m01 - Identification Des Differentes Supports Textiles Et Des Fournitures Th-osc

ROYAUME DU MAROC

OFPPT

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail D IRECTION IRECTION R ECHERCHE ECHERCHE ET I NGENIERIE NGENIERIE DE F ORMATION ORMATION

R ESUME ESUME T HEORIQUE HEORIQUE & G UIDE UIDE DE T RAVAUX RAVAUX P RATIQUES RATIQUES

M ODULE N ODULE N 2:

IDENTIFICATION IDENTIFICATION DES DIFFERENTS SUPPORTS TEXTILES ET FOURNITURES

S ECTEUR ECTEUR : TEXTILE : TEXTILE HABILLEMENT S PECIALITE : OUVRIER SPECIALISE SPECIALISE EN EN CONFECTION CONFECTION PECIALITE : OUVRIER N IVEAU IVEAU : SPECIALISATION : SPECIALISATION

VERSION 2006 VERSION 2006

0

Résumé de Théorie et Guide de travaux pratique

IDENTIFICATION DES DIFFERENTS SUPPORTS TEXTILE ET FOURNITURES

Document élaboré par :

Nom et prénom

EFP

DR

BUNESCU CORINA DOINA

CDC Textile habillement

DRIF

Révision linguistique - - -

Validation

OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement

Préparé par Corina Doina Bunescu

1



S OMMAIRE OMMAIRE Présentation du module Résumé de théorie 1 Les matières premières textiles 1.1. Généralités 1.2. Origines des matières textiles 1.3 Les fibres naturelles 1.4. Les fibres chimiques 1.5. Le mélange des matières 2 Les tissus 2.1 Définitions 2.2 Les armures 2.3 La maille (tricot) 2.4 Les non tissés 3. Les fournitures 3.1 Les fils 3.2 Les thermocollants 3.3 Les boutons 3.4 Les fermeture à glissière 3.5 Etiquettes de composition et d’entretien 3.6 Les rubans autogrippants (velcro) 3.7 Les rubans élastiques et les cordons Guide de travaux pratique I. TP1 Recherche des caractéristiques des étoffes II. TP2 Identification du fil à coudre III. TP3 Identification des entoilages thermocollants IV. TP4 Identification des boutons, fermetures, étiquettes, rubans et cordons

Page 6 7 8 9 9 11 24 31 32 33 34 36 39 40 41 44 45 47 49 55 56 58 59 62 63 64

Evaluation de fin de module

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Liste bibliographique

67



2


MODULE :



Durée : 24 H 41% : théorique 59% : pratique OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENT ATTENDU Pour démontrer sa compétence, la stagiaire doit identifier les différents supports textiles et fournitures , selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent :

CONDITIONS D’EVALUATION • • • •

Individuellement A partir des pièces constitutives A l’aide de l’équipement de tissage et de tricotage A l’aide des schémas des armures des tissu et des tricots

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE Identification parfaite de l’origine des matières textiles ; Connaissance des types de surfaces textiles ; Identification parfaite des fournitures • •

•

PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU A Identifier les différentes origines de la

•

Identification des fibres d’origine végétale

matière textile

•

Identification des fibres d’origine animale

•

Identification des fibres d’origine chimique

B Connaître les différentes surfaces

•

Connaissance des surfaces non tissés

textiles

•

Connaissance des surfaces tissées

•

Connaissance des surfaces tricotées

•

Reconnaître l’endroit et l’envers d’un tissu.


CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE


3



C Identifier les différentes fournitures

•

utilisées dans la confection

•

•

•

•

• •

•


Identification correcte des fils à coudre  Fil à coudre coton  Fil à coudre polyester  Fil à coudre polyamide  Fil à coudre mixte  Fil à coudre retors - Sens de torsion - Titrage du fil à coudre Identification précise des entoilages thermocollants  Thermocollants  Supports tissés  Supports tricotés  Supports non tissés  Transferts Identification précises des différents boutons  Boutons en matières naturelles  Boutons en matières plastiques  Boutons en métaux et alliages Identification correcte de différentes fermetures à glissière  Fermetures à glissière en plastique  Fermetures à glissières métalliques Identification précise de l’étiquetage :  Etiquetage de composition des produits textiles et de taille  Etiquetage d’entretien (lavage, chlorage, repassage et nettoyage à sec) Identification précise de « vilecro » Identification exacte des différents rubans élastiques Identification exacte des différents cordons


4



OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

La stagiaire doit maîtriser les savoirs, savoir-faire, savoir percevoir ou savoir être jugés préalables aux apprentissages directement requis pour l’atteinte de l’objectif de premier niveau, tels que :

Avant d’apprendre à Identifier les différentes origines de la matière textile (A), la stagiaire doit : 1. Etudier les origines de la matière textile 2. Connaître les différents tests physique et chimique 3. Avoir des notions sur la filature

Avant d’apprendre à Connaître les différentes surfaces textiles (B), la stagiaire doit : 4. Différencier les sortes des étoffes 5. Avoir des notions sur le tricotage 6. Déterminer les sens d’un tissu

Avant d’apprendre à identifier les différentes fournitures utilisées dans la confection maille (C), la stagiaire doit : 7. Connaître l’utilisation des différentes fournitures



5



P RESENTATION DU M ODULE L’étoffe qu’utilise le confectionneur est le produit intermédiaire d’une longue chaîne technologique, qui prend naissance à la récolte des plantes, à l’élevage des animaux ou à la synthèse industrielle de la fibre pour se terminer chez le consommateur

Les notions concernant les origines des matières premières jusqu’à leurs utilisation dans la confection sous diverses formes (fils, tissus, fournitures, seront traiter dans ce module

« Identification des supports textiles et fournitures»

Dans l’atelier de coupe de l’entreprise de habillement, on doit couper les matières premières qui vont servir à la réalisation des vêtements. Pour le traitement de ces matières, le personnel de la coupe doit obligatoirement reconnaître leurs caractéristiques, faire le contrôle quantitatif et qualitatif d’après un cahier de charge, savoir choisir la méthode et le matériel adéquat pour la coupe.

Le module est constitué de quatre parties :

•

La première partie présente les « Objectifs opérationnels de premier et second

niveau »

•

La deuxième partie présente le « Résume théorique »

•

La troisième partie présente le « Guide des travaux pratique »

•

La quatrième partie présente « l’Evaluation de fin de module »



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Module : IDENTIFICATION DES DIFFERENTS SUPPORTS TEXTILES ET FOURNITURES

Résumé théorique



7



1. LES MATIERES PREMIERES TEXTILES



8



1.1 GENERALITES DEFINITIONS : 1.1.1. MATIERE TEXTILE toute matière qui peut être :: -

filable

-

divisible (éléments facilement séparables)

-

résistante (qu’elle ne se casse pas pendant qu’on la travaille et pendant son usage)

-

flexible

-

d’une longueur au moins de 15 mm

-

supporter la teinture et divers apprêts et traitements

Les fibres textiles sont transformées en fil puis en étoffe : tissu (chaîne et trame), maille (tricot, bonneterie), tulle et dentelle, non tissé. 1.1.2 FIL est un cylindre de longueur continue, formé par l’agglomération de fibres, maintenues entre elles par une torsion plus au moins forte.

1.1.3 ETOFFE est un ouvrage réalisé en fil dont l’assemblage présente un aspect plus (tricot, dentelle, non tissé) ou moins (tissu, tulle) élastique.

1.2. ORIGINES DES MATIERS TEXTILES 1.2.1 TEXTILES D’ORIGINE NATURELLE : 1. Origine végétale : -

Textiles de bourre (graine) : coton, kapok.

-

Textiles de tige : lin, chanvre, jute, ramie.

-

Textiles de feuille : raphia, sisal, chanvre de Manille.

-

Textiles de sève : caoutchouc.

2 . Origine animale : -

Poils : Laine (mouton, chèvre, lapin, chameau, lama, vigogne)

-

Soie (ver à soie)

3. Origine minérale : -

Métaux (or, argent, cuivre, amiante)



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1.2.2 TEXTILES D’ORIGINE CHIMIQUE : 1. Textiles artificiels : Ils sont fabriqués à partir de produits naturels, en particulier la cellulose. Après de multiples transformations, la matière est toujours de la cellulose ou de la cellulose modifiée mais capable d’être filée. On obtient ainsi : -

la viscose

-

l’acétate

-

le triacétate

-

le cupro

2 . Textiles synthétiques : Ils sont fabriqués à partir de produits chimiques. Les transformations subies par ces Produits chimiques donnent naissance à des substances n’ayant aucune ressemblance avec les matières de départ. On obtient ainsi : -

les polyamides

-

les polyesters

-

les polypropylènes

-

les acryliques

-

les polyuréthanes

-

les chlorofibres

-

l’élasthanne



10



1.3. LES FIBRES NATURELLES 1.3.1 LES FIBRES VEGETALES :

LE COTON Le coton était connu en Inde depuis la plus haute antiquité. Cultivé en Amérique du Nord dès le XVII ème siècle, il fut introduit en Europe au XVIII ème siècle. Le coton est aujourd’hui la principale fibre textile du monde. Quelques 15 millions de tonnes en sont produites chaque année par 90 pays.

ORIGINE : Le coton est d’origine végétale. Ses fibres entourent les graines du fruit d’un arbuste, le cotonnier, des régions chaudes et humides (Inde, Egypte, …)

ASPECT MICROSCOPIQUE :

La fibre de coton se présente sous forme d’une fibre de 1 à 7 centimètres de long ; son composant principale est la cellulose.



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PROPRIETES 

QUALITES :



-

grande souplesse

-

bonne élasticité qui est

DEFAUTS :

-

craint la moisissure, sauf s’il a subi un traitement

toutefois moins grande que celle de la soie ou de la laine

-

bonne résistance mécanique

-

-

-

bonne résistance à l’eau

jaunit à la lumière se froisse facilement

bouillante qui lui permet d’être stérilisé -

grand pouvoir absorbant

-

toucher agréable

DESTINATION DU COTON -

Le coton peut être utilisé en bourre (une fois blanchi), pour les rembourrages, matelassage, ou en pharmacie.

-

Il est utilisé sous forme de fils (couture, broderie, tricots, dentelles).

-

Les tissus, très variés, ils permettant des applications très nombreuses.

ENTRETIEN

-

Coton blanc : Température de lavage : 95 °C.

-

La grande résistance à l’eau bouillante du coton lui permet d’être stérilise. On le



recommande donc pour les linges de corps. Sa grande absorption d’eau, la douceur de ses fibres sont autant de propriétés qui le font apprécier en sous – vêtements. -

Le chlorage peut être effectué à froid et après dilution de l’eau de Javel. Bien rincer ensuite, sinon possibilité de dégradation au repassage

-

Repasser à 200 ° C.

-

Nettoyer a sec avec les solvants usuels selon le processus normal.



Coton teint :

-

lavage à 60°

-

chlorage interdit



12



-

repassage à 150°

-

Nettoyer a sec avec les solvants usuels sauf le trichlorethylène et selon le processus normal.

-

Séchage en tambour ménager à température modérée

IDENTIFICATION : -

brûle facilement, quand on le retire de la flamme, la combustion se poursuit

-

odeur de papier brûlé, cendres grises

APPELATIONS : On appelle coton mercerisé un coton qui aura subit un traitement sous tension à la soude qui va le blanchir et le rendre plus brillant et plus résistant.

Un label international identifie les produits en pur coton : -

Le label « Cotonflor » identifie un coton fibres longues peignées utilisées pour les draps.

-

« UFAL » signifie que l’article est en coton peigné fibres extra longues en provenance d’Egypte



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LE LIN ORIGINE : Le lin est d’origine végétale. Les fibres textiles sont localisées dans la tige d’une plante herbacée de 0,50 à 1 m de haut. Les fleurs de cette plante sont blanches ou bleus. Le lin croît de préférence dans les climats tempérés plutôt humides.


PROPRIETES : QUALITES :

DEFAUTS :

-

grande souplesse

-

faible élasticité

-

grande

résistance

-

de résines pour éviter les mécanique

(plus

froissages, ou mélangé avec une

résistant mouillée que sèche) -

se froisse facilement (application

fibre synthétique)

le pouvoir thermique du lin est faible. Les

-

tissus de lin sont frais au porter

-

-

bon pouvoir absorbant

-

toucher agréable


jaunit à la lumière attaqué par les moisissures mais imputrescible


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DESTINATION : -

Les tricots et tissus.

-

Les fibres courtes qui restent accrochées aux dents du peigne après le peignage, sont utilisées dans la fabrication des cordes ou des tissus grossiers.

-

Les fils : destinés à la couture, à la confection de dentelles.

ENTRETIEN : -

Température de lavage : 95° C.

-

Supporte des lavages répétés sans dégradations, mais subit une baisse de résistance progressive qui l’amène à une valeur proche de celle du coton.

-

Le chlorage est autorise mais dilution de l’eau de javel et à froid.

-

Repasser à 200 °C.

-


-


IDENTIFICATION : -

brûle avec odeur de bois brûlé

-

cendres grises plus abondantes que le coton

APPELATIONS :

Lorsque l’étoffe est composée d’une chaîne coton et d’une trame lin, le tissu s’appelle « le métis ». Le pourcentage en poids de lin être au minimum de 40%. La qualité du vrai lin se reconnaît au « L » figurant sur l’étiquette. Elle mentionne aussi le type de lin dont il s’agit : -

lin pur à 100% : fils pur lin en chaîne et en trame

-

métis : chaîne coton pur, trame lin pur

-

milin : 50% minimum, mélangé à d’autre fibres

PAYS PRODUCTEURS : Russie, Pologne du Nord, Europe Centrale, Angleterre, Irlande, France

AUTRES TEXTILES EXTRAITS DE TIGES :



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Résumé de Théorie et Guide de travaux pratique -


Le chanvre (Canabis en botanique, produit en Chine, Russie, Inde, Allemagne Italie…)

-

le jute (originaire des Indes, est cultivé dans les pays humides et chauds),

-

la ramie (cultivée dans tout l’Extrême-Orient)

TEXTILES EXTRAIS DES FEUILLES : -

Le raphia (provenant des feuilles d’un palmier abondant à Madagascar)

-

Le kapok (provenant de la graine d’un fruit des régions tropicales)

TEXTILES EXTRAIS DE LA SEVE : -

Fil de caoutchouc naturel



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1.3.2 LES FIBRES ANIMALES (PROTEINIQUES)

LA SOIE ORIGINE : La première utilisation de la soie remonte de 3000 ans en Chine. C’est une sécrétion de chenille dont la plus courante est le « ver à soie «Bombyx du mûrier ». On élève le ver à soie dans des magnaneries. La sériciculture consiste dans l’élevage de vers à soie.

VIE DU VER A SOIE :


1. Le papillon : Il est blanc grisâtre, duveteux. Il vit très peu de jours et pond, vers la fin juin, environ 500 œufs.

2. Les œufs : Ils sont minuscules, blanc – gris. Ils éclosent 10 mois après leur ponte. 3. Les larves : De chaque œuf, il sort une minuscule chenille de 3 mm, à la peau noire. Elle se nourrit voracement de feuilles de mûrier, elle grossit rapidement .Puis, alors qu’elle mesure environ 8 cm, elle ne mange plus et monte à la recherche d’un lieu propice à l’élaboration de son cocon. Celui – ci trouvé, elle laisse échapper de sa lèvre inférieure un liquide qui se solidifie à l’air, et dont elle s’entoure régulièrement, jusqu’à épuisement du contenu des glandes séricigène.



1



4. Le cocon : Il ressemble à une petite pelote formée de 300 à plus de 1000 m de fil de soie. A l’intérieur, la chenille se transforme en papillon qui perce le cocon et s’enfuit

PROPRIETES : QUALITES : 



-

très grande élasticité et souplesse

-

grand pouvoir absorbant : la soie se

DEFAUT : -

teint facilement -

sensible à la lumière (jaunissement et perte de solidité)

solidité trois fois plus importante que celle de la laine et du coton

-

grand pouvoir thermique

-

grande finesse

-

légèreté

tout

en

possédant

du

plombant -

fibre brillante

-

toucher agréable

DESTINATION : -

Les fils : Fil à coudre, fil à broder.

-

Les tissus : Ils sont utilisés dans des domaines très divers (lingerie, couture mode, aviation)

ENTRETIEN : -

Température maximale de lavage : 40 ° C.

-

Laver avec du savon ou un détergent doux, rinçage à température décroissante.

-

Utiliser une action mécanique d’essorage réduit.

-

Ne pas tordre.

-

Ne pas javelliser.

-

Repasser à l’état humide à température inférieure à 150 ° C, en interposant une pattemouille.

-

Nettoyer a sec avec les solvants usuels sauf le trichlorethylène et selon le processus normal.

-

Séchage en tambour interdit



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IDENTIFICATION : -

réagit à la flamme comme la laine

-

odeur de corne brûlée, résidus charbonneux et friables

APPELATIONS : -

Les soies sauvages : Les soies désignées sous ce nom sont produites par les chenilles de papillons vivant en liberté sur différents arbres ou arbustes.

-

Le tussah est une soie fournie par un papillon vivant sur le chêne.

PAYS PRODUCTEURS : Le Japon, la Chine, la Corée, la France (région lyonnaise)



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LA LAINE ORIGINE : La laine est le produit de la toison du mouton ; c’est un poil fin et frisé dont le principal composant est la Kératine (comme les cheveu) La longueur des poils varie de 35 à 350 mm. La surface de la fibre appelée cuticule, montre au microscope des écailles qui expliquent la feutrabilité de la laine.

PROPRIETES :  QUALITES :



DEFAUTS :

-

grande souplesse

-

résistance mécanique faible

-

élasticité excellente

-

feutrage facile

-

résistance à l’usage très bonne

-

sensibilité aux insectes

-

protection thermique bonne due au

Ces deux derniers inconvénients peuvent être

matelas d’air retenu entre les fibres de améliorés ou limités par des traitements la laine OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement

spécifiques. Préparé par Corina Doina Bunescu

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Résumé de Théorie et Guide de travaux pratique -


le pouvoir absorbant de la laine est très grand ce qui facilite les opérations de teinture et améliore son confort au porter

DESTINATION : Fourrure : Manteaux, vestes, doublures ; -

-

Fibres agglomérées : Feutre.

-

Bourre de laine : Les laines grossières sont utilisées pour les matelas, les couvre – pieds alors que, moins grosses, elles sont cardées ou peignées ;

-

Fils : Ils sont utilisés seuls, ou mélangés, pour la réalisation des tricots.

-

Tissus : Ils sont de tous genres, isolants de la chaleur comme du froid.

ENTRETIEN : -

Température maximale de lavage : 40 ° C.

-

Laver dans un grand volume d’eau pour éviter les cassures ;

-

Eviter les détergents alcalins qui peuvent dégrader la laine ;

-

Eviter l’agitation provoquant le feutrage ;

-

Ne jamais javelliser, l’eau de Javel dissolvant la laine ;

-

Repasser avec pattemouille à 150 ° C ;

-


-


IDENTIFICATION : -

s’enflamme difficilement, quand on retire la flamme, la flamme sur le tissu s’éteint

-

odeur de corne ou cheveu brûlé, résidus noirs et friables

APPELATIONS : -

La laine vierge provient de la tonte des moutons.

-

La laine de délainage provient des peaux de moutons tués pour la boucherie.

-

La laine de récupération provient d’étoffes précédemment utilisées.

Les normes de qualité Woolmark portent sur la composition des produits qui doivent être faits de pure laine, à l’exclusion de toute laine de récupération. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement


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PAYS PRODUCTEURS : L’Australie, la nouvelle Zélande, l’Argentine, l’Afrique du Sud, Russie France (Nord, Normandie, Ardennes, Midi-Pyrénées, Alsace)

AUTRES POILS D’ANIMAUX UTILISES COMME MATIERES TEXTILES : L’alpaga, le Lama, la chèvre (mohair, cachemire), le chameau, le lapin (angora).



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1.3.3 LES FIBRES MINERALES

L’AMIANTE ORIGINE : •

L’amiante est un minéral présentant une contexture fibreuse textile.

•

Les fibres sont extraites d’une roche par broyage, sont traitées comme le coton, c’est-à- dire cardée et filées.

PROPRIETES ET APPLICATIONS : •

Fibres claires, souples, sans crochet, de longueurs variables, plutôt courtes, les plus longues sont filées et tissées.

•

Résistant aux acides : vêtements de protections dans l’industrie

•

Incombustible : Vêtements de pompiers, décors de salles de spectacles, …

•

Isolant thermique : Poignées de fer, dessous de plats,

•

Isolant électrique : Ecran de radiateurs

•

Produit réfractaire : Parties de vêtements utilisés dans l’industrie chimique

LES METAUX •

Les fils métalliques sont obtenus par passage des métaux dans des filières.

•

Les fils métalliques sont peut employés seuls. Ils interviennent dans le tissage des lamés, brocarts, ou dans l’exécution de broderies et de dentelles.

•

Les tissus contenant des fils métalliques sont lourds, froids, d’entretien difficile, mais ce dernier inconvénient disparaît si l’on gaine les fils métalliques d’une fine pellicule de polyester qui protège le métal de l’oxydation.



23



1.4. LES FIBRES CHIMIQUES Les fibres chimiques sont fabriquées à partir de matières premières plus ou moins naturellement élaborées. Elles se divisent en deux grandes classes :

I.4.1. Fibres artificiels I.4.2. Fibres synthétiques

1.4.1. LES FIBRES ARTIFICIELS Les fibres artificielles proviennent de produits existants dans la nature que l’on va transformer à l’aide d’artifices (chimiques, mécaniques) pour les présenter sous forme des fibres.

Le produit de base le plus souvent employé, la cellulose , est d’origine naturelle et végétale. Elle provient soit des déchets de coton, soit du bois des forêts.

Le fil artificiel est formé de plusieurs filaments ou brins réunis ensemble, continu. En filés continus on obtiendra des étoffes type soierie : crêpe, doublure…, en fibres coupées, des étoffes type coton ou lainage.

On peut également fabriquer des fibres artificielles à partir d’autres produits de base : algues, caoutchouc naturel.

Principales fibres artificielles :

LA VISCOSE DEFINITION La viscose est obtenue à la base de cellulose. La viscose peut aussi être désignés par les termes : -

Rayonne , pour les fils continus,

-

Fibranne , pour les fibres discontinues.



24



PROPRIETES :  QUALITES : -



lisse et brillant mais un apprêt spécial peut la rendre mate

-

régulière puisque sa grosseur est

DEFAUTS : -

perte de résistance au mouillé

-

faible résistance à la traction

-

forte tendance au retrait

déterminée par la filière -

grande facilité de teinture

-

bonne résistance à l’usure

-

entretien facile

-

donne du tombant au tissu

DESTINATION : La rayonne est utilisée pour la lingerie, les robes, les doublures, la bonneterie, la -

mercerie, les tissus d’ameublement. -

La fibranne peut être employée seule mais elle est le plus souvent mélangée à d’autres textiles dont elle tempère les défauts en apportant ses propres qualités. Elle est utilisée pour la confection des vêtements et des tissus d’ameublement.

ENTRETIEN : Température maximale de lavage 60° C -



En agitant et en essorant à cadence réduite, la fibre mouillée perdent la moitié de sa résistance. Ne pas tordre.

-

Chlorage autorisé, très dilué et suivi de rinçage soigné.

-

Repasser à 150° C.

-


-


IDENTIFICATION : combustion rapide et continue, cendres très légères -



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L’ACETATE PROPRIETES :  QUALITES : -



DEFAUTS :

fibre brillante qui peut être rendue

-

mauvaise résistance à l’usure

mate

-

perte de résistance au mouillé

-

toucher doux et un tomber souple

-

frais en été, chaud en hiver

-

bonne solidité des couleurs

-

bon pouvoir absorbant

-

bonne défroissabilité à l’état sec

DESTINATION : L’acétate de cellulose est surtout utilisé pour les tissus imitant les soieries. -

-

Tissus : Utilisés pour confectionner de beaux tissus destinés aux robes de soirées, cravates …

-

Doublures : Pur ou en mélange avec la viscose

-

Jersey : Pour les robes, les pulls, pur ou en mélange avec les polyamides

ENTRETIEN : Température maximale de lavage 40°C, avec action mécanique très réduite, rinçage -

normal mais essorage réduit. -

Le chlorage peut être effectue à froid en solution diluée d’eau de Javel.

-

Repasser à température maximale 110°C Attention au collage au fer.

-

Nettoyer a sec avec les solvants usuels sauf le trichloréthylène et selon le processus normal.

-


AUTRE FIBRES ARTIFICIELLES :

-

La fibranne (filaments de viscose coupés)

-

Le triacétate, de qualité supérieure à l’acétate, plus cher, mais peut-être plissé en permanence et ne froisse pas

-

L’alginate (à partir d’algues)

-

Le caoutchouc naturel (à partir de l’hévéa)



26



1.4.2. LES FIBRES SYNTHETIQUES Les premières fibres synthétiques furent crées aux Etats-Unis et en Allemagne vers 1936 – 1940 et réalisées industriellement après la guerre. Les produits de base sont tous d’origines chimiques, principalement issues de la synthèse du pétrole. Ils subissent en se combinant, une série de transformations chimiques qui permettent l’obtention d’une matière filable. Cette matière est poussée à travers les trous d’une filière sous l’effet d’une forte pression. Les brins, sortant des orifices de la filière, après refroidissement sont réunis pour former un fil. Après avoir reçu une légère torsion, ce fil est étiré de 3 ou 4 fois sa longueur, pour lui donner les propriétés nécessaires à son utilisation textile.

IDENTIFICATION A la flamme ces fibres fondent sans brûler et laissent une boule dure. En général elles résistent bien aux moisissures et aux insectes .

LES POLYAMIDES (NYLON, PERLON, RILSAN) PROPRIETES : 

QUALITES : bonne défroissabilité



-

-

DEFAUTS : sensibilité à la lumière -

très bonne résistance à la flexion et

-

tendance à retenir la poussière

à l’abrasion

-

non absorption de la sueur

-

bonne stabilité dimensionnelle

-

rapidité de séchage

-

insensibilité aux insectes et aux moisissures

-

bonne solidité des teintures

DESTINATION : Les fils fins sont utilisés soit tissés pour la lingerie, la bonneterie, la couture. -

-

Les fils plus gros sont utilisés dans les industries diverses : corderie, article sport, brosserie, chirurgie.

ENTRETIEN Température maximale de lavage : 40°C, en agitant et essorant à cadence réduite. -

-

Le chlorage est interdit.

-

Repassage à température maximale 110°C mais le repassage est en général inutile.

-


-

Séchage en tambour à température modérée



2



LES POLYESTERS (TERGAL, TERITAL, DROLEN, TREVIRA) PROPRIETES : Elles sont proches de celles des polyamides. 

QUALITES :



DEFAUTS :

-

bonne résistance

-

difficile à teindre

-

lavabilité

-

tendance à boulocher

-

élasticité

-

se charge en électricité statique

-

bonne tenue à la lumière

-

plissage permanent

Elles peuvent aussi être associé en mélange intime avec la laine et le coton, ce qui supplée à son incapacité d’absorber la transpiration.

DESTINATION En fils : permettent la réalisation de voilages pour rideaux, de tissus pour lingerie, -

chemiserie, fils à coudre, filets de pêche. -

En tissus : confection masculine, féminine (jupes plissées)

-

En bonneterie

ENTRETIEN Température de lavage entre30° et 40° avec action mécanique réduite, rinçage et -

essorage normaux -

Le chlorage est interdit

-

Repassage à température maximale 150 ° C

-

Nettoyer a sec avec tous les solvants y compris le trichloréthylène et selon le processus normal.

-

Séchage en tambour à température modérée



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LES ACRYLIQUES (COURTELLE, DRALON, ORLON) PROPRIETES : QUALITES :



DEFAUTS :

-

toucher doux

-

s’électrisent facilement

-

légèreté

-

boulochage

-

bonne isolation thermique

-

infroissabilité

DESTINATION : Les fils : destinés à réaliser des fils à coudre , des tissus de lingerie , chemiserie , -

des voiles pour rideaux , des tissus de sport , des filtres industriels . -

Tissus : d’ameublement, les velours, non – tissés

-

Tricots : de layette.

-

Fibres : de sacs de couchage, confection de couvertures très légères, imitations de fourrure et peluche, le rembourrage de couvre – pieds.

ENTRETIEN : -

Température maximale de lavage : 40°C , en agitant et en essorant à cadence réduite

-

.Le chlorage est interdit

-

Repasser si nécessaire à 110 ° C sur l’envers de l’étoffe sèche. 

Eviter le pressage avec des garnitures de presse trop dures, qui provoquerait le lustrage de la surface.

-

Nettoyer a sec avec les solvants usuels sauf le trichloréthylène et selon le processus normal.

-

Séchage en tambour ménager possible, mais à température modérée



29



L’ELASTHANNE (ELASTOMERE DE SYNTHESE) -

Bonne résistance et surtout très grande élasticité, est employée pour donner de l’extensibilité aux étoffes.

-

Les filaments peuvent être nus ou guipés

-

L’élasthanne est plus cher que le caoutchouc naturel



30



1.5. LE MELANGE DES MATIERES Suivant les effets recherchés , les mélanges seront réalisés par l’emploi, dans un tissu ou un tricot :

-

soit de fils de matières textiles différentes harmonieusement réparties

-

soit de fils mixtes obtenus par mélange de différentes matières textiles

Par ces mélanges judicieusement dosés de deux ou plusieurs matières textiles, selon le but que l’on veut atteindre, on arrive aux résultats suivant qui justifient pleinement cette façon de procéder :

-

on améliore les qualités de solidité d’un fil ou d’un tissu

-

entretien

-

abrasion, boulochage

-

déchirure

-

le toucher, l’aspect, même de l’article sont rendus différents

-

on réalise, en raison du comportement différent des textiles à la chaleur,

-

enfin, très fréquemment, on abaisse le prix soit du tissu obtenu soit du fil employé à la fabrication de celui-ci, sans en abaisser les qualités.



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2 LES TISSUS



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2.1 DEFINITIONS : 2.1.1 LE TISSU est un entrecroisement de deux séries de fils perpendiculaires :  fils chaîne : sens longitudinal  fils trame : sens transversal

Les fils de chaîne disposés suivant la longueur du tissu, sont des fils distincts et parallèles entre eux. Le fil de trame est un fil continu, toujours perpendiculaire aux fils de chaîne 2.1.2 LA DUITE est le fil de trame compris entre deux lisières. 2.1.3 LISIERE : le fil ou le groupe de fils qui renforce les bords du tissu, de chaque côté de sa largeur 2.1.4 LARGEUR UTILE : largeur du tissu, entre les deux lisières. 2.1.5 LAIZE : largeur totale d’un bord à l’autre du tissu. 2.1.6 ARMURE : mode d’entrecroisement des fils de chaîne et de trame. 2.1.7 RAPPORT D’ARMURE : représentation conventionnelle du plus petit nombre de fils de chaîne et de trame nécessaires pour construire une armure. 2.1.8 BIAIS : le sens à 45° par rapport au fils de chaîne et de trame



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2.2 LES ARMURES 2.2.1 LA TOILE : C’est l’armure de base, la plus simple et la plus répandue. Intercale un fil pris et un fil sauté, avec un décalage sur la rangée suivante Les tissus à armure toile présentent deux faces semblables, sauf s’ils sont teintés ou imprimés ou s’ils sont subis un traitement d’apprêt Est une armure solide (elle a le plus grand nombre de points de liage) -

-

2.2.2 LE SERGE : Cette une armure moins liée, les fil s’intercalent selon le rythme « un pris, deux sautés ». Elle est caractérisée par : des côtes obliques par rapport aux lisières les deux faces ne sont pas semblables (sur l’endroit les côtes montent de gauche vers la droite) souplesse, due à la présence des flottés. solidité, inférieure à celle de la toile (le nombre des points de liage est plus petit) -

-

SERGE EFFET TRAME


SERGE EFFET CHAINE

SERGE CROISE 2 : 2


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SERGE EFFET CHAINE : lorsque les fils de chaîne dominent sur l’endroit du tissu. SERGE EFFET TRAME : lorsque les fils de trame dominent sur l’endroit du tissu. DERIVES DE L’ARMURE SERGE : CROISE : Armure présentant un effet de côtes obliques d’une lisière à l’autre, côtes et intervalles étant de largeurs égales. Les deux faces du tissu sont donc identiques. 2.2.3 LE SATIN : Est un tissu doux, d’aspect uni, lisse et brillant sur l’endroit (les points de liage sont peu visible) et mat sur l’envers. Les points de liage sont dissimulés par les flottés. Si sont les fils de chaîne qui recouvrent les fils de trame, le satin est à effet chaîne. Si sont les fils de trame qui recouvrent les fils de chaîne, le satin est à effet trame.

SATIN DE 5 PAR CHAINE


SATIN DE 5 PAR TRAME


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2.3 LA MAILLE (TRICOT) On groupe sous ce nom toutes les étoffes formées d’un ou plusieurs fils repliés en boucles , s’agrafant les unes dans les autres pour former des mailles .

2.3.1 LE PRINCIPE DE TRICOTAGE :

Les machines à tricoter sont munies d’aiguilles .Ces sont en réalité des crochets à clapet qui s’ouvrent et se ferment automatiquement au moment du passage du fil à travers la maille. Le procédé de formation de mailles peut être expliqué mieux dans une seule colonne de maille 1. Les mailles finies de la colonne de mailles sont accrochées par la maille supérieure dans l’aiguille à clapet. 2. Le clapet mobile est replié de sorte que le crochet soit ouvert. L’aiguille se meut en avant, le fil est inséré dans le crochet ouvert de l’aiguille. L’aiguille recule. 3. La maille accrochée à l’aiguille bute le clapet qui se ferme aussitôt de manière à enfermer le fil. 4. L’aiguille recule plus loin, la maille glisse alors vers le bas sur le crochet le fil renfermé forme la nouvelle maille. 5. L’aiguille se meut en avant, la maille récemment formée ouvre le clapet mobile et glisse sur l’aiguille. Ce procédé se répète. Deux techniques distinctes permettent d’obtenir des tricots : -

le tricotage à mailles cueilles, ou tricotage trame le tricotage a mailles jetées, ou tricotage chaîne



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2.3.2 DIFFERENTS TYPES DE TRICOTS : TRICOT TRAME : Tricot dans lequel les boucles, constituées par chacun des fils, sont formées les unes après les autres et disposées dans le sens de la largeur du tricot, d’où l’appellation « trame ». Un seul fil est suffisant pour former une surface.

Avantages : Ces tricots ont une très grande élasticité, transversale et longitudinale. Inconvénients : Ces tricots sont facilement détricotables , il suffit de tirer sur l’extrémité du fil à la rangée supérieure pour démailler toutes les boucles . Différentes sortes de tricots trame :

LE JERSEY : Le jersey est un tricot à deux faces, une face endroit et une face envers.

Jersey envers

Jersey endroit

LA COTE : Ce tricot présente deux faces semblables. (Côte : 1/1, 2/2, 1/ 2 etc.) Exemple : Côte : 1/1 (maille endroit – maille envers)



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TRICOT CHAINE : Tricot dans lequel les mailles , faites à partir de chaque fil de chaîne , sont formées dans le sens de la longueur du tricot sur des rangées de mailles , grâce à un mouvement de zig – zag . Ces tricots nécessitent la préparation d’une chaîne. Avantages : Ces tricots est peu déformable, est solide et plus difficilement dé filable, d’où l’appellation « d’indémaillable »

Une maille est maille d’endroit lorsque ses jambes sont apparentes pour l’observateur. Une maille est dite d’envers lorsque la t^te de maille et la boucle d’entre maille sont apparentes pour l’observateur.

1 = rangée de mailles

2 = colonne de mailles

RANGEE : Succession de mailles consécutives dans le sens de la largeur du tricot. COLONNE : Succession de mailles consécutives dans le sens de la longueur du tricot. SERRE : Indique le nombre de mailles ou rangées de mailles en hauteur. Elle est l’expression de la grandeur de la maille. JAUGE : Exprime le nombre de mailles dans une largeur donnée. Elle détermine la finesse d’un tricot. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement


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2.4 LES NON TISSES Les non tisses sont formés par un enchevêtrement de fibres naturelles ou chimiques, dont l’adhérence entre elles , a été obtenue par la pression, la chaleur, l’addition d’un liant, l’emplois de fibres thermoplastiques ou rétractables. Ces tissus sont légers, infroissables : ils résistent aux bases et aux acides, leur aspect varie suivant la grosseur des fibres , leur longueur et l’épaisseur de la nappe. La vliseline a été la première étoffe de ce type.



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3 LES FOURNITURES



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3.1. LES FILS 3.1.1 DEFINITIONS :

FIL SIMPLE : L’ensemble de fibres parallèles maintenues par torsion.

Les fils à coudre sont normalement en torsion Z .Cette torsion s’adapte bien au sens de rotation du crochet des machines à coudre.

FILS RETORS Fil formé de deux ou plusieurs fils simple retordus ensemble, par une seule opération de retordage. La résistance des fils retors est plus forte que celle des fils simples.

FILS CABLE Fil formé de 2 ou plusieurs fils retors retordus ensemble, par une ou plusieurs opérations de retordage.

Retors simple OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement

Retors double

Retors câblé


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FIL A AME (FIL FANTAISIE ) Fil formé d’un fil central ou âme (polyester ou polyamide) et d’un fil enroulant (coton ou viscose) qui masque partiellement ou totalement le fil central. Le fil possède ainsi les avantages des deux fibres.

FIL TEXTURE (mousse) Fil de filament continu, avec ou sans élasticité, sans torsion, ayant un aspect gonflant qu résulte d’une ondulation des filaments élémentaires. Il présente une extensibilité nettement plus grande que les autres fils (du à la fabrication) .Ce type de fil est utilisé pour surfilage ou pour des coutures de recouvrement.

3.1.2TYPES DES FILS : FIL DE COTON :  Utilisé pour couture à la main ou à la machine ;  Il est souvent mercerisé d’où son brillant et sa solidité ; FIL DE POLYESTER :   

Le plus courant ; Convient à tous les tissus ; Plus solide et plus élastique que les autres fils ;

FIL DE SOIE  Fin et solide ;  Utilisé pour la laine et la soie ; FIL METALIQUE  On or ou argent ;  Appliqués à la main ou à la machine ;  Craignent la chaleur et la vapeur ; FIL A BATIR  Faible torsion ;  Sert pour marquer et bâtir ;  Faible résistance (se casse et se découd facilement ; OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement


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FIL A GANTS   

Fil en nylon ; Très fin et solide ; Employé pour coudre les tissus synthétiques légers ou moyens.

3.1.3 .CARACTHERISTIQUES DE FILS TITRE ET NUMEROS : 

LE NUMERO METRIQUE « Nm »: indique le nombre de mètres de fil dans un gramme

Exemples : Nm 60 : c'est-à-dire 60 m de ce fil pèsent 1 g . Nm 40 : c'est-à-dire 40 m de ce fil pèsent 1 g .

REMARQUE : Plus le fil est fin, plus son Nm est élevé.

Pour les fils retors , le numéro métrique du fil s’exprime ainsi : Nm fil simple / nombre de fils simples Exemples : 1. Nm 60/2 : fil retors formé de 2 fils simples de Nm 60. Nm résultant du fil retors = 30. 2. Nm 60 /3 : fil retors formé de 3 fils simples de Nm 60. Nm résultant du fil retors = 20.



LE TITRE TEX : indique la masse en gramme de 1000m de fil.

Exemples : Tex 10 : 1000m de ce fil pèsent 10 g . Tex 5 : 1000m de ce fil pèsent 5 g .

REMARQUE : Plus le fil est fin , plus le titre est moins élevé . 

LE TITRE DENIERS « Den »: indique la masse en gramme de 9000 m de fil .

Exemples : Den 15 : 9000 m de ce fil pèsent 15 g. Den 45 : 9000 m de ce fil pèsent 45 g.

REMARQUE : Plus le fil est fin, plus le titre est moins élevé. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement


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3.2. LES THERMOCOLLANTS (TRIPLURES) 3.2.1 Généralités : Le renforcement par thermocollant est une technique couramment utilisée pour la confection d’une grande variété de produits.

Un thermocollant est composé d’un support textile sur lequel est appliqué un adhésif thermo fusible, qui peut être fixée sur autre tissu à l’aide de la pression et de la chaleur. L’élément de base, un tissu, un tricot, ou un non-tissé, comporte sur une face, une masse d’adhérence thermoplastique.

3.2.2 Les supports Il existe 4 grandes catégories de supports : Le chaîne et trame (tissé) ; Les mailles simples ; Les mailles tramés ; Les non-tissés ; -

3.2.3 Les enductions Les enductions sont des matières thermoplastiques dont les températures de fusion sont déterminées en fonction des applications et des supports utilisés. Les principales matières utilisées sont : Les polyamides ; Les polyesters ; Les polyéthylènes Le polychlorure de vinyle(PVC) -

3.2.4 Choix d’un thermocollant La choix du thermocollant est fait en fonction de : Destination du produit ; Composition, armure de l’étoffe ; Comportement de l’étoffe au pressage ; Conditions d’entretien souhaitées ; Matériel de thermocollage dont on dispose ; -



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3.3. LES BOUTONS Bouton : Petite pièce de matière dure servant à orner ou à fermer un vêtement (Le petit Larousse) Bouton pression : Petit bouton qui entre par pression dans un œillet métallique (Le petit Larousse L’emploi de boutons peut viser deux objectifs :  Assurer la fermeture d’un vêtement ;  Assurer une fonction décorative ; 

Classification des boutons selon l’origine : 3.3.1 Boutons on matières naturelle (bois, os, cornes taillés, cuir, verre, céramique, etc.…) 3.3.2 . Boutons on matières plastiques (galalithe, polyamide, polyester, acétate de cellulose, etc…); 3.3.3 . Boutons en métaux et alliages ( acier, aluminium, cuivre et alliages cuivreux)

Variétés des boutons :

Bouton à deux trous : Bouton plat percé de part en part à deux trous qui s’il n’est pas décoratif, est cousu à plat ; Bouton à quatre trous : De tels boutons sont généralement fixés par un pied en fil ; Bouton bombé : De forme sphérique, ce bouton est transpercé de part en part sur le dessous pour qu’il soit possible de le coudre ; OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement


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Bouton demi bombé : Ce bouton, muni d’un pied en dessous, est conseillé pour les tissus épais et lourds ; Boutons recouvert : Bouton à pied dans le même tissu que le vêtement Bouton à pied : Il est muni d’une excroissance percée en dessous Bouton riveté : Il ne se coud pas mais se fixe par un rivet posé sur l’envers.

Le choix d’un bouton dépende de : 

La matière du vêtement



Le poids et la matière du bouton



Le style et la destination du vêtement



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3.4 LES FERMETURES A GLISSIERE 3.4.1 : Les fermetures à glissière sont des systèmes de fermeture qui permettent de fermer et de réunir deux parties d’un vêtement.

3.4.2 : Variétés de fermetures à glissière : Fermeture métallique : C’est une fermeture moyenne avec une glissière en métal ou en plastique. ): Elle se compose de spirale de polyester ou de Nylon Fermeture à spirale ( en plastique fixées à un ruban de tissu ;

Fermeture invisible : C’est une fermeture à spirale dont la glissière est cachée par le ruban ; ) La glissière de cette fermeture se sépare en Fermeture entièrement ouvrante ( séparable deux à la base.



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3.5. ETIQUETTES DE COMPOSITION ET D’ENTRETIEN 3.5.1 Etiquetage de composition : Tout les produits textiles ou contenant au moins 80%de leur poids en fibres textiles , qu’il soit à l’état brut ou qu’il s’agisse de vêtements confectionnés doivent comporter un étiquetage de composition.

3.5.2. Etiquetage d’entretien : La connaissance de la composition d’un article textile est insuffisante pour en déterminer les conditions d’entretien. Bien qu’il ne soit pas obligatoire, un étiquetage expliquant clairement les conditions optimales d’entretien sont vivement conseillées. On peut trouver cet étiquetage sous deux formes :  En langage clair ;  Sous forme de symboles d’entretien ;

L’ ETIQUETTE D’ENTRETIEN : L’étiquette d’entretien est composée de 4 ou 5 symboles : 

Le cuvier

qui représente le traitement de LAVAGE.



Le triangle



Le fer à repasser



Le cercle



Le cercle inscrit dans un carré

qui représente le traitement de CHLORAGE. qui représente le traitement de REPASSAGE.

qui représente le traitement de NETTOIAGE A SEC

qui représente le traitement du SECHAGE

EN TAMBOUR MENAGER

L’utilisation de ce 5-éme symbole n’est qu’optionnelle

La croix de Saint André , placée sur l’un de ces symboles, signifie que ce traitement est interdit ; Un trait sous le cuvier ou sous le cercle signifie que des précautions particulières doivent être prises. Le quatre ou cinq symboles doivent tous figurer sur l’étiquette d’entretien, celui du séchage en tambour restant optionnel. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement


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Ils doivent tous être complétés et doivent figurer dans l’ordre ou ils figurent sur l’exemple ci dessous



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SIGNIFICATION DES SYMBOLES D’ENTRETIEN



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3.6. LES RUBANS AUTOAGRIPPANTS (VELCRO) Deux rubans s’agrippant l’un à l’autre par simple contact ; le premier rubans désigné A porte des éléments de forme agrippante : crochets, champignons ou harpons. Le 2 ème ruban B est constitué de boucles dans lesquelles les éléments agrippants du premier viennent s’accrocher.



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3.7 LES RUBANS ELASTIQUES ET LES CORDONS Les rubans élastiques peuvent être tressés, tricotés ou tissés. L’élasticité se définit comme la propriété de reprendre son état initial quand la force de déformation a cessé d’agir. La limite d’élasticité est la force au-delà de laquelle le ruban ne reprendra pas sa longueur initiale.

EXEMPLES DES RUBANS ELASTIQUES :



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Module : 2 IDENTIFICATION DES MATIERES TEXTILES ET FOURNITURES GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES



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I. TP 1 : Recherche des caractéristiques des étoffes sur échantillons I.1. Objectifs visés : -

Identification de type de la matière Identification de droit fil Recherche de l’endroit et de l’envers Recherche de l’armure

I.2. Durée du TP :

4 heures

I.3. Matériel par stagiaire : - plusieurs échantillons des divers types de matière

I.4. Description du TP : Cet exercice pratique, doit donner aux stagiaires l’habitude de reconnaître les caractéristiques des divers types de matières premières, pour appliquer par la suite le traitement adéquat.

I.5. Déroulement du TP Les stagiaires vont recevoir minimum 15 échantillons différents, qu’ils vont analyser et déterminer les caractéristiques de chacun. Ensuite, ils vont les coller dans un tableau (voir l’exemple ci-contre), mettant en évidence les résultats de leurs observations : -

directions DL armure endroit, envers, sens, caractéristiques particulières

Le formateur va encadrer les stagiaires pendant le TP et à la fin, il va noter les stagiaires.



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Rappel : 1. REPERAGE DE L’ENDROIT ET L’ENVERS D’UNE ETOFFE

Tissu d’armure toile : Pas d’envers puisque les deux faces sont semblables. Tissu d’armure sergé : L’endroit est indiqué par le sens des côtes qui montent généralement de gauche à droite. Tissu d’armure satin : La face la plus brillante constitue l’endroit du tissu. Maille : armure jersey 2. REPERAGE DU DROIT FIL D’UNE ETOFFE : -

Droit fil chaîne (DL) droit fil en trame (Dl) Sens biais

DL: Direction des fils dans la longueur du tissu et parallèles à la lisière, ou direction des colonnes pour la maille. Dl : Direction du fil continu d’une lisière à l’autre, perpendiculaire sur le droit fil en chaîne.

Dans la direction de chaîne ou de trame, on peut avoir un sens ou deux sens , en fonction des caractéristiques des tissus. Sens biais : Sens du tissu sur la diagonale d’un carré dont les cotés sont parallèles aux sens chaîne et trame. Le sens chaîne peut être indiqué : par les lisières par traction : Le tissu se déforme d’avantage quand on tire dans le sens trame ; il résiste si on tire dans le sens chaîne par observation de la disposition des fils : En général l’écartement des fils de chaîne est plus régulier que celui des fils de trame par le toucher : Les fils de chaîne sont souvent plus raides que ceux de trame car ils sont enduits de colle au moment du tissage. -

-

-

Tableau pour le TP1 OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement


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Aspect échantillon Endroit

Envers

Type matière

Armure

Caractéristiques particulières

L D n o i t c e r i D



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Résumé de Théorie et Guide de travaux pratique II.


TP 2 : Identification du fil a coudre

II.1. Objectifs visés : -

Savoir reconnaître les différents fils à coudre ; Reconnaître le sens de torsion ; Savoir utiliser le titrage du fil pour la choix du fil à coudre ;

II.2. Durée du TP :

2 heures

II.3. Matériel par équipe : - plusieurs échantillons des divers types de fils II.4. Description du TP : Cet exercice pratique, doit donner caractéristiques des divers types de fils,

aux

stagiaires

l’habitude

de

reconnaître

les

II.5. Déroulement du TP Les stagiaires vont recevoir minimum 15 échantillons différents, qu’ils vont analyser et déterminer les caractéristiques de chacun. Composition Sens de torsion; Titrage Destination; caractéristiques particulières Le formateur va encadrer les stagiaires pendant le TP et à la fin, il va noter les stagiaires.



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III TP 3 IDENTIFICATIONS DES ENTOILAGES THERMOCOLLANTS III.1. Objectifs visés : -

Savoir reconnaître les différents thermocollants Savoir choisir les thermocollants en fonction de tissu ;

III.2. Durée du TP :

2 heures

III.3. Matériel par équipe : - plusieurs échantillons des divers types de thermocollants III.4. Description du TP : Cet exercice pratique, doit donner aux stagiaires caractéristiques des divers types de thermocollants;

l’habitude

de

reconnaître

les

III.5. Déroulement du TP Les stagiaires vont recevoir des petits carrés de thermocollants différents, qu’ils vont analyser et déterminer les caractéristiques de chacun par observation et collage sur échantillons des tissus:    

Le support utilisée; La destination du thermocollant; Paramètres de collages, Matériel utilisé pour le collage

Le formateur va encadrer les stagiaires pendant le TP et à la fin, il va noter les stagiaires



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IV TP 4 IDENTIFICATIONS DES BOUTONS, FERMETURES, ETIQUETTES, RUBANS ET CORDONS IV.1. Objectifs visés : -

Savoir reconnaître et choisir les différents boutons ; Savoir reconnaître et choisir les différentes fermetures; Savoir reconnaître et choisir les différents rubans et cordons ; Savoir interpréter les contenus de étiquettes de composition et entretien d’un vêtement ;

IV.2. Durée du TP :

6 heures

IV.3. Matériel par équipe : plusieurs échantillons des divers types de boutons ; des fermetures a glissières de différentes longueurs, compositions, séparables et non séparables ; des échantillons de velcro plusieurs étiquettes de composition ; plusieurs étiquettes d’entretien ; plusieurs échantillons des rubans et cordons ; IV.4. Description du TP : Cet exercice pratique, doit donner aux stagiaires l’habitude de reconnaître et savoir choisir les boutons, fermetures, étiquettes, rubans et cordons on fonction des leurs caracthèristiques. IV.5. Déroulement du TP Les stagiaires vont recevoir les échantillons de chaque type de fournitures, qu’ils vont analyser et déterminer les caractéristiques de chacun par observation

Le formateur va encadrer les stagiaires pendant le TP et à la fin, il va noter les stagiaires



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Evaluation de fin de module L’évaluation de fin de module sera fait à partir des 2 travaux pratiques effectués et de contrôle continue sur des questions théoriques.

Contrôle continue (Exemple ) :

/ 20 points

Durée : 1h

Question N° 1 : Quelle est la différence entre les fibres naturelles et les fibres chimiques /3 pts (artificielles et synthétiques) par rapport à la provenance ? Question N° 2 : Citer les types des étoffes designer à la réalisation des vêtements. /2pts Question N° 3 : Quelles sont les caractéristiques d’un tissu chaîne et trame ? /4 pts Question N° 4 : Qu’est-ce que c’est un non-tissé ? /2 pts Question N° 5 : Vous réalisez un blouson en maille. Quelles sont les fournitures que vous utiliserez ? Indiquez vos choix en cochant le tableau ci – dessous. / 4 points Espace de réponse : 1. Gros -grain 2. Galon - d’ameublement - de lingerie 3. Passement 4. Régent 5. Perfobande 6. Biais 7. Boutons 8. Boutons pression 9. Boucle 10. Agrafes 11. Fixe jupe 12. Fermeture à glissière 13. Velcro 14. Klikit 15. Ruban à froncer 16. Epaulettes OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement


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17. Pendoirs 18. Elastique 19. Bords côtes 20. Vilédon 21. Fil à coudre

Question N° 6 : De quoi va dépendre le choix d’un bouton. Citez au moins trois critères? /3 pts

Note : Les questions et le barème de notation peuvent changer en fonction de déroulement du programme et des informations supplémentaires apportés aux stagiaires.



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m01 - Identification Des Differentes Supports Textiles Et Des Fournitures Th-osc

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