Modelagem Tri

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Julyana Biavatti Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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HISTÓRIA DA MODELAGEM E SUA EVOLUÇÃO A modelagem consiste em um conjunto de técnicas responsáveis pelo desenvolvimento do vestuário, processo no qual se transformam as idéias e produtos têxteis em produtos de moda, sendo que o objetivo da modelagem é produzir moldes que serão cortados e que após montados, reproduzirão o desenho do modelo. Nesta etapa, transforma-se o tecido plano em peças que irão vestir um corpo e, sendo este corpo tridimensional, as formas planas deven ser traduzidas para um gráfico que será transpassado para o tecido, que resultará em uma peça de roupa. Alguns historiadores citam que o surgimento das roupas deu-se pela necessidade de proteção, outros que o fator fundamental foi a necessidade de diferenciação ou afirmação entre seus pares. O frio foi um dos fatores determinantes para se cobrir o corpo, mas os detalhes que compuseram estes trajes podem ter tido implicações sociais e psicológicas. As peles, inicialmente eram simplesmente jogadas sobre o corpo, sem preocupações evidentes quanto ao conforto. Frente às evidências históricas, é possível considerar que as primeiras manifestações de modelagem do vestuário surgiram no período paleolítico, com o descobrimento da técnica de curtimento de pele com um fim específico: o vestuário. Do curtimento destas peles surgiam vestimentas que eram as mesmas peles, presas ao corpo com as garras dos animais, ou então atando-se uma às outras com os nervos e tendões. Datadas do mesmo período, arqueólogos encontraram as primeiras agulhas de osso, uma grande evolução para as rudes vestimentas, “houve então um dos maiores avanços tecnológicos da história do homem” (LAVER, (LAVER, 2002: 11). Estas descobertas descobertas permitiram que as peles fossem cortadas e moldadas ao corpo, tornando possível po ssível costurá-las, como afirma ainda o mesmo autor. No período Neolítico, descobriu-se a fiação e o tear, ficando estabelecida a manufatura de tecidos obtidos através de fibras vegetais, como a lã, algodão e o linho. Houve um grande avanço nesta técnica e um grande aprimoramento e foi o pontapé inicial ao que conhecemos como vestimenta, abrindo-se o caminho pára o desenvolvimento das roupas como conhecemos hoje. Os tecidos obtidos, em forma de retângulo, passaram a ser modelados em volta da cintura, e outro retângulo era moldado sobre os ombros. Percebe-se aí o surgimento da técnica primitiva da modelagem tridimensional, obtendo drapeados de tecidos por sobre o corpo. Os persas foram um dos primeiros povos a cortar e ajustar medidas das roupas, em vez de simplesmente vestir pedaços de tecidos. Historiadores acreditam que eles vestiam roupas com boas medidas e que isto proporcionava conforto, bem como facilitava a caça. Os homens vestiam calças que se ajustavam firmemente às pernas e túnicas e casacos e as mulheres vestiam-se de maneira similar aos homens. Os egípcios do antigo império por sua vez, usavam uma tanga feita de tecido, enrolada várias vezes ao redor do corpo. Esta vestimenta foi característica das antigas civilizações clássicas, e podemos citar como exemplo a indumentária grega, com drapeados elaborados e marcantes. A tesoura surgiu por volta de 600 A.C, dando início ás técnicas de corte no Oriente, onde as modelagens são executadas em forma de túnica. Neste período nas civilizações mais evoluídas, inicia-se o conceito de estética da roupa através da modelagem. No período Medieval, percebe-se como característica de modelagem as túnicas amplas, que passaram a ser costuradas, e usando por sobre as mesmas, capas presas nos ombros. Observa-se que neste período, a preocupação com a estética era somente a de se cobrir o corpo. Tecidos ornamentados com bordados e pedrarias tinham a função de diferenciador social, porém o corte era muito semelhante para as distintas classes sociais. No período das Cruzadas, a reabertura do comércio com o oriente fez com que seus Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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HISTÓRIA DA MODELAGEM E SUA EVOLUÇÃO A modelagem consiste em um conjunto de técnicas responsáveis pelo desenvolvimento do vestuário, processo no qual se transformam as idéias e produtos têxteis em produtos de moda, sendo que o objetivo da modelagem é produzir moldes que serão cortados e que após montados, reproduzirão o desenho do modelo. Nesta etapa, transforma-se o tecido plano em peças que irão vestir um corpo e, sendo este corpo tridimensional, as formas planas deven ser traduzidas para um gráfico que será transpassado para o tecido, que resultará em uma peça de roupa. Alguns historiadores citam que o surgimento das roupas deu-se pela necessidade de proteção, outros que o fator fundamental foi a necessidade de diferenciação ou afirmação entre seus pares. O frio foi um dos fatores determinantes para se cobrir o corpo, mas os detalhes que compuseram estes trajes podem ter tido implicações sociais e psicológicas. As peles, inicialmente eram simplesmente jogadas sobre o corpo, sem preocupações evidentes quanto ao conforto. Frente às evidências históricas, é possível considerar que as primeiras manifestações de modelagem do vestuário surgiram no período paleolítico, com o descobrimento da técnica de curtimento de pele com um fim específico: o vestuário. Do curtimento destas peles surgiam vestimentas que eram as mesmas peles, presas ao corpo com as garras dos animais, ou então atando-se uma às outras com os nervos e tendões. Datadas do mesmo período, arqueólogos encontraram as primeiras agulhas de osso, uma grande evolução para as rudes vestimentas, “houve então um dos maiores avanços tecnológicos da história do homem” (LAVER, (LAVER, 2002: 11). Estas descobertas descobertas permitiram que as peles fossem cortadas e moldadas ao corpo, tornando possível po ssível costurá-las, como afirma ainda o mesmo autor. No período Neolítico, descobriu-se a fiação e o tear, ficando estabelecida a manufatura de tecidos obtidos através de fibras vegetais, como a lã, algodão e o linho. Houve um grande avanço nesta técnica e um grande aprimoramento e foi o pontapé inicial ao que conhecemos como vestimenta, abrindo-se o caminho pára o desenvolvimento das roupas como conhecemos hoje. Os tecidos obtidos, em forma de retângulo, passaram a ser modelados em volta da cintura, e outro retângulo era moldado sobre os ombros. Percebe-se aí o surgimento da técnica primitiva da modelagem tridimensional, obtendo drapeados de tecidos por sobre o corpo. Os persas foram um dos primeiros povos a cortar e ajustar medidas das roupas, em vez de simplesmente vestir pedaços de tecidos. Historiadores acreditam que eles vestiam roupas com boas medidas e que isto proporcionava conforto, bem como facilitava a caça. Os homens vestiam calças que se ajustavam firmemente às pernas e túnicas e casacos e as mulheres vestiam-se de maneira similar aos homens. Os egípcios do antigo império por sua vez, usavam uma tanga feita de tecido, enrolada várias vezes ao redor do corpo. Esta vestimenta foi característica das antigas civilizações clássicas, e podemos citar como exemplo a indumentária grega, com drapeados elaborados e marcantes. A tesoura surgiu por volta de 600 A.C, dando início ás técnicas de corte no Oriente, onde as modelagens são executadas em forma de túnica. Neste período nas civilizações mais evoluídas, inicia-se o conceito de estética da roupa através da modelagem. No período Medieval, percebe-se como característica de modelagem as túnicas amplas, que passaram a ser costuradas, e usando por sobre as mesmas, capas presas nos ombros. Observa-se que neste período, a preocupação com a estética era somente a de se cobrir o corpo. Tecidos ornamentados com bordados e pedrarias tinham a função de diferenciador social, porém o corte era muito semelhante para as distintas classes sociais. No período das Cruzadas, a reabertura do comércio com o oriente fez com que seus Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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participantes, os cruzados, trouxessem os tecidos e as roupas desta região, onde a técnica de corte foi bastante aprimorada. Começaram a aparecer as peculiaridades entre as diversas cortes européias, porém, como as cruzadas colocaram em contato todos os povos da Europa, trouxeram novamente a uniformidade dos trajes, mas esta uniformidade dos trajes foi enriquecida nos tecidos e ornamentos. Entretanto, as cruzadas ganharam pouco a pouco o caráter comercial, distanciando-se do cunho religioso inicial, e citando ainda o mesmo autor, surgiu uma nova classe social, capaz de copiar os trajes da corte. Para evitar a cópia, os nobres passaram a se diferenciar, criando assim um ciclo de criação e cópia, surgindo o conceito de moda como diferenciador social. Já no início do Renascimento, em meados do século XV, verifica-se uma grande transformação cultural em todas as áreas. As influencias vindas de outros países começaram a alterar o comportamento e a vestimenta das pessoas elegantes. Dessa forma, muitos avanços atingiram a modelagem de peças do vestuário, e estes representam a base de todos os processos utilizados na atualidade. Neste período ocorreu um grande aumento das fábricas de tecido, e igualmente avançados foram os estudos em com relação à arte da alfaiataria. Por volta de 1770, Dartigalongue estaria pronto para fabricar vestuário em todos os tamanhos e modelos, porém a sua produção era manual e arcaica e ao longo do século XIX, a confecção em série não evoluiu de forma significativa. Com a revolução dos conceitos obtidos nesta época, onde o vestuário passa a surgir como moda, à arte da alfaiataria exige cada vez mais técnicas apuradas de modelagem, causando assim a profissionalização desta atividade, através dos mestres alfaiates. Instrumentos simples como réguas, tesouras e compassos auxiliavam nesta profissão, onde o conhecimento de geometria e da antropometria eram estritamente necessários. Desta necessidade surgiram os primeiros estudos das proporções do corpo humano com a finalidade de produzir moldes para peças do vestuário, surgindo muitos estudos e as primeiras publicações, como o “Livro de Geometria Y Traça”, do estudioso Juan de Acelga, onde uma extraordinária variedade das formas do vestuário contidas nesta obra impõem um desenvolvimento técnico incomparável nos séculos seguintes. Sob o impulso destes avanços, surge na França a primeira Escola de Moda, exclusivamente para alfaiates e sapateiros, sapateiros, no ano de 1780. Outra publicação relevante é o livro “Arte da Alfaiataria”, do francês H. Guilhermo Campaign. Sua publicação consistia em demonstrar como as partes do corpo crescem proporcionalmente, e seu trabalho consistiu na elaboração de um quadro comparativo das idades e seu crescimento, e revolucionou as técnicas de modelagem conhecidas até então. Duas invenções contribuíram para o avanço da modelagem, a fita métrica e o busto manequim, as duas criadas por Aléxis Lavigne. Estes instrumentos são indispensáveis para as técnicas de modelagem plana manual e tridimensional. A revolução industrial na Inglaterra impulsionou a produção de tecidos em larga escala, com a implantação da primeira indústria têxtil. O desenvolvimento das cidades e ao aumento do número de habitantes, estes procurando colocação nas novas fábricas, estimulou a criação de meios técnicos para a produção em massa de roupas baratas, o que os alfaiates não conseguiam oferecer. Este foi um período de grande prestígio para a burguesia e toda esta prosperidade influenciou a moda da época. O aspecto visual das roupas dessa nova classe era muito semelhante ao da nobreza e da aristocracia, com tecidos sofisticados como a seda e o cetim, entre outros. Com tantas inovações, a moda encontra uma maneira de se modificar no ano de Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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1850, ocasião do surgimento do conceito de Alta-Costura, por intermédio do inglês radicado em Paris, Charles Frederich Wort. Antes dele, o “estilista”, em sua comparação, era uma pessoa humilde que visitava as mulheres em sua casa. Agora fazia as mulheres irem até ele. Suas criações foram as primeiras a levar o nome do criador, e adotando o sistema da “moulage”, deu á moda uma grande importância, transformando-a em forma de expressão visual que marcou sua época. A moulage apresentou-se como uma técnica que favoreceu a inovação na moda, observada nos trabalhos de Madeleine Vionnet e Madame Grés, mestres na geração de novas formas de vestuário, no domínio de moldes e criação de novos volumes e formas de se construir roupas. Com um estilo inovador, Madeleine Vionnet costumava criar seus modelos diretamente em um manequim em miniatura. Suas principais características eram os trabalhos com tecidos drapeados e enviesados, o que normalmente ocupava o dobro da quantidade de tecido. Tendo como tecidos prediletos o crepe, a gabardine e o cetim, chegou a ponto ser considerada a estilista que mais contribuições técnicas deu à alta costura. O corte em viés foi introduzido pela estilista em uma modelagem rigorosa e cortado enviesado, muito eram evidenciadas as formas femininas com bastante sensualidade. Ela deixou de considerar o espartilho e utilizou costuras diagonais, obtendo assim, formas simples com inspiração helênica. As peças podiam possuir aberturas inovadoras e surpreendentes, ou simplesmente sem qualquer fenda, sendo vestidas pela cabeça com muito cuidado. Uma característica marcante da estilista eram as torções e amarrações utilizadas no lugar das costuras convencionais. Alix Grès, por sua vez, começou sua carreira de estilista após desistir de ser escultora. Criava em musselina, moldes de roupa de alta costura, vendendo-os para as principais casas de moda de Paris. Ao final da segunda guerra mundial, assinava suas criações como Madame Grès em seu próprio salão. Sua sensibilidade de escultora influenciou suas criações, e seus modelos eram meticulosamente drapeados, em uma composição jamais igualada por outro criador. Seus vestidos, quase sempre brancos, lembram as esculturas gregas. Os modelos eram criados no corpo de uma manequim ou na própria cliente, e cortados diretamente no tecido. Influenciou gerações inteiras com seu ideal de beleza e habilidade artística. Da virada do século XIX até meados dos anos sessenta, a alta-costura vive o seu esplendor. Muitos mestres adquirem renome internacional, utilizando-se da técnica da moulage e adaptando com maestria suas técnicas aos novos tecidos e novas formas de design. Porém na segunda metade da década, profundas transformações aconteceram no setor. Os produtos em série e a massificação dos produtos de moda influenciam a mudança, orientando-se para os produtos estruturados através da modelagem plana, de moldes bases e com auxílio de tabelas de medidas. Os moldes base são moldes ajustados e aperfeiçoados que podem ser utilizados repetidamente e com segurança. Novas técnicas de modelagem começam a tomar forma, mais sistemática e de acordo com as novas exigências. A produtividade tomar lugar da criatividade, as indústrias tomam o lugar dos ateliês, Vionnet e Grès são relevadas ao esquecimento. As indústrias de confecção conhecem um enorme crescimento a partir dos anos oitenta, tornando-se um dos setores fundamentais da economia mundial. A modelagem plana domina o processo industrial, devido à sua relativa facilidade de produção e reprodução. O processo de crescimento continua, e novos sistemas são criados para facilitar o trabalho dos modelistas. O principal avanço neste setor foi à utilização da tecnologia CAD/CAM, tanto nas fases de concepção e desenho, como preparação e execução do corte dos tecidos. Estes sistemas são processos computadorizados que surgiram para acelerar os processos de produção da modelagem para as grandes indústrias, produzindo moldes planos com qualidade e em menos Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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tempo. Modelistas com pouca experiência foram beneficiados com esta inovação, pois mesmo com muito esforço e cuidado cada traçado que se repete difere-se ligeiramente do original no trabalho manual. Ao se criar a modelagem diretamente no computador, e imprimir o resultado em um equipamento para grandes impressões, conhecido como “plotter”, obtém-se um resultado com grau de qualidade elevado. Existe ainda a possibilidade de armazenamento dos moldes na memória do computador, e a execução de um sistema de graduação e risco computadorizado para a construção de bases de modelagem que podem ser combinadas entre si. Além de efetuar o traçado dos moldes diretamente no computador, pode-se acoplar o sistema a uma mesa digitalizadora, ou mais recentemente lançada, a uma câmera digital, que fotografa e transmite a base manual da modelagem para o programa, que transforma em gráfico na tela do equipamento. Apesar disto, muitos modelistas preferem elaborar as modelagens da maneira tradicional e digitalizá-los em seguida. O desenho dos modelos em computador reduz quase à metade tempo tradicional e torna a produção mais flexível. Além de acelerar o processo de modelagem, encaixe, risco e cortem, estes sistemas permitem o arquivamento dos resultados obtidos para uma reutilização futura, e evita o desgaste natural dos moldes realizados em papel. Variações destes sistemas estão disponíveis no mercado em várias versões, estando limitado somente o alcance financeiro da empresa interessada em adquiri-lo, devido ao seu alto custo.

Modelagem Plana

A modelagem plana é desenvolvida manualmente ou com a ajuda de programas especificamente desenvolvidos para a indústria, citados anteriormente e que, conforme Souza (2006) utiliza-se dos princípios da geometria, onde são traçados esquemas bidimensionais que resultam em estruturas que recobrem o corpo. A modelagem é composta de partes, chamadas de moldes, onde ao serem unidos ou costurados conferem uma forma a vestimenta.

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Para a perfeita acomodação dos volumes deste corpo a ser vestido, recorrem-se ao uso de pences, que segundo Araújo (1996: 107) são “colocadas em pontos convencionais e dirigidas no sentido das saliências”. Uma pence, como define o autor, “’é um triangulo que tira tecido junto à borda do molde e liberta na interior da peça”. Essa técnica exige muita habilidade e experiência do modelista, devido à necessidade de se traçar moldes em uma base plana, com o objetivo de recobrir um corpo tridimensional, com formas volumes e reentrâncias, como enfatiza Souza (2006). Araújo (1996) corrobora com esse conceito ao exemplificar a importância do modelista, enfatizando que estes profissionais são intérpretes de uma linguagem especial, com base em desenhos e anotações de estilistas. O fato de a modelagem plana estar distante do corpo gera uma maior dificuldade de visualização de inúmeras possibilidades de adequação ao corpo. Os moldes produzidos a partir deste processo servem de base para o corte do tecido e da produção em série do mesmo modelo, garantindo assim uma uniformidade na produção do vestuário. Para Araújo (1996: 95), o bloco de moldes base é definido como “um conjunto de moldes sem qualquer interesse estilístico, mas com pormenores estruturais em locais clássicos ou tradicionais”, e que “não é fácil conseguir a perfeição nas medidas de cada modelo”. Por esse motivo, o processo de modelagem plana é dividida em várias etapas, que podem ser refeitas ou reavaliadas em qualquer momento do processo. A modelagem plana segue uma metodologia ou, a ser definido a seguir: 1. Conferência da tabela de medidas e adequação ao público consumidor. Esta tabela serve de orientação para a elaboração do diagrama, sendo variável conforme o produto a ser desenvolvido. 2. A etapa seguinte é o traçado do diagrama, onde cada parte da peça a ser confeccionada é desenhada no papel sob forma de esquema. O diagrama é uma representação gráfica, no plano, de uma estrutura que pode ser tridimensional, com a posição das suas partes e a relação proporcional entre elas. Do diagrama se obtém o molde base. Busca-se aqui a representação gráfica das formas do corpo, uma reprodução fiel desta estrutura, ainda orientada pela tabela de medidas, como por exemplo, a posição da cintura. A modelagem base é a definição do tamanho e contorno do corpo a ser vestido. Serve como referência, e será utilizada a cada vez que se desenvolve um novo modelo. Esta base não tem influência estilística ou de tendências de moda. Seguindo este procedimento, a empresa demonstra fidelidade para com a sua tabela de medidas, refletindo na qualidade do produto final, além de facilitar o trabalho do modelista. 3. Nesta etapa, realiza-se a interpretação do modelo, com uma analise criteriosa do modelo a ser executado, a fim de se elaborar as medidas complementares, ou seja, as medidas necessárias para a transformação no modelo desejado. Estas medidas são as folgas, os volumes, a variação de comprimentos e demais detalhes necessários com base no modelo descrito na ficha técnica. 4. Elaboração da modelagem a partir da base. Nesta etapa, transformam-se as bases conforme o modelo específico, e acordo com as medidas complementares. Copia-se a base para um novo papel, realizando-se a alteração necessária, utilizando a própria como régua. Assim, preserva-se a integridade das bases de modelagem e do corte original. 5. A próxima etapa consiste na preparação da modelagem para o corte do protótipo. Após a alteração, acrescentam-se as margens de costura e o molde é recortado e separado em partes. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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6. Logo depois, realiza-se o corte e da peça. A montagem se dá através da costura e a avaliação da mesma. 7. Caso haja necessidade, realiza-se a correção da modelagem ou elabora-se um novo molde e reinicia-se o processo. 8. Com a modelagem correta, realiza-se a graduação dos moldes, que consiste na ampliação e redução dos mesmos, para que possam ser produzidas peças em diversos tamanhos. A graduação é definida a partir da tabela de medidas adotada, onde calcula-se as diferenças de um tamanho ao outro. Nesta etapa, os moldes graduados para maior ou para menor devem conter as mesmas linhas e as mesmas marcações do molde original, respeitando as devidas proporções.

Moulage

Jones (2005) define moulage como “ajustar um tecido (musselina ou morim) diretamente no manequim do tamanho apropriado ou no próprio corpo da pessoa”. Seu nome em francês tem como tradução moldar, modelar, no caso, sobre um corpo ou manequim. A moulage, no Brasil é mais conhecida como modelagem tridimensional, por representar as reais medidas de um corpo. Por trabalhar com uma base representativa do corpo humano em suas medidas anatômicas, Souza (2006) exemplifica que se consideram as medidas de largura, comprimento e profundidade, de frente e de costas, promovendo o contato entre o tecido e o corpo favorecendo assim as experimentações, as possibilidades de construção desta vestimenta. Diferente da modelagem plana, como afirma Medeiros (2007), que se utiliza apenas das medidas de altura e largura. Este tipo de modelagem permite a busca de novas soluções, facilitadas devido à proximidade com a realidade, à percepção real das formas estruturais do corpo no momento da modelagem. Anicet et al (2007) cita que “a visualização imediata da roupa no espaço permite a interação dinâmica entre o criador e o tecido, jogando com o seu comportamento, caimento e volume, durante toda a fase de criação”. É uma técnica muito utilizada para peças diferencias e exclusivas, pois como define Jones, é esculpir com tecidos, de preferência maleáveis e em quantidades generosas. “Nesta técnica é o protótipo modelado sobre o corpo que dá origem ao molde de papel para posterior utilização na produção” (ANICET, BROEGA E CUNHA, 2007) A técnica é vantajosa em vários aspectos. Anicet, Broega e Cunha (2007) defendem que a primeira é a de ordem criativa, devido a ser uma técnica escultórica, onde o artista modela o tecido sobre o corpo, definindo sua forma através do diálogo entre o corpo e o tecido. Outra vantagem definida pela autora é a que esta técnica permite que o molde possa ser extraído do contato direto do tecido sobre o corpo, existindo assim uma maior precisão na modelagem, o que Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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resulta em uma maior qualidade e em produtos ergonomicamente corretos, pois consiste em moldar toda a roupa em cima de um manequim, que representa as formas reais do corpo humano. Desenha-se a peça, os recortes e trabalha-se o tecido diretamente em cima deste manequim. Para que este trabalho tenha um resultado satisfatório, Souza (2006) defende que o manequim deve ser preparado para receber o tecido, delimitando-se as diversas linhas do corpo, linhas estas consideradas importantes para a conferência das medidas, tais como o centro da frente e o centro das costas, linha do ombro, do busto, cintura, quadril. Esta demarcação é feita utilizando-se fitas estreitas em cores contrastantes e auxiliarão na conferência das medidas de circunferência, largura e altura, estas fundamentais para o desenvolvimento da modelagem. O processo seguinte consiste em colocar sobre o manequim o tecido e demarcá-lo com as linhas necessárias para a composição da peça. Este tecido deve ser previamente preparado, observando-se o esquadramento nos sentido de trama e urdume, como enfatiza ainda a autora. Descrevendo o processo, Souza (2006), define ainda que “inicialmente é traçada uma linha de eixo na parte da frente e outra na parte das costas do tecido”, sendo que estas serão colocadas por sobre as linhas demarcadas no manequim, servindo como referência durante a construção do modelo. Com as devidas marcações no manequim e no tecido, sendo que o último pode ser do tamanho aproximado da parte a ser modelada, acrescentando-se folgas, ou com o tecido em grande quantidade, deixando o processo mais livre, inicia-se a modelagem, “o tecido vai sendo modelado sobre o corpo/suporte, com a habilidade das mãos e o auxílio de alfinetes, e aos poucos a peça vai sendo esculpida” (SOUZA, 2006). As linhas demarcadas no manequim servem de orientação para a modelagem, e em alguns modelos específicos, podem ser transportadas para o tecido. Retira-se então o tecido do manequim, observando se todas as particularidades o modelo a fim de realizar a conferência das medidas entre as peças, que devem apresentar coerência entre as partes e com a tabela de medidas adotada. Jones (2002) cita a importância desta etapa, além de definir que o tecido deve ser apoiado em uma base plana, em uma próxima etapa, onde devem ser retificadas linhas e curvas com as ferramentas específicas, como réguas, curva de alfaiate, curva de cava ou curva francesa, equipamentos estes utilizados nos dois métodos de modelagem. Ao findar esta etapa, inicia-se a planificação do modelo, ou seja, a transferência do contorno e das formas obtidas para o papel, incluindo aí todas as informações contidas no tecido modelado.

“Entre a criação do estilista e o corte da costureira, alguém tem que fazer o desenho da peça com as medidas exatas: exatas: o modelista”. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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AS FUNÇÕES DO MODELISTA

O modelista é o profissional que tem a função de construir as roupas. O estilista passa a idéia, o desenho e a aplicação (ou seja, o tecido a ser usado e os aviamentos) e o modelista constrói a roupa. Longe de ser uma profissão legada ao segundo plano, o modelista desempenha papel fundamental. Este profissional deve não só verificar o efeito que o tecido vai ter como também orientar o estilista, caso seja necessário, das melhores medidas a serem tomadas quando um modelo não dá certo (o modelo pode não ser adequado ao tipo de tecido, muitas vezes o problema pode ter solução simples, como mudança do fechamento da roupa, exclusão de um recorte, inclusão de uma costura, etc.) Muitos estilistas, como Alexandre Herchcovitch, são também modelistas. Quando o trabalho é minucioso ou não há produção em larga escala, o criador pode também ser o construtor da roupa. Mas na cadeia têxtil, devido ao prazo em que as coleções devem ser entregues, as funções são bem distribuídas. O estilista pesquisa tendências e modelos adequados à estação e ao público alvo e o modelista desenvolve e executa a idéia, orientando também as costureiras que montarão a roupa. O modelista conta com duas modalidades de trabalho: a modelagem plana e a modelagem tridimensional (ou moulage). Apesar de serem distintas, hoje em dia uma modalidade depende da outra. A moulage foi a primeira modalidade a ser usada. Com ela, a peça é construída diretamente no corpo ou no manequim. A modelagem plana surgiu com a industrialização. O molde é feito justamente para que a mesma peça possa ser copiada ou repetida várias vezes. Este molde reproduz exatamente a peça tridimensional. Ele pode ser feito diretamente no papel mediante cálculos de curva. Mas, muitas vezes, o tecido é tão traiçoeiro que o modelista pode primeiro modelar no tridimensional e, a partir dele, transferir para o papel. Hoje em dia todas as construções tridimensionais são passadas para o papel. Como toda área da indústria, a modelagem também se informatizou. O sistema CAD/CAM é um sistema de modelagem onde se pode construir moldes ou alterar moldes de papel que foram digitalizados. Com essa inovação, pode-se calcular mais rapidamente as ampliações do modelo da roupa. Ou seja, passar do tamanho 38 para o 40 ou do 42 Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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para o 36 com o sistema ficou infinitamente mais prático.

ESTRUTURA DOS TECIDOS

Para que realize um bom trabalho em relação à modelagem, é necessário um conhecimento prévio sobre os tecidos. Portanto, é importante o estudo sobe sua estrutura, ainda que básica. Todo tecido é formado pelo entrelaçamento de dois fios que se cruzam de forma perpendicular: um na transversal, gerando a trama, e outro na longitudinal, que vem a formar o urdume. Ao longo das bordas no sentido longitudinal verifica-se uma pequena barra, tecida com mais firmeza, que chamamos de ourela. Em tecidos de alta qualidade, caros, portanto, em especial nas lãs, "tweeds" e similares, a ourela, de tão sofisticada, foi por muitos utilizada como adorno para acabamento de alguns tipos de peças - como os famosos "tailleurs" de Chanel. O caimento de um tecido está diretamente ligado à direção dos seus fios em relação ao solo. Em outras palavras, está sujeito à ação da gravidade. Neste caso, uma roupa pode estar projetada a fio reto, quando o fio longitudinal do tecido tomba em direção ao solo, ou pode ainda estar projetada a fio atravessado (pouco freqüente), quando é a trama ou o fio transversal que se projeta para o solo. Há, ainda, uma terceira projeção, muito peculiar, a enviesada, em que nenhum dos dois sentidos de fio citados anteriormente se projeta para o solo, mas sim numa terceira direção (viés) que se estabelece em diagonal quanto ao cruzamento de trama e urdume. Essas projeções alteram o comportamento de uma única matéria-prima e requerem um pequeno estudo antes que se estabeleça a projeção ideal: 1. Em fio reto - Quando a opção recai sobre essa projeção, isto é, com o urdume tombando no sentido vertical, o caimento da roupa é firme, não tão rígido, exceto quando se trata de matéria-prima muito encorpada, como por exemplo, brins em todas as suas variações. 2. Em fio atravessado - Neste caso, a trama do tecido é que se tomba no sentido vertical da projeção. As peças assim projetadas têm um caimento mais armado, visualmente não muito agradáveis, exceto quando as características da peça assim o exige. 3. Em viés- Quando se utiliza a matéria-prima em projeção enviesada, o caimento da peça, nesse caso, é flexível, dá idéia de mobilidade, criando aderência aos contornos do corpo, revelando formas e um certo ar de feminilidade e sensualidade mesmo que a peça não seja justa.


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Embora aceitável para situações muito especiais, deve-se evitar ao máximo o uso de tecidos no sentido atravessado, ou seja, com a trama se projetando ao solo. A utilização da matéria-prima, dessa forma, pode gerar defeitos na peça confeccionada, deformações após uso resultante dos movimentos do corpo e outros inconvenientes que exigirão um controle e conhecimento muito amplo sobre as características e comportamento dos tecidos em geral. Seu uso é restrito a situações muito peculiares, onde se deseja volume sem que esse volume vá sofrer algum tipo de pressão física (as saias balão, por exemplo). Os Em conformidade com sua estrutura, os tecidos, em geral, podem ser divididos em dois grupos: Tecidos firmes e não elásticos e Tecidos elásticos (malhas em geral). • •

A característica básica da estrutura de um tecido firme ou tecido plano é que tanto o fio da trama quanto o fio do urdume vão se cruzando de forma perpendicular, em linha reta, impedindo o movimento de elasticidade. Podem ser também identificados como tecidos de tear, uma vez que são fabricados em maquinários denominados teares. O princípio de tecimento é sempre o mesmo: cruzamento em sentido perpendicular do fio da trama que passa por cima e por baixo dos fios de urdume. A estrutura do tecido pode sofrer, então, modificações quando se altera o modo de cruzamento entre os fios da trama e fios de urdume. O caimento perfeito da roupa está relacionado com o a queda do fio, ou seja, a direção do fio em relação ao solo. Se um molde for colocado sobre o tecido, sem obedecer à direção do fio, a roupa cortada cairá mal. Por isso é importante saber o que é fio reto, fio horizontal e fio em viés. Quando estiver fazendo o molde é importante determinar o sentido do fio. As ilustrações abaixo demonstram a relação entre o sentido do fio determinado no molde e a ourela do tecido. Como colocar as indicações do fio do tecido:


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Fio reto - Trace uma paralela ao meio da roupa Fio atravessado - Trace uma perpendicular ao meio da roupa

Fio enviesado - Use um esquadro de 45 graus apoiado no meio da roupa

Observe nas ilustrações o caimento da ourela em relação ao solo. Queda do fio reto - A ourela cai perpendicular ao solo.

- O caimento da roupa é firme, mas não muito rígido.

Queda do fio atravessado - A ourela cai paralela ao solo.

- O caimento da roupa é armado.

Queda do fio enviesado - Nem trama, nem ourela caem perpendiculares ao solo, mas em diagonal.

- O caimento da roupa é mole e flexível. Obs. Nem sempre é obrigatório que a roupa seja cortada no mesmo sentido. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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Não se restrinja a essas experiências. Faça tantas quantas julgue necessário para aprimorar sua percepção com relação a propriedades e características dos tecidos. Sem dúvida, tal conhecimento auxilia bastante o profissional da indústria de vestuário, em especial, aqueles diretamente ligados a Desenvolvimento de Produtos.

INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA MODELAGEM

Para a modelagem manual são necessários alguns instrumentos E materiais que facilitem e agilizem o trabalho do modelista. A qualidade do trabalho está intimamente ligada a qualidade dos instrumentos utilizados. LÁPIS HB - OU LAPISEIRA - deve-se utilizar grafite macio. Se optar por lápis, este deverá estar sempre muito bem apontado. A precisão do traçado é muito importante, em especial quando o molde passar por mesa digitalizadora, no caso de empresas com modelagem informatizada. BORRACHA PARA PAPEL - uma macia e branca permitirá apagar sem deixar manchas ou borrões. PAPEL 40 g/m2 E PAPEL 180 g/m2 - para os testes de modelagem é recomendável o uso de papel de baixo custo, e menor gramatura, por ser mais maleável. Depois de testada e aprovada, o molde definitivo é feito em papel de maior gramatura, a partir de 180 g/m2. As chapas de plástico, devido ao seu custo mais elevado, são indicadas para a confecção de moldes-base. MESA PARA MODELAR/BANQUETA - ela deverá ter a altura e tamanho adequados ao modelista, assim como a banqueta. Seu tampo deverá ser liso e uniforme, e sua estrutura firme. Pranchetas são muito úteis, quando acompanhadas de Régua Paralela ou Régua T. RÉGUA DE METAL 1,20m e PLÁSTICA 30 cm - ambas com graduação em cm. A maior, em metal, é indicada para traços longos, não oferece riscos de empenar e é precisa. Já a menor, em plástico, é indicada para pequenos traços e confecção de gabaritos. JOGO DE ESQUADROS - toda modelagem inicia-se a partir de um ângulo de 90°. RÉGUA DE ALFAIATE - ou curva de alfaiate, é utilizada para curvas longas e para auxiliar o traçado do entrepernas, curvaturas de quadril, traçado de cinturas, barras e qualquer outro traçado de curvaturas mais alongadas. CURVA FRANCESA MOD. 1118 - instrumento muito importante, auxiliando no traçado das mais diversas curvaturas não pronunciadas, como decotes, algumas cavas, cabeças de mangas, etc. Existem vários modelos no mercado, sendo a mais recomendada para modelagem o modelo 1118. CARRETILHA - utilizada na fase preliminar dos trabalhos, para a transferência de moldes. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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VAZADOR - pode-se utilizar dois tamanhos. Um para furos menores, usado, por exemplo, para posicionar bolsos. Outro maior, quando os moldes são guardados pendurados. TESOURA / ESTILETE - no início o uso de tesoura será maior, porém, o estilete proporcionará um corte mais preciso e rápido, mesmo em curvas e bicos. Tenha uma tesoura exclusiva para o corte do papel. TESOURA- uma tesoura de boa qualidade reservada apenas para o corte de tecido. PICOTADOR - ou alicate de picote, usado para sinalizar piques e limites de costura FURADOR - importante para o transporte de moldes, marcando pontos importantes e retas. FITA ADESIVA - a mais indicada é a crepe. Utiliza-se para fixar o papel a mesa e também nas correções e simulações. FITA MÉTRICA- procure trabalhar com uma de ótima qualidade, de fabricação alemã ou japonesa e com graduação em cm. TRANSFERIDOR - apesar de pouco utilizado, facilita muito na transferência de ângulos. COMPASSO - para o traçado de circunferências e aplicação de margem de costura. CALCULADORA - para agilizar os cálculos. BLOCO DE ANOTAÇÕES - para pequenas anotações e cálculos. Parte:__________________________ Modelo:_________________________ _______________________________ Ref.:___________________________ Tamanho:_______________________ Cortar:_________________________ 1 de:__________________________ Modelista:______________________ D a t a : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _

(CARIMBO - será aplicado em todas as partes do molde definitivo, contendo: nome do modelista, coleção, data, nome da peça, tamanho, parte etc.)

AS MEDIDAS As medidas do corpo humano são essenciais para a construção da modelagem, utilizandose qualquer uma das técnicas conhecidas. Quanto mais medidas forem empregadas, mais preciso será o trabalho. Porém, elas devem ter relação direta entre o corpo e a função da peça do vestuário, ou seja, para qual parte do corpo a peça se destina. A este estudo das medidas do corpo humano chamamos de antropometria. ANTROPOMETRIA É o estudo que trata das medidas físicas do corpo humano. Todas as populações são compostas por indivíduos de diferentes tipos físicos que apresentam diferenças nas proporções de cada segmento do corpo. Assim, medir pessoas (Fig. 22) parece ser uma simples tarefa, pois, para isso, bastaria haver réguas, balanças e trenas. No entanto, isso não é tão simples, pois, quando se pretende ter medidas representativas e confiáveis de uma população, composta por diversas variações de dimensões corporais, alguns critérios são necessários, como as medidas tiradas com roupas ou sem roupas, com ou sem calçado, na postura ereta ou relaxada, em qual período do dia, e muitos outros, dependendo da população que vai ser medida. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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As proporções do corpo humano já foram estudadas por filósofos, teóricos, artistas e arquitetos. Os primeiros registros da observação da antropometria física são datados entre 1273 1295, a partir das viagens de Marco Polo, que relatou a existência de um grande número de raças que diferiam, inclusive, em termos de dimensões corporais. Contudo, é possível encontrar escritos sobre antropometria na era Romana, pois o teórico e arquiteto romano que viveu no século l a.C., Marcus Vitruvius Pollio, descreveu que um design de edifício poderia ser baseado em princípios estéticos pré-estabelecidos a partir do corpo humano. Vitruvius desenvolveu o sistema de proporções humanas dos tempos clássicos mais detalhado que se tem conhecimento. No Renascimento, período de valorização da teoria estética, Leonardo da Vinci (1452 - 1519) desenvolveu um desenho em que o homem r mostrado inscrito dentro de um quadrado e um círculo, inspirado no livro romano de Vitruvius, que explica a relação entre a simetria e a pé feição das proporções do corpo humano Foi no século XIX e início do século XX que os estudos sobre antropometria foram aprofundados, pois havia a necessidade de se conhecer e classificar a raça humana de acordo com a estrutura física do corpo humano. Estudos como esse serviram de base para que essa teoria se tornasse uma ciência. Essas pesquisas incentivaram especialistas em modelagem, como, por exemplo, o alfaiate francês H. Gugliem Compaing, um dos pioneiros da antropometria moderna a desenvolvi um quadro comparativo das idades e do crescimento, onde foram de mostradas medidas graduais do corpo humano, desde o nascimento até a velhice, e como o as partes do corpo crescem proporcionalmente entre si. Antes do desenvolvimento de uma peça do vestuário, é importar te analisar para que tipo de atividade essa roupa vai se destinar. Se ela for usada por uma pessoa que for desenvolver poucos movimentos corporais ou atividades do dia-a-dia, como, por exemplo, caminhar, sentar, pegar um ônibus e tanto outros que podem ser realizados em um período de vinte e quatro horas, as medidas podem ser verificadas com indivíduo parado ou estático. No caso de pessoas que necessitem realizar movimentos corporais, entendendo braços e pernas, como os profissionais que precisam acionar um dispositivo manual no seu limite máximo de extensão de braço, as medidas devem ser indicadas de acordo com o tipo de movimento. Segundo IIDA (2005), as medidas antropométricas podem ser verificadas da seguinte forma: Estáticas: são as medidas que se referem ao corpo parado ou com poucos movimentos realizados e são definidas a partir de pontos anatômicos claramente identificados. Essa forma de medida deve ser aplicada a projetos de objetos sem partes móveis ou com pouca mobilidade; por exemplo, o mobiliário, em geral. Dinâmicas: são as que medem os alcances dos movimentos de cada parte do corpo, mantendo-se o resto do corpo estático; por exemplo, o alcance máximo das mãos com pessoas sentadas, ou atividades que exijam muitos movimentos corporais. •

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IIDA (2005) relata que, até a Idade Média, todos os calçados eram do mesmo tamanho. Não havia diferença entre o pé direito e esquerdo, ou seja, não existia uma padronização que Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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levasse em consideração a natureza das dimensões antropométricas em cada situação, como o, levantamento de medidas que fossem confiáveis e sua aplicação de maneira adequada aos dados antropométricos nos produtos desenvolvidos. Segundo IIDA (2005), estes são alguns dos motivos para se realizar um levantamento antropométrico. É importante levar em consideração as seguintes variações individuais: • • • •

Sexo masculino e feminino Variações que ocorrem ao longo da vida Variações étnicas Influência do clima

Ectomorfo, Mesomorfo e Endomorfo

Esses são os três tipos físicos básicos denominados por William SHELDON (1940) (Fig. 27). Ele realizou um estudo detalhado de uma população de 4.000 estudantes norte-americanos. Sua metodologia teve por base um levantamento antropométrico dessa população. Ele fotografou todos os indivíduos de frente, perfil costas. A análise dos registros fotográficos, combinada com o estudo antropométrico, fez com que o pesquisador encontrasse características dominantes entre os tipos físicos, as quais detalhamos a seguir: 1. Ectomorfo: tipo físico de forma alongada. Tem corpo e membros longos e finos, com o mínimo de gordura e músculos. Ombros largos e caídos, pescoço fino e comprido, rosto magro, queixo recuado, testa alta e abdome estreito e fino. 2. Mesomorfo: tipo físico musculoso, de formas angulosas. Possui cabeça cúbica, maciça, ombros e peitos largos e abdome pequeno. Os membros são musculosos e fortes. Possui pouca gordura subcutânea. 3. Endomorfo: tipo físico de formas arredondadas e macias, com grandes depósitos de gordura. Tem características de uma pêra, ou seja, estreita em cima e larga em baixo. O abdome é grande e cheio, o tórax parece ser relativamente pequeno, braços e Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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pernas são curtos e flácidos, os ombros e a cabeça são arredondados, os ossos são pequenos. O corpo tem baixa densidade, podendo flutuar na água. A pele é macia. A grande maioria da população não se encaixa em um tipo específico, mas possuindo características de dois ou três tipos, como mostra a figura:

Como obter as medidas do corpo humano

Para que sejam tiradas as medidas, é necessário, em primeiro lugar, que o corpo de prova Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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esteja livre de roupas pesadas ou muito volumosas, preferencialmente deve estar em roupas íntimas ou quaisquer outras colantes, desde que não alterem a forma natural do corpo. Existem dois tipos de medidas: Medidas Fundamentais São aquelas necessárias para traçados de moldes-base em especial, isto é, moldes que, muito bem construídos, passam a funcionar como gabaritos para a elaboração de moldes de maior complexidade. As consideradas fundamentais são as medidas anatômicas, ou seja, as medidas exatas do corpo. 

Medidas Complementares São aquelas necessárias para transformar as bases de modelagem no modelo desejado, referindo-se aos detalhes do modelo, como, por exemplo, folgas, largura de golas, modelos de punhos, variação de comprimentos, entre outras. •

Neste caso, nossa vontade interfere sobre elas, já que somos nós que as escolhemos. São medidas que devem ser selecionadas com cuidado e bom-senso para que quaisquer detalhes da roupa fiquem equilibrados entre si. A falta de harmonia na escolha dessas medidas pode desequilibrar o conjunto. Também são medidas complementares aquelas utilizadas para nos auxiliar a definir a anatomia do molde.


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O corpo que vai ser medido deve: Estar vestindo uma roupa fina, sem volume e de modo que se possa visualizar suas formas. Manter uma posição ereta para que as medidas sejam corretas. 

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TIRANDO MEDIDAS 1 – Pescoço /Decote Medida de contorno da circunferência do pescoço (frente e costas) tomada exatamente na base do pescoço. 2 - Ombro Medir da base do pescoço até a articulação do ombro com o início do braço. 3 - Comprimento de Manga Medida tomada com o braço levemente dobrado. As mãos do corpo de prova devem estar repousadas na metade entre a cintura e o quadril. A medida deve ser tomada da articulação do ombro até a articulação do punho. 4 - Altura de Cintura Tomar essa medida a partir da base do pescoço, deixando a fita cair naturalmente até a cintura e passando sob o ponto mais elevado do busto. 5 - Altura de Cava Deitar a fita a partir da linha imaginária do ombro, considerando inclusive sua leve curvatura. Em seguida, deixe a fita cair naturalmente até uns 1,5cm abaixo da formação da axila. 6 - Altura de Busto Tomada a partir da linha de cintura, subindo até o mamilo. 7 - Busto Tomar a medida de lateral a lateral (linha imaginária) de maneira que a fita passe sobre os pontos mais volumosos do busto. 8 - Cintura Tomar a medida da mesma forma que tomamos a de busto, isto é, de lateral a lateral. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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9 - Quadril Esta medida é apurada da mesma forma que as duas anteriores, ou seja, de lateral a lateral, na altura da área mais volumosa da circunferência do quadril. 10 - Altura de Quadril Pela lateral do corpo de prova, meça da linha de cintura até a linha do quadril. 11 - Largura do Braço Medida necessária para a confecção de peças muito ajustadas, em especial as fabricadas com tecidos elásticos. Tomar a medida de contorno do braço, sem apertar e o mais próximo possível da axila. 12 - Punho Apurada sem folgas, na linha de articulação do punho para modelagens muito ajustadas. 13 - Punho Para peças em tecido plano, tomar a medida de punho quatro centímetros abaixo da articulação do punho. 14 - Altura de Entrepernas Esta medida, somada à da altura de gancho, completa o comprimento total para modelagens de calça comprida, já prevendo inclusive 3 cm para bainha. Tomar a medida de 1 cm abaixo da junção das pernas até o chão (com o corpo de provas sem sapatos).

15 - Separação de Busto Medida que compreende a distância verificada entre mamilos. Sempre deve ser apurada para o caso de modelagens onde o busto é marcado. Muito útil para o desenvolvimento de moldes destinados a malharia ou moda íntima. 16 - Costas Esta medida é tomada de extremo a extremo da linha vertical imaginária que determina os limites de cava e o mais próximo possível da articulação de ombro. 17 - Busto É a complementação da medida já tomada individualmente na frente. Tome-a de lateral a lateral, na mesma altura em que tomou a medida de busto frente. 18 - Cintura Tomada de lateral a lateral, também vai complementar a medida já apurada na frente do corpo de prova. 19-Quadril A medida agora é maior por conta do volume das nádegas. Tomada de lateral a lateral, também vai complementar a medida que já havíamos apurado na frente. 20 - Altura de Cintura Tomar a medida também da base de pescoço, levando a fita até a linha da cintura Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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21 - Contorno de Gancho Esta medida é tomada passando-se a fita por sobre o contorno do gancho, considerando uma folga confortável. A medida é apurada desde a linha de cintura frente até a linha de cintura costas. É, apenas, uma medida de confronto, uma vez que um gancho será confortável quando sua medida equivale à da cintura, variando em três ou quatro centímetros a mais. 22 - Altura de Gancho Para tomarmos essa medida o corpo de prova deverá estar sentado em uma base plana não estofada. A medida é tomada a partir da linha da cintura, pela lateral, até atingir a base de apoio para o corpo, ou seja, o assento. A partir destes procedimentos, você poderá montar seu próprio padrão de medidas. Observamos que, para fins industriais, nas medidas de circunferência predominantes, ou seja, busto, quadril e cintura, devemos desconsiderar números ímpares, arredondando-se as medidas apuradas nessas áreas para o primeiro número par seguinte.

A MODELAGEM TRIDIMENSIONAL

Também chamada de moulage ou draping é uma técnica que permite desenvolver a forma diretamente sobre um manequim técnico, que possui as medidas anatômicas do corpo humano, ou mesmo sobre o próprio corpo. Consideram-se portanto, as medidas de comprimento, largura e profundidade e promove o Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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contato entre o corpo representado pelo manequim, que é o suporte, e o tecido utilizado para modelar. Essa proximidade favorece a experimentação das possibilidades construtivas, permitindo buscar novas soluções facilitadas pela compreensão da realidade. A moulage, diferente da modelagem plana, favorece a visualização da evolução do modelo, desde o início até o produto final. O manequim deve ser previamente preparado. Esta preparação consiste na delimitação das diversas linhas do corpo: centro da frente, centro das costas, decote, ombros, busto, cintura, quadril e linha princesa, que orienta as pences fundamentais. Estas linhas são consideradas importantes para as medidas de circunferência, largura e altura sendo referências para o desenvolvimento da modelagem. A marcação é feita utilizando-se fitas estreitas de cor forte. A moulage pode ser utilizada para vários fins; a elaboração de bases de modelagem, interpretação e viabilização de modelos já concebidos, especialmente os mais complexos, como auxílio á modelagem plana no desenvolvimento de modelos mais elaborados ou ainda, como instrumento de criação. A preparação do tecido a ser utilizado deve ser criteriosa, observando o perfeito esquadramento nos sentido de trama e urdume. Inicialmente é traçada a linha de eixo na parte central do tecido, na frente e nas costas do tecido, para que se possa colocar sobre as mesmas linhas do manequim, servindo como referência na construção do modelo. O tecido vai sendo modelado sobre o manequim, com a habilidade das mãos e o auxílio dos alfinetes. Aos poucos, a peça ai sendo esculpida. Durante a execução, as linhas marcadas no manequim orientam a moldagem, e quando necessário, são transportadas para o tecido. Concluído o processo de modelagem, passa-se então à planificação da peça, onde ocorre o transpasse do traçado das formas e demais marcações do tecido para o papel. Antes de realizar a transferência, conferem-se as medidas da peça para certificar-se a coerência com a tabela de medidas e retraçam-se formas com o auxílio de ferramentas adequadas, procedendo as correções necessárias. Uma vez obtidos os moldes, adotam-se os procedimentos normais da modelagem plana. A técnica tem se mostrado um instrumento eficaz, pois permite a analise da forma, volume e caimento antes do produto ser confeccionado, evita o desperdício de tecido, facilita o entendimento da montagem das partes da peça e suas respectivas funções, diminuindo assim o tempo de processo. Devido também a proximidade do corpo, é possível visualizar partes que se deseja evidenciar ou disfarçar, e de forma simples, proceder as alterações.


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DEMARCAÇÃO NO MANEQUIM LINHAS FUNDAMENTAIS AS LINHAS FUNDAMENTAIS DE MARCAÇÃO NO MANEQUIM TEM LIGAÇÃO DIRETA COM AS MEDIDAS FUNDAMENTAIS DEVEMOS MARCAR NO MANEQUIM AS LINHAS HORIZONTAIS 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PESCOÇO MEIO DA CAVA OMBROS BUSTO CINTURA QUADRIL

VERTICAIS 7. 8. 9. 10.

CENTRO (FRENTE E COSTAS) MEIO CENTRO (FRENTE E COSTAS) LATERAIS CONTORNO DA CAVA

ESTE PROCESSO DEVE SER REALIZADO COM O AUXÍLIO DA FITA MÉTRICA. DEVEM-SE REALIZAR MEDIÇÕES EM TODAS AS LINHAS. 

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Observem as figuras ao lado:


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MANTENDO O EQUILIBRIO A importância do sentido do fio: Devemos trabalhar cuidadosamente o fio do tecido, pois este cuidado tem uma clara relação com o resultado do trabalho. Conhecendo o sentido do fio, podemos trabalhar com viés, torções, drapeados e afins, sem prejudicar o caimento final. O sentido do fio é trabalhado sempre em relação ao centro do manequim, e a linha de cruzamento, sempre em paralelo ao chão. Visualmente, uma peça de roupa cortada ou modelada fora do fio, apresentará imperfeições, tais quais repuxados nas costuras, um dos lados mais alto que o outro ou barras arrebitadas. Depois de o tecido haver sido corretamente alinhado com o manequim, o designer pode organizar o tecido em qualquer posição, trabalhando pregas, drapeados e volumes, ou simplesmente ajustando o tecido sobre manequim.

ROTEIRO PARA A MODELAGEM TRIDIMENSIONAL 1. 2. 3. 4. 5.

Marque a direção do fio ou do viés no tecido. Meça o manequim e faça a estimativa de tecido. Comece prendendo o tecido de cima para baixo, e do centro para fora. Verifique se está correto. Ajuste e alise o tecido Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Faça piques nas cavas e curvas Alfinete as pences Confira novamente Marque as costuras e pences com caneta ou hidrográfica Retire o tecido do manequim Retifique as linhas e curvas com réguas apropriadas Transfira o desenho para o papel Retifique a modelagem e faça as marcações necessárias.

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR NO MOLDE 1 Modelo (ex: camisa feminina) 2 Parte da peça (nome da parte, ex: frente superior) 3 Tamanho da peça (número do manequim, ex: 42) 4 Referência (ex: ref. 0001) 5 Ordem (ex: 1 de 5) 6 Quantidade a ser cortada de cada parte (ex cortar 2 X) 7 Posição do fio. Deve ser marcada paralelamente ao centro da frente ou centro das costas, salvo raras exceções nas mangas e nas saias rodadas a direção do fio geralmente é marcada a partir do centro. Se o molde for para tecidos felpudos, como o veludo, ou estampa, marque a direção do fio com setas. 8 Piques : são usados para marcar a localização de pences e zíperes, ou lugares onde pode facilitar a montagem da peça, como por exemplo, a manga, centro do cós, etc. 9 Assinatura, nome do modelista 10 Data. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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Existem, ainda, outras informações que devem ser marcadas nos moldes, de acordo com a peça a ser montada, são elas: Abertura: indica o local onde deverá ser feita uma abertura por meio de recorte no molde; Localização de botão; Localização de caseado; Embebimento: diminuição de uma das medidas das partes na hora da costura; Franzido. Números de montagem: indicações por meio de números localizados nas diferentes partes da peça, de acordo com a montagem da mesma. •

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• •

Símbolos e marcações nos moldes Símbolos mais utilizados

ABERTURA O pequeno traço vertical interrompendo uma das extremidades indica o limite da abertura.

AUMENTO DE MOLDE Seguindo a direção indicada pela seta aumente a partir do ponto apoiando uma régua sobre a linha do molde. A medida em centímetros é dada na própria linha.

BOTÃO Círculo com uma cruz no centro, onde deverá ser preso o botão ou a pressão depois da prova.

CASEADO Indica o lugar onde se deve fazer a casa do botão.

DISTENDER Quer dizer esticar o tecido no trecho indicado com o ferro de passar.

XX X X

DOBRA DO TECIDO Indica que a peça não possui costura no meio. Deve-se dobrar o tecido, colocar essa linha sobre a dobra, riscar e cortar, obtendo uma peça inteira.

EMBEBER Significa fazer uma suave diminuição antes da costura.


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FIO DO TECIDO Sempre paralelo à ourela do tecido, esse fio serve para orientar a posição da peça em relação ao tecido.

FRANZIR Significa que aquele trecho deve ser reduzido.

LINHA-GUIA Usada em tecidos listrados ou xadrezes para orientar na montagem, de modo a fazer com que os motivos coincidam.

NÓ DE MONTAGEM São os pequenos números encontrados nos cantos das peças. Eles devem coincidir na costura.

Cuidados a serem tomados com os moldes O molde, ao ser recortado, deve ficar à esquerda da tesoura. Deve-se segurar o molde e não a sobra de papel. Deve-se recortar dentro do risco. O pique deve ser feito na margem onde vai ser passada a costura. Toda marcação do molde indica o lado direito do tecido. Todas as denominações do molde devem ser feitas na mesma direção para facilitar a leitura e a posição correta da peça. Os moldes devem ser guardados em envelopes identificados com o desenho do modelo na parte de fora • • • • • •

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O Processo de Modelagem As interpretações de modelagem são baseadas em três etapas de construção de moldes, denominadas de: moldes básicos, moldes de trabalho e moldes para corte ou interpretados. Moldes básicos (caixas de modelagem) Os moldes básicos servem como base para o início das alterações a serem feitas de acordo com o desenho da peça. Eles são confeccionados seguindo a tabela de medidas-base da empresa. No processo industrial de confecção, o uso de moldes básicos facilita o processo produtivo do •


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setor de modelagem, uma vez que este possui as medidas específicas da tabela do público da empresa. Estando pronto uma única vez, não necessita de repetição do traçado inicial. A praticidade do uso de moldes básicos gera lucros e economia de tempo e de processo para a confecção das partes do molde interpretado. Moldes de trabalho Após obter a caixa do molde, os moldes de trabalho são utilizados para fazer as alterações necessárias, de acordo com o modelo, servindo como uma espécie de rascunho para a definição do molde interpretado. Os moldes de trabalho são feitos a partir da cópia dos moldes básicos, e as etapas de alterações a serem realizadas sobre eles variam em quantidade e tipos de aplicação de técnicas específicas, de acordo com o modelo desejado. •

Molde para corte ou interpretado São os moldes utilizados para riscar e cortar a peça sobre o tecido, contendo todas as alterações realizadas no processo anterior, as margens para costura e as marcações necessárias para a montagem da peça. p eça. •

O que define um bom molde básico é a exatidão das medidas, pois elas caracterizam um molde perfeito e economizam tempo para a produção.

A mesma modelagem pode ou não ser usada para outros tipos de tecidos. Muitas empresas usam o mesmo molde em mais de uma coleção, mudando os d etalhes do modelo, acrescentando aviamentos onde antes não havia ou tirando-os. Isso pode ser feito desde que seja respeitada a composição, o caimento, o toque e largura do tecido. Ou seja, jamais colocar em produção sem fazer uma peça-piloto quando mudar o tecido. Algumas confecções consideram esses testes como atrasos, desnecessários ou perda de tempo. O que é um engano: antes perder algumas horas ou um dia de trabalho testando do que perder uma produção inteira.

Margens de Costura As margens de costura são um acréscimo de medida aos moldes, nas partes que serão unidas ou nas que receberão algum acabamento na peça. Recomenda-se que as medidas das margens de costura sejam acrescentadas aos moldes na etapa de finalização, ou seja, depois de realizadas todas as alterações no molde de trabalho. Isso resultará na uniformidade das medidas, em todos os contornos das partes que compõem o molde interpretado. Os acréscimos necessários para as margens de costura variam de indústria para indústria, de acordo com o segmento específico da área da moda. Vários fatores podem ser considerados definitivos para a quantidade e a medida das margens de costura. Dentre eles, está o tipo de tecido, o acabamento que será realizado ou aplicado na borda do mesmo, qual parte do molde e que máquina e ponto serão utilizados para tal. Como orientação geral, você poderá utilizar, para tecidos planos, as medidas sugeridas abaixo, específicas para a produção industrial: Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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Costuras laterais: de 1 cm até 2cm; Costuras de contornos dos moldes (decotes, cavas, golas, Etc.): 0,5cm; Barras ou bainhas: bainhas: de 1cm até 5cm.

É de extrema importância a exatidão das margens de costura colocadas sobre os moldes, devendo a linha externa (sobre a qual se fará o corte no tecido) ser uniforme e paralela à borda do molde de trabalho. Vale salientar que qualquer alteração ou desproporção nas margens de costura poderá modificar as medidas de todo o molde, ocasionando erros ou defeitos na produção das peças. Peça Piloto ou Protótipo O protótipo ou peça-piloto é uma peça confeccionada para prova e correção de algum eventual problema. Depois de analisada, se houver necessidade, faz-se a correção no molde, pilota-se novamente e somente depois se passa para a fase de graduação do molde. É responsabilidade do modelista acompanhar o desenvolvimento da peça-piloto. A pilotagem dos moldes básicos traçados tem como objetivo o teste da modelagem no corpo humano ou no manequim, ou seja, é a maneira utilizada para experimentar a base já confeccionada em tecido e conferir as medidas do molde. Pode-se atribuir o sucesso de uma modelagem já interpretada ao fato de terem sido feitas as alterações corretas sobre os moldes. Porém, essas alterações só são possíveis se o profissional compreender a utilização e o funcionamento dos moldes básicos. A pilotagem dos moldes básicos permite a visualização e compreensão com relação ao efeito deles no corpo humano. Folgas na Modelagem A modelagem, como já se sabe, parte da definição das medidas e do traçado dos moldes básicos. Os moldes básicos pretendem vestir o corpo de forma muito ajustada, sem o acréscimo de folgas. Desse modo, na hora de interpretar os modelos, pode-se ter uma boa noção da forma do corpo, o que facilitará a decisão do valor das folgas e dos acréscimos necessários necessários à modelagem, de acordo com o modelo apresentado. A distância que a roupa ficará do corpo, de acordo com a análise do modelo a ser confeccionado, será a folga acrescentada ao molde. E é a inserção dessas medidas, junto com as pences e os recortes, que determinam o estilo da peça. A quantidade de folga varia de acordo com o modelo, estilo da roupa, tipo de atividade, tecido e a constituição física do indivíduo ou público. Você deve considerar, primeiramente, o modelo ou desenho recebido do estilista para saber qual a função que a folga deverá exercer no mesmo. Existem dois tipos de folgas na modelagem: • •

Folgas de movimento e Folgas determinadas pelo desenho ou modelo.


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COMO FABRICAR SEU PRÓPRIO MANEQUIM PARA MOULAGE • •

Precisa-se de duas pessoas, uma para vestir a outra. Para quem possui seios grandes, é importante vestir um sutiã de boa

sustentação. Material: 1 camiseta velha 5 rolos de fita prata ( silvertape) 1 cabide de madeira Cola quente Fibra para enchimento Tesoura 1 rolo de papelão de peça de tecido. 1 lata com cimento Proceda então da seguinte maneira: 1. Vista uma camiseta que possa ser cortada, pois ela será base para a fita. 2. Comece a envolver o tronco com a fita prateada em todos os sentidos.


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3. Faça várias camadas para ficar bem firme. 4. Depois de pronto o formato do corpo, corte a fita com a camiseta no centro das costas e retire do corpo. 5. Costure a abertura das costas.

6. Encaixe o cabide no tubo de papelão, cole com a cola quente. 7. Prenda o corpo no cabide e preencha com manta acrílica. Pode colar com a cola quente. Para um trabalho melhor, faça uma tampa para o pescoço também, com um buraco para a passagem do arame do cabide. 8. Feche as aberturas do braço, também com papelão e cole com a cola quente. 9. Corte um papelão com o formato do fundo e encaixe, cole com a cola quente.


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Para que este manequim possa parar em pé, faça uma base utilizando uma lata de tinta com argamassa, que pode ser comprada em quilo nas lojas especializadas e coloque o tubo dentro da massa. Espere 24 horas para a secagem completa. Este processo pode ser feito antes do manequim.

O RELATÓRIO Relatórios são documentos descritivos de resultados obtidos em pesquisas, eventos, atividades, experiências ou serviços. Elaborados com a finalidade de serem apresentados para apreciação de pessoas ou órgãos, devendo ser sistemáticos e dirigidos ao especialista da área com conclusões e recomendações do assunto. Estrutura 1. Capa: consta do nome da instituição, curso, disciplina, nome do professor, título do trabalho, nome do aluno e série, local e data ( fonte arial - ver modelo anexo I) 2. Identificação: Caracterização Caracterização do relatório a) Responsável: nome do autor do relatório b) Local: menciona ode realizou-se a atividade c) Período de Execução: registra o período (dia/mês/ano) de início e término da atividade. Em casos de palestra, seminários, congressos, etc. elucidar a carga horária do evento. 3. Título: resume a idéia do trabalho. O nome do evento ou atividade. 4. Objetivos: Descrever qual (ais) o (s) objetivo (s) a serem alcançados durante a atividade ou evento. 5. Programação: Elencar o roteiro das atividades e ou acontecimentos durante o evento ou atividade. 6. Texto: É um texto corrido, não sendo necessária a identificação tópica dos pontos A, B e C (abaixo). Eles são apenas didáticos e servem para orientar o discente no momento da elaboração. a) Introdução: Parte inicial do texto onde se expõe o assunto como um todo. Informações sobre o contexto e a importância do assunto ou atividade. b) Desenvolvimento: sintetiza o conteúdo das atividades realizadas, apresentando os principais pontos abordados durante a mesma. c) Conclusão: Apresenta os avanços acadêmicos que a atividade proporcionou para o discente e a sociedade como um todo. 7. Anexos: São documentos auxiliares tais como: tabelas, gráficos, mapas, organogramas, formulários, fotos, documentos, desenhos, etc.. A função dos mesmos é de enriquecer e ou elucidar as informações contidas no corpo do relatório. No relatório da disciplina de Modelagem Mo delagem tridimensional, deve estar acompanhada de desenho, utilizando a base a seguir:


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BASE DE BLUSA Uma base de corpo é composta de frente e costas, utilizando pences para marcar a cintura. As pences são a chave para o ajuste da roupa feminina. Podem-se criar diversos modelos utilizando a base de corpo como referência. O molde base é utilizado para desenvolver diversas peças do vestuário e sua modelagem. Devido a isso, é importante que se modele esta peça com muito cuidado e rigor. Preparação Frente 1. Medir o comprimento para a frente da blusa no manequim, acompanhando o sentido do fio, á partir do ombro até a cintura, acrescentando mais 10 cm. Anote a medida e corte o tecido com este comprimento. 2. Medir a largura para a frente da blusa no manequim, na horizontal, horizontal, onde a medida for maior (busto ou quadril, do centro até a lateral do corpo e acrescente 10 cm.). Anote e recorte o tecido com esta largura. 3. Trace uma linha no centro do tecido, no sentido do comprimento, com 2,5 cm do final do tecido. 4. Nota: na figura, a ourela do tecido está à esquerda e o lado cortado está à direita. 5. No tecido, trace uma para representar o busto, utilizando um esquadro, conforme a figura abaixo.

6. Meça a distancia entre o centro corpo e o ápice do busto, marque no tecido. 7. Meça do ápice para a lateral


do e

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No manequim Frente 1. Posicione o tecido no manequim de forma que a marca do ápice do busto fique corretamente posicionado. 2. Prenda com um alfinete.

3. Prenda o centro do tecido dobrando o lugar marcado. 4. Prenda com alfinetes o pescoço e a cintura.

5. Alfinete também na região do busto. 6. Vá prendendo o tecido, na linha da cintura, de forma que possa utilizá-los como um guia para as etapas seguintes.

7. Com centro preso,prenda a lateral, deixando o tecido no sentido do fio. 8. Faça a pence para marcar a cintura, sendo que esta não pode ficar a menos de 3 cm de distancia do ápice do busto.


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9. Alise o tecido sobre o manequim, deixando a sobra de tecido sobre o ombro. Esta sobra varia de acordo com o tamanho do busto. Aqui faremos surgir a pence fundamental. 10. Para assentar o decote da frente, faça piques ao redor do pescoço, conforme a figura. 11. Depois de bem definido o modelo, risque o desenho. 12. Retire e passe para papel.

Preparação Costas 1. Meça o tamanho de tecido necessário. 2. Prepare o tecido, marcando o fio e a dobra do meio.

1. Posicione o tecido em fio reto. 2. Prenda o ombro com alfinete. 3. Vá prendendo conforme for necessário, alisando e arrumando o tecido. 4. Faça a piques para assentar o decote. 5. Faça pence no ombro se for necessário. 6. Faça a pence para o ajuste na cintura. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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7. Confira o modelo. 8. Risque e retire do manequim. 9. Passe para o papel. Retificando as linhas Após retirar as modelagens, deve-se realizar a adequação das linhas, o ajuste das retas e curvas, utilizando-se para isso, as réguas de modelagem. Usando a curva francesa ou a régua de cava, retifique as linha Deve-se conferir o molde, no manequim, e na mesa, para que a peça possa ser bem produzida. •

• •

•

Conferimos o tamanho do ombro e as laterais.

Checklist Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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• • •

A verificação do molde ou peça acabada serve para vários fins. Ela mostra imprecisões e erros. Uma peça bem modelada é facilmente verificável somente ao se olhar no

manequim. Deve-se então, depois de feita a modelagem, retornar a peça para o manequim, e então analisar o projeto. Verifique se não apresenta os seguintes problemas: • cintura pode ser muito apertada. • peças com modelagem muito apertada ao corpo. • costuras repuxando para os lados. Quando existe excesso de tecido: • Ombros: costuras parecem demasiado longas. • Pregas ou drapeados formadas em todo o tórax. • Pregas ou drapeados no decote. • Pregas drapeadas em excesso. •

•

• •

BLUSA COM PENCE Quando drapeamos um pedaço de tecido sobre as curvas do corpo humano, podemos perceber que o ponto principal de volume é o busto, de onde saem várias pregas, que são as dobras de tecido em formato triangular. Estas dobras, no entanto, podem ser dispostas em qualquer posição, irradiando do busto. Quanto maior for o corpo ou o busto, maior será a pence necessária. Esta pence pode ter sua localização variada, porém, sempre partindo do busto. Ela pode ir em direção a cintura, ao ombro, a lateral, etc. a utilização das pences, além de um recurso para adequação do tecido ao corpo e ao seu assentamento, pode ser utilizada como elemento visual, dando formas e efeitos diferenciados. Vejamos alguns exemplos nas figuras abaixo:

Preparação Faça a estimativa de tecido medindo no manequim a altura e largura desejada e acrescente 10 cm a cada medida. •

Inicie a modelagem da frente prendendo o tecido no centro e de cima para •


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baixo •

Faça piques para acomodar melhor o tecido.

•

Alise na região do ombro deixando a sobra para a pence na cintura.

• • • •

Alise na lateral Prenda a pence. Risque toda a peça, retire do manequim Recorte o tecido excedente e recoloque no manequim.

•

Transfira para o papel com margem de costura. .

BLUSA COM DRAPEADO NO BUSTO 1. Meça o comprimento pela frente e atrás, ao longo do sentido do fio, do decote para a cintura, e some 10 cm Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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2. Meça a largura para frente e atrás ao longo do centro da frente de centro da forma de vestido para a costura lateral do busto, e some 10 cm.

Estas sobras de tecido são necessárias para que se possa ajustar o tecido no manequim. Marque a altura do busto. Tire o fio para marcar a linha do recorte dianteiro e marque. Faça o mesmo na linha da de trás usando um esquadro, no centro do tecido, desenhe uma linha de cruzamento perpendicular para a altura do busto. Esta linha chamada de linha do busto. Na parte de trás, o cruzamento para a altura das costas.

parte

será faça

3. Meça a forma do decote, a distância da frente de centro para o ápice.

4. Fixe a marca de ápice no tecido para a posição de ápice da forma do decote. 5. Fixe o centro dobra de linha dianteira do tecido para o centro posição, na dianteira da forma da peça. 6. Alfinete as sobras do pescoço e da cintura. Alfinete também a linha do busto. 7. Drapeje e fixe o ombro alisando o tecido de excesso pela área de tórax superior e em cima do ombro. 8. Alise a o tecido ao redor da axila, deixando os dois centímetros de transpasse. Isto é para assegurar que a axila não fica muito apertada. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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9. Alise o tecido além da costura lateral. Permita tecido de excesso na frente na área de cintura e na linha debaixo do busto. 10. Alise e modele o tecido de cintura pela fita de cintura. Permita a sobra de tecido além da linha central. 11. Uniformemente distribua e fixe tecido de drapeado na área do busto. 12. Modele o decote desejado. Normalmente o drapeado fica no centro do busto, puxando o excesso de tecido para baixo. 13. Marque as áreas fundamentais da forma da peça para o tecido. Frente de centro, Busto, o centro linha dianteira da forma da peças e onde a abundância juntada está à frente de centro. 14. Remova o tecido da forma da blusa. Faça as margens de costura. 15. Recoloque no manequim e verifique se está de acordo. O drapeado deve ser marcado e distribuído com equilíbrio.

Variação de blusa


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BBLUSA KIMONO

O modelo kimono é uma blusa com a manga embutida, ou seja, ela não tem a sua modelagem feita separadamente. Este estilo de manga é cortada em uma única peça com a parte frontal e a parte das costas, unidas por uma costura nos ombros e outra na lateral da peça. Esta elimina a cava tradicional. A silhueta muitas vezes representa um T. Este modelo não possui pences, porém, pode variar muito em sua composição alterandose golas e mangas, além do comprimento e do sistema de fechamento. Pode ser utilizado para a elaboração de blusas, vestidos camisas e casacos. O quimono é usado as vezes solto debaixo do braço e pode haver diversas formas de design diferentes, dependendo do efeito desejado. A costura dos ombros ajuda a dar-lhe forma. Ela é formada por uma peça inteira na frente e outra nas costas. A popularidade do modelo kimono vem e vai de ano para ano, dependendo das tendências de moda. Preparação Meça a largura do tecido no manequim, do centro para fora, até o punho com o braço levantado. Meça a altura desejada para o modelo. Corte o tecido. Marque o fio •

•

• •


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Passos da modelagem • • • •

Comece prendendo o tecido de cima para baixo e do centro para fora. Alise o tecido. Faça piques na região do decote para assentar. Alise e prenda com alfinetes.

•

Levante o braço e arrume o tecido. Prenda com alfinetes o obro e a lateral.

•

Risque o decote, o ombro e a lateral.

•

Retire do manequim. Levante a linha do ombro e deixe-a de acordo com a linha da manga, conforme a figura. Retifique as linhas, acrescente a margem de costura e recoloque no manequim. • •

•


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•

Modele

a

parte das costas.

Confira a modelagem e observe que a parte das costas deve ser mais alta que a da frente. Retifique as linhas. •

•


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BLUSA COM RECORTE PRINCESA Fechamento com zíper invisível na lateral Esta base pode ser usada para vários tipos de blusas com este tipo de recorte, como esta da figura:

Preparação

3. 4. 5.

1. Meça no manequim a altura desejada. 2. Meça a lateral da frente e acrescente 3 cm. Repita o processo com o centro. Recorte então 2 partes de tecido para a modelagem. Marque o sentido do fio em cada uma delas.

Passos para a modelagem O centro da frente: 1. Posicione a frente central no manequim, observando o fio reto. 2. Prenda o tecido no manequim, reforçando o centro em toda a sua extensão com alfinetes. 3. Faça pique na cintura para facilitar o trabalho. 4.

Modele o tecido como indicado na figura.

5. Risque o contorno e retire o molde. 6. Recorte a modelagem.


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A lateral 1. Recoloque o centro da peça recortada sobre o manequim, fixando bem. 2. Modele a lateral em conformidade com o centro, observando o encontro das partes e o comprimento. 3. Faça pique onde for necessário para o melhor encaixe.

4. Obtendo as duas partes, centro e lateral da frente, desenhe-as no papel e acrescente as margens de costura, recortando-as em seguida.

5. Repita o processo para a parte de trás, observando as figuras.


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Como o fechamento da peça será realizado com zíper invisível, não será necessário o acréscimo de margem para fechamento, pois este tipo de zíper utiliza a medida da margem de costura para sua colocação. •

Após a obtenção do molde, se faz necessária a modelagem dos acabamentos, no caso, de revel para decote e cavas. Para o revel: • • • •

Em um tecido, risque o contorno do decote e dos ombros. A largura do revel pode variar de 2,5 a 3 cm. Risque a parte de fora do revel, refazendo a curva. Repita o processo na cava, separando frente e costas.

BUSTIER O bustiê tem a forma parecida com a blusa princesa, utilizando os mesmos recortes, que se assentam nos contornos do corpo na frente e nas costas pode ter recortes ou ser modelado em peça única. O decote pode ser em formatos variados, mas o bustiê é muito utilizado para fazer tomara que caia, devido à sua estrutura. Os recortes são utilizados para dar o suporte necessário da peça ao corpo, na frente e lateral. Na parte de trás, deixa-se tecido para a colocação de zíper, ou trabalha-se com elástico para o melhor ajuste. As técnicas de moulage ajudam muito na modelagem deste tipo de peça.

Preparação

1. Meça a área necessária no manequim e acrescente tecido para as folgas necessárias para o trabalho. 2. Esta peça tem duas partes na frente e duas nas costas. 3. Prepare o tecido como o indicado para as peças anteriores. Passos para a modelagem 1. Prepare o manequim, colocando fitas na altura desejada do decote, frente e costas, conforme a figura. 2. Posicione a frente interna no manequim e comece a marcação.


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3. Marque todas as áreas, fazendo piques para que o tecido assente melhor. 4. Depois, posicione a lateral da frente para que possa ser feita a modelagem. 5. Alise e fixe a emenda lateral no lugar, cuidando para não tirar o fio do tecido do lugar. 6. Alise e fixe a emenda dos dois tecidos, retirando as sobras para que as duas linhas se encontrem perfeitamente. 7. Desenhe o contorno da peça. 8. Repita o processo na parte de trás, deixando sobrar 2 cm no centro das costas para o zíper. Dobre esta sobra para dentro.

P ara um melhor ajuste, remova 1,2 cm das laterais, e 1,2 cm do recorte logo abaixo do busto, conforme indicado na figura abaixo:

Recoloque as peças no manequim para a conferência do molde. •


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ADAPTAÇÃO DE MODELO A partir desta mesma base, podemos obter vários outros modelos de bustiê.

BUSTIÊ COM TRAMSPASSE E DRAPEADO 1. Utilize o manequim e modele os dois lados (interno e esterno da frente, e as costas).

2. Recorte e costure esta base em um tecido reforçado para servir de base ao drapeado. Nas costuras, pregue um filete de viés para a colocação de barbatanas.

3. Recoloque no manequim cada parte e prenda o tecido do drapeado, fazendo as pregas e distribuindo de maneira uniforme. Esse processo pode ser utilizado para modelo. Não esqueça que além do reforço, deve-se forro para o melhor acabamento da peça. Podemos utilizar a base do bustier para diversos tipos de vestidos.

BASE DE BLUSA E VESTIDO EM Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

qualquer obter um

modelar

MALHA

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Uma base de corpo para malha é realizada com um pequeno ajuste, porém, sem pences. É uma peça de costura simplificada onde se utiliza a elasticidade da malha para um melhor caimento. Uma grande variedade de tecidos de malha está disponível com diferentes graus elasticidade. Portanto, o grau de alongamento deve ser considerado antes da concepção e da moulage.

NOTA: o tipo de tecido escolhido para a modelagem deve ser o mesmo para a produção em escala do modelo. Preparação Medir o comprimento desejado á partir do pescoço e acrescentar 5 cm. Meça a largura do, frente e costas e acrescente de 5 a 10 cm.. Cortar o tecido.

Passo a passo da modelagem FRENTE Prenda o tecido de cima para baixo e do centro para a lateral. A parte central deve ficar reta, pois não haverá recorte. Alise e prenda com alfinetes. •

•


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• • • •

Faça pique no decote em volta do pescoço. Prenda na linha do busto, alisando bem o tecido. Este deve ser moldado ao corpo. Prenda na lateral. Faça as marcações necessárias: o Linha do busto, o Cintura, o Quadril o ¼. o Ombro o Cava o Decote o Lateral o Barra

Retire do manequim, retifique as linhas e acrescente margens de costura. Recorte as sobras de tecido Recoloque no manequim. • •

COSTAS • •

Prenda o tecido de cima para baixo e do centro para fora. Modele o tecido no manequim, cuidando para coincidir as linhas do ombro

e laterais. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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•

Faça as marcações necessárias.


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BLUSA ASSIMÉTRICA

A modelagem da blusa assimétrica tem um equilíbrio informal, com cada lado oferecendo uma silhueta diferente em vez do equilíbrio tradicional. Geralmente um lado cruza sobre o outro. Este detalhe assimétrico pode ser modelado com pregas, pences ou dobras. Alguns modelos podem ser de um ombro só ou com recortes laterais. Preparação do manequim 1. Marque o manequim com fita preta dando o decote desejado para a blusa. 2. Meça o comprimento para a blusa no dianteiro da parte mais alta do ombro, passando por cima do busto até o comprimento desejado da blusa e some mais 30 cm. 3. Meça a largura para a frente da blusa ao longo da linha do busto a frente de centro do manequim para a costura lateral do busto, e acrescente 30 cm. 4. Corte o tecido nas medidas acima e marque o fio de urdume seguindo a ourela do tecido. 5. O fio de urdume acompanhará o decote da blusa, portanto a frente da blusa ficará no fio viés do tecido. 6. Prepare a largura e comprimento da tela para a parte de trás da blusa como a modelagem de uma blusa básica. LADO DIREITO DA FRENTE 1. Alfinete a tela de modo que o fio do tecido Fique ao longo do decote desejado. Permita que o tecido caia sobre vários centímetros, além do ombro e além do comprimento da blusa, como mostra o desenho.


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2. Fixe o ombro com alfinete e alise para marcar a cava da blusa. 3. A cava deve ficar mais ou menos 1 cm abaixo das axilas dando folga para o braço. 4. Para a lateral deixe 1 cm para a folga do busto. 5. Alise e modele o tecido a partir do centro, fixando com alfinetes no lugar da costura lateral. 6. O excesso do tecido abaixo do busto vai para o lado contrário para formar o drapeado.

7. Prenda alise e modele o tecido sob a fita da cintura. 8. Permita que a sobra de tecido forme o drapeado conforme o modelo.

9. Alfinete excesso de tecido neste local. 10. Modele sobre o drapeado o acabamento para a lateral oposta e dê a característica do modelo desejado.

LADO ESQUERDO DA FRENTE NOTA: Estes passos só se aplicam se o lado esquerdo do modelo for diferente do lado direito. 1. Alfinete a tela com o fio de urdume ao longo do decote desejado do lado esquerdo. 2. Modele e fixe o ombro.


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3. Alise e modele o tecido ao redor da axila, deixando mais ou menos a cm para folga do braço. 4. Alise e modele o tecido na costura lateral. O excesso de tecido vai para o drapeado da cintura abaixo do busto. Fixe o tecido na linha da cintura. 5. Recorte o excesso de tecido, não esquecendo de deixar sobra para margem de costura. 6. Volte o tecido da direita para o manequim para o ajuste final. 7. Volte à tela do traseiro no manequim para ajuste de ombro e laterais.

BLUSAS COM PALA RECORTADA As palas são a parte superior de camisas ou blusas e podem ser elaboradas em vários formatos e comprimentos. Muito utilizadas para camisas masculinas, normalmente nas costas. Podemos obter vários modelos utilizando as palas, como batas e blusas.

MODELANDO OS DIVERSOS FORMATOS DE PALAS Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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1. desejado.

Para modelarmos a pala devemos marcar no manequim o formato de pala

2. Coloca-se o tecido sobre o manequim e modela-se o tecido, conforme as figuras seguir:

3. O processo de modelagem e finalização é o mesmo de qualquer outra peça. Depois de extrair a modelagem, devemos transferi-la para o papel, com margem de costura.


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MODELANDO UMA BLUSA COM PALA Agora vamos modelar uma blusa estilo bata, utilizando a pala.

1º modele a pala Escolha o formato que mais lhe agrada e siga o passo a passo: 1. Marque no manequim com a fita a altura e formato desejado, frente e costas.

2.

Meça o manequim e recorte o tecido na medida necessária.

3. Acrescente o transpasse para os botões. 4. Faça o desenho da pala, fazendo piques para o melhor caimento e recorte o seu desenho. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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Confira no manequim, recolocando as peças. Remova do manequim e acrescente as margens de costura no transporte para o papel. • •

2º. Modele o corpo 1. Comece medindo o tecido necessário. 2. Acrescente mais 10, ou ¼ da largura para as pregas. 3. Utilize a mesma marcação de fita para obter o formato no manequim. Observe: é necessário deixar tecido que ultrapasse a altura da pala, para que se possa trabalhar o tecido corretamente. Observe atentamente as figuras. •

. Colocação modelo1:

do

tecido,

4.

Modelando o tecido:

5.

. Fazendo as pregas: Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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6.

A modelagem pronta:

Modelo 2: 1.

Cálculo do tecido: esse modelo é mais volumoso, portanto utiliza o dobro do

tecido.


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2.

Colocação do tecido e modelagem:

3. Pregas:

4. Modelagem pronta.


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MODELAGEM DA MANGA As mangas vêm mudando através dos séculos, sendo exploradas das mais variadas maneiras. Podemos classificá-las de duas maneiras: as colocadas, que são modeladas e cortadas separadamente, e depois costuradas nas cavas, ou as que já são modeladas como parte da blusa. O molde da manga é o resultado de cálculos precisos de acordo com as medidas das cavas da frente e das costas.

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A MODELAGEM DA MANGA 1 . Comprimento do braço 2 . Comprimento da cava até o punho 3 . Altura da cava 4 . largura do antebraço 5 . Largura do braço


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PREPARAÇÃO DA MANGA BÁSICA Medidas necessárias: Largura do Braço Altura da Cava Comprimento da manga curta Traçado do Molde Dobre o papel e coloque a dobra à sua esquerda. Com o esquadro na dobra do papel, trace o retângulo ABCD com as seguintes dimensões: A - B = Metade da largura do braço mais 2cm A - C e B - D = Comprimento da manga curta.

A - E e B - F = 1/3 da altura da cava Ligue E - F E - G e F - H = 1/3 da altura da cava menos 1cm Ligue G - H Trace a linha I - J no meio de A - B e marque o ponto conforme ilustração abaixo.


J e J',

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Trace as diagonais E - I e J - F. Divida a diagonal E - I por 3 e marque o ponto 1 primeiro terço próximo ao ponto I. J' - 2 = 1cm Divida a diagonal J - F por três e marque o ponto 3 no primeiro terço, próximo de J conforme ilustração.

Cava da Frente Ligue A - 1 - 2 - 3 - H, com a régua curva de cava, conforme ilustração.

Cava das Costas 3 - 4 = 1cm Ligue A - 1 - 4 - H, conforme ilustração. Boca da Manga D - L = 0,5cm Ligue L - H Copie o molde das Costas com a carretilha ou papel carbono e abra o molde.


no

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MODELANDO A MANGA NO MANEQUIM 1º. Corte um pedaço de tecido com largura o suficiente para envolver o braço, deixando na largura e no comprimento margens para a costura. Desenhe uma linha ao longo do fio de trama, aproximadamente 15 cm da cabeça da manga, então apare a sobra superior de tecido e acomode o braço no centro da tela, como mostra a figura I. 2º. Envolva firmemente a envolta do topo , do braço com o da trama se encontrando, e fixe costura de lateral. Como na figura II

tela fio a

3º. Complete modelando a parte baixo da manga firmemente ao redor do braço, formando uma pence no cotovelo, então prenda com alfinete junto a costura da manga e pela pence.

de

4º. Antes de remover o tecido do braço, marque os esboços de punho e da cabeça do braço, e ao longo da fila de alfinetes a costura de manga e pence do cotovelo. Apare material de excesso. 5º. Faça a pence e una costura; abra as costuras, para maior caimento à manga. Depois coloque no manequim novamente e confira.


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MANGA DE CAMISA

A manga de Camisa tem o mesmo estilo da manga francesa com pence no cotovelo. 1. Corte o tecido com as medidas do braço deixando sobras para as costuras.O fio ficará no sentido do comprimento da manga. 2. Traga o tecido firmemente ao redor do alto do braço deixando sobra para a cabeça da manga e fixe a lateral. 1. Continue fixando a lateral, ajuste o punho formando pregas conforme o modelo e marque a abertura da manga.

2. Remova a manga do braço e apare as sobras de tecido, deixando margem para a costura. Para um ajuste perfeito una a costura da prega e faça a abertura (bico) da manga para depois unir a lateral.


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MANGA COM FRANZIDO NO PULSO

1. Corte a tela com as medidas do braço deixando sobras para as costuras. O fio ficará no sentido do comprimento da manga. 2. Traga o tecido firmemente ao redor do alto do braço deixando sobra para a cabeça da manga e fixe a lateral. 3. franzido.

Continue fixando a lateral, deixando bastante tecido no punho para o

4. Prenda a cabeça da manga com alfinete e distribua com uma costura o franzido do punho. 5. Antes de remover o tecido do braço, marque o esboço da manga com lápis. Apare excesso de tecido, deixando margem para as costuras na lateral e extremidades. 6. Una costura de manga que deixando aproximadamente 6 cm Para abertura do punho.


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MANGA RAGLÂ A manga raglâ tem um desenho diferenciado, pois a sua emenda pega uma parte da frente com uma parte de trás, sendo assim, um pedaço da manga ajuda a formar o decote.

Preparação •

Prepare o manequim definindo a manga raglâ, conforme a figura.

•

Prepare o tecido da manga, Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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com mais movimento do braço, ou seja, mais larga. Acrescente tecido acima do desenho da manga, medindo da cava até o ombro Faça piques conforme o desenho. •

Faça a estimativa de tecido para a parte do corpo. Corte o tecido e coloque no manequim •

•

• • •

Prenda o tecido. Risque a cava Corte as sobras de tecido, retifique as linhas e acrescente margem de

costura •

Recoloque no manequim.


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•

Encaixe a manga na blusa sobre o manequim e modele o tecido.


BLUSA COM RECORTE NA CINTURA A blusa com recorte na cintura possui uma costura horizontal na linha da barriga e entre o busto e a cintura, formando uma faixa na região. Esta faixa pode ser reta, arredondada ou pontiaguda, moldandose no corpo e ajudando na definição da silhueta. pontiaguda ou curva desejada.

Preparação do Tecido

Meça no manequim e faça a estimativa do tecido. Medir o comprimento para a frente e para trás e adicione 10 cm. Recorte e o tecido, neste comprimento. •

•

•

Preparação do manequim Marque a linha de estilo desejado na frente e nas costas do manequim com alfinetes ou fitas:

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Meça a largura para a frente e para trás para a parte superior e adicionar 10 cm . Recorte o tecido nesta largura.

Passos da modelagem Modele o tecido no formato da cintura, do centro para as laterais Faça pique para o melhor caimento, conforme a figura. Deixe margem de costura.


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Retire o tecido do manequim , apare as sobras e recoloque, prendendo bem com os alfinetes. •

Comece a modelar a parte superior da blusa, do centro para a lateral marque o centro, de cima para baixo, cuidando para que as linhas do cinto coincidam com a parte superior. Vá fazendo os ajustes. Faça as pregas ou deixe volume para franzir. Não esqueça de prender no busto. •

• • •


74

• • • •

Faça pique nos locais necessários. Risque e retire do manequim. Acrescente a margem de costura e retifique as linhas. Recorte os excessos e recoloque no manequim.

Modele as costas:

Confira todas as linhas: •

L

aterais, •

O

•

D

•

R

mbro ecotes ecortes

Faça a montagem da peça para prova e recoloque no manequim Faça os ajustes necessários e copie para o papel

MODELAGEM TRIDIMENCIONAL DO BLAZER

NOTA: Prepare o pedaço de tecido da parte de trás. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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1. Marque o fio do urdume, marque a altura do ombro para a colocação do pique da manga, modele o decote , o ombro e o recorte, se tiver, na direção das pences. Caso contrário, marque as pences. 2.

Em um modelo com recorte na cintura, deve-se marcar o local.

3. Marque a cava da manga e depois confira o risco com uma régua curva. Não esqueça de aumentar os dois centímetros da cava. NOTA: As áreas de pescoço da parte de trás devem ser modeladas ao natural do pescoço para acomodar o colarinho modelado. Também, se o modelo for utilizar ombreiras, acrescente-as no manequim, antes de modelar.

Marque todas as áreas fundamentais do tecido parte de trás: - Decote - Ombro - meio do ombro - fim da axila - Bainha

4. Confira na mesa, fazendo os ajustes necessários ou correções, some as costuras, e devolva ao manequim o tecido para conferir os ajustes.

MODELANDO A FRENTE DO BLAZER 1. Fixe o tecido com o transpasse para a formação da gola. Meça no manequim, da cava até o centro, acrescente a largura desejada para a gola, mais 5 cm. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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2. Trabalhe o tecido, alisando e modelando de cima para baixo e da lateral para o centro. Faça piques para modelar o pescoço. 3. Para formar a lapela da gola, trabalhe com a sobra do tecido, verificando o assentamento e o caimento. Faça um pique na altura do final da gola.

4. Fixe o transpasse do decote ao centro, na altura do pescoço dianteiro da forma desejada. 5.

Alfinete o resto do tecido conferindo todas as marcações.

6. Alinhe e fixe a costura lateral e o centro do pano. Se o modelo tiver recortes, agora é a hora de modelá-los. Marque todos os recortes, linha de cintura e bolsos. OBS: no blazer é importante fazer uma pence no ombro para o melhor caimento, ao invés de tirar a sobra de tecido para a lateral. Esta pence deve ser eliminada na modelagem. •


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1. Fixe a costura lateral e área de cintura. Remova o alfinete ao centro do pano na altura do decote e permita que o tecido fique pendurado livremente no quadril. NOTA: Se uma costura de cintura é necessária, marque a cintura e alfinete se, se for preciso retirar tecido. Fixe a costura lateral restante. 2. Modele a cava, sendo que se for necessária à colocação de pences, para um caso de busto grande, é recomendável que se faça um recorte na linha do centro do busto, dobrando em direção a cava. Lembre-se que é necessário deixar o transpasse para os botões. (Esta quantia varia de um tamanho de busto a outro).

3. Remova os alfinetes do centro do transpasse da frente. 4. Dobre em uma linha a lapela, marcando sua dobra com lápis ou caneta. 5.

Retire as sobras de tecido.

6. Coloque um alfinete na posição de ponto de dobra da lapela para verificar caimento desejado. Este ponto deverá ter um pique na modelagem.

COLARINHO MODELADO 1. Fixe atrás o centro do colarinho, com o tecido modelado no manequim (frente e costas).

2. Corte, alise, e fixe o transpasse do colarinho ao longo da costura de decote de parte de trás da forma modelada para a costura do ombro. Fixe o tecido. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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3. Dobre o tecido em cima de si mesmo para criar a forma de colarinho. Fixe a parte de trás com um alfinete no centro da dobra superior ao centro pescoço. (Este é para assegurar que o colarinho não saíra do fio)

3. Dobre o tecido em cima de si mesmo a este alfinete de dobra superior. Apare e corte o colarinho da parte de trás fazendo os piques, na extremidade exterior do tecido até a largura desejada e modele o colarinho. Cortando, o tecido cairá suavemente em cima da área de ombro de parte de trás. 4. Modele o colarinho dianteiro na linha do pescoço na lateral, acompanhando o caimento da lapela. 5. Lembre-se de que esta parte é muito parecida com a gola esporte, portanto considere que o tecido deve dobrar-se sobre si mesmo. 6. Marque o final da frente do colarinho para dobrar no mesmo ângulo como a parte debaixo, ao lado da linha lapela. Ajuste o colarinho até que quantia desejada da ponta do colarinho seja alcançada. 7. Ponha a lapela em cima do colarinho. Do pique do decote, ajuste a lapela para se ajeitar em cima do colarinho modelado.


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8. Modele então o estilo de colarinho desejado. Marque desde o meio da parte de trás, até a frente.

9. Marque na gola, onde deverá ser a costura da lapela, pois, se observarmos do desenho, parece que a gola “entra” na lapela, mas o que realmente acontece é que existe aí um recorte. 10.

A distância entre a ponta do colarinho e a da lapela é de aproximadamente

11.

Confira para forma de lapela desejada. Reforme se necessário.

3 cm.

Remova o colarinho do manequim e verifique as linhas do molde. Acrescente as margens de costura. NOTA: Normalmente o centro é colocado atrás do colarinho . Para um melhor caimento debaixo do colarinho, um reforço é colocado no centro de trás, da altura da dobra da gola, terminando em nada nas laterais. •

Confira o artigo de vestuário ajustado e a forma do colarinho. Devolva o colarinho retificado e artigo de vestuário ao manequim e confira com precisão, ajuste e equilíbrio. O tecido deverá ajustar-se normalmente ao redor do decote sem dobras ou estiramento. •


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GOLA CHALE

O blazer de gola chalé possui uma gola inteira, sendo unida na parte central das costas, formando assim uma gola uniforme e arredondada. Este tipo de gola é também conhecido como gola smocking.

Preparação Meça no manequim e faça a estimativa de tecido, acrescentando de 15 a 20 cm na largura do tecido da frente e 10 cm no comprimento de ambos.

Marque o fio do tecido.

Passo a passo da Modelagem Meça a distância do pescoço para baixo na linha de centro do manequim para definir a altura do decote. Prenda com alfinetes o tecido na linha do busto e risque esta linha. Posicione o tecido com traspasse na linha central. •

•

•


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• • •

• • •

Faça um pique na linha do ombro e pescoço Modele o tecido prendendo do centro a lateral e de cima para baixo. Faça uma pence na região do busto.

Faça um pique na linha central, no local definido para a abertura da gola. Dobre o tecido excedente por sobre o ombro. Faça pique para assentar no pescoço.

Defina o desenho da gola e recorte o excesso. •


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Modele as laterais, prendendo com alfinetes e riscando as marcas, defina as cavas e as barras. Marque a linha de ¼, cintura, busto e quadril, retire do manequim. Recorte o excesso de tecido e recoloque para conferencia. •

• •

Copie o molde para o papel após corrigir as linhas e acrescentar as margens.


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MODELAGEM DE GOLAS O foco de um artigo de vestuário é o decote. Golas e colarinhos moldam a face e na maioria dos casos é notada antes de outros detalhes da roupa. É então muito importante uma gola ou colarinho bem feitos e vale o esforço que será gasto na sua modelagem. Este capítulo descreve uma variedade degolas básicas que dão acabamentos elegantes ao decote, porém muitos modelos poderão ser criados a partir das técnicas apresentadas neste trabalho.

Gola Esporte A gola esporte é uma peça única que dobra ao meio dando um efeito elegante ao decote, pode ser colocadas em trajes com abertura frontal tais como, blusa, vestido, camisa, casacos etc. as extremidades da gola esporte pode ser modelada em uma variedade de formas, pontas bicuda, arredondadas, com botões de assento, etc. A gola esporte pode ser usada aberta ou fechada contra o decote dianteiro e assenta bem na maioria dos tipos de decotes.

PREPARAÇÃO DO TECIDO 1. Defina a largura da gola (ao longo da trama), e some mais 5 cm para as sobras de costura. 2. Defina o comprimento da gola, ao longo do decote, (no fio de urdume) do centro de trás para o centro da frente, e somar mais 5 cm. Estaremos trabalhando com meia gola 3.

Corte o tecido e marque o fio.


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MODELANDO A GOLA: 1. modele a gola, iniciando na patê de trás. Prenda a lateral do tecido bem ao centro do pescoço, deixando 1 a 2 cm para baixo ( na horizontal) para podermos dar os piques. Comece a desenhar o contorno do decote.

2. Vá prendendo e alisando a gola em volta do pescoço, com o tecido aberto. Sempre em direção à frente, mantendo o fio do tecido alinhado até a frente. Observe a figura:

3. Modele no decote dianteiro. Vá assentando o tecido, contornando o decote dianteiro do manequim. 4.

Dobre o tecido sobre sí mesmo para formar a gola

5. Prenda com um alfinete a dobra de trás para assegurar que a gola não se afaste do centro e fique fora do fio. Dobre o tecido em cima de em si mesmo (a largura desejada). A dobra continuará ao redor do decote até a frente Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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6. Apare as sobras de tecido na extremidade da frente dando o modelo desejado a gola. Corte as sobras superiores do tecido dando a largura e forma desejada para a gola, não esquecendo de deixar sobras para margem de costura.

7.

Retire a tela do manequim e confira a largura das margens de costura.

Obs: o tecido foi modelado dobrado ao centro, isto indica que abrindo o tecido teremos a gola inteira, lado direito e esquerdo do decote.

8.

Extraia o formato da gola e transpasse para o papel

GOLA MILITAR O colarinho de mandarim ou gola militar, geralmente é uma tira estreita, colocada ou costurada ao redor do pescoço. O bonito do colarinho é como ele é ajustado ao decote, podendo ser de muitos modelos diferentes. Pode ser duro e rente ao pescoço para um efeito de militar; pode ser uma faixa solta macia para um look casual; ou pode ser feito com sua abertura na parte de trás que cria uma posição estreita tipo de faixa de colarinho. Também, um colarinho de gravata pode ser desenvolvido somando longas tiras ao centro dianteiro.


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PREPARAÇÃO DO TECIDO 1 – Definir a largura da gola desejada (ao longo da trama), e somar mais 5 cm para as sobras de costura. 2 – Definir o comprimento da gola. ao longo do decote, (no fio de urdume) de centro de trás para o centro da frente, e somar mais 5 cm. 3. Cortar o tecido e marcar o fio de urdume. PASSOS PARA A MODELAGEM: 1. Dobre o tecido ao meio no sentido da trama e alinhe as extremidades 2. Fixe com alfinetes a dobra no centro de trás do manequim, deixando margem no pescoço, a fim de serem feitos os piques 3. Modele a gola, do centro das costas até o entro da frente. Observe as figuras:

4. Observe a figura da gola: Ela não segue exatamente o fio do tecido, para que tenha um ajuste correto. Então, devemos colocar margem de costura em volta e cortar duas vezes. No centro da gola o tecido é dobrado.

5. Retorne a gola retificada para o manequim e confira para precisão, ajuste, forma, e equilíbrio. A gola deve ajustarse calmamente ao redor do decote sem franzir ou esticar.


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GOLA ASSENTADA A gola assentada ou gola bebê, tem um formato arredondado que se adapta ao contorno do decote, assentando-se ao ombro.

PREPARAÇÃO 1. Use um pedaço quadrado de tecido (30 x 50 cm); e fixe no centro traseiro do pescoço do manequim.

2. Apare a sobra do tecido no contorno do decote. 3. Deixando margem de costura e prenda com alfinete no ombro. 4. Trabalhe o material firmemente ao redor do decote, cortando o excesso de tecido, e prenda com alfinete o decote da frente, 5. Fixe a extremidade exterior da tela na marca do ombro. 6. Marque o esboço da gola na largura desejada (aproximadamente 7 cm)


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Passe a modelagem para o papel e acrescente a margem de costura.

GOLA ASSIMÉTRICA Há muitas variedades de golas assime´tricas e várias formas de modelar esta peça. O modelo a ser detalhado tem um transpasse sobre as pontas. Pode ser mais decotada ou mais próxima do pescoço, o que será definida pelo modelista. Os melhores resultados são conseguidos quando esta gola surge devido o modelo da blusa ser transpassado.

Preparação

Meça a distância desejada do decote no manequim, cruzando o lado direito com o esquerdo. Meça a largura desejada, dobre esta medida e acrescente de 5 a 10 cm. Corte o tecido e marque o fio. •

•

•

•

•

Prepare o tecido: Dobre a tela na metade da largura.

•

Divida o comprimento em três, multiplique por dois e marque esta medida.

•

Corte o tecido conforme a figura: o corte deve ter 3 cm.


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•

A parte maior será a parte de trás do

decote Faça piques para melhor caimento. Encaixe o tecido no manequim e vá modelando até obter a forma desejada. • •

•

Observe as figuras:


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GOLA ALTA A gola alta é uma gola que fica em pé, em volta do pescoço e pode dobrar-se sobre si mesma para um efeito diferenciado. Pode ser utilizada como efeito decorativo e é muito utilizada em peças de inverno.

Preparação

Marque no manequim o contorno do decote. Ele deve ter pelo menos 3 cm de distancia do pescoço para possibilitar a passagem da cabeça. Quanto maior for a distancia do pescoço, mais ampla será a gola. •

•

•

Dobre um pedaço grande de tecido em viés, de 60 a 70 cm de largura. Calcule um quadrado que seja o dobro da largura desejada da gola e acrescente 5 cm. Esta linha deve ser colocada o mais próximo da extremidade esquerda da tela possível, conforme ilustra a figura: • •

•

• •

Remova o excesso de tecido, acrescentada a margem de costura. Faça piques para encaixar no pescoço. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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Passos da modelagem • • • •

Prenda com alfinetes as camadas de tecido ao longo do decote. Prenda as costas para que não saia do local desejado. Mantenha o tecido dobrado. Desenhe o decote inteiro.

Dobre o tecido sobre si mesmo ou arrume a gola para verificar o efeito desejado. Retire do manequim, confira as linhas e recoloque para verificar o efeito. •

•


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•


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Modelagem da saia reta A saia básica ou sai reta é uma peça que acompanha o formato do corpo. É ajustada na cintura por uma ou duas pences. Considerada muito importante devido a sua versatilidade e possibilidade de variação de suas formas com o uso da criatividade. Com esta base, o designer terá uma peça que representa o formato do corpo, e á partir dela poderá descobrir uma infinidade de variações.

Preparação 1. Meça no manequim a largura do quadril, do centro até a lateral, representando ¼ do corpo. 2. Meça também a altura desejada, deixando 5 cm além da cintura. 3. Faça as marcações necessárias.

No manequim 1. Frente Prenda o tecido no centro da frente e na cintura. 2. Prenda na linha do quadril e na lateral. 3. Deixe o tecido sobrar para a dobra da pence. 4. Faça uma ou duas pences na cintura. 5. Marque a lateral, deixando 1 cm de folga do quadril para baixo. 6. Confira todas as marcações, risque e retire do manequim. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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7. Recorte a modelagem, deixando margem de costura e recoloque no manequim. 8. Modele a parte de trás da mesma forma, cuidando para que as partes fiquem iguais.

1. Confira a modelagem na mesa e retifique as linha com as réguas adequadas.

2. Recoloque sempre a peça novamente no manequim para a conferência final. 3. Verifique se não há erros ou imperfeições. 4. Confira o caimento, a posição das pences e as costuras laterais e centrais. 5. Caso haja imperfeições, refaça a pence.


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SAIA EVASÊ A saia evasê não é colada ao corpo, e sim, o seu contorno descreve uma semi-curva. Seu efeito e bom caimento dependem do tecido utilizado. Um tecido leve, fará com que a peça caia, formando várias dobras. Um tecido mais encorpado deixará a sai mais armada. A saia evasê tradicional não tem costura no centro, e sim duas costura nas laterais ou uma nas costas. Uma silhueta em linha A utiliza muito o caimento em evasê. Uma boa base de saia neste modelo pode gerar infinitas variações desta peça.

Preparação meça no manequim a largura do centro até a lateral, mais uma vez a medida. Meça também a altura desejada, e acrescente mais 10 cm. •

•


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No manequim

Coloque o tecido no manequim, prendendo no centro e na cintura. Deixe-o cair na lateral, pois esta saia não terá pences. Prenda até a altura do quadril. Deixe 1 cm de folga na região do quadril. Dobre o tecido em pregas. Quanto mais tecido, mais pregas fará, e mais rodada a saia ficará. Com as pregas feitas, marque a barra com uma linha reta. • • • •

•


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• •

Depois de riscar e cortar a peças, confira frente e costas se batem na lateral. Observe na figura abaixo uma variação de saia evasê.

Variações de saias


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Podemos obter a modelagem de várias saias diferenciadas, como este modelo liso atrás e com pregas na frente. Sem costuras nas laterais, pode ser de zíper nas costas ou envelope na frente. Um belo drapeado depende da habilidade do designer, pois na cintura está o grande segredo das pregas que se formam ao longo do quadril. Este modelo é normalmente fabricado com tecidos fluidos e de bom caimento.

Preparação Para obtermos formas diferenciadas como saias pregueadas sem costura nas laterais, primeiro medimos no manequim, a largura do centro da frente até o centro das costas, mais a metade desta medida. Medimos também a altura desejada, mais 15 cm. •

•

No manequim •

Comece a modelar prendendo o tecido do centro das costas

para a frente. Prenda o tecido fazendo a pence da parte de trás. Puxe o tecido da frente e prenda somente a ponta no centro, conforme a figura. Junte o tecido restante na cintura, com alfinetes e pregas ou amarrando esta sobra para obter um franzido. Observe que este tecido deve estar justo na região das pernas e volumosa na região da cintura par que se obtenha o efeito esperado. • •

•

•


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SAIA ENVELOPE A saia envelope tem este nome porque possui um grande transpasse na frente, podendo este ser liso ou trabalhado

Preparação •

Medir o comprimento pretendido da saia e

acrescentar 10 cm Medir a largura para a direita e para a esquerda, definidno qual ficará sobre a outra e acrescentar 15 cm para a que ficará por cima. •

No manequim Faça a modelagem da parte inferior como a saia básica, ou copie a modelagem desta. Coloque frente e costas no maneuim. Inicie a modelagem da parte superior colocando o tecido na frente e fazendo piques conforme a figura. Prenda na lateral e La linha do quadril. . •

•

•

•


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Faça as pregas ou drapeados conforme a figura. Defina onde a sobreposição termina. Risque o tecido. Retire do manequim Corte as sobras de tecido e acrescente a margem de costura. Recoloque no manequim e faça a prova. •

•

• • •

•

•

Copie a modelagem para o papel.


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VESTIDO COM RECORTE PRINCESA O vestido com recorte princesa é um vestido sem mangas, e com um decote acima do busto. É mantido no lugar com alças finas. Esta peça tem costuras verticais formando os recortes e que criam o efeito de justo no corpete e fluído na saia. Não tem divisão na linha da cintura, formando linhas que alongam a silhueta.

Preparação

Prepare o manequim com o formato do decote pretendido com as fitas coloridas. Faça a estimativa de tecido. E acrescente 10 cm na largura e na altura obtidas. Você vai precisar de: um tecido para a frente central, um para a frente lateral, costas central e costas lateral, sempre na metade do manequim. Marque o fio em cada parte do •

•

•

•

tecido.


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Prenda o tecido no centro da frente do manequim, na região do busto e do quadril, sem marcar a linha da cintura. Alfinete na linha de ¼. Faça o pique na cintura . Prenda todo o tecido, alisando. Risque as linhas. Retire do manequim. •

• •

•

• •


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Acrescente de 5 a 10 cm na largura final da saia, conforme a figura Recorte as sobras de tecido. Acrescente a margem de costura e recoloque no manequim. NOTA: não deixe o tecido muito esticado no manequim. •

• •

•

Prenda o tecido lateral no

manequim. Modele faça as marcações necessárias. Risque e retire do manequim. •

•

Acrescente a mesma medida usada anteriormente nos dois lados da saia, conforme mostra a figura. •


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• • • •

• •

Recorte as sobras de tecido e confira as linhas. Acrescente margem de costura Faça o alinhavo e prove no manequim. Faça as correções necessárias.

Modele o centro das costas, repetindo o processo da parte da frente Acrescente margem de costura para zíper.


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• • •

Modele as alças Faça a prova final Copie para o papel

VESTIDO ESCULPIDO O vestido esculpido é drapeado ao redor de um recorte central, o que resulta em um vestido com movimento e beleza. As pregas são esculpidas ao redor do recorte, formando o drapeado, sendo mais ajustado na lateral, ou seja, o volume está somente nas pregas. Uma prega macho sai do recorte no centro da saia criando o efeito fluído que se espera do mesmo. As costas são retas, com recorte para o zíper no centro da mesma. PREPARAÇÃO DO TECIDO Meça no manequim a altura desejada mais 30 cm para as folgas. Para a largura, a medida da frente mais 30 cm. Faça as marcações de fio.

Determine o local e tamanho do recorte, no manequim com a fita. Recorte um tecido com a medida do recorte, mais a margem de costura. Marque neste pedaço a margem para que ela apareça na hora de modelar.


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Comece prendendo o tecido no manequim, de cima para baixo e da lateral para dentro, para que as sobras fiquem para dentro. Prenda na altura do quadril, na linha de ¼.

Alise mas não estique o tecido. Apare o excesso de tecido que está caindo em direção à parte de trás do vestido deixando um excesso. Verifique novamente o ombro. Prenda o tecido no centro no recorte. Vá arrumando o tecido em sua volta.

linha bem

torno do deixar costuras,


Verifique que na lateral o tecido esteja preso e sem pregas.

Verifique o caimento do tecido em recorte. Lembre de tecido suficiente para as alem da folga para movimento. Vá prendendo e alisando, dando piques para o melhor caimento.

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Crie os plissados de acordo

com o recorte.

Deixe pelo menos 2 centímetros de para possíveis mudanças e costura

tecido em excesso no recorte .

Defina as outras linhas do cavas, além da costura lateral. Não Marque o comprimento do

vestido, como o decote e as esqueça de modelar o ombro. vestido.

Retire o tecido do faça os piques e prenda o tecido frente.

manequim, retifique as linhas, novamente para que seja feita a

Modele as costas conforme

as figuras


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Observe que nas costas não foi feito nenhum detalhe de drapeado. Este modelo também pode ser realizado no viés. Copie para o papel.


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PEÇAS COM CAIMENTO EM VIÉS

A francesa Madeleine Vionnet é considerada uma das grandes estilistas de todos os tempos. Ela criava seus modelos em miniaturas de bonecas e só depois de alcançado o resultado passava para a escala humana. Aparentemente, suas roupas tinham linhas simples, mas por trás de seus modelos existiam grandes estudos de corte e drapeados. Considerada a rainha do corte enviesado, Vionnet encomendava seus tecidos com quase dois metros a mais para poder esculpir seus drapeados. De certa forma, a estilista redescobriu o corpo feminino, livrando as mulheres do espartilho e dando conforto e movimento através da forma e do corte de suas roupas. Sua trajetória na moda começou aos doze anos de idade, como aprendiz de costureira nos subúrbios de Paris. Depois, em 1897, foi trabalhar em Londres com Kate O’Reilly. Em 1901, retornou a Paris e foi contratada para a casa Callot Soeurs. Em 1907, ela ingressou na Doucet, onde permaneceu por cinco anos. Finalmente, em 1912, a francesa abriu sua própria maison. As atrizes Marlene Dietrich e Katherine Hepburn usavam suas roupas. Vionnet utilizava o crepe da china, a gabardina e o cetim para a confecção de seus modelos, tecidos que não eram comuns na moda dos anos 20 e 30. Após a Segunda Guerra Mundial, ela precisou fechar sua maison. Em 1988, a família Lummen reabriu a maison com a fabricação de acessórios Vionnet. Em 2006, apontada como uma nova criadora, a estilista Sophia Kokosalaki cria, depois de 67 anos, a coleção de primavera/verão 2007 para a marca. O estilo atemporal de Vionnet é influência até os dias de hoje, assim como sua contribuição técnica à altacostura.

VESTIDO COM CORTE EM VIÉS O vestido em viés é uma peça sem mangas, com alças finas e um decote acima do começo do busto O vestido em viés para ser vestido, é Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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deslizado por cima da cabeça, o que torna mais fácil de entrar e sair, e é confortável de usar. Como designer, você deve compreender que, se cortar viés e não modelar de forma correta ou muito justo, cada imperfeição do corpo será enfatizada. Este vestido é cortado em viés de i tecido, o que resulta em um maior que se estica e está de acordo com os movimentos do corpo.

Preparação do Tecido Medir o comprimento e a largura para este vestido, medir um quadrado com 1,15 cm Traçar uma linha diagonal em todo o tamanho do tecido, como mostra a figura. Esta linha não é o sentido do fio, este deve ser marcado da mesma forma já estudada

PREPARAÇÃO DO MANEQUIM Demarque no manequim o formato desejado do decote com as fitas.

COLOCAÇÃO DO TECIDO Posicione o tecido na frente do linha diagonal centralizada , conforme mostra a figura.


manequim, com a

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Vá prendendo com os alfinetes na linha do decote, sempre alisando com cuidado o tecido. Retire o excesso de tecido e faça os piques , na linha do decote e na linha da cintura. Marque com lápis o desenho do decote. Deixe uma leve folga na linha da cintura, abaixo do busto para melhor caimento. Vá alfinetando e ajustando na lateral, deixando uma folga de 1 cm no quadril, e verificando o caimento do tecido na saia •

•

•

Não retire a frente do vestido do manequim. Repita o processo para a parte de trás. Cuide para que as costuras laterais coincidam, juntamente com o comprimento do vestido. Deixe as margens de costura. Depois de conferido, retire o tecido do manequim, posicione sobre a mesa e ajuste as linhas. Copie para o papel. Monte a peça e verifique seu caimento.


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Marque as alterações na modelagem, anote todas as informações necessárias. Para o acabamento deste vestido, usase um forro cortado com o mesmo molde, que pode ser do mesmo tecido ou não. No caso do tecido do forro não ser o mesmo, corte um revel da parte superior até 4 cm abaixo do busto do mesmo tecido para que se faça um bom acabamento. É necessário realizar a modelagem da alça também.


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GOLA DEGAGUÊ OU GOLA BOBA A gola boba ou degaguê tem a sua modelagem elaborada no viés, sendo que o exesso de tecido dá o efeito e caimento desejado, quanto mais tecido, mais cavada e volumosa a gola será. Deve ser realizada em um tecido com bom caimento para que as ondas se formem com suavidade.

PREPARAÇÃO DO TECIDO Medir e cortar um tecido em um quadrado perfeito de um tecido macio e maleável, que seja suficiente para formar o decote e blusa até a linha da cintura, em torno de 80 cm.

largura

Marque o sentido do fio, e depois transversal no tecido. Determine no manequim a do decote.

a

uma

Vire um canto do tecido um pouco maior que o decote para que sobre tecido. Quanto maior for esta linha, mais tecido se terá para fazer o drapeado.


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NO MANEQUIM Prenda o tecido conforme a figura.

Determine a profundidade desejada do decote. Coloque um alfinete no centro do tecido, na posição do decote, fazendo coincidir a linha central do manequim com a linha central do tecido.

Alise, coloque os alfinetes nas laterais. Confira os lados e determine as cavas para os

braços.

Risque, retire para conferencia das linhas: Dobre o tecido ao meio novamente e confira se os lados estão iguais. Corrija caso não estejam. Corte com margem de costura e recoloque no manequim. •

• •


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Modele as costas, conforme as lições anteriores, com o tecido posicionado no viés.

NOTA: este decote só pode ser na frente ou nas costas, não os dois ao mesmo tempo, pois ombros irão cair. Caso deseje o efeito na frente e costas, é necessário a colocação de uma alça segurando os ombros.

BLUSA COM VOLUME NAS MANGAS Este modelo de blusa não possui costuras na lateral, sendo que a emenda do tecido está no centro da mesma. A posicionado o tecido e a sua efeito de drapeado nas cavas, diferencial.

forma como é modelagem criam um sendo este o seu

PREPARAÇÃO DO TECIDO Prepare um quadrado de tecido de aproximadamente 80 cm. Este tecido formará um lado da frente e um lado das costas. Trace uma linha como mostra a figura. Não esqueça de marcar o fio do tecido.

Meça até 16 centímetros da borda inferior linha de viés. Marque conforme a figura e recorte. Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

na

120

superior e dobre o

NO Prepare o desejada para a cava

Meça 15 centímetros da ponta tecido como a figura.

MANEQUIM manequim, marcando a profundidade abaixo das axilas, com um alfinete. Coloque um alfinete também no ombro. Prepare a forma de vestido. Prenda o tecido ma metade do mesmo como mostra a figura, com a borda deste no alfinete que determina a altura da cava. Puxe o tecido para cima, modelando a cintura com piques, sempre prendendo o tecido com os alfinetes para dar a forma necessária. Puxe e alise conforme a necessidade e a forma pretendida.

Modele as costas da mesma forma, prendendo o tecido na linha central. Observe a figura :

Vá arrumando o tecido, modele o ombro da frente e das costas para que tenham o mesmo tamanho.


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Faça piques em torno decote para definir a sua área, conforme as figuras:

Depois de modelada a blusa, recorte o tecido com a margem de costura e recoloque no manequim para a conferência.

Passe o desenho para o papel.


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GOLA COLOCADA Uma gola colocada é um recurso muito interessante quando se precisa criar um efeito diferenciado, com a gola em viés e o resto da roupa com o caimento normal.

Modele a blusa com o sentido do fio normalmente colocado, marcando a área do decote. Risque e corte , colocando novamente sobre o manequim. Posicione a gola com o tecido em viés, modele e recorte, conforme a figura.


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BABADO CIRCULAR

Um babado é um tecido cortado em curva, sendo que o modelo pode apresentar vários tipos de babados, e estes podem ser colocados em qualquer lugar: cavas, decotes, mangas, etc. Babados são criados por se colocar um pedaço de tecido circular em uma parte da peça relativamente reta. Isso cria um efeito interessante no tecido. Este efeito pode ser criado com uma ou mais camadas de tecido. Babados são muito utilizados em peças românticas, vestidos, saias e blusas. Preparação do tecido

Dobre o tecido na metade e, em seguida, ao meio novamente em outra direção.

Meça para baixo da borda canto dobrado. Usando uma régua ou fita métrica, meça a medida desejada. Desenhe esta medida de forma circular da borda dobrada. Determinar a largura desejada do babado, e adicionar 5 cm. recorte o tecido como mostra a figura.


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No manequim: coloque o círculo de tecido sobre o local desejado no manequim, e confira o caimento e efeito desejados.

NOTA: Pode haver vários formatos , dependendo do projeto.

BABADO CIRCULAR FRANZIDO Corte o babado como o formato anterior, porém em um papel, abrindo o circulo. Corte a metade deste e faça piques e abra conforme a figura:


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Corte o tecido utilizando o molde de papel e faça o franzido com uma costura.

Coloque no manequim:

Em alguns casos podem ser necessárias camadas de tecido para se alcançar o efeito desejado


várias

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VESTIDO COM BABADOS SIMPLES Babados simples podem ser a solução perfeita para o acabamento de um decote, gola, saia, ou punho. É um simples pedaço de tecido franzido por uma costura. Dependendo do tipo de tecido e estilo, o babado pode ser realizado em qualquer largura ou comprimento. No entanto, para determinar o comprimento geralmente se calcula de 1 e ½ a 2 vezes o comprimento da costura. Este efeito dá um toque gracioso para inspirar um visual mais suave, mais romântica da moda.

No manequim

Medir a área do vestuário, onde o plissado será aplicado. Calcule: a. O dobro do valor, utilizando a medição na etapa 1, para um babado bem volumoso. b. Adicione metade do montante para a medição da Etapa 1, para menos volume. Determinar a largura desejada. Isso deve ser proporcional ao design do vestuário.

Transfira as medidas de comprimento e largura do tecido. A largura é colocada sobre o fio do Apostila de Modelagem Tridimensional Tecnologia em Design de Moda

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tecido. NOTA: Se a medida do comprimento é maior que a largura do tecido, o comprimento do tecido deve ser dividido em várias partes.

Um efeito diferenciado pode ser obtido se o tecido for franzido dobrado.


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