Clase 1 de modelaje de calzado
Diseño y modelaje de calzado El diseño de calzado implica plasmar una idea producto de inspiración y creatividad. El modelaje es llevar ese diseño a un objeto funcional, un bien de uso que nace de un hecho de arte. Una manera de unir en una operación diseño y modelaje, es trabajar sobre la horma, que es como un maniquí del pie, convenientemente preparada. La horma se forra con cinta de papel autoadhesiva conocida como cinta de enmascarar o cinta de pintor. Otro tipo de cinta no es recomendable a menos que se tenga la seguridad que no estira. El primer paso es pegar una cinta desde la punta hasta el borde superior del empeine y otra cinta en el centro del talón desde la planta hasta el cuello de la horma. Luego cruzamos esta cinta en sentido vertical con otras que se encimarán un 50%, comenzando por la punta y terminando en le talón. Se acostumbra forrar sólo la parte externa de la horma ya que el lado externo permite dibujar mejor. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las hormas presentan diferencias de medidas en el arco y en la planta externos e internos, de manera que habrá que forrar siempre también el lado interno para obtener esta diferencia y aplicarla en el molde. Una vez forrada toda lo horma, se aplica una cinta desde la punta al talón en el borde que marca el fin de los laterales y el principio de la planta. Esto asegura obtener la medida más aproximada al largo real de la horma. Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón. Primero se traza una línea desde la punta hasta el empeine por el centro de la horma, controlando con una regla apoyada en la punta y el centro del empeine en el cuello de horma. Después se traza una línea en el centro del talón desde la planta al cuello de horma. Se controla apoyando una regla en los dos centros marcados en el cuello de homa.
El paso siguiente es marcar la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 24 cm. Luego se traza una línea que une el punto externo más saliente de la horma con el punto interno más saliente, ésta línea define el llamado punto 0 (punto cero) al cruzar la línea central. La mitad de la medida entre el punto externo y el punto 0 es la denominada línea desboque, medida general para modelajes clásicos. Se debe dibujar ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm, midiendo desde el borde de la planta hacia arriba a 6 cm del centro talón. Resta ubicar la línea que define el desboque en el centro del empeine. La altura reglamentaria del desboque de un escotado es 1/3 del largo que es de 24 cm para un Nº 36, es decir que la altura será de 8 cm desde la punta de horma. Sin embargo, esta línea varía de acuerdo a la tendencia o el diseño buscado, no obstante, hay que tener en cuenta siempre que un desboque es como un hilo con una determinada medida que podemos variar en su forma pero debemos mantener en su largo. Luego de obtener las líneas básicas se dibujan las líneas definitivas, se recorta la cinta sobrante y se procede a despegar el patrón de cinta, procediendo desde la punta hacia el talón. Una vez despegado el patrón, se efectúan 2 o 3 cortes de 15 a 20 mm de largo en la punta, luego se pega la punta superior del talón y se avanza hacia adelante pegando la línea del desboque hasta el punto 0 y la línea de planta hasta la punta, evitando arrugas, la última parte a pegar es el recorrido entre la punta y el punto 0, donde hay que acumular el material “sobrante” que luego agregaremos en el patronaje. Con el patrón pegado se agregan los márgenes de armado y se filetean las distintas piezas del molde. En este patrón también hay que marcar las diferencias internas, si las hubiera, que tendrán que aparecer en el despiece. Con el mismo patrón se dibuja un patrón de forro al que hay que sacarle 5 mm de margen de armado y dibujarle y filetearle las distintas piezas. El paso siguiente es comenzar a dibujar las piezas de forma independiente, agregando a cada una, márgenes de costura o terminación, según sea necesario.
Clase 2 modelaje de calzado
Diseño y modelaje de calzado Modelaje de calzado tipo Prusiano Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón. Marcar la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 24 cm. Luego definir el punto 0, dibujar la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y ubicar el punto desboque. Dibujar ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm. Partiendo de este punto definimos la línea de la caña (lateral del calzado), continuamos y dibujamos la cartera u ojalillera, la que debe terminar en el punto desboque. A partir de este punto se vuelve con la línea hacia atrás para terminar la pieza. En este punto tenemos terminado el patrón básico del modelo prusiano, cuya característica es que los laterales o cañas se aparan sobre la puntera o capellada. El paso siguiente es dibujar las líneas de fantasía, agregando taloneras y punteras, lisas o en forma de “bigoteras”. Finalmente, con el mismo patrón confeccionamos el patrón de forro que tendrá un cambre directo en la capellada y talón partido en la caña para obtener el llamado “talón gamuza”.
Clase 3 de calzado
Diseño y modelaje de calzado Modelaje de calzado tipo Inglés Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón. Marcar la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 24 cm. Luego definir el punto 0, dibujar la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y ubicar el punto desboque. Dibujar ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm. Partiendo de este punto definimos la línea de la caña (lateral del calzado), continuamos y dibujamos la cartera u ojalillera, la que debe terminar en el punto 0. En este punto tenemos terminado el patrón básico del modelo inglés, cuya característica es que la capellada se apara sobre las cañas. El paso siguiente es dibujar las líneas de fantasía, agregando taloneras y punteras, lisas o en forma de “bigoteras”y la lengüeta. Finalmente, con el mismo patrón confeccionamos el patrón de forro agregando el talón partido en la caña para obtener el llamado “talón gamuza”.
Clase 4 de modelaje de calzado
Diseño y modelaje de calzado Modelaje de calzado Stróbel Con la horma forrada de ambos lados, se procede a marcar puntos de definición del patrón. Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje, que en un número 36 es de 6 cm, o sea, el equivalente a ¼ del largo reglamentario, que en ese número es de 24 cm. Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque. Se dibuja ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm. Partiendo de este punto se define la línea de la caña (lateral del calzado), se continúa y se dibuja la cartera u ojalillera, la que debe terminar en el punto 0. En este punto se tiene terminado el patrón básico del modelo, que en este caso es un inglés, que se desarrollará para sistema Stróbel. Este sistema se denomina así por ser esa la marca de la primera máquina que se diseñó para este tipo de montaje. Consiste en coser una plantilla en material flexible al borde de la capellada, la cuál luego se calzará en la horma para que alcance la forma definitiva. Por ello, es necesario obtener una plantilla que calce exactamente en la planta de la horma y que cuente con puntos coincidentes con la capellada. Se forra entonces la planta de la horma, y antes de despegarla se marcan el centro, el talón, el comienzo y el final de los enfranques, en la plantilla y en la capellada. Al realizar el molde de la capellada, estas marcas o referencias deben copiarse en cada molde para que el operario de costura pueda guiarse para la unión de capellada y plantilla. Estas marcas se efectúan como piquetes triangulares hacia afuera de unos 3 mm de altura por 3 mm de base, tanto en el corte como en la plantilla. En este caso, los moldes del corte, del forro, del contrafuerte y la puntera no llevan suplemento de armado.
CLASE 5 DE DISEÑO DE CALZADO
Diseño y modelaje de calzado Modelaje de calzado tipo Slack. Esta es una denominación tradicional y específica, se refería a un tipo de calzado de estilo mocasín que presentaba debajo del copete un elástico para un mejor ajuste respecto del mocasín común. En estos días, los que usan esta definición suelen aplicarla a un calzado elastizado en general. Con la horma forrada de ambos lados, se procede a marcar puntos de definición del patrón.
Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje, que en un número 36 es de 6 cm, o sea, el equivalente a ¼ del largo reglamentario, que en ese número es de 24 cm. Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque. Se dibuja ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm. Partiendo de este punto, se define la línea de la caña que termina en el centro del empeine a 2 cm hacia arriba de la línea del desboque. Se dibuja luego la línea del copete que baja hasta el punto desboque y luego continúa hacia atrás con forma libre.
En este punto se tiene terminado el patrón básico del modelo tipo Slack, distinto de aquellos modelos que denominamos elastizados. Para aplicar el cambre en este modelo, se apoya el patrón en la línea del empeine, sobre el doblez de la cartulina, se dibuja la punta y la línea de armado hasta donde el patrón sale de la vertical, se pincha entonces en el punto despoque y se gira el patrón para que el ángulo de cambre que está fuera de la vertical se desplace hacia adentro. Se marca la línea del copete, se pincha otra vez en el punto desboque y se gira el patrón para desplazar la punta hacia adentro, en este punto se termina de marcar la caña y la línea de armado faltante. Se agrega, si está definido, el doblado en el copete. La caña se copia tal cual está dibujada en el patrón, se agregan 10 mm como pestaña de encimado para la capellada y se agrega el doblado si está definido. En la zona del elástico queda al corte.
El forro tiene estilo de forro inglés y el copete se forra aparte. Es necesario hacer un molde para tener la medida del elástico que se copia del patrón y se agregan 15 mm para costura a cada lado.
Clase 6 de modelaje de calzado
Diseño y modelaje de calzado
Modelaje de sandalia
Con la horma forrada de ambos lados, se procede a marcar puntos de definición del patrón.
Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje, que en un número 36 es de 6 cm, o sea, el equivalente a ¼ del largo reglamentario, que en ese número es de 24 cm.
Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque.
Partiendo del punto 0 se dibuja la línea de la capellada que pasa por el punto desboque y luego se puede seguir con una línea de estilo libre. La capellada para ser llamada de sandalia, se impone que tenga punta abierta. Esta es una línea libre.
Se dibuja ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm.
Partiendo de este punto, se define la línea de la caña o talonera abierta que baja hacia la línea de armado. Desde ese mismo punto altura de maleolo, se dibuja la tira de abroche que ternima en el centro del empeine y se marca el punto pitón a 25 mm del borde de la caña, que es donde queda ubicada la hebilla.
En este punto se tiene terminado el patrón básico del modelo sandalia.
Es necesario obtener por el mismo proceso de forrado con cinta, un molde de la planta de la horma, es decir una plantilla de armado en la que se marcan con piquetes los extremos de la capellada y de la caña. De esta forma, el armador puede ubicar las piezas a la altura adecuada de la horma ya que al ser piezas separadas se puede prestar a error al armarse.
Esta plantilla va forrada en su contorno y la puntera, por lo cual hay que obtener el molde de forro de plantilla, que es una tira de 8 a 10 mm de ancho por el largo del contorno de la plantilla y el molde de forro de puntera, que se dibuja copiando la punta de la plantilla, que se termina 20 mm después de los piquetes de posición del borde delantero de la capellada y con un margen de doblado de 6 a 8 mm.
Para aplicar el cambre en este modelo, si la capellada lo presenta. se apoya el patrón en la línea del empeine, sobre el doblez de la cartulina, se dibuja la abertura de la punta y la línea de armado hasta donde el patrón sale de la vertical, se pincha entonces en el punto despoque y se gira el patrón para que el ángulo de cambre que está fuera de la vertical se desplace hacia adentro.
Se marca la línea del superior de la capellada, se pincha otra vez en el punto desboque y se gira el patrón para desplazar la punta hacia adentro, en este punto se termina de marcar la capellada y la línea de armado faltante. Se agrega, si está definido, el doblado en los bordes superior e inferior de la capellada y los márgenes de armado.
La caña o talonera abierta, se copia tal cual está dibujada en el patrón, sobre cartulina doble, apoyando en el doblez, la línea del talón,se agregan 20 mm como margen de armado y se agrega el doblado si está definido, en los bordes superior e inferior de la caña. Al copiar el molde de caña, se debe marcar la posición de la tira de abroche.
La tira de abroche se copia tal cual está hasta la línea del empeine y luego se prolonga derecha tomando la medida que hay desde el punto pitón al empeine y se agregan a esta medida, 4 cm para ajuste de la tira; se agregan 10 mm para encimado en el extremo que se apara con la caña y por último los márgenes de doblado.
Para la hebilla se hace un molde copiando la tira de abroche desde la caña hasta el punto pitón y se agregan 15 mm para tomar la hebilla, y en el otro extremo, 10 mm para encimado y márgenes de doblado.
El forro se hace para cada pieza, por separado, agregando márgenes de armado 5 mm menores a los que se agregaron en los moldes del corte y agregando márgenes de refilado de 6 mm donde los cortes presentan bordes doblados.
Si la capellada presenta cambre, es conveniente hacer un forro partido al medio que se debe cerrar con zigzag, o bien, se puede hacer un forro con cuña. En caso de capelladas que presentan calados, el forro debe presentar estos calados para que puedan marcarse y el aparador posicione la capellada correctamente.
El forro de caña se copia tal cual y se agregan 25 mm donde se posicionan la tira de abroche y la tira porta-hebilla. Por último, se dibuja un molde de forro de tira de abroche, que se copia de la misma y se le restan 25 mm desde el encimado.
CLASE 7 MODELAJE DE BORCEGUI
Diseño y modelaje de calzado
Modelaje de calzado tipo borceguí
Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón. Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 41 es de 6,80 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 27,33 cm. Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque. En este punto se tiene terminado el patrón básico y en el caso del ejemplo dibujado, un diseño de corte tipo inglés. Este patrón obtenido de la horma con sus medidas, se copia en el gráfico de borceguí que se realiza teniendo en cuenta la altura de taco de la horma. Cuando se habla de calzado tipo borceguí, nos referimos a un calzado de caña de entre 22 y 24 cm, de altura y con algún sistema de ajuste como cordones, cierre o elástico. La línea puede ser prusiano, inglés o elastizado. El caso de los tipo enterizo sin cierre ni elástico no corresponde al borceguí y se usa otro gráfico para su realización, similar al de la bota caño o de montar. Gráfico: -Se dibuja un ángulo recto -Se traza una paralela a la base del ángulo a una distancia igual a la altura de taco de la horma. -Se dibuja el patrón de la horma haciendo coincidir el talón con el interior del ángulo. -Sobre la línea base del ángulo recto se marca un ángulo llave de 37º (para taco 3) siendo la medida de la línea de llave que limita el ángulo, de 19,50 cm. -Se traza tomando como referencia el fin de la línea de llave, una perpendicular a la base denominada vertical de llave. -Se traza una paralela a la base del ángulo a una altura de 22,60 cm y desde la vertical de llave, midiendo hacia atrás, se marca la línea de la boca de la caña cuya medida es de 14,50 cmy. Al final de la misma, se traza una la línea pantorrilla en ángulo recto hacia abajo. -Se une la vertical de llave con la línea del empeine del patrón de horma. -Se une la línea pantorrilla con la línea del talón del patrón de horma. En este punto se tiene el gráfico terminado. Se procede a terminar las líneas del modelo elegido y el despiece es similar a modelajes anteriores según sea inglés o prusiano, con los agregados de márgenes de armado y suplementos de doblado y encimado.
Clase 8 de modelaje de calzado
Diseño y modelaje de calzado Modelaje de botita o botineta sin cierre
Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón. Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, y en el número 41 es de 6, 75, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que es para el 36 igual a 24 cm y para el 41 igual a 27,33 cm Luego se define el punto 0, que es donde se cruzan la línea imaginaria del ancho plantal (primera y quinta cabeza metatarsiana) con la línea del empeine que divide la horma.. Se obtiene el punto desboque tomando la mitad de la parte externa de esta línea Partiendo de este punto se define la línea de la caña (lateral del calzado), y se dibuja la cartera u ojalillera, que debe terminar en el punto 0. El paso siguiente es definir que tipo de modelaje se aplicará, se dibujan sus líneas en la horma y se procede a sacar el patrón y se filetean las líneas que definen el modelo. Se traza un cuadrado de 14 cm x 14 cm (para nº 41) y se aplica el patrón sobre este cuadrado, copiando las líneas del modelo diseñado.
CLASE 9 DE MODELAJE DE CALZADO
Diseño y modelaje de calzado Modelaje de bota con cierre Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón.
Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, y en el número 41 es de 6, 75, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que es para el 36 igual a 24 cm y para el 41 igual a 27,33 cm
Luego se define el punto 0, que es donde se cruzan la línea imaginaria del ancho plantal (primera y quinta cabeza metatarsiana) con la línea del empeine que divide la horma.. Se obtiene el punto desboque tomando la mitad de la parte externa de esta línea. El paso siguiente es definir que tipo de modelaje se aplicará, se dibujan sus líneas en la horma y se procede a sacar el patrón y se filetean las líneas que definen el modelo. Se confecciona un gráfico con las siguientes medidas: Se traza un ángulo recto y una paralela a la base con la altura del taco, para el ejemplo 5 cm. Con el transportador se marca un ángulo sobre la base del ángulo recto, de 35º para taco 5. (El ángulo llave inicia en 40º para taco 0 y disminuye un grado por cm de taco) Esta es la línea de llave y su largo es de 16,80 cm.. Al final de la misma se traza una vertical paralela a la vertical del ángulo recto, que se denomina frente de llave. Se posiciona el patrón de horma dentro del gráfico haciendo coincidir la punta del talón con el ángulo recto, teniendo en cuenta que se eleva el talón 3 mm por cada cm de taco, y haciendo coincidir línea de la planta del patrón con la línea de altura de taco. Se dibujan todas las líneas del modelo elegido. Se traza una horizontal paralela a la línea de base a 40 cm que es la altura total o línea anterrodilla. Esta línea se prolonga 1 cm más allá de la línea frente de llave y desde este punto se traza una
línea oblicua llamada frente real de la bota hasta el punto donde se unen el frente de llave y la línea de llave. Se trazan ahora las horizontales parelelas a la línea de base para definir los anchos de tobillo, pierna, pantorrilla y anterrodilla que se marcara antes a 40 cm. Las medidas de ancho se aplican desde la línea del frente real de la bota. La línea ancho tobillo se ubica a 11,80 cm y su largo es de 11,50. La línea ancho pierna media se encuentra a 22 cm y presenta un largo de 13,80 cm. La línea ancho pantorrilla está a 34 cm y es de 16,60 cm y por último, el largo de la línea anterrodilla es de 16,20 cm.
El forro se hace tipo inglés restando en la zona del pie 4 mm en la línea del talón y 7 mm en la línea de la caña ya que el forro tiene que ser más chico que el corte.
Clase 10 de modelaje de calzado BOTA DE CABALGAR
Diseño y modelaje de calzado Modelaje de bota de cabalgar Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón. Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, y en el número 41 es de 6, 75, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que es para el 36 igual a 24 cm y para el 41 igual a 27,33 cm Luego se define el punto 0, que es donde se cruzan la línea imaginaria del ancho plantal (primera y quinta cabeza metatarsiana) con la línea del empeine que divide la horma.. Se obtiene el punto desboque tomando la mitad de la parte externa de esta línea
El paso siguiente es definir que tipo de modelaje se aplicará, se dibujan sus líneas en la horma y se procede a sacar el patrón y se filetean las líneas que definen el modelo.
Se confecciona un gráfico con las siguientes medidas: Se traza un ángulo recto y una paralela a la base con la altura del taco, para el ejemplo 2,5 cm. Con el transportador se marca un ángulo sobre la base del ángulo recto, de 38º para taco 2,5. (El ángulo llave inicia en 40º para taco 0 y disminuye un grado por cm de taco) Esta es la línea de llave y su largo es de 21 cm.para un número 41. Al final de la misma se traza una vertical paralela a la vertical del ángulo recto, que se denomina frente de llave. Se posiciona el patrón de horma dentro del gráfico haciendo coincidir la punta del talón con el ángulo recto, teniendo en cuenta que se eleva el talón 3 mm por cada cm de taco, y haciendo coincidir línea de la planta del patrón con la línea de altura de taco. Se dibujan todas las líneas del modelo elegido. Se traza una horizontal paralela a la línea de base a 45 cm que es la altura total o línea anterrodilla. Esta línea se prolonga 1 cm más allá de la línea frente de llave y desde este punto se traza una línea oblicua llamada frente real de la bota hasta el punto donde se unen el frente de llave y la línea de llave. A continuación se marca una contrallave de 60º con el 0 en el punto de unión frente de llave/línea de llave y como base la línea de llave, el largo de esta contrallave es de 1 cm menos que el largo llave, es decir 20 cm. Se trazan ahora las horizontales parelelas a la línea de base para definir los anchos de tobillo, pantorrilla y anterrodilla que es la que se marcara antes a 45 cm. Las medidas de ancho se aplican desde la línea del frente real de la bota. La línea ancho tobillo se ubica a 14 cm de altura y su ancho es de 17,50 cm. La línea ancho pantorrilla está a 35 cm de altura y su ancho es de 19,60 cm y por último, el ancho de la línea anterrodilla es de 19,30 cm. Al dibujar el desboque de la caña, al lado interno se le saca 1 cm para que no moleste el lado interno de la rodilla.
El forro se hace tipo inglés restando en la zona del pie 4 mm en la línea del talón y 7 mm en la línea de la caña ya que el forro tiene que ser más chico que el corte.
El cortado a mano
Nociones de cortado a mano El cortado a mano se efectúa con una cuchilla que el mismo cortador prepara con un tubo de bronce aplanado en uno de sus extremos y por el cuál introduce un fleje de acero, generalmente de 0,5 mm de espesor por 4 o 5 mm de ancho y que se lima transversalmente para obtener un filo. Este filo se asienta con una chaira de piedra o metal, repitiéndose el asentado cada 2 o 3 cortes. El tipo de filo dependerá del tipo de material a cortar, para cuero grueso, se usan filos tipo pico de loro o gancho, para materiales más finos, filos alargados con punta redondeada. Para fijar la hoja en el tubo de bronce, se hace un punzonado con una punta de metal.
El cortado se realiza apoyando los moldes sobre los materiales a cortar, y mediante esta cuchilla se va obteniendo las diferentes piezas que conforman el corte. Es un tipo de cortado más aplicable al corte de cuero y por lo tanto, requiere del operario, conocimientos propios del oficio como zonas de mayor o menor tiraje del cuero, sentido de estiramiento, calidades del cuero y aplicación en las diferentes piezas, aprovechamiento del material, etc. Este tipo de operación suele remunerarse a destajo, estipulándose un pago por par, situación que impulsa la producción en cantidad en desmedro de la calidad y el aprovechamiento del material. Es común también, dividir el cortado entre cortadores de cuero y forro, disminuyendo así la carga valor/par por la menor calificación requerida para el cortado de forro. Actualmente en muchas fábricas, se sigue utilizando el corte a mano por el carácter artesanal que tienen las mismas. Además, la alta rotación del modelaje por la estacionalidad, sumada a las bajas producciones, hacen que el costo de escalas de sacabocados pueda significar una inversión no amortizable en el tiempo de vida del producto.
Herramientas de corte manual:
Cuchilla (tubo de bronce y fleje de acero).
Lima triángulo mediana
Chaira para asentar el filo (piedra natural o acero).
Superficie de corte (chapa de zinc, vidrio, teflón, goma).
Tiza o bolígrafo de grafito para numerar. Chaira o piedra
lima triángulo
Sobre hormas, medidas y buen gusto
La horma, el “charme” del calzado. Ciertamente, la horma es un componente esencial para fabricar un calzado, y una buena horma es imprescindible para lograr que ese calzado sea un objeto de deseo.
La horma oficia de maniquí, de copia del pie, razón por la que hay que verificar sus medidas técnicas, que responden a estándares generales. Estos estándares debieran responder a estudios de campo sobre la población a la que va dirigida el producto. Son distintos los requerimientos del pie de una persona de 20 años de los de una de 60. Las hormas elegidas deben tener en cuenta el mercado al que apunta el zapato que se va montar sobre ellas.
Por otro lado, también hay una línea estética en el diseño de la horma, que influirá en el resultado final, que hará que el calzado producido, además de ser técnicamente correcto, con su calce y quebrante adecuado, sea lindo, vistoso, atractivo desde la vidriera. Esta línea estética es el gusto delmaestro hormero, ya que siempre se parte de un prototipo artesanal aunque luego la producción se haga a través de sistemas computados.
Y esta línea estética la dará un balance entre los distintos volúmenes que conforman una horma, a saber, el cuadro, que abarca la zona del talón, los arcos de la zona del bajo empeine o zona de enfranques, y la punta, que abarca la zona de los dedos. Claro está que las medidas técnicas que aseguran el calce deberán ser respetadas. Son las medidas que garantizan que un zapato de mujer de punta cerrada estándar número 36, por ejemplo, mida en su interior, desde el punto central del contrafuerte o talón hasta el centro de la punta 24 centímetros. Que esa punta se eleve del plano de apoyo de la planta 1 cm en su largo estándar y que aumente si hay largo suplementario, esa elevación denominada quebrante o familiarmente pique. También, para ese mismo ejemplo, deberá tener un espacio interior de 21,48 cm, medido a la altura del arco metatarsiano, que es la base de los dedos, considerando 8,21 cm en la plantilla de armado y los 13,27 cm restantes distribuidos en el corte armado. Y que este espacio esté calculado descontando el espesor de la plantilla de presentación. Este es el desarrollo
técnico de una horma. Actualmente, la mayoría de las hormas traen unas protuberancias muy suaves en la zona en que hay que tomar esta medida (1ra y 5ta cabezas metatarsianas), denominada ancho de planta. Unos centímetros más hacia arriba hay otro ancho a tener en cuenta, es el ancho empeine, que por estándar, debería tener 1 cm más que el ancho de planta.
El diseño de hormas tiene en cuenta otras variables.
Qué tipo de calzado se va a armar?
Ballerina, abotinado, sandalia, borceguí, botineta, bota. Cada tipología afecta al diseño de la horma y debe conocerse al encarar el desarrollo. Una ballerina de taco mínimo con punta redonda necesita una horma con poca “madera” en el empeine para lograr ajuste en el desboque. Una bota pide una línea de talón más recta y mayor perímetro a la altura de la llave. Las puntas muy finas son un riesgo para la durabilidad de las hormas, las que tienen punta de metal serán entonces las más aconsejables.
Qué tipo de cliente va a comprar y usar el producto?
Características como la edad, el género, la oportunidad de uso, determinan el calce y también el aspecto que se busca en el producto terminado. Una horma para un náutico tendrá el “canotier” pronunciado para ayudar al asentado de la costura talabartera. Un deportivo exige amplitud en la horma pero no requiere articulación de la misma. Una zapatilla masculina casual suele tener inspiración deportiva pero no es calzado de performance deportiva, la horma responde más al uso que alestilo del calzado.
Otros ítems importantes
El armado artesanal manual es menos exigente con las hormas que el armado a máquina, admite hormas de madera. Si se decide que la base irásemillada o se cuenta con máquina de cerrar y semillar base, la horma deberá tener protección metálica, en la zona del talón de la planta (chapa-talón). El articulado de las hormas es imprescindible para diseños con desboques altos. Ciertas máquinas de inyección directa al corte imponen un formato especial del cuello de las hormas. El vulcanizado requiere de hormas especiales para ese proceso.
Numeración francesa y equivalencia en cm
La numeración usada en Argentina para marcar las hormas y el calzado que se produce con ellas, es la francesa. Un punto de numeración francesa mide aproximadamente 6,66 mm. Entonces, para saber cual sería el largo estándar de una horma según el número marcado, se multiplica el mismo por 0,666 cm. Para un número 36 da 24 cm. Las numeraciones norteamericana e inglesa se basa en medidas por pulgadas con equivalencias aproximadas para la numeración francesa.
Sobre botas y botines...
Botas y borceguíes Si bien son parecidos y se usan en temporada de bajas temperaturas, botas, botinetas y borceguíes son bien diferentes en cuanto al modelaje. Los borceguíes por definición, tienen cordones, tiras con abrojos o hebillas o algún sistema similar de ajuste, las botas y botinetas pueden presentar o no cierre, y esto define como se desarrolla el modelaje. Las botas sin cierre son llamadas, botas de tipo caño o de montar. El modelaje se realiza con gráficos de cañas, de medidas estándar que se adaptan a cada altura de taco y a cada horma, que debe ser necesariamente, una horma para bota de montar. Esta horma tiene material suplementario en la zona de la llave de la bota, que es la entrada del pie en la bota, (además de la salida de la horma una vez armada la bota). Esta llave es una medida que cambia según se trate de botas para niños, adultos, hombres y/o mujeres, variando también el ángulo sobre el que se aplica, de acuerdo a la altura del taco. Esta llave con su largo y ángulo reglamentario es la que se aplica en el gráfico. Luego, sobre este gráfico se ubica el patrón de horma y se desarrolla el molde. En las botas tipo caño es fundamental el llamado talón gamuza en el forro para “trabar” el pie al caminar ya que este tipo de calzado no tiene otra forma de ajuste. Las botas vaqueras y las botas salteñas pertenecen a este grupo y el modelaje responde al mismo. Las botas con cierre se diseñan sobre otro gráfico que acompaña la forma de la pierna con medidas estándar y su propia llave con largo y ángulo diferentes para cada altura de taco. La horma adecuada para este tipo de calzado también es específica y una vez obtenido el patrón de la misma, se ubica en el gráfico y se procede al modelaje.
En estas botas, es aconsejable hacer una abertura triangular en el borde superior de la caña y elastizarla, logrando un mejor ajuste al calzarla y exigir menos esfuerzo al cierre en caso de ajustar mucho la pierna. De igual manera, botinetas con cierre y borceguíes, se desarrollan sobre gráficos estándar con su correspondiente llave y sobre los cuales se ubica el patrón de horma, horma que también presenta una medida diferente en la zona del empeine y que responde a la llave mencionada. Las botinetas vaqueras con elástico pertenecen a este grupo y en consecuencia el modelaje también. Es importante tener en cuenta que se habla de la botineta con cierre, una botineta sin cierre debe ser diseñada y graficada como una bota caño y armada en una horma para ese tipo de calzado. En el molde o ficha de producto, debería constar el ancho de cierre que se calculó en el modelaje y hay que usar ese ancho; un ancho mayor produce un armado no centrado ya que el centro del corte se desplaza hacia el lado contrario al cierre, si es un ancho menor, el componente textil del cierre puede estirarse y romperse o bien, podrían debilitarse, los dientes del cierre o el deslizador, y romperse al poco tiempo de uso. Es conveniente al aparar el cierre, si el forro no se preparó para que cumpla esa función, agregar un refuerzo tipo espigarella en la zona de tensión para que soporte el tirón del armado. En el aparado, los bordes de la pieza que lleva el cierre se pegan junto a los dientes del mismo, sin embargo, las costuras hay que hacerlas a un mínimo de 2 mm de los bordes para no entorpecer la carrera del deslizador. El cubrecierre brinda protección al pie del usuario y a la vez facilita la carrera del deslizador. Los elásticos de hebillas y en general cualquier elástico funcional, deben apararse con espigarella o refuerzos similares y hay que cortarlos antes de sacar de horma el calzado. La tendencia actual muestra borceguíes con cierre, y el modelaje responde a la técnica de la botineta con cierre y mantiene las reglas del borceguí. Lalengüeta es más que una pieza secundaria, cumple la función de proteger la delicada zona del empeine de ojalillos mal remachados y/o cordones muy ajustados, por esta razón es importante que en el aparado sea bien posicionada para que cumpla con su función adecuadamente y no se tuerza al caminar, y si el estilo del calzado lo permite, debe forrarse con un material suave y rellenarse con algún tipo de material espumado. La elección de la horma también define la altura del contrafuerte, cuando la horma es la correspondiente, el contrafuerte puede tener la altura recomendable para brindar la estabilidad necesaria; en una bota o borceguí, el pie y parte de la pierna, están contenidos en el calzado y deben moverse como un todo y en realidad, las partes que intervienen en el caminar, pies, tobillos, piernas lo hacen con movimientos articulados, secuenciales e independientes. Además, el material del contrafuerte deberá ser más grueso que el usado comúnmente y por esto, sus bordes deben ser rebajados a cero. El margen de armado, si bien siempre responde al tipo de material y sistema de montado, para un cuero de espesor medio, en armado convencional, el margen debería ser de 18 a 20 mm. La zona donde asienta el taco, conocida como base, debería “semillarse” para lo cual es necesario que las hormas tengan chapa en el talón de la planta y que la plantilla de armado cuente con refuerzo de cartón fibra en la misma zona. Es fundamental el cambrillón aún en los tacos bajos.
Para brindar más confort, puede adosarse a la plantilla de armado goma EVA de 2 o 3 mm. Para planchar mejor las cañas, se pueden reforzar con un no tejido autoadhesivo, que brinda firmeza y mantiene flexibilidad. Una mención especial para las botas y borceguíes que se van a subir a las plataformas este invierno; este tipo de base no permite la flexión al caminar y obliga al pie a suplir esta falta con movimientos extras que a su vez, se ven limitados por las cañas, provocando malos esfuerzos y tal vez, consecuentemente, dolores musculares o tendinitis. La moda no incomoda?
