Clase 1 de modelaje de calzado
Diseño y modelaje modelaje de calzado El diseño de calzado implica plasmar plasmar una idea producto producto de inspiración y creatividad. El modelaje es llevar ese diseño diseño a un objeto funcional, funcional, un bien de uso uso que nace de un hecho de arte. Una manera de unir en una operación diseño y modelaje, es trabajar sobre la horma, que es como un maniquí del pie, convenientemente preparado. a horma horma se forra con cinta cinta de papel autoadhesiva autoadhesiva conocida como cinta de enmascarar o cinta de pintor. !tro tipo de cinta no es recomendable a menos que se ten"a la se"uridad que no estira. El primer paso es pe"ar una cinta desde desde la punta hasta el el borde superior del empeine y otra cinta en el centro del talón desde la planta hasta el cuello de la horma. ue"o cruzamos esta cinta en sentido sentido vertical con otras otras que se encimar#n un $%&, comenzando por la punta y terminando en le talón. 'e acostumbra forrar sólo la parte e(terna de la horma ya que el lado e(terno permite dibujar mejor. )or otra parte, hay que tener
en cuenta que las hormas presentan diferencias de medidas en el arco y en la planta e(ternos e internos, de manera que habr# que forrar siempre tambi*n el lado interno para obtener esta diferencia y aplicarla en el molde. Una vez forrada toda lo horma, se aplica una cinta desde la punta al talón en el borde que marca el fin de los laterales y el principio de la planta. Esto ase"ura obtener la medida m#s apro(imada al lar"o real de la horma. +on la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón. )rimero se traza una línea desde la punta hasta el empeine por el centro de la horma, controlando con una re"la apoyada en la punta y el centro del empeine en el cuello de horma. Despu*s se traza una línea en el centro del talón desde la planta al cuello de horma. 'e controla apoyando una re"la en los dos centros marcados en el cuello de homa. El paso si"uiente es marcar la altura talón re"lamentaria para modelaje que en un nmero - es de cm, el equivalente a / del lar"o re"lamentario que en ese nmero es 01 cm. ue"o se traza una línea que une el punto e(terno m#s saliente de la horma con el punto interno m#s saliente, *sta línea define el llamado punto % 2punto cero3 al cruzar la línea central. a mitad de la medida entre el punto e(terno y el punto % es la denominada línea desboque, medida "eneral para modelajes cl#sicos. 'e debe dibujar ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea b#sica para modelaje cl#sico y la altura re"lamentaria en los maleolos, que es de 1,$ cm, midiendo desde el borde de la planta hacia arriba a cm del centro talón. 4esta ubicar la línea que define el desboque en el centro del empeine. a altura re"lamentaria del desboque de un escotado es 56- del lar"o que es de 01 cm para un 78 -, es decir que la altura ser# de 9 cm desde la punta de horma.
'in embar"o, esta línea varía de acuerdo a la tendencia o el diseño buscado, no obstante, hay que tener en cuenta siempre que un desboque es como un hilo con una determinada medida que podemos variar en su forma pero debemos mantener en su lar"o. ue"o de obtener las líneas b#sicas se dibujan las líneas definitivas, se recorta la cinta sobrante y se procede a despe"ar el patrón de cinta, procediendo desde la punta hacia el talón. Una vez despe"ado el patrón, se efectan 0 o - cortes de 5$ a 0% mm de lar"o en la punta, lue"o se pe"a la punta superior del talón y se avanza hacia adelante pe"ando la línea del desboque hasta el punto % y la línea de planta hasta la punta, evitando arru"as, la ltima parte a pe"ar es el recorrido entre la punta y el punto %, donde hay que acumular el material :sobrante; que lue"o a"re"aremos en el patronaje. +on el patrón pe"ado se a"re"an los m#r"enes de armado y se filetean las distintas piezas del molde. En este patrón tambi*n hay que marcar las diferencias internas, si las hubiera, que tendr#n que aparecer en el despiece. +on el mismo patrón se dibuja un patrón de forro al que hay que sacarle $ mm de mar"en de armado y dibujarle y filetearle las distintas piezas. El paso si"uiente es comenzar a dibujar las piezas de forma independiente, a"re"ando a cada una, m#r"enes de costura o terminación, se"n sea necesario.
Clase 2 modelaje de calzado
Diseño y modelaje de calzado
En este punto tenemos terminado el patrón b#sico del modelo prusiano, cuya característica es que los laterales o cañas se aparan sobre la puntera o capellada. El paso si"uiente es dibujar las líneas de fantasía, a"re"ando taloneras y punteras, lisas o en forma de :bi"oteras;. >inalmente, con el mismo patrón confeccionamos el patrón de forro que tendr# un cambre directo en la capellada y talón partido en la caña para obtener el llamado :talón "amuza;.
Clase 3 de calzado
Diseño y modelaje de calzado
inalmente, con el mismo patrón confeccionamos el patrón de forro a"re"ando el talón partido en la caña para obtener el llamado :talón "amuza;.
Clase 4 de modelaje de calzado
Diseño y modelaje de calzado
=l realizar el molde de la capellada, estas marcas o referencias deben copiarse en cada molde para que el operario de costura pueda "uiarse para la unión de capellada y plantilla. Estas marcas se efectan como piquetes trian"ulares hacia afuera de unos - mm de altura por - mm de base, tanto en el corte como en la plantilla. En este caso, los moldes del corte, del forro, del contrafuerte y la puntera no llevan suplemento de armado.
CLASE 5 DE DISEÑO DE CALZADO Diseño y modelaje de calzado
+on la horma forrada de ambos lados, se procede a marcar puntos de definición del patrón.
'e marca la altura talón re"lamentaria para modelaje, que en un nmero - es de cm, o sea, el equivalente a / del lar"o re"lamentario, que en ese nmero es de 01 cm. ue"o se define el punto %, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 56- del lar"o re"lamentario en horma de mujer y niño y sumando 5 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque. 'e dibuja ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea b#sica para modelaje cl#sico y la altura re"lamentaria en los maleolos, que es de 1,$ cm. )artiendo de este punto, se define la línea de la caña que termina en el centro del empeine a 0 cm hacia arriba de la línea del desboque. 'e dibuja lue"o la línea del copete que baja hasta el punto desboque y lue"o contina hacia atr#s con forma libre.
En este punto se tiene terminado el patrón b#sico del modelo tipo 'lacA, distinto de aquellos modelos que denominamos elastizados. )ara aplicar el cambre en este modelo, se apoya el patrón en la línea del empeine, sobre el doblez de la cartulina, se dibuja la punta y la línea de armado hasta donde el patrón sale de la vertical, se pincha entonces en el punto despoque y se "ira el patrón para que el #n"ulo de cambre que est# fuera de la vertical se desplace hacia adentro. 'e marca la línea del copete, se pincha otra vez en el punto desboque y se "ira el patrón para desplazar la punta hacia adentro, en este punto se termina de marcar la caña y la línea de armado faltante. 'e a"re"a, si est# definido, el doblado en el copete. a caña se copia tal cual est# dibujada en el patrón, se a"re"an 5% mm como pestaña de encimado para la capellada y se a"re"a el doblado si est# definido. En la zona del el#stico queda al corte.
El forro tiene estilo de forro in"l*s y el copete se forra aparte. Es necesario hacer un molde para tener la medida del el#stico que se copia del patrón y se a"re"an 5$ mm para costura a cada lado.
Modelaje de sandalia
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+on la horma forrada de ambos lados, se procede a marcar puntos de definición del patrón.
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'e marca la altura talón re"lamentaria para modelaje, que en un nmero - es de cm, o sea, el equivalente a / del lar"o re"lamentario, que en ese nmero es de 01 cm.
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ue"o se define el punto %, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 56- del lar"o re"lamentario en horma de mujer y niño y sumando 5 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque.
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)artiendo del punto % se dibuja la línea de la capellada que pasa por el punto desboque y lue"o se puede se"uir con una línea de estilo libre. a capellada para ser llamada de sandalia, se impone que ten"a punta abierta. Esta es una línea libre.
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'e dibuja ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la altura re"lamentaria en los maleolos, que es de 1,$ cm.
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)artiendo de este punto, se define la línea de la caña o talonera abierta que baja hacia la línea de armado. Desde ese mismo punto altura de maleolo, se dibuja la tira de abroche que ternima en el centro del empeine y se marca el punto pitón a 0$ mm del borde de la caña, que es donde queda ubicada la hebilla.
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En este punto se tiene terminado el patrón b#sico del modelo sandalia.
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Es necesario obtener por el mismo proceso de forrado con cinta, un molde de la planta de la horma, es decir una plantilla de
armado en la que se marcan con piquetes los e(tremos de la capellada y de la caña. De esta forma, el armador puede ubicar las piezas a la altura adecuada de la horma ya que al ser piezas separadas se puede prestar a error al armarse. •
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Esta plantilla va forrada en su contorno y la puntera, por lo cual hay que obtener el molde de forro de plantilla, que es una tira de 9 a 5% mm de ancho por el lar"o del contorno de la plantilla y el molde de forro de puntera, que se dibuja copiando la punta de la plantilla, que se termina 0% mm despu*s de los piquetes de posición del borde delantero de la capellada y con un mar"en de doblado de a 9 mm.
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)ara aplicar el cambre en este modelo, si la capellada lo presenta. se apoya el patrón en la línea del empeine, sobre el doblez de la cartulina, se dibuja la abertura de la punta y la línea de armado hasta donde el patrón sale de la vertical, se pincha entonces en el punto despoque y se "ira el patrón para que el #n"ulo de cambre que est# fuera de la vertical se desplace hacia adentro.
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'e marca la línea del superior de la capellada, se pincha otra vez en el punto desboque y se "ira el patrón para desplazar la punta hacia adentro, en este punto se termina de marcar la capellada y la línea de armado faltante. 'e a"re"a, si est# definido, el doblado en los bordes superior e inferior de la capellada y los m#r"enes de armado.
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a caña o talonera abierta, se copia tal cual est# dibujada en el patrón, sobre cartulina doble, apoyando en el doblez, la línea del talón,se a"re"an 0% mm como mar"en de armado y se a"re"a el doblado si est# definido, en los bordes superior e
inferior de la caña. =l copiar el molde de caña, se debe marcar la posición de la tira de abroche. •
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a tira de abroche se copia tal cual est# hasta la línea del empeine y lue"o se prolon"a derecha tomando la medida que hay desde el punto pitón al empeine y se a"re"an a esta medida, 1 cm para ajuste de la tiraB se a"re"an 5% mm para encimado en el e(tremo que se apara con la caña y por ltimo los m#r"enes de doblado.
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)ara la hebilla se hace un molde copiando la tira de abroche desde la caña hasta el punto pitón y se a"re"an 5$ mm para tomar la hebilla, y en el otro e(tremo, 5% mm para encimado y m#r"enes de doblado.
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El forro se hace para cada pieza, por separado, a"re"ando m#r"enes de armado $ mm menores a los que se a"re"aron en los moldes del corte y a"re"ando m#r"enes de refilado de mm donde los cortes presentan bordes doblados. 'i la capellada presenta cambre, es conveniente hacer un forro partido al medio que se debe cerrar con zi"za", o bien, se puede hacer un forro con cuña. En caso de capelladas que presentan calados, el forro debe presentar estos calados para que puedan marcarse y el aparador posicione la capellada correctamente.
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El forro de caña se copia tal cual y se a"re"an 0$ mm donde se posicionan la tira de abroche y la tira portaChebilla. )or ltimo, se dibuja un molde de forro de tira de abroche, que se copia de la misma y se le restan 0$ mm desde el encimado
