Patrón básico de espalda de blusa con dobles de tela Anteriormente vimos como trazar un básico delantero, delantero, un traslado de pinza en el corte francés y aprendimos como hacer un básico de espalda de blusa con corte en el centro Ahora veremos como realizar el trazo del patrón básico de espalda y es importante trazarlo bien.
Para realizarlo necesitaremos: Materiales:
- Papel de molde - Lápiz HB o número 2, a su gusto - Metro - Dos escuadras una de 45º y otra de 60º de buen tamaño - Un sisómetro - Regla curva para cadera
Seguiremos trabajando la talla 10 de la tabla de tallas para dama, dama , También puede trabajar con la talla que se acomode a las m edidas que necesita o lo puede hac er sobre medidas. medidas. Utilizaremos las siguientes medidas: Escote de espalda 2 cm Altura de busto 27 cm Talle espalda 42 cm Altura de cadera 20 cm Contorno de cadera 100 cm Contorno de cintura 76 cm Contorno de busto 96 cm Escote delantero horizontal 6.5 cm Ancho de espalda 38 cm Caída de hombro 4 cm Ancho de hombro 13 cm Costado 19 cm Procedimiento:
Los pasos van enumerados del 1 al 18 a continuación: Sobre el orillo del papel o si desea escuadrar dos líneas siguiendo el orillo del papel colocamos las siguientes medidas primero en sentido vertical. 1.- Escote de espalda 2 cm. Esta es una medida m edida estándar para básico de espalda. es palda. 2.- Altura de busto 27 cm. Se utiliza en la espalda, sobre ella se coloca la cuarta de busto. 3.- Largo de talle espalda 42 cm. 4.- Altura de cadera 20 cm. - Atención: 5.- Línea de bajo de espalda. Es la mitad de la medida entre el punto de escote y la altura de busto.
Seguiremos trabajando la talla 10 de la tabla de tallas para dama, dama , También puede trabajar con la talla que se acomode a las m edidas que necesita o lo puede hac er sobre medidas. medidas. Utilizaremos las siguientes medidas: Escote de espalda 2 cm Altura de busto 27 cm Talle espalda 42 cm Altura de cadera 20 cm Contorno de cadera 100 cm Contorno de cintura 76 cm Contorno de busto 96 cm Escote delantero horizontal 6.5 cm Ancho de espalda 38 cm Caída de hombro 4 cm Ancho de hombro 13 cm Costado 19 cm Procedimiento:
Los pasos van enumerados del 1 al 18 a continuación: Sobre el orillo del papel o si desea escuadrar dos líneas siguiendo el orillo del papel colocamos las siguientes medidas primero en sentido vertical. 1.- Escote de espalda 2 cm. Esta es una medida m edida estándar para básico de espalda. es palda. 2.- Altura de busto 27 cm. Se utiliza en la espalda, sobre ella se coloca la cuarta de busto. 3.- Largo de talle espalda 42 cm. 4.- Altura de cadera 20 cm. - Atención: 5.- Línea de bajo de espalda. Es la mitad de la medida entre el punto de escote y la altura de busto.
- Ahora se escuadran estos puntos anteriormente colocados hacia el frente. Ya sabe como escuadra, sino lea en la entrada del básico delantero, delantero, sino lo hizo con anterioridad. - Colocamos sobre cada línea escuadrada la cuarta parte de cadera, cintura y busto con unos centímetros agregados de más. 6.- 1/4 de contorno de cadera (25 cm) 7.- 1/4 de contorno de la cintura más 3 cm de pinza (22 cm) 8.- 1/4 del contorno de busto (24 cm) 9.- Escote horizontal (6.5 cm) desde el orillo del papel en la parte superior, o desde donde escuadraron la línea superior. 10.- Mitad de ancho de espalda (19 cm) cm ) sobre el orillo del papel o sobre la línea superior en donde acaban de colocar el escote horizontal, se mide desde el mismo orillo de donde sale la medida de escote, no desde donde termina la medida de
escote.
- Este punto se escuadra sobre la línea de bajo espalda. Sobre esta línea se coloca la: 11.- Caída de hombro (4 cm) medida estándar para todas las tallas o sobre medidas. 12.- Ancho de hombro (13 cm). Se traza una línea desde el punto de escote horizontal hasta la caída de hombro, en forma diagonal. 13.- Trazar escote uniendo los puntos de largo de escote de espalda y escote horizontal. 14.- Cerrar costado trazando una recta entre el busto y la cintura y una curva entre la cintura y la cadera. 15.- Rectificar sobre esta línea la medida de costado que es de 19 cm o sea igual a mitad de talle de espalda menos 2 cm para realizarla así sobre medidas. 16.- Trazar la sisa teniendo en cuenta que al pasar por el bajo de espalda se entra 0.5
cm.
17.- La pinza se ubica en mitad de la cintura y tiene 3 cm de ancho por 15 cm de profundidad y además sube hasta quedar alineada por el costado. Este patrón no lleva corte en el centro de la espalda, sólo las dos pinzas a cada lado de 3 cm cada una. Es el patrón tradicional enseñado en todos los métodos de costura.
La información contenida en un patrón es importante porque índica las pautas a seguir cuando se lleva a la mesa de corte o cuando cortamos una prenda sobre medidas. Aquí puedes conocer estos símbolos y estar al tanto de esta información. Este patrón es útil para realizar una prenda en una tela fina, vaporosa, algunas veces transparente, de suave caída como tul, velo, gasa, Georgette, muselina, organdí, organza, chiffón, tul, guipiure y también cuando se trata de un diseño o moda de cortes amplios.
Ya vimos los dos básicos delanteros y los dos trazos de espalda, con estos patrones o moldes pueden confeccionarse una blusa sin mangas y sin cuello postizo. Para no hacer pinza en el busto trabajan con el traslado de pinza al hombro o corte francés o con el traslado a la pinza vertical o de cintura, para que el busto tenga horma y se vea elegante. Este ultimo traslado hace necesario coser la pinza de talle, al hacerlo no lleguen hasta el punto de unión de altura de busto y separación de busto a donde llegan todas las pinzas, la trazan y la cosen hasta 2 cm antes de llegar a ese punto desvaneciéndola perfectamente en la punta. Saben que pueden hacerla por talla o sobre medidas. Cuando termine el patrón básico y desee cortarlo en la tela para hacer una blusa como las de moda, coloque la información correspondiente en los patrones y deles los desahogos y costuras.
Patrón básico de espalda de blusa con corte en el centro Ya aprendimos a trazar un básico delantero y también un traslado de pinza en el corte francés. Ahora veremos como realizar el trazo del patrón básico de espalda con corte. Si desea saber como trazar el Patrón básico de espalda sin corte o con dobles de tela vea aquí. Si prefiere enterarse primero de como es este trazo y luego ver el otro en Entradas relacionadas al final de la página encuentra este enlace y más. Patrón básico es la base sobre la cuál se va a trabajar un molde para desarrollar una moda. La mayoría de las veces el patrón básico de espalda se deja así como se realiza, otras veces se necesitan hacer algunos cambios para acomodarlo al diseño del patrón delantero, o cuando lleva moda sobre la espalda.
Para la realización del básico de espalda de blusa con corte, necesitaremos: Materiales:
- Papel de molde - Lápiz HB o número 2, a su gusto - Metro - Dos escuadras una de 45º y otra de 60º de buen tamaño - Un sisómetro - Regla curva para cadera Seguimos trabajando con la talla 10 que llevamos como ejemplo, de la tabla de tallas para dama, si no es su medida, puede trabajar con la talla que se acomode a las medidas que necesita o lo puede hacer sobre medidas. - Ver la tabla de tallas aquí. Utilizaremos las siguientes medidas: Escote de espalda 2 cm Altura de busto 27 cm Talle espalda 42 cm Altura de cadera 20 cm Contorno de cadera 100 cm Contorno de cintura 76 cm Contorno de busto 96 cm Escote delantero horizontal 6.5 cm Ancho de espalda 38 cm Caída de hombro 4 cm Ancho de hombro 13 cm Costado 19 cm Procedimiento:
Seguiremos los pasos enumerados del 1 al 18 a continuación: Sobre el orillo del papel o si desea escuadrar dos líneas siguiendo el orillo del papel colocamos las siguientes medidas primero en sentido vertical. 1.- Escote de espalda 2 cm. Esta es una medida estándar para básico de espalda. 2.- Altura de busto 27 cm. Se utiliza en la espalda, sobre ella se coloca la cuarta de busto. 3.- Largo de talle espalda 42 cm. 4.- Altura de cadera 20 cm. - Atención: 5.- Línea de bajo de espalda. Es la mitad de la medida entre el punto de escote y la altura de busto.
- Ahora se escuadran estos puntos anteriormente colocados hacia el frente. Ya sabe como escuadrar, sino lea en la entrada del básico delantero, sino lo hizo con anterioridad. - Colocamos sobre cada línea escuadrada la cuarta parte de cadera, cintura y busto con unos centímetros agregados de más. 6.- 1/4 de contorno de cadera más 1 cm. (26 cm en este caso para talla 10) 7.- 1/4 de contorno de la cintura más 4 cm de pinza (23 cm) 8.- 1/4 del contorno de busto sin quitarle nada ( 24 cm) 9.- Escote horizontal (6.5 cm) desde el orillo del papel en la parte superior, o desde donde escuadraron la línea superior. 10.- Mitad de ancho de espalda (19 cm) sobre el orillo del papel o sobre la línea superior en donde acaban de colocar el escote horizontal, se mide desde el mismo orillo de donde sale la medida de escote, no desde donde termina la medida de
escote.
- Este punto se escuadra sobre la línea de bajo espalda. Sobre esta línea se coloca la: 11.- Caída de hombro (4 cm) medida estándar para todas las tallas o sobre medidas. Si se va hacer una chaqueta o prenda que lleve hombreras o quedar holgada de hombros, en el desarrollo de la moda se disminuyen estos 4 cm. Estamos trabajando un BÁSICO, es un patrón para después transformar. 12.- Ancho de hombro (13 cm). Se traza una línea desde el punto de escote horizontal hasta la caída de hombro, en forma diagonal. 13.- Trazar escote uniendo los puntos de largo de escote de espalda y escote horizontal. 14.- Cerrar costado trazando una recta entre el busto y la cintura y una curva entre la cintura y la cadera. 15.- Rectificar sobre esta línea la medida de costado que es de 19 cm o sea igual a
mitad de talle de espalda menos 2 cm para realizar así sobre medidas. 16.- Trazar la sisa teniendo en cuenta que al pasar por el bajo de espalda se entra 0.5 cm.
- Ahora vamos a hacer el corte en el centro de la espalda. Este corte es a la vez una pinza que se hace en el centro de la espalda. 17.- Por el centro de la espalda a la altura de talle en la cintura se entran 2 cm y desde ahí se traza una diagonal al escote se entra 1 cm desde el orillo del centro en el largo total o altura de cadera y este punto se une con los 2 cm con una línea semicurva hacia adentro de la cadera. 18.- La pinza se ubica en mitad de la cintura después del punto del corte de 2 cm y tiene 2 cm de ancho por 15 cm de profundidad y además sube hasta quedar alineada con el costado.
- Este básico se realiza para dar más profundidad a la espalda. Esta pinza ayuda a dar horma a la prenda y no se produzcan arrugas. - Después se dan de 1 cm a 2 cm de costura y además para colocar cremallera invisible o de dientes gruesos, en el centro de espalda por el corte. Trazo del básico terminado con los nombres de los complementos que se colocan en un patrón. Aquí puedes informarte.
Pinzas y centro cosidos.
- El trazo de básico de espalda con corte en el centro, se usa para telas semi gruesas y gruesas como lino, Denim, dril, pana, algodón, paño, gabardina, tweed de lana, tweed de seda, tafetán, pelo de camello, raso, satén, popelina, Crepe, Georgette y algunas sedas.
Recuerden: estamos trabajando básicos para telas de tejido plano. Para telas de tejido de punto se recortan las medidas horizontales. Después veremos esto cuando les explique los básicos para tejido de punto. Cuando termine el patrón básico y desee cortarlo en la tela para hacer alguna blusa con el corte en la espalda que horma muy bien, como las de moda, coloque la información correspondiente en los patrones y deles los desahogos y costuras.
Patrón básico delantero de blusa con pinza lateral o de costado El patrón básico delantero de blusa, es la principal herramienta en Diseño y Patronaje como desarrollo de modas para prendas de la parte superior del cuerpo. El patrón explicado en esta entrada es para blusa cuya diferencia de talles sea de 4 cm exactos. Para una diferencia de talles mayor o menor se ha realizado otra entrada para patrón anatómico, y para eliminar pinzas vea aquí
- Al continuar con este trazo mejor comprensión este atento a todos y cada uno de los pasos y las explicaciones dadas, procure seguirlos y llevarlos a cabo.
Algunos métodos de enseñanza parten del patrón de un corpiño. ¿Qué es el corpiño? Es la parte superior de la blusa desde los hombros hasta la cintura, sin cuellos y sin mangas sin pinzas o con pinzas. Algunos llaman corpiño a un brasier o un bustier.
Vamos más allá. Trabajaremos con un patrón completo del delantero de blusa básica, no del corpiño. Para tener en cuenta: Escuadrar
1º.- ¿Qué es escuadrar? Escuadrar es hacer una línea recta colocando la escuadra de manera que sus lados
rectos formen un ángulo recto o de 90º. Por supuesto se traza la línea por la recta horizontal, si se traza la línea por el lado oblicuo, estamos trazando una diagonal. Se utiliza al marcar un punto en un extremo convertir o prolongar este punto en una línea recta; la mayor parte de las líneas escuadradas se trabajan en forma horizontal.
Cuando se va a escuadrar líneas partiendo de un punto se apoya una de las partes rectas sobre otra recta para poder saber que la línea horizontal o vertical que se va a trazar queda recta.
2º.- No confundir el termino escuadrar con descuadrar , que es todo lo contrario. Descuadrar es hacer que algo no este alineado a nada, o no cuadre con el resto del contexto. Tampoco confundir este termino con ecualizar. 3º.- Ecualizar es hacer un ajuste buscando una amplitud en medidas mediante el trazo de líneas las cuales se cortan o se abren para ampliar el patrón produciendo una holgura en el sitio deseado. Empezamos la clase con la lección de: patrón básico de blusa hasta la altura de cadera, con las pinzas del talle o cintura y pinza lateral. El básico del corpiño lo trabajaremos como un básico de blusa completo. Veamos que es un patrón base o básico Definición de Patrón base
Se llama patrón base o básico al realizado con medidas anatómicas o deducidas - por tallas - y representa la configuración física de la persona o de un conjunto de personas adecuadas para estás medidas e indica los pasos fundamentales a seguir para hacer un patrón definitivo con las medidas exactas y el desarrollo de moda que se trace sobre él siguiendo un diseño. El cuerpo humano es simétrico en su anchura, por esta razón se trabaja con la mitad del patrón. Cuando se desarrolla un diseño dependiendo del modelo algunas veces se trabaja con el patrón del semi contorno, es decir al desarrollar la moda sobre un patrón básico es necesario trabajar el patrón completo del delantero o de la espalda,
no sólo con la cuarta parte sino con la mitad de las medidas esto es lo que se llama semi perímetro. - En resumen: al desarrollar una moda, siempre se hace sobre una base trazada primero para configurar sobre ella el diseño o moda. Por esta razón es muy importante aprender a trazar un molde básico m uy bien. Materiales:
Usaremos papel para molde, puede ser papel manifold de cualquier color, delgado pero resistente, es un poco transparente. Este papel es útil para calcar un molde y seguir en otro molde, cuando vamos desarrollando una moda. También puede realizar sus patrones en papel kraft, papel manila o papel periódico del que no esta escrito. Estos últimos son buenos cuando se debe escalar, porque resisten más.
Lápiz HB Metro Dos escuadras una de 45º y otra de 60º de buen tamaño Un sisómetro Regla curva para cadera Vamos a trabajar la talla 10 como ejemplo, ustedes pueden hacerlo con la talla que se acomode a sus medidas y necesidades. También se dan algunas explicaciones de los pasos que deben seguir si quieren trabajar sobre medidas. Estas son las medidas a trabajar en este patrón, tomadas de la talla 10 de la Tabla de medidas para dama. Ver la tabla de tallas aquí.
Escote delantero vertical 8.5 Altura de busto 27 Talle delantero 46 Talle espalda 42 Altura de cadera 20 Contorno de cadera 100 Contorno de cintura 76 Contorno de busto 96 Escote delantero horizontal 6.5 Ancho de espalda 38 Caída de hombro 4 Ancho de hombro 13 Costado 19 Separación de busto 19 Procedimiento: La forma de trazar este patrón se basa en Patronaje Industrial en donde la pinza de costado siempre tendrá una diferencia de +4 cm.
Vamos a seguir los siguientes pasos enumerados del 1 al 19 a continuación. Sobre el orillo del papel o escuadrando un rectángulo con las medidas de largo total hasta la altura de cadera y sin cerrar el ancho. ¿Por qué no se cierra el ancho? Por algunos cambios que debemos realizar en el patrón y la línea trazada complicaría el patrón. Procedemos:
De arriba hacia abajo, sobre el orillo del papel o sobre la línea vertical trazada con anterioridad colocamos los siguientes puntos: Trabajo este patrón de ejemplo con las medidas de la talla 10, ya saben en donde encontrar la tabla para otras tallas: 1.- Escote delantero 8.5 cm 2.- Altura de busto 27 cm 3.- Largo de talle delantero 46cm 4.- Altura de cadera se mide de donde termina el talle delantero hac ia abajo 20 cm. Atención: 5.- Línea de pecho: a mitad de la distancia que hay entre el escote delantero y la altura de busto Para este punto se mide desde el punto donde se colocó el escote delantero vertical y la medida de altura de busto, la distancia resultante se divide en 2 y ahí se coloca el punto para línea de ancho de pecho.
Ahora vamos a escuadrar estos puntos hacia el frente. El punto de escote delantero no se escuadra, porque va curvo. Ya sabe que es escuadrar. Si no lo recuerda, mire nuevamente Escuadrar, más arriba. Colocamos las cuartas partes de las medidas horizontales de la lista de medidas tomadas de la tabla de medidas para dama, o sus propias medidas tomadas o para la persona que necesita el patrón, sobre las líneas escuadradas de los puntos verticales así: Para recordar como tomar medidas para blusa, click aquí. Nota: - Para sacar la cuarta parte hacemos esto: - Contorno de cadera 100 dividido en 4 = a 25 cm, - Contorno de cintura 76 dividido en 4 = a 19 cm - Contorno de busto 96 dividido en 4 = a 24 cm - El escote en básico sobre medidas es: Delantero vertical la sexta parte del cuello + 2 cm. Delantero horizontal la sexta parte del cuello.
Seguimos con el trazo. 6.- 1/4 de contorno de cadera. Sobre la línea escuadrada de altura de cadera. 25 cm en talla 10 7.- 1/4 de contorno de cintura más 3 cm de pinza. Sobre la línea de largo de talle. 19 + 3 = 22 cm en T 10 8.- 1/4 de contorno de busto + 1cm. Sobre la línea de Altura de busto. 24 + 1 = 25 cm en talla 10 9.- Escote horizontal. Sobre la primera línea escuadrada para hacer el rectángulo o sobre el orillo del papel. Miramos la medida en el cuadro de tallas y se coloca para el escote delantero horizontal 6.5 cm en talla 10
10.- Mitad de ancho de espalda sobre la primera línea superior, en donde acabamos de medir el escote horizontal midiendo desde el orillo en este caso 19 cm y escuadramos en forma vertical hasta la línea de pecho.
11.- Caída de hombro, en la tabla se muestra una medida standard para todas de 4 cm, esta misma medida se utiliza en Patronaje sobre medidas. Colocar esta medida sobre la línea vertical que escuadramos hasta la línea de pecho. 12.- Ancho de hombro: desde el punto de escote horizontal hasta la caída de hombro trazar una línea diagonal con la medida de ancho de hombro, puede dar completo como puede pasar sobre la línea escuadrada de la medida de ancho de espalda. En Patronaje por tallas o deducido la medida de ancho de hombro siempre casa muy bien con la medida de mitad de ancho de espalda. En Patronaje sobre medidas tener cuidado al medir el largo de hombro que se toma sobre un solo hombro y el ancho de espalda que se toma en la espalda sobre los hombros, para que coincidan las medidas. 13.- Trazar escote, con una línea curva que una los dos puntos colocados para el escote vertical y horizontal. Atención a los siguientes pasos: 14.- Cerrar costado trazando una recta entre el busto y la cintura y una curva entre cintura y cadera. 15.- Construir pinza central teniendo en cuenta la mitad de la separación del busto, en este caso separación de busto 19 cm mitad 9.5 cm, se coloca desde el orillo de la línea o del papel midiendo hacia al frente sobre la línea de altura de busto. Con esta medida se trazan líneas verticales partiendo del punto de unión entre la altura y separación de busto a través de la cintura y cadera y esta pinza tiene 15 cm de profundidad inicial y 3 cm de ancho, colocados 1.5 cm a lado y lado de la línea central de pinza, en la cintura. La línea central se traza hasta la altura de cadera o largo total de la blusa, porque debemos tener una guía cuando se necesita cortar o dividir el patrón en dos, o cuando se va a coser la pinza central hasta el ruedo.
16.- Construir la pinza lateral: desde la cintura hacia arriba por el costado, colocamos medida de costado más la diferencia de los talles = 23. Veamos como se realiza esto: En el caso de la talla 10, tenemos una medida de costado de 19. Nota importante: Fórmula matemática estándar para obtener la medida de costado. Para sacar la medida de costado en básico
sobre medidas
se divide el talle de
espalda por 2 y se le restan 2 cm.
Si se tiene una medida de talle de espalda de 42 dividido en 2 - 2 = 42 / 2 = 21 - 2 = 19, así procede a hacer con la medida de talle de espalda que va a trabajar sobre medidas. Seguimos con el patrón: Costado + diferencia de talles tenemos: talle delantero 46 y talle espalda 42, entonces diferencia de talles = 46 - 42 = 4 Entonces costado + diferencia de talles esa igual a = 19 + 4 = 23 Al punto en donde colocamos el costado + diferencia de talles lo llamaremos punto de sisa. Aquí encontrará una tabla con la medida a colocar para el contorno de sisa. - Y hacemos sisa teniendo en cuenta que al pasar por la línea de pecho entramos 1 cm. Este proceso de trazar la sisa se hace con el sisómetro, colocándolo por la parte de la sisa delantera que es más revocada, o puede unirlo con una semicurva hasta la línea de pecho y con una curva hasta la sisa.
En los siguientes pasos, radica la diferencia de este método a todos los métodos vistos hasta el momento. No he encontrado nada parecido en Internet. Espero no verlo nunca copiado en otro sitio o utilizado por otros para lucrarse a costa de otras personas. Defendamos nuestros derechos. El hecho de prohibir copiarlo es que si lo hacen por partes las personas quedarán desinformadas. Si desean hacerle un favor a otras personas lo mejor es colocar el enlace a este blog o a alguna de las páginas para que las personas puedan tener la información completa. Nota: esta pinza la trazaremos horizontalmente más abajo de la línea de busto y no en forma diagonal sobre el costado como en otros métodos, para evitar complicaciones al trazar el corte imperio y otros cortes de moda. La pinza horizontal es lo último en trazos.
17.- Ubicación de la pinza lateral bajando la diferencia de talles y haciendo la pinza partiendo de la línea de busto hacia abajo. En el caso de Patronaje Industrial la diferencia de talles siempre será de 4 cm y es utilizada como medida estándar, en Patronaje sobre medidas se coloca la cantidad de centímetros resultante de la diferencia de talles. Es decir puede ser desde 1 cm a
la cantidad de centímetros de diferencia. Cuando la pinza da menos de 4 cm se acomodan los 4 cm ( recomendada a ser tomada como medida estándar) que debe tener toda pinza de costado con el traslado de pinza correctiva de sisa. Cuando la pinza es mayor de 4 cm, se corrige trasladando el exceso. Es recomendado tomar la medida de altura de talle colocando un cordón sobre la cintura real y no sobre la semicadera. La cintura es la parte más curva del torso a los costados y en el centro esta ubicada más arriba del ombligo, unos 4 cm, 5 cm, 6 cm, etc, dependiendo de lo plano o grueso que se encuentre el vientre. Cuando una persona es demasiado gruesa, con un vientre abultado y no se ve la cintura, ésta se acomoda en el sitio en donde empieza el vientre y puede ser algunas veces sobre la altura debajo del busto, en estos casos el largo de talle espalda también se mide hasta ese sitio y se coloca la diferencia para la pinza. 18.- Trazar pinza de ajuste a la sisa y esta nace en el busto y llega hacia el final de la línea de pecho y es de 1.5 cm de ancho.
Nota: La pinza de costado no debe sobrepasar los 4 cm, porque es difícil su manejo cualquier medida superior a esta que se obtenga de la diferencia de talles se debe
trasladar junto con el resultado de la pinza de sisa. Sólo en el caso de no poder disminuir más o trasladar una pinza demasiado grande se puede dejar de 6 cm, coserá una pinza al costado de 3 cm doblada sobre si misma. - En algunas ocasiones se presenta en Patronaje sobre medidas, personas con diferencia de talles de + de 10 cm, en estos casos es preferible hacer la prenda con corte Dior, francés o princesa, es decir el corte sobre el busto a la sisa, no es el mismo de la corrección de sisa, es otro que se realiza después para eliminar un poco de esa pinza, además de los centímetros que se eliminan en el largo de talle al costado. Para eliminar parcialmente una pinza de costado superior a 4 cm, revise aquí. De la misma forma puede eliminar completamente la pinza de costado. Recuerde colocar siempre un cordón atado a la cintura, para determinar en forma adecuada las medidas de talle. El talle sigue siendo hasta donde se encuentra la cintura - la verdadera cintura,- para muchos desaparecida por las modas que colocan la cintura más abajo del ombligo. Nunca, nunca vayan a creer que al hacer la pinza de sisa o corrección de sisa, más corta o más pequeña, esta no es necesita trasladarse. Lo único que lograran es que les aparezca una bolsa en la parte en donde queda la punta de la pinza cerrada. Una pinza al cerrarla necesita trasladarse. El método de Patronaje explicado en este blog está probado y aprobado. 19.- Proceso para cerrar la pinza de sisa.
Trazar una línea en la mitad de la pinza lateral o de costado Cortar por esa misma línea y cerramos pinza de sisa. El resultado de esta pinza que es de 2 cm se traslada a la cintura y a la línea de cadera y se corrige de nuevo en el costado dejando la pinza lateral a 4 cm que es la diferencia del talle.
Explicación: - Cerrar la pinza de sisa de abajo hacia arriba, pegarla con cinta o con pegante seco. - Corregir la curva de la sisa después de cerrada la pinza. - Al cerrar esta pinza, se traslada a la pinza lateral. La línea divisoria de la pinza que fue cortada con anterioridad se amplia, la pinza de sisa de 1.5 se convierte en una amplitud de 2 cm o cerca de 2 cm en la pinza lateral. Esta amplitud debemos corregirla porque como se ha dicho, es difícil trabajar con una pinza superior a 4 cms. - La nueva pinza es la que se ve de color blanco. La parte rosado fuerte al lado de la pinza, es la misma que fue traslada a la cintura y a la altura de cadera o largo total. Cuando se vaya a realizar un patrón para una prenda que no lleve pinza de costado entonces se cierra y se traslada. Para una explicación más detallada sobre las pinzas y este proceso, pinche aquí. No se lo pierdan.
Se cierra la pinza lateral, de costado o de busto juntando lado con lado, el lado inferior se coloca sobre el lado superior, se rectifica el costado de talle trazando una nueva línea con la escuadra que una los puntos de cintura con el busto y se recorta por el orillo. Así debe quedar el patrón terminado con la pinza abierta.
