LEXICO DE TELAS MÁS USADAS

LEXICO DE TELAS MÁS USADAS UNA HISTORIA BREVE

2009

LEXICO DE TELAS MÁS USADAS UNA HISTORIA BREVE

LÉXICO DE LAS TELAS MÁS USUALES Las características que aquí se dan para definir estas telas corresponden a lo que tradicionalmente han venido siendo y no necesariamente a lo que son ahora, pero en todo caso su nombre sigue vigente. Los componentes puede que hayan cambiado, sustituyéndose muchos que antes eran naturales por otros que abaratan sensiblemente la producción de estas telas, o que las hacen más resistentes o de usos más diversos. Todas ellas, sin embargo, conservan las que han sido sus características principales y su nombre sigue siendo el correcto para designarlas. Alfombra: Del árabe-español al jumra, nombre que se daba a lo que en castellano se conoce hoy como esterilla, aunque en aquel tiempo la esterilla solía ser de hoja de palma. La alfombra puede definirse como una tela formada por dos capas diferenciadas: la felpa, constituida por los hilos perpendiculares a la superficie que se agrupan de dos en dos formando el penacho y, de otra, por el basamento, tejido que hace de soporte de los penachos. Para la felpa se utilizan diversas fibras textiles, solas o mezcladas, siendo las más empleadas la lana y algunas fibras sintéticas (nylon y acrílicas principalmente). Para el basamento se emplea principalmente el yute, en las alfombras tradicionales, y otros materiales sintéticos en las menos tradicionales y más baratas.

LEXICO DE TELAS MÁS USADAS | 2009

Las alfombras se fabrican mediante procedimientos diversos que dan lugar a estructuras varias y, como consecuencia, tienen aspecto distinto y propiedades de uso diferentes. Según el procedimiento empleado, pueden agruparse en dos tipos básicos: tejidas En las tejidas la felpa y el basamento se tejen al mismo tiempo formando un tejido de dos caras: anudadas a mano, Wilton, Doble Pieza, Axminster y Raschel, son los tipos más importantes. ________________________________________ Alfombra: Del árabe-español al jumra, nombre que se daba a lo que en castellano se conoce hoy como esterilla, aunque en aquel tiempo la esterilla solía ser de hoja de palma. La alfombra puede definirse como una tela formada por dos capas diferenciadas: la felpa,

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constituida por los hilos perpendiculares a la superficie que se agrupan de dos en dos formando el penacho y, de otra, por el basamento, tejido que hace de soporte de los penachos. Para la felpa se utilizan diversas fibras textiles, solas o mezcladas, siendo las más empleadas la lana y algunas fibras sintéticas (nylon y acrílicas principalmente). Para el basamento se emplea principalmente el yute, en las alfombras tradicionales, y otros materiales sintéticos en las menos tradicionales y más baratas. Las alfombras se fabrican mediante procedimientos diversos que dan lugar a estructuras varias y, como consecuencia, tienen aspecto distinto y propiedades de uso diferentes. Según el procedimiento empleado, pueden agruparse en dos tipos básicos: tejidas En las tejidas la felpa y el basamento se tejen al mismo tiempo formando un tejido de dos caras: anudadas a mano, Wilton, Doble Pieza, Axminster y Raschel, son los tipos más importantes. no tejidas En las no tejidas: Se parte de una tela de basamento ya tejida sobre la que se van formando los penachos: a) Introduciendo mediante agujas los hilos de felpa formando bucles (Tufted). b) Encolando una capa ondulada de los hilos de felpa (encoladas o Bonded) o una capa de fibras sueltas (punzonadas). En las punzonadas no hay penachos. Tienen el aspecto de un fieltro. En cuanto a su aspecto se las llama bucle cuando los penachos no se cortan y velours o simplemente de pelo cortado si los penachos se cortan. Pueden obtenerse diferentes aspectos combinando bucle y pelo cortado, combinando diferentes alturas de penacho o ambas cosas a la vez. En las alfombras tejidas puede conseguirse una gran variedad de colores y diseños complejos, por lo que el coste es más elevado, mientras que las no tejidas suelen ser en tonos lisos o efectos de color muy simples. Alpaca: Tejido con urdimbre y trama de ligamento tafetán, empleado preferentemente en la confección de trajes para caballero.

Arán: Hablando de género de punto, Arán es el típico de las islas del mismo nombre, con el que se hacen suéteres en lana de color crudo, con dibujos característicos de trenzados formando ochos, cuerdas y borlas. Arpillera: Del francés serpillière, y este a su vez del latín sirpícula. En todas las lenguas siempre el nombre se corresponde con un tejido basto hecho con fibra vegetal. Hoy es una tela tejida de yute o estopa de cáñamo, con ligamento tafetán y a veces teletón o esterilla. Se emplea como tela de embalaje, para la confección de sacos, etc. (No es correcto usar el término harpillera ni aspillera por arpillera). Astracán: La tela conocida con este nombre fue fabricada por primera vez en 1817 por el industrial tejedor Antoine Fesanet, en la ciudad francesa de Nimes. Consta de un tejido de basamento, compuesto generalmente de urdimbre y trama de algodón más una urdimbre de


Añina: Nombre genérico dado a las telas de lana de cordero de un año de edad o menos.

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mohair o lana, cuyas bastas se cortan como el terciopelo pero mucho más largo, con aspecto brillante y rizado, dándole al tejido una apariencia como de la piel que se importa de Astrakan, obtenida de corderos nonatos o recién nacidos y cuyo pelo presenta el rizado característico. Se emplea en forros, abrigos, manguitos, gorras y otros usos parecidos. Batista: Tela que lleva el nombre de su inventor Baptiste Cambray, tejedor francés del siglo XIII, muy fina, de lino o algodón, con ligamento tafetán, blanqueada en pieza, ligeramente aprestada y calandrada. Se usa para pañuelos de bolsillo, vestidos, camisas, etc. Bayeta: Tejido fabricado a base de deshechos de lana u otras fibras, flojo, poco tupido con ligamento tafetán bastante enfieltrado y con el color natural o en crudo. Tiene aplicaciones de carácter doméstico, siendo la bayeta el paño común para limpiar muebles o suelos. Belardina: Es una gabardina más fina. Ver gabardina. Blonda: tejido de encaje, generalmente hecho de seda, lino o algodón, hecho para adornar o guarnecer algunas prendas.

Bolillos (encaje de bolillos): Tejido no elaborado en telar sino a base de trenzar varios hilos, fijados o tensados sobre un cojín, mediante palitos torneados (los bolillos) donde los hilos van arrollados; suelen ser hilos de algodón, aunque originariamente debieron ser sobre todo de lino. El encaje de bolillos parece que tiene su origen en Flandes y de allí de extiende por Europa a partir del siglo XVI. El encaje de Valenciennes (ciudad francesa próxima a Bélgica) se caracteriza por la red tramada en forma de diamante. En España son particularmente interesantes estas labores en algunas comarcas de Galicia y de La Mancha.


Brocado: (Del francés broche, que significa husillo, donde iban enrollados los hilos de efecto). Tela suntuosa realizada en telar jacquard, de seda, con hilos de oro o plata formando parte del tejido (no bordado), dándole relieve y creando los dibujos con motivos florales, arabescos, etc. Se emplea principalmente en ornamentos de iglesia y vestidos de noche (sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado). Brocatel: De "brocado". Es una variedad de damasco, algo grueso, con urdimbre de seda y trama de fibras más bastas y resistentes; lleva dibujos ornamentales de varios colores, para tapicería, muebles, colgaduras (con la trama de cáñamo) y, con trama de algodón o lino, también para vestidos de señora. Bucle: Tejido obtenido con hilos de fantasía formando bucles, que se emplea para vestidos y abrigos. Los hilos bouclé se emplean también para los géneros de punto.

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Calicó: Se trata de una antigua tela que, procedente del sudoeste de la India, constituyó para aquella colonia inglesa y sobre todo para la metrópoli un objeto textil de gran importancia comercial, hasta el punto de que sus tejedores cobraron un extraordinario protagonismo dentro de toda la industria textil. Hecha de algodón basto, muy resistente, fue empleada para los más variados usos, prácticamente todo, desde la indumentaria a la limpieza doméstica. Cambray o cambrai: Tela blanqueada de algodón, con acabado brillante en una cara, de hilos muy finos con trama densa y ligamento tafetán. Ha tomado el nombre de la ciudad francesa en donde empezó a fabricarse. Se usaba en el siglo pasado para lencería. Cañamazo: Tejido ralo fabricado de cáñamo, lino o algodón en crudo, con ligamento tafetán y fuertemente aprestado con cola para que los hilos no se desplacen y el tejido se mantenga completamente rígido. Este tejido forma mallas muy regulares, cuadradas o rectangulares y sirve de soporte para bordados con hilos de lana u otras materias de varios colores. También se da el mismo nombre a cualquier tela tosca de cáñamo. Céfiro: Más fina que la muselina, casi transparente, está hecha con algodón jumel, ligamento tafetán, y tintada en colores claros, o algunas veces listado. Se usa para la confección de blusas, camisas, etc., que deben ser especialmente ligeras. Cloqué: Tejido con relieve en su superficie, parecido al piqué. Courtelle: Marca comercial registrada por la empresa COURTAULD (U.K.) para el nombre de su fibra acrílica. Cotelé: Tejido a base de lana o algodón, hueco, acanalado en sentido longitudinal. Empleado antiguamente para trajes, chaquetas, chaquetones y abrigos.

Crespón: De crespo o crespado. A veces al crepé o crêpe se le llama impropiamente crespón; también es cierto que alguno crepés tienen más acentuadas las cualidades de crespón, como el crêpe georgette, un tejido muy ligero y transparente, mate, de tacto suave; el crêpon, variedad de gasa, natural o sintética, que desde los años 50 se utiliza para vestidos, blusas (Cacharel diseñó para mujer una camisa en esta tela) y ropa interior. El crespón es un tejido de seda, caracterizado por presentar una superficie arrugada y mate, debido a la poca densidad de urdimbre y trama y a la elevada torsión de la trama o de la trama y urdimbre a la vez, con ligamento tafetán. El crespón de China es un tejido fino, de seda cruda, con relieves ligeros, para blusas y lencería; bastante popular desde el siglo pasado. El crespón marroquí es más pesado y muestra relieves más gruesos. El crespón satén es un tejido reversible y blando que presenta una cara brillante y la otra mate. Este tejido fue fabricado por primera vez en Bolonia. El crespón en color negro es emblemático de luto.


Crepé o crêpe: Ciertos tejidos de lino y principalmente de algodón, que presentan relieves en la superficie por la superposición de bastas debido al ligamento, imitando un poco el efecto del crespón. Se utilizan para mantelería y toallas.

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Cretona: Del apellido del tejedor francés Creton, que fue el primer fabricante de este tejido. Del algodón de mediana calidad, algo grueso, con urdimbre y trama iguales y ligamento tafetán. Blanqueado, estampado, aprestado y calandrado. Vestidos sencillos de señora para campo y playa, cortinajes y otros usos en decoración de carácter doméstico. Curado: Tejido hecho de algodón, con la urdimbre y la trama blanqueados antes del tisaje y con ligamento tafetán. Se usa para sábanas, camisas, calzoncillos, etc. Es un tejido resistente y de mucha duración. Cutí: Del latín culcita ae, colcha. Es la tela que tradicionalmente se vino usando para las fundas de colchones. Se trata de un lienzo tejido con algodón, formando listas, rayas o bien dibujos Jacquard. Chantung: Fue el tejido elaborado con la seda cruda que se hilaba en Chantung, China; de allí vino a Europa con la seda china. También se llama así a un tejido de seda salvaje que presenta grosores en forma de flameados típicos. Charmeuse: Nombre comercial de un género de punto fino, hecho con poliamida continua, seda, rayón o algodón, que se usa para lencería. Cheviot: Tejido fabricado con lana procedente de oveja de la raza Cheviot (UK) o similares, de hilos gruesos, tejiendo generalmente sarga batavia y muy ligeramente batanado. Se emplea para trajes. Chiffon: Tela de seda o fibras sintéticas, muy ligera y brillante (con el aspecto de una gasa), tejido con ligamento ligero pero con hilos retorcidos.


Chintz: Tela originaria de la India, hecha de algodón abrillantado con almidón y estampado en colores vivos. Es muy común su uso para tapicería, aunque últimamente también se emplea en vestidos

Damasco: Se llamó así al tejido de seda que, procedente de Damasco (capital de Siria y antigua sede del poderoso califato de los Omeyas), llegó a Europa occidental a finales del siglo XII. Damasco ha contado siempre con una importante industria textil. Era una de las más preciadas telas y el sólo hecho de vestirla era ya una ostentación de riqueza; hasta el siglo XIX se empleaba en la confección de vestidos; hoy ésta se destina más bien para cortinajes y tapicerías. Tejida de seda, (muchas veces tintado en pieza), con el efecto de los dibujos Jacquard (llamados adamascados por el tradicional empleo en esta tela), producidos por el mismo ligamento de sarga o raso, pesado en unos puntos y ligero en otros; o bien raso para conseguir el efecto de brillo en los dibujos y otro ligamento distinto en el fondo. Denim: Es el tejido de los pantalones vaqueros o tejanos y todas las prendas jeans, que entraron en el mundo de la moda por los años cuarenta y que hoy constituyen todo un sector

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textil, con importantes marcas comerciales de varios países. El nombre es un abreviado de la sarga de Nîmes (Francia), donde comenzó a fabricarse este tejido asargado de algodón, muy resistente, muy fácil de lavar y muy duradero, destinado a ropa de trabajo. Se teje con trama blanca y azul. Dril: Es una tela parecida al denim, pero suele ser más rayado o listado y más ligero. De lino o algodón en hilo crudo, con ligamento tafetán o sarga. También se fabrica con combinaciones de colores y ligamentos, imitando los tejidos de lana en tonos claros. Se usó tradicionalmente para ropa de trabajo; desde los años cuarenta también para pantalones y trajes de verano, sobre todo de caballero. Encaje: No es un tejido propiamente dicho sino el nombre genérico dado a un tipo de tejidos que no están hechos con telar, también llamadas labores (hechas a mano o de forma semiartesanal, con herramientas mecanizadas), construidas a base de lazadas o calados. Los dos tipos de encaje más conocidos son las labores de ganchillo (véase ganchillo y géneros de punto) y el encaje de bolillos (véase bolillos). Toda la pasamanería, puntillas, etc., es considerada labor de encaje. La mantilla española, cuando es totalmente de encaje, es el más preclaro ejemplo de este tipo de tejidos. Empesa: Se llaman así los tejidos corrientes de algodón y algunas veces los de rayón en crudo o recién tejidos. Estambre: El tejido llamado estambre es el fabricado con las fibras más largas de la lana, con ligamento de sarga, lo que le confiere una gran durabilidad. También se llama estambre al hilo que se fabrica aprovechando lana procedente de la raza churra, en vez de merina, y otras que tienen las fibras muy largas pero poco rizadas.

Felpa: Del alemán felbel, es una especie de terciopelo. También toma este nombre el terciopelo cuando tiene el pelo largo o poco denso. Generalmente el pelo es de lana o algodón, formado por los hilos de urdimbre. Se denomina felpa larga cuando el pelo pasa de 1 cm. de longitud. En el siglo pasado era un tejido común para vestidos. Fieltro: Producto textil obtenido fuera del telar; hablando del fieltro, se suele decir que es un paño y no un tejido. Se fabrica aprovechando las propiedades de ciertas fibras, sobre todo la lana, de adherirse unas a otras con gran cohesión; estas propiedades son favorecidas por el roce de las fibras en un medio húmedo o acuoso, con presión y calor. La pieza así obtenida puede llegar a tener varios milímetros de espesor. Tiene muchas aplicaciones industriales, filtros, martillos y sordinas de los pianos, amortiguadores y topes elásticos, etc. Los


Fay: Del francés faille, falla. Tejido de urdimbre de seda con mucha densidad que cubrir la trama de hilos gruesos, a menudo de algodón de dos o más cabos, con poca densidad, lo que hace que con el ligamento tafetán queden unos cordoncitos duros en el sentido de la trama y no haya haz ni envés. Con los hilos y colores adecuados se consigue el efecto llamado moaré. Se emplea en vestidos de señora.

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sombreros de fieltro se fabrican con pelo de conejo, de castor y frecuentemente de puncha (desperdicio del peinado de la lana). Franela: Nombre genérico de varios tejidos de lana que tienen en común una trama simple o cruzada, su tacto suave por el acabado batanado y perchado en una cara. Se fabrica con hilos finos de lana para trajes y abrigos; con algodón, perchado por una o dos caras, para ropa interior, pijamas, camisas, etc. La franelilla, más ligera y suave, es siempre de algodón perchado. Fresco: Tejido con hilos de estambre en urdimbre y trama, de más de un cabo y con bastante torsión, a menudo formando mezclilla (fibras negras y blancas o de varios colores) de aspecto granado, poroso y fácilmente desarrugadle, ligamento tafetán y poca densidad. Se usa para trajes frescos de caballero y señora. Gabardina: Tejido de estambre o de algodón, ligamento sarga, con aspecto de acanalado en diagonal; muy resistente. También suele llevar fibras artificiales y tener distintos grosores. Se fabrica desde mediados del siglo XIX. Empleado principalmente para trajes, pantalones, trajes de chaqueta, vestidos, abrigos y gabardinas, éstas con tratamiento impermeable. Gabardina es una marca registrada (1902) por la firma Burberry. Gamuza: Tejido de lana, fina y corta, ligamento tafetán, enfieltrado y perchado por ambas caras, lo que le hace muy esponjoso y flexible; suele ser de color amarillento imitando la piel de gamuza. Se usa para vestidos de señora, abrigos, etc. Fabricado de algodón resulta algo más fino y absorbente, utilizándose para la limpieza casera.


Ganchillo: Labor tejida que tradicionalmente se ha hecho a mano, de forma artesanal, que no se fabrica en el telar sino a base de sucesivas lazadas hechas con un solo hilo ensartado en la aguja de ganchillo. Probablemente las labores de ganchillo proceden de Venecia (entre las venecianas abunda un tipo de adorno circular), pero todas las labores de encaje son conocidas de antiguo entre los flamencos. El encaje de Bruselas se identifica por sus dibujos característicos de hojas y flores. En todos los casos el hilo suele ser de algodón, aunque históricamente los encajes fueron exclusivos de la iglesia y por tanto era el lino la fibra usual, acorde a la liturgia romana. A principios de este siglo XX aparecen las primeras máquinas de encajes y, junto con los bordados, su producción industrial tiene un volumen considerable y muy especializada en algunas empresas; con ello se introducen en los encajes las fibras artificiales. En los años 60 se pusieron muy de moda los vestidos de ganchillo, aunque por corto tiempo. Gasa: Probablemente del árabe gazza, seda, o de Gaza, ciudad de Palestina. Tejido de seda muy liviano y transparente para vestidos y blusas de señora. Existe también la gasa de algodón, de poca densidad y muy aprestada, que se emplea para adornos, mosquiteros, etc.

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La gasa hidrófila, empleada en medicina, es igual a la descrita, siempre con ligamento tafetán, pero sin cola e hidrofilizada, conteniendo a veces productos antisépticos. Glacé: Nombre francés dado a un tejido de seda con ligamento tafetán y aspecto mate, caracterizado por el ruido de papel que produce al arrugarlo en las manos. Se teje tintado en hilo. Es usado para vestidos, cintas, adornos, etc. También se produce un sucedáneo de glacé, con rayón y algodón y con apresto posterior al tejido para hacerlo parecer al glacé auténtico. Guata: Tela no tejida. Capa gruesa de fibras cardadas de algodón (muchas veces de desperdicios), prensadas, a veces tintadas y engomadas a fin de comunicarle algo de consistencia. Sirve como material de relleno y aislante térmico para prendas de abrigo. Guipur: Dibujo bordado sobre un tejido de basamento muy fino que luego se elimina obteniéndose así una puntilla bordada. Se emplea para vestidos de noche, de boda y también para accesorios.

Guisante: Tela muy gruesa y pesada, de lana, algo basta, hecha expresamente para prendas de abrigo, originaria de los Países Bajos. Coco Chanel, en uno de sus primeros diseños famosos, puso de moda la chaqueta guisante para mujer (confeccionada con este tipo de tela), parecida al chaquetón marinero. Ikat: Nombre genérico dado a algunas telas de seda de Indonesia. Indiana: Tejido estampado de algodón que recibe este nombre por ser originario de la India; de poca calidad, ligamento tafetán, y su característica principal es el estampado con rayados y dibujos sencillos, generalmente a un color. Muy usados para batas y vestidos sencillos de señora.

Jersey: Género de punto fino originario de la isla de Jersey (UK) en el siglo pasado; usado para prendas exteriores, fue muy popular en los años 20. Puede fabricarse por trama o urdimbre en máquinas circulares o rectilíneas, a base de las más diversas materias textiles. Karakul: Tejido hecho con la lana de la cola de los corderos de Karakul (sur de Rusia), que es larga, rizada y muy brillante. Con este tejido se hacen gorros, sombreros y cuellos de abrigos. Parecido al astracán. Kasha: Tela ligera originaria (como en el caso del astracán, karakul, cahemir, etc.) de las regiones al sur-oriente de Rusia, Pakistán, Afganistán, Anatolia y Turquía, hecho con lana de oveja karakul y pelo de cabra de Cahemira. Tiene el aspecto sedoso y suave propio de estas fibras naturales.


Jeans: Véase Tejano.

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Kersey: Tejido grueso y pesado, parecido al muletón, hecho con algodón y lana; tundido. Muy utilizado en el siglo pasado para prendas de abrigos. Lamé: Nombre francés (laminado) dado a las telas suntuosas tejidas con hilos de fantasía que en su composición llevan filamento plano de oro o plata; son usadas en la confección de vestidos de noche. Lastex: Tejido fabricado con una mezcla de hilos de seda, algodón o rayón e hilos de goma, empleado en corsetería. Es una marca registrada en Estados Unidos. Lino: Nombre genérico dado a los tejidos con ligamento tafetán y con la típica irregularidad de grosor que tiene el hilo de lino. Linón: (De la villa de Laon, Francia, de donde es originaria). Tela ligera de hilo de lino, brillante y engomada, usada a principios de este siglo para la confección de ropa interior y blusas delicadas.

Loden: (Del tirolés antiguo lodo, basto). Tipo de paño grueso, originariamente, en el Tirol, hecho de lana de oveja; al extenderse su fabricación se introduce la alpaca y el mohair. Siempre presenta una superficie de pelo más o menos largo y afelpado que protege contra la lluvia; se emplea para trajes y abrigos. Los colores originales fueron el blanco, rojo y negro; ha sido con su posterior difusión cuando se ha introducido ese tono verdoso que ha quedado ya para siempre como el usual en esta tela. Lona: De Olonne, población marítima francesa donde se tejía esta tela. De algodón y algunas veces de cáñamo, con ligamento tafetán y en crudo. Es muy resistente y casi impermeable. La lona gruesa se emplea para velas de barco, tiendas de campaña, toldos, alpargatas; si es fina (loneta), para prendas deportivas.


Lustrina: También denominada percalina. Tejido de algodón, ligamento tafetán, teñido, muy aprestado y fuertemente calandrado, dejando una cara mate y la otra brillante. Se emplea en correría y fantasía, adornos, etc. Macramé: Tejido de encaje, de origen árabe y muy extendido en el sur de España. Es utilizado en ornamentación aunque, realizado con hilos más finos, también se emplea en el remate de ciertos atuendos femeninos: chales, mantillas, etc. Siempre en sus dibujos lleva el entrelazado y trenzado árabe tan característico. Madrás: Tela exportada de la India a Occidente desde el siglo pasado. Era de algodón, tejida a mano, tintada con tintes vegetales y estampada con los grandes cuadros característicos.

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Melton: Tejido de lana de aspecto mate y acabado con fuerte batanado y tundido pero con algo de pelo; utilizado en trajes de caballero. Si es completamente arrasado se dice que es un acabado satén, en comparación con su homónimo de seda. Milrayas (véase rayadillo). Mohair: Tejido hecho con el pelo de la cabra de angora o mezcla de éste con algodón, lana o seda; siempre tiene una cara de pelo deshilachado, característico suyo. Moqueta: La moqueta es un tejido de alfombra que, a diferencia de ésta, cubre todo el suelo de una estancia y, además va fijada al pavimento mediante encolado. Su composición suele ser de fibras artificiales y sintéticas difícilmente combustibles.

Morocain: Es una variedad gruesa del crespón. Muaré (ó moaré): Tejido de seda, cuya trama gruesa de seda, schappe o algodón, marca cordoncitos horizontales, como el tejido llamado fay. La característica del tejido muaré es el efecto óptico que produce en forma de reflejos ondulantes, o aguas, cambiables al variar la incidencia de la luz, debido a la distinta deformación o aplastamiento de los cordoncitos brillantes.

Muselina: Del árabe muceli. Tela originaria de Mussul, ciudad de Irak, de donde llega a Europa occidental en el siglo XVII; en el XVIII se fabrica ya en Inglaterra y Francia; en los años 60 de este siglo se hace especialmente popular esta tela, sobre todo importada de India, estampada, para vestidos de la moda hippie. Tejida en algodón, poco tupida, ligera, traslúcida y de tacto suave.

Nainsook: Nombre de origen hindú. Es una tela de algodón de ligamento tafetán, parecido a la batista y algo más pesado que el linón.

Organdí: Tejido de algodón fabricado con hilados muy finos y regulares, y ligamento tafetán. Un tratamiento químico posterior al tisaje modifica el algodón apergaminándolo y comunicándole una rigidez peculiar. Las dos características del organdí son su transparencia


Muletón: Tejido grueso y afelpado de algodón, ordinario, pero blando y suave, urdimbre de finura corriente y trama muy gruesa y de poca densidad, de mecha fina de algodón o reprocesado, ligamento tafetán o sarga, blanqueado o teñido en pieza y muy perchado por las dos caras. Se emplea especialmente para mantas y como soporte, aparte de otros usos industriales o domésticos, tapicería, etc.

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y rigidez, la cual reaparece al planchar el tejido después de lavado. Se usa para vestidos de noche, adornos, flores, etc. Se fabrica un falso organdí, imitación, cuya rigidez se le comunica por medio de un apresto que desaparece con el lavado, en lugar del verdadero organdizado químico.

Otomán: Tejido de seda, algodón o estambre con ligamento tafetán, más denso por urdimbre que por trama, de manera que forma cordoncito en sentido horizontal. Empleado principalmente para vestidos de señora.

Pana: Del latín pannus, paño. Es el terciopelo por trama. Urdimbre y trama forman el tejido de basamento y otra trama, cuyas bastas se cortan, forma el pelo característico de la pana. Suele tejerse de algodón pero también con rayón, etc. La pana puede también ser lisa, cuadrada, abordonada, labrada, etc. Después de extraído el tejido del telar, se cortan las bastas, se cepilla, se tiñe, tunde, etc. Tradicionalmente la pana era el tejido tópico de los campesinos, en los colores pardo o negro. Hoy, fabricada en todos los colores y de grosores muy diversos, puede ser una tela ligera, liviana o pesada, utilizándose tanto para trajes, chaquetas, ropa exterior, lo mismo para señora o caballero y en decoración.

Panamá: Tejido de algodón con ligamento esterilla y con poca densidad de trama, empleado para vestidos de verano de señora, camisas de caballero, etc.


Pañete: Paño delgado, de tacto suave, que se usa para vestidos de señora.

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Paño: El paño es un tejido cuyo enfieltrado y perchado son tan intensos que no es posible distinguir los hilos, dándole el aspecto de una piel con pelo corto, tupido y suave. De lana cardada, ligamento tafetán o sarga batavia, muy batanado, tintado en pieza, perchado por el haz y tundido para igualar el pelo. Se usa para vestidos, abrigos, billares, mesas de juego.

Pasamanería: Artículo estrecho obtenido según las más diversas técnicas. Tapa puntos, cordoncitos, galones, cintas, etc. Percal: Del persa percala. Tela ligera, generalmente de algodón, algo parecida a la cretona, pero de mejor calidad, más fino y de mayor densidad, con ligamento tafetán, blanqueado,

teñido en pieza o más generalmente estampado, y aprestado con cierto brillo. Se usa para vestidos, camisas y otras aplicaciones.

Piqué: Del francés, piqué, picado. Tejido que suele ser de algodón, formando dibujos geométricos debido a relieves producidos por superposición de bastas (piqué en tela sencilla) o, más comúnmente, fabricado en telas a dos caras o dobles telas, lo que da lugar a dibujos más o menos geométricos en relieve. Estos tejidos suelen ser blanqueados, aunque algunas veces se tiñen en colores claros. Se usa para vestidos de niño, señora, adornos, etc.

Pisana: De Pisa, ciudad italiana de donde se importan las primeras piezas de esta tela. Es un tejido de algodón, tupido, con ligamento tafetán, cuyos hilos se blanquean y se tiñen antes de tejer, para formar listas. Los colores han de ser muy sólidos para que resistir los continuos lavados. Se usa para vestidos de señora, niños, etc.

Plumetis: Tejido de algodón con sencillos dibujos bordados, mediante unos hilos llamados lappet que se insertan en el telar. Se emplea para vestidos fantasía de señora.

Popelín: Tela fuerte empleada originariamente para fines litúrgicos; parece que comenzó a fabricarse en Avignon cuando esa ciudad era la sede papal y puede que de ahí venga su nombre. Actualmente el popelín se fabrica en algodón peinado y mercerizado y ligamento tafetán, con algo de brillo en su aspecto; también en mezclas de algodón, seda, lana, fibras artificiales y sintéticas; siempre es una tela muy durable. Se usa especialmente para camisería y blusas.

Raschel: Género de punto por urdimbre obtenido en las máquinas de tricotar del mismo nombre, que se usa para la fabricación de cortinas, moquetas, redes y otros artículos Raso, satén: Del latín seta, seda. Tela de seda, o con urdimbre de seda o algodón mercerizado y trama de otras fibras, siempre de superficie lisa y lustrosa, por efecto del ligamento raso y de la materia textil. Muy usado antiguamente para vestidos de señora y decoración.


Pongée: En el telar casero (pen-shi) chino, de aquí su nombre, se hacía una tela de seda de mediana calidad, (en Europa llama seda pongée, que se importaba también hilada para tejer en Francia, Italia, etc.) con ligamento ligero pero no del todo irregular, lo que dejaba rayas o listas diagonales no regulares. La misma procedencia casera le dejaba en color pardo-blanco o amarillento.

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Rayadillo: Especie de dril de algodón, formando listas muy estrechas a base de los hilos de color, y con ligamento tafetán. Se usa en trajes de verano (se había usado para trajes militares).

Reps: Suele darse este nombre a los tejidos de estambre o algodón que presentan gruesos cordones en el sentido de la trama, por estar fabricados con mayor densidad de urdimbre y trama gruesa. En general son muy fuertes. Se usa mucho para tapicería y decoración.

Reversible: Tejido en el cual mediante una forma especial de ligamento se obtiene una tela con dos caras utilizables a elección. Se emplea para batas, vestidos, abrigos, pero también para decoración y mantas.

Rizo: Tejido de algodón que recibe este nombre por el resultado de su procedimiento especial de tisaje en el que se emplean hilos con forma espiral, produciendo anillos o bucles largos que sobresalen sin ser cortados por una o ambas caras del tejido. Debido a su constitución tiene un alto poder de absorción del agua; es el tejido empleado para toallas y albornoces de baño, etc.


Sarga: Tejido de estambre con ligamento de sarga, produciendo las líneas diagonales típicas. Se usa para prendas exteriores y para correría.

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Satén: Nombre que puede haber derivado del mismo nombre latino de la seda o bien de una ciudad China donde se tejía una tela muy tupida de seda y muy brillante. Hoy también se fabrica con rayón, sustituyendo a la seda; siendo, de todas maneras, una tela de lujo para vestidos de novia, de etiqueta o de noche.

Shetland: ver tweed.

Sidu o sido: Tejido compuesto de urdimbre de estambre o algodón y trama de pelo de cabra. Empleado para entretelas de solapas.

Sirsaca: Tejido con ligamento ligero a base de fibras o hilos cuya materia textil tiene propiedades de encogimiento diferentes, produciendo así una superficie arrugada o estriada.

Spandex: Tejido de la fibra del mismo nombre (de la Du Pont), muy elástica, empleada para medias, corsetería y bañadores.

Surat: Tela suave procedente de esta ciudad de India, hecha de seda, con ligamento de sarga y con acabado lustroso.

Tafetán: Del persa tâftah, hilar, täfteh, brillante. Tejido espeso de hilo fino, de seda o algodón, ligeramente tieso, que tiene un tacto crujiente como la seda y aspecto iridiscente. Se emplea para vestidos de noche y en algunos abrigos.

Tarlatana: Tejido de algodón, claro como la gasa, con ligamento tafetán, fuertemente aprestado, con colores o en blanco. Se emplea para mosquiteros.

Terciopelo: Tejido cuyo haz está cubierto de pelo relativamente corto, tupido y perpendicular a la superficie del tejido base. También puede alternar pelo y bucle formando dibujos. Su aspecto puede ser liso, abordonado y labrado. El terciopelo es un tejido que ha sobrevivido inalterado con el paso del tiempo, siempre de moda, por una u otra razón; viene usándose en Europa desde la alta Edad Media, habiéndose fabricado terciopelos pesados, para vestidos hasta el siglo pasado y para decoración hoy, ligeros para vestidos de noche o fiesta y finísimos y muy livianos para todo tipo de prendas actualmente. Siempre ha sido, también, un tejido considerado de lujo; fue totalmente de seda y después de rayón.

Tisú: Tejido de seda con hilos metálicos que pasan del haz al envés, tejiendo dibujos jacquard, y algunas veces simplemente bordados. Utilizado para ornamentos de iglesia, prendas de gran vestir, etc.


Tejano, vaquero, jeans, denim: (Véase denim). Dice la leyenda que el emigrante bávaro Levi Strauss abrió en 1850 un comercio en California en el que vendía a los buscadores de oro y a los vaqueros unos pantalones confeccionados con sarga de Nîmes, y lona para las tiendas de campaña y carros. También los marineros procedentes de Génova llevaban estos pantalones, por lo que en inglés se llamaron más tarde jeans. Su uso se extendió después a los vaqueros de Texas.

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Traversina: Tejido de algodón con mayor densidad de urdimbre que de trama, ligamento tafetán y caracterizado por producir rayas transversales o cordoncitos poco marcados. Es muy flexible y tiene una caída especial. Usado para batas y vestidos sencillos.

Tricot: De la villa francesa Tricot. Nombre que se da genéricamente a los géneros de punto en pieza.

Tul: A mediados del siglo XVIII apareció en Tulle (Francia) la fabricación manual de tules, derivados del encaje de bolillos, hechos de seda o algodón. Hoy en día se obtienen en telares especiales para tul (bobinet) y en telar Raschel y Ketten existiendo diversas modalidades. Su característica estructural es la malla que se compone de hexágonos u octágonos regulares. Se utiliza para corsetería, adornos, velos, mantillas, etc.

Tweed: Tejido de lana de apariencia voluminosa y fuerte, elaborado originariamente a mano en los hogares escoceses. Hoy día se emplea esta denominación para tweeds fabricados en telar y también, aunque falsamente, para shetlands de lana gruesa. Cuando el ligamento es de tafetán se denomina donegal. Se emplea para prendas exteriores de señora y caballero, chaquetas, faldas, etc.


Vainica: Género estrecho de punto de ganchillo cruzado, utilizado para adorno de dobladillos.

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Velours: Palabra que en francés significa terciopelo. Actualmente se conocen con este nombre los artículos de tejido de punto de fibra sintética con una superficie que imita el terciopelo de seda. Se utiliza para tapicería y decoración.

Velvetón: Tejido grueso de algodón, con ligamento especial que, mediante un perchado y tundido adecuados, toma una apariencia que imita la piel de ante. Se emplea para la confección de prendas exteriores y usos industriales varios.

Vichí: Del francés Vichy. Tejido fino de algodón, con hilos de colores vivos y sólidos formando dibujos sencillos (listas y cuadros) con ligamento tafetán. Se emplea para batas de señora, mantelería común y camisas de caballero.

Viyela: Tejido hecho con una mezcla de algodón y lana con la que, de antiguo, se hacían aquellos camisones masculinos para dormir, que ya pasaron a la historia. El nombre fue registrado como marca comercial a finales del XIX en Inglaterra (Williams Hollins & Co.), y entonces se popularizó más, siendo en los años 70 el género de las camisas a cuadros, de tacto suave y cálido.


Vual: Tejido de seda o de rayón, de poca densidad, ligamento tafetán, blanco o de color. Se usa para vestidos y prendas de adorno. Se fabrica un sucedáneo de éste, con algodón jumel peinado y mercerizado a veces en pieza, que recibe también el nombre de vuela

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PRINCIPIOS TEXTILES Tejido es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil, ya sea partiendo de hilo o de fibra. CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS Tejido de Calada Partiendo del hilo Tejido de punto Partiendo de fibra

Tejido no tejido

TEJIDO DE CALADA (a la plana) Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de hilos, normalmente formando ángulo recto entre sí. TEJIDO DE PUNTO Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando mallas.


TEJIDO NO TEJIDO Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras por un medio conveniente.

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LAS FIBRAS TEXTILES Clasificación ANIMALES

De pelos

Lana cordero)mohair (cabra), cachemira cabra), alpaca (alpaca), angora conejo)

De secreciones

Seda(gusano (chinilla)

de

seda),

Tussah

Naturales

VEGETALES

MINERALES

De semillas

Algodón kapoc, galgal,...

De tallos

Lino, ramio, yute, cáñamo, …

De hojas

Sisal, rafia, esparto, pila, …

De frutos

Coco, piña, madrás, …

De Savia

Caucho natural.

Fibras naturales

Amianto.

Materiales hilables Vidrio, metales.

Materias naturales transformadas por ARTIFICIALES sustancias químicas. Proceden sobre todo de la celulosa o de la pelusa del Viscosa, modal, nitrocelulosa, algodón. acetato, triacetato, tencel, lyocel, caseína, cacahuete, Celulosa regenerada alginato, silicato, … Esteres de celulosa

Químicas

Otras diversas

SINTéTICAS

Fibras químicas obtenidas de polímeros sintéticos (por polimerización de sustancias derivadas del petróleo) Policondensación Combinaciones

de

Poliéster, poliamida, acrílico, polipropileno, polietileno, poliacrilonitrito, polivinilo,


Proteína regenerada

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polimerización Combinaciones de polidición

poliuretano, modacrílica, fluorofibra, …

aramida, clorofibra,

EJEMPLOS DE FIBRAS NATURALES


El algodón

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Origen Se llama algodón (del árabe ALCOTON) a la materia filamentosa que recubre las semillas de diversas especies de plantas del género Gossyplium (familia de las malváceas), generalmente anuales. Una vez maduras, sale de las cápsulas (tamaño de una nuez) el algodón que ha crecido en las semillas. Una misma especie cultivada en uno u otro país da plantas totalmente distintas según el clima y condiciones del terreno. Aspecto La fibra del algodón tiene la forma de una cinta plana, con bordes redondeados, retorcida sobre si misma y de 13 a 45 milímetros de longitud. Su finura oscila de 20 a 40 micras. El diámetro disminuye de la base a la punta. En la planta tiene un color amarillento. En sección tiene el aspecto arriñonado. Calidades El GOSSYPIUM BARBADENSE, es anual o bienal. Es el tipo más perfecto que se conoce.

Se cultiva en América del Norte con el nombre de Sea Island. Fue el Sr. Jumel quien llevó en 1.838 la semilla de Sea Island a Egipto. El color de este algodón es beige. La calidad PIMA de Perú pertenece a este grupo y se cultiva y extrae en un desierto del norte del Perú en una zona de unos 40 Km. que contiene un microclima que favorece el cultivo de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su fibra como por el grado de madurez. Propiedades Es agradable de llevar, no irrita la piel. Resistente. Buen poder de absorción. Buen comportamiento en el lavado. Inconvenientes Capacidad media de Algodón Mercerizado

conservar

el

calor

corporal.

Se

arruga

con

facilidad.

Tratamiento con sosa cáustica del hilo de algodón sometido a tensión. Hincha la fibra y encoge el hilo dejándolo muy brillante, más resistente y elástico. Mayor sedosidad al tacto. Más transparente y aumenta su afinidad para los colores. Utilización Ropas para el hogar, tejidos de tapicería, velos, cortinas, toallas. Camisas, americanas, lencería, polos, camisetas, calcetines, prendas interiores y exteriores en general. Hilos de coser y de bordar. Tejidos especiales para la industria. La Lana

El nombre genérico de pelo abarca los pelos de todos animales que se pueden aprovechar en la industria textil, mientras que el nombre de lana se refiere solo a las fibras del pelo de la oveja. Desde 1.968 se permiten, dentro de las normas establecidas para el Sello Internacional de la Lana que ésta se mezcle con pelos finos de animales, como pelo de cabra (mohair, cachemira) y pelo de camello hasta la proporción del 20%. Se exceptúa el conejo de angora. La lana de la oveja merina se extrae de animales no mayores de siete meses, es fina y suave ya que procede la primera esquila y solo tiene un extremo cortado. En las etiquetas de tejidos fabricados con esta lana se identifica con el término LAMB'S WOOL. La lana en rama contiene del 10 al 25% de grasa, que se recupera mediante el lavado y se


Pelos y Lana

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utiliza como lanolina para cosméticos. La fibra de lana puede compararse a pequeños muelles que pueden alargarse hasta un 70% de su longitud original y recuperarla nuevamente. Estado mojadas, el frotamiento de estas fibras puede hacer que se enmarañen entre sí y se enfieltren o apelmacen. Esta capacidad de enfieltramiento tiene ventajas e inconvenientes; por una parte un ligero enfieltrado le da más suavidad, resistencia y un gran poder aislante, pero si ha sido excesivo o no ha sido cuidadosamente controlado, los tejidos pierden suavidad y encogen. Origen Fibra natural que se extrae del vellón de las ovejas (Ovis Aries) mediante esquilado. Aspecto La fibra de lana es rizada y ondulada, está recubierta de pequeñas escamas. Longitud La lana tiene una longitud aparente, sin perder su rizado natural, que es distinta a la longitud real cuando está extendida. A mayor longitud de la fibra mayor diámetro. Las lanas finas miden entre 4 y 12 cm., las lanas cruzadas entre 10 y 20 cm. El diámetro varía entre 0,015 y 0,060 milímetros.


Clasificación Por su procedencia y diámetro se clasifican en: Extra, Extrafina, Fina, Entrefina, Ordinaria, Basta y Muy Basta. El diámetro crece de la Extra a la Muy Basta.

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Propiedades Es resistente, elástica y flexible. Tiene un buen poder aislante (protección térmica), una buena resistencia a la formación de arrugas (se arruga poco), una gran capacidad de absorción de la humedad. Gran capacidad de recuperación (elasticidad). No se inflama ni se funde. Si no se trata debidamente se apolilla. Tiende a enfieltrarse. Tipos Existen una gran variedad de razas de ovejas que producen lanas de características muy diferenciadas: Lanas merinas, obtenidas de ovejas de pura raza española, churras, lanas de cruce, Cheviots, Shetland, Inconvenientes Resiste mal los roces, puede provocar bolas y enfieltrarse (especialmente en medio

húmedo). Es atacado por las polillas. Es sensible a algunos productos químicos como la sosa y el cloro. Utilización

Se utiliza pura o en mezcla con otras fibras. Es muy utilizada en la industria textil de: Vestir - Vestidos, pantalones, pullovers, calcetines, trajes,… Hogar - Tapices, moquetas, alfombras,… Línea Blanca - Cubrecamas,… Denominaciones Pura lana Virgen.Lana de primera utilización sin mezclas de otras Estambre.Lana elaborada con fibra larga, fina y de gran calidad. Lana peinada.

fibras.

Lambswool.Lana de primera esquilada y de añinos. Woolmark.100% Pura lana virgen. Woolmark Blend.Más de un 50% de lana virgen. Wool Blend.Mínimo 30% de lana virgen.

ANGORA Pelo de conejo de Angora. Muy brillante y suave. Mezclado con lana se obtienen prendas interiores y exteriores de punto. MOHAIR Pelo de la cabra de Angora (Asia Menor). Muy brillante y regular. Se emplea en mezcla para tejidos suaves y voluminosos. CACHEMIR


Total Easy Care.Significa que la prenda es de fácil cuidado. Las prendas que llevan esta leyenda en la etiqueta pueden lavarse en la lavadora a 40ºC usando detergentes indicados para pura lana virgen. También admiten secado en secadora con ciclo delicado.

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Pelo de la cabra de Cachemira que habita el valle del mismo nombre en el Himalaya. Fibra dulce y brillante (más que la lana) se emplea en la confección de pullovers, vestidos, terciopelos brillantes, etc. El precio es muy elevado. ALPACA Pelo de la Alpaca (tipo de llama que habita los países andinos). Fino y brillante. Es una de las mejores lanas por la altura en que viven los animales. SEDA Hilo fino y brillante que se extrae del capullo del gusano de la seda. Resistente y elástico, dulce y crujiente al tacto. Muy confortable. Tiene buen poder aislante y una gran capacidad de absorción. Se arruga poco. Fibra sensible al agua de javel y con exposición a la luz envejece. Delicada al frote y al sudor. Se usa en prendas interiores y exteriores, camisas, lencería. LINO Fibra obtenida del tallo de la planta que lleva su nombre. Fresco y agradable al tacto y no acumula electricidad estática. Tiene fuerte tendencia a arrugarse. Debe lavarse a mano y no centrifugarse. Resiste bien la plancha. EJEMPLOS DE FIBRAS ARTIFICIALES


FIBRAS DE CELULOSA REGENERADA

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La celulosa es el material de sostén de los vegetales, son ellos la fuente de materia prima para la fabricación de fibras de celulosa regenerada. El primer criterio para seleccionar los vegetales a emplear es el porcentaje de celulosa que contienen con respecto al total de masa empleada. Generalmente se parte de linters de algodón o de madera de árboles de crecimiento rápido, pobre en sesiduo y fácilmente transformable en pulpa (Ejemplo: el eucalipto). La celulosa de la madera finamente triturada, o de los linters de algodón ha de ser tratada químicamente hasta disolverse para fomar una masa fluida que, obligada a pasar por una hilera y separada posteriormente del disolvente quedará transformada en filamentos de celulosa.

Es precisamente el sistema de disolución lo que proporciona un tipo u otro de celulosa regenerada: Modal Cupro Viscosa Los sistemas hasta ahora empleados son altamente contaminadores y consumidores de agua. Es por eso que un sistema de obtención de fibras de celulosa regenerada en el cual se utilicen disolventes reciclables y que evite el consumo desmedido de agua será, actualmente, muy apreciado desde el punto de vista ecológico y económico. Si además, el sistema de obtención confiere al producto unas características textilotécnicas adecuadas estaremos ante un procedimiento con futuro. Fruto de las largas investigaciones realizadas para conseguir este producto se halla el Liocel, nombre genérico al que corresponden nombres comerciales como lyocell, tencel y otros. LYOCEL – TENCEL Es una fibra artificial procedente de la pulpa de la madera (se extrae de árboles especialmente cultivados para ello) y tratada con un disolvente orgánico no tóxico (óxido amínico) para disolver directamente la celulosa y obtener una disolución muy viscosa. El disolvente empleado se recicla continuamente. Podemos decir que es una fibra ecológica.

Fibrilación El secreto del atractivo de esta fibra se esconde bajo su superficie. Una de las características más importante es que dicha fibra fibrile y que ésta pueda ser controlada, es decir, que aparezcan microfibrillas en su superficie sin que lleguen a desprenderse del cuerpo de la fibra. Después de lavado no queda tan apelmazado como el algodón. ACETATO Se obtiene por la acción de un ácido sobre la celulosa (que proviene de la pelusilla que recubre las semillas del algodón). previamente transformada. Filamentos continuos y brillantes que imitan la seda natural. La fibra es ligera y sedosa buen aislante térmico y se


Características Al ser una fibra celulósica absorbe la humedad y es totalmente biodegradable. Es muy resistente tanto en seco como en húmedo. Tiene un bajo índice de encogimiento, es un tejido con caida y tacto agradable quen estado seco se parece al poliéster. También posee una característica tendencia a la fibrilación que permite acabados con resultados especiales.

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arruga con facilidad. Mala resistencia en mojado. Muy sensible a ciertos disolventes como la acetona. Se usa para prendas exteriores, forrería, vestidos y camisas. Es la primera fibra artificial celulósica y una de las más utilizadas. Se fabrica a partir de la celulosa extraída de la madera y se presenta en forma de filamento continuo (rayón viscosa) o de fibra discontinua (fibrana). Fresca y transpirable, brilla como la seda. Amarillea bajo los efectos del calor. Se usa para prendas exteriores e interiores. MODAL Fibra de similares características que la viscosa pero de elevada resistencia a la rotura sobre todo en húmedo. También se le da el nombre de alto módulo.

EJEMPLOS DE FIBRAS SINTÉTICAS POLIAMIDA Se obtiene al hilar el polímero resultante de la reacción de un ácido sobre un producto derivado del petróleo. Normalmente se presenta como fibra continua y suele mezclarse con otras fibras para darles resistencia. Fibra de gran resistencia mecánica, una vez fijada por el calor no encoge y resiste las arrugas y fija los pliegues. Es elástica. No transpira. Crea electricidad estática y es propensa a crear pilling (bolitas). Se utiliza en prendas interiores y exteriores, medias, calcetines, baño, etc.


Las poliamidas más conocidas son:

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Poliamida 6 - Nurel, Perlón, Nylon 6, Grilón, ... Poliamida 66 - Tactel, Enka, Nylon 66, … POLIESTER Es una fibra sintética formada por moléculas lineales de un éster, fruto de la condensación de dos compuestos salidos del petróleo, un ácido y un alcohol. Se presenta en forma de filamento continua o de fibra discontinua en cuyo caso se mezcla con frecuencia con otras fibras (algodón, lana viscosa,…) Tiene buena resistencia mecánica y estabilidad una vez termofijada. No es higroscópica, en

mezclas tiene tendencia al pilling, no transpira y desarrolla electricidad estática. Tiene un tacto áspero. Se utiliza en prendas de vestir, forrería, corbatería, textil-hogar, … La mezcla de 50% Poliester y 50% Algodón es muy usada y la fibra resultante tiene muchas propiedades del algodón. Marcas comerciales del poliester: Terlenka, Terylene, Trevira, Tergal, Dacrón, Britén.

ACRILICO Es una fibra sintética formada por macromoléculas lineales de acrilonitrilo (que se obtiene por la reacción del amoníaco sobre el polipropileno). Se presenta generalmente en fibra cortada y se hila sola o bien mezclada con otras fibras (lana, algodón). Tiene menor resistencia que las poliamidas y los poliesteres, es ligera, buen aislante térmico. Es estable una vez termofijada. Seca con facilidad. No transpira y es propensa a generar electricidad estática y crear pilling. Se utiliza en prendas exteriores, mantas, tapicerías, ... Marcas comerciales de acrílico:

POLIURETANO Las ELASTOFIBRAS o caucho sintético están formadas por polisopreno natural o sintético que bajo la influencia de una fuerza de tracción se alargan más de tres veces la longitud original recuperándola rápidamente cuando cesa la tracción. Las elastofibras del tipo ELASTAN, LYCRA o DORLAN están compuestas mayormente de poliuretano y son las más utilizadas. Tienen tendencia a amarillear. Son sensibles a la luz y con el fuego se funden y propagan la combustión. Se usan los hilos vírgenes o recubiertos de algodón o poliamida generalmente.


Leacril, Courtelle, Orlón, Dralon.

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TÉCNICAS DE LAVADO LAVADO A MÁQUINA Temperatura máxima 95ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica normal. Colada: Ropa blanca de algodón (sábanas, pañuelos, toallas). Temperatúra máxima 95ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica reducida y centrifugado corto. Artículos blancos de algodón de estructura delicada: Visillería, mantelería y sabanas bordadas, calados, etc. Temperatura máxima 60ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica normal y centrifugado normal. Artículos de algodón de colores sólidos: ropa de trabajo, camisería, etc. Temperatura máxima 60ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica reducida y centrifugado corto. Artículos de poliester o de algodón blancos: sábanas, camisería, etc. Temperatura máxima 40ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica normal y centrifugado normal. Artículos de algodón y poliester, algodón de colores sólidos, artículos de poliamida (nylon), calcetines sintéticos.


Temperatura máxima 40ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica reducida y centrifugado corto. Artículos de fibras sintéticas y de color, prendas exteriores e interiores de punto, prendas de lana con tratamiento "inencogible", pantalones de lana.

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Temperatura máxima 30ºC. Lavado y aclarado con acción mecánica reducida y centrifugado corto. Prendas delicadas de fibras sintéticas, visillería.

LAVADO A MANO

Lavado exclusivamente a mano, temperatura máxima de 30ºC. No frotar, ni retorcer. Prendas de lana, medias, lencería, corsetería fina, bañadores.

PROHIBICIÓN DE LAVADO Los artículos de cuero o con accesorios de cuero, fornituras metálicas, etc. LEJIADO En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones, sino sólo la posibilidad de tratar o no con lejía. CL - Puede utilizarse lejía. únicamente en artículos blancos de algodón. Prohibición de lejiado. LAVADO EN SECO Las letras en el interior del círculo indican los distintos disolventes de limpieza en seco. La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones.

Limpieza con percloroetileno, disolventes fluorados y esencias minerales. Como el anterior pero con restricciones de adición de agua, de acción mecánica y de temperatura. Limpieza sólo con esencias minerales.


Limpieza con todos los disolventes corrientes.

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Como el anterior pero con restricciones de adición de agua, de acción mecánica y de temperatura. Prohibición de lavado en seco. Para la limpieza en seco no se indica ningún ejemplo, por ser un tratamiento exclusivo de profesionales (tintorerías, lavanderías). PLANCHADO Los puntos usados en el interior de la plancha indican la temperatura máxima de planchado. Estos puntos aparecen también en la mayoría de planchas modernas. Temperatura alta. Máxima 200ºC. Algodón, lino. Temperatura media. Máxima 150ªC. Lana, mezclas, poliéster. Temperatura baja. Máxima 110ºC. Seda natural, rayón, acetato, acrílico. Prohibición de planchado. Artículos elásticos, fajas, pantys, etc. SECADO Se puede secar en secadora.


No se puede secar en secadora.

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CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PRENDAS DE ROPA Es imprescindible tener en cuenta las indicaciones del fabricante para el mantenimiento de la prenda.

Es aconsejable usar jabones neutros para lavar, pues en general tienen exceso de blanqueador.

Siempre es preferible el jabón líquido al sólido o granulado.

Preferiblemente las prendas deben lavarse del revés.

El empleo excesivo de suavizante puede provocar manchas, si los aclarados no han sido correctos.

En las prendas de lana o derivados no se aconseja usar demasiado suavizante pues se facilita la aparición de pilling (bolitas).

Las temperaturas altas de lavado tienden a enfieltrar los tejidos de lana.

No es aconsejable el secado mecánico pues los tejidos tienden a enflieltrarse y apelmazarse. Además los roces desgastan los tejidos y merman la solidez del color.

Las temperaturas altas siempre son malas para los tejidos.

Las prendas con forro deben lavarse en seco, salvo que el fabricante aconseje lo contrario.

La lejía desgasta los tejidos y ataca los colores.

Las prendas que delavan (destiñen), como los jeans y pigmentarios, deben lavarse por separado o con prendas de un color semejante.

COMO ELIMINAR LAS MANCHAS MÁS FRECUENTES


El secado natural debe evitar la exposición directa al sol.

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Aceite/Grasa

Cubrir la mancha fresca con polvos de talco o fécula de patata o pasta para manchas, dejar reposar y cepillar. Si la mancha esta seca usar un quitamanchas específico (cebralín)

Alquitrán

Con benzol o en la tintorería.

Bolígrafo

Mojar localmente con alcohol y lavar.

Café

Tratar con benzina o lavar con agua fria o tibia

Cera

Rascar, planchar entre secantes y después lavar.

Cerveza

Se disuelve al lavar. En manchas viejas cepillar con una mezcla de agua y alcohol y después lavar.

Chicle

Hay un spray especial para este tipo de mancha o frotar con un cubito de hielo y lavar.

Frutas

Lavar enseguida la mancha con agua fría y después lavar la prenda normalmente.

Óxido

Jugo de limón o un quitamanchas especial para óxido.

Hierba

Humedecer con alcohol y después lavar normalmente.

Laca de uñas

Limpiar enseguida con acetona. Las manchas secas es muy difícil quitarlas.

Lápiz de labios

Tratar localmente con alcohol y lavar con detergente para prendas delicadas

Leche

Poner en remojo con agua tibia y detergente, aclarar y lavar.

Moho

Lavar con detergente con perborato dos veces.

Pegamento

Tratar con acetona y lavar. Los artículos de acetato no se pueden tratar con acetona. Si la mancha ya esta seca no se irá

Perfume

Tratar con glicerina caliente y aclarar con agua.

Pintura

Limpiar enseguida con un trapo empapado en disolvente, sin frotar, después empolvarlo con polvos de talco y cepillar. Las

Resina

Rascar la resina, tratar con disolvente quitamanchas y lavar.

Sangre

Lavar con agua y detergente. Si la mancha es muy fuerte lavar con un detergente bio-activo.

Sudor

Cepillar con vinagre y alcohol diluido.

Tinta

Empapar con alcohol y lavar.

Tomate

Aclarar con agua tibia. Si la mancha es fuerte dejar en remojo con un detergente bio-activo, aclarar y lavar normalmente.

Vino

Tratar la mancha con jugo de limón y lavar.

Huevo

Rascar la mancha y lavar con agua tibia.


manchas secas de pintura difícilmente salen.

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Sistema de Producción Justo A Tiempo ó Just in Time (JIT). Definición. El sistema de producción justo a tiempo ó just in time (JIT), consiste en hacer que las empresas de manufactura operen eficientemente y con un mínimo de recursos humanos y mecánicos. El sistema de producción JIT también permite mejorar la calidad, y proporcionar un máximo de motivación para la solución de los problemas tan pronto como éstos surgen. El sistema de producción JIT es sinónimo de simplicidad, eficiencia y un mínimo de desperdicios. La Filosofía del Sistema de Producción JIT. Un enfoque clásico del sistema de producción JIT es que cada etapa del proceso produce solamente las piezas necesarias para cada etapa posterior y solamente en la cantidad y el momento necesario para que estas piezas sean utilizadas en la próxima operación del proceso. El objetivo es tener la menor cantidad posible de material en proceso, es decir, un flujo continuo sin información de “stocks”. Si el concepto es aplicado en todas las etapas del proceso, entonces los “stocks” se eliminan, los espacios de almacenaje desaparecen y con ellos también, una serie de importantes costes. Actualmente, el enfoque moderno del sistema de producción JIT esta orientado a la eliminación de cualquier actividad que no aporta valor añadido para el cliente, conocido también como despilfarro o desperdicio. El despilfarro o desperdicio se define como uso de recursos por encima del mínimo teórico necesario (mano de obra, equipos, tiempo, espacio, energía). Pueden ser despilfarros el exceso de existencias o sobreproducción, los plazos de preparación, la inspección, el movimiento de materiales, las transacciones o los rechazos. En esencia, cualquier recurso que no intervenga activamente en un proceso que añada valor se encuentra en estado de despilfarros (muda en japonés). LEXICO DE TELAS MÁS USADAS | 2009

Objetivos del Sistema de Producción JIT.

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Los objetivos del sistema de producción Just in Time son: 1. Identificar y contestar a las necesidades de los clientes y consumidores. Las necesidades de clientes y consumidores parecen ser ahora el enfoque mayor para negocio, este objetivo ayudará a la empresa a conocer que es lo que quiere el cliente y lo que se requiere para producir. 2. La relación costo / calidad óptima. La organización debe enfocarse en tener un proceso de producción de cero-defecto. Aunque parece ser poco realista, a la larga, eliminará una cantidad grande de recursos y esfuerzos de inspección, el re-trabajo y la producción de género desertado.

3.Reducir basuras no deseadas. Debe eliminarse todo aquello que no de valor adicional a nuestro producto. 4.Desarrollar una relación fiable entre los proveedores. Una relación buena y a largo plazo entre la organización y sus proveedores ayuda a manejar un proceso más eficaz en planificación del inventario, planificación de material y sistemas de entrega. También asegurará que el suministro es estable y disponible en cuanto se necesite. 5.El plan de la planta por aumentar al máximo la eficacia. El plan de planta es esencial en términos de eficacia industrial y utilidad de recursos. 6.Adoptar el trabajo étnico de obreros japoneses para mejora continua. Comprometa una mejora continua a largo plazo a lo largo de la organización. Ayudará a la organización a permanecer competitivo a la larga. Beneficios del Sistema de Producción JIT. Entre las ventajas del sistema de producción justo a tiempo tenemos: Disminuyen las inversiones para mantener el inventario. Aumenta la rotación del inventario. Reducen las perdidas de material. Mejora la productividad global. Bajan los costos financieros. ahorro en los costos de producción. Menor espacio de almacenamiento.

Racionalización en los costos de producción. Obtención de pocos desperdicios. Conocimiento eficaz de desviaciones. Toma de decisiones en el momento justo. Cada operación produce sólo lo necesario para satisfacer la demanda. No existen procesos aleatorios ni desordenados. Los componentes que intervienen en la producción llegan en el momento de ser utilizados.


Se evitan problemas de calidad, cuello de botella. problemas de coordinación, proveedores no confiables etc.

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Justo a Tiempo Vs. Producción Tradicional. Las principales diferencias que se presentan del modelo Justo a Tiempo y la metodología de la producción tradicional se resumen a continuación: 1. Disminución de inventarios, el sistema Justo a Tiempo busca reducir los inventarios a niveles muy bajos, mientras que en el sistema tradicional los materiales se suministran y transfieren al siguiente proceso sin tener en cuenta el nivel de la demanda existente. 2. Células de producción, en la producción tradicional, los productos se mueven desde un grupo de máquinas idénticas a otro departamento con máquinas que realizan otro trabajo específico, el Justo a Tiempo reemplaza este patrón por uno de células de producción en las cuales se agrupan las máquinas en familias y se disponen de tal forma que se pueden desarrollar una serie de operaciones secuénciales. Cada célula es instalada para realizar un grupo de productos o uno en particular. 3. Mano de obra interdisciplinaria, en la metodología tradicional los trabajadores se especializan en el manejo de una sola máquina en un solo departamento, el modelo JIT busca que todos los trabajadores sepan operar todo el conjunto de máquinas creando entorno interdisciplinario. 4. Gestión de la Calidad Total, el sistema Justo a Tiempo no puede implantarse en una empresa que no tenga un claro compromiso con la Gestión de la Calidad Total, ello por que si no se encuentra un proceso productivo sin deficiencias no podrá crearse la confiabilidad en la cual basa su fundamento el modelo.


5. Descentralización de servicios, para la aplicación del Justo a Tiempo se requiere de un fácil y rápido acceso a los servicios de apoyo, lo cual significa que los departamentos de servicios deben estar descentralizados y su personal asignado a trabajar directamente para apoyar la producción, lo que no ocurre en el sistema tradicional.

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Relación Entre el Justo a Tiempo y Calidad. Con los sistemas justo a tiempo se intenta eliminar los desperdicios y la necesidad de hacer rectificaciones en el trabajo, a fin de que el flujo de materiales sea uniforme. Para que las operaciones JIT sean eficientes, es necesario observar las especificaciones del producto o servicio en cuestión y aplicar los métodos estadísticos y de comportamiento que corresponden a la administración de la calidad total (TQM). En los sistemas JIT se controla la calidad desde la fuente, por que los trabajadores actúan como sus propios inspectores de calidad. Aumentar la habilidad de la organización para competir con otros y permanecer siempre en la carrera para ser competitivo. La competitividad de las empresas es aumentada por el uso de

JIT, la competitividad de las empresas aumenta cuando las empresas pueden desarrollar procesos industriales más óptimos. Relación Entre el Justo a Tiempo y Mantenimiento. El sistema JIT es de gran ayuda y apoyo para el mantenimiento Industrial. Para poder implementar un programa de Mantenimiento Total Productivo (TPM), es necesario contar con herramientas como las 5 S´s, Kanban, y Justo a Tiempo. Con Justo a tiempo se reducirá de manera significativa el tiempo de preparación de los materiales y equipos; esto ayudará a que las operaciones de mantenimiento se lleven a cabo de una manera más fluida y precisa Planeación y Control de la Producción: Balanceo de Líneas de Ensamble: Líneas mezcladas y del multi-modelo

1. Introducción Usted habrá estudiado previamente métodos de balancear las plantas de fabricación donde solamente se produce un solo modelo. La fuerza de tal línea es que los elementos del trabajo se pueden asignar a las estaciones de tal manera en cuanto a maximizan la eficacia, que enarbola en un índice particular de la salida.

Dos soluciones a este problema de la demanda que fluctuaba se han utilizado en el pasado: líneas del multi-modelo y líneas del mezclar-modelo. Cada uno tiene sus propias fuerzas y debilidades. 2. Balanceo de líneas (análisis de la producción) El problema de diseño para encontrar formas para igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones se denomina problema de balanceo de línea. Deben existir ciertas condiciones para que la producción en línea sea práctica: 1) Cantidad. El volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir el costo de la preparación de la línea. Esto depende del ritmo de producción y de la duración que tendrá la tarea.


Las debilidades de una línea del mono-modelo son que llega a ser ineficaz cuando baja la demanda o las subidas, y que es solamente eficiente al producir el modelo para el cual fue diseñada. Si la demanda del mercado cambia para requerir otros productos, la otra necesidad de los productos de ser producido. Esto puede ser hecha instalando las líneas separadas, dedicadas para otros productos, pero éste es solamente económico cuando las líneas adicionales ellos mismos están funcionando eficientemente en el cumplimiento de la mayor demanda. Eso es que no hay una solución para el plano de demanda total con la mezcla del producto que varía.

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2) Equilibrio. Los tiempos necesarios para cada operación aproximadamente iguales.

en línea deben ser

3) Continuidad. Deben tomarse precauciones para asegurar un aprovisionamiento continuo del material, piezas, subensambles, etc., y la prevención de fallas de equipo.

Los casos típicos de balanceo de línea de producción son: 1) Conocidos los tiempos de las operaciones, determinar el número de operarios necesarios para cada operación. 2) Conocido el tiempo de ciclo, minimizar el número de estaciones de trabajo. 3) Conocido el número de estaciones de trabajo, asignar elementos de trabajo a la misma. Para poder aplicar el balanceo de línea nos apoyaremos de las siguientes fórmulas: Ejemplo 1: Se desea saber el Costo Unitario de la fabricación de 500 artículo en un turno de 8 horas, donde el salario es de $50, entonces aplicando el tiempo estándar obtenido, tenemos que por cada elemento tenemos, teniendo en cuenta que se tiene una eficiencia del 90%


TE min

37

EP

IP

NOT

NOR

T

TA

3.6451

0.9

1.0417

4.3

5

0.729

0.893

4.8384

0.9

1.0417

5.6

6

0.806

0.893

5.6462

0.9

1.0417

6.5

7

0.807

0.893

2.9780

0.9

1.0417

3.4

4

0.744

0.893

2.6777

0.9

1.0417

3.1

3

0.893

0.893

4.8832

0.9

1.0417

5.7

6

0.814

0.893

4.1626

0.9

1.0417

4.8

5

0.833

0.893

5.2534

0.9

1.0417

6.1

6

0.876

0.893

0.5768

0.9

1.0417

0.7

1

0.577

0.893

0.2562

0.9

1.0417

0.3

1

0.256

0.893

0.5928

0.9

1.0417

0.7

1

0.593

0.893

17.4420

0.9

1.0417

20.2

20

0.872

0.893

3.2448

0.9

1.0417

3.8

4

0.811

0.893

11.0730

0.9

1.0417

12.8

13

0.852

0.893

4.7268

0.9

1.0417

5.5

6

0.788

0.893

3.0958

0.9

1.0417

3.6

4

0.774

0.893

1.7644

0.9

1.0417

2.0

2

0.882

0.893

24.3960

0.9

1.0417

28.2

28

0.871

0.893

5.6566

0.9

1.0417

6.5

7

0.808

0.893

2.2703

0.9

1.0417

2.6

3

0.757

0.893

5.3254

0.9

1.0417

6.2

6

0.888

0.893

2.6378

0.9

1.0417

3.1

3

0.879

0.893

1.1832

0.9

1.0417

1.4

2

0.592

0.893

10.7476

0.9

1.0417

12.4

13

0.827

0.893

19.5286

0.9

1.0417

22.6

23

0.849

0.893

2.9600

0.9

1.0417

3.4

4

0.740

0.893

7.3597

0.9

1.0417

8.5

9

0.818

0.893

1.7640

0.9

1.0417

2.0

2

0.882

0.893

PPT

Costo Unitario

194 $50 537.51

Eficiencia

21.816 25.004

eal

480 0.893

537.51

$18.05c / u

100%

87.25%

Ya que determinamos nuestro tiempo estándar, por cada elemento de nuestra tarea definida, que es la laminación, pulido, etc., planteamos el costo unitario para la fabricación de 500 artículos, en un jornada de 8 horas de trabajo, observando la situación de la condiciones de trabajo en 3. Líneas del multi-modelo


Pr oducción por turno

38

Este acercamiento trata la planta de fabricación como recurso reconfigurable, que produce diversos modelos en las hornadas una después de la otra. Antes de producir una hornada, los líneas que el equipo (gente, herramientas, fuente material) se fija hasta juego el modelo o la variante requirieron. Este proceso toma tiempo. La hornada de productos entonces se produce según horario. La ventaja de una línea del multi-modelo es que instalado una vez para un modelo particular es tan eficiente como una línea convencional. La desventaja es que el setting-up toma el tiempo, que significa la producción y la ineficacia perdidas. Los problemas para el planificador de una línea del multi-modelo son: 1. ¿Cómo balancear la línea para cada producto por separado? Esto es bastante directo, puesto que la función de la viabilidad tecnológica seguida por el uso de un método que balancea estándar (véase Helgeson y Birnie 1 o Moodie y jóvenes 2 ). 2. ¿C3ó4mo ordenar las hornadas para reducir al mínimo pérdidas del cambio? Es a menudo el caso que los cambios a partir del uno a otro tomarán menos tiempo que el cambio reverso. 1

W B Helgeson & D P Birnie, “Assembly Line Balancing using the Ranked Positional Weight Technique”, Journal of Industrial Engineering, Vol 12, No 6, Nov-Dec 1961


Moodie and Young, cited in W Bolton, “Production Planning and Control”, Longman, 1994.

39

Este segundo problema no se discute más lejos aquí: es un problema que ordena estándar que el lector encontrará ocupado en de la mayoría de los textos en la gerencia de las operaciones.

4. Líneas Del Mezclar-Modelo El acercamiento del mezclar-modelo es más realista en el mundo moderno, dado la subida de equipo de fabricación flexible software-configurable. La premisa básica es que los productos múltiples son manejados por cada sitio de trabajo sin paradas para cambiar encima entre ellas. Esto permite una secuencia al azar del lanzamiento para poder hacer productos en la orden y la mezcla que el mercado exige. Una dificultad es que el contenido de trabajo en cada sitio de trabajo puede diferenciar de modelo al modelo. Otro, que sigue de esto, es que el tiempo ocioso en cada estación varía a partir de tiempo al tiempo dependiendo de la secuencia de modelos a lo largo de la línea.

Los problemas para el planificador de un multi-modelo alinean son otra vez dobles:

1. ¿Cómo balancear la línea cuando diversos productos tienen diverso contenido de trabajo? 2. ¿Cómo determinar la secuencia óptima del lanzamiento que reduce al mínimo pérdidas? El segundo problema es una edición de gerencia de las operaciones que, otra vez, el estudiante afilado puede investigar de los textos de OM. Qué reparto del mejor o bien con aquí es el DISEÑO (el balancear) de una línea del mezclar-modelo.

Aunque el problema puede aparecer desalentador, el método de la solución es absolutamente directo. Hay apenas una advertencia de eliminación: debe ser tecnológico factible producir los diversos modelos en la misma línea. ¡Así, it?s razonables intentar mezclar la producción, por ejemplo, de 10 diversos modelos del video, o de 15 diverso TV’s en la misma línea, pero de estos no realistas para hacer los tractores y el avión en la misma línea! Realmente, debemos hablar de diversas VARIANTES del mismo producto, más bien que de PRODUCTOS totalmente diversos.


Balancear Una Línea Del Mezclar-Modelo

40

Hay varias maneras de ir sobre esto, pero aquí y adaptación del procedimiento de Helgeson y de Birnies que es conceptual simple y fácil aplicarse. El procedimiento del contorno para solucionar el problema es éste: 1. Reúna el proceso y los datos tecnológicos para la gama del producto, es decir tiempos de la operación y precedences (qué deben seguir lo que si el producto debe ir junto) 2. Consiga los datos de la demanda en qué volumen de cada producto se requiere y en qué tarifa. Esto puede estar disponible como volúmenes variables absolutos, o puede estar como volumen agregado más datos de la mezcla del producto. 3. Utilice esta información para producir una tabla de épocas de proceso compuestas . La tabla debe contener, para cada operación, un rato de proceso cargado por la proporción de productos usando esa operación. Así, una operación que toma 10 minutos en la cual ocurre el solamente 35% de la demanda total se convierte en los minutos 3½. 4. Calcule la duración de ciclo y el número mínimo de las estaciones requeridas. 5. Construya un diagrama de la precedencia para el producto compuesto, demostrando qué operaciones dependen de otras, tomando cuenta de todas las variantes que se producirán. 6. Determine el peso posicional (picovatio) de cada operación, como usted para un ejercicio que balanceaba normal. Utilice los tiempos cargados para determinarse PWs.


7. Asigne las operaciones a las estaciones , teniendo respeto a PWs, precedencia y tiempo restante en el sitio de trabajo. Dependiendo de los objetivos y de los apremios, usted puede tener que repetir este paso final varias veces, intentando reducir al mínimo el número de sitios de trabajo, maximiza rendimiento de procesamiento o maximizar eficacia.

41

COmo Puede ver todo viene abajo a crear un producto ficticio de la composición existe qué no esta realmente pero que tiene las características de toda la gama, entonces aplicando la técnica estándar de la libra. Vamos a hacer un ejemplo. Las gracias van a Vonderembs para su inspiración.

Ejemplo: Información de fondo Una planta de fabricación flexible debe ser fijada hasta el paquete una gama de los kits médicos del hospital. Todos los kits utilizan los mismos elementos básicos, pero hay variación. En el estándar el producto contiene un sistema de los componentes, el básico

tiene un sistema más pequeño, mientras que la versión de lujo contiene los mismos artículos que el kit estándar pero en mayor cantidad más un par de artículos adicionales. Los datos operacionales y del producto de la mezcla para las tres variantes se 1 dan en la tabla siguiente

Tiempo (segundos) De Op. Descripción Sys.

Lujo (ventas del 20%)

Task(s) precede

A

Revele y coloque 15 la caja

12

15

-

B

Inserte la botella 9 del agua

9

9

A

C

Inserte los 7 cristales el beber

4

10

A

D

Inserte la cuña

7

0

7

A (no básico)

E

Inserte divider(s)

el 7

7

9

B, C, D

F

Doble el vestido 18 de preparación y relleno en caja

18

24

E

G

Inserte los tejidos 6 finos

0

9

E (no básico)

H

Inserte los yesos

7

7

10

E

I

Coloque la tapa

10

10

10

F, G, H

J

Caja del shrink- 21 wrap

21

28

I

Épocas totales

88

131

107

Que


Básico Estándar (ventas (ventas del del 50%) 30%)

42

Tabla 1 Datos operacionales y del producto de la mezcla para los tres productos Una salida agregada de 6.000 unidades se requiere a partir de una semana de trabajo eficaz de 40 horas. Solución ¿Primero, vamos a determinar los tiempos de proceso del producto, multiplicando la época de proceso real para cada elemento por la proporción de la demanda para ese elemento. Cada uno de las primeras tres demostraciones de las columnas el tiempo básico de la operación, y en negrilla el resultado cuando esto es multiplicada por la proporción de la demanda. ¿La columna final demuestra la suma de estas épocas cargadas, el tiempo de la operación del producto el cuál es la época eficaz para esta operación. En este modelo, los tiempos de la operación son en segundos y las sesiones de trabajo son sobre horas y semanas. Usted necesita estar seguro que usted es constante en su uso de unidades, usando multiplicadores como apropiado. (hacer la conversiones correctas como buen Ingeniero industrial)

Tiempo básico (segundos) De Op. Sys.


Estándar Básico (ventas del (ventas 50%) 30%)

43

Lujo del (ventas 20%)

A

15

B

9

4,5

9

2,7

9

C

7

3,5

4

1,2

10

D

7

3,5

0

E

7

3,5

7

F

18

G

6

3,0

0

H

7

3,5

7

I

10

7,5

9,0

5,0

12

18

10

3,6

2,1 5,4

15

3,0

1,8 2,0

14,1 9,0 6,7

7

1,4

4,9

9

1,8

7,4

24 9

2,1

3,0

Tiempo compuesto del (suma de épocas de Op. Sys. cargadas)

4,8 1,8

19,2 4,8

10

2,0

7,6

10

2,0

10,0

J

21 107

10,5 53,5

21

6,3

28

5,6

22,4

88

26,4

131

26,2

106,1

Tabla 2 - tiempos compuestos de la operación Después, los vamos determinan el número mínimo de los sitios de trabajo necesitados. Duración de ciclo = (horas/semana disponible x 3600)/(semana hecho salir) = 40 x 3600/6000 = 24 segundos Número ideal de sitios de trabajo = contenido de trabajo/duración de ciclo compuestos = 1061/24 = 4,42 No podemos tener 0,42 de una estación, así que el número mínimo de estaciones es 5 (cinco). Se redondea como se puede apreciar. Después, los vamos a dibujar un diagrama de la precedencia.

Observe que en este caso no hay operaciones únicas a una sola variante. Si hubiera, serían justas dirigido como cualquier otra de Op. Sys.. El diagrama es constante con la columna final Ahora, los let?s determinan los pesos posicionales de cada operación. El picovatio de una operación es la suma de los tiempos de proceso para TODAS LAS operaciones que dependen de ella, más su propio tiempo de proceso. En la tabla todas las operaciones dependen de la operación A. En el caso de una línea del mezclar-modelo, el PWs se calcula a partir de los tiempos compuestos establecidos anterior. El picovatio de A de Op. Sys. aquí es así 106,1 . Demuestra el PWs para el resto de ops, alineado en orden descendente. Nota


Diagrama de la precedencia para el montaje del kit médico

44

cómo el picovatio cambia cuando las operaciones paralelas (B, C, D y F, G, H), están implicados. Fila del Operación picovatio

Peso Posicional

Comentario

1

A

106,1

¿Primer de Op. Sys.? todos los otros dependen de ella

2

B

80,4

B, C, D es independiente

3

D

76,3

4

C

78,1

E y ops más últimos dependen de cada uno

5

E

71,4

Suma de todo el después de épocas de Op. Sys.

6

F

51,6

F, G, H es independiente

7

H

40,0

I Y J dependa de cada uno

8

G

37,2

9

I

32,4

F, G y H deben toda preceder I

10

J

22,4

De Op. Sys. pasado, tan Picovatio = tiempo de Op. Sys.


Pesos posicionales alineados de operaciones

45

Ahora podemos asignar operaciones a las estaciones de la manera normal. El procedimiento heurístico es: 1. En la estación I, considere todas operaciones (es decir ésas para las cuales no hay operaciones precedentes). Si hay más de uno, seleccione eso con el picovatio más alto. 2. Continúe procurando asignar operaciones a la estación I hasta que no más de operaciones elegibles no existen ni cabrán en el tiempo restante. Registre el tiempo ocioso, si lo hay. 3. Muévase a la estación II. Repita las tentativas de asignar operaciones elegibles, en la orden descendente del picovatio, hasta que no hay operación elegible que cabrá. Observe que eligibility/precedence viene siempre antes del picovatio; El picovatio se utiliza para romper lazos.

4. Repetición hasta que se han asignado todas las operaciones, incluso si significa crear más que el número mínimo teórico de estaciones. 5. Finalmente, calcule el equilibrio retrasa cociente del (= 100-efficiency) la hora laborable disponible y el tiempo ocioso total. En la siguiente tabla se demuestra el procedimiento gradualmente. Operation(s) Operation(s) elegible seleccionad o

Tiempo Asignado a Tiempo compuesto la estación asignado de la acumulativo operación (sec) (sec)

Idle (sec)

A

A

14.1

I

14.1

0.9

B, C, D

B

9.0

I

23.1

C, D

D

4.9

II

4.9

C

C

6.7

II

11.6

E

E

7.4

II

19.0

F, G, H

III

19.2

G, H

F (largest 19.2 PW) 4.8 G (H won’t fit)

III

24.0

H

H

7.6

IV

7.6

I

I

10.0

IV

17.6

J

J

22.4

V

22.4

Time

5.0

0

6.4

1.6 LEXICO DE TELAS MÁS USADAS | 2009

Paso a Paso determinamos estaciones de trabajo de manera Heurística

46

Estación

Operaciones Asignadas

Tiempo

I

A, B

0.9

II

D, C, E

5.0

III

F, G

0

IV

H, I

6.4

V

J

1.6

Tiempo Total

13.9

Sumatoria del tiempo asignado de las estaciones de trabajo

Para Calcular el Tiempo de Balanceo, el tiempo de ciclo fue de 24 segundos, entonces el tiempo Total Trabajando en Línea Balanceada = Tiempo del ciclo x Numero de Estaciones

T

Eficiencia del Tiempo:

24 5 120 seg

1390 100% 120

11.6%


5. Balanceo de líneas de una planta de fabricación

47

La planta de la asamblea final para el barco de vela one-person de Mach 10 está en Cupertino, California. En este tiempo solamente 200 minutos están disponibles cada día para resolver una demanda diaria para 60 barcos de vela. a) Dado el drenaje siguiente de la información el diagrama de la precedencia y asigne las tareas a los pocos sitios de trabajo posibles resolver la demanda.

Tarea

Tiempo

Precedentes

A

1

-

B

1

A

C

2

A

D

1

C

E

3

C

F

1

C

G

1

D, E, F

H

2

B

I

1

G, H

b) ¿Cuál es la eficacia de la línea? c) Repita los pasos arriba con 300 minutos de tiempo de montaje de disponible cada día. ¿Cuál ahora es la eficacia de la línea? d) Repita los pasos arriba con 400 minutos de tiempo de montaje de disponible cada día. ¿Cuál ahora es la eficacia de la línea? Respuestas:

b) Eficacia el = 78%


a)

48

(las disposiciones múltiples en esta eficacia son posibles) c)

Eficacia = 86,7%


(las disposiciones múltiples en esta eficacia son posibles)

49

d)

Eficacia = 64,9%

(las disposiciones múltiples en esta eficacia son posibles)

1) el administrador de oficinas de una firma legal es responsable de ordenar el papel de la copiadora proveer todas las copiadoras situadas en los pisos de la firma seises. Las máquinas requieren un total de 22 cajas de papel cada día, 6 días por semana, 52 semanas por año. El papel se pide de una distribuidor grande en un índice de $12 por la caja. La distribuidor también manda la cuenta la firma una carga del cumplimiento $20 para cada orden puesta e impone una carga de carga para el envío. El papel se envía en cajas de las cajas una docena, y la distribuidor determina el envío costado al cliente en un índice de $24 por caso. Cada vez que el papel de órdenes firme él requiere a vendedor, pagado en el índice de $10 por hora, 30 minutos para generar y para distribuir el papeleo apropiado. Puesto que no hay bastante sitio en las premisas para el espacio del suplente del almacenaje se contrae de otro arrendatario en el edificio. El arrendatario carga la firma $2,80 planos para cada caja de papel que él sostiene en el inventario por un año. Todas las compras de la firma se financian en 1 y 1/2% por mes, y no se permite ningunas escaseces de ningunas fuentes de oficina. a) La firma pide actualmente 100 cajas de papel a la vez. ¿Cuál es el coste relevante total de esta política? b) ¿Cuántas cajas debe la firma pedir bajo política óptima?


6. Planeación y control de la producción análisis de inventario – problemas propuestos

50

c) ¿Cuál es el coste relevante total de la política óptima? d) ¿Cuántas órdenes es colocado cada año bajo política óptima? e) ¿Cuántos días hay entre las órdenes bajo política óptima? Suponga que los socios de la firma informan al administrador de oficinas que consideran el coste de llevar inventario demasiado costoso. Sugieren eso con algunas fuentes, tales como papel de la copiadora, escaseces del occassional podrían ser tolerados. Cualquier trabajo de impresiones que pudiera ser interrumpido podría ser funcionado cuando se recibe la nueva orden de papel. Uno de los socios, especializándose en la economía, reconoce que, mientras que él no podría ver ningún impacto negativo directo de tales escaseces en réditos a la firma, puede haber un coste de oportunidad de una cierta clase. Él informa con confianza al administrador de oficinas que un coste apropiado de la pena sería $2 para cada caja del cortocircuito de papel. f) ¿Cuántas cajas debe la firma pedir bajo nueva política óptima? g) ¿Cuál es el coste relevante total de la nueva política óptima? h) ¿Cuántas cajas de cada nueva entrega serán puestas a un lado al funcionamiento acumularon trabajos de impresión? i) ¿Qué porcentaje del tiempo es la firma fuera de la acción de papel de la copiadora? Después de algunas semanas bajo nueva política otro socio acerca al administrador de oficinas para explicar que la política no era aceptable. Ella se preocupa de la salud de la firma e insiste que estén fuera de la acción de papel no más el de 5% de la copiadora del tiempo. j) ¿Cuál es la carga imputada de la pena?


k) ¿Cuál es el coste relevante total de la más nueva política óptima?

51

2) el molino de acero de la cumbre puede producir 5.000 toneladas de acero por semana, 52 semanas por año. Tienen órdenes para 15.000 toneladas de acero por mes, 12 meses por año. Cada tonelada de acero cuesta $600 para las materias primas y $1.200 para refinar y para producir. Todos los inventarios se valoran en un índice de la vuelta interno de el 20%, y cada vez que se recomienza el alto horno alto cuesta la cumbre $10.000. a) ¿Cuánto acero se debe producir en un solo funcionamiento de producción? b) ¿Cuántos días un funcionamiento de producción dura? c) ¿Cuántos días pasan entre las épocas que se recomienza el alto horno alto?

d) ¿Cuál es el inventario máximo en la mano? e) ¿Cuál es el coste relevante total de la política óptima?

3) DigiTech, un fabricante pequeño del ordenador personal, compra monitores de color altos de la definición de un surtidor high-end. El coste por unidad es determinado por las pautas siguientes:

Número de las unidades pedidas

Precio por unidad

01 a 20

$ 400

21 a 30

395

31 a 40

390

41 a 50

388

51 a 100

387

101 a 200

386

201 y suben

385

DigiTech tiene una demanda anual para 730 computadoras de encargo. Cada vez que la compañía pide monitores incurre en un coste de $20, y calcula que cada monitor sostuvo en el inventario para los costes de un año los $50 firmes.

b) ¿Tomando descuentos de cantidad en la consideración cuál es la cantidad de la orden económica?


a) ¿Sin la consideración de descuentos de cantidad cuál es la cantidad de la orden económica?

52

LEXICO DE TELAS MÁS USADAS

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