Lectie de Croitorie Capotel

Masurile: pentru luarea lor se foloseste doar metrul de croitorie. Ele se masoara astfel: B -circumferinta bustului, masurata peste sutien in partea cea mai proeminenta. T -circumferinta taliei S -circumferinta soldului masurata, deasemenea, in partea cea mai proeminenta. Aceste masuri se folosesc la jumatate din valoarea lor la constructia tiparului. Lu -lungimea umarului-se masoara de la baza gatului pana la extremitatea claviculei Lm -lungimea manecii reprezinta cat de lunga vreti sa fie maneca. Daca maneca trebuie sa fie lunga, se masoara de la extremitatea claviculei cu mana indoita, pe langa cot pana dincolo de incheietura mainii. Ls -lungimea spatelui, masurata de la a saptea vertebra cervicala pana la linia taliei. Lt -lungimea totala a confectiei Aceste masuri se folosesc la valoarea intreaga. Pe schita am omis sa trec aceasta ultima valoare , Lt=120cm.

aurishta attached the following image(s):

Necesarul de material pentru o silueta normala este de o lungime totala plus lungimea manecii. In cazul de fatza, Lt+Lm=12o+24, aprox 1,5m dublu-lat, adica material cu latimea de 1.5m. Mai este necesara intaritura termocolanta ,nasturi de marime medie consideranduse un interval de 8-10cm intre ei. Eu am luat 10 nasturi

ca sa am si de rezerva. Mai

trebuie ata potrivita cu culoarea materialului. Eu recomand folosirea atei din poliester, cea din bumbac cauzand multe probleme la cusutul cu masina. Maine incepem constructia tiparului de baza, pas cu pas Am revenit cu alta schita

Olguta, sa-mi spui daca mai vrei vreo modificare

ceasta este schema cu liniile ajutatoare necesare trasarii tiparului de baza.

. Ne amintim ca b, t si s reprezinta jumatate din circumferintele bustului, taliei si soldului. La inceput trasam un dreptunghi ABCD in care AB=b+4cm=48+4=52cm iar AD=Lt=120cm Adancimea rascroiturii bratului se afla la b:3+4=48:3+4=20cm pe care ii coboram din A si obtinem pctG.Din G ducem oparalela cu AB care se intalneste cu BC in pct G1. Linia taliei se afla la 47cm in jos de pct A,aceasta reprezentand lungimea spatelui Lsp. Din pct obtinutse deseneaza o paralela la AB notata T-T1 Mai coboram 18cm de la T-T1 si obtinem segmentul L-L1, linia soldului. Latimea spatelui este notata cu G-G2 si este egala cu b:3+2,5=18.5cm Latimea rascroiturii notata G2-G3 reprezint b:4=12cm Pentru completarea umarului se ridica din G1 pct S care este b:2+0.5=24.5cm Tot aceasta valoare se ridica din si din pctG3 si se obtine P1 care se uneste cu S . P2 este pct in care se intalneste AB cu G3P1. G2-P si G3-P1 se impart in patru parti egale. Acestea sunt cotele necesare desenarii tiparului. Sper ca nu v-am speriat cu prea multa geometrie

Poate ca pare complicat, dar in realitate nu este chiar asa, este doar o

constructie geometrica asa cum am invatat la scoala Toate astea folosesc pentru constructia unui tipar personalizat care imbraca frumos corpul pentru care a fost conceput. Am uitat sa te intreb daca vei purta halatul peste imbracaminte sau direct pe corp,ca sa stiu cata lejeritate lasam.

Si....multa sanatate micutului

Revin cu desenarea tiparului pentru spate. Din A aplicam spre dreapta 6.5cm si in sus 2.5cm. Unim A cu 2.5 printr-o linie curba si avem rascroitura gatului. Pentru linia umarului coboram din P 2cm si trasam din 1prin 2 o linie de 14 cm, adica lungimea umarului Lum+1cm. Rascroitura manecii se construieste asa: liniile PG si P2G3 se coboara cu cate 1cm , iar pct.se unesc. Unghiurile drepte astfel formate se impart in doua si in stanga se traseaza un segment de 3cm(la spate), iar la dreapta de 2 cm(va fi necesar la fatza) Acum se traseaza linia rascroiturii pornind din 14 ,trecand prin mijlocul lui PG2, pct3 si ajungand in G4 cu o linie curba (folositi un florar daca nu reusiti din "mana" ) Din T2 aplicam spre stanga 1cm , rezultand T3. Unim G4 cu T3 si L2 continuand pana la linia tivului. Aceasta este cusatura laterala Pensa din spate are urmatoarele repere: GG2 se imparte in doua si se aplica spre stanga 1cm. De acolo se coboara 6cm si obtinem varful superior al pensei. Coboram in continuare cu o linie punctata pana la LL2 si din pct de intersectie ridicam 3 cm si iata varful inferior.. Din pct de intersectie al liniei punctate cu linia taliei TT2 masuram in stanga si in dreapta cate 1cm, iar punctele obtinute le unim cu varful superior, respectiv cel inferior. Tiparul de baza pentru spate este gata!


Constructia tiparului fetzei incepe de la rascroitura gatului. Din S se aplica spre stanga 6.5cm, notandu-se cu S1. Tot din S se coboara 7.5cm,iarpunctul astfel obtinut se uneste cu o linie punctata cu S1 care se imparte in doua. Din S prin mijlocul liniei punctate se deseneaza un segment de 6.5cm si se traseaza o linie curba din S1prin 6.5 pana in 7.5. Linia umarului are doua parti. Prima oara vom construi portiunea dintre rascroitura gatului si pensa. Pentru aceasta, din S1 se aplica spre stanga 4cm si in jos 1cm. Acel punct se uneste cu S1. Pensa. Din G1 masuram spre stanga 9.5cm (rascroitura gatului+ latimea umarului pana la pensa-1cm:6.5+4-1=9.5) Se unesc 9.5 si 1.Linia aceasta se imparte in doua si se aplica 4cm spre dreapta , dimensiune care reprezinta diferenta dintre jumatatea circum. bustului si jumatatea circum de deasupra bustului masurata: 48-44=4cm. Din 9.5prin 4 se traseaza 24cm, dimensiune egala cu prima latura a pensei, dintre 1 si 9.5.


onstruim cea de-a doua portiune a liniei umarului, cea dintre pensa si rascroitura bratului. Segmentul dintre P si G2 de la tiparul spatelui fusese impart in in patru. Primul punct de diviziune l-am notat cu X. UnimP3 si X cu o linie punctata pe care masuram 9cm (Lum- dist S1 1=13-4=9), apoi coboram 2cm si unim 2 cu P3. Rascroitura bratului: Se uneste 2 cu Y printr-o linie punctata , Y fiind punctul de diviziune inferior al segmentului P2G3. Aceasta se imparte in doua si se aplica spre dreapta 1cm. Se traseaza o linie curba prin 2, 1, Y, 2 pana in G4 atingand linia G2G3. Cusatura laterala: din T2 masuram 1cm spre dreapta. Trasam din G4 prin 1 spre L2 si se continua pana la tiv, punctulde intersectie cu CD notandu-se H.


Operam modificarile liniei taliei si a soldului astfel: de la T1 se coboara 2cm si se uneste 2 cu 2. Din L1 coboram tot 2cm si unim 2 cu L2 Aceste modificari impun ajustarea lungimii rochiei astfel: din C se coboara 2cm si se uneste 2 cu H. Pensa din fatza: din punctul 2 aflat sub T1 se masoara spre stanga 8cm (dist dintre G1 si 9.5-1.5= 9.5-1.5=8) Se unesc 8 si 9.5 . DIn 9.5 coboram 6cm, din 8 aplicam spre stanga 2cm, impartim la 2 si se coboara de-acolo o paralela cu T1L1in Z. Din Z urcam 3cm si desenam pensa intre 6, 3, 3 si 8. Pensa laterala fatza: Din G3 trasam o linie punctata in jos pana la sold, marcand pct V. Din V ridicam 3cm, iar din G3 coboram 4cm . Din W, pct de intersectie al liniei punctate cu linia taliei aplicam in stanga si in dreapta cate 1cm. Se deseneaza si aceasta pensa intre 4,1, 3 si 1 .


Pentru maneca vom construi un dreptunghi ABCD avand AB si CD=38cm, aceasta dimensiune calculandu-se astfel: (b:3+3)x2 = =(48:3+3)x2. AD siBC sunt de 26cm, lungimea dorita a manecii+2cm. Din A se aplica in jos 15cm, reprezentand 3/4 din adancimea rascroiturii manecii (PG2de la tiparul spatelui) si se noteaza cu PSe traseaza o paralela cu AB si se obtine P2 . AB se imparte in patru,diviziunile notandu-se cu O1, O, O2 care se prelungesc pana jos,pct-ele de intersectie notandu-se cu H1, H si H2. O se uneste cu P si P1 cu o linie punctata iar pct-ele de intersectie se noteaza cu O3 si O4. Segmentele punctate se impart si ele in jumatate,iar din pct-ele astfel obtinute se aplica perpendicular pe ele urmatoarele cote: PO3 in jos 0.5cm, O3 in sus 1cm, O3O in sus 2 cm, OO4 in sus 1cm si O4P1 in jos 2 cm. Se unesc cu o linie curba P,0.5, 1, 2, O, 1, 2 si P1. La nivelul tivului manecii, H1 si H2 se prelungesc in jos cu 1cm, iar H cu 1.5cm . Se traseaza marginea inferioara prin ele. Pentru guler construim un dreptunghi cu AB si DCde 23cm, adica rascroitura gatului +5cm. AD si BC este de 11cm. Din A se aplica in jos 3cm, din B spre stanga 5cm,se unesc cu olinie punctata pe care o impartim in doua siaplicam din mijloc in jos 1cm . Unim 3, 1 si 5. DinB coboram 8cm si unim 5 cu 8. DC se imparte in doua si se uneste E cu 8.


Ne apropiem de finalul hartzogariei , adica operam modificarile modelului pe tiparul de baza, aceasta insemnand lejeritatea, mutarea pensei de pe umar in lateral, adaugarea fentei necesare pentru inchiderea cu nasturi si marcarea pozitiei buzunarelor.

entru lejeritate am renuntat la pensa laterala fatza si am adaugat 1cm la linia mijlocului spatelui.Acest 1cm il adaug si la mijlocul gulerului.Am decupat conturul penselor. Am adaugat la linia de mijloc a fetei 3cm lateral dreapta, reprezentand fenta necesara inchiderii cu nasturi. Pornind de la linia umarului, am desenat conturul dublurii fetzei, continuand cu o linie paralela cu cea de mijloc pana jos, la tiv(vezi imaginea) si l-am copiat separat. Am desenat buzunarul de 16/24cm, incluzand rezerva superioara pentru indoirea marginii, de 3cm, si i-am rotunjit colturile inferioare. L-am decupat si l-am pozitionat pe tipar, cu cativacm sub linia taliei, i-am desenat pozitia si am decupat putin tiparul la marginea din stanga ca sa pot da semnele pozitiei buzunarului. Pozitia pensei am modificat-o astfel: am fixat un punct cu 8cm deasupra liniei taliei, am trasat un segment intre acest punct si varful pensei, am inchis pensa de umar si am lipit-o. Astfel a fost configurata noua pensa . In acest mod se face orice schimbare a pozitiei pensei, in functie de cerintele modelului. Am mai desenat pe tiparul buzunarului, al gulerului si al manecii o linie aflat la 45gr fatza de firul drept, necesara pentru croirea pe bie. Eu voi face asa fiindca materialul meu este in carouri si vreau sa rup putin monotonia , dar ,in general, nu este necesara aceasta variatie, mai ales cand materialul este uni. In sfarsit, suntem gata pentru croit.


, trecem la confectionarea propriu-zisa

cum, fiindca a venit timpul croitului, sunt necesare cateva sfaturi Materialul trebuie calcat (daca este nevoie), examinat cu atentie ca sa nu aiba vreun defect, pete, fire trase , imprimeu cu defecte sau altceva de genul asta. Este deja clasica situatia in care defectul neobservat la timp iese in cel mai vizibil loc Materialul se pune in doua, pe firul de lungime, cu dosul in exterior. Se monteaza tiparele in bolduri tinand neaparat cont de directia firului drept care trebuie marcata vizibil pe tiparul de hartie. In cazul nostru a fost simplu fiindca firul drept a coincis cu mijlocul fetzei si al spatelui. La maneca, buzunar si guler am croit pe bie. In acest caz fiecare parte se croieste pe fatza materialului, separat fiecare piesa, nu se pune materialul dublu.Fiind vorba de un material in carouri, mai vin cu o precizare pentru care ii multumesc Andrushkai andrushka wrote: ...trebuie sa mai spunem ceva important,la carouri trebuie o atentie mai mare la incadrare,piesele se incadreaza cu poalele pe aceeasi dunga pentru a nu avea fata de un fel si spatele de alt fel,la fel si maneca trebuie potrivita cu fata (pieptul) la caroul de la sub brat. Se contureaza cu creta de croitorie inclusiv pensele si locul buzunarului. Se taie de jur imprejur lasand rezerve pentru cusut 1.5-3cm , la tiv 3-6cm, la guler 1cm. Daca materialul folosit este mai cu tinuta, merge croit doar cu tiparul prins in bolduri. Daca , insa, materialul este mai delicat, "fuge", trebuie insailat conturul tiparului cu un sail larg, lejer. Si un sfat pentru incepatori: la croit, materialul se taie fiind pe masa, cu falca de jos a foarfecii sprijinita pe blat,nu tinand materialul in mana. Si , fiindca veni vorba de foarfeca de croit, ea nu se foloseste la nimic altceva in afara taierii materialelor textile daca vreti sa aiba viata lunga. Hartia si parul o deterioreaza cel mai rau.Pentru taierea tiparelor de hartie trebuie folosita alta foarfeca. Partile care trebuiesc croite sunt urmatoarele: -spatele x1 la indoitura materialului, -fatza x2, -maneca x2, -gulerul x2 la indoitura materialului, -buzunarul x2 -dublura fetzei x2. -dublura spatelui x1 la indoitura materialului. Aceasta copiaza rascroitura gatului la spate si are o latime egala cu cea a dublurii fetzei pe linia umarului. Se croieste din intaritura termocolanta gulerul si dublura spatelui la indoitura materialului x1 si dublura fetzei x2. Inainte de a scoate tiparul din bolduri se insaileaza in interiorul penselor si la pozitia buzunarului(eu am taiat putin din conturul lui pe tiparul de hartie ca sa facilitez insemnarea pozitiei lui), folosind o cusatura lejera, cu bucle, numita "semne cu latze" Aceasta operatie este necesara pentru transpunerea exacta a cotelor penselor si buzunarelor si pe cealalta parte a materialului. Se marcheaza pe rezerve semnele care indica pozitia taliei, mijlocul spatelui, mijlocul gulerului, centrul capului manecii, un semn care sa indice fatza

rascroiturii manecii. Se indeparteaza cu grija cele doua parti , dupa scoaterea tiparelor, fireste, se taie cu grija "semnele cu latze" si se traseaza cu creta contururile dorite conform semnelor.


Acum incepem cusutul

caci totul este pregatit. Daca am urmat corect toti pasii

preliminari, treaba merge "unsa", fara probleme. Odata cu masina de cusut, punem in priza si fierul de calcat, ele merg "mana in mana" la fiecare operatie. ncepem cu buzunarele care trebuiesc surfilate pe marginea de sus, indoite conform tiparului si tighelite pe 1-2 randuri. Se confectioneaza un sablon de carton identic cu tiparul, dar fara marginea indoita si se foloseste pentru a calca spre interior rezervele buzunarului. Acum este pregatit pentru montat.


Gulerul: se croieste din termocolant o piesa conform tiparului ,se lipeste de dosul uneia dintre piesele gulerului cu fierul de calcat la o temperatura medie (atentie pe ce parte puneti termocolantul sa nu fie cu "lipiciul" in sus ) Acesta va fi dosul gulerului. Se pun apoi fatza pe fatza cele doua parti , se fixeaza in bolduri (sau se insaileaza),se tighelesc cam la 0.7-1cm de margine,lasand necusut latura care vine montata in rascroitura gatului. Se taie colturile oblic pe langa cusatura, se intorc, "scotand" cu grija colturile cu ajutorul unui obiect ascutit (o andrea sau o croseta subtire), se descalca cusatura si apoi se calca foarte atent. La final se tigheleste cat mai aproape de margine si se calca din nou.


Acum se termocoleaza dublurile fetei si dublura spatelui, se surfileaza pe latura exterioara si se asambleaza pe linia umarului.


Pregatim proba astfel : -Insailam pensele de la faza si spate si le calcam usor astfel: pensa de la bust in jos , pensele verticale spre mijlocul fetzei, respectiv spatelui. -Montam un buzunar pe pozitia insemnata si il insailam -Insailam fatza si spatele pe cusatura umarului si calcam rezerva spre spate. -Montam gulerul in rascroiala gatului si apoi montam dublura deasupara, astfel incat gulerul sa se afle intre rochie si dublura. Insailam toata dublura de rochie, pana jos, la tiv , descalcam usor apoi calcam asa cum trebuie sa fie la final.


Pregatim maneca pentru montare astfel: in prealabil tragem doua tighele paralele cu pasul cel mai mare pe conturul capului manecii cam la 10-12cm stanga-dreapta de mijlocul acestuia.Ele sunt necesare pentru o usoara incretire, numita sustinere in care intra cei cativa cm cu care este mai mare capul manecii decat rascroitura. Acest lucru este necesar

pentru asezarea frumoasa pe umar. Inainte de a o monta , tin sa precizez un lucru. Acest mod, care va fi expus, se practica la confectiile sport, la camasi, tricouri, pijamale, haine de casa si este mai simpla. La confectiile mai pretentioase se procedeaza altfel. Fixam maneca in rascroiala tinand seama ca fatza sa corespunda cu fatza. O fixam in bolduri in trei puncte, la capete si in cusatura umarului, mijlocul manecii fiind deplasat 1cm spre spate. Se mai pun bolduri in dreptul semnelor pentru incretire. Surplusul de material se imparte cat mai uniform, apoi se insaileaza maneca in rascroitura, dupa care se calca.


Prindem in bolduri fatza de spate la rascroiala manecii si la semnul taliei, apoi din loc in loc de la tivul manecii pana la tivul rochiei si insailam , apoi calcam usor. Rochia este gata de proba, deci o imbracam, fixam in bolduri fenta de inchidere si observam eventualele nereguli cum ar fi cambrarea, pozitia manecii , a umarului, a buzunarului etc. In cazul de fatza, eu o vreau putin mai cambrata in talie, astfel ca la coaserea definitiva voi mai ïntra 1cm in cusatura laterala si 0.5cm in pensa din spate la nivelul taliei. Daca sunt modificari mai importante, ele se opereaza si mai necesita o proba. Apoi ele se fac si pe

tiparul de baza, cel dintai construit. Astfel, atunci cand il vom folosi pentru alta confectie, precizia va creste foarte mult.


Oncepem cusutul final urmand, in mare, aceeasi ordine ca la pregatirea pentru proba. - Coasem pensele si le calcam. - Montam buzunarele, le insailam si le tighelim pe 1-2 randuri (eu am optat pentru doua), la capetele de sus intarim cusatura (eu am executat si cheite) ca sa prevenim descoaserea datorita uzurii. -Incheiem fatza si spatele pe linia umarului, coasem, taiem oblic colturile si surfilam, apoi calcam rezerva spre spate. -Montam gulerul in rascroitura gatului,tinand cont sa nu vina cu dosul in sus. - Deasupra montam dublura in bolduri, insailam si coasem de jur imprejur pe toata lungimea, taiem colturile oblic,crestam in cateva locuri rascroiala gatului, intoarcem pe fatza, scoatem colturile reverului cu atentie (daca ati taiat oblic coltul rezervei el se va "aseza" foarte frumos), descalcam si apoi calcam dublura in pozitia in care trebuie sa stea.


Maneca se monteaza dupa aceleasi reguli ca la proba. Se fixeaza in rascroitura bratului in bolduri, se increteste surplusul si se repartizeaza uniform, se insaileaza, se coase, se cresteaza rezerva din loc in loc, se surfileaza si se calca rezerva spre umar .


Se surfileaza lateralele de la tiv pana la maneca, inclusiv tivul acesteia. Se fixeaza in bolduri sau se insaileaza, avand grija sa corespunda semnele de intalnire da la talie si cusatura manecii. Se executa cusatura laterala iar rezervele se calca desfacut. Se indoaie tivul manecii, se calca , se insaileaza si se coase. Se egalizeaza tivul,verificand daca apar mici neconcordante intre stanga si dreapta si se surfileaza. Voi incerca sa explic acum executia coltului-plic, aflat intre terminatia fentei din fatza si tiv. Se indoaie tivul la dimensiunea dorita si se traseaza cu creta o linie orizontala pana in marginea fentei, cu rezerva desfacuta.Dam drumul rezervei tivului sa revina la normal apoi indoim fenta pe pozitie si trasam cu creta o linie vertical pe marginea ei interioara. Se va forma un dreptunghi desenat. Trasam cu rigla diagonala lui si taiem , lasand o mica rezerva pentru cusut. Indoim fatza pe fatza conform taieturii, coltul fiin d pe linia de indoire a fentei si coasem. Taiem oblic coltul, intoarcem si calcam. Am obtinut astfel un colt frumos. Dupa executia celuilalt colt, indoim rezerva tivului, o calcam, o insailam si o coasem.


m ajuns la butoniere si nasturi. Pentru executia butonierei voi exemplifica separat, cu ata contrastanta, ca sa se poata intelege ceva . Se fixeaza pozitia butonierei, se aseaza nasturele pe pozitia dorita si se marcheaza diametrul lui. Se deseneaza intreg conturul butonierei si se tigheleste cu pas mic. Se taie cu cutitasul special, fixand in capat un bold ca sa nu taiem accidental dincolo de capatul butonierei. Se festoneaza conturul departand putin deschiderea butonierei ca sa nu se "incalece". cusaturile si se intaresc capetele, indeosebi cel dinspre margine. Festonarea se poate face manual sau cu masina, folosind un zig-zag des ori cusatura-feston. Inca un lucru important despre butoniere. Pozitia lor trebuie fixata cu mare atentie fiindca nu mai poate fi modificata ulterior. O butoniera gresit pusa poate compromite aspectul intregii confectii.


Acum, ca stim cum se face butoniera,ne intoarcem la rochie. Pe partea dreapta a fentei fixam pozitia primei butoniere si, in functie de ea, insemnam pozitia celorlalte la intervalul dorit. Eu le-am pus la 10cm distanta. Executam butonierele si calcam fenta. Pe partea stanga a fentei insemnam pozitia nasturilor corespunzator cu butonierele si ii coasem manual sau cu masina. Daca optam pentru aceasta din urma, coboram transportorul ,fixam nasturele cu piciorusul pe pozitia dorita, comutam masina pe zig-zag, verificam usor miscand fulia cu mana daca am ales pasul corect, corespunzator distantei dintre gauri si coasem, apoi innodam capetele atelor. Daca nu am fixat corect distanta zig-zag-ului, acul va lovi nasturele si il va sparge sau se va rupe el insusi.


Calcam cu mare atentie intreaga confectie, cu abur din belsug. Cand consideram ca este bine calcata, o putem pe umeras si o calcam cu mult abur in pozitie verticala, astfel incat ea sa isi ia forma in pozitia in care va fi purtata. Abia acum este gata


Da, sunt aceleasi explicatii. Daca pui cm in plus, nu-i bai,dar daca sunt in minus, poate sa-ti fie stramt. Oricum, iti recomand ca atunci cand termini de desenat tiparul , sa masori cele trei linii de grosime(scazand pensele, desigur), bustul,talia si soldul si sa le compari cu cele de la care ai pornit,ca sa excluzi posibilitatea unor erori de calcul sau de constructie . Pentru fixarea lui G4 am revazut explicatiile si, intr-adevar, am omis sa scriu despre el.

G4 fixeaza linia cusaturii laterale si se afla la 3cm de G2, acesti 3cm fiind 1/4din latimea rascroiturii: 12:4=3.Din G4 cobori o paralela cu AD si la intersectia cu linia taliei obtiiT2, iar la cea cu linia soldului, L2 apoi cobori cu ea pana la tiv. Mami de gemeni, uite inca un model, mi se pare practic fiindca nu necesita inchidere si poate avea manecute atasate, iar pe piept merge montat un buzunar mare in care sa introduciun material impermeabil. Bineinteles, modelul poate fi modificat astfel incat sa fie potrivit si pentru baietel. Iar ca material poate este mai bun un cearsaf scos din uz decat prosopul care imi pare a fi cam gros pentru asta.

Olguta, linia taliei este putin mai jos in fatza decat in lateral (ai observat , cred, ca ea coboara la mijlocul fetzei si se ridica oblic la nivelul celei de la spate, ele intalnindu-se pe linia cusaturii laterale).Asta se datoreaza anatomiei,asa este construit corpul uman iar noi incercam sa coboram in plan ceea ce este 3D

Atasez si schita promisa:


m facut o schitza aproximativa.Materialul il pliezi in doua pe linia de lungime. Montezi spatele, dublura spatelui si de doua ori gulerul la indoitura materialului fara rezerva. Montezi apoi fatza langa spate in pozitia cea mai convenabila, dar neaparat tinand seama de firul drept care, in acest caz, este linia de mijloc a fetzei. Verifici cu rigla sau centimentrul ca aceasta linie sa fie la aceeasi distanta de marginea materialului. Alaturi poti monta dublura fetzei lipita de mijlocul fetzei (vezi poza) In cazul in care iti incape asa, nu mai este nevoie sa tai pe linia aceea si sa imbini apoi fatza cu dublura ei, raman asa, dintr-o bucata (si faci economie de doua cusaturi ) Daca nu iti incap alaturate, le croiesti separat, asa cum am facut eu. Montezi apoi si maneca, si buzunarul, tinand tot timpul cont de pozitia firului drept. Nu taia pana ce nu ai montat toate piesele pe material, ca sa nu te trezesti cu

surpriza neplacuta de a nu incadra bine si de a-ti ramane ceva pe dinafara. Lasa rezerve de jur imprejur asa cum am aratat prin linia punctata, cu exceptia laturilor care se afla la indoitura materialului. Nu uita sa marchezi pe bucatile croite semnele care se afla pe tipar (talia, mijlocul manecii etc)

Sa-mi spui cum merge!


Sursa: Lectia mea de croitorie - Concursuri sponsorizate partea a 12a http://forum.7p.ro/Lectia-mea-de-croitorie.aspx?g=posts&t=14242&p=12#ixzz1z1iNxY7V

Lectie de Croitorie Capotel

Recommend Documents