Reparación de Eje Trasero R9/11
En mi caso al hacer la VTV me observaron:
Los bujes (rulemanes) de las ruedas traseras El buje (ruleman – torrington) central del eje trasero, además al revisar un poco mas pude observar que el buje Silent Block que une los brazos con el eje también esta deteriorados Y ya que estábamos en el baile le cambie los amortiguadores y los 2 pistones (bendix) de freno.
Antes de comenzar a cambiar los torrington investigue mucho en red y la información recolectada fue poca, más allá de unos gráficos, detalles del eje, y el único más completo fue sobre cómo darle altura al eje. Para comenzar tenemos que tener en cuenta principalmente las herramientas que van a ser necesarias, a saber:
Manual de reparación y ajuste Torquimetro 2 soportes para apoyar el auto una vez retirado el eje.
Tubo de 30 para aflojar la tuerca del eje. Llave y tubo de 16mm para aflojar las bulones de la barra de torsión Llave y tubo de 19mm para aflojar las fijaciones del brazo del eje y poder retirarlo Llave de 8mm para aflojar y retirar la cañería de frenos Herramienta especial* para colocar y retirar los Torrington Morsa Prensa ( en reemplazo use una varilla roscada de 18mm y varias tuercas soldadas con sus respectivas arandelas, con estos pude colocar los bujes Silent Block) Máquina de agujerear Amoladora de mano (y si tienen una de banco mejor aún) Maquina de soldar (o un lugar donde le hagan un par de soldaduras) Francesa (en lo posible 2) 2 alemites (yo use de la medida ¼ NF, mechas y machito para hacer la rosca) Torrington Lija grano 100 u 80, es para sacar oxido 1 pedazo de varilla de 4,2 o similar Cepillos rotativos de diferentes tamaños, con pelos de bronce (venden unos kits en las ferreterías) para acoplar a la maquina de agujerear y Cepillos de mano con cerdas de bronce o metálicos. (kit de ferretería) Portátil
Antes de empezar a desarmar nada, hay que tener en cuenta que hay que disponer de la herramienta para colocar los torrington y su costo es de alrededor de $280.- a $320.-(precio del mediados del año pasado) y también conseguirla, este precio es de una ferretería industrial en Morón.
Esta imagen es del manual.
Plan B Teniendo a la vista como es la herramienta, con un poco de ingenio y paciencia nos podemos fabricar algo muy parecido. Herramientas necesarias:
Kit Torrington Caños para utilizarlo como instaladores de las partes del torrington Tuercas M12 4 Tuercas M10 6 Varilla roscada M10 la misma que usamos para quitar la barra de torsión. Planchuela de 5mm de espesor (yo utilice un pedazo de elástico que tenia por ahí) Soldadora Tubo de 27mm
Fabricación: -Soldar entre sí 2 o 3 tuercas M10 para tener mayor superficie de agarre. (fabricar 2 piezas así) -Enroscar totalmente en un extremo de la varilla roscada y soldar una tuerca M10 para que quede como ojal.
-Tomando en cuenta el diámetro exterior del torrington mas chico
-Cortar una planchuela rectangular de 4cm de ancho, usar el torrington chico-exterior como plantilla sobre la planchuela y marcar el contorno e ir devastando con la amoladora hasta darle forma de arco.
Repetir la operación con el torrington grande-exterior planchuela de 5cm aprox.
-Soldar 2 tuercas a la planchuela dejando el espacio necesario para luego acoplar el ojal soldado a la varilla roscada, teniendo en cuenta que al unir las piezas estas tienen que tener la libertad de movimiento para girar 90°
-Conseguir un caño de 72mm de diámetro x 10 cm aprox. de largo para que pueda calzar alrededor de la parte más ancha de la cañonera; para trabar, en vez de soldarle otro caño de menor diámetro que haga tope utilice 4 planchuelas. Este caño es un espaciador el cual permite extraer los torrington del interior del eje.
-En esta imagen se puede apreciar las 4 planchuelas soldadas y el torrington viejo en el eje
-Teniendo en mano los torrington vamos a tener que conseguir 4 diferente medidas de caños de acuerdo a los diámetros para utilizarlos como instaladores. -Para el eje izquierdo…torrington chico utilice un caño de 50mm / para el torrington grande utilice el que había extraído con anterioridad.
-Para el eje derecho torrington grande…utilice el interior de un ruleman desarmado, de la rueda trasera/ para el chico tuve que hacerle 4 cortes a un caño de 50mm de diámetro para achicarlo y de ese modo poder instalarlo.
Teniendo todas herramientas a la mano uno puede comenzar. -Para cambiar los Torrington según el manual se necesita sacar solo el eje izquierdo. Pero a efectos prácticos, por lo que vi, es mejor bajar el eje completo y trabajarlo mas cómodo afuera.
-Calzar el auto sobre trípodes (yo lo calce en la carrocería apenas terminaba el brazo)
-Desconectar cañería de frenos. -Desconectar cable de frenos de mano. (solo lo pude desenganchar desde donde se regula la tensión del mismo)
-Rebatir o quitar la butaca trasera, y quitar los 2 tornillos torx que sujetan el plástico que cubre las tuercas. -Calzar un criquet debajo el brazo del eje y ejercer un mínimo de presión sobre este, con la llave 19mm mantener firme la tuerca superior y con el tubo u otra llave de la misma medida comenzar a aflojar el bulón desde abajo, el criquet nos sirve para que quitemos sin mucha dificultad los dos bulones, si tenemos otro criquet mejor aun para repetir la misma operación en el otro brazo, de lo contrario buscar un taco o suplemento que nos permita trabajar con comodidad. Una vez que quitamos los 4 bulones recién podemos bajar el eje completo.
-Quitar con la llave 16mm los 4 bulones que sujetan la barra de torsión. -Probar, con la ayuda de otra persona, desvincular los ejes, de los contrario, tal como dice el manual poner un criquet más un suplemento que nos permita separar el eje concéntrico (no fue necesario hacer mucha fuerza para separarlos). En lo particular primero quite el eje izquierdo pero al final también baje el eje derecho.
Hasta aquí vimos como bajar y retirar el eje trasero. En mi caso además de Torrington, tenía que regular la altura y cambiar los bujes Silent Block, aunque parezca extraño al ser varias tareas me permitió trabajar más cómodo con las diferentes partes
Cambio de Torrington -Con manual, papel y birome en mano tómense unos minutos para anotar las cotas de cómo están instalados los torrington y de cómo tendrían que están instalados. En mi caso el torrington mas chico del eje derecho estaba fuera de la cota y si yo lo instalaba en el mismo lugar, los rodillos del eje izquierdo no iban a apoyar en la parte que esta hermanada. -Si Uds. Ponen a más profundidad los Torrington del eje izquierdo el día de mañana se les va a dificultar la extracción de los mismos debido a que el eje es escalonado y el extractor haría tope en la parte próxima de menor diámetro sin poder rotar. -Afirmar el eje (se puede observar el oxido)
-Utilizando el extractor, retirar los Torrington viejos, en mi caso comencé por el mas pequeño y luego por el mas grande, le puse bastante aceite a la varilla roscada para que no friccione tanto, al estar agarrados por el oxido una vez que la herramienta comenzaba a sentirse mas pesada le daba unos golpecitos al caño, ajustaba mas la tuerca de extracción y otra vez golpeaba (en mi caso me dio una mano mi suegro), a cada golpe se sentía mas liviana la tuerca, hasta que lo retiramos en su totalidad.
-Para quitar el oxido de la parte de mayor diámetro pueden usar el cepillo rotativo acoplado a la máquina de agujerear y para llegar mas profundo lo que utilice fue un pedazo varilla 4,2 con la
punta doblada aprox. 10cm, a esa punta le enrosque, en sentido horario, una pedazo de lija del mismo tamaño x el largo de la hoja, luego introduje esto en el caño y accione la maquina que a medida que va girando va quitando el oxido, también pueden echarle un poco de kerosén para que la lija dure un poco mas. Cuando tengan todo limpio van a observar que cerca del borde hay 2 ranuras, ahí es donde calza el reten. -Una vez terminado con la limpieza el eje izquierdo, comenzamos con el eje derecho: -Lo afirmamos en la morsa porque lo que vamos a retirar son los 2 torrington, con la amoladora vamos a ir cortando de a poco sin llegar a su totalidad para evitar marcar el eje, cuando marcamos una buena profundidad agarramos un punzón y le pegamos un golpe en diagonal hasta que el metal se termine de cortar, si no se corta, volver a marcar un poco mas con la amoladora, una vez que logramos retirarlo hacemos el mismo proceso con el otro torrington. Cuando el eje esta libre observamos si tiene alguna deformación en mi caso y como no soy muy técnico…(solo un bachiller contable) gire el calibre sobre el eje sin observar que el caño este ovalado; lo que si tenia era oxido, amoladora en mano y disco con cerdas de bronce le di una repasada a todo el eje.
Ya con todo limpio y antes de instalar los torrington vamos a perforar el eje izquierdo para los famosos alemites, perforamos y hacemos las roscas ¼ NF en mi caso. Sopleteamos todo para que no queden virutas. En la imagen de la derecha se pueden observar los alemites colocados, debo admitir que en esta parte me equivoque: Para que puedan usar la engrasadora los alemites tienen que estar a la misma altura pero de la mitad-superior hacia el motor (aquí no se ve la barra de torsión que luego dificulta el engrasado), además hay alemites rectos, a 45° y a 90°, estos últimos fueron los que use luego de hablar con los del lubricentro al que siempre voy. Con una portátil observe como quedo todo instalado y probé como quedaban los alemites, entonces observe que estos sobresalían hacia adentro bastante a mi entender, para que estos queden al ras de la parte interna le suplemente unas arandelas hasta dar un espesor de 3mm en mi caso y verificar nuevamente con la portátil como quedaba el alemite visto desde el lado interior.
Teniendo en cuenta que no tengo prensa ni tampoco algún taller amigo, la colocación fue con golpes, aunque ahora puedo decir que la alternativa más correcta puede ser también utilizando una varilla roscada pueden probar con la M10 o en mi caso también compre una M18 para colocar los Silent block. Eje derecho Primero hay que colocar el reten y recién la parte del Torrington mas grande, en mi caso utilice un ruleman y un tramo de caño mas una masa de R9. Lo ideal es un caño del mismo diámetro para usarlo como instalador.
Para el Torrington más pequeño utilice un caño de 50mm al cual le hice, con la amoladora, 4 cortes para poder reducir el diámetro y una vez logrado le di unas puntadas con la soldadora. Lo ideal es conseguir un caño del mismo diámetro para usarlo como instalador
Eje izquierdo Presente el Torrington mas chico y luego con un caño de 50mm x 400mm de largo lo termine de colocar respetando las cotas. Para el más grande utilice un polea del diámetro del Torrington, con golpecitos lo fui colocando y para llegar hasta la cota utilice el torrington viejo hasta lograr la medida especificada. Hasta aquí lo referido al cambio de Torrington solo nos quedaría armar el eje teniendo en cuenta que era lo único que teníamos para arreglar pero en mi caso no es tan así al tener el eje abajo pude observar que el buje silent block del brazo estaba en malas condiciones, así que continué con las reparaciones
Cambio de buje Silent Block.
Bujes Silent block. -Varilla roscada de 18mm + -Tuercas 8 -Arandelas 4 -Un ruleman de tren delantero R12
Según manual hay que sumergir el brazo en líquido para frenos para poder aflojar la goma, extraer el brazo con una herramienta especial y por ultimo cortar la parte de buje que queda en el eje.
Si no disponen la herramienta para extraerlo y la prensa para colocar los nuevos bujes aquí les dejo un método casero.
Verifican el daño que tiene el buje, el izquierdo ya esta estaba mas de la mitad partido así que sujete el eje en la morsa lo gire al brazo y me quede con el en la mano.
Al del lado derecho le hice un par de agujeros a la goma, lo ideal hubiera sido tener un soplete para calentar un cuchillo e ir haciendo cortes en la goma hasta lograr quitar más de la ¼ parte del diámetro.
Con una maza y un punzón acerado (de los que usar para colocar los pasadores elásticos de las bisagras de las puertas) van golpeando la chapa en diagonal comenzando en un punto y van avanzando hacia un lado y el otro, irán notando que de a poco la chapa va a ir cediendo hasta que logran cortar la chapa, una vez que lograron retirar esta parte del buje, limpian todo el oxido
-A la parte del buje que quedo en el eje lo van cortando con la amoladora con mucho cuidado de no marcar el eje, y antes de cortarlo totalmente dejan de lado la amoladora y golpean con un punzón sobre la ranura hecha hasta que esta ceda.
-Una vez que quitamos los bujes viejos y limpiamos todo, procedemos a instalar el buje en el brazo usando la varilla roscada M18 -Se puede observar que además de la varilla roscada usé 2 juegos de tuercas soldadas, arandelas y lo único que tenía a mano justo del mismo diámetro del buje era un ruleman delantero de R12 que
me vino de maravillas, lubrican la rosca de la varilla y ajustan a tope, siempre observen como trabajaba o estaba ubicada la pieza vieja para que tengan una idea de cómo tendría que estar el buje nuevo. En este caso el buje no queda al ras del brazo sino que va unos milímetros mas adentro. -Una vez instalado el buje en el brazo nos queda colocarlo en el eje, pero antes de eso quiten las campanas para que puedan tomar la siguiente medida según manual, sujetan el eje en la morsa, por mi parte me pareció más práctico utilizar un hilo de poliéster que iba paralelo al brazo y extendiéndolo hasta la punta del eje y ahí tomaba las mediciones con el calibre.
-Debido a que el eje izquierdo superaba el largo de la varilla roscada (1m) tuve que suplementarlo (con el eje derecho con la varilla sola alcanza y sobra), una vez superado este obstáculo, coloque las tuercas en ambos extremos y comencé a ajustar un poco, cuando note que entro unos milímetros afloje las tuercas y volví a controlar la medida mencionada arriba, tengan en cuenta que hay un margen de 6mm, vuelta a ajustar las tuercas hasta que el extremo del eje tubular quede al ras del buje elástico, también sirve de orientación la marca que dejo el buje viejo porque esa parte no va a estar oxidada como el resto del eje.
-Como verán para utilizar este método de instalación si o si tuve que quitar las barras de torsión, al principio no quería, luego note que era necesario y si observan la foto de la derecha todavía esta parte del torrington viejo, lo ideal hubiera sido en vez de colocar 1ro los brazos y luego los torrington (como hice yo), es haberlo hecho al revés ya que utilizaba la misma varilla roscada para la colocación sin necesidad de andar golpeando los torrington. La varilla bien lubricada se la aguanta bastante bien, obviamente van a tener hacer un poco de fuerza a medida que van ajustando la tuerca y recuerden que no tiene que introducir el brazo totalmente en el eje, este tiene que quedar al ras del buje elástico. Si observan el brazo, antes de colocar el buje, tiene un tope en la parte de mayor diámetro y en la parte central tiene unos milímetros de mayor profundidad. Con esto ya tienen colocados los bujes Silent block nuevos.
Regular Altura del Eje Trasero
Para la regular la altura del eje trasero me guie por el paso a paso que en su momento hizo Flavio http://renault11club.freehosting.net/Reformas/Camalttras.htm este es el link en el foro http://www.renault11club.com.ar/clubr11/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2144 Pero además quisiera agregar unos datos más.
Herramientas: -Varilla roscada M10 20cm es suficiente. - Tuercas M10 4. -Tubo 27 mm . -Criquet 2. -Trípodes para apoyar el auto. -Una maza (si …por las dudas). -Francesa o llave para las tuercas. -Varilla roscada M12. -Tuercas M12 2. -Tuerca M14 1 (yo utilice una tuerca un poquito más grande…ya verán como queda armado).
-Arandelas Manos a la Obra: -Para regular la altura del eje tenemos que fabricar la siguiente herramienta según el manual. Para la pieza A utilicé una tuerca más grande que la M14, ya que esta quedaba sobre la rosca del perno donde se aloja un extremo del amortiguador. Con 2 tuercas M12 soldadas entre hacen mejor fuerza. Para el espaciador utilice un tubo de 30mm, el que usan para quitar la tuerca de la punta de eje. Cortan la varilla a 660mm (si la cortan a 70cm o 700mm se les va a dificultar usar la varilla, yo ya lo probé) y con esto ya están listos para comenzar a darle la altura que Uds. quieran. Recién fui a hacer unas compras y mientras manejaba me di cuenta de algo, esta herramienta es para cuando uno puede retirar los amortiguadores traseros sin ninguna dificultad, pero que pasa si la tuerca superior esta mas que
agarrada y por mas WD-40 que usemos esta no se afloja, en mi caso paso así pero como tenía que cambiar los amortiguadores al del lado derecho me mande la amoladora y listo. Pensé en esta alternativa una planchuela con forma de horquilla para poder calzarse en la parte superior del amortiguador, a esta horquilla se le soldaría una tuerca M12 para que pueda enroscarse en la varilla y para poder regular la altura al espaciador se le soldaría una la tuerca M14 quedando algo así, en la parte superior iría la tuerca que a medida que la ajustamos vamos ganando mas distancia en el brazo del eje. -Antes de comenzar, papel y lápiz en mano, miden la distancia desde el centro del eje al filo del guardabarros. -Calzan el auto sobre los trípodes, quitan las ruedas, la barra estabilizadora y el amortiguador desde la parte inferior.
-Quitan la tapa plástica negra para poder tener acceso a las barra de torsión.
-Ajustan la varilla en la barra de torsión hasta que esta haga tope, lubrican con aceite, agregan el tubo de 27mm, arandelas y la tuerca para ajustar.
-Antes de colocar el criquet para quitar un poco la tensión de la barra midan desde el centro del bulón del amortiguador hasta donde ingresa el amortiguar al guardabarros superior, esta medida les va a servir para saber a partir de cuantos mm van a tener que comenzar a regular la altura.
-Al comenzar a ajustar la tuerca van a notar que esta se pone cada vez más pesada, después de un par de vueltas pueden aflojarla para mirar si realmente la barra se movió y si es así vuelven a ajustar hasta retirar la barra en su totalidad; pero si por más que ajustaron y la barra ni se mueve prueben, con la ayuda de otra persona balancear el brazo para ver si de este modo la barra se libera, pero si llegan al punto de que la varilla roscada se estiró es buen momento para probar con la otra barra. En mi caso la barra del lado izquierdo estaba muy agarrada, estire una varilla roscada…y la barra ni se movió así que retome la tarea con la barra derecha que si aflojo. Algo que van a notar, por más que haya puesto el criquet, cuando saquen la barra de torsión y NO SE ASUSTEN, es que van a escuchar un ruido repentino “Plac!” como si hubieran roto algo y de acuerdo al estado de los bujes silent block el brazo se va a levantar a bruscamente a estar casi en la misma línea horizontal de la carrocería, en este caso les debo la foto. -Ya con una barra afuera, aprovechan a limpiar las estrías y también las del brazo. Y en el caso que una de las barra no haya salido (mi caso) vuelven al lado rebelde le ajustan el extractor, y desde el lado opuesto introducen un varilla bien cojuda, el diámetro máximo lo pueden tomar del cuerpo de la barra que pudieron quitar, afirman el hierro, desde la otra punta comienzan a ajustar el extractor, le aplican un golpe firme al hierro mientras la otra persona continua ajustando la tuerca del extractor, van a notar que a medida que hagan el trabajo así, la barra se barra de torsión se va a ir liberando entrecortadamente hasta salir en su totalidad, ahora si, ambas barras afuera, estrías bien limpias (yo utilice los cepillos rotativos con cerdas de bronce acoplado a la máquina de agujerear).
-Ahora se van a encontrar con los brazos del eje casi en sentido paralelo al suelo, es un buen momento para utilizar la varilla roscada que fabricaron al principio. Aflojen la tuerca de registro de modo tal que entre con comodidad en el perno donde va el amortiguador. Si tomaron nota de la cota que tenían antes de quitar la barra y de acuerdo a que si quieren darle más altura el eje o menos, van a sumando (para levantar) de a 3mm o restando (para bajarlo) Uds. comienza desde la cota que anotaron. Al principio se van a cansar de darle a la tuerca, pero una vez que llegan a cota el resto se hace más fácil, en mi caso empecé desde cero por la barra izquierda, de acuerdo al manual tenía que llegar a la distancia de 635mm, una vez lograda esa distancia engrase las estrías, y ayudándome con la varilla roscada introduje la barra de torsión y comencé a probar con varias posiciones hasta lograr que el estriado se introduzca más de la mitad, en este primer intento en ninguna de la posiciones puede lograr que la barra vaya hasta el fondo, así que no me quedo otra que darle un golpecito con la maza y recién ahí la barra quedo en su posición. El lado derecho una vez lograda la cota probé en varias posiciones la barra y en este caso si entro hasta el fondo con solo empujarla con la mano, quite la varilla roscada quitándole un par de vueltas al registro, luego quite lo trípodes, coloque las ruedas y baje el auto, como no me convenció le agregue unos milímetros mas, siempre en múltiplos de 3, instale nuevamente la varilla roscada (fue más fácil pues apenas le había quitado el registro), coloque el extractor, sacudí un poco el brazo y la barra de torsión salió fácilmente. Una vez que queda a una altura que los satisfaga, colocan la barra estabilizadora, amortiguadores, ruedas y prueban dar unas vueltas. -Hasta aquí el trabajo realizado….espero haber sido claro, recuerden tener siempre el manual a mano, y para rearmar consulten el torque de ajuste de cada bulón y tuerca, si alguna parte no se entiende o tiene un error háganmelo saber así corrijo el original, imaginen que comencé el boceto de esto el 20-02-2011 y hoy es 06-03 recién lo estoy terminando, entremedio nació mi segundo hijo Ian Gabriel. ¡!!! (y justo había bajado el eje!). Para finalizar..rearman todo, purgan frenos y a disfrutar!
