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“Chanel hay una sola”

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IDA… S U V IDA…

Como toda gran leyenda su historia está marcada por la pobreza, el abandono, el amor, la genialidad y la fama. Hija natural de un vendedor ambulante y de una dueña de casa de escasos recursos, Gabrielle Chanel nació en un hospicio de Saumur, el 19 de agosto de 1883. En permanente situación de escasez sobrellevó a duras penas sus primeros años de infancia junto a sus cuatro hermanos. A los seis, su madre murió víctima de tuberculosis y el padre se desentendió de ellos, enviándolos al condado de Auvergene, al cuidado de dos tías. Por eso, su partida de nacimiento está registrada ahí con fecha de 1893. Con ellas aprendió a coser y manejar el hilo y la aguja con especial habilidad, lo que hizo que, a los 17 años,

las

orfanato

de

consiguieran

monjas Aubazine un

del le

empleo

como costurera. De una gran personalidad, nada la detuvo cuando en 1905 resolvió convertirse en cantante de un cabaret, oficio que desplegó por tres años y que la introdujo en el mundo de divertimento y las relaciones amorosas pasajeras. Su sobrenombre de “Coco”, diminutivo de mascota, se lo debe







De la mano de uno de sus primeros adinerados amantes partió a París, y así en 1909 se instaló en un pequeño departamento en el Boulevard de Malesherbes donde rápidamente abrió su primera tienda de sombreros, Modas Chanel. Siempre

apoyada

económicamente por sus compañeros de cama, unos años más tarde se instaló en

las

localidades

que

frecuentaban los ricos de Deauville,

Normandía,

(1913) y Biarritz (1916). Recién, en 1920, trasladó a París, en la Rue Cambon, su primera Casa Chanel. Observadora innata, la estricta moda aplicada sobre las mujeres -que usaban grandes sombreros cargados de animales y flores, corsé y recargados diseños- la hizo desplegar toda su imaginería hasta convertirse en una de las grandes diseñadoras del S XX, tan trascendental como como Christian Dior y otros grandes que la siguieron. siguieron. Guiada por su espíritu libertario no tuvo complicaciones para vincularse con adinerados hombres de la sociedad europea ni con estrellas del cine naciente u oficiales nazis o parientes del zar. Fue el playboy Etienne Balsan quien la colocó con su tienda de sombreros, pero su vínculo con el amigo de éste, el socialité y jugador de polo inglés Arthur “Boy” Capel, fue el que posibilitó su despegue. La muerte temprana de éste, quizás su amor más importante, hizo que ningún otro llegará a ocupar su lugar por un tiempo







propuesta de matrimoni o, o, pero no las sábanas, del duque de Westminster. “Ha habido muchas duquesas de Westminster, Chanel hay una sola”, fue su explicación. Se

codeó

artistas

con

y

grandes escritores

contemporáneos

como

Pablo

Picasso, Igor Stravinsky, el ruso Diaghilev, Goerge Bernard Shaw y Jean Cocteau. Todos vieron en ella a

una

de

feminismo,

las

pioneras

dispuesta

a

del

romper

fórmulas y esquemas. Pese a los años de recesión, en

1931,

el

magnate

hollywoodense Samuel Goldwin la contrató por un millón de dólares para que vistiera a sus grandes musas

del

celuloide

como

Katherine Hepburn, Grace Nelly, Elizabeth Taylor y Gloria Swanson. Coco marcó la pauta de la moda durante los locos años ´20, pero ni siquiera su pasado como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, pudieron impedir que su reputación cayera por los suelos durante la Segunda, conflicto que la golpeó en todos sus frentes. La caída de París en manos alemanas, la obligaron a cerrar sus tiendas en 1939, pero el trasfondo estuvo en su supuesto antisemitismo y su amorío con un miembro de la Gestapo (Hans Gunther von Dincklage), quien la llevó a vivir al hotel Ritz y de ahí, un e xilio, en Suiza, durante 15 años. Recién en 1954 y con 71 años, reabrió su casa de moda, pero ya otros diseñadores de renombre se habían instalado en su sitial. Se mantuvo al frente de ella con un extraordinario dinamismo y adaptándose a las diversas tendencias que recorrían el mundo.







Aún así siguió siendo una mujer influyente y creativa, dispuesta a mantener con todo su máxima: la libertad de movimiento. Su cuerpo yace en Lausanne, Suiza, resguardo por cinco leones de piedra.

S U S E L L O …

Libertad de movimiento___________________ Coco Chanel fue una visionaria. Logró interpretar a tiempo la opresión que sentían las mujeres y estuvo ahí cuando estallaron los locos años ´20.







De

una

vida

conservadora firmemente

personal ni

que

nada

de

reservada,

creía

la

podía

mujer

mostrase elegante sin tener que cargar con todo el peso de una moda que las retenía en la casa. Es así como los primeros pasos de esa liberación femenina la dio en el campo de los sombreros, quitándoles todos

los

adornos

inútiles,

disminuyendo su tamaño e incluso avanzando así una estilizada pero – horror- masculina gorra o boina. No faltaron quienes la acusaron de profanadora y libertina, pero Chanel no dio paso atrás e impuso sus diseños sencillos de línea recta, pero que nunca impedían el movimiento natural de las mujeres. Ella fue la primera modelo de pasarela de sus diseños. Su estilo lo tomó de la ropa de sus amantes que acostumbraba vestir y, por eso, causó gran sensación cuando se apareció -por primera vez en público- en un hipódromo, vestida con un elegante traje sastre y un discreto sombrero. Su clásico Chanel, esa chaqueta y falda de corte sencillo, en “tweed” fue la respuesta que le dio a las mujeres que reclamaban más libertad. Al tiempo sumó las blusas blancas, los corbatines y los diseños con corte militar y también naviero que patentó luego de sus paseos en yate con el Duque de Westminster. También dejó su sello en esas cadenas que utilizaba en el dobladillo de las chaquetas o









No sólo transformó el tweed, tela destinada a los trajes de varones, en una pieza de vestir femenina, si no que el “jersey”, esa lanilla que se usaba para la ropa interior de los hombres, se convirtió en su mejor aliada. Su furró negro o “littel black dress”, que estrenó en 1926, era un dos piezas de corte recto, sin cintura, que no impedía la movilidad debido a la elasticidad de su material. También avanzó en el campo de la joyería, dando paso a la bisutería. Sus propias joyas, que recibió de sus amantes, las copió y luego vendió, y comenzó comenzó a popularizar largas cadenas, collares de grandes perlas de fantasía y gruesos pendientes. Además, invadió el campo de las carteras con un diseño acolchado – acolchado –quiltedquilted- al cual le agregó una cadena para terminar así con esos incómodos bolsos que no liberaban nunca las manos de las señoras. Pese a la simpleza de sus modelos, no abandonó algunas faldas ampliadas que no tenían tal carácter gracias a las telas utilizadas y en los años ´30 retomó

algunos

diseños

con

plisados.

Pero

siempre, se mantuvo alejada del “new look” instaurado por su competidor Christian Dior, quien con sus figurines entallados y ampliadas faldas quiso devolver a la mujer el glamour que, según él, Coco les había quitado. Aunque una de sus máximas era que “para lograr ser irremplazable, uno siempre debe ser diferente”, su estilo estilo consagró los colores negro, blanco y beige y durante sus años al frente de Casa Chanel no los abandonó e incluso pudo sobrellevar con éxito el Art Decó y convertirse en una de sus iconos.







“El carisma es mejor que la belleza. belleza. Dura más” dijo en una oportunidad, clara de que el lujo era una necesidad espiritual, pero que

en

su

caso

trasfondo

en

un

tenía

un

pasado

de

escasez. El

2005,

el

Metropolitano

Museo de

de

Arte

Nueva

York

montó una retrospectiva con 63 trajes originales de la diseñadora y quienes asistieron, vistieron los últimos modelos de su sucesor, Karl Lagerfeld. Su impresionante vida fue llevada a las tablas de Broadway, en 1969, en un musical que interpretó Katherine Hepburn, oportunidad en la que pasó a llamarse l lamarse simplemente “Coco”.

S U S UCESOR… UCESOR…

Karl Lagerfeld: El hombre que reconstruyó Chanel________________________________







Dictador.

Caprichoso.

Ultra

conservador. Deslenguado. Kayser. Terminator.

Son

algunos

de

los

adjetivos o sobrenombres que la prensa

de

modas

acostumbra

a

utilizar a la hora de describir la personalidad de Karl Lagerfeld, uno de los personajes más importantes del negocio de la costura internacional. Aunque el

listado

de

calificativos

parece poco agradable, no resulta errado. El costurero alemán, además de todo eso, es el más multifacético de los creadores de la vieja escuela. A sus confesados 65 años (aunque según el semanario alemán Bild am Sontag aseguró que su partida de nacimiento delata que tiene 70), lleva más de la mitad de la vida dedicado a la moda, y este año cumplió dos décadas al mando de la principal casa parisina: Chanel. Todo un logro, porque cuando tomó su jefatura, las apuestas eran bastante desconfiadas. Todos reconocían su inteligencia y creatividad, pero también sabían de su carácter y arranques de divo. Temían que olvidara la distinción que caracterizaba a la marca y se dejara llevar por sus arrebatos estilísticos, convirtiendo las solemnes presentaciones de Coco en un infierno. Durante estos 20 años, en vez de gritos de espanto sólo ha ganado ovaciones. Incluso sus ocurrencias más insensatas, como usar







más de una vez, "no me parecen tan desagradables y reflejan mucho de mi personalidad". Si esa es su su opinión, agreguemos agreguemos más adjetivos para conocerlo. La mejor prueba del talento de Lagerfeld es la adoración y la amplitud de las clientas que buscan sus diseños. Su catálogo de seguidoras es tan variado como

las

texturas

con

las

que

ha

recreado los infaltables dos piezas de sus colecciones. Desde mujeres de la nobleza o

la

aristocracia,

como

Carolina

de

Mónaco y Bernardette Chirac; las que brillan en la vida social, como Nan Kemper o Susan Gutfreund; estrellas hollywoodenses como Nicole Kidman, Jennifer López y Selma Blair, hasta cineastas como Pedro Almodóvar, quien ha vestido a Victoria Abril o la travestida Antonia San Juan con sus conservadores trajecitos. La admiración por su trabajo también cunde entre los creadores de moda. Entre sus mejores amigos están el diseñador estadounidense Jeremy Scott (famoso por su estilo medio punk y su locura por la ropa de las protagonistas de Dinastía) y el británico Alexander McQueen, quien lo sienta en primera fila en sus desfiles. Además, las modelos simpatizan con él: Kate Moss lo nombra entre sus mejores amigos, la exótica Devon Aoki dice que no puede andar tranquila si no lleva algo Chanel y Angela Lindvall asegura que le debe toda su carrera.







cumplían la mayoría de edad, ambos compartieron el primer premio del concurso de modas organizado por la industria de lana en 1954. Yves, con un vestido de cóctel; Karl, con un abrigo. Ahí separaron sus caminos y comenzó una odiosidad que rayó en la sicopatía: Algunas historias hablan del argelino, a mediados de los '70, gritándole groserías en las afueras de su mansión, porque le había arrebatado uno de sus amantes. Otras dicen que el germano aseguró que el retiro de Saint Laurent de la moda hace dos años era producto de sus excesos y alcoholismo.

Luego del concurso, Lagerfeld comenzó a trabajar con Pierre Balmain y más tarde en el taller Jean Patou, donde afinó su gusto por los detalles y el corte









1997, para darle paso a Stella McCartney). Trabajar aquí le significó el reconocimiento de los medios por sus creaciones de aires juveniles. Su mayores logros fueron el estilo flirt, con vestidos súper femeninos, simples y livianos, además de la colección Deco, que mezcló estampados blanco y negro en telas muy ligeras. Consagrado, en 1975 lanzó su propia etiqueta de moda, Lagerfeld Gallery, y su línea de perfumes. perfumes. Su estilo recibió muchos aplausos. Los trajes combinados con cardigans fueron catalogados como "intelectuales". Fue el mejor

de

los

piropos

para

un

hombre

aficionado a las antigüedades, que vive en un castillo con muebles Luis XVI y que habla alemán, francés, inglés, italiano, portugués y un poquito de "espaniol". S o b e r b i o . "Jamás trates de combinar el estilo

Lager con la tradición de Coco", fue lo primero que Karl Lagerfeld se propuso cuando, en 1983, asumió la dirección creativa de esa tradicional casa francesa. Se lo autoimpuso como norma inquebrantable y durante estas dos últimas décadas lo ha cumplido con la rigidez germana que







Trabajólico. Además de crear las colección pret-á-porter de Chanel, también

diseña su propia colección y la línea italiana Fendi. También, maneja su editorial, a la que bautizó L7, que sólo publica y vende lujosos libros de ilustraciones y arte. Desde 1987, se encarga de las fotografías publicitarias y los catálogos de Chanel, de elegir a las modelos de sus campañas y hacer trabajos editoriales para revistas (Vogue Francia, Numero o Interview), hace unos años lanzó una edición únicamente con retratos e imágenes capturadas por su lente. También creó una fotonovela sobre la versión moderna y maliciosa de Caperucita Roja con Claudia Schiffer como la heroína infantil. Hace poco diseñó un piano en honor a los 150 años de la tradicional marca Steinway. O n d e r o . En 1997, se ganó los elogios de Anna Wintour, de Vogue, quien lo

nombró "el mejor intérprete de lo que está en onda y quien mejor sabe ponerlo en la moda en momento justo". La editora neoyorquina tiene razón, durante los últimos años Lagerfeld ha apostado por estilos bastante vanguardistas. Recientemente asistió al lanzamiento musical del grupo electrónico Colette, que también utilizó para su desfile en Chanel. Y además ha manifestado sus deseos de vestir a Björk y está admirado con la belleza de Nicole Kidman, a quien reclutó para convertir en su nueva musa. V a n i d o s o . A fines de 1999, luego de contemplar las fotografías del cierre de su







L IBROS… “Chanel and her world” , de Edmonde Charles-Roux. Publicado por Vendome Press, EE.UU. en 2005.

“Chanel” , de Harold Koda, Andrew Bolton y Rhonda Garelick y la colaboración de Karl Lagerfeld; editado por el Museo Metropolitano de Nueva York, EE.UU. 2005.

de Ann Gaines. Editado por Chelsea “ Coco Coco Chanel , women in the arts” de House Publications, EE.UU. 2003.

“The world of Coco Chanel, friends, fashion, fame”

de Edmonde

Charles-Roux. Editado por Gardners Books, EE.UU. en 2005.

“Coco Chanel, grandes biographies” de Henry Gidel. Editado por Flammarion, Francia, en 2000.







P ELÍCULAS… ELÍCULAS… La vida de Coco Chanel ha sido llevada al cine en dos grandes series de e p o q u e " y fue televisión. Una de ellas, francesa, se titula " U n e f e m m e , u n e ep

filmada en varios capítulos en 1978. Ahí dos actrices la interpretaron en diferentes momentos de su vida: Nada Strancar y Clarie Dupray. La otra serie, mucho más conocida porque es una gran biografía de su vida, fue filmada en 1981 bajo el título C hanel solitaire" y en ella la actriz de " Chanel

Leila Frechet la personifica en su juventud

y

Marie-France

Pisier

la

interpreta ya mayor. Ahí, el famoso actor Timothy Dalton, quien fue también James Bond 007, personifica a Arthur Boy Capel, el jugador de polo inglés con el que vivió uno de sus más largos romances y Rutger Hauer hace de su primer amante, Balsan. Hablada en inglés las







C ITAS… ITAS… Muchos aseguran que los creativos supieron captar y plasmar en el cartel la esencia de Madame Chanel, revolucionaria diseñadora de modas, fumadora empedernida, amante de los hábitos que iban en contra de los convencionalismos convencionalismos de su época… época…

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