Clases de telas Una tela es una estructura formada por fibras textiles. Para su fabricación se emplean diferentes técnicas como son: tejido plano o de calada, tejido de punto o técnicas de aglutinamiento.
EL TEJIDO PLANO: es el que se lleva a cabo en una máquina llamada telar y que consiste en entrelazar dos hilos normalmente formando un ángulo recto. Uno de los hilos es la urdimbre y el otro es la trama. El tejido plano puede trabajarse al hilo, al través o al biés. Los ligamentos usados para la elaboración del tejido plano son los que dan origen a las diferentes telas (mas adelante veremos los diferentes ligamentos: Sarga, Tafetán, Satén, Gasa, Crepé, Felpa.) CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO PLANO 1. El orillo siempre corre a lo largo de la tela (urdimbre) 2. La mayoría de las telas se estiran menos en dirección de la urdimbre. 3. Los hilos de la l a tela en dirección de la urdimbre son más rectos presentando presentan do menos ondulaciones. EL TEJIDO DE PUNTO: Es el formado por mallas, bucles o puntos. Consiste en pasar una lazada de hilo sobre una aguja y luego pasarla a otra aguja. Así con un solo hilo se forma una malla, como la realizada con las agujas de tejer pero este proceso es con maquinaria industrial. Los ligamentos básicos del tejido de punto son: Jersey, franela, franela perchada, el rib, interlock, pique. Las telas de tejido de punto son difíciles de manejar, resbalan al cortarlas y estiran fácilmente pero se adaptan muy bien al cuerpo. Los colores de las telas pueden ser crudos cuando las fibras mantienen su color natural o preteñidos si los hilos son teñidos antes de tejerlas lo cual permite que las telas tengan varios colores como las telas escocesas. En otras ocasiones se tiñe la pieza ya tejida. POR AGLUTINAMIENTO DE FIBRAS: Son telas que se fabrican con fibras de lana o de pelo de animales que no han pasado por procesos de hilatura y que se humedecen y se someten a presión y calor lo cual hace que las fibras se adhieran. Un ejemplo de éste proceso es el interlock, el fieltro etc.
Derecho y revés de la tela Antes de iniciar a colocar los moldes sobre la tela, es importante que usted tenga en cuenta algunos detallitos que explicaré a continuación: Cuando procedemos a cortar los patrones, para economizar tela los podemos colocar uno de arriba para abajo y el otro al contrario. Pero eso no lo podemos hacer en todos los textiles, por eso invito a ampliar su
conocimiento en éste tema.
TELAS REVERSIBLES: La mayoría de las telas tienen un derecho y un revés, pero debe saber que hay telas reversibles. Estas son telas que tienen sus dos lados iguales. La mayoría de las telas a cuadros o rayas son reversibles. Un ejemplo lo tenemos en la tela usada para hacer los uniformes escolares, escolares, algunos linos strech y muchas telas a rayas. Estas telas son fáciles de trabajar y rinden más a la hora de usted elaborar una prenda. TELAS ESTAMPADAS: en éstas telas es más fácil diferenciar una cara de la otra ya que el estampado se ve más fuerte por el derecho. TELAS CON TEJIDO EN UNA SOLA DIRECCIÓN: A éste grupo pertenecen el terciopelo, la pana. También están las que tienen brillo como el satín, el mohair, o la piel sintética. Ojo con éstos textiles. Necesita colocar los moldes en la misma dirección. Si no lo hace notará diferentes diferentes tonos. TELAS CON ESTAMPADO DIRECCIONAL: Las telas con estampado direccionales como flores, muñecos, figuras horizontales o verticales necesitan que los moldes se coloquen en el mismo sentido. Entonces necesitará más tela para poder distribuir bien los l os moldes. TELAS DE TEJIDO PLANO: Estas telas son casi iguales por ambas caras, presentándose dificultad para diferenciar el derecho del revés. En éste caso escogemos el lado que más nos guste y dejarlo como derecho marcando el revés con un lápiz blanco en diferentes partes. Podemos seguirnos también también por el orillo de la tela. Allí aparece un perforado donde el lado más áspero corresponde al revés de la tela.
Cuidado con las telas Las telas son la materia prima indispensable en la modistería. Por lo tanto debe tenerse mucho cuidado, pues de la presentación de éstas depende en gran parte la calidad de la prenda terminada. Como medida preventiva para evitar daños o deterioro de la tela, •
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1- Limpie muy bien el sitio de trabajo para evitar que se manche el material: 2- Antes de planchar la tela, planche primero una punta para comprobar el calor necesario para el material que va a alisar. 3- Use un paño húmedo o una plancha a vapor para paños o telas y evitar que se brillen o chafen. 4- Coser y desbaratar varias veces en el mismo lugar puede romper la tela. EVITE HACER ESTO.
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5- Tampoco use cuchillas para desbaratar costuras mal hechas pues corre el riesgo de romper la tela. 6- Para desbaratar costuras mal realizadas saque una hebra de la costura ayudándose de una aguja o alfiler y hale la hebra hasta que se corte. Repítalo hasta que consiga desbaratar todo lo que desee.
Telas de seda Aquí va el directorio de telas elaboradas con seda, aunque también se pueden encontrar con el mismo nombre en otro material. Hay que hacer la aclaración al momento de comprar la l a tela. BROCADOS:Tejido de seda con bordado en relieve de hilos de metal o de seda más brillante, formando dibujos de flores, animales o figuras geométricas. Hay brocados que mezclan en distintos porcentajes el rayón, la viscosa y el algodón, de ahí su textura y grosor.
SATÉN O CHARMUESE: Satén de seda con una trama gruesa o doble trama. De excelente caída. También la hay spandex.
CREPE : Tejido de seda de superficie rugosa. Usado en mantelería, blusas, etc.
TWill/GEORGETTE/Douppioni: Tela lisa, TWill/GEORGETTE/Douppioni: li sa, con caída, que puede ser de seda natural, lana suave o incluso poliéster. Es suave al tacto, de doble faz opaca y brillante.
DAMASCO: Tejido de seda, algodón o lana, l ana, que combina hilos formando un rico estampado en relieve. Sin derecho ni revés., con efectos mates y brillantes. Los corsés y faldas amplias quedan muy bien con este tipo de tela.
DUPIONI DE SEDA: Seda natural con textura y brillo; al ser seda salvaje se arruga, sin embargo ahí radica su elegancia.
ENCAJE: Tejido formado por hilos de seda, algodón, lino, oro o plata, torcidos o trenzados, de mallas, lazados o calados con motivos diversos. Hay distintos tipos de encaje: el finísimo chantilly, espeso como el de guipure o valenciennes, con cintas, y con aplicaciones de pedrería, perlas o cristal
FALLA: Tela con textura firme y mucho cuerpo y caída, con trama rugosa en seda y rayón. Es muy fresca. GASA O MUSELINA: Tejido fino y transparente hecho de seda tejida muy suelta, en la que algunos hilos forman ondulaciones.
GAZAR: Seda natural natural tipo panamá. Es muy fina, pero a la vez tiene caída perfecta para una falda muy larga con caída. Hay de diferentes grosores, aunque la textura es siempre suave al tacto. MIKADO: Seda natural gruesa con textura ligeramente granulada. ORGANDI: Tejido de algodón muy fino, translúcido y algo más rígido que la gasa. También es posible encontrarlo en seda natural.
ORGANZA: Entramado de hilos finos de seda que forman una delicada textura. Se le pueden bordar figuras, principalmente flores. Algunas tienen calado. Esta tela se puede utilizar para talle y mangas, ya sea de manga corta o larga. La organza satinada es de seda espesa, muy tupida. También hay organza en mikado y rica organza bordada.
OTTOMAN: Tela gruesa y dura de seda con una textura de líneas finas en relieve. Usado mucho para fabricar tapetes o decoraciones variadas. Es originario de Turkia.
SEDA SALVAJE: Tela de seda natural cuyo hilado es imperfecto y por ello queda con la trama irregular. También se la conoce como soie suavage.
SHANTUNG: Seda virgen con textura y brillo. Su parecido con la seda salvaje lo hace único, pero es más económico.
CHIFFON: Tejido de textura muy suave; generalmente de seda, algodón, rayón o terciopelo. Le da una caída muy rica a los vestidos lánguidos o en capas. Viene en variados estampados.
TAFETÁN:Tela de seda lisa, delgada y muy tupida. Excelente para faldas en línea "A".
TERCIOPELO (velvet): Tela de seda constituida por dos urdiembres y una trama de hilo grueso, suave y largo, que produce, por una de las caras, una superficie velluda. TUL: Tejido muy fino y etéreo hecho de seda, de algodón o de fibra artificial. Es el tejido de los velos de la novia y las faldas vaporosas por excelencias.
Las etiquetas en la ropa Podemos ver en la ropa unas etiquetas que nos indican el tratamiento que le debemos dar a las mismas al momento de lavarlas, plancharlas etc. Estas etiquetas están regidas por normas internacionales de la industria y son utilizados podemos decir como un modo de "lavarse las
manos" en caso de que la prenda que usted compre se dañe por el trato que le da. Por ésta razón debemos al momento de comprar revisar ésta etiqueta y atenernos a lo que ella nos diga. DESPUÉS NO HAY RECLAMOS! Aquí veremos los signos que aparecen, la mayoría de las veces no tenemos ni idea que significan. UTILIZADOS PARA ADVERTIRLE EL CUIDADO QUE DEBE TENER AL LAVAR, PLANCHAR, SECAR Y DEMÁS TRATAMIENTOS QUE DESEE HACER CON SU ROPA.
ADVERTENCIAS CON EL LAVADO ADVERTENCIA CON EL USO DE BLANQUEADORES
ADVERTENCIA CON EL LAVADO EN SECO
ADVERTENCIA CON EL PLANCHADO
ADVERTENCIA CON EL SECADO
Telas para ropa de descanso Ya sea que se utilicen para deporte o para descanso, las prendas como las sudaderas, los shorts, o pantalones con resorte en la cintura y las camisetas se encuentran entre los artículos más prácticos y cómodos que se pueden coser. El corte holgado hace que se puedan utilizar sobre otra prenda o solas. Cuando se ponen sobre otras prendas sirven como calentadores, o son una forma fácil de cubrirse al salir de la piscina, el mar o del gimnasio. Las telas indicadas para estas prendas son las telas de punto, telas de malla y las elaboradas en telar. Entre los tejidos de punto tenemos el velour, toalla elástica (stretch terry), jersey texturizado (textured sweater knits), tejido de punto doble (double knits), jersey sencillo, los tejidos hechos en interlock, el tricot ligero. Algunos de estos tejidos se estiran en una sola dirección, otros tienen poca elasticidad o carecen de ella pero resultan muy agradables para confeccionar prendas holgadas. Las telas tejidas en telar se recomiendan para prendas casuales. Incluyen la popelina (poplin), la sarga (twill), y la gabardina. Algunos tejidos de algodón de peso medio, resistentes también son recomendados. Las telas tejidas de malla se utilizan para insertar piezas que le dan ventilación a la prenda, a la vez que dan contraste de textura. Estas mallas se fabrican en algodón, nylon, poliéster y mezcla de fibras. Al escoger las telas fíjese en el contenido de las fibras señalado en un extremo de la pieza de tela o en una etiqueta.
Las telas de algodón son las que ofrecen más comodidad y frescura. Siga al pié de la letra las recomendaciones para el cuidado porque las telas de algodón se destiñen, encogen y se arrugan, a menos que se haya utilizado acabados especiales. Las telas de algodón con mezcla de poliéster son más fáciles de cuidar. Se arrugan y encogen menos. Son menos absorbentes por esto se secan más rápido. Pero la transpiración es menor. Recomiendo leer: Fibras vegetales de semilla EL ALGODON
Ropa interior anti-bacterial Mucho antes en otro post, les escribía sobre una fibra textil nueva utilizada para la elaboración de ropa intima tanto masculina como femenina a base de soya. Pues les cuento que próximamente se presentará al mercado otra colección de ropa intima fabricada con hilos de plata. Este material es reconocido por la medicina como el mejor antimicrobiano natural. La colección se llama Intymade y veremos su presentación en el Salón internacional de la Lencería entre el 24 y 27 de Enero en París. Prendas suaves, que cuidan nuestra salud, evitan olores desagradables. Un gran avance para solucionar los grandes problemas que traen tanto a la mujer como al hombre el uso de prendas ajustadas que producen picor, mal olor, hongos e infecciones como la cistitis. Otro avance en la tecnología textil que no para de sacar cosas nuevas al mercado. Un link recomendado para estar al día. La entretela La entretela es una tela que sirve para reforzar y conservar la forma de algunas partes de la prenda que tienen mayor desgaste. Las hay de distintos grosores y colores y al alcance de cualquier persona que gustan de confeccionar sus prendas en casa. Pueden ser de hilo o aglomeradas. Hay entretelas corrientes y adhesivas. La adhesiva lleva por una de sus caras una goma que al colocarla sobre una pieza de tela y plancharla se pega fácilmente. A ésta operación se le llama fusionar. Las telas que no son resistentes al calor
no deben usar entretelas adhesivas, tampoco las telas que encogen al lavarlas. Son elaboradas 100% algodón, poliéster, viscosa, nylon, poliéster, satén, seda o mezcla en diferentes porcentajes de las mismas. Las entretelas de hilo se deben cortar con mucho cuidado (al hilo) para que no deformen la pieza donde se colocan. De hilo tenemos entretelas fabricadas en Glacé, sarga, algodón, raso y mezcla de poliéster/algodón. Debes escoger bien el grosor de la entretela ya que una entretela gruesa en una tela delgada le resta caída a la prenda, lo mismo que una entretela delgada en una tela gruesa no hace nada. En el caso de la blusa se fusionan las vistas de sisa y escote y la pestaña o falso donde van los ojales y los botones. Recuerda: Las entretelas se aplican en las vistas. Telas para ropa de deporte Cuando un deporte o una actividad requiere una gran amplitud de movimiento, las telas de punto ofrecen un sin número de ventajas. Estas telas se estiran tanto a lo largo como a lo ancho, por lo que se les llama telas de punto con elasticidad en 2 ó 4 direcciones. Entre las fibras sintéticas de este tipo se encuentra el spandex, que se mezcla con otras fibras sintéticas o naturales para aumentar su elasticidad. Las prendas confeccionadas con este tejido son flexibles, cómodas y no aprietan. Se ajustan hasta parecer una segunda piel a fin de destacar un cuerpo en movimiento o para reducir su resistencia al viento. Estas prendas son ligeras, de fácil cuidado y se secan con facilidad. No es difícil confeccionar ropa creativa y darle variedad al guardarropa con estas telas. Son muy usadas en la elaboración de prendas para danza, gimnasia, atletismo, patinaje, natación, ciclismo, aeróbicos, esquí etc. Hay diferentes telas y diferentes texturas de acuerdo a la combinación de fibras. Por ejemplo: -Los tejidos de nylón/spandex tienen un brillo peculiar y una excelente recuperación de la forma. En un principio esta tela se utilizaba solo para trajes de baño pero ahora se le da otros usos como prendas de entalle ajustado, shorts, mallas y
ropa de baile. -Las telas de punto con mezcla algodón/poliéster/spandex tienen una superficie opaca y son más suaves al tacto, son más absorbentes pero no se secan tan rápidamente y duran menos. No resultan prácticos para trajes de baño pero si se usan en muchos deportes especialmente en las ciudades con temperaturas altas y para ejercicios bajo techo. -Las telas de de punto de prolipopileno/spandex no absorben la humedad, pero permiten su evaporación a través de las fibras. Son eficaces como aislantes. Muy usadas en climas fríos para hacer mallas para carreras, esquí y ciclismo. El spandex la fábrica DuPont lo comercializa bajo el nombre de LYcra. CLASES DE TELA: El fieltro.
Que es una tela? Una tela es una estructura formada por fibras textiles que puede ser fabricada empleando diferentes técnicas: 1-Aglutinamiento (no tejida) 2-El tejido plano 3-El tejido de punto La historia del fieltro se remota a muchos años antes de cristo cuando se fabricaba artesanalmente. Es un material fibroso (especie de paño), usado en la fabricación de sombreros, tocados, tapetes, vestidos de muñecas, diferentes artesanías, que se fabrica por aglutinamiento de fibras de pelo, lana o mezcla de las mismas con algodón, capoc, ramio o yute. Viene en diferentes grosores y colores. Aunque también se fabrica fieltro sintético realmente la materia prima del fieltro es la lana ya que por su propiedad escamosa hace que las fibras se enreden. Con la humedad, la presión y el calor y otros procedimientos industriales se apelmaza formando una tela no tejida.
Si usted quiere conocer el proceso industrial completo para la fabricación de fieltro lo encuentra en ésta página web empresa dedicada a la fabricación y venta de fieltro. Pero si usted no tiene nada que hacer o le interesa aprender a hacerlo artesanalmente tenemos este blog que encontré para ustedes donde Sonia da una explicación clara de su elaboración. Además nos muestra sus hermosos trabajos que me dejan sorprendida. Realmente son maravillosos. Miren todo lo que podemos hacer si hacemos las cosas bien. Enseñar, diseñar, modelar, fabricar, vender miles, miles de diferentes artículos. El mundo textil es una gran industria donde hay espacio para todo el mundo. Solamente necesitamos persistencia. No es fácil. Pero que es fácil en la vida?
Detalles que determinan la calidad Antes de empezar con el tema, quiero agradecer por los mensajes que me dejan. Mi respuesta se encuentra en cada post que publico. Por eso los invito a que se paseen por los temas que he ido ordenando y clasificando poco a poco. En el mercado usted se encuentra con un sin número de textiles y prendas de vestir, pero como saber si no está siendo engañado? Vea los siguientes detalles a la hora de comprar: Observe la etiqueta del textil o la prenda. Allí se le informa sobre la fibra
y su cuidado. El tacto de la tela debe corresponder a lo que se espera de la fibra. La pana de buena calidad es suave no rígida. El lino tiene cierta rigidez, no es una tela floja. La felpa tiene pelo denso no escaso. Haga comparaciones al comprar telas para que aprenda. Hay telas que se ven rígidas por que le añaden goma para dar rigidez temporal, pero una vez se lava la tela pierde caída. ( frote ambas superficies entre si y observe si se desprende algún aderezo o la tela pierde rigidez). Cerciórese que las costuras de la ropa sean lisas, uniformes y que sus bordes estén bien terminados. Asegúrese que las puntadas sean fuertes, no estén fruncidas. Los dobladillos deben ser parejos e invisibles. Los sobrepuntes deben ser rectos y no verse añadiduras. Observe que los cuadros coincidan. Que los cierres estén ocultos y que sean de buena calidad. Que los botones estén bien sujetos en su sitio. Que las puntas de los cuellos coincidan. Los largos de las mangas sean iguales. Las pinzas deben verse planas (no bolsas) Guarde las etiquetas de la ropa, puede necesitarlas en algún proceso de lavado o arreglo, también los botones de repuesto que traen algunas. Si no tiene tiempo suficiente para el cuidado de sus prendas de vestir procure no comprar ropa que requiera lavado y planchado frecuente. La ropa de poliéster/algodón es muy práctica por su fácil cuidado ya que puede lavarla y secarla a máquina y no necesita planchado. Las telas como el terciopelo, la seda, las de color blanco, los colores claros y las prendas que traen adornos metálicos o de piedras o hilos especiales, son artículos que requieren mucho cuidado y trato especial. Estoy viendo en el mercado muchos zapatos con defectos. Si usted los analiza muy bien podrá darse cuenta el tamaño diferente de los adornos. Los cortes de un zapato con otro tienen tamaño diferente y mucha imitación de marcas. Yo acostumbro hacerle ver el error al almacenista. Es bueno que se den cuenta que no somos tontos. Guía de acabados en prendas de vestir
Un acabado en una prenda de vestir puede ser permanente o temporal; algunas prendas pueden requerir cuidados especiales para que el acabado dure más tiempo. Algunos acabados pueden renovarse en el hogar o en un servicio profesional de tintorería. A continuación veremos acabados de algunas prendas de vestir:
ANTIESTÁTICO: Las prendas que traen éste acabado no se adhieren al cuerpo ya que las sustancias químicas que contienen absorben la humedad y reducen la electricidad estática. ANTISÉPTICO: Son prendas que evitan el mal olor ya que los agentes químicos que contiene la tela, evitan la proliferación de bacterias que producen el daño causado por el mal olor. RESISTENTE A LAS ARRUGAS: Telas que se resisten a las arrugas, pero que hacen la prenda más rígida y menos absorbente. RESISTENTE A LA FLAMA: La tela se resiste a quemarse. Esta es una cualidad exigida por la ley en ropa de dormir para niños y otras prendas de vestir. También algunas telas para fabricar cortinas vienen con ésta cualidad. PLANCHADO PERMANENTE: Es un proceso de fijación por calor que proporciona resistencia a las arrugas durante su uso y el lavado. Los pliegues y las tablas pueden "fijarse". PRE-ENCOGIDO: Control de encogido de la prenda. REPELENTE AL AGUA: Tela tratada con silicones para hacerla resistente al agua. Con éste método el acabado no es permanente pero puede volver a aplicarse. Las etiquetas en la ropa Podemos ver en la ropa unas etiquetas que nos indican el tratamiento que le debemos dar a las mismas al momento de lavarlas, plancharlas etc. Estas etiquetas están regidas por normas internacionales de la industria y son utilizados podemos decir como un modo de "lavarse las manos" en caso de que la prenda que usted compre se dañe por el trato que le da. Por ésta razón debemos al momento de comprar revisar ésta etiqueta y atenernos a lo que ella nos diga. DESPUÉS NO HAY RECLAMOS! Aquí veremos los signos que aparecen, la mayoría de las veces no
tenemos ni idea que significan. UTILIZADOS PARA ADVERTIRLE EL CUIDADO QUE DEBE TENER AL LAVAR, PLANCHAR, SECAR Y DEMÁS TRATAMIENTOS QUE DESEE HACER CON SU ROPA.
ADVERTENCIAS CON EL LAVADO ADVERTENCIA CON EL USO DE BLANQUEADORES
ADVERTENCIA CON EL LAVADO EN SECO
ADVERTENCIA CON EL PLANCHADO
ADVERTENCIA CON EL SECADO
Aprendiendo sobre hilos y agujas
Que es el hilo? El hilo es una hebra larga y delgada elaborada con fibras de material textil ya sean naturales o sintéticas. Hay muchas clases de hilos y se clasifican de diferentes maneras de acuerdo al tipo de fibra, a la estructura de los hilos, a la cantidad de torsiones y de acuerdo al acabado que se les dé. Hoy nos dedicaremos a escribir sobre los hilos utilizados para coser. Estos hilos están en la clasificación de hilos de acuerdo a la cantidad de torsiones y a su lubricación. Los hilos de coser se hacen de fibras naturales y sintéticas entre ellas el algodón, lino. Seda, rayón y poliéster. Se utilizan en la elaboración de guantes, zapatos, encuadernación de libros, tapicería toldos. Se hacen hilos metalizados para tejido a mano y para bordar. Los hay de diferente calidad y diferente grosor. Cuando usted compra un hilo puede ver su calibre en la parte de arriba o al costado del tubo. Si lo compra en conos debe traer su número en la etiqueta.
MUY GRUESO: 40/3 El primer número (40) significa los estirajes que ha recibido el hilo cuando se está elaborando. Entre más estirajes ha recibido un hilo más delgado será. El número que está después de la raya nos indica la cantidad de cabos que forman un hilo. Este hilo es usado para costuras de máxima resistencia. GRUESO: 40/2 MEDIANO: 70/2 Y 60/2 Este hilo es usado para coser popelinas, driles, dacrones etc. DELGADO: 100/2 Es usado en la confección de ropa para niños. MUY DELGADO 120/2 Este hilo es utilizado para bordar encajes y bordes de pañuelos o telas livianas. Para no tener problemas con la máquina de coser ni con la tela debe escoger una aguja para su máquina de acuerdo al grosor de hilo. Esto evitará que su aguja se quiebre o que dañe la tela. Recuerde: el hilo debe ser siempre más fino que el ojo de la aguja.
Las agujas No.9 que son las más delgadas son usadas para coser Lino fino y seda. Debe escoger un hilo 120/2 elaborado en seda o algodón. Aguja No.11: Utilizadas para coser percal, tela para camisas. Escoja hilos elaborados 100% algodón ó 80% algodón. Número de hilo 120/2 Aguja No.14: Utilizados para coser popelina y algodón. Debe escoger un hilo 70/2 ó 60/2. Elaborado 50-60% algodón.
Aguja No.16 Con éste hilo podemos coser lana, telas gruesas para vestidos, pantalones etc. podemos usar hilos 30-40% algodón y número 40/2 El hilo de mejor calidad es el mercerizado. Es un hilo de algodón que después de ser inmerso en soda cáustica alcanza un elevado brillo. Estos hilos son los más resistentes, elásticos, no presentan motas ni hilachas. Su calibre generalmente es 40/2 y 70/2 Los hilos vienen en diferentes presentaciones: Madejas, carretes, tubos y conos. Deben venir recubiertos de papel celofán para protegerlos del medio ambiente. Cuando un hilo se deja a la intemperie pierde color y resistencia. Para facilitar el enhebrado del hilo en la aguja córtelo con las tijeras al sesgo.
Hablando de telas
LECCION No.13 Si usted tiene la confección como una profesión o es su hobby debe tener conocimientos básicos sobre textiles. El tenerlos hará que usted valore más su trabajo, entienda el porque algunas telas son tan costosas, sepa manejarlas, adquiera seguridad al comprarlas, aconseje a las clientes sobre como cuidarlas y mil cosas más. Esto es muy importante, no lo tome a la ligera. Debe estudiarlo y practicarlo. Los procesos que tiene una tela antes de su fabricación son bastantes empecemos ahora: Para obtener la fibra textil que es el material con el que se fabrican las telas, las diferentes fibras son sometidas a Hilado que es el proceso por medio del cual las diferentes fibras se transforman en hilo. Los procesos aplicados a las fibras varían según el tipo empleado. El algodón, la lana, el lino, el yute y otras fibras naturales se hilan cada una de forma diferente. Algunas fibras procedentes de cortezas pueden hilarse de dos formas distintas, que dan lugar a hilos con propiedades diferentes. En las fibras naturales el proceso implica básicamente la apertura, mezcla, cardado (en algunos casos, también peinado), estirado y torcido para producir el material de los telares. A continuación tiene lugar el hilado propiamente dicho. Para éste proceso se utilizan diferentes máquinas que más adelante posiblemente
veamos. Después viene el proceso de tinción. Los textiles pueden teñirse de distintas formas: las telas pueden colorearse una vez tejidas (tinte en la pieza), pueden teñirse las fibras sueltas.(tinte en bruto) y, por último, puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo (tinte en el hilo). Los hilos sintéticos también pueden recibir un tinte previo incorporando pigmentos coloreados en la solución de hilado antes de extruir los filamentos a través de las boquillas de hilatura (tinte en masa o solución).Además del teñido y el estampado, la tela recibe otros acabados para mejorar su aspecto y cualidades, como por ejemplo tratamientos para mejorar la resistencia a las arrugas en textiles como el algodón, el lino o el rayón hilado, que no tienen la elasticidad de la lana o la seda. Los últimos avances en cuanto a acabados resistentes a las arrugas son los de planchado duradero o planchado permanente; además de lograr resistencia a las arrugas, estos acabados proporcionan pliegues permanentes. Mediante diversos tratamientos químicos también es posible mejorar la resistencia al encogido, a las manchas y a la suciedad. Otros procesos de acabado protegen contra el deslizamiento de los hilos o contra los daños provocados por el moho, las polillas o el fuego. Y para no hacer tan largo el post, en la próxima veremos las diferentes telas de acuerdo al método usado para elaborarlas.
La soya nueva fibra textil
LECCIÓN NO.12 La soya es una planta leguminosa oleaginosa originaria de la China que produce de 2 a 3 frijoles por vainica. Ha sido por más de 2.000 años una de las fuentes de proteína más importante para los habitantes de China y Japón. Es una planta anual de 1.5 metros de altura.
Para nadie es un secreto sus grandes propiedades alimenticias por sus elevados componentes proteínicos (el doble de la carne). Contiene más calcio y fósforo que la leche. También es un excelente alimento para diabéticos ya que es pobre en hidratos de carbono y ahora es una fibra textil. La fibra textil elaborada a base de soya y con la que se está elaborando ropa interior, dicen que es tan suave como la seda y tan fresca como el algodón. Esta colección de ropa interior a base de soya fue presentada por 2(x)ist, con una combinación de 95% de soya y 5 de Lycra. Es una fibra que posee propiedades antibacteriales, hidratantes y protege de los rayos ultravioletas; contiene 18 clases de aminoácidos benéficos para el cuerpo. Adicionalmente, este tipo de tela permite mayor circulación del oxígeno hacia el cuerpo, lo que ayuda a remover partículas negativas de la piel. Y para más completar es resistente a la bacteria Ecoli!!!
Ya desde Junio se venden éstas prendas a un precio por unidad entre 19 y 30 dlrs. Los avances tecnológicos en cuestiones textiles sorprenden..............
Otras fibras vegetales de tallo
Lección 11 El CÁÑAMO Es la fibra de origen vegetal más larga, suave y resistente. La tela fabricada con ella, puede presentar diferentes calidades: desde la más áspera hasta más suave que el algodón. También es aislante, fresca y duradera. Es una planta de la familia de las cannabáceas, oriunda de Asia Central donde en China se explota desde hace aprox. 8000 años. Muy ramificada. El tallo central llega a medir unos dos metros de altura; florece una vez al año y su semilla es el cañamón, algo oleaginosa, que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre. Se cultiva con fines textiles, con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad, si bien su raíz es profunda. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas, principalmente. Se dice que las velas de Cristóbal Colón, la bandera estadounidense y los papeles con los que se declaró la independencia fueron fabricados con fibra de Cannabis. Por si no lo sabe cáñamo y cannabis es lo mismo. Hasta el siglo XIX, el 90% de las cuerdas y velas para navegación se fabricaban de ramio. También de estas fibras se saca celulosa para hacer papel.
EL YUTE
Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas, cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. En la actualidad el 65% de ésta fibra se produce allí. Se conoció en Europa a finales del siglo XVIII y su uso se extendió a mediados del siglo XIX, cuando, a causa de la guerra de Crimea (1853-1856), escaseó el cáñamo y se introdujo el yute, apareciendo en el mercado textil como sucesor de aquel. El tallo del yute es recto, cilíndrico y velludo. Se extrae de él una fibra muy larga y resistente, con aspecto casi tan brillante como el de la seda. Puede ser tejido y aprovechado en la confección de prendas tanto de ropa interior como exterior, sacos para empacar, cuerdas. El primer exportador de fibra bruta y transformada es Bangladesh. * El yute es el 100% biodegradable y reciclable.
* Es una fibra natural con brillo de oro y sedoso, y por lo tanto apodado como la fibra de oro * Es la fibra vegetal más barata procurada de la estopa de la planta * Es la fibra vegetal segunda después del algodón * Tiene alta fuerza extensible con expansibilidad baja, éste ayuda a hacer la mejor calidad el hilado y la tela industriales * Es una de las fibras naturales más versátiles que se ha utilizado en las materias primas para empaquetar, los textiles, el no-textil, y los sectores agrícolas * La planta del yute se deriva de un pariente de la planta del cáñamo
El RAMIO
La fibra vegetal textil cultivada en China y Japón. Los Egipcios la importaban hace 5000 años A.C: Se trata de un arbusto urticáceo, del género boehmeria; es casi leñosa, ramificada desde la base, de hasta un metro de alto, y se planta de una forma similar a la caña de azúcar. Es de gran producción. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica, hoy apenas se cultiva como fibra textil fuera de China, Sumatra, Malaca y algo en California. Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza, que contiene las fibras, muy largas, observables a simple vista. La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales textiles; tiene una enorme resistencia a la tracción, comparable a la de un alambre de acero. Su tejido es muy suave, aunque, inexplicablemente, poco difundido tanto su cultivo como su uso.
Otras fibras vegetales del tallo El KENAF: Planta oriunda de la India, de la misma familia del algodón. Su fibra es un sustituto del yute, para sacos y cordelería. EL ABACÁ: Una de las fibras más importante en la fábrica de cordelería. Se extrae de una planta parecida al plátano que se cultiva en Australia y Filipinas. EL COCO: Es la semilla más grande que existe, de su interior se extrae la fibra con la que se fabrican cordeles, tapetes y esteras.
ANANÁ, SORGO, CADILLO, SISAL. La mayoría utilizada para fabricación
de sogas, escobas, sacos, cepillos, alfombras, alpargatas etc. Pueden ver ampliación muy buena de fibras textiles con fotos aquí Fibra vegetal de tallo: El lino
LECCIÓN NO.10 Lo que da la seguridad es el conocimiento. Si estás realmente interesada en el negocio de la industria textil debes tener conocimientos amplios sobre todos los temas que tienen que ver con ella. Por esto aunque pocas dedican tiempo a la lectura sobre el origen de las fibras textiles, es importante aprender a diferenciar una fibra de otra. Los usos en la confección y los avances en éste campo. Por esto seguiremos estudiando las fibras. Hoy el lino. Hermoso tema.
Su nombre viene del vocablo griego LINÓN que significa hilo. El uso del lino para fabricar tejidos tiene casi 10.000 años de antigüedad, los primeros en utilizar el lino fueron los antiguos egipcios. Dado que los primeros tejidos de lino eran blancos se convirtió en un símbolo de pureza, por lo que los Egipcios no solo lo utilizaban para la confección de prendas de vestir, sino también para sus prácticas religiosas. Con el lino se fabricaban sudarios, algunos de los cuales envuelven momias que aun en la actualidad se conservan. En la Biblia también se habla del lino en varios pasajes. El lino es una planta de la familia de las lináceas. El período de crecimiento dura tres meses, se siembra en primavera. La fibra del lino se encuentra en el tallo, debajo de la superficie externa de las cuales se fabrican los hilos y de las semillas aceite de linaza. Es una especie propia de las zonas templadas. Los mejores suelos para el cultivo del lino son las tierras francas o arcillosas moderadamente fértiles. La planta alcanza entre 30cm a 1mt de altura. Actualmente se usan unas 10 variedades,
pero las 4 principales ocupan casi el 90% de la superficie cultivada. Los criterios que utilizan los productores para seleccionar la variedad más indicada son: resistencia a la enfermedad, producción de fibra, calidad de la fibra, resistencia al abatimiento y rapidez de floración y maduración. Cuando el lino ha alcanzado cierto grado de madurez, determinado por el color de los tallos y las cápsulas de las semillas y por el grado de defoliación es arrancado del suelo.. Para alcanzar la madurez, el lino necesita aproximadamente 1.400º C-día (suma de las temperaturas medias diarias desde la siembra). Las cosechadoras de lino arrancan una o dos filas simultáneamente, de anchuras que varían entre 1.0 y 1.2 metros, en función del tipo de máquina. El lino destinado a la producción de fibra se cosecha arrancando las plantas completas, que se dejan secar apiladas en el campo. Después se procede al enriado para lo cual la paja se extiende en el suelo, para exponerla a la acción de la lluvia, el rocío y los microorganismos, así como a varios ciclos de humedecimiento, desecación, congelación y descongelación. También puede procederse como se describió anteriormente, introduciendo las plantas en agua. Las plantas enriadas se someten a continuación a las operaciones de agramado y espadado, que consisten en golpear los tallos con mazos o espadillas para separar la fibra de las porciones leñosas. Este proceso rinde fibras largas y rectas, que forman el lino propiamente dicho, y otras cortas y enredadas que constituyen la estopa, utilizada en tapicería, separándose ambas fibras mediante el rastrillado que consiste en hacer pasar los haces de lino por un lecho de púas. El número de manojos de fibra en el tallo varía de 15 a 40, y cada manojo contiene de 12 a 40 fibras útiles La fibra de lino está constituida por un 72% de celulosa, generalmente es de color blanco o ligeramente tostado, dependiendo del proceso de enriado; con una longitud que oscila entre los 20 y 50 mm. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas, para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles. El lino es un buen conductor térmico lo que hace que de sensación de frescor, es más resistente que el algodón a los ácidos, pero menos elástico, flexible y resistente al cloro y lejías; unos de sus principales inconvenientes es que resulta difícil de planchar, arrugándose fácilmente. Fue una de las fibras mas importantes hasta el inicio de la revolución industrial cuando fue reemplazado por el algodón el cual se abarato muchísimo con el invento de la desmotadora. El lino tiene cualidades y características muy particulares. Una de sus características más apreciadas es su capacidad de absorber humedad (hasta un veinte por ciento de su peso seco) sin resultar húmedo al tacto. Inversamente, tiene gran facilidad para liberar humedad a la atmósfera. Así se explica por qué el lino sigue siendo un tejido
imprescindible en las prendas de moda de verano de todo el mundo. También por su capacidad de absorber humedad, el lino es uno de los tejidos de mayor utilidad en el hogar. Su fama de ser el mejor limpiador de vidrios se funda además en el hecho de que no pierde fibras. En el mundo de la mantelería fina, el lino nunca ha conocido rival, desde el momento mismo en que empezaron a usarse manteles y servilletas. De hecho, hasta hace relativamente poco tiempo la ropa de mesa y de cama se hacía exclusivamente de lino es por ese motivo, que en España. «hilo» y «lino» son dos palabras que se usan indistintamente como sinónimos. Lamentablemente, dirán algunos, en el mundo de habla inglesa «Iinen», es decir, lino, se convirtió en la expresión genérica para designar a todo artículo de mantelería y todo tejido utilizado en el hogar, independientemente del material de que estuviera fabricado. Es una fibra lisa y resistente a la tracción, más fuerte que el algodón; es más rígido y, por tanto, menos flexible. Tiene gran afinidad por los colorantes y por eso es muy apropiado para la estampación, es suave al tacto, por su consistencia permite realizar en ‘el cualquier tipo de bordado. Dependiendo de la urdimbre puede fabricarse un tejido tan fino como la batista o tan basto como la lona. En castellano se habla de «lencería», porque antiguamente toda la ropa interior era exclusivamente de lino y en lenguaje poético se llama «linos» a las velas de los barcos. En fin, los lingüistas modernos creen, incluso, que el nombre de Bélgica, país de tan gran importancia en la industria contemporánea del lino en Europa occidental, procede de la palabra céltica que significaba «lino». Al preguntarnos cómo llegó el lino a países tan diversos merece la pena recordar que los Fenicios, los comerciantes más importantes del mundo antiguo, equipaban sus navíos con tiendas y alfombras hechas de sólido lino egipcio. Con ello se pone de relieve otra de las propiedades importantes de este tejido: su fuerza y resistencia. Hace relativamente pocos años se han producido tejidos sintéticos capaces de desempeñar algunos de los usos industriales que tradicionalmente correspondían al lino. Las velas y lonas ya no se hacen de lino, pero en ciertos países han preferido, por razones técnicas de peso, no reemplazar por los nuevos sintéticos a los tejidos sometidos a fuerte desgaste. Otros países, tras coquetear con los sustitutos plásticos, han vuelto al producto genuino. El lino de Europa occidental ha sido considerado tradicionalmente como el mejor del mundo, y no es sorprendente, pues se cultiva en los mejores suelos de Europa, y el sector goza de conocimientos técnicos inmejorables acerca de todas las etapas de la transformación y aplica sistemáticamente las últimas tecnologías. Las principales áreas de cultivo de lino están situadas en Francia, Bélgica, los Países Bajos y Alemania. La superficie total cultivada es de
60.000 hectáreas. La fibra de lino se produce en diversos centros de agramado distribuidos en Francia (60.000 toneladas). Bélgica (25.000), los Países Bajos (4.000) y Alemania (1.000). La fibra de lino se hila para formar hilos de muy diversas calidades en unas veinte hilaturas especializadas situadas en Italia, Francia, Irlanda del Norte, Bélgica, Austria, Alemania y España, cuya producción asciende a 30.000 toneladas. Por último, debido a la mejora constante de la calidad del hilo y a la versatilidad de los telares y las máquinas de género de punto, los diferentes hilos de lino pueden utilizarse en casi todos las fábricas de tejido de calada y de género de punto de Europa occidental e, incluso, de cualquier otra parte del mundo. Además, Europa occidental ocupa un lugar privilegiado en la industria de transformación del hilo de lino en tejidos y géneros de punto, gracias a la calidad y creatividad de sus tejedurías. El grueso de talleres especializados se concentra en Italia, Francia, Bélgica, Irlanda del Norte, Alemania, Austria, España y Suiza. Fibras vegetales de semilla: EL ALGODON
Lección No.9 Es una planta que crece entre 0,80cm y 1,5mts. Al tiempo de florecer su tallo cambia de color del verde al rojo. Su fruto es una cápsula que tiene en su interior entre 15-20 semillas envueltas en una fibra blanca que al crecer abre la cápsula y sale al exterior. Esta fibra blanca es el ALGODÓN. Por esto decimos que es una fibra de semilla natural de origen vegetal. Es quizás la fibra más utilizada en el mundo. En estado bruto se utiliza para hacer guata. Su calidad depende de su finura, su pureza, su brillo, su color y en especial de su longitud. La fibra de algodón puede oscilar entre 10mm y 50mm y está constituida por celulosa con un porcentaje superior al 90%. Su grado de blancura va desde el blanco hasta el gris. El algodón de fibra corta (25mm o menos) es utilizada en la fabricación de sábanas y ropa de trabajo, entre otras. El de fibra media (25-32mm) se utiliza para ropa interior, camisa deportiva, y vestidos y el de fibra larga (superior a 32mm) se utiliza para telas finas como la popelina y el dacrón. Entre más larga es la fibra es más costosa.
Aunque es la fibra más común en la actualidad, fue la última fibra natural en alcanzar importancia comercial. En el siglo V a.c. ya se usaba en Grecia proveniente de la India. Aunque los antiguos griegos romanos la utilizaban para toldos, velas y prendas de vestir, en Europa no se extendió su uso hasta varios siglos después. Lo que la hizo popular fue la introducción de la desmotadora de algodón, inventada en 1793 por el Estadounidense Eli Whitney. Esto la convirtió en la fibra más importante por su calidad y su bajo costo. El algodón crece en casi todas las partes del mundo donde haya climas cálidos. Los mayores productores en el mundo son: Estados Unidos, China, India, Uzbequistan, Pakistan. Los tratamientos químicos y de acabado a que se somete la fibra pueden tener un marcado efecto en la apariencia y propiedades de ésta mediante el proceso de mercerizado, que consiste en tratar la fibra con disoluciones concentradas y frías de soda cáustica, la fibra se hincha y pierde la mayor parte de su enrrollamiento. dandole un aspecto lustrado y brillo sedoso. ( algodón mercerizado). Entre las ventajas de ésta fibra tenemos: No produce alergias, gran absorción de líquidos, resistente al desgaste. Entre las desventajas tenemos: Tendencia a encoger y desteñir en el lavado.
PROPIEDADES: Tiene facilidad de perder y absorber agua, es resistente al rasgado, frote, calor, lavado, es fresca, flexible y no acumula electricidad estática. USOS Se utiliza en la elaboración de prendas de vestir masculina y femenina, exterior e interior, ropa de trabajo, de hogar e hilos. MEZCLA Algodón/poliéster, presenta menos arrugas y más resistencia, pero al tacto es más áspero. Hace pilling con el uso. Pierde frescura pero gana apariencia. Algodón/elastómero Algodón/lino OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante, tanto de ruido como de temperatura. Por su alto contenido en celulosa, puede hacerse de él material con un alto grado de combustión, a base de nitrógeno agregado. La
nitrocelulosa, que es explosiva, se fabrica con fibra de algodón. La semilla de algodón es oleaginosa, produciendo un aceite combustible. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal. Recientemente se comprobó que el papel moneda del Euro está confeccionado íntegramente con algodón, en su mayoría importado de Estados Unidos. También el dólar estadounidense, en sus versiones más modernas, están confeccionados con esta fibra.
ALGODON TRANSGENICO Algunas compañías utilizan la ingeniería genética para obtener algodón de distintos colores. Empresas multinacionales como Monsanto han producido semillas de las que se obtienen distintos colores, especialmente el azul índigo que se utiliza en la confección de los jeans. En la Región Autónoma de Xinjiang (China) se han desarrollado plantas que entregan fibras de colores rojo, verde, azul o negro. Otras, en cambio, utilizan la biotecnología para generar fibras mucho más largas y resistentes. La empresa Natural Cotton Colors patentó, en 1990, dos variedades de algodón de colores naturales: marrón (Coyote) y verde. Pero no todas la variaciones genéticas de este cultivo apuntan a su coloración. Muchas de las modificaciones buscan hacer que la planta sea más resistente a las plagas, como la variedad Bt Cotton; o resistentes a los herbicidas como la variedad RR, de Monsanto. Otros dicen del algodón Fibras de origen animal: Los pelos
LECCIÓN No.8 Como el término lana está reservado para el pelo de la oveja. Escribimos entonces acerca de los pelos de los siguientes animales también utilizados en la industria textil.
Mohair: Es un pelo fino, sedoso y transparente que se extrae de la piel de la cabra de Angora. Considerado muy valioso. Es utilizado en la confección de chaquetas. Cachemira: Es un pelo suave y ligero cuando se extrae del pelaje interno de la cabra de Cachemira. Cuando se toma la parte exterior del pelaje que es mas tosca se usa en tapicería y para fabricar alfombras. Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática dividida entre la India y Pakistán), aunque actualmente se cría también en otros países fronterizos. Se usó tradicionalmente en la confección de los famosos
chales que aún conservan ese nombre. En Occidente este pelo se vende a un precio muy elevado, por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. Una prenda 100% cachemira se considera un gran lujo.
Alpaca: Pelo de la piel de la Alpaca. Rumiante que se cría en la América meridional en las regiones de Chile y Perú. Sus vellones tienen un largo aprox. de 20cm. y de colores blanco gris y dorado, negro y marrón. Siendo estos últimos los más apreciados. La fibra es elástica, fuerte y más recta y sedosa que la de la oveja. Con ésta fibra se fabrican prendas de vestir de gran calidad.
También se sacan fibras textiles de la LLAMA que es un mamífero que se encuentra en las regiones de Chile, Argentina, Perú y Bolivia.
Angora: Pelo largo, muy fino y suave del conejo originario de Angora (región turca). Se utiliza preferentemente para elaborar blusas y prendas exteriores de punto. Se mezcla con algodón o con fibras sintéticas.
De la VICUÑA también se extrae una fibra muy apreciada para tejer. Este animal vive en estado salvaje en rebaños, en las regiones de Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia y Perú.
De los pelos del visón y el castor mezclados con otro tipo de pelos se fabrican hilos de lujo.
Camello: Pelo fino, suave y liso, muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables. Fueron famosos los abrigos, en su color natural. Las mantas de cama elaboradas con pelo de camello resultan muy ligeras. El pelo de la vaca y el caballo es utilizado para fabricar fieltro y también se hilan para utilizarlos en tapicería. Para lavar y conservar correctamente las prendas elaboradas con el pelo de los animales citados hay que seguir las mismas instrucciones que con la lana.
Fibras de origen animal: La lana II
Lección 7-B Propiedades físicas La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: 1) Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce, proporcionando al cuerpo una sensación cálida. 2) Atrae y retiene la humedad, en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta, absorbiendo calorías, lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor. Absorbe la transpiración. Cuando la prenda de lana se lleva puesta, la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor, impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. 3) Repele el agua. Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella, la lana repele el agua en su superficie. 4) No es inflamable. No propaga la llama (huele a pelo quemado); no
funde y por tanto, no se pega a la piel en caso de incendio. 5) Es elástica. Característica inherente a su rizamiento natural. 6) Es estable, no se deforma fácilmente en puntos de roce continuo, como codos o rodillas 7) Poco arrugada, gran poder de recuperación o resiliencia. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída"; una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma. 8) Fijación de la forma. Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: humedad + presión + temperatura (el plisado, por ejemplo). 9) Capacidad de enfieltrarse. Se consigue mediante fricción + presión + humectación, sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. Al eliminar la presión sobre las fibras, éstas ya no recuperan su posición original. A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros, revestimientos y aislantes acústicos. 10 ) Es resistente a los ácidos, pero no lo es a los álcalis (lejías), incluso diluidos. 11) Puede apolillarse. Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. 12) Amarillea bajo la acción de la luz solar . 13 ) No almacena electricidad estática. Esta propiedad, más la higroscopicidad, la de aislante térmico y la elasticidad, sumadas, le confieren a la lana una propiedad más, excelente y exclusiva, que es la de resultar calmante nervioso, reconocible aun en somero análisis, por su tacto agradable. Las características anteriores son las que determinan que la lana forme un tejido de calidad y de larga duración. Ningún otro tejido se conserva nuevo durante tanto tiempo. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN: LAVAR EN AGUA TIBIA, CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO, SIN FROTAR NI RETORCER SECADO HORIZONTAL. PUEDE LIMPIARSE EN SECO. SE PUEDE PLANCHAR, A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO, PARA EVITAR BRILLOS. SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA. Estambre: Lana elaborada con fibra larga, fina y de gran calidad. Lana peinada. Lambswool: Lana de primera esquilada.
Woolmark : 100% Pura lana virgen. Woolmark Blend: Más de un 50% de lana virgen. Wool Blend: Mínimo 30% de lana virgen. Total Easy Care: Significa que la prenda es de fácil cuidado. Las prendas que llevan esta leyenda en la etiqueta pueden lavarse en la lavadora a 40ºC usando detergentes indicados para pura lana virgen. También admiten secado en secadora con ciclo delicado. Mezclas: lana/poliéster, LANA/NYLON, lana/seda, LANA/ALGODÓN, Fibras de origen animal: La lana
LECCIÓN No.7 La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Está formada a base de la proteína llamada queratina. Varía entre 12 y 120 micras de diámetro, según la raza del animal productor y la región de su cuerpo, y entre 20 y 350mm de longitud. Los filamentos están ondulados, de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen, además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. Por lo general, el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm. lineal, mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. La lana en rama contiene del 10 al 25% de grasa, que se recupera mediante el lavado y se utiliza como lanolina para cosméticos. La fibra de lana puede compararse a pequeños muelles que pueden alargarse hasta un 70% de su longitud original y recuperarla nuevamente. La lana está expuesta al ataque de insectos y bacterias, pero bien resistente a la luz y a agentes atmosféricos. Tiene una gran capacidad de absorción de la humedad y posee un rizado que favorece la formación de una cámara de aire que actúa de aislante térmico, manteniendo el calor.
1.1 Historia y geografía de la lana Se tienen referencias históricas de la lana y las ovejas desde 11.000 AC en Babilonia (o tierra de la lana), hoy Irak. La Biblia esta llena de referencias que hacen alusión a las ovejas y pastores. Los arqueólogos han encontrado suscripciones del año 4.000 AC que indican que en ese periodo los negocios de lana ya habían empezado. También en Mesopotamia se han encontrado objetos de arcilla que indican que en el 2.500 AC ya se había desarrollado una importante industria relacionada con la oveja.
Los ovinos actuales productores de lana de vellón son todos de la especie ovis aries, descendientes del muflón y de otras razas de primitivos bóvidos asiáticos. Viven en rebaños, al cuidado del hombre desde la edad de Piedra, y a través de su larga historia de animal doméstico ha sido sometido a sucesivas hibridaciones, cruzando entre sí diversas razas en busca de mejores productoras de lana o de carne, según los fines de explotación, y con la finalidad de mejor adaptación a los climas de su crianza. La mayor parte de las productoras de lana del continente europeo, de las exportadas a Australia y Argentina en los siglos XV al XVIII, proceden de la merina española, traída a España por los árabes benimerines a principios del siglo XIV. Esta oveja, con 50kg de peso en vivo, tiene una media de 7 kg. de lana en vellón, de la que es despojada una vez al año (esquila) al final de la primavera. La piel del cordero merino es el afamado moutón, utilizado para la confección de piel con pelo. La raza churra (también española) tiene un mayor tamaño, es más agreste pero de inferior calidad en la lana. La raza escocesa tiene lana más larga. En Israel se han obtenido recientemente, mediante cruces, ovejas de 80kg de peso y lana larga, aunque siempre menos fina y rizada que la merina. Del Asia Central proceden razas con excelentes calidades de lana; especialmente apreciada es la karakul, cuyos corderos antes de nacer tienen la piel negra y el pelo muy rizado; éste es el astrakán. Los países de mayor producción lanar son Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la Gran Bretaña. La merina es abundante en España, donde se producen anualmente unas 13.000 toneladas de hilado de lana, merina y churra. A finales del siglo XIX la lana se usaba en ropa interior, uso del que ha sido definitivamente desplazada por el algodón, a medida que las hilaturas de éste se han perfeccionado, y por las fibras sintéticas adecuadamente mezcladas con las naturales. Como en el caso de otros productos de apreciadas cualidades, organismos internacionales se han cuidado de vigilar y controlar la producción de lana y su comercialización. Por este motivo se creó el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA, que tiene su sede en Inglaterra. Todas las transacciones comerciales de la lana pasan por este organismo. Las denominaciones de origen, que ostentan las lanas más prestigiosas, son otorgadas por este secretariado. Las más famosas de éstas son la lana SHETLAND y la MERINA AUSTRALIANA. Lo mismo ocurre con la autorización para las etiquetas PURA LANA VIRGEN y RICA LANA VIRGEN
Que es el Neopreno El Neopreno es una goma sintética producida a escala industrial por la marca comercial Dupont. Se fabrica a partir de derivados del petróleo y se utiliza en la fabricación de trajes de buceo, fajas adelgazantes, sandalias, zapatos deportivos, botas para la pesca, guantes, pasa montañas, mangueras domésticas, botes inflables, sacos de dormir, tuberías, forros protectores, recubrimientos de cables etc. Con ésta goma se elaboran planchas de diferentes grosores trabajados en milímetros que van desde 0,5mm - 10mm.
Las características principales de éste material son: Excelentes propiedades de aislamiento. Elevada resistencia dinámica. Resistencia al clima y al ozono. Buenas propiedades anti-envejecimiento. A prueba de vertidos, y no abrasiva. Alta fortaleza ante la tensión, y resistencia al impacto. Buenas características de adherencia. Estabilidad frente al agua marina y diversos agentes químicos. Resistencia a hongos y bacterias. Baja permeabilidad al gas. Respetuoso con el medio ambiente. Bien tolerado por la piel humana. Como se trabaja este material en la confección de prendas? Aquí llegamos donde queríamos. Por sus cualidades (caucho), no podemos coserlo con una máquina usada normalmente en la confección. Existen máquinas especiales para unir piezas sin que se formen perforaciones. Son máquinas de puntadas invisibles Ya tengo la foto de la máquina y el catálogo que encontré en Internet. Por el momento les dejo el link para que aprendan como se trabaja un traje de buceo. Aquí lo explican muy bien. A las personas que tienen prendas fabricadas en Neopreno y que necesitan hacerles arreglos les aconsejo buscar lugares que tengan las máquinas adecuadas para hacerles un trabajo garantizado. Muchos almacenes dedicados a la venta de trajes de buceo ofrecen arreglos. Lencería y corsetería 1
Las prendas que se pueden trabajar y comercializar en lencería y corsetería abarcan todo lo que tiene que ver con Brassiere, panty, corset, ligueros, pijamas, corpiños, enaguas, baby doll, batas, fajas, camisones etc. Como son muchas las preguntas que me hacen relacionadas con este tema empezaremos con los materiales textiles usados en su confección. Se deben utilizar telas agradables al tacto, que no produzcan roces, libres de colorantes que puedan irritar la piel preferiblemente 100% algodón, 100% nylon o mezclas de algodón 90% y lycra 10% ó Nylon 80% y 20% lycra. El puente del panty debe forrarse en algodón 100%. El hilo para coser lencería debe ser preferiblemente de poliester. Aunque estos productos son de gran demanda influye mucho en su adquisición la calidad del producto.
Telas que dan calor y protegen del frío En épocas de frío y lluvia seleccione telas propias para la intemperie que proporcionen una buena protección pero que no pesen ni sean voluminosas. Usted puede adquirirlas en las tiendas locales o por internet.
Que debe tener en cuenta para escoger estas telas? Debe escoger materiales porosos que permitan que se evapore el sudor. Deben ser repelentes al paso del agua. Que pueda lavar y secar a máquina sin plancharlas y que no requieran de cuidados especiales. Deben ser telas resistentes al clima eso lo puede dar el tejido fino y apretado. Deben ser laminadas de modo que la humedad no entre en la tela si las desea impermeable. Algunas vienen resistentes al viento por un tratamiento químico o porque su tejido es bastante apretado. TELAS QUE PROPORCIONAN CALOR Entre las telas que proporcionan calor tenemos las acolchadas que se fabrican con dos capas de tela con un esponjado en el centro. El relleno puede colocarlo de poliéster o guata el mejor es el thermolite que es más duradero, más ligero, más térmico y más poroso. La tela polar que es una tela esponjada con poco peso pero que abriga
bastante, fabricada en poliéster con proceso antipeeling es ideal para fabricar casacas, chalecos, guantes, medias, pantalones, pijamas. Esta tela seca rápidamente, y permite la transpiración es fácil de coser y se puede usar sola o con forro.
Las mejores telas a prueba de agua son las fabricadas en nylon con recubrimiento de poliuretano. Ofrecen protección total contra el agua. Se pueden usar para capuchones, ponchos, chaquetas. Algunos nombres pueden ser la tafeta de nylon o nylon ripstop. También hay telas que aunque no ofrecen una protección total contra el agua si la repelen son las mezclas de poliéster/algodón, Nylon/algodón, fibras de Nylon, poliéster y algodón, Nylon/poliéster. Muchas popelinas mezcladas poliéster/algodón con un tratamiento químico repelen el agua y las manchas. Eso si, después de mucho uso pierden el tratamiento repelente pero usted puede aplicarlo nuevamente. Fibras artificiales de celulosa: La viscosa El rayón, llamada también seda artificial es elaborada a partir de la celulosa(pulpa del abeto), tratada químicamente con ácidos nítrico o sulfúrico para volverla una fibra artificial. Fue re inventada al principio del siglo XX después de muchos intentos anteriores por el Conde Chardonnet al principio solo se fabricaba en forma de hilo pero después se empezó a entretejer. Hoy en día se mezcla la fibra artificial con fibras naturales de seda, algodón o lino produciendo tejidos mixtos. Los tejidos de rayón son suaves, frescos, cómodos, fáciles de teñir y absorbentes. Es sensible a los ácidos y a la lejía. Su calidad no es muy buena que digamos. La capacidad de recuperar su elasticidad es la más baja de todas las fibras. Se usa en la confección de blusas, vestidos chaquetas, lencería forros, corbatas, ropa deportiva, ropa de cama, material quirúrgico. Es un textil de bajo costo, arde con facilidad y cuando se quema despide un olor a papel quemado. Si la somete al proceso de centrifugado se deforma por esto es mejor el lavado en seco. La tela más conocida de rayón es la viscosa. No se deje engañar comprando ropa elaborada en viscosa costosa. Este material textil es muy barato.
La trama y la urdimbre. Resultado de la encuesta. En la encuesta de la semana participaron 1.124 personas. Las opciones: 1-El hilo de la tela se llama trama 2-El hilo de la tela se llama urdimbre 3-La trama va a lo largo de la tela Las respuestas están en una entrada colocada el 17 de Abril del 2007 llamado Conocimientos básico de corte Allí se explica que la urdimbre la forman los hilos que van a lo largo de la tela y que la trama la forman los hilos que van a lo ancho de la tela. Entonces la respuesta correcta es: El hilo de la tela se llama urdimbre. Es muy importante conocer la dirección del hilo de la tela y como se llama. Un patrón mal colocado al momento de cortar en la tela, hecha a perder un patronaje. El hilo de la tela va a lo largo de la tela y se señala en los patrones con una flecha de arriba hacia abajo. Entonces el 69% se equivocó al escoger la respuesta y 30% acertaron. Ver también: Corte de la falda básica normas básicas de corte Como hacer un bies Como hacer unas arandelas en espiral
Telas para ropa de niños Cuando usted vaya a compar la tela para confeccionar la ropa de sus hijos debe tener en cuenta la ocasión. No son las mismas telas las que usamos para elaborar prendas de uso diario expuestas al desgaste del juego, que las que deberá comprar para una ocasión especial como una ceremonia o ropa dominguera. Para ropa de diario escoja telas de fácil cuidado, durables y cómodas. Para ocasiones especiales telas suaves, con buena caída, transparentes, mates o brillantes.
Las telas 100% algodón son durables y frescas pero requieren de planchado. Ya sabemos que las mezclas de fibras naturales y poliester son más fáciles de manejar y requieren menos cuidados. Una de ellas es la batista que viene poliester-algodón, poliester-lino, llamada "Batista imperial" y viene también 100% algodón llamada "batista suiza." Con esta tela podemos elaborar vestiditos, camisas, ropa de bebe etc. También es una tela muy buena para bordar. Otras telas son: Batista cambray, tafeta, popelina, crepé, gasa, telas de punto, pana, franela, interlock. La ventaja de las mezclas de fibras sintetica-naturales es que dan origen a telas suaves, resistentes y que no se arrugan. También se requiere de adornos especiales como: Encajes, bordados, elásticos, cintas etc.
Patrones para telas con elongación El trazo de los patrones para tela con elongación y tela sin elongación es similar. La diferencia está en las medidas. Una tela sin elongación la trabajamos con las medidas exactas de los contornos y los largos si la deseamos al cuerpo, o le hacemos aumentos a las medidas si la deseamos más cómoda o la moda lo requiere. Las telas strech son textiles que tienen la particularidad de estirarse, ajustarse al cuerpo, dar libertad de movimiento y comodidad. Esta cualidad la tienen las telas elaboradas en tejido de punto y las que en su fabricación se mezclan con filamentos de spandex o elastano. Un ejemplo de tejido de punto es el jersey y un ejemplo de tela que tiene elastano son las telas strech. Pero una preguntan que se hacen muchas es como trazo los patrones cuando voy a utilizar telas con elongación? Dependiendo del grado que estiren, la dirección en que lo hacen. Si es solo a lo ancho o también a lo largo, se modifica y se acomoda el patrón en la tela. El lado que estira es el que utilizamos para los contornos y el lado que no estira lo utilizaremos para los largos. Si la tela estira en ambas direcciones usaremos el lado que más estira para los contornos. Solo de disminuyen los contornos los largos se respetan. Una forma práctica y muy cierta es multiplicar la medida de los contornos(contorno de busto, pecho, cadera, cintura, cuello) por 0.8 cuando la tela estira mucho como es el caso de las lycras, telas para
camisetas, multiplicar los contornos por 0.9 cuando estire medianamente y por 0.95 cuando estira poco. Si la tela estira en ambos sentidos, entonces haremos el mismo ejercicio anterior con los largos. Pero solo si la elongación es mucha. Si usamos telas que tengan fibras naturales como el algodón es mejor mojar la tela antes de cortarla para que encoja. Explico con un ejemplo: Tengo una tela que estira bastante eso quiere decir que utilizaré la medida 0.8 entonces voy a trazar una blusa. Como tengo que disminuir es a lo ancho, trabajo con todas las medidas que se marcan en forma horizontal. Ej: busto 90 x .8 = 72 cint. 60 x .8= 48 Espalda 36 x .8= 28.8 entonces redondeamos a 29 La tela estira poco: Busto 90 x .95= 85,5 Cintura 60 x .95 = 57 Espalda 36 x .95= 34,2 aquí redondeamos a 34 Esto explica lo que les había respondido en algunos mensajes cuando me preguntaban como hacían para cortar una falda o un pantalón en tela strech y yo les respondía que hicieran el molde normal y no hicieran aumentos para costuras a lo ancho, porque la mayoría de los linos strech tienen poca elongación y puede trabajarlos perfectamente de esta manera.
10/03/09
9 Combinaciones de aguja, hilo y tela
Seguimos con el tema de las agujas. Debemos tirar a la basura las agujas que no estén completamente rectas. Para probar si una aguja está recta o no colóquela en
una superficie plana, apoye el cabo en la superficie y observe que la aguja esté paralela a la superficie. Para evitar puntadas sueltas utilice una aguja punta redonda No.90/14 (90 es la medida Europea y 14 la medida Americana) Utilice aguja 75/11 para hacer bordados pero de punta cortante. Si usa punta redonda se
pueden romper o dañar la tela. Para hilo nailon transparente use siempre agujas 90/14, 100/16. Siempre utilice la misma calidad de hilo tanto arriba como en la bobina.
Asegúrese de utilizar siempre las agujas con el hilo y la aguja como se indica en esta tabla. Si no lo hace la aguja se puede partir, romperse el hilo, saltar puntadas, fruncir la tela o hacer puntadas irregulares. Tema anterior: Clasificación de las agujas punta redonda Amplie el dibujo haciendo clik encima. P O S T E D B Y S T E L L A S . 9 C O M E N T A R I O S A Q U Í E T I Q U E T A S : A G U J A S , LA MÁQUINA DE COSER
Reacciones:
Telas para trabajar blusas Hay gran variedad de telas par trabajar blusas dependiendo de la moda, el clima y la ocasión. POPELINA: Es una tela delgada bastante fresca. Es elaborada en 100% algodón y también en mezcla con poliester y licrada. Esta mezcla de popelina con poliester también es conocida con el nombre de Oxford. Esta es una tela bastante económica, agradable al tacto, color firme, se arruga poco y no encoge. Hay que hacer la salvedad que algunas personas son sensibles al poliester. Cuando la popelina es 100% algodón pierde un poco el color, tiende a arrugarse y a encoger después de la lavada. General mente viene en anchos de 150cm. ETAMINA: Es un textil elaborado en lana, seda o algodón muy fino. Especial si quieres hacer una blusa bordada. Bastante fresca usada también en la elaboración de ropa para bebes.
También recibe el nombre de velino. LINO: El lino especial para blusas es el delgado. Textil bastante fresco que recibe diferentes nombres. Algunos conocidos. El lino checo, el olan de lino, el lino nanjing. El lino tienen la cualidad de ser resistente y secar rápidamente. SEDA : Las blusas elaboradas en seda también lucen hermosas. Aunque es un material no fácil de trabajar podemos hilvanar primero antes de coser a máquina para hacer más fácil la confección. En cuanto al corte hay que tener mucho cuidado yo usaría cinta de papel o pesas para sujetar la tela y los patrones ya que en ocasiones los alfileres dejan los orificios en la tela. En conclusión telas de fibra natural como el algodón, la seda, el lino. Si estas en clima frío puedes elaborar blusas en tela sintética. Las telas artificiales tienen la desventaja que producen calor y no son recomendables en lugares con temperaturas altas. Aunque la tecnología textil ha avanzado mucho y ya están apareciendo textiles que se adaptan al clima. Ya he explicado anteriormente que las fabricas encargadas de elaborar textiles dan nombres a las telas y que aunque las composiciones de los textiles sean iguales pueden tener diferentes nombres dependiendo de la región o el país. Las personas encargadas de vender en los almacenes las telas son de mucha ayuda. Podemos decirle que deseamos una seda y a la vez aproveche para preguntarle que nombre comercial tiene. Eso hago yo. Todas las telas son "bautizadas". Cada día aparecen muchas telas en el mercado y es muy difícil estar al día en todo. Pero cuando nos metemos de lleno en el negocio es bueno tener una aliada en un almacén de telas. Hay muchas que realmente no saben pero el mismo Dios que conoce nuestra inquietud nos pone las personas para resolver cualquier inconveniente.
Clasificación de telas CLASIFICACIÓN DE TELAS
Tejido: es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil, ya sea partiendo de hilo o de fibra.
Clasificación de los tejidos » TEJIDO DE CALADA (a la plana) Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de hilos, normalmente formando ángulo recto entre sí.
» TEJIDO DE PUNTO Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando mallas.
Las fibras textiles: clasificación
» TEJIDO NO TEJIDO Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras por un medio conveniente.
Artificiales
Materias naturales transformadas por sustancias químicas. Proceden sobre todo de la celulosa o de la pelusa del algodón. Celulosa regenerada Esteres de celulosa Proteína regenerada Otras diversas
Químicas
Fibras químicas obtenidas de polímeros sintéticos (por polimerización de sustancias derivadas del petróleo) Sintéticas Policondensación Combinaciones de polimerización Combinaciones de polidición
Animales
Naturales
Viscosa, modal, nitrocelulosa, acetato, triacetato, tencel, lyocel, caseína, cacahuete, alginato, silicato, …
Vegetales
Minerales
De pelos
Lana (cordero) mohair (cabra), cachemira cabra), alpaca (alpaca), angora conejo)
De secreciones
Seda (gusano
De semillas
Algodón kapoc, galgal ,...
De tallos
Lino, ramio, yute, cáñamo, …
De hojas
Sisal, rafia, esparto, pila, …
De frutos
Coco, piña, madrás, …
De Savia
Caucho natural.
Fibras naturales
Amianto
Materiales hilables
Vidrio, metales
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*El ancho de la tela EL ANCHO DE LA TELA
Poliéster, poliamida, acrílico, polipropileno, polietileno, poliacrilonitrito, polivinilo, poliuretano, aramida, modacrílica, clorofibra, fluorofibra, …
de seda), Tussah (chinilla)
Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho, que suelen estar normalizados. Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado. Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Suelen medir 1.50 m ó 1.60 m. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial, que varía según la pieza. En cortinas el más común son 2.80 m. Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar
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*La caída de las telas LA CAÍDA DE LAS TELAS
Los tejidos no son todos iguales, algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala m anera. Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena ca ída para que sienten bien. En caso de duda, la mejor solución es preguntarle al vendedor, que es el que entiende de tejidos. Él podrá aconsejarles perfectamente sobre el tipo de tela que necesites.
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*Conocimiento de términos fundamenteles CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES
ORILLO, AL HILO, AL BIES Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible.
Una pieza de tela es el rollo entero. Si estiramos de la tela por el principio, los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS. Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. Para saber cual es la dirección del HILO, estos son los paralelos a los orillos.
La dirección "A CONTRAHILO" es perpendicular al hilo. O sea perpendicular al orillo. La flecha indica la dirección "AL BIÉS". Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo, en lugar de paralelo.
“Un biés" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos, sisas y cualquier otra parte curva de la prenda.
Esa tira de tela, de unos 4 centímetros de ancho, se corta siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su nombre). Al coser la tira en curva, esta cede ligeramente y se estira para adaptarse. Así no forma arrugas.
Vamos a ver ahora como se corta un biés y como se cose: En ocasiones necesitamos un biés muy largo pero la tela no lo permite. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. Después debemos empalmarlas
Para ello, debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centímetro del borde (ver dibujo). Después abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el biés listo para coser. Es posible que no tengamos tela para hacer un biés aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho. Venden bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos, que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo.
DERECHO CONTRA DERECHO
En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza, encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble, derecho contra derecho”.
Es algo que tiene su lógica. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero, media espalda, media falda... Las mangas vienen enteras, pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pie za exactamente igual, es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una. Siempre que vayamos a cortar una pieza, hemos de colocar la tela por el revés, para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar, no se vean luego las marcas. Si la tela debe ir doble, se "encararán" los dos derechos. "Encarar" es un término que significa eso, colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas, pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón. A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto, pero por la otra, los agujeritos se notan rugosos. Ese lado es el derecho. Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. Aunque ambos lados parezcan iguales, el brillo puede cambiar li geramente y eso se nota mucho cuando la prenda está
terminada. Para mayor seguridad, marcar mediante una línea un o de los lados, que señalará el revés. Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra.
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*Cortar la tela CORTAR LA TELA
Cuando realizas un patrón, antes de cortarlo en la tela, tienes que tener en cuenta: 1 - Las líneas verticales "al hilo" y a las mitades 2 - Las líneas horizontales de : ancho de espalda, pecho, cintura, caderas. Todos los patrones son simétricos y s e hacen por mitades Excepto los patrones de las mangas, los drapeados y los abrochamientos que son asimétricos. Las costuras, dobladillos, no hacen pa rte de los patrones, estos Se deben añadir los antes de cortar la tela :
Escote : 1 cm Espaldas : 2 cm Sisas : 2 cm Parte de la blusa alrededor de la cintura: 3 a 4 cm Recortados : 2 cm
Cintura de falda : 2 cm Costura de lado : 2 à 3 cm Dobladillo de falda : 5 a 7 cm Dobladillo de manga : 3 a 4 cm Costura manga : 2 cm
COLOCACIÓN DEL PATRÓN SOBRE LA TELA Los patrones se hacen por mitad, todos los trozos deberán estar en doble (excepto en un traje asimétrico)
> Expender bien la tela sobre la mesa y prender la con alfileres. > Doblar la tela derecho contra el derecho y el borde en dirección suya, borde de la mesa... > Si la tela tiene un sentido ascendiente, indicarle sobre el revés con flechas, al jaboncillo. > Colocar los Partes del patrón que no tienen de costura, en la mitad : sobre el pliegue de la tela. > Los cuellos, frontales, puños, cinturas serán " reservados" y cortados solamente después la prueba. > Los patrones se hacen sin costura, se debe prever un espacio suficiente entre cada trozo. > Con cuidado prender con alfileres todos los trozos del patrón. > Trazar con precisión las medidas de las costuras con el jaboncillo. > Las tijeras deberán seguir con cuidado esos trazados. > No despedazar la tela en el momento de cortar, extender la bien sobre la mesa.
> Dejar todas las piezas del patrón prendidas con alfileres a la tela para pasar los anillos.
LAS TELAS ESPECIALES Las telas "de pelo" se utilizan con éste último en sentido descendiente. El terciopelo - Utilizado con el pelo en sentido ascendiente, es más luminoso pero mas frágil (traje de vestir) - Utilizado el pelo en sentido descendiente, es más opaco pero menos frágil (pantalones, prendas deportivas, ropa de niños) La tela rayada o cuadriculada Para estas telas, el doblado debe ser todavía más minucioso, ya que rayas y cuadros, deben coincidir perfectamente. Cuando se coloca el patrón, las mitades trasera y delantera sin costuras, o abrochadas se deben colocar sobre una media-raya, un medio cuadro, un medio-motivo. Para las faldas tableadas, se debe estudiar el escocés antes de decidir del largo de los pliegues. Telas de cuadros y rayas horizontales no son aconsejables para las faldas con pliegues, corte al hilo recto mitad trasero y delantero.
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*Entretela ENTRETELA
La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de una prenda, como pueden ser el cuello, bolsillos, cinturillas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos. También prolonga la vida de tu prenda: una consideración importante cuando has invertido tu tiempo y talento en coserla! Las entretelas termofusibles son más rápidas y fáciles de usar que nunca. La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y cómo se quieren usar.
TIPOS DE ENTRETELAS Tejidas: son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo o, para conseguir más caída y flexibilidad, al bies. No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. Su uso depende de la capacidad de dar de sí: Las estables no se estiran, así que se pueden cortar en cualquier dirección. Son ideales para dar un soporte firme. »
las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Úsalas para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente. »
otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más blandas. »
Tricotadas: dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar como forro.
LAS TERMOFUSIBLES La decisión de usar entretela termofusible o para coserla es un asunto de preferencia personal. Las entretelas termofusibles sirven para casi todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusible. Entre ellos están los tejidos con perlas, lentejuelas y bordados especiales; algunos brocados; pieles de pelo sintéticas; cueros; metálicos; tejidos abiertos como el encaje; terciopelos de rayón y acetato; vinilos; y tejidos con tratamiento repelente de agua.
Pruébala primero + Usa un cuadrado de al menos 15 cm de
lado para probar la entretela con la tela. Aplica la entretela a la mitad de la tela y deja enfriar, entonces fíjate en el resultado. Si no han quedado bien unidas, es que necesitan más calor, tiempo o presión, o quizá es más adecuado emplear una entretela cosida para esta tela. Además, la superficie debe quedar lisa y sin deformar. Si no es así, puede que la entretela sea demasiado pesada para esta tela, o bien la plancha estaba demasiado caliente. Para evaluar si la entretela da la forma deseada, dobla la parte de tela con entretela contra la parte sin entretela y compara.
+ Es buena idea tener varios metros de
entretelas surtidas a mano. A la larga sale más económico que comprar exactamente la cantidad necesaria para un patrón. Además, si no te gustan los resultados de la prueba, ya tienes una alternativa lista.
+ La entretela termofusible acostumbra a
aplicarse a las vistas mejor que a la prenda, a la parte superior del cuello en vez de la inferior, a toda la cinturilla y puños, y a la parte exterior de detalles como bolsillos de solapa o aplicados. De este modo nos aseguramos que la entretela no se va a notar por el exterior de la prenda. En el caso de telas muy inestables, un método que va ganando popularidad es aplicar entretela termofusible a todas las piezas de la prenda. En algunos casos, la entretela se puede aplicar a la tela antes de cortarla, reduciendo en gran medida el tiempo de corte y unión.
+ Sigue con atención las instrucciones del
fabricante. Se suele recomendar una determinada combinación de humedad y calor: plancha sin vapor y placa húmeda; plancha con vapor y placa seca; o plancha con vapor y placa húmeda. La placa es una tela gruesa que se coloca entre la tela a planchar y la plancha. Para evitar que queden zonas sin pegar, en lugar de deslizar la plancha levántala y aplícala cambiando de zona cada vez. Aguanta la plancha en su sitio durante el tiempo que recomiende el fabricante.
+ La presión también es importante.
Puesto que las planchas cada vez son más ligeras, puede que tengas que hacer presión extra sobre la plancha. Para tenerlo más fácil, pon la tabla de planchar más baja. Y un consejo: plancha sentada siempre .
+ Asegúrate de que la entretela no
encogerá. Si no, es mejor que la sumerjas en agua caliente antes de usarla, dejando que caiga en dobleces en el fondo de la bañera o barreño que emplees para ello, y déjala en el agua hasta que ésta se haya enfriado; quita el agua, deja que la entretela se escurra de 5 a 10 minutos, sácala con cuidado del recipiente y enróllala en una toalla de ruso. Las entretelas que no sean tricotadas se pueden secar al aire colgadas, las tricotadas hay que ponerlas en horizontal bien alisadas para que no se arruguen ni se den. Justo antes de usarlas, humedécelas otra vez pero sólo con el vapor de la plancha.
+ Para que haga menos bulto, recorta un
centímetro de los bordes extra para las costuras antes de aplicarla.
ENTRETELAS COSIDAS Hay menos variedad que en el caso de las termofusibles, pero hay que conocerlas bien para asegurarse que escoges la adecuada. Fíjate en el peso de la tela que usarás, la firmeza que deseas conseguir, las zonas donde vas a aplicarla y si la tela es compatible con la entretela. El peso suele ser lo más importante. En general, la entretela debe ser algo más ligera que la tela. Para comprobar tu elección, envuelve tu mano en tela con entretela juntas y observa el resultado. Si la entretela es demasiado pesada, deformará la tela; pero si es demasiado ligera, no le dará caída ni forma. Hay que tener en cuenta que las termofusibles quedan algo más rígidas. Además de las comerciales, también se pueden usar como entretela para coser la organza, el organdí y la batista. Antes de usarla, preencoger según instrucciones del fabricante y dejar secar bien antes de usar. Las entretelas para coser no tejidas se preencogerán con el método de inmersión antes descrito.
APLICANDO LA ENTRETELA COSIDA Se acostumbra a aplicar directamente la entretela al cuerpo de la prenda, Se embasta en su sitio con alfileres o cola en barra. Para evitar bultos en las esquinas exteriores, cort ajusto por dentro del punto donde las costuras hacen esquina. En los puntos donde la entretela coincide con un doblez, asegúrala al mismo con punto invisible. Embasta a dos centímetros de los bordes (menos donde el borde sea un doblez). Después de coser las costuras a máquinas, para eliminar bulto se puede recortar el sobrante de la entretela en las costuras. VOLVER ARRIBA
*Telas elásticas TELAS ELÁSTICAS
CONSEJOS A LA HORA DE TRABAJAR CON ESTE TIPO DE TELAS TAN ESPECIALES:
Según la calidad de la tela elástica, ésta puede encoger en el lavado o planchado. Para evitar sorpresas, antes de cortar la tela lávala o plánchala con vapor o ponla bajo un paño húmedo.
Los patrones y confección de los modelos para telas elásticas están preparados específicamente para el uso de estos tejidos. Emplea con ellos solamente telas iguales o similares a las que se indica en dichos patrones.
Las telas de punto o extensibles deben conservar su elasticidad al confeccionarlas. Para que las costuras sean elásticas, cose la tela elastisada con pequeños pespuntes en zig-zag.
Hay agujas especiales para género de punto, con la punta roma para que no se dañe el tejido al clavarlas.
Las costuras de los hombros no deben dar de sí. Para evitar que ocurra, incorpora a estas costuras cinta al bies al ir a cerrarlas.
Para que los cantos de escotes o sisas no se deformen, usa plantillas de entretela. Si no hace falta que conserven su elasticidad, fíjales tiras de fliselina de 1 cm de ancho con la plancha, haciendo que el medio de las tiras coincida con las líneas de costura.
Para que al cortar no se suelte la malla, antes de cortar termofija trocitos de entretela sobre los puntos de corte. O después de cortar, puedes poner una capa fina de esmalte para uñas en los cantos del corte.
Sobrehila los bordes con zig-zag grande o con overlock. Un consejo para comprarte tu máquina de coser: si puede hacer puntadas overlock, mucho mejor. Amortizarás esa función seguro. Si los bordes de la tela dan de sí al rematarlos, aplica cinta adhesiva y sobrehila justo al lado de la cinta. Luego corta el borde con la cinta pegada.
Para que los dobladillos conserven su elasticidad, cóselos por el derecho con una aguja doble. Si los coses a mano, emplea punto de escapulario; dobla el canto unos dos cms y no tenses mucho el hilo, es mejor que quede algo flojo.
Seguridad en el trabajo Como en todo trabajo, debemos tomar medidas para evitar accidentes o enfermedades. Que no nos sucedan ni por descuido, ni por ignorancia. En la modistería, las partes del cuerpo que pueden ser afectadas son: el cabello, los ojos, la boca, dientes ,espalda, cintura, manos y pies. RECOMENDACIONES Debe trabajar con el cabello recogido para evitar que se enrede en la máquina. Su lugar de trabajo debe tener buena iluminación natural y artificial para evitar la perdida de la visión. Usar los lentes si los tiene formulados. Evite sostener con la boca agujas, alfileres, ganchos. En un descuido, puede tragárselos. Evite cortar con los dientes hilo o tela, ya que eso ocasiona perdida del esmalte natural que los cubre. Revise su postura corporal al momento de coser o cortar. Una mala postura inside en los •
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dolores de espalda, cintura y malformaciones de la columna vertebral. Si cose a mano utilice un dedal. Para algo lo inventaron. Cuando vaya a enhebrar la aguja de la máquina retire los pies del pedal. No acerque demasiado los dedos a la aguja de la máquina cuando este cosiendo. Evite usar anillos y brazaletes en su puesto de trabajo. Revise los cables electricos, tomacorrientes. No haga empalmes electricos entre el en•
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chufe y su máquina. Revise las patas del tomacorriente. Cámbielas si están o xidadas. Evite que el cable quede por donde usted camina. Puede enredarse. No conecte o desconecte su máquina con las manos mojadas. Si la va a desconectar, •
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hágalo tomando el enchufe. Jamás hale por el cable.
Cuando haya tormentas electricas abstengase de coser. Evite dejar las tijeras al alcance de sus niños. Esta es un elemento corto-punzante. Tenga cuidado al planchar recuerde que la plancha puede ocasionarle quemaduras. Use un alfiletero o almohadilla pa ra asegurar sus agujas y alfileres y evitar dejarlos en •
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cualquier lado como su cama, el mueble, la mesa que usted utiliza para comer.
Los hilos
Los hilos y las telas son los principales materiales de modistería. Que es un hilo? Un hilo es una hebra larga y delgada elaborada con fibras de material textil. Está compuesto por 1,2 o más cabos torcidos entre sí. Las fibras de las que están elaborados los hilos pueden ser fibras naturales como algodón, lino o seda o fibras artificiales como el nylon,acrílico y el poliester. Grosor del hilo Los hilos vienen en diferentes grosores o calibres: • • • • •
Muy grueso 40/3 Grueso 40/2 Mediano 70/2 y 60/2 Delgado 100/2 Muy delgado 120/2
El primer número representa los estirajes del hilo cuando fué elaborado. Mientras más delgado es el hilo, mayor número de estirajes ha recibido. El segundo número representa el número de cabos o hilos que lo forman. Ejemplo: Un hilo 120/2 ha recibido 120 estirajes en su elaboración y está formado por 2 cabos. Por esto es un hilo muy delgado. Un hilo 40/3 es un hilo que tiene 40 estirajes y está formado por 3 cabos o hilos. Lo que lo hace un hilo grueso. Los hilos y las telas La escogencia del hilo al momento de coser depende de la clase de tela y de la prenda que va a coser. El hilo 40/3 por ser un hilo grueso es un hilo de máxima resistencia y se debe usar para costuras de máxima resistencia como jeans, chaquetas. Telas gruesas como el denim, cuero. El hilo 60/2 lo puede usar para coser driles, popelinas gruesas; El hilo 70/2 para popelinas; el hilo 100/2 para ropa de niños y bebes y el hilo 120/2 para bordar encajes, bordes de pañuelos o telas livianas. Debemos tener en cuenta también que lo ideal es coser telas elaboradas con fibras naturales con hilos de algodón y fibras con mezcla de algodón-poliester con hilos a base de fibras sintéticas que son más resistentes. Los hilos de fibras artificiales son hilos altamente resistentes muy utilizados en la confección industrial para coser dobladillos, encajes, sobrehilados. Estos hilos son de un solo filamento y muy elásticos. Los hilos y la aguja Los hilos deben ser más fino que el ojo de la aguja. Asi tenemos que para: Aguja No.9: que son las más delgadas y usadas para coser lino fino y seda debe escoger hilo 120/2.
Aguja No.11: ideal para coser percal, telas para camisas, escoja hilo 120/2. Estos son hilos elaborados 100%- 80% algodón. Aguja No.14: Utilizadas para coser popelina gruesa, driles, lino grueso. Esoger hilo 60/2 Aguja No.16: Con este hilo podemos coser las telas mas gruesas como pana, lana, denim grueso. Escoja hilo 40/3 Los hilos vienen en diferentes presentaciones: Madejas, carretes, tubinos y conos. Deben venir recubiertos de papel celofán para protegerlos del medio ambiente. Cuando un hilo se deja a la intemperie pierde color y resistencia. Para facilitar el enhebrado del hilo en la aguja córtelo con las tijeras al sesgo. Que es un hilo mercerizado? El hilo de mejor calidad es el mercerizado. Es un hilo de algodón que después de ser inmerso en soda cáustica alcanza un elevado brillo. Estos hilos son los más resistentes, elásticos, no presentan motas ni hilachas. Su calibre generalmente es 40/2 y 70/2
Que es una tela Una tela es una estructura formada por fibras textiles, que puede ser fabricada utilizando técnicas de tejido plano, tejido de punto o aglutinamiento de fibras. Tipos de Tela • •
Telas tejidas como las telas de punto y las telas elaboradas con tejido plano Telas no tejidas como las elaboradas por aglutinamiento de fibras.
Tejido plano: Un procedimiento para elaborar telas utilizando un telar, donde se entrelazan dos hilos. Unos que va de derecha a izquierda(trama) y los otros que van de arriba hacia abajo (urdimbre). Es el procedimiento más abundante. Los ligamentos usados para la elaboración del tejido plano son los que dan origen a las diferentes telas (sarga, tafetán, crepé, gasa, felpa, satén). Los términos más comunes que definen el tejido plano o de calada son: Urdimbre/trama Tomo /dejo Haz/envéz Basta de urdimbre/basta de trama Puntos de ligadura Ligamento •
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Caracteristicas del tejido plano • • •
El orillo siempre corre a lo largo de la tela (urdimbre) La mayoría de las telas estiran menos en dirección de la urdimbre. Los hilos de la tela que van en dirección de la urdimbre son mas rectos, presentando menos ondulaciones
