CONFECCIÓN INFANTIL

TEMA 1. MEDIDAS

1. Configuración del tallaje de una empresa. 2. Medidas anatómicas. 1.2.1. Medidas fundamentales. 1.2.2. Medidas secundarias. 1.2.3. Forma de tomar las medidas. 3. Creación de Tablas de medidas. 1.3.1. Cálculo de medidas. 1.3.2. Obtención de Tablas. 4. Del Patronaje Industrial a la Confección a Medida. TEMA 2. PATRONES

1. Conocimientos básicos de Geometría. 2. Conocimientos básicos de Patronaje. 3. Patrones bases. 2.3.1. Definición de Patrón base. 2.3.2. Patrón base de espalda. 2.3.3. Patrón base de delantero. 2.3.4. Patrón base de manga. 2.3.5. Bases con cadera. 2.3.6. Bases de falda. 2.3.7. Bases de pantalón. 2.3.8. Patrones bases holgados. 4. Industrialización. 2.4.1. Definición. 2.4.2. Puntos que se industrializan. 2.4.3. Industrialización mínima. 2.4.4. Ejemplos de industrialización. 5. Información. 2.5.1. Posición del patrón sobre el tejido. 2.5.2. Identificación de cada pieza. TEMA 3. INFORMATIZACIÓN I

1. Órdenes a seguir para la realización de patrones. 2. Módulo de Patrones bases. 3. PatCAL: Calculador de medidas. TEMA 4. TRANSFORMACIONES BÁSICAS

1. Patrones bases con pinza. 2. Botonadura. 4.2.1 Definición. 4.2.2. Tipos de botonaduras. 4.2.3. Cruces y posición de botones.

4.2.4. Ejemplos de botonaduras. 3. Vista. 4.3.1. Definición. 4.3.2. Tipos de vistas. 4.3.3. Ejemplos de vistas. 4. Canesú. 4.4.1. Definición. 4.4.2. Variaciones de canesúes. Canesú al centro espalda. Canesú al centro delantero. Canesú al escote delantero. Canesú al centro espalda con frunce. Canesú al escote delantero con frunce. Canesú sin costura en el hombro. 5. Escote. 4.5.1. Definición. 4.5.2. Tipos de escotes. Escote redondo. Escote cuadrado. Escote de pico o en “V”. 6. Cuello. 4.6.1. Definición. 4.6.2. Componentes de un cuello. 4.6.3. Partes del cuello. 4.6.4. Tipos de cuellos. Cuellos planos. Cuellos semiplanos. Cuellos con pie. 7. Manga. 4.7.1. Definición. 4.7.2. Tipos de mangas. Manga farol. Manga jamón. Manga de capa. Manga raglán. 8. Falda. 4.8.1. Definición. 4.8.2. Tipos de faldas. Falda recta. Faldas con vuelo. Faldas de tablas. Falda tableada. Falda pantalón. TEMA 5. INFORMATIZACIÓN II ANEXO DE LA APLICACIÓN PATRONEO

1. Introducción. 2. Ejemplo de Creación de Patrón. 3. Formar Patrón. 4. Herramientas Generales para Construcción de Patrones. 5. Transformaciones de Patrones.

1.2. Medidas anatómicas. Las medidas anatómicas se agrupan en dos clases según el sentido en que se tomen: Horizontales: también denominadas medidas de contorno, son las que nos dan la visión exacta del volumen del cuerpo. Se toman con la cinta métrica alrededor de la zona anatómica correspondiente. Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona y se miden con el antropómetro. Así pues, dichas medidas serán imprescindibles para la realización de patrones y prendas y de vestir.

1.2.1. Medidas fundamentales Medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda y/o persona. Serán imprescindibles para la creación de cualquier tipo de patrón. Medidas horizontales: Contorno de pecho justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax, por debajo de las axilas. Contorno de cintura: Medida tomada alrededor de la cintura con la cinta métrica ajustada. Contorno de cadera justo: Medida tomada a la altura del saliente superior del fémur o trocánter mayor. Medida vertical: Estatura vértex-suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el vértex al suelo, con el individuo descalzo.

1.2.2. Medidas secundarias Además, se necesitarán otra serie de medidas horizontales y verticales que complementarán a las fundamentales y que también serán imprescindibles para la elaboración de todo patrón y prenda de vestir: largo de talle, bajada de cadera, largo de hombro, etc.

1.2.3. Forma de tomar las medidas Las siguientes figuras muestran cómo debemos secundarias (ejemplos de bebé y chico o joven).

tomar

las

diferentes medidas

fundamentales

y

Figura 1

1. Estatura vértex-suelo 2. Contorno de pecho 3. Contorno de cintura 4. Contorno de cadera 5. Bajada de cadera 6. Largo de hombro 7. Ancho de pecho 8. Largo de talle delantero 9. Perímetro craneal

Figura 2

10. Largo de cabeza 11. Largo de brazo/manga 12. Contorno de brazo/manga 13. Largo de pie

Figura 3

14. Largo de talle espalda 15. Ancho de espalda 16. Bajada de tiro 17. Bajada de rodilla 18. Largo cintura-tobillo/pantalón 19. Ancho de pie

Figura 4

1. Estatura vértex-suelo 2. Contorno de pecho 3. Contorno de cintura 4. Contorno de cadera 5. Bajada de cadera 6. Largo de hombro 7. Ancho de pecho 8. Largo de talle delantero 9. Largo de brazo/manga 10. Contorno de brazo/manga

Figura 5

11. Ancho de espalda 12. Largo de talle espalda 13. Bajada de tiro 14. Bajada de rodilla 15. Largo de pantalón

1.3. Creación de Tablas de medidas 1.3.1. Cálculo de medidas 1.3.2. Obtención de Tablas

Al ser imposible realizar una Tabla de medidas industrial que contenga a toda la población, es necesaria la creación de varias tablas, cada una adaptada al mercado de cada empresa. Para la obtención de nuestras Tablas hemos tenido en cuenta que: - la Tabla infantil-juvenil más completa sería la que modificara tanto la estatura total como los contornos. - las proporciones del cuerpo varían en diferentes grupos de edades (no es igual el cuerpo de un bebé que el de un niño de 6 años). La configuración del cuerpo, con respecto al sexo, varía a partir de los 8 años (no es igual el cuerpo de un adolescente de 14 años que el de una chica de la misma edad). En base a esto hemos creado las siguientes Tablas:

   

Tabla Tabla Tabla Tabla

A: BEBÉS (de 3 a 24 meses). B: INFANTIL (de 3 a 6 años). C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA (de 8 a 14 años). D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA (de 8 a 14 años).

Cada Tabla de medidas estará dividida en los siguientes apartados:

 

Medidas fundamentales. Medidas derivadas: Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas

comunes. de cuerpo. de manga. de falda. de pantalón.

1.3.1. Cálculo de medidas Para crear una Tabla de medidas industrial debemos calcular todas las medidas necesarias para la elaboración de las distintas Tallas y patrones. Medidas fundamentales: Recordar que son las medidas básicas que establecen el tallaje de cada prenda a confeccionar (apartado 1.2.1). Estatura Contorno de pecho Contorno de cintura Contorno de cadera Por ejemplo, para 12 meses, las medidas fundamentales serían: Estatura = 74,00 cm. (altura estándar). Contorno de pecho = 50,00 cm. Contorno de cintura = 49,00 cm. Contorno de cadera = 52,00 cm.

Medidas derivadas: Son las comprendidas por las medidas secundarias (apartado 1.2.2) y otra serie de medidas auxiliares, que se obtienen a partir de las medidas fundamentales, de otras medidas calculadas, o de una constante. Ciertas medidas derivadas serán comunes para todos los patrones bases, otras serán comunes en los patrones de cuerpo, y otras serán propias o exclusivas para cada patrón. Recordando que las proporciones del cuerpo no son iguales para todas las edades, debemos tener en cuenta que: El cálculo u obtención de las medidas derivadas variará, como norma general, en cada Tabla. El cálculo de las medidas derivadas será el mismo para las Tallas o edades de cada Tabla. En las siguientes Tablas se muestran las fórmulas para la obtención de las diferentes medidas derivadas, y las dependencias de éstas:

   


A: BEBÉS B: INFANTIL C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA TABLA A: BEBÉS

MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS Contorno Contorno Contorno Largo Largo Bajada Estatura Constante pecho cintura cadera manga pantalón cadera MEDIDAS COMUNES 1/20 1/10 Bajada de cadera 0,50 Aplomo de sisa/copa CUERPO Comunes Delantero y Espalda 1/10 -0,60 Medio ancho de escote 2,00 Bajada de hombro 1/20 1/20 Largo de hombro 1/4 Bajada de sisa Delantero 1/4 1,00 Largo de talle delantero 1/5 -1,00 Medio ancho de pecho 1/10 -0,10 Bajada de escote delantero 0,50 Aplomo de escote delantero Espalda 1/4 Largo de talle espalda 1/5 -0,50 Medio ancho de espalda 1,00 Subida de escote espalda 0,75 Aplomo de escote espalda Cabeza 1/4 Largo de cabeza 1/6 1/2 8,50 Perímetro craneal MANGA 1/3 1,25 Largo de manga 1/2 -4,00 Contorno de manga 1/8 0,25 Bajada de copa

Bajada de codo Contorno de muñeca FALDA Largo de falda PANTALÓN Largo de pantalón Bajada de tiro Bajada de rodilla Ancho de tiro - delantero Ancho de tiro - espalda Contorno de rodilla Contorno de tobillo Largo de pie Ancho de pie

1/2

2,00 -0,40

1/5 2/5

-8,00

1/2 -1/4 1/8 1/4 3/5 1/2 1/4 1/4

-1/4

1/4 1/1

1/2

2,00 1,75 -3,00 -3,50 -5,50 1,00 2,00 -7,00 2,00

TABLA B: INFANTIL MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS Contorno Contorno Contorno Bajada Largo Largo Bajada Estatura Constante pecho cintura cadera Sisa manga pantalón cadera MEDIDAS COMUNES 1/20 1/10 Bajada de cadera 0,75 Aplomo de sisa/copa CUERPO Comunes Delantero y Espalda Medio ancho de 1/10 -0,60 escote 2,50 Bajada de hombro 1/20 1/20 -0,15 Largo de hombro 1/4 Bajada de sisa Delantero Largo de talle 1/4 1,00 delantero Medio ancho de 1/5 -0,50 pecho Bajada de escote 1/10 -0,10 delantero Aplomo de escote 0,75 delantero Espalda 1/4 Largo de talle espalda Medio ancho de 1/5 espalda Subida de escote 1,00 espalda Aplomo de escote 1,00 espalda MANGA 3/8 -1,50 Largo de manga 1/4 1/2 2,50 Contorno de manga 1/4 -6,75 Bajada de copa 1/2 2,00 Bajada de codo 1/5 -0,40 Contorno de muñeca FALDA

Largo de falda PANTALÓN Largo de pantalón Bajada de tiro Bajada de rodilla Ancho de tiro delantero Ancho de tiro espalda Contorno de rodilla Contorno de tobillo

3/8

-6,00

3/4 1/4

1/4 1/2

-1/1

-19,00 16,00 -9,50

1/20

0,30

1/10

0,60

3/5 1/2

1,00 2,00

TABLA C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS Contorno Contorno Contorno Bajada Largo Largo Bajada Estatura Constante pecho cintura cadera Sisa manga pantalón cadera MEDIDAS COMUNES 1/10 1/5 -1/4 5,00 Bajada de cadera 0,75 Aplomo de sisa/copa CUERPO Comunes Delantero y Espalda Medio ancho de 1/20 2,50 escote 1/20 Bajada de hombro 1/20 1/20 -0,10 Largo de hombro 1/4 1,00 Bajada de sisa Delantero Largo de talle 1/4 1,00 delantero Medio ancho de 1/5 -0,10 pecho Bajada de escote 1/20 3,00 delantero Aplomo de escote 1,00 delantero Espalda 1/4 Largo de talle espalda Medio ancho de 1/5 0,40 espalda Subida de escote 1,25 espalda Aplomo de escote 1,25 espalda MANGA 3/8 -2,50 Largo de manga 1/4 1/5 7,00 Contorno de manga 1/6 -1,50 Bajada de copa 1/2 2,00 Bajada de codo 1/5 Contorno de muñeca PANTALÓN 2/3 -11,50 Largo de pantalón 1/20 1/4 14,00 Bajada de tiro 1/4 1/4 8,00 Bajada de rodilla

Ancho de tiro delantero Ancho de tiro espalda Contorno de rodilla Contorno de tobillo

1/20

0,50

1/10

1,00

1/2 1/2

6,00 1,00

TABLA D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA MEDIDAS A PARTIR DE LAS CUALES SE CALCULAN OTRAS MEDIDAS Contorno Contorno Contorno Bajada Largo Largo Bajada Estatura Constante pecho cintura cadera Sisa manga pantalón cadera MEDIDAS COMUNES 1/10 1/5 -1/8 -3,00 Bajada de cadera 0,75 Aplomo de sisa/copa CUERPO Comunes Delantero y Espalda Medio ancho de 1/20 2,50 escote 1/20 Bajada de hombro 1/20 1/20 -0,10 Largo de hombro 1/4 1,00 Bajada de sisa Delantero Largo de talle 1/4 1,00 delantero Medio ancho de 1/5 -0,10 pecho Bajada de escote 1/20 3,00 delantero Aplomo de escote 1,00 delantero Espalda 1/4 Largo de talle espalda Medio ancho de 1/5 0,40 espalda Subida de escote 1,25 espalda Aplomo de escote 1,25 espalda MANGA 3/8 -2,50 Largo de manga 1/4 1/5 7,00 Contorno de manga 1/6 -1,50 Bajada de copa 1/2 2,00 Bajada de codo 1/5 Contorno de muñeca FALDA 3/10 Largo de falda PANTALÓN 2/3 -11,50 Largo de pantalón 1/18 1/1 5,00 Bajada de tiro 1/4 1/4 7,50 Bajada de rodilla Ancho de tiro 1/20 0,10 delantero 1/10 0,20 Ancho de tiro -

espalda Contorno de rodilla Contorno de tobillo

2/5 1/3

11,00 11,50

A continuación se muestran algunos ejemplos para una mejor comprensión de las Tablas. Para un bebé de 6 meses:

  

Bajada de sisa = 1/4 contorno de pecho. Bajada de cadera = 1/20 estatura + 1/10 contorno de cadera. Largo de pantalón = 1/2 estatura + 2,00

Para la elaboración de Tablas de medidas industriales los valores obtenidos de las fórmulas se redondearán, como norma general, al múltiplo de 0,25 más cercano. Como excepción:

                

Se redondearán al múltiplo de 0,10 más cercano: Medio ancho de escote Largo de hombro (excepto en la Tabla B) Medio ancho de pecho Bajada de escote delantero Medio ancho de espalda Contorno de muñeca Largo de falda (excepto en Tabla B) Ancho de tiro delantero (excepto en Tabla A) Ancho de tiro espalda (excepto en Tabla A) Contorno de rodilla Se redondearán a 0,50 cm: Perímetro craneal (en la Tabla A) Bajada de cadera (en Tabla B) Bajada de tiro (en Tabla C) Largo de pantalón (en Tablas C y D) Contorno de tobillo (en Tabla D)

Si el valor obtenido equidista de los múltiplos mayor y menor, se redondeará al mayor. Aunque las siguientes medidas no sean necesarias para la elaboración de los diferentes patrones bases, y se excluyan de la tabla anterior, también se consideran medidas derivadas:

 

Estatura séptima cervical-suelo: Medida tomada desde la vértebra séptima cervical, por el centro de la espalda hasta el suelo, con el individuo descalzo. Cintura al suelo: Medida tomada desde la cintura al suelo, con el individuo descalzo y por su parte lateral a lo largo de la pierna.

Medidas para patrones holgados: Con estas medidas, que resumen las proporciones estándar de bebés, niños, niñas y jóvenes, se crearán los diferentes Patrones bases justas. Así pues, debemos tener en cuenta que para la realización de determinadas prendas se utilizarán Patrones bases holgados. Para la construcción de patrones holgados, se modificarán ciertas medidas según la siguiente tabla: Medidas para patrones holgados Contorno de pecho Contorno de cadera

Incremento 4,00 4,00

Contorno de cintura Ancho de pecho Ancho de espalda Contorno de manga Bajada de copa

4,00 1,00 1,00 1,00 0,25

Tener en cuenta que el contorno de cintura sólo aumentará en los patrones de cuerpo. Nota: En temas posteriores se aumentará la información sobre los diferentes Patrones bases.

1.3.2. Obtención de Tablas Una vez calculadas todas las medidas de las diferentes tallas, procederemos a su organización (obtención de Tablas). Nuestras tablas comprenderán las tallas o edades: - 3, 6, 12, 18 y 24 meses. - 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 14 años. Es importante destacar que el método utilizado también nos permite crear Tablas industriales para la estatura deseada por cada empresa. A continuación se muestran las siguientes Tablas de medidas:

   


A: BEBÉS (3, 6, 12, 18 y 24 meses). B: INFANTIL (3, 4, 5 y 6 años). C: INFANTIL-JUVENIL MASCULINA (8, 10, 12 y 14 años). D: INFANTIL-JUVENIL FEMENINA (8, 10, 12 y 14 años). Tabla A: bebés (en meses)

MEDIDAS FUNDAMENTALES Estatura Contorno de pecho justo Contorno de cintura Contorno de cadera MEDIDAS COMUNES Bajada de cadera Aplomo de sisa/copa CUERPO Comunes Delantero y Espalda Medio ancho de escote Bajada de hombro Largo de hombro Bajada de sisa Delantero Largo de talle delantero Medio ancho de pecho

3 62,00 46,00 46,00 48,00

6 68,00 48,00 47,50 50,00

12 74,00 50,00 49,00 52,00

18 80,00 52,00 50,50 54,00

24 86,00 54,00 52,00 56,00

Dif. 6,00 2,00 1,50 2,00

3 8,00

6 8,50

12 9,00 0,50

18 9,50

24 10,00

Dif. 0,50

3

6

12

18

24

Dif.

4,00

4,20

4,60

4,80

0,20

5,40 11,50

5,80 12,00

4,40 2,00 6,20 12,50

6,60 13,00

7,00 13,50

0,40 0,50

16,50 8,20

18,00 8,60

19,50 9,00

21,00 9,40

22,50 9,80

1,50 0,40

Bajada de escote delantero Aplomo de escote delantero Espalda Largo de talle espalda Medio ancho de espalda Subida de escote espalda Aplomo de escote espalda Cabeza Largo de cabeza Perímetro craneal

4,50

4,70

4,90 0,50

5,10

5,30

0,20

15,50 8,70

17,00 9,10

18,50 9,50 1,00 0,75

20,00 9,90

21,50 10,30

1,50 0,40

15,50 42,00

17,00 44,00

18,50 46,00

20,00 48,00

21,50 50,00

1,50 2,00

MANGA Largo de manga Contorno de manga Bajada de copa Bajada de codo Contorno de muñeca

3 22,00 19,00 6,00 13,00 8,80

6 24,00 20,00 6,25 14,00 9,20

12 26,00 21,00 6,50 15,00 9,60

18 28,00 22,00 6,75 16,00 10,00

24 30,00 23,00 7,00 17,00 10,40

Dif. 2,00 1,00 1,25 1,00 0,40

MEDIDAS FALDA Largo de falda

3 16,80

6 19,20

12 21,60

18 24,00

24 26,40

Dif. 2,40

MEDIDAS PANTALÓN Largo de pantalón Bajada de tiro Bajada de rodilla Ancho de tiro delantero Ancho de tiro espalda Contorno de rodilla Contorno de tobillo Largo de pie Ancho de pie

3 33,00 14,00 18,00 2,50 6,50 29,80 26 8,50 6,00

6 36,00 15,00 20,50 2,75 7,00 31,00 27 10,00 7,00

12 39,00 16,00 23,00 3,00 7,50 32,20 28 11,50 8,00

18 42,00 17,00 25,50 3,25 8,00 33,40 29 13,00 9,00

24 45,00 18,00 28,00 3,50 8,50 34,60 30 14,50 10,00

Dif. 3,00 1,00 2,50 0,25 0,50 1,20 1,00 1,50 1,00

Tabla B: infantil (en años) MEDIDAS FUNDAMENTALES Estatura Contorno de pecho justo Contorno de cintura Contorno de cadera

3 92,00 56,00 54,00 58,00

4 100,00 58,00 55,00 60,00

5 108,00 60,00 56,00 62,00

6 116,00 62,00 57,00 64,00

Dif. 8,00 2,00 1,00 2,00

MEDIDAS COMUNES Bajada de cadera Aplomo de sisa/copa

3 10,50

4 11,00

5 11,50

6 12,00

Dif. 0,50

5

6

Dif.

5,40

5,60

0,20

8,25 15,00

8,75 15,50

0,50 0,50

CUERPO Comunes Delantero y Espalda Medio ancho de escote Bajada de hombro Largo de hombro Bajada de sisa Delantero

0,75 3

4

5,00

5,20 2,50

7,25 14,00

7,75 14,50

Largo de talle delantero Medio ancho de pecho Bajada de escote delantero Aplomo de escote delantero Espalda Largo de talle espalda Medio ancho de espalda Subida de escote espalda Aplomo de escote espalda

24,00 10,70 5,50


3 33,00 23,50 7,25 18,50 10,80

MEDIDAS FALDA Largo de falda MEDIDAS PANTALÓN Largo de pantalón Bajada de tiro Bajada de rodilla Ancho de tiro delantero Ancho de tiro espalda Contorno de rodilla Contorno de tobillo

26,00 11,10 5,70

28,00 11,50 5,90>

30,00 11,90 6,10

2,00 0,40 0,20

27,00 12,00

29,00 12,40

2,00 0,40

4 36,00 24,25 7,75 20,00 11,20

5 39,00 25,00 8,25 21,50 11,60

6 42,00 25,75 8,75 23,00 12,00

Dif. 3,00 0,75 0,50 1,50 0,40

3 28,50

4 31,50

5 34,50

6 37,50

Dif. 3,00

3 50,00 18,00 30,00 3,20 6,40 35,80 31,00

4 56,00 19,00 33,50 3,30 6,60 37,00 32,00

5 62,00 20,00 37,00 3,40 6,80 38,20 33,00

6 68,00 21,00 40,50 3,50 7,00 39,40 34,00

Dif. 6,00 1,00 3,50 0,10 0,20 1,20 1,00

0,75 23,00 11,20

25,00 11,60 1,00 1,00

Tabla C: infantil-juvenil masculina MEDIDAS FUNDAMENTALES Estatura Contorno de pecho justo Contorno de cintura Contorno de cadera MEDIDAS COMUNES Bajada de cadera Aplomo de sisa/copa CUERPO Comunes Delantero y Espalda Medio ancho de escote Bajada de hombro Largo de hombro Bajada de sisa Delantero Largo de talle delantero Medio ancho de pecho

8 128,00 64,00 58,00 68,00

10 140,00 70,00 62,00 74,00

12 152,00 76,00 66,00 80,00

14 164,00 82,00 70,00 86,00

Dif. 12,00 6,00 4,00 6,00

8 12,50

10 13,00

12 13,50

14 14,00

Dif. 0,50

0,75 8

10

12

14

Dif.

5,70 3,25 9,50 17,00

6,00 3,50 10,40 18,50

6,30 3,75 11,30 20,00

6,60 4,00 12,20 21,50

0,30 0,25 0,90 1,50

33,00 12,70

36,00 13,90

39,00 15,10

42,00 16,30

3,00 1,20

Bajada de escote delantero Aplomo de escote delantero Espalda Largo de talle espalda Medio ancho de espalda Subida de escote espalda Aplomo de escote espalda

6,20

6,50

6,80

7,10

0,30

38,00 15,60

41,00 16,80

3,00 1,20

1,00 32,00 13,20

35,00 14,40 1,25 1,25


8 45,50 26,50 9,25 24,75 12,80

10 50,00 28,25 10,25 27,00 14,00

12 54,50 30,00 11,25 29,25 15,20

14 59,00 31,75 12,25 31,50 16,40

Dif. 4,50 1,75 1,00 2,25 1,20

MEDIDAS PANTALÓN Largo de pantalón Bajada de tiro Bajada de rodilla Ancho de tiro delantero Ancho de tiro espalda Contorno de rodilla Contorno de tobillo

8 74,00 21,00 43,50 3,90 7,80 40,00 35,00

10 82,00 21,50 47,00 4,20 8,40 43,00 38,00

12 90,00 22,00 50,50 4,50 9,00 46,00 41,00

14 98,00 22,50 54,00 4,80 9,60 49,00 44,00

Dif. 8,00 0,50 3,50 0,30 0,60 3,00 3,00

Tabla D: infantil-juvenil femenina MEDIDAS FUNDAMENTALES Estatura Contorno de pecho justo Contorno de cintura Contorno de cadera MEDIDAS COMUNES Bajada de cadera Aplomo de sisa/copa CUERPO Comunes Delantero y Espalda Medio ancho de escote Bajada de hombro Largo de hombro Bajada de sisa Delantero Largo de talle delantero Medio ancho de pecho Bajada de escote delantero Aplomo de escote delantero Espalda Largo de talle espalda Medio ancho de espalda Subida de escote espalda Aplomo de escote espalda

8 128,00 64,00 57,50 70,00

10 140,00 70,00 59,00 76,00

12 152,00 76,00 60,50 82,00

14 164,00 82,00 62,00 88,00

Dif. 12,00 6,00 1,50 6,00

8 12,50

10 13,25

12 14,00

14 14,75

Dif. 0,75

0,75 8

10

12

14

Dif.

5,70 3,25 9,50 17,00

6,00 3,50 10,40 18,50

6,30 3,75 11,30 20,00

6,60 4,00 12,20 21,50

0,30 0,25 0,90 1,50

33,00 12,70 6,20

36,00 13,90 6,50

39,00 15,10 6,80

42,00 16,30 7,10

3,00 1,20 0,30

38,00 15,60

41,00 16,80

3,00 1,20

1,00 32,00 13,20

35,00 14,40 1,25 1,25


8 45,50 26,50 9,25 24,75 12,80

10 50,00 28,25 10,25 27,00 14,00

12 54,50 30,00 11,25 29,25 15,20

14 59,00 31,75 12,25 31,50 16,40

Dif. 4,50 1,75 1,00 2,25 1,20


8 38,40

10 42,00

12 45,60

14 49,20

Dif. 3,60

MEDIDAS PANTALÓN Largo de pantalón Bajada de tiro Bajada de rodilla Ancho de tiro delantero Ancho de tiro espalda Contorno de rodilla Contorno de tobillo

8 74,00 21,50 43,50 3,60 7,20 39,00 35,00

10 82,00 22,75 47,00 3,90 7,80 41,40 37,00

12 90,00 24,00 50,50 4,20 8,40 43,80 39,00

14 98,00 25,25 54,00 4,50 9,00 46,20 41,00

Dif. 8,00 1,25 3,50 0,30 0,60 2,40 2,00

1.4. Del Patronaje Industrial a la Confección a Medida Como hemos podido observar, una Tabla de medidas industrial se crea a partir de las medidas fundamentales y medidas derivadas calculadas. Asimismo, a partir de las medidas fundamentales de una persona concreta, se podrán obtener las medidas derivadas para conseguir una Tabla de medidas personalizada. Aunque se puedan crear patrones personalizados tomando sobre una persona sólo las medidas fundamentales y calculando a partir de ellas las derivadas, debemos tener en cuenta que cuantas más medidas secundarias tomemos o midamos directamente sobre el cuerpo de la persona (recordar el apartado 1.2.3) más exactos serán los patrones a obtener (pues no todos los cuerpos guardan las mismas proporciones). A continuación crearemos como ejemplo una Tabla de medidas personalizada, propia de la Confección a Medida: Toma y cálculo de medidas: Con el bebé, niño o joven descalzo (recordar la “Posición del sujeto” del apartado 1.1), tomaremos las siguientes medidas: Ejemplo para un bebé de 10 meses:



Fundamentales: -

Estatura = 71,00 cm. Contorno de pecho = 49,00 cm. Contorno de cintura = 47,00 cm. Contorno de cadera = 51,00 cm.

Estas medidas siempre deberán tomarse (debemos recordar que no tienen por qué guardar las proporciones industriales vistas).



Derivadas: - Largo de talle delantero = 18,75 cm. - Largo de manga = 25,00 cm. - Largo de pantalón = 38,00 cm.

Para este ejemplo hemos tomado las medidas secundarias más determinantes para que los patrones se obtengan con mayor exactitud. A partir de aquí, calcularemos las medidas derivadas que no sean constantes (ver el apartado 1.3.1): Medida común:



Bajada de cadera = 1/20 estatura + 1/10 contorno de cadera = 8,75 cm.

Comunes delantero y espalda:

  

Medio ancho de escote = 1/10 contorno de pecho - 0,60 = 4,30 cm. Largo de hombro = 1/20 estatura + 1/20 contorno de pecho = 6,00 cm. Bajada de sisa = 1/4 contorno de pecho = 12,25 cm.

Delantero:

 

Medio ancho de pecho = 1/5 contorno de pecho - 1,00 = 8,80 cm. Bajada de escote delantero = 1/10 contorno de pecho - 0,10 = 4,80 cm.

Espalda:

 

Largo de talle espalda = 1/4 estatura = 17,75 cm. Medio ancho de espalda = 1/5 contorno de pecho - 0,50 = 9,30 cm.

Cabeza:

 

Largo de cabeza: 1/4 estatura =17,75 cm. Perímetro craneal: 1/6 estatura + 1/2 contorno de pecho + 8,50 = 45 cm.

Manga:

   

Contorno de manga = 1/2 contorno de pecho - 4,00 = 20,50 cm. Bajada de copa = 1/8 contorno de pecho + 0,25 = 6,50 cm. Bajada de codo = 1/2 largo de manga + 2,00 = 14,50 cm. Contorno de muñeca = 1/5 contorno de pecho - 0,40= 9,40 cm.

Falda:



Largo de falda = 2/5 estatura - 8,00 = 20,40 cm.

Pantalón:

   

Bajada de tiro = 1/4 largo de pantalón + 1/2 bajada de cadera +1,75=15,75 cm. Bajada de rodilla = largo de pantalón - 1/4 contorno de cadera -3,00 =22,25 cm. Ancho de tiro delantero = 1/8 contorno de cadera - 3,50 = 3,00 cm. Ancho de tiro espalda = 1/4 contorno de cadera - 5,50 = 7,75 cm.

   

Contorno de rodilla = 3/5 contorno de cadera + 1,00 = 31,60 cm. Contorno de tobillo = 1/2 contorno de cadera + 2,00 = 27,50 cm. Largo de pie = 1/4 estatura - 7,00 = 10,75 cm. Ancho de pie = 1/4 estatura - 1/4 contorno de pecho + 2,00 = 7,50 cm.

Tabla de medidas: Añadiendo a las anteriores las medidas constantes, obtendremos la Tabla personalizada completa. A continuación crearemos nuestra tabla personalizada con todas las medidas fundamentales y derivadas: Tabla de medidas personalizada para 71 cm. de estatura MEDIDAS FUNDAMENTALES Estatura Contorno de pecho justo Contorno de cintura Contorno de cadera MEDIDAS COMUNES Bajada de cadera Aplomo de sisa/copa CUERPO Comunes Delantero y Espalda Medio ancho de escote Bajada de hombro Largo de hombro Bajada de sisa Delantero Largo de talle delantero Medio ancho de pecho Bajada de escote delantero Aplomo de escote delantero Espalda Largo de talle espalda Medio ancho de espalda Subida de escote espalda Aplomo de escote espalda Largo de cabeza Perímetro craneal

71,00 49,00 47,00 51,00

8,75 0,50

4,30 2,00 6,00 12,25 18,75 8,80 4,80 0,50 17,75 9,30 1,00 0,75 17,75 45,00


25,00 20,50 6,50 14,50 9,40


20,40

MEDIDAS PANTALÓN Largo de pantalón Bajada de tiro Bajada de rodilla Ancho de tiro delantero Ancho de tiro espalda Contorno de rodilla Contorno de tobillo Largo de pie Ancho de pie

38,00 15,75 22,25 3,00 7,75 31,60 27,50 10,75 7,50

2.1. Conocimientos básicos de Geometría Después de tener una visión global sobre el Patronaje Industrial, serán necesarios unos conocimientos básicos de Geometría que se utilizarán y nos ayudarán en la construcción de patrones.

        

Ángulo: Abertura entre dos líneas o planos que se cortan entre sí. Área: Superficie comprendida dentro de un perímetro. Bisectriz: Línea que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. Curva: Línea entre cuyos puntos no hay ninguno que tenga la misma dirección que el contiguo. Línea: Extensión continúa de una sola dimensión. Paralela: Líneas o planos equidistantes entre sí y que por más que se prolonguen no pueden encontrarse. Perímetro: Línea o conjunto de líneas que limitan una figura o una superficie. Contorno de una figura. Perpendicular: Recta o plano que forma ángulo recto con otra recta o plano Rectángulo: Cuadrilátero que tiene los cuatro ángulos rectos (de 90º) y los lados iguales dos a dos.

2.2. Conocimientos básicos de Patronaje         

Aplomo: Señal que se hace en los puntos más significativos de los patrones bases (cintura, bajada de cadera, etc.) o a una cierta distancia de éstos. Embebido: Recogido de la tela sobrante sin que se formen pliegues con el fin de que la pieza embebida tenga las mismas dimensiones que la pieza a la que se va a unir. Pinza: Es un pequeño pliegue cosido que termina en punta. Su función es la de conseguir una mejor adaptación de la prenda a las formas del cuerpo (cadera, pecho,...). La pinza se dibuja abierta en los patrones bases, siendo el largo de pinza la altura de la misma, y la profundidad de pinza la anchura. Piquete: Señal, corte o muesca que se da en las costuras de un patrón o tejido para facilitar el montaje y costura de una prenda. También corte que se da a la tela para que ésta no tire. Sisa: Medida circular de la parte de una prenda a la que se adapta la manga y permite el paso del brazo. El hueco de sisa es la medida vertical que va desde el final del hombro hasta la parte baja de la axila. Tapeta: Pieza de tela con la que se cierra una abertura. Esta pieza también se puede emplear para tapar o cubrir una determinada zona de una prenda (tapeta para botones, por ejemplo). Tiro: En un pantalón o falda pantalón es la distancia entre la parte en que se unen las piernas y la cintura o cinturilla. Vista: Pieza que queda en el interior de la prenda y que parte del mismo patrón que ésta. Se utilizan tanto para formar la solapa en determinados modelos como para rematar y dar un buen acabado. Vivo: Tira de tejido al bies que se coloca para rematar la prenda, sustituyendo a la vista. También se utilizan estas tiras para rematar aberturas y formar así bolsillos y ojales. patrones bases de cuerpo.

2.3. Patrones Bases

2.3.1. Definición de Patrón Base 2.3.2. Patrón Base de Espalda 2.3.3. Patrón Base de Delantero 2.3.4. Patrón Base de Manga 2.3.5. Bases con Cadera 2.3.6. Bases de Falda 2.3.7. Bases de Pantalón 2.3.8. Patrones Bases Holgados

2.3.1. Definición de Patrón Base Se llama Patrón base al realizado con las medidas anatómicas y representa la configuración de la persona, indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa, ancho de hombro, etc.). Los Patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el fundamento desde el cual se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y aspecto, porque esos patrones contienen las medidas exactas del cuerpo de la persona. Por tanto, los Patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda de vestir, tienen la medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa, ajustada, sencilla, sin ninguna forma especial. Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón:

   

Patrón de cuerpo: es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la cintura. El patrón de cuerpo con cadera, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la cadera. Patrón de manga: es el correspondiente al brazo. Patrón de falda: es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda. Patrón de pantalón: comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.

Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga. Una vez expuesto esto, pasaremos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical o de largo. Trabajaremos con las tallas de 6 meses y 12 años femenina.

2.3.2. Patrón Base de Espalda Figuras 1 y 2: Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/4 del contorno de pecho.

A C: largo de talle. Cada uno de los lados se identificará de forma que: A B: hombro y escote. B D: línea de centro espalda. A C: costado y sisa. C D: línea de cintura. Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea de centro espalda hacia el costado. RECTÁNGULO BASE DE ESPALDA T. 6 MESES

RECTÁNGULO BASE DE ESPALDA T. 12 AÑOS (FEMENINA)

FIGURA 1

FIGURA 2

Figuras 3 y 4: Construir el hueco de sisa: B E: medio ancho de espalda.

A F: bajada de sisa. Dibujar el escote: B G: medio ancho de escote. B G’= G G’: subida de escote. Curva de escote: partir en recto los centímetros indicados como aplomo desde el punto B y después continuar en curvo hasta G’. Hombro: Para trazar el hombro, se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa. Tener en cuenta que la bajada de hombro total deberá medirse desde la subida de escote. Así: G’ E’: bajada de hombro. E E’: bajada de hombro – subida de escote. A partir de G’ trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro (punto H). Aplomo de sisa: I: 1/2 de E’ F’. Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F. Cintura: D M: 1/4 del contorno de cintura.

PATRÓN BASE DE ESPALDA T. 6 MESES

PATRÓN BASE DE ESPALDA T. 12 AÑOS (FEMENINA)

FIGURA 3

FIGURA 4

2.3.3. Patrón Base de Delantero Figuras 5 y 6: Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/4 del contorno de pecho justo. A C: largo de talle. Cada uno de los lados se identificará de forma que: A B: hombro y escote. A C: línea de centro delantero. B D: costado y sisa. C D: línea de cintura. Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea de centro delantero hacia el costado.

RECTÁNGULO BASE DE DELANTERO T. 6 MESES

RECTÁNGULO BASE DE DELANTERO T. 12 AÑOS (FEMENINA)

FIGURA 5

FIGURA 6

Figuras 7 y 8: Construir el hueco de sisa: A E: medio ancho de pecho. B F: bajada de sisa. Dibujar el escote: A G: medio ancho de escote. A G’: bajada de escote. Dibujar la curva de escote: Dibujar en recto los centímetros indicados como aplomo desde el punto G’ y luego continuar en curvo hasta el punto G. Trazar el hombro:

Se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro (punto H). Aplomo de sisa: I: 1/2 de E’ F’. Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F. Mantener desde J hasta F en recto (aplomo de sisa/copa). Cintura: C M: 1/4 del contorno de cintura. Costado: Mediremos en la espalda la línea F M y pasaremos esta medida al delantero, F M’. Unir M’ hasta la línea de cintura en suave curva. De esta forma los costados delantero y trasero tendrán la misma medida.

PATRÓN BASE DE DELANTERO T. 6 MESES

PATRÓN BASE DE DELANTERO T. 12 AÑOS (FEMENINA)

FIGURA 7

FIGURA 8

2.3.4. Patrón Base de Manga Figuras 9 y 10: Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: contorno de manga. A C: largo de manga o largo de brazo. Dividir el ancho del rectángulo en cuatro partes iguales y obtener: G G’: línea de sangría (delantero). H H’: línea de centro. I I’: línea de codo (espalda).

RECTÁNGULO BASE DE MANGA T. 6 MESES

RECTÁNGULO BASE DE DELANTERO T. 12 AÑOS JUSTA

FIGURA 9

FIGURA 10

Figuras 11 y 12: Situar las líneas de bajada de copa, E E’ y bajada de codo, F F’ siendo: A E: bajada de copa. A F: bajada de codo. Trazar la curva de copa: Para el trazado de esta curva tendremos que localizar los puntos J y K en las líneas de sangría y codo, respectivamente:

 

Tablas A y B: a la tercera parte de la bajada de copa + 0,50 cm. Tablas C y D: a la tercera parte de la bajada de copa + 1 cm.

Unir en línea recta los puntos: J E y K E’.

En 1/2 de J E, escuadrar y trazar una perpendicular (punto L) de:

 

Tablas A y B: 1 cm. Tablas C y D: 1,25 cm.

En 1/2 de K E’, escuadrar y trazar una perpendicular (punto M) de:

 

Tablas A y B: 0,50 cm. Tablas C y D: 0,75 cm.

Dibujar la curva de copa pasando por los puntos E L J H K M E’. Mantendremos en recto a partir del punto E los centímetros indicados como aplomo de sisa/copa y 0,50 cm. a cada lado del punto H (aplomos). Contorno de muñeca: La medida del contorno de muñeca o bocamanga, puntos N N’, se repartirá a cada lado del punto H’. Unir N E y N’ E’. Estas líneas corresponderán al largo interior del brazo. Por último, compararemos las curvas de la copa con las sisas de los cuerpos, pudiendo quedar algo más holgada la copa de la manga. Esta holgura, que servirá de embebido, no podrá exceder de:

  

1,50 cm. para bebés (Tabla A). 2,50 cm. para niños y niñas (Tabla B). 3,00 cm. para niños/as a partir de 8 años y jóvenes (Tablas C y D). PATRÓN BASE DE MANGA T. 6 MESES

PATRÓN BASE DE MANGA T. 12 AÑOS JUSTA

FIGURA 11

FIGURA 12

2.3.5. Bases con Cadera 2.3.5. Bases con cadera Para realizar el patrón base de cuerpo con cadera, se le añadirá a los rectángulos de cuerpo (espalda y delantero) otro rectángulo con las medidas de la cadera (contorno y bajada). ESPALDA (Figuras 13 y 14). Realizar un rectángulo D C’ P O a partir de la línea de cintura tal que: D C’: 1/4 del contorno de cadera. D P: bajada de cadera. Costado:

Unir los puntos O M (punto del contorno de cintura) en línea curva. PATRÓN BASE DE ESPALDA CON CADERA T. 6 MESES

PATRÓN BASE DE ESPALDA CON CADERA T. 12 AÑOS (FEMENINA)

FIGURA 13

FIGURA 14

DELANTERO (Figuras 15 y 16). Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la línea de cintura tal que: C D’: 1/4 del contorno de cadera. C O: bajada de cadera. Costado:

M M’ = P P’. Aunque puede variar en el delantero (al comparar costados delantero y espalda). Unir los puntos P’ M’ en línea curva. Si el patrón lo necesitara, suavizar el costado con leve curva en el punto de la cintura (unión de cuerpo y cadera). Comparar costados y rectificar en el delantero (si los costados no tuvieran la misma medida). PATRÓN BASE DE DELANTERO CON CADERA T. 6 MESES

PATRÓN BASE DE DELANTERO CON CADERA T. 12 AÑOS (FEMENINA)

FIGURA 15

FIGURA 16

2.3.6. Bases de Falda

DELANTERO Y ESPALDA. RECTÁNGULO BASE DE FALDA T. 12 AÑOS JUSTA (FEMENINA)

Figura 17: Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/4 del contorno de cadera. A C: largo de falda.

FIGURA 17 Figuras 18 y 19: A E: 1/4 del contorno de cintura. A F: bajar en la línea de centro (punto de la cintura), 0,50 cm. en el patrón de delantero y 1,00 cm. en el de espalda. Dibujar la cintura: Escuadrar en el punto F y mantener en recto 2,00 cm. aproximadamente. Continuar con leve curva hasta E. A J: bajada de cadera.

Trazar la línea de cadera J J’. Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos E y J’. Punto K: subir 0,50 cm. en el bajo del costado (largo de la falda). Comparar costados y rectificar si fuera necesario. PATRÓN BASE DE FALDA DELANTERO T. 12 AÑOS JUSTA

PATRÓN BASE DE FALDA ESPALDA T. 12 AÑOS JUSTA

FIGURA 18

FIGURA 19

2.3.7. Bases de Pantalón DELANTERO. Figuras 20 y 21:

Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/4 del contorno de cadera. A C: largo de pantalón. RECTÁNGULO BASE DE PANTALÓN T. 6 MESES

RECTÁNGULO BASE DE PANTALÓN T. 12 AÑOS JUSTA (FEMENINA)

FIGURA 20

FIGURA 21

Figuras 22 y 23: A E: bajada de cadera. Trazar la línea de cadera E E’.

A F: bajada de tiro. Trazar la línea de tiro F F’. A G: bajada de rodilla. Trazar la línea de rodilla G G’. El tiro se desplazará levemente a partir de los 8 años (tablas C y D). Para ello, mediremos 1 cm. desde B y obtendremos el punto H. A partir de la línea de tiro se situará el ancho de tiro delantero, puntos F’ F’’. Unir en recto desde B (tablas A y B) o H (tablas C y D) hasta F’. Desde 1/3 de la medida de esta línea (punto I), trazar la curva de tiro hasta el punto F’’. Posicionar la línea de planchado: Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’, es decir, el ancho del rectángulo más el ancho de tiro delantero (punto J). Escuadrar y prolongar hasta obtener los puntos J’ (en la cintura) y J’’ (en el bajo del pantalón). Dibujar la curva de cintura: Desde B (para las tablas A y B) o H (tablas C y D) medir 1/4 del contorno de cintura (punto K). Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos K y E. Colocar en la línea del bajo, C D, la mitad del contorno de tobillo – 2,00 cm. Esta medida la centraremos a ambos lados de la línea de planchado (puntos O O’). En la línea de rodilla, situar la mitad del contorno de rodilla – 2,00 cm., centrándolo a partir de la línea de planchado (puntos P P’). Unir en ligera curva los puntos F P’ y F’’ P. Unir en recto los puntos P’ O’ y P O. PATRÓN BASE DE PANTALÓN DELANTERO T. 6 MESES JUSTA

PATRÓN BASE DE PANTALÓN DELANTERO T. 12 AÑOS JUSTA (FEMENINA)

FIGURA 22 ESPALDA. Figuras 24 y 25: Prolongar las líneas de:

   

Cintura, A B (por el costado). Cadera, E E’ (por el costado). Tiro, F F’ (por tiro y costado). Planchado (por la parte superior).

Inclinar la línea de centro o tiro: Desde F’ a Q medir:

 

Tablas A y B: 1,50 cm. Tablas C y D: 2,00 cm.

FIGURA 23

Desde B se obtendrá el punto H. Ambos puntos distarán:

  

Tabla A: 2,50 cm. Tabla B: 3,00 cm. Tablas C y D: 4,00 cm.

Unir los puntos Q y H. Prolongar la línea obtenida los siguientes centímetros para obtener el punto H’:

  


A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda (punto F’’). Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida entre H’ y Q) hasta F’’. Cintura: Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B, de forma que H’ K mida 1/4 del contorno de cintura. El punto K debe coincidir en la línea A B. Prolongar la línea de planchado hasta que corte la cintura (punto J’). Costado: En la prolongación de la línea de cadera, medimos la distancia F’ Q (punto R). En la prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos la distancia F’ Q (punto S). Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos K y R. Unir en recto o en leve curva R y S. Colocar en la línea del bajo, la mitad del contorno de tobillo + 2,00 cm. Esta medida la centraremos a ambos lados de la línea de planchado (puntos O O’). En la línea de rodilla, situar la mitad del contorno de rodilla + 2,00 cm. Centrar la medida obtenida a ambos lados de la línea de planchado (puntos P P’). Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P. Unir en recto los puntos P’ O’ y P O. Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las curvas de cadera. Si no coincidieran, rectificar en la espalda (punto T). PATRÓN BASE DE PANTALÓN ESPALDA T. 6 MESES JUSTA

PATRÓN BASE DE PANTALÓN ESPALDA T. 12 AÑOS JUSTA (FEMENINA)

FIGURA 24

FIGURA 25

2.3.8. Patrones Bases Holgados Cuando las prendas a confeccionar deban quedar sueltas (abrigos, chaquetas, cazadoras, etc.) o se realicen con tejidos gruesos, se utilizarán los Patrones bases holgados. Como ya vimos en el apartado 1.3.1, para la construcción de Patrones holgados se modificarán o incrementarán las siguientes medidas: Medidas Contorno Contorno Contorno Ancho de

para patrones holgados de pecho de cadera de cintura pecho

Incremento 4,00 4,00 4,00 1,00

Ancho de espalda Contorno de manga Bajada de copa

1,00 1,00 0,25

Debemos tener en cuenta que el contorno de cintura sólo aumentará o se modificará en los patrones de cuerpo. Así pues, los diferentes patrones bases holgados se realizarán de igual forma que los justos, partiendo de los incrementos anteriores.

2.4. Industrialización 2.4.1. Definición 2.4.2. Puntos que se industrializan 2.4.3. Industrialización mínima 2.4.4. Ejemplos de industrialización

2.4.1. Definición Se llama Industrialización a la modificación de los patrones bases. Dicha modificación consiste en dar a los distintos patrones las holguras necesarias para transformarlos en camisas, vestidos, chaquetas, abrigos, etc.

2.4.2. Puntos que se industrializan Figura 26: Los puntos del patrón base que se industrializan son:



Patrón de cuerpo: - Centro – escote (punto A). - Hombro – escote (punto B). - Hombro – sisa (punto C). - Sisa – costado (punto D). - Cintura – costado (punto E). - Cadera – costado (punto F).



Patrón de manga: - Bajada de copa (puntos G y G’). - Contorno de muñeca (puntos H y H’).

Los movimientos que pueden seguir dichos puntos son:



Patrón de cuerpo: - Centro – escote: podrá bajar en recto para dar más holgura al escote.

- Hombro – escote: podrá entrar sobre la línea inclinada del hombro. - Hombro – sisa: podrá subir en recto y entrar o salir siguiendo la nueva inclinación de la línea de hombro. Tener en cuenta que para obtener el largo de hombro industrializado se deberá hallar la diferencia entre el largo de hombro y la medida de industrialización del punto hombro – escote. La medida resultante se deberá sumar o restar a la de industrialización del punto hombro – sisa, consiguiendo, de este modo, el largo de hombro industrializado. - Sisa – costado: bajará y saldrá en recto para dar más volumen y amplitud al contorno de la prenda. - Cintura – costado: principalmente saldrá en recto, aunque también podrá subir o bajar sobre la inclinación del costado y cadera para acortar o alargar el talle. - Cadera – costado: saldrá principalmente en recto, pudiendo también subir por la nueva inclinación de la curva de cadera o bajar en recto.



Patrón de manga: - La bajada de copa variará tanto de ancho (contorno de manga) como de largo. Según lo que se mueva el punto sisa – costado, así crecerá la manga. Lo que baje el punto sisa – costado se aumentará dos veces en el contorno de la manga, y lo que salga dicho punto se bajará o aumentará en la bajada de copa. - Con estas nuevas medidas de contorno y bajada de copa, construiremos la manga industrializada de igual manera que la base. - Los puntos pertenecientes a la muñeca podrán salir en recto para aumentar el contorno. También podrían subir sobre la línea inclinada o bajar, para acortar o alargar la manga.

Hay que tener en cuenta que la copa también podrá modificarse en los siguientes casos: - Si el punto hombro – sisa entrara una medida considerable, el hombro se haría más pequeño, por lo que habría que subir o aumentar la copa de la manga. - Si el punto hombro – sisa saliera más de 2,50 cm., la copa se acortaría (como veremos en la manga de sisa caída). Para obtener mayor holgura en el contorno de muñeca, se sumarán los siguientes centímetros al contorno de muñeca base:

  


Nota: Estos son los movimientos que pueden seguir los puntos a industrializar, aunque dependiendo del modelo y la moda, se industrializarán sólo los necesarios con las medidas convenientes.

PUNTOS QUE SE INDUSTRIALIZAN Y MOVIMIENTOS

FIGURA 26

2.4.3. Industrialización mínima Para cada tipo de prenda se establece una Industrialización mínima, variable según la tendencia en moda, diseño y función de la prenda, intención del industrial, etc. En la industrialización que a continuación vamos a detallar observaremos la función de cada prenda teniendo en cuenta las diferencias entre ellas (aunque siempre será necesario tener en cuenta los puntos anteriores). Industrialización mínima en prendas de punto para bebés Peleles, polainas, camisetitas, etc. en algodón y/o poliéster, principalmente. Centro – escote – espalda: Centro – escote – delantero: baja 0,25 cm. Hombro – escote: entra 0,25 cm. Hombro – sisa: Sisa – costado: baja 0,50 cm. y sale 0,50 cm. Cintura – costado: sale lo necesario para que el costado quede en recto (paralelo al centro). Cadera – costado: sale lo necesario para que el costado quede en recto. Contorno de muñeca: añadir 2,50 cm. en total.

Industrialización mínima para vestidos y camisas: Centro – escote – espalda: Centro – escote – delantero: baja 0,25 Hombro – escote: Hombro – sisa: Sisa – costado: baja 1,00 cm. y sale 1,50 cm. Cintura – costado: sale 2,00 cm. Cadera – costado: sale 1,50 cm. En camisas (sobre todo de bebés, infantil y juvenil masculino) el costado suele ser totalmente recto. Contorno de muñeca: - 2,50 cm. para la tabla A. - 3,00 cm. para la tabla B. - 3,50 cm. para las tablas C y D. Industrialización mínima para prendas de abrigo: Centro – escote – espalda: baja 0,25 cm. Centro – escote – delantero: baja 0,50 cm. Hombro – escote: entra 0,50 cm. Hombro – sisa: sube de 0,50 a 0,75 cm. y sale de 0,50 a 1,00 cm. Sisa – costado: baja de 2,00 a 2,50 cm. y sale 2,50 cm. Cintura – costado: sale 2,50 cm. Cadera – costado: sale 2,00 cm. En determinados modelos de chaquetones, chaquetas... el costado suele ir en recto. Contorno de muñeca: - 3,00 cm. para la tabla A. - 4,00 cm. para la tabla B. - 4,50 cm. para las tablas C y D.

Poner hombro sobre hombro (delantero y espalda) y rectificar las curvas de sisas. Suavizar el pico del hombro si se formara o fuera necesario.

2.4.4. Ejemplos de industrialización Ejemplo 1: Patrones hasta la cintura. (Fig. 27). A: Centro – escote – delantero, baja 2,00 cm. A: Centro – escote – espalda, baja 1,50 cm. B: Hombro – escote, entra 1,00 cm. C: Hombro – sisa, sube 0,50 y sale 0,75 cm. D: Sisa – costado, baja 1,25 y sale 1,25 cm. E: Cintura – costado, sale 0,75 cm.

FIGURA 27 Ejemplo 2: Patrones con cadera. (Fig. 28). A: Centro – escote – delantero, baja 3,00 cm. A: Centro – escote – espalda, baja 1,00 cm. B: Hombro – escote, entra 1,25 cm. C: Hombro – sisa, entra 1,50 cm.

D: Sisa – costado, baja 2,00 y sale 2,00 cm. E: Cintura – costado, sale 1,50 cm. F: Cadera – costado, sale 1,00 cm.

FIGURA 28

2.5. Información 2.5.1. Posición del patrón sobre el tejido 2.5.2. Identificación de cada pieza

Cada patrón debe llevar una información para poder identificarlo. Para ello debemos saber la posición en la que se situará en el tejido, la cantidad de piezas que debemos cortar, etc.

2.5.1. Posición del patrón sobre el tejido

Si miramos cualquier tela con lupa, descubriremos que está formada por una serie de hilos que se anudan y enlazan entre sí. Técnicamente llamamos a estos hilos trama y urdimbre. A través de las diversas formas de entrecruzar los hilos, se conseguirán los distintos tejidos. Según la posición del patrón sobre la tela, podremos apreciar el entrecruzado de los hilos de distintas maneras. La firmeza de la prenda también variará dependiendo de la posición de dicho patrón sobre el tejido. Hilo Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del tejido. Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma tendrá que estar al hilo. Así conseguiremos que la prenda no se descuelgue y tenga su máxima firmeza. Para indicar que cortaremos al hilo un determinado patrón, utilizaremos una flecha vertical. Contrahilo Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se aprecian transversales. Aunque posee bastante firmeza, no da tanta como el hilo. Una flecha horizontal nos indica que el patrón deberá cortarse al contrahilo. Bies Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta manera muy flexible. Si cortásemos al bies una espalda, veríamos como se descuelga y estira. El bies sólo se utiliza para cortar aquellas piezas que queremos que tengan algo de flexibilidad (cuellos, ribetes...). Para indicar que cortaremos un patrón al bies, utilizaremos una flecha diagonal. Esta flecha de indicación podrá tener:

 

Sentido único (una sola punta): si al insertar el patrón en una tela sólo podemos hacerlo en una dirección o sentido. Sentido doble (dos puntas): si podemos insertar el patrón en cualquiera de las dos direcciones o sentidos.

El estampado del tejido será el principal factor a tener en cuenta en la colocación o inserción de patrones. Figura 29: Diferentes posiciones y corte de un mismo patrón (en tejido rayado). POSICIÓN DEL PATRÓN SOBRE EL TEJIDO

FIGURA 29

2.5.2. Identificación de cada pieza Una vez conocida la dirección en que debe ir cortada cada pieza de un modelo, tendremos que recurrir a su identificación. Modelo Se dará un nombre o un número a las piezas de un mismo modelo. Talla Número o nombre de talla que estamos realizando. Pieza Nombre de la pieza (espalda, manga, costadillo...). Número de piezas Indicaremos el número de piezas que queremos obtener. Simetría



Ninguna: cuando la pieza o patrón es independiente.

 

Crear pieza: cuando queremos obtener otro patrón totalmente simétrico e invertido al que tenemos (encontrándonos, por tanto, con dos patrones). Desdoblar: cuando queremos ver el patrón o la pieza en su totalidad, desdoblado (no en su mitad).

Figura 30: A continuación se muestra un patrón de manga con sus correspondientes datos de identificación.

EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN

FIGURA 30

Tema 3. Informatización I. Para informatizar el sistema de patronaje mostrado, recomendamos el uso de Patroneo, desarrollado originalmente por el Departamento de Informática de nuestro Centro. Patroneo es una aplicación de CAD orientada a la Industria de la Confección. Su finalidad principal es incorporar toda la potencia y exactitud del tratamiento informático a las tareas básicas del Patronaje: construcción, transformaciones, escalado y marcada.

Patroneo funciona en el entorno de AutoCAD, el programa de Diseño Asistido por Ordenador más utilizado en el mundo, lo que garantiza una sólida base de cálculo y edición, así como la conexión de Patroneo con todo tipo de dispositivos periféricos (digitalizadores, plotters, máquinas de corte, etc.) y la compatibilidad con otras aplicaciones de CAD.

3.1. Órdenes a seguir para la realización de patrones Para la realización de los diferentes patrones bases y las transformaciones básicas como la industrialización, se utilizarán las siguientes Barras de herramientas de Patroneo:

    

Barra de herramientas General: permite la utilización de órdenes para guardar, crear dibujos, obtener referencias a objetos, realizar zooms, ventanas, etc. Barra de herramientas Dibujar: órdenes para trazar líneas, splines, círculos, paralelas, etc. (necesarias para trazar un patrón). Construcción: órdenes o comandos para formar patrones, enumerarlos, añadirles información, marcas, piquetes e hilo. Transformaciones: orden desplazar puntos (utilizada para industrializar). Edición: borrar, desplazar, duplicar, etc.

Nota: Consultar el Manual de Usuario de Patroneo y el Tutorial.

3.2. Módulo de Patrones bases Patroneo Bases es un módulo de extensión de la aplicación Patroneo orientado a usuarios del Método EDA de Patronaje. Permite crear de una forma sencilla y rápida tablas de medidas completas, tanto Industriales como para Confección a Medida, a partir del mínimo de las cuatro medidas corporales fundamentales por talla, dibujando automáticamente los correspondientes patrones bases. Patroneo Bases se compone de dos partes principales:





Calculador de Medidas: Sistema que calcula automáticamente todas las medidas de los patrones a partir de la estatura y los contornos de pecho, cintura y cadera. Posteriormente, el usuario puede modificar si es necesario cualquiera de las medidas calculadas para un mayor ajuste de los patrones, ya sea a las medidas estándar de un sector de población específico o a las medidas tomadas a una persona concreta. Generador de Patrones: Dibuja automáticamente los patrones bases a partir de la tabla de medidas seleccionada. El usuario simplemente debe elegir la tabla de medidas, la talla o tallas a dibujar y el tipo de patrón.

El Generador de patrones de Patroneo Bases Infantil crea los siguientes patrones bases:

   

Cuerpo: delantero y espalda con o sin cadera. Manga Falda: delantero y espalda. Pantalón: delantero y espalda.

Asimismo, es posible elegir entre tipo de patrón justo u holgado dependiendo del tipo de prenda a diseñar a partir de los patrones bases. Nota: Consultar el Manual Patroneo Bases.

3.3. PatCAL: Calculador de medidas. PatCal es una aplicación para Windows que permite obtener todas las medidas necesarias para la creación de patrones bases. Basta con introducir cuatro medidas principales (estatura y contornos de pecho, cintura y

cadera) y el programa calcula automáticamente el resto de las medidas siguiendo un innovador sistema que asegura la obtención de patrones ajustados a diferentes configuraciones corporales. PatCAL Infantil calcula medidas para estaturas comprendidas entre 50 y 174/176 cm, lo que abarca aproximadamente desde 3 meses hasta 14 años. El sistema de cálculo varía en función de la estatura, acorde con la evolución de las proporciones corporales durante el crecimiento de los niños. A partir de cierta estatura, PatCAL Infantil diferencia además entre patronaje masculino y femenino. PatCAL Infantil calcula medidas para los siguientes patrones bases:

   

Cuerpo: delantero y espalda con o sin cadera. Manga Falda: delantero y espalda. Pantalón: delantero y espalda.

Asimismo, es posible elegir entre tipo de patrón justo u holgado dependiendo del tipo de prenda a diseñar a partir de los patrones base. Nota: Consultar el Manual PatCAL Infantil.

Tema 4. Transformaciones básicas. 4.1. Patrones bases con pinza Determinados modelos podrán llevar pinzas de talle y de cadera (generalmente modelos femeninos). Por tanto, los patrones bases deberán realizarse con dichas pinzas. Medidas y posición de las pinzas: Tabla A (BEBÉS): - Profundidad: 1,00 cm. en total, pues no entalla (su función es decorativa o estética). - Situación: medir a partir de las líneas de centro, 1/8 del contorno de cintura. - Largo: • en el talle delantero y espalda: 1/2 del largo de talle – 3,00 cm. • en la cadera: hasta 1/2 de la bajada de cadera. Así pues, el largo irá variando según la talla (no es fijo).



Tabla B (INFANTIL): - Profundidad: 1,00 cm. - Situación: medir a partir de las líneas de centro, 1/8 del contorno de cintura – 0,25 cm. (más cerca del centro que del costado). - Largo: • en el talle: 1/2 del largo de talle – 3,00 cm.

• en la cadera: 1/2 de la bajada de cadera.



Tabla D (INFANTIL-JUVENIL FEMENINA): - Profundidad: 1,50 cm. en el delantero y 2,00 cm. en la espalda. - Situación: 1/8 del contorno de cintura – 0,50 cm. - Largo: • en el talle delantero: 1/2 largo de talle – 4,50 cm. • en el talle espalda: 1/2 largo de talle – 3,50 cm. • en la cadera delantera: 1/2 bajada de cadera. • en cadera espalda: 2/3 de la bajada de cadera.

A continuación mostramos un ejemplo de los patrones bases de espalda y delantero con cadera y pinzas para la Talla 12 años:

ESPALDA (Figura 1). Situación de la pinza: 1/8 contorno de cintura – 1,00 cm. (60,50/8 – 0,50 = 7,06). A B: 7,10 cm. Largo de pinza en el talle: Largo de talle espalda/2 – 3,50 (38,00/2 – 3,50 = 15,50). B C: 15,50 cm. Largo de pinza en la cadera: 2/3 de la bajada de cadera (14,00 x 2/3 = 9,33). B D: 9,30 cm. Profundidad: 2,00 cm. que repartiremos a ambos lados de B. B B’ = B B’’ = 1,00 cm. Recordar que al contorno de cintura debemos aumentarle la profundidad de la pinza: A E: 1/4 contorno de cintura + 2,00 cm.

DELANTERO (Figura 2). Situación de la pinza: 1/8 contorno de cintura – 1,00 cm. (60,50/8 – 0,50 = 7,06). A B: 7,10 cm. Largo de pinza en el talle: Largo de talle delantero/2 – 4,50 (39,00/2 – 4,50 = 15,00) B C: 15,00 cm. Largo de pinza en la cadera: 1/2 de la bajada de cadera (14,00/2 = 7,00). B D: 7,00 cm. Profundidad: 1,50 cm. que repartiremos a ambos lados de B. B B’ = B B’’ = 0,75 cm. Recordar que al contorno de cintura debemos aumentarle la profundidad de la pinza: A E: 1/4 contorno de cintura + 1,50 cm.

4.2. Botonadura. 4.2.1. Definición 4.2.2. Tipos de botonaduras 4.2.3. Cruces y posición de botones 4.2.4. Ejemplos de botonaduras

4.2.1. Definición Parte de la prenda de vestir que corresponde al conjunto de botones y ojales. Cuando una prenda va cerrada mediante botones puede llevar distintos tipos de botonadura.

4.2.2. Tipos de botonaduras Botonadura simple Lleva una fila de botones, situada en la línea de centro. A partir de esta línea se añadirán los centímetros necesarios, según el tamaño del botón, para formar el cruce (obteniéndose la línea de cruce). Botonadura doble Lleva dos filas de botones, situados a ambos lados de la línea de centro. Los centímetros que medirá el cruce será igual a la separación del centro más un cruce simple. Así se obtendrá el cruce simple y el cruce doble, respectivamente. Además, cada una de las botonaduras anteriores podrá ser:

 

Simétrica:si la fila de botones y ojales quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro; resultando los dos patrones (el patrón con botones y el patrón de ojales) totalmente iguales o simétricos. Asimétrica:si la fila o línea de botones y ojales no quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro; resultando los dos patrones desiguales o asimétricos.

4.2.3. Cruces y posición de botones. La anchura de los cruces y la distancia entre botones dependerán del grosor del tejido, del tipo de prenda, del diseño, del tamaño del botón… En definitiva, dependerá de la Moda o Tendencias existentes en el momento. Basándonos en esto, las distancias entre botones y los cruces que utilizaremos en nuestro Método de Patronaje serán los siguientes:



Camisas y vestidos: - Para la Tabla A (Bebés): la distancia entre botones de 5,50 a 6,50 cm. y cruce de 1,25 cm. - Para la Tabla B (Infantil): la distancia entre botones de 6,50 a 7,50 cm. y cruce de 1,25 cm. - Para la Tabla C (Infantil – Juvenil): la distancia entre botones de 7,50 a 8,50 cm. y cruce de 1,50 cm.



Chaquetas: - Para la Tabla A (Bebés): la distancia entre botones de 7,00 a 8,00 cm. y cruce de 1,50 cm. - Para la Tabla B (Infantil): la distancia entre botones de 8,00 a 9,00 cm. y cruce de 1,75 cm. - Para la Tabla C (Infantil – Juvenil): la distancia entre botones de 9,00 a 10,00 cm. y cruce de 2,00 cm.



Abrigos: - Para la Tabla A (Bebés): la distancia entre botones de 7,50 a 9,00 cm. y cruce de 2,00 cm. - Para la Tabla B (Infantil): la distancia entre botones de 9,00 a 10,50 cm. y cruce de 2,25 cm. - Para la Tabla C (Infantil – Juvenil): la distancia entre botones de 10,50 a 12,00 cm. y cruce de 2,50 cm.

El primer botón se suele situar a 1 ó 1,50 cm. del borde de la prenda, que normalmente es el punto centro– escote. Si el botón fuera de gran tamaño:

  

La distancia entre botones se mediría entre la terminación de uno y el comienzo del otro. Calcularemos el cruce aumentándole 1 cm. al radio del botón (medida tomada desde el centro del botón hasta el borde de éste). El primer botón lo situaremos de manera, que como en el cruce, quede 1 cm. entre el borde de la prenda y el comienzo del botón.

Dependiendo del tipo de prenda, el ojal podrá ser vertical u horizontal. El vertical se suele utilizar en camisas y prendas con tapetas, y el ojal horizontal en chaquetas, abrigos, puños, tirillas, etc.

4.2.4. Ejemplos de botonaduras EJEMPLO 1 CRUCE SIMPLE Y BOTONADURA SIMÉTRICA

EJEMPLO 2 CRUCE DOBLE Y BOTONADURA SIMÉTRICA

FIGURA 3

FIGURA 4

EJEMPLO 3 CRUCE SIMPLE Y BOTONADURA ASIMÉTRICA

FIGURA 5

4.3. Vista. 4.3.1. Definición 4.3.2. Tipos de Vistas 4.3.3. Ejemplos de Vistas

4.3.1. Definición Se llama vista a la pieza interior del cruce que sirve para reforzar esta zona, en la cual van los botones y los ojales. El tamaño de la vista variará según vaya en un cruce simple o doble, pero podemos generalizar con la siguiente fórmula: VISTA = CRUCE x 2 + 1 cm.

4.3.2. tipos de Vistas Podemos distinguir dos tipos de vistas: Vista continua Forma una sola pieza con el cuerpo y el cruce. Vista postiza

Es una pieza aparte, estando la otra pieza formada por el cuerpo y el cruce. Esta vista llegará generalmente hasta el hombro, donde tendrá una anchura de:

 

3,00 cm. aproximadamente para las tallas de las Tablas A y B (de 3 meses a 6 años). 4,00 cm. aproximadamente para las Tablas C y D (de 8 a 14 años).

La vista, en el escote, siempre tiene que llevar la forma del cuerpo y el cruce.

4.3.3. Ejemplos de Vistas EJEMPLO 1 VISTA CONTINUA

EJEMPLO 2 VISTA POSTIZA

VISTA = (1,5 x 2) + 1 = 3 + 1 = 4 cm.

VISTA = (6,5 x 2) + 1 = 13 + 1 = 14 cm.

FIGURA 6

FIGURA 7

4.4. Canesú. 4.4.1. Definición 4.4.2. Variaciones de canesúes

4.4.1. Definición Se llama canesú a la pieza superior de toda prenda que va separada del resto del cuerpo mediante un corte, que va desde la sisa al escote o al centro.

La parte inferior de la prenda puede llevar frunce, pliegues… o no. Esto dependerá de si el corte del canesú se utiliza para dar vuelo o como simple adorno. Cuando una prenda lleva canesú en delantero y espalda, y el primero es pequeño, se suele hacer sin costura en el hombro; es decir, se unen los dos canesúes hombro con hombro y se obtiene un solo patrón de canesú. La forma del canesú es muy variada. Suele también recibir este nombre una pieza colocada desde la cintura a la cadera, en determinados modelos de falda y pantalón.

4.4.2. Variaciones de canesúes Los canesúes más representativos o utilizados son:

     

Canesú Canesú Canesú Canesú Canesú Canesú

al centro espalda al centro delantero al escote delantero al centro espalda con frunce al centro delantero con frunce sin costura en el hombro

Los canesúes se suelen cortar al Contrahilo y dobles, quedando uno exterior y otro interior que remata o cubre la costura de unión del canesú con la parte inferior de la prenda. Aunque a continuación mostremos las diferentes variaciones de canesúes con cortes rectos, éstos pueden tener formas muy variadas. Canesú al centro espalda El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro (cuando el patrón se desdobla el corte va de sisa a sisa). Para realizar dicho canesú: (Fig. 8). A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto centro – escote – espalda (7,00 cm. por ejemplo). Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá las siguientes medidas: - Una profundidad de 0,25 cm. y 4,00 cm. de largo (para las tallas de las Tablas A y B). - Una profundidad de 0,50 cm. y 6,00 cm. de largo (para las tallas de las Tablas C y D). C D: 6,00 cm. (para este ejemplo). C E: 0,50 cm. (para este ejemplo). Uniremos D y E con una leve curva. Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de espalda. (Fig. 9).

Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa, que nos facilitará posteriormente el montaje y costura de la prenda. C F: 2,00 cm. E G: 2,00 cm. CANESÚ AL CENTRO ESPALDA

FIGURA 8

FIGURA 9

Canesú al centro delantero El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro. Realizaremos dicho canesú de igual manera que el anterior: (Fig. 10). A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto centro – escote – delantero (5,00 cm. por ejemplo). Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú.

Dicha pinza tendrá las siguientes medidas: - Una profundidad de 0,25 cm. y 4,00 cm. de largo (para las tallas de las Tablas A y B). - Una profundidad de 0,50 cm. y 6,00 cm. de largo (para las tallas de las Tablas C y D). C D: 6,00 cm. C E: 0,50 cm. Uniremos D y E con una leve curva. Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de delantero. (Fig. 11). Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa. C F: 2,00 cm. E G: 2,00 cm. CANESÚ AL CENTRO DELANTERO

FIGURA 10

FIGURA 11

Canesú al escote delantero El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote. Para realizar el canesú: (Fig. 12). A B: trazaremos una paralela a 4,00 cm. aproximadamente del hombro. Esta línea irá desde el escote hasta la sisa. Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá las siguientes medidas: - Una profundidad de 0,25 cm. y 4,00 cm. de largo (para las tallas de las Tablas A y B). - Una profundidad de 0,50 cm. y 6,00 cm. de largo (para las tallas de las Tablas C y D).

B C: 6,00 cm. B D: 0,50 cm. Uniremos C y D con una leve curva. Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de delantero. (Fig. 13). Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa. B G: 2,00 cm. D H: 2,00 cm. Nota: Este canesú suele tener una anchura de 4 cm. (podrá variar según el modelo y la moda).

CANESÚ AL ESCOTE DELANTERO

FIGURA 12

FIGURA 13

Canesú al centro espalda con frunce El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro. El cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce. Para obtener más holgura suprimiremos la pinza de talle y el costado del patrón lo dibujaremos paralelo a la línea de centro. Para su realización: A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto centro – escote – espalda (7,00 cm. por ejemplo). Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá las siguientes medidas: - Una profundidad de 0,25 cm. y 4,00 cm. de largo (para las tallas de las Tablas A y B). - Una profundidad de 0,50 cm. y 6,00 cm. de largo (para las tallas de las Tablas C y D). C D: 6,00 cm. C E: 0,50 cm. Uniremos D y E con una leve curva. Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de espalda. (Fig. 14). A continuación añadiremos en el patrón de espalda, a partir de la línea de centro espalda, los centímetros necesarios para el frunce. (Fig. 15). Debemos tener en cuenta que realizamos la mitad del patrón. Por ello, si quisiéramos obtener una holgura total para frunce de 20,00 cm. tendríamos que añadir sólo 10,00 cm. a partir de la línea de centro. H I: 10,00 cm. J K: 10,00 cm. I I’: 2,00 cm. H H’: 2,00 cm. Uniremos H’ con E en leve curva y H’ I’ en recto. Añadimos estos 2 cm. para que la prenda, una vez fruncida, no respingue. Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa. C F: 2,00 cm.

E G: 2,00 cm. Nota: El frunce variará según el modelo.

CANESÚ AL CENTRO ESPALDA CON FRUNCE

FIGURA 14

FIGURA 15 Canesú al escote delantero con frunce El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote. El cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce. Podemos dibujar el patrón sin pinza de talle y con el costado paralelo al centro. Para su realización: A B: trazaremos una paralela a 4,00 cm. aproximadamente del hombro. Esta línea irá desde el escote hasta la sisa. Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. B C: 6,00 cm. (para este ejemplo). B D: 0,50 cm. (para este ejemplo). Uniremos C y D con una leve curva. Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de delantero. (Fig. 16). A continuación daremos una serie de cortes en el patrón de delantero, para añadir el frunce necesario. El número de cortes será opcional (Fig. 17). Si quisiéramos un frunce de 9,00 cm. podríamos dar 3 cortes e insertar 3,00 cm. en cada uno, por ejemplo.

Para ello: Dividimos la distancia entre A y D en cuatro partes iguales, obteniéndose los puntos I, J y K. A partir de estos puntos trazaremos líneas verticales que llegarán hasta el bajo (puntos L, M y N) y cortarán al patrón. Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce (Fig. 18). I I’ y L L’: 3,00 cm. J J’ y M M’: 3,00 cm. K K’ y N N’: 3,00 cm. O: en 1/2 de A D subiremos unos 2,00 cm. (para que la prenda no respingue). Uniremos en curva los puntos A y D pasando por O. Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa. B G: 2,00 cm. D H: 2,00 cm. Nota: El frunce variará según el modelo.

CANESÚ AL ESCOTE DELANTERO CON FRUNCE

FIGURA 16

FIGURA 17

FIGURA 18 Canesú sin costura en el hombro El canesú del delantero queda unido al de la espalda por la línea de hombro. Se formará una sola pieza o patrón de canesú. Esta variante de canesú es muy utilizada en las camisas de caballero. Una vez realizados los dos patrones de canesúes necesarios: Canesú al centro espalda. Canesú al escote delantero. A B: uniremos el canesú del delantero al canesú de la espalda por la línea de hombro. Marcaremos dicha unión con aplomos. (Fig. 19). CANESÚ SIN COSTURA EN EL HOMBRO

FIGURA 19

4.5. Escote. 4.5.1. Definición 4.5.2. Tipos de escotes

4.5.1. Definición El escote de una prenda es el borde de ésta que rodea el cuello de la persona. Es la abertura de una prenda de vestir que deja al descubierto el cuello y, a veces, parte del pecho y de la espalda.

4.5.2. tipos de escotes El escote recibe diferentes nombres según su forma. Los más frecuentes son:

  

Escote redondo. Escote cuadrado. Escote de pico o en “V”.

En determinados modelos podemos encontrarnos con la combinación de dos escotes. Así, por ejemplo, una camiseta puede tener escote redondo en la espalda y de pico en el delantero.

Escote redondo Como su nombre indica, el escote tiene forma redondeada. Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o menor amplitud. Para ello bajaremos en el centro–escote la medida necesaria. También podremos modificar el punto hombro– escote. Para su realización: En el patrón de espalda: (Fig. 20). - Industrializamos el punto centro–escote–espalda. Bajaremos 4,00 cm. por ejemplo, y obtendremos A. - Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la espalda (punto B). - Industrializamos el punto hombro–escote. Entraremos 2,50 cm. por ejemplo. y obtendremos C. - Uniremos en curva los puntos B y C. En el patrón de delantero: (Fig. 21). Seguiremos los mismos pasos. - Industrializamos el punto centro–escote–delantero. Bajaremos 6,00 cm. por ejemplo, y obtendremos A. - A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B). - Industrializaremos el punto hombro–escote. Entraremos 2,50 cm. por ejemplo. y obtendremos C. - Uniremos en curva los puntos B y C. Nota: Pondremos hombro sobre hombro y rectificaremos la forma del escote si fuera necesario (sobre todo en el punto C).

ESCOTE REDONDO (ESPALDA)

ESCOTE REDONDO (DELANTERO)

FIGURA 20

FIGURA 21

Escote cuadrado La forma del escote es cuadrada. Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o menor amplitud. Para su realización: En el patrón de espalda: (Fig. 22). - Industrializamos el punto centro-escote-espalda. Bajaremos 3,00 cm. por ejemplo, y obtendremos A. - Escuadraremos a partir de este punto y trazaremos una línea recta horizontal. - Industrializamos el punto hombro-escote. Entraremos 2,50 cm. por ejemplo, y obtendremos C.

- Escuadraremos sobre la línea que partía de A hasta conseguir la línea vertical que corte a C. - B: punto de unión entre la línea vertical y la horizontal (escuadre). En el patrón de delantero: (Fig. 23). Seguiremos los mismos pasos. - Industrializamos el punto centro-escote-delantero. Bajaremos 6,50 cm. por ejemplo, y obtendremos A. - A partir de A escuadraremos y trazaremos una recta horizontal. - Industrializaremos el punto hombro-escote. Entraremos 2,50 cm. por ejemplo, y obtendremos C. - Escuadraremos sobre la línea recta que partía de A y obtendremos una línea vertical que cortará a C. - B: punto de unión entre las líneas vertical y horizontal.

ESCOTE CUADRADO (ESPALDA)

ESCOTE CUADRADO (DELANTERO)

FIGURA 22

FIGURA 23

Escote en pico o en “V” El escote quedará en punta. Ensancharemos o agrandaremos el escote dependiendo de la amplitud que deseemos obtener. Para su realización: En el patrón de espalda: (Fig. 24). - Industrializamos el punto centro–escote–espalda. Bajaremos la medida que deseemos o creamos conveniente, dependiendo del modelo; por ejemplo, 4,00 cm. Obtendremos así, el punto A. - Uniremos A con el punto hombro–escote (punto B). Dicha unión la realizaremos con una línea recta o curva. En el patrón de delantero: (Fig. 25). - A: industrializamos el punto centro–escote–delantero. Bajaremos 7,00 cm. por ejemplo. - B: punto hombro–escote. - Uniremos en recto o en curva los puntos A y B. Si queremos obtener mayor amplitud en el escote, podemos industrializar el punto hombro-escote.

ESCOTE DE PICO (ESPALDA)

ESCOTE DE PICO (DELANTERO)

FIGURA 24

FIGURA 25

4.6. Cuello. 4.6.1. Definición 4.6.2. Componentes de un cuello 4.6.3. Partes del cuello 4.6.4. Tipos de cuello

4.6.1. Definición Es la pieza de tela recta o con forma que va cosida al escote de la prenda y rodea el cuello de la persona.

4.6.2. Componentes de un cuello Considerando que la forma de un cuello es prácticamente un rectángulo podemos nombrar a cada uno de sus lados o componentes de la siguiente manera (Fig. 26):

Borde: Es la parte exterior del cuello. Pegadura: Es la parte por la cual el cuello se une al escote. Punta: Es la unión del borde con la pegadura y varía según el tipo de cuello, el modelo y la moda. Línea de centro: Es la línea que divide al cuello en dos partes, normalmente simétricas. Se puede situar en el centro–espalda o en el centro–delantero. FIGURA 26

4.6.3. Partes del cuello Considerando al cuello como un plano podemos dividirlo en dos partes (Fig. 27):

Pie: Es la parte del cuello que va hacia arriba, es decir, hace que el cuello suba rodeando el cuello de la persona. Caída: Es la parte del cuello que cae. Estas dos partes están separadas por la línea de quiebre, que es por donde el cuello dobla. Esta línea puede estar claramente definida mediante una costura o ser imaginaria. FIGURA 27

4.6.4. Tipos de cuellos Podemos encontrarnos con las siguientes clases de cuellos:

 

Cuellos planos: que van apoyados sobre los hombros de la persona, quedando totalmente planos. Cuellos semiplanos: que van apoyados sobre los hombros de la persona, aunque quedan algo



Cuellos con pie: que quedan subidos, envolviendo el cuello de la persona. Además, estos cuellos

levantados. podrán realizarse con y sin variación de caja de cuello, y tendrán gran variedad de formas.

Cuellos planos Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, quedando totalmente planos, como su nombre indica. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el borde. Los cuellos, que podrán tener gran variedad de formas, se podrán realizar: - sin variación de caja de cuello. - con variación de la caja de cuello. Cuello plano sin variación de caja de cuello Este cuello bordea totalmente el cuello de la persona, tanto por la espalda como por el delantero. Para su realización: (Fig. 28). A B: uniremos el patrón de delantero con el de la espalda por la línea de hombro. A partir del punto centro–escote–espalda, pondremos la medida deseada del cuello y obtendremos C. Medida del cuello: 9,00 cm. por ejemplo. D: escuadraremos unos 2,00 cm. en recto a partir de C. Uniremos D con E (centro–escote–delantero) trazando la forma de cuello deseada. La medida del cuello en la parte del hombro suele ser aproximada a la del ancho del cuello. Nota: Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.

CUELLO PLANO SIN VARIACIÓN DE CAJA DE CUELLO

FIGURA 28 Cuello plano con variación de caja de cuello Este cuello no bordea totalmente el cuello de la persona, quedando normalmente separado de él en la parte del delantero. Por ello, el punto centro–escote–delantero ha de estar industrializado. Para su realización: (Fig. 29). A B: unimos el patrón de delantero con el de la espalda por la línea de hombro. A partir del punto centro–escote–espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos C. Ancho del cuello: 8,00 cm. por ejemplo.

D: escuadraremos unos 2,00 cm. en recto a partir de C. Industrializaremos el punto centro – escote – delantero. Bajaremos 14,00 cm. por ejemplo, y obtendremos el punto E. Uniremos A con E en línea recta o curva, y la prolongaremos hasta la línea de cruce (punto F). Trazaremos la forma del cuello deseada, desde D hasta F. La medida del cuello en la parte del hombro suele ser aproximada a la del ancho del cuello. Nota: Tanto la bajada del escote, como la forma del cuello y el ancho, dependerán del modelo a realizar.

CUELLO PLANO CON VARIACIÓN DE CAJA DE CUELLO

FIGURA 29 Cuellos semiplanos

Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, pero no quedan totalmente planos, sino un poco levantados. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el borde. Los cuellos semiplanos también se podrán realizar: - sin variación de caja de cuello - con variación de la caja de cuello Cuello semiplano sin variación de caja de cuello El cuello de la prenda bordea totalmente el cuello de la persona. Para su realización: (Fig. 30). - Montaremos el hombro del patrón de espalda sobre el de delantero (o viceversa) 3,00 cm. como mínimo. A: unión de los puntos hombro-escote-espalda y hombro-escote-delantero. B: punto hombro-sisa de la espalda. C: punto hombro-sisa del delantero. B C: medida que montaremos la espalda sobre el delantero; 3,00 cm. por ejemplo. A partir del punto centro-escote-espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos D. Ancho del cuello: 10,00 cm. por ejemplo. Escuadraremos a partir de D. Dibujaremos la forma de cuello deseada hasta el punto E (centro-escote-delantero). El cuello, al quedar más estrecho por la parte del hombro, tirará y se elevará por la zona que va cosida al escote. Cuanto mayor sea la medida de monte, más se levantará el cuello. Nota: Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.

CUELLO SEMIPLANO SIN VARIACIÓN DE CAJA DE CUELLO

FIGURA 30 Cuello semiplano con variación de caja de cuello El cuello de la prenda queda despegado (normalmente en el delantero) del cuello de la persona. Para su realización: (Fig. 31). - Montaremos el hombro del patrón de espalda sobre el de delantero (o viceversa) 3,00 cm. como mínimo. A: unión de los puntos hombro–escote–espalda y hombro–escote–delantero. B: punto hombro–sisa de la espalda. C: punto hombro–sisa del delantero. B C: medida que montamos la espalda sobre el delantero; 3,00 cm. por ejemplo.

A partir del punto centro–escote–espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos D. Ancho del cuello: 7,00 cm. por ejemplo. Escuadraremos a partir de D. E: industrialización del punto centro–escote–delantero. Bajaremos 14,00 cm. por ejemplo. Uniremos A y E en línea recta o curva, y la prolongaremos hasta el cruce (punto F). Dibujaremos la forma de cuello deseada. En este caso, dibujaremos la forma del cuello smoking. El cuello, al quedar más estrecho por la parte del hombro, tirará y se elevará por la zona que va cosida al escote. Cuanto mayor sea la medida de monte, más elevado quedará el cuello. Nota: Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.

CUELLO SEMIPLANO CON VARIACIÓN DE CAJA DE CUELLO (CUELLO SMOKING POSTIZO)

FIGURA 31 Cuellos con pie Son los que quedan envolviendo el cuello de la persona, esto es, siempre tienen el pie de cuello. Se realizan a partir de un rectángulo. Podemos encontrarnos con los siguientes modelos: - Camisero para solapas - Tirilla - Camisero con tirilla Cuello camisero para solapas

Es un cuello camisero al que se le da un poco más de borde para que quede apoyado sobre los hombros imitando una solapa. Entre el cuello y el escote queda una muesca de separación que forma un ángulo. Para su construcción: (Fig. 32). El punto centro–escote–delantero debe estar industrializado. Realizar un cuello camisero simple: A B: 1/2 del escote delantero hasta la línea de centro + 1/2 del escote de la espalda. A C: altura del cuello en el centro de la espalda. Por ejemplo 7,00 cm. Señalar los puntos E y F en 1/2 de A B y de C D, respectivamente. Subiremos a partir de D 1/10 de A B y obtendremos el punto D’. Dibujaremos la curva de la pegadura desde F hasta D’. Trazaremos la punta G del cuello según el modelo a realizar. D’ G: 10,50 cm. por ejemplo. Giraremos la parte de la espalda del cuello, es decir:

   

bajaremos desde C a C’ 1,00 cm. en línea recta. uniremos C’ y F en recto. escuadraremos en C’ y obtendremos A’; (C A = C’ A’). trazaremos una línea recta uniendo A’ y E.

A’ C’ será el nuevo centro – espalda, con lo cual el borde del cuello se hace más grande mientras la pegadura sigue midiendo igual. CUELLO CAMISERO PARA SOLAPAS

FIGURA 32 Cuello tirilla

También puede llamársele Mao y Nehru. Este cuello sólo tiene pie en forma de tirilla subida. Su pegadura puede medir hasta la línea de centro o hasta la línea de cruce, es decir, puede llevar o no botonadura. Para su realización: (Fig. 33). Construiremos un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero (con o sin cruce). A C: altura del cuello. Por ejemplo 4,00 cm. Señalar E en 1/2 de A B, y F en 1/2 de C D. D D’: 1/15 de A B. Trazaremos una curva desde F hasta el punto D’. En D’ trazaremos una perpendicular a D’ F, que será el nuevo centro–delantero. B’ D’ = B D. Uniremos E B’ en ligera curva, y redondearemos la punta del cuello. Nota: El cuello tirilla suele tener una altura de 3 ó 4 cm. (aunque podrá variar según el modelo).

CUELLO TIRILLA

FIGURA 33 Cuello camisero con tirilla Es el que normalmente llevan las camisas. Está compuesto de dos partes: - el pie de cuello, que es la tirilla que va cosida al escote. - la caída, que es el cuello en sí. Este cuello siempre lleva botonadura. El ojal y el botón van en la tirilla.

Construcción del pie de cuello: (Fig. 34). Comenzar realizando un cuello tirilla. Es conveniente que el centro–delantero B’ D’ mida 0,50 cm. menos que el centro–espalda, A C. Dibujar el cruce en el centro–delantero, con la misma medida que el cruce de la camisa: Con la misma inclinación de F D’, trazaremos una recta de 1,50 cm. por ejemplo, y obtendremos G. Redondearemos la punta del cuello, normalmente se unirán B’ y G en curva. La línea comprendida entre B’ y D’ será la línea de botones y ojales. Normalmente, posicionaremos un solo botón en la mitad de ésta línea, aunque el número de botones dependerá del modelo. Construcción de la caída: (Fig. 35). La trazaremos directamente sobre el pie de cuello: Le dibujaremos dos líneas paralelas y exteriores a 0,50 cm. del borde y de la pegadura. La del borde llegará hasta la altura de punto B’ y conseguiremos B’’. La pegadura al llegar a la altura de F, en el punto F’, se prolongará formando la punta P del cuello. B’’ P (por ejemplo 8,00 cm.) seguirá la misma inclinación que B’ D’. CUELLO CAMISERO CON TIRILLA

FIGURA 34

FIGURA 35

4.7. Manga. 4.7.1. Definición 4.7.2. Tipos de Mangas

4.7.1. Definición Parte de una prenda de vestir que cubre el brazo, parcialmente o hasta la muñeca. La manga se ha prestado a múltiples variaciones y ha sido para sastres y modistos una constante fuente de inspiración.

4.7.2. Tipos de Mangas Nos podemos encontrar con una gran variedad de mangas. Algunas son:

   

Manga Manga Manga Manga

farol. jamón. de capa. raglán.

Manga farol Esta manga lleva el vuelo desde la copa. Dicho vuelo quedará recogido en un puño. Construcción: Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce, dependerán del modelo a realizar. Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo. Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga. Además de las líneas de sangría, centro y codo:

 

en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B). trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo (CD).

Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J. (Fig. 36). Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce: G’ G’’ y H’ H’’: 2,00 cm. a cada lado de la línea de centro; 2 + 2 = 4,00 cm. A A’ y B B’: 2,00 cm. C C’ y D D’: 2,00 cm. E E’ y F F’: 1,00 cm.

I I’ y J J’: 1,00 cm. G K: subiremos en la copa, sobre la línea de centro, los centímetros necesarios para el volumen del vuelo. Normalmente se suben de 2,00 a 4,00 cm. Trazaremos la nueva curva de copa desde E’ hasta I’ pasando por K. Marcaremos un aplomo en E’ y otro en I’ para indicar a partir de dónde se debe empezar a fruncir la manga. H L: bajaremos en la parte inferior de la manga, en la línea de centro, 1,00 cm. aproximadamente (para el frunce). M y N: a 2,00 cm. de los extremos de la bocamanga marcaremos un aplomo para indicar lo que se debe fruncir. Uniremos M, L y N en curva. (Fig. 37). Para recoger el vuelo de la bocamanga construiremos un puño. A B: contorno justo del brazo; medido a la altura del largo de la manga. Por ejemplo 25,00 cm. A C: ancho deseado del puño. 3 + 3 = 6,00 cm. por ejemplo. MANGA FAROL

FIGURA 36 Manga jamón

FIGURA 37

Esta manga lleva el vuelo en la copa. Al ir ceñidas en la bocamanga y llevar la amplitud en la colocación de la sisa, su forma se asemeja a un jamón. Podemos encontrarnos con las siguientes variantes de la manga jamón:

 

Manga jamón corta Manga jamón larga

Manga jamón corta El largo de esta manga será inferior a la medida de la bajada de codo. Realización: Al igual que en la manga farol, daremos los cortes necesarios para el vuelo; pero abriremos sólo en la copa y mantendremos fijo el puño o bocamanga. G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por ejemplo 28,00 cm. El contorno de la bocamanga será más estrecho que el contorno de manga. Además de las líneas de sangría, centro y codo: - en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B). - trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo (C D). Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J. (Fig. 38). Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce: G’ G’’: 3,00 cm. a cada lado de la línea de centro; 3 + 3 = 6,00 cm. A A’: 2,00 cm. C C’: 2,00 cm. E E’: 1,00 cm. I I’: 1,00 cm. G K: subiremos en la copa, sobre la línea de centro, los centímetros necesarios para el volumen del vuelo. Normalmente se suben de 2,00 a 3,00 cm. Trazaremos la nueva curva de copa desde E’ hasta I’ pasando por K. Marcaremos un aplomo en E’ y otro en I’ para indicar a partir de dónde se debe empezar a fruncir la manga. Redondearemos el bajo de la manga, trazando una curva desde M hasta N pasando por el punto H. (Fig.39).

Debemos recordar, que tanto el número de cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce, dependerán del modelo a realizar. Nota: Si la manga del modelo llevara puño, el contorno o largo de éste sería la medida del contorno de bocamanga (M N).

MANGA JAMÓN CORTA

FIGURA 38

FIGURA 39

Manga jamón larga El patrón se realizará dejando estrecha la parte de la bocamanga hasta el codo aproximadamente (según el modelo) y abriendo la copa para darle el vuelo; se abrirá únicamente por la línea de centro: A y B: extremos de la línea de bajada de codo. Daremos un corte en la línea de centro (C D) y obtendremos dos piezas o partes. Pondremos dos aplomos en la copa de la manga: uno sobre la línea de sangría (E) y otro sobre la línea de codo (F). (Fig. 40). Abriremos o giraremos la copa los centímetros necesarios para dar el vuelo del frunce. D G: apoyados en A, giraremos la pieza 10,00 cm. por ejemplo. D H: apoyados en B, giraremos la pieza 10,00 cm. D I: subiremos en el centro 8,00 cm. aproximadamente para conseguir más volumen.

Uniremos en curva E con I y el punto I con F. Esta será la zona a fruncir. (Fig. 41). MANGA JAMÓN LARGA

FIGURA 40

FIGURA 41

Manga de capa Esta manga lleva el vuelo en el bajo. Podemos encontrar dos variantes:

 

Manga capeada Manga de 1/4 de capa

Manga capeada Daremos los centímetros necesarios para el vuelo (según el modelo), pero abriendo sólo en el bajo y manteniendo fija la copa. Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de cortes, como los centímetros para el vuelo, dependerán del modelo a realizar: Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo.

Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga. Además de las líneas de sangría, centro y codo: - en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B). - trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo (C D). Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J. (Fig. 42). Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el vuelo: H’ H’’: 1,00 cm. a cada lado de la línea de centro; 1 + 1 = 2,00 cm. B B’: 2,00 cm. D D’: 2,00 cm. F F’: 2,00 cm. J J’: 2,00 cm. También se podrá añadir vuelo en los extremos de la bocamanga: M M’: 1,00 cm. N N’: 1,00 cm. Redondearemos el bajo desde M’ hasta N’. (Fig. 43). MANGA CAPEADA

FIGURA 42

FIGURA 43

Manga de 1/4 de capa El vuelo del bajo será el comprendido entre 1/4 de círculo. G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por ejemplo 26,00 cm. El ancho de la bocamanga (B D) será igual al contorno de manga (A C). La línea de centro (G H) cortará al patrón en dos partes. (Fig. 44). Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que formarán un ángulo de 90º. Hallaremos la bisectriz del ángulo. Giraremos las dos partes o piezas del patrón, tal que: - el punto A quede sobre la línea vertical. - C quede sobre la horizontal. - G este en la línea de bisectriz. La medida existente entre A B la pasaremos sobre la línea vertical y obtendremos A B’. La medida entre C y D la pasaremos sobre la línea horizontal y obtendremos C D’. Redondearemos el bajo desde B’ hasta D’. (Fig. 45). MANGA DE 1/4 DE CAPA

FIGURA 44

FIGURA 45

Manga raglán Se llama manga raglán a la que lleva una parte del cuerpo, es decir, que la manga entra en el cuerpo. Se caracteriza por llevar costura en la línea de centro o pinza en el centro del hombro. Fue muy utilizada por Lord Raglán (1.788 – 1.855), y de ahí su nombre. Para su construcción: Una vez realizados los patrones de cuerpo y el patrón de manga: A B: mediremos en el patrón de espalda, a partir del punto sisa–costado: - unos 5,00 cm. para las tallas de las Tablas A y B. - unos 10,00 cm. para las tallas de las Tablas C y D. Trazaremos una línea horizontal desde A y otra vertical desde B. Ambas se unirán en el punto C. Trazaremos el canesú según el modelo a realizar. Para ello, dibujaremos una curva desde B hasta E, en el escote de la espalda. (Fig. 46). La medida existente entre B y C se pasará a la sisa del delantero: Dibujaremos una línea horizontal desde D, punto sisa–costado.

Sobre esta línea iremos desplazando la línea vertical B C hasta que corte a la sisa. Para trazar el canesú, dibujaremos una curva desde B hasta F, en el escote delantero. (Fig. 47). En el patrón de manga, dibujaremos una perpendicular a la línea de centro 1 ó 1,50 cm. arriba de la copa. Pasaremos las medidas de los huecos de sisas a la manga: A B: 10,00 cm. (para este ejemplo). D B: lo que mida el hueco de sisa en el delantero. Trasladaremos los canesúes del cuerpo a la manga, de forma que los puntos del hueco de sisa coincidan con los de la manga respectivamente (puntos B) y los puntos hombro–sisa con la línea superior a la copa trazada anteriormente (I y J). Calcularemos el punto medio entre los puntos I y J (punto G) y trazaremos la nueva línea de centro, desde G hasta H. G K: desde G construiremos una pinza de unos 8,00 cm. con la que daremos la forma al hombro: Uniremos J con K y K con I. Suavizaremos si hiciera pico. (Fig. 48). Nota: Esta manga puede estar formada por una sola pieza o patrón, o por dos piezas divididas por la nueva línea de centro.

MANGA RAGLÁN

FIGURA 46

FIGURA 47

FIGURA 48

4.8. Falda. 4.8.1. Definición 4.8.2. Tipos de Faldas

4.8.1. Definición Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo. Falda viene del fráncico falda, pliegue, por la forma cómo caía la ropa formando pliegues.

Esta prenda ha ido sufriendo multitud de transformaciones a lo largo de la historia. Actualmente nos podemos encontrar con una gran variedad de modelos.

4.8.2. Tipos de faldas     

Falda recta. Faldas con vuelo. Faldas de tablas. Falda tableada. Falda pantalón.

Falda recta Es la clásica de los trajes de chaqueta. Su largo variará dependiendo de las tendencias o la moda. Su forma es igual a la de la falda base, que vimos en el tema anterior. Su realización, por tanto, será la misma. Faldas con vuelo Nos podemos encontrar con varios tipos de faldas con amplitud en el bajo:

    

Falda Falda Falda Falda Falda

evasé acampanada de capa de 1/2 capa de 1/4 de capa

Falda evasé Esta falda está cortada con forma. Es más ancha por el bajo. Es la falda que lleva menos vuelo. Puede llevarlo en el costado, en el centro del patrón o en ambas partes a la vez. Se le da 8 cm. como mínimo de vuelo total. Construcción: (Figuras 49 y 50). Realizaremos una falda evasé con vuelo en el costado. El vuelo total será de 20,00 cm. por ejemplo. Una vez realizados los patrones bases (delantero y espalda) con el largo deseado o según el modelo, añadiremos el vuelo en el bajo de los costados: A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5,00 cm. y obtendremos B. Uniremos B con el punto de bajada de cadera, C. Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’). Uniremos B’ con A en leve curva. Redondearemos el bajo y rectificaremos el costado a la altura de la bajada de cadera, si fuera necesario.

Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del delantero (desde D hasta B’). Nota: En la falda evasé, el vuelo suele partir de la bajada de cadera, aunque esto podrá variar según el modelo a realizar. Así, el vuelo podrá partir desde la bajada de rodilla, a 30 cm. del bajo de la falda, etc.

FALDA EVASÉ

FIGURA 49

FIGURA 50

Falda acampanada Esta falda lleva el vuelo en el bajo, quedando la medida de cintura fija. Su vuelo es mayor que el de la falda evasé. Construcción: (Figuras 51 y 52).

Una vez realizados los dos patrones de falda (delantero y espalda) con el largo deseado, añadiremos el vuelo en los costados: - A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 2,00 a 4,00 cm. por ejemplo, y obtendremos B. - Uniremos B con el punto de bajada de cadera, C. - Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’). - Uniremos B’ con A en leve curva. Para añadir más vuelo y conseguir que quede mejor repartido, daremos cortes en el patrón que se abrirán en el bajo. El número de cortes y la cantidad de vuelo dependerán del modelo a realizar. Trazar una línea desde aproximadamente la mitad de la cintura, hasta el bajo de la falda (puntos F-D). La falda quedará dividida en dos piezas. Dibujar una línea con la medida de vuelo deseada desde el punto D. Girar la pieza D’ B’ H F , apoyándola sobre éste último punto y haciéndola coincidir con el extremo de la línea de vuelo que construimos anteriormente. Redondear el bajo, trazando una nueva curva desde D hasta B’. Rectificar la curva de la cintura si se cree necesario. Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del delantero (desde H hasta B’). FALDA ACAMPANADA

FIGURA 51

FIGURA 52 Falda de capa Falda de máximo vuelo, que sale desde la cintura. Esta falda tiene forma de círculo, por lo tanto utilizaremos una circunferencia (360º) para su realización. La fórmula para conseguir el perímetro o la longitud de una circunferencia es la siguiente: Perímetro = 2p r. Siendo p = 3,14 y “r” el radio de la circunferencia. El valor que buscamos para realizar la falda es el radio, ya que el perímetro es el contorno de cintura. Así que: r = contorno de cintura / 2p ó r = contorno de cintura / 2 x 3,14. Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo deseado de la misma. Construcción: (Fig. 53). Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que se cortarán en A. A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado:

r = 60,50 (contorno de cintura de la T. 12 juvenil femenina) / 2 x 3,14 r = 60,50 / 6,28 = 9,63 cm. A B: 9,63 cm. Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda: B C: largo de falda. Por ejemplo 50,00 cm. A C: radio + largo de falda (9,63 + 45,60 = 55,23 cm.). Los centros delanteros y espalda quedan al bies, al igual que los costados. Si el tejido no tuviera la anchura necesaria, dividiremos la falda en dos piezas, la de delantero y la de espalda. Las piezas se colocarán con los centros al contrahilo y los costados al hilo. FALDA DE CAPA

FIGURA 53 Falda de 1/2 capa El vuelo sale desde la cintura. Tiene la mitad de vuelo que la falda de capa.

Esta falda tiene forma de semicírculo, por lo que utilizaremos media circunferencia (180º) para su realización. La fórmula para conseguir el radio es: r = contorno de cintura / p ó r = contorno de cintura / 3,14. Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo deseado de la misma. Para su realización: (Fig. 54). Trazaremos una línea horizontal y otra vertical que se cortarán en A. A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado: r = 60,50 (contorno de cintura de la T. 12 juvenil femenina) / 3,14; r = 19,26. A B: 19,26 cm. Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda: B C: largo de falda. Por ejemplo 50,00 cm. A C: radio + largo de falda (19,26 + 50,00 = 69,26 cm.). Los centros delanteros y espalda quedan al bies. Para ahorrar tejido se podrá cortar de manera que el centro espalda quede al hilo y el centro delantero al contrahilo. FALDA DE 1/2 CAPA

FIGURA 54 Falda de 1/4 de capa Debido a su forma, el vuelo sale prácticamente desde la cadera. Al tener poco vuelo se parecerá a una falda evasé. Tiene la 1/4 parte del vuelo de una falda de capa y la forma de un cuarto de círculo (90º). Su fórmula es: r = contorno de cintura x 2 / p ó r = contorno de cintura x 2 / 3,14. Con la medida del radio trazaremos el talle y a partir de él, el largo deseado de la falda. Construcción: (Fig. 55). A partir de un punto A, trazaremos una línea vertical y otra horizontal (perpendiculares).

A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado: r = 60,50 (contorno de cintura de la T. 12 juvenil femenina) x 2 / 3,14 ;r = 121 / 3,14 = 38,53. A B: 38,53 cm. Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda: B C: largo de falda. Por ejemplo 50,00 cm. A C: radio + largo de falda (38,53 + 50,00 = 88,53 cm.). El centro delantero queda al bies, un centro espalda queda al hilo y el otro al contrahilo. FALDA DE 1/4 DE CAPA

FIGURA 55 Faldas de tablas Estas faldas también llevan amplitud. Dicha amplitud quedará suelta en el bajo y recogida en la parte superior (normalmente en la cintura) mediante tablas, pliegues… Los diferentes tipos de faldas que nos podemos encontrar son:



Falda con tablas

 

Falda con pliegue Falda con tablón

Falda con tablas La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente por adorno o para otro fin. Consta de tres partes, la tabla propiamente dicha y dos fondos interiores. Una falda podrá llevar tantas tablas como indique el modelo a realizar, y su posición será muy variada. Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con una tabla lateral en el delantero (derecho e izquierdo). Construcción: (Figuras 56 y 57). Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado. C D: trazaremos una línea de corte, que dividirá al patrón de delantero en dos piezas. Insertaremos los fondos entre ambas piezas: C E y D F: 5,00 cm. por ejemplo (primer fondo o fondo superior). E C’ y F D’: 5,00 cm. (segundo fondo o fondo inferior). Cada fondo no podrá medir más que la tabla, es decir, C E y E C’ deben ser inferiores o iguales a A C. Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir C con C’ y D con D’. Trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos. La tabla, por tanto, quedará formada en el costado o lateral de la falda. Nota: Los dos fondos (superior e inferior) deben tener la misma medida, y al quedar doblados bajo la tabla, serán iguales o menores a ésta.

FALDA CON TABLAS

FIGURA 56

FIGURA 57

Falda con pliegue El pliegue son dos tablas encontradas. Consta, pues, de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos interiores. El número de pliegues y la posición de éstos variarán según el modelo. Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con pliegue central en el delantero. Para su construcción: (Figuras 58 y 59). Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado. La tabla quedará formada en la parte central del patrón, así que añadiremos los centímetros necesarios para los fondos a partir de la línea de centro delantero (A B): A C y B D: 5,50 cm. por ejemplo (fondo superior). C A’ y D B’: 5,50 cm. (fondo inferior). Aunque le hayamos dado medida a los fondos, éstos también podrían llegar hasta la pinza de talle. Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’ y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos. Con esto conseguiremos la mitad del pliegue, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón. Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el pliegue completo. (Figura 60). Nota: Todo fondo no debe medir menos de 5 cm. pues los pliegues tenderían a abrirse.

FALDA CON PLIEGUE

FIGURA 58

FIGURA 59

FIGURA 60

Falda con tablón El tablón son dos tablas opuestas, siendo lo contrario al pliegue. Consta de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos interiores. El número de pliegues y la posición de éstos variarán dependiendo del modelo a realizar. Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con tablón en el centro del delantero. Construcción: (Figuras 61 y 62). Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado. Calcularemos la posición del tablón, preferentemente en la media separación de centro (A B), para que coincida con la pinza: A C y B D: 6,00 cm. por ejemplo (fondo superior, que no debe medir menos de 5,00 cm.). C A’ y D B’: 6,00 cm. (fondo inferior, que no debe medir menos de 5,00 cm.). En este caso la medida del fondo es inferior a la medida de la tabla (A E), aunque como ya hemos visto, podrían haber tenido la misma. Cogeremos el dobles o la tabla haciendo coincidir A con A’ y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos. Con esto conseguiremos la mitad del tablón, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón. Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el tablón completo. (Figura 63). FALDA CON TABLÓN

FIGURA 61

FIGURA 62

FIGURA 63 Falda tableada Falda, que en su totalidad, está compuesta de tablas en la misma dirección. Al no llevar costuras en los costados y no tener forma en éstos (sin forma de cadera), no parte de los patrones bases, sino de un rectángulo. El largo del rectángulo será el largo deseado de falda, y el ancho lo que mida la cadera holgada más los centímetros de fondo de cada tabla. Para calcular la medida del patrón, dividiremos el contorno de cadera holgado entre el número de tablas deseado (según el modelo), y esto nos dará la medida de cada tabla. Luego hay que reducir la cintura, así que hallaremos la diferencia entre el contorno de cadera y el contorno de cintura. Este resultado lo dividiremos entre el número de tablas, y obtendremos la medida que sobra en cada tabla. Dicha medida la dividiremos entre dos para saber cuánto quitaremos a cada lado de las tablas. Formaremos así, unas pinzas con largo hasta la bajada de cadera o a 2/3 de la misma. La costura se pondrá en el fondo de una tabla, por tanto, al dibujar el patrón empezaremos y terminaremos por un fondo. Vamos a realizar una falda con 24 tablas, por ejemplo. Construcción: (Figura 64) Primero debemos saber cuál será el ancho de cada tabla: Ancho de tablas = contorno de cadera holgado / número de tablas. Ancho de tablas = 86,00 (contorno de cadera de la T. 12 juvenil femenina) / 24,00 = 3,58 cm. A continuación calcularemos la medida para los fondos:

Sabemos que cada tabla lleva dos fondos interiores con igual o menor medida. Nosotros le daremos a cada fondo la misma medida que a la tabla. Medida para fondos = número de tablas x (medida de cada fondo x 2). Medida para fondos = 24,00 x (3,58 x 2) = 24,00 x 7,16 = 171,84 cm. Para calcular el ancho total de la falda: Ancho de falda = contorno de cadera holgado + medida para fondos. Ancho de falda = 86,00 + 171,84 = 257,84 cm. Realizaremos un rectángulo, tal que: A B: ancho total de la falda = 257,84 cm. A C: largo de falda. Por ejemplo 45,60 cm. Empezaremos trazando la medida de un fondo (A E y C F: 4,00 cm.), luego la de una tabla (E G y F H: 3,58 cm.), a continuación la de otro fondo… y así hasta terminar con el último fondo. Para entallar la cintura debemos saber cuál será la medida a entallar: Entalle de cintura = contorno de cadera holgado – contorno de cintura. Entalle de cintura = 86,00 – 64,50 = 21,50 cm. Las pinzas de entalle, que se colocarán a ambos lados de las tablas, tendrán de profundidad: Profundidad de pinza = (entalle de cintura / número de tablas) / 2. Profundidad de pinza = (21,50 / 24,00) / 2 = 0,90 / 2 = 0,45 cm. E E’, G G’…: 0,45 cm. (profundidad de pinza). E I, G J…: largo de la pinza de entalle, que en este ejemplo medirá 9,33 cm. Aunque hayamos realizado esta falda a partir de un número de tablas y calculando el ancho de las mismas; también podemos realizar las faldas tableadas a partir del ancho de las tablas y calculando el número de las mismas. Nota: Sólo mostraremos parte del patrón de esta falda debido a sus dimensiones.

FALDA TABLEADA

FIGURA 64 Falda pantalón Esta falda lleva las costuras de entrepierna y tiro al igual que el pantalón. Para su construcción: (Figuras 65 y 66). Realizaremos los patrones bases de falda con el largo deseado o según el modelo. Mediremos la bajada de tiro, desde el rectángulo: A B: 24,00 cm. (bajada de tiro de la T. 12 juvenil femenina). Escuadraremos a partir de B y pondremos el ancho de tiro (hasta C): En el patrón de delantero: 1/8 del contorno de cadera holgado – 1,00 cm. (86,00 / 8) – 1,00 = 10,75 – 1,00 = 9,75 cm. En el patrón de espalda: 1/8 del contorno de cadera holgado + 1,00 cm. (86 / 8) + 1,00 = 11,75 + 1,00 = 11,75 cm. Prolongaremos los bajos desde la línea de centro: D E en el patrón de delantero: ancho de tiro + 1,00 cm. 9,75 + 1,00 = 10,75 cm. D E en el patrón de espalda: ancho de tiro + 1,00 cm. 11,75 + 1,00 = 12,75 cm. Trazaremos la curva de tiro: En el delantero: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro delantero) y B, y obtendremos el punto F. Uniremos F y C en curva. A’ F: 23,50 / 3 = 7,83 cm.

En la espalda: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro espalda) y B, y obtendremos F. Uniremos F y C en curva. A’ F: 23,00 / 3 = 7,66 cm. Verificar que las entrepiernas midan igual. Nota: Según el modelo o el diseño nos podemos encontrar con una gran variedad de faldas pantalón: larga, con vuelo, con tablas, con pliegue central, etc.

FALDA PANTALÓN

FIGURA 65

FIGURA 66

Tema 5. Informatización II Para informatizar el sistema de patronaje mostrado (realización de patrones y transformaciones), recomendamos el uso de Patroneo, desarrollado originalmente por el Departamento de I+D+I de nuestro Centro. Patroneo es una aplicación de CAD orientada a la Industria de la Confección. Su finalidad principal es incorporar toda la potencia y exactitud del tratamiento informático a las tareas básicas del Patronaje: construcción, transformaciones, escalado y marcada. Patroneo funciona en el entorno de AutoCAD, el programa de Diseño Asistido por Ordenador más utilizado en el mundo, lo que garantiza una sólida base de cálculo y edición, así como la conexión de Patroneo con todo

tipo de dispositivos periféricos (digitalizadores, plotters, máquinas de corte, etc.) y la compatibilidad con otras aplicaciones de CAD. En el anterior manual, Iniciación al Patronaje Infantil, se muestran una serie de órdenes a seguir para la realización de patrones bases y la industrialización de los mismos. El conocimiento y uso de dichas órdenes serán necesarios para la realización de las transformaciones mostradas en este manual. Además, para la realización de transformaciones básicas se utilizarán:





Barra de herramientas Transformaciones: permite el empleo de órdenes para girar componentes (usadas en la realización de traslados, por ejemplo), desplazar componentes (empleada para insertar tablas, pliegues, vuelo…), añadir elementos, añadir puntos de escalado, borrar componentes, cortar / añadir (útil en la realización de canesúes, por ejemplo), etc. Barra Utilidades: orden para crear una biblioteca de patrones, órdenes para obtener la longitud de uno o varios elementos y calcular la distancia entre dos puntos, etc.

Recordar que Patroneo Bases Infantil es un módulo opcional de Patroneo, único en el mercado, que automatiza la creación de patrones bases y el cálculo de medidas para la obtención de éstos. También está disponible el programa PatCAL Infantil, un calculador de medidas independiente del programa de patronaje por ordenador.

Nota: Consultar el Manual de Usuario de Patroneo y el Tutorial.

Capítulo 1. Introducción Patroneo es una aplicación de CAD orientada a la Industria de la Confección. Su finalidad principal es incorporar toda la potencia y exactitud del tratamiento informático a las tareas básicas del Patronaje: construcción, transformaciones, escalado y marcada. Patroneo funciona en el entorno de AutoCAD, el programa de Diseño Asistido por Ordenador más utilizado en el mundo, lo que garantiza una sólida base de cálculo y edición, así como la conexión de Patroneo con todo tipo de dispositivos periféricos (digitalizadores, plotters, máquinas de corte, etc.) y la compatibilidad con otras aplicaciones de CAD. Este apartado pretende acercar al alumno a esta potente herramienta de creación de patrones por ordenador. Para ello vamos a describir las herramientas específicas (comandos) de los que nos serviremos en nuestro trabajo para hacerlo sumamente eficiente y preciso.

Capítulo 2. Ejemplo de Creación de Patrón A continuación se muestra a modo de ejemplo el proceso de creación de un patrón con las herramientas de dibujo. ADVERTENCIA El ejemplo propuesto no pretende definir un método para la construcción de un patrón desde el punto de vista del Sistema de Patronaje. Simplemente se trata de un ejemplo sencillo para ilustrar la utilización de las herramientas de dibujo descritas en los apartados anteriores, y su finalidad es que cada usuario comprenda como utilizar dichas herramientas para construir patrones según su sistema preferido.

La figura siguiente muestra el esquema para la construcción de un patrón de espalda base.

En la tabla siguiente se incluyen las medidas necesarias para la construcción del ejemplo. AB

22.00

EE'

3.00

AC

43.00

AF

22.00

BG'

2.00

KD

9.75

GB

7.25

KL

17.00

GH

13.00

K'K''

3.00

AE

4.25

CM

2.00

1. Con el comando Rectángulo dibuje el rectángulo ABCD, de base 22 y altura 43.

2. Con el comando Paralelas dibuje una paralela a BD a una distancia de 7.25. Repita el comando y dibuje una paralela a AB a 2.00.

3. Con el comando SPLINE dibuje la curva del escote, precisando los puntos aproximadamente en las posiciones que se muestran en la figura.

4. Una vez dibujada la curva, ajuste su forma con los pinzamientos. Con el comando Borrar elimine las paralelas dibujadas anteriormente.

5. Dibuje una paralela al AB a una distancia de 3.00; con el comando Círculo dibuje un círculo centrado en G y de radio 13.00.

6. Con el comando Línea dibuje una línea desde el punto G hasta el punto H, intersección del círculo con la paralela.

7. Con el comando Borrar elimine el círculo y la paralela.

8. Con el comando Paralelas dibuje una paralela a AB a una distancia de 22.00. Repita el comando y dibuje una paralela a AC a 4.25.

9. Con el comando Recortar recorte la paralela a AC tal como muestra la figura.

10. Con el comando SPLINE dibuje la curva de la sisa, precisando los puntos aproximadamente en las posiciones que se muestran en la figura (la curva pasa por el punto medio de la paralela a AC).

11. Una vez dibujada la curva, ajuste su forma con los pinzamientos. Con el comando Borrar elimine las paralelas dibujadas anteriormente.

12. Dibuje una paralela a AC a una distancia de 2.00.

13. Con el comando Línea dibuje una línea desde F hasta la intersección de la paralela con CD.

14. Con el comando Borrar elimine la paralela.

15. Dibuje una paralela a BD a 9.75, y otra a CD a 17.00.

16. Dibuje otras dos paralelas a sendos lados de la paralela vertical, a una distancia de 1.50.

Capítulo 3. Formar Patrón

Cuando se construye un patrón con el Constructor o mediante la digitalización, el resultado es un Objeto Patrón, es decir, un conjunto de entidades de AutoCAD que Patroneo considera como una unidad. La mayor parte de los comandos de Patroneo, trabajan sobre objetos patrón, y no reconocen las entidades que no pertenecen a uno de ellos. En cambio, cuando se dibuja un patrón mediante las herramientas propias de AutoCAD se crea un conjunto de entidades que para el usuario representan al patrón, pero que Patroneo aun no reconoce como una unidad. Para convertirlas en un objeto patrón es necesario aplicarles el comando Formar patrón. La secuencia para formar un contorno exterior es la siguiente: 1. Inicie el comando Formar patrón. 2. Como respuesta a la solicitud Designe objetos: designe las entidades que van a componer el contorno exterior del patrón. Para terminar, pulse INTRO. 3. El programa solicita entonces: Seleccione primer elemento o INTRO: El elemento que seleccione será el primer elemento del patrón, y el sentido de numeración será tal que el punto de escalado 1 sea el extremo del elemento más cercano al punto de designación. Si pulsa INTRO, el programa establecerá por sí mismo el primer elemento y el sentido. Puede cambiarlos más tarde con el comando Origen y Sentido. Cuando cree objetos patrón con el comando Formar patrón, deberá tener en cuenta lo siguiente: · El comando Formar patrón solo admite entidades LINEA, ARCO y SPLINE. Las entidades ARCO serán convertidas automáticamente a SPLINE. OBSERVACIÓN Cuando el comando Formar patrón convierte un ARCO en SPLINE, le asigna un número de puntos que depende del ángulo abarcado por el arco concretamente situando un punto cada 12 grados. Por ejemplo: un arco de 180º sería convertido en una SPLINE de 16 puntos. Esto es necesario para que el elemento conserve su forma si se escala o se realizan ciertas transformaciones. Si desea que la SPLINE tenga un número diferente de puntos, deberá convertir el ARCO en SPLINE previamente a aplicarle el comando Formar patrón, utilizando para ello el comando Convertir en curva.

· Los elementos deberá estar perfectamente conectados entre sí por sus extremos. El conjunto de elementos podrá formar un contorno abierto o cerrado, pero no se admiten elementos sueltos. · Normalmente puede seleccionar los elementos que van a formar el contorno del patrón en cualquier orden o mediante una ventana de designación. No obstante, cuando algún elemento conecta en un mismo extremo con dos o más elementos, será necesario designar los elementos siguiendo un orden. En la siguiente figura se muestra un ejemplo.

Capitulo 4. Herramientas Generales para construcción de Patrones 4.1. Líneas auxiliares. 4.2. Piquetes. 4.3. Marcas. 4.4. Círculo. 4.5. Hilo. 4.6. Datos. 4.7. Numeración.

4.1 Líneas Auxiliares El comando Líneas Auxiliares permite añadir al patrón conjuntos de línea auxiliares. Antes de utilizar el comando Líneas Auxiliares deberá crear con las herramientas de AutoCAD las entidades que forman los conjuntos. Estas entidades deben cumplir las siguientes condiciones: · Pueden ser únicamente entidades LINEA, SPLINE o ARCO. Las entidades ARCO son convertidas automáticamente a SPLINE. · Cada conjunto puede estar constituido por una o más entidades. Si son varias, deben estar conectadas entre sí por sus extremos, formando un contorno, ya sea abierto o cerrado. Dos entidades que no estén conectadas por sus extremos no pueden formar parte del mismo conjunto de líneas auxiliares; se deberán añadir al patrón como conjuntos independientes.

Patrones con líneas auxiliares Para añadir un conjunto de líneas auxiliares: 1. Active el comando Líneas Auxiliares del menú o la barra de herramientas Construcción. 2. Designar patrón: Designe un elemento cualquiera del contorno del patrón. 3. Designar grupo de líneas auxiliares: Designe objetos: Designe los elementos del grupo de líneas auxiliares y pulse INTRO para finalizar.

OBSERVACIÓN Debe utilizar el comando por cada conjunto de líneas auxiliares que desee añadir al patrón.

4.2 Piquetes El comando Piquetes, permite crear piquetes paramétricamente, es decir, mediante la especificación de sus características dimensionales.

El comando Piquetes tiene dos formas de funcionamiento, Modo rápido y el Modo completo, a las que corresponden respectivamente los dos cuadros de diálogo mostrados. Modo completo A continuación se describen los diversos parámetros: Elemento Es número del elemento del contorno exterior sobre el que está situado el piquete.

Posición Punto de referencia

El extremo (punto de escalado) del elemento con respecto al cual se va a situar el piquete.

Distancia La distancia a la que está situado el piquete del punto de referencia. La distancia se mide sobre el elemento, es decir, en línea recta si es un elemento recto, y sobre la curva si es un elemento curvo.

Longitud La longitud o profundidad del piquete.

Orientación La dirección del piquete. Puede ser uno de estos valores:

- Derecha, Arriba, Izquierda o Abajo: se corresponden con las direcciones 0º, 90º, 180º y 270º respectivamente. - Perpendicular al elemento. - Paralelo a un elemento contiguo al elemento del piquete. Si el elemento al que es paralelo es una curva, el piquete resultante será también curvo. - Otra: una dirección cualquiera que el usuario puede establecer precisando un punto.

Funcionamiento del Modo completo El comando Piquetes comienza solicitando que designe el patrón al cual se van a añadir los piquetes. Una vez designado, se muestra el cuadro de diálogo Piquetes - Modo rápido. Pulse el botón Modo completo para visualizar el cuadro de diálogo de este modo.

En elemento En esta sección se puede seleccionar el elemento en el que se va a situar el piquete. Al iniciar el comando, aparece el elemento que se señaló al designar el patrón. Puede seleccionar un elemento eligiéndolo de la lista desplegable o mediante el botón Designar y seleccionándolo en pantalla. En esta sección se muestra también, como dato informativo, la longitud del elemento seleccionado, a fin de que pueda servir de referencia para situar el piquete. Posición Esta sección permite especificar la situación del piquete en el elemento. Esto se puede hacer indicando la distancia y el punto de referencia o mediante el botón Indicar punto, que permite designar el punto de inserción del piquete directamente sobre el patrón. Cuando se designa el punto, la casilla Distancia se actualiza con la distancia del punto al extremo más cercano del elemento. De igual manera, cuando designa un elemento distinto, los valores de esta sección se actualizan en función del punto de designación. Longitud: En esta sección se especifica la longitud del piquete. Orientación: En esta sección se selecciona la orientación del piquete. Una vez introducidos los parámetros, pulse el botón Dibujar piquete para crear el piquete. Si a elegido orientación Otra, el programa solicitará que precise un punto que, con el punto de posición del piquete, define la dirección de éste. Una vez dibujado el piquete, el programa retorna al cuadro de diálogo para añadir más piquetes. Pulse Salir cuando no desee añadir más. Funcionamiento del Modo rápido El Modo rápido está concebido para crear con agilidad varios piquetes que tengan los mismos parámetros.

Posición La posición de los piquetes se puede establecer de dos modos:· Designar punto: indicando el punto sobre el contorno del patrón.· Por distancia: indicando previamente la distancia y designado después el elemento en el que se desea situar el piquete. Éste se situará a la distancia especificada del extremo del elemento más cercano al punto de designación. Longitud En esta sección se especifica la longitud del piquete. Orientación En esta sección se selecciona la orientación del piquete. Una vez establecidos los parámetros, pulse el botón Dibujar piquetes. El cuadro de diálogo se oculta y el comando solicita: · Si se seleccionó la opción Designar punto Precise punto: Deberá precisar el punto mediante un modo de referencia a objetos sobre uno cualquiera de los elementos del contorno del patrón. · Si se seleccionó la opción Por distancia Designe elemento: Designe el elemento sobre el cual desee situar el piquete. La solicitud se repite permitiendo situar varios piquetes. Para finalizar y volver al cuadro de diálogo, pulse INTRO.

4.3 Marcas Este comando permite añadir al patrón marcas escalables. Las marcas se pueden añadir una a una o en grupo formado una hilera. Añadir marcas una a una

1. Active el comando Marcas del menú o la barra de herramientas Construcción. 2. Designar patrón: Designe un elemento cualquiera del contorno del patrón. 3. Precise punto de inserción de la marca o [Hilera]: Señale con el cursor el punto donde desee insertar la marca. 4. Puede seguir insertando marcas hasta que pulse INTRO para finalizar el comando. Añadir marcas en hilera

Esta opción crea una serie de marcas situadas a intervalos regulares. 1. Active el comando Marcas del menú o la barra de herramientas Construcción. 2. Designar patrón: Designe un elemento cualquiera del contorno del patrón. 3. Precise punto de inserción de la marca o [Hilera]: Elija la opción Hilera escribiendo "h" y pulsando INTRO o pulsando el botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual. 4. Precise punto de inicio de la hilera de marcas: Precise el punto de comienzo de la hilera. Llegados a este punto, puede crear la hilera de tres modos A.- Indicando la distancia entre marcas y el número total de ellas; la longitud de la hilera será la que resulte de los dichos parámetros. 5. Precise segundo punto para dirección y/o longitud de la hilera: Precise un punto que, con el punto de comienzo, definirá la dirección y el sentido de la hilera. 6. Precise distancia entre marcas o INTRO para calcular automáticamente: Precise la distancia entre las marcas.

7. Indique número de marcas: Introduzca el número de marcas de la hilera. B.- Indicando la longitud total de la hilera y la distancia entre marcas; el comando calculará e insertará el número de marcas que proceda. Si la distancia entre marcas no es un múltiplo exacto de la longitud, la hilera resultante tendrá una longitud menor que la especificada. 5. Precise segundo punto para dirección y/o longitud de la hilera: Precise el punto donde desee que finalice la hilera. 6. Precise distancia entre marcas o INTRO para calcular automáticamente: Precise la distancia entre las marcas. 7. Indique número de marcas o INTRO para calcular automáticamente: Pulse INTRO para que el comando calcule automáticamente el número de marcas. C.- Indicando la longitud total de la hilera y el número total de marcas; el comando calculará automáticamente la distancia entre marcas necesaria para distribuir el número de ellas en la longitud especificada. 5. Precise segundo punto para dirección y/o longitud de la hilera: Precise el punto donde desee que finalice la hilera. 6. Precise distancia entre marcas o INTRO para calcular automáticamente: Pulse INTRO para que el comando calcule la distancia automáticamente. 7. Indique número de marcas o INTRO para calcular automáticamente: Introduzca el número total de marcas de la hilera.

4.4 Círculo Este comando permite añadir círculos de tamaño variable a un patrón. 1. Active el comando Círculo del menú o la barra de herramientas Construcción. 2. Designar patrón: Designe un elemento cualquiera del contorno del patrón.

3. Indique en el cuadro de diálogo el diámetro del círculo y pulse Aceptar 4. Centro del círculo: Señale el punto donde desee situar el centro del círculo.

4.5 Hilo Este comando permite especificar la dirección y sentido del hilo del patrón e insertar la correspondiente marca.

Aparte del carácter informativo que para el usuario tiene la marca de hilo, Patroneo lo tiene en cuenta a la hora de orientar los patrones en la marcada. Para ello, Patroneo reconoce dos tipos de hilo: · Sentido único: la marca es una flecha única, e indica que en la marcada, la pieza sólo puede tomar un sentido. · Doble sentido: la marca es una flecha doble. En la marcada, la orientación del patrón será la de la línea de la flecha, pero podrá tomar cualquiera de los dos sentidos.

El comando Hilo, comienza solicitando designar el patrón. A continuación, se muestra el cuadro de diálogo del comando.

Orientación Permite seleccionar las orientaciones posibles para la marca de hilo. Arriba, Abajo, Derecha e Izquierda: establecen respectivamente las direcciones, 90º y 270º, 0º y 180º. · Diagonal: establece la dirección del hilo a 45º· Designar puntos/Alinear: permite establecer la dirección designando dos puntos o alineándola con un elemento del patrón. Tipo Permite seleccionar el tipo de hilo. Longitud Establece la longitud de la marca de hilo. No tiene efecto si se elige la orientación Designar puntos/Alinear.

Una vez establecidos las opciones del cuadro de diálogo, pulse Aceptar. El programa solicitará entonces el punto de inserción de la marca. Indique punto de inserción: Si ha elegido una orientación distinta de Designar puntos/Alinear, se dibujará la marca desde el punto de inserción, en la dirección elegida y con la longitud especificada. Si ha elegido la orientación Designar puntos/Alinear, el programa solicita además: Segundo punto o [Alinear]: A la que puede responder: · Indicando un segundo punto: la marca de hilo quedará definida desde el punto de inserción hasta él. · Eligiendo la opción Alinear. Para ello escriba "A" y pulse INTRO, o pulse el botón derecho del ratón para seleccionar la opción del menú contextual. Esta opción permite especificar dos puntos, haciendo que la marca de hilo comience en el punto de inserción pero sea paralela a la dirección establecida por estos dos puntos. De esta manera puede alinear la marca de hilo, por ejemplo, con un elemento del patrón o con la dirección determinada por dos puntos de escalado. Primer punto para alinear: designe un punto Segundo punto para alinear: designe un punto Longitud: introduzca una longitud o marque un segundo punto para determinarla. Si pulsa INTRO la longitud será igual a la distancia entre los puntos de alineación. OBSERVACIÓN Puede parecer que, cuando se elige doble sentido, las orientaciones Arriba y Derecha son equivalentes respectivamente a Abajo e Izquierda. Aunque conceptualmente sea así, Patroneo si establece cierta diferencia y de hecho podrá observar que la marca de hilo, cuyas flechas son asimétricas refleja cada caso. La diferencia afecta a las operaciones de marcada: en la marcada manual, el patrón se orienta en por defecto en el sentido determinado por la orientación que haya elegido; en la marcada automática ocurre lo mismo, aunque el programa puede cambiar el sentido de la pieza si esta posición mejora la distribución de las piezas.

4.6 Datos El comando Datos permite establecer la identificación del patrón así como una serie de datos que afectan a las operaciones de marcada. El comando Datos solicita en primer lugar que designe el patrón al cual se le van a asociar los datos. A continuación se muestra el cuadro de diálogo del comando.

Identificación. En esta sección se introducen los datos que identifican al patrón. Aparte de su finalidad informativa, la identificación es necesaria para las operaciones de marcada, tanto manual como automática, y permite la asociación de un patrón con su tabla de escalado. Los datos identificativos pueden ser cualquier combinación de caracteres excepto espacio en blanco, el punto y el guión bajo "_". La longitud máxima de cada dato es:·Modelo: 11 caracteres· Talla: 4 caracteres· Pieza: 11 caracteres La descripción es un dato opcional. No tiene limitación en cuanto a los caracteres que puede contener ni al número de ellos. Cantidad La cantidad determina el número de piezas del patrón que se insertarán en la marcada automática. Orientación. Esta opción solo está activa si previamente a establecido el sentido del hilo con el comando Hilo o por digitalización. · Opción Al hilo: si activa esta opción, cuando prepare el patrón para la marcada, la pieza se orienta automáticamente en la dirección y sentido del hilo. · Opción Libre: si activa esta opción, la pieza se prepara para la marcada en la posición que tenga en el área de dibujo, incluso si tiene marca de hilo. Simetría. Estas opciones controlan como se generan los patrones para la marcada. · Opción Ninguna: el patrón se genera tal como esté construido. · Opción Crear pieza: al preparar el patrón para la marcada se genera una pieza simétrica independiente. · Opción Desdoblar: al preparar el patrón para la marcada se realiza una simetría del mismo formando una sola pieza. La simetría se realiza tomando como eje la línea que une el primer y último punto del contorno. Textos.

Si activa la opción Insertar el programa permite insertar textos en el patrón a fin de visualizar los datos. Los textos se insertan con el siguiente formato: MODELO: TALLA: PIEZA: CANT: []En el texto CANT (cantidad) se muestra el número de piezas seguido del texto "(S)" si se ha activado la opción Hacer simétricas. Desactivando la opción Cabeceras, tan solo se insertan los datos propiamente dichos. Esta opción es útil cuando se imprimen los patrones en un plotter de plumillas, ya que los textos incrementan considerablemente el tiempo de trazado. Puede especificar la altura con la que se dibujarán los textos cambiando el valor de Altura. Una vez introducidos los datos, pulse aceptar. Si ha activado la opción Insertar, el programa solicitará el punto de inserción de los textos. Si está modificando los datos de un patrón que ya tenía textos, puede pulsar INTRO para conservar la posición anterior.

Textos identificativos OBSERVACIÓN El patrón almacena los datos independientemente de si se insertan los textos o no. Esto permite ocultar los textos cuando convenga sin tener que eliminar los datos.

Modificación de datos de un conjunto de patroneas. El comando Datos dispone de la opción Múltiple para seleccionar un conjunto de patrones. La finalidad es facilitar la modificación conjunta de los datos de varios patrones. Cuando realice una selección múltiple con este comando deberá tener en cuenta lo siguiente: · La selección múltiple sólo incluirá patrones que ya tengan datos; los patrones sin datos serán ignorados. · En el cuadro de diálogo se mostrará el valor de los datos que coincidan en todos los patrones de la selección; aquellos que no coincidan se mostrarán en blanco. · Si establece un valor para un dato en blanco, dicho valor se aplicará a todos los patrones de la selección. No opere sobre un dato si desea conservar los valores individuales. · En selección múltiple no es posible cambiar los datos Pieza y Descripción. Patrones y capas Al establecer o modificar los datos de un patrón, el comando Datos, cambia automáticamente el patrón a su capa correspondiente (creándola si es necesario). La ubicación de patrones con datos en capas permite

visualizar selectivamente los patrones correspondientes a una talla determinada de un modelo, mediante el comando Visualización modelos/tallas descrito en la página 173. El nombre de la capa correspondiente a un patrón, es una combinación de los datos Modelo y Talla. Por ejemplo, un patrón cuyo nombre de modelo sea “PV-345” y su talla sea “42” se situará en la capa de nombre “PV-345_42”. De este modo, todos los patrones de la misma talla y el mismo modelo se almacenan en la misma capa.

4.7 Numeración El comando Numeración inserta textos que muestran la numeración de los puntos de escalado del patrón. Para mostrar la numeración de un patrón, seleccione el comando Numeración del menú o barra de herramientas Construcción, y designe el patrón. El tamaño de los números es proporcional a la longitud del elemento por el que se realizó la designación. Si resulta demasiado grande o demasiado pequeño, simplemente vuelva a utilizar el comando y designe el patrón por un elemento de distinto tamaño. Para borrar la numeración, puede utilizar los comandos Borrar componente o Borrar grupos, ambos descritos en el capítulo dedicado a Transformaciones.

17. Con el comando Línea dibuje la pinza de talle tal como se muestra en la figura.

18. Borre las paralelas utilizadas para dibujar la pinza. Borre igualmente las líneas AB y AC.

19. Con el comando Recortar recorte las líneas BD y CD tal como se muestra en la figura.

20. Aplique el comando de Patroneo Formar patrón a los objetos que componen el contorno del patrón. En el Capítulo siguiente se describe el funcionamiento de este comando.

Capitulo 5. Transformaciones de Patrones Patroneo es una aplicación de CAD orientada a la Industria de la Confección. Su finalidad principal es incorporar toda la potencia y exactitud del tratamiento informático a las tareas básicas del Patronaje: construcción, transformaciones, escalado y marcada. Patroneo funciona en el entorno de AutoCAD, el programa de Diseño Asistido por Ordenador más utilizado en el mundo, lo que garantiza una sólida base de cálculo y edición, así como la conexión de Patroneo con todo tipo de dispositivos periféricos (digitalizadores, plotters, máquinas de corte, etc.) y la compatibilidad con otras aplicaciones de CAD. Este apartado pretende acercar al alumno a esta potente herramienta de creación de patrones por ordenador. Para ello vamos a describir las herramientas específicas (comandos) de los que nos serviremos en nuestro trabajo para hacerlo sumamente eficiente y preciso. 5.1. Desplazar puntos. 5.2. Girar componentes. 5.3. Desplazar componentes.

5.4. Cortar/Añadir. 5.5. Desdoblar. 5.6. Unir patrones. 5.7. Costura. 5.8. Modificar el contorno de un patrón. 5.9. Borrar grupos. 5.10. Deshacer costura. 5.11. Mostrar/ocultar contorno original.

5.1 Desplazar puntos El comando Desplazar puntos permite modificar un patrón especificando desplazamientos ortogonales de sus puntos de escalado. De este modo es posible modificar tanto el contorno exterior como las líneas auxiliares y la posición de las marcas.

Desplazamientos de puntos de escalado Para transformar un patrón, se deberán especificar los desplazamientos en horizontal y vertical de los puntos de escalado correspondientes a los elementos o marcas que deseemos modificar. Los valores de los desplazamientos pueden ser positivos o negativos, según el sistema de coordenadas utilizado por AutoCAD, es decir: · Desplazamientos horizontales: positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. · Desplazamientos verticales: positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Cuando se desplaza un punto de escalado de un elemento, dicho elemento se transforma siguiendo el desplazamiento, así como el elemento adyacente si lo hubiese. Si el elemento o elementos transformados tuviesen piquetes, estos se desplazan situándose sobre el nuevo elemento. Cada piquete se desplaza manteniendo su distancia al extremo más cercano del elemento original.

Funcionamiento del comando Desplazar puntos El comando Desplazar puntos solicita en primer lugar que designe el que se va a transformar. A continuación se muestra el cuadro de diálogo del comando.

En la lista, aparecerán tantos puntos como puntos de escalado tenga el patrón. A continuación deberá indicar los desplazamientos correspondientes a la transformación que desee realizar. Para modificar los valores de un punto, selecciónelo de la lista y opere con los cursores deslizantes que aparecen a la derecha. El cursor horizontal permite modificar el valor de desplazamiento horizontal y el cursor vertical el desplazamiento vertical. Los cursores deslizantes permiten especificar desplazamientos entre 10 y +10 cm, en incrementos de 0.1 cm. Si precisa un desplazamiento mayor o de más precisión, puede especificarlo mediante el botón Modificar o haciendo doble click sobre el punto a desplazar, lo que mostrará un cuadro de diálogo en el que se pueden establecer los valores.

Puede modificar los desplazamientos de varios puntos a la vez, realizando una selección múltiple en la lista de puntos. Para ello, marque los diferentes puntos mientras mantiene pulsada la tecla CTRL. También puede seleccionar un grupo de puntos contiguos marcando el primero y el último mientras mantiene pulsada la tecla de MAYÚSCULAS. Una vez especificados los desplazamientos, pulse Aceptar para efectuar la transformación. Establecer del desplazamiento de forma gráfica

En ocasiones no se conocen a priori los valores para el desplazamiento correspondiente a la transformación que se desea realizar. Por medio del botón Designar podemos especificar desplazamientos de forma gráfica para los siguientes casos: a) Cuando se desea alargar o acortar un elemento. b) Cuando no se conocen los valores vertical y horizontal del desplazamiento pero se pueden tomar puntos de referencia. A continuación se muestran ejemplos de cada caso. Ejemplo A: se desea alargar el hombro del patrón de la figura.

1. Active el comando Desplazar Puntos del menú o la barra de herramientas Transformaciones. Designe el patrón. 2. En el cuadro de diálogo, seleccione de la lista el punto 4 y pulse el botón Designar. 3. El cuadro de diálogo se oculta y en la línea de comando se solicita: Designe elemento o [Puntos]: Designe el hombro en algún punto de la mitad correspondiente al punto 4.

4. Indique la longitud del incremento: Indique la longitud en la que desea alargar el hombro. 5. En el cuadro de diálogo aparecerán los valores de desplazamientos para el punto 4 determinados por los puntos precisados. Pulse Aceptar para realizar la transformación. Como se puede observar en el ejemplo, en esta opción se debe seleccionar el elemento que se desea alargar o acortar. El extremo que se alargará o acortará es el más cercano al punto de designación. Si se introduce un incremento positivo, el elemento se alarga; si el valor es negativo, se acorta. Observación Este comando considera como prolongación de una curva Spline la dirección de la tangente a la curva en el extremo a partir del cual se sitúa el punto, es decir, tal y como si la spline continuase en línea recta.

Ejemplo B: se desea transformar el escote del patrón de la figura, de modo que el punto 3 quede situado en el punto medio del hombro.

1. Active el comando Desplazar Puntos del menú o la barra de herramientas Transformaciones. Designe el patrón. 2. En el cuadro de diálogo, seleccione de la lista el punto 3, y pulse el botón Designar. 3. El cuadro de diálogo se oculta y en la línea de comando se solicita: Designe elemento o [Puntos]: Elija la opción Puntos. 4. Precise punto base del desplazamiento: Con el modo de referencia Punto final precise el punto 3. 5. Precise segundo punto del desplazamiento: Con el modo de referencia Punto medio precise la nueva situación de punto 3 en la mitad del hombro. 6. En el cuadro de diálogo aparecerán los valores de desplazamientos para el punto 3 determinados por los puntos precisados. Pulse Aceptar para realizar la transformación.

5.2 Girar Componentes Este comando permite girar componentes de un patrón dejando otros fijos. Su finalidad es facilitar transformaciones como traslados de pinzas, drapeados, etc.

Al girar componentes, se deberá indicar lo siguiente:

· Componentes a girar: son los componentes del patrón (elementos del contorno, marcas, etc.) que serán girados. · Componentes a duplicar: son los que se girarán pero conservando el original. También se pueden duplicar objetos que no pertenezcan al patrón. · Componentes a eliminar: son los que desaparecen en el giro.

Al realizar un giro de componentes, deberá designar como mínimo un elemento del contorno exterior como componentes a girar; los componentes a eliminar o duplicar son opcionales, pudiendo no designar ninguno. Opciones para precisar el giro El giro se puede precisar de cuatro formas: · Angulo: ángulo de giro. Si es positivo, el giro es contrario a las agujas del reloj; si es negativo, a favor.

· Arco: longitud del arco descrito en el giro. Si es positiva, el giro es contrario a las agujas del reloj; si es negativa, a favor.

· Cuerda: longitud de la cuerda del arco descrito en el giro. Si es positiva, el giro es contrario a las agujas del reloj; si es negativa, a favor.

· Referencia: se precisan dos puntos de referencia que, junto con el punto base, determinan el giro.

Funcionamiento del comando Girar componentes 1. Active el comando Girar componentes del menú o la barra de herramientas Transformaciones. 2. Designe patrón: Debe designar el patrón cuyos componentes desea girar. 3. Designe componentes a girar...Designe objetos: Designe los componentes a girar. Puede designar elementos del contorno, marcas y líneas auxiliares. También puede designar objetos que no pertenezcan al patrón. Pulse INTRO para finalizar. 4. Designe componentes a duplicar en el giro...Designe objetos: Designe los componentes de los que desee hacer un duplicado girado. Puede designar objetos que no pertenezcan al patrón. Pulse INTRO para finalizar. Si no desea duplicar ningún objeto, simplemente pulse INTRO. 5. Designe componentes a eliminar...Designe objetos: Designe los componentes que desee eliminar tras el giro. Pulse INTRO para finalizar. Si no desea eliminar ningún objeto, simplemente pulse INTRO. 6. Indique una opción [Angulo/arcO/Cuerda/Referencia]: Indique la opción deseada para precisar el giro. 7. Precise punto base del giro: Precise el punto base del giro. 8. Precise el valor o puntos solicitados según la opción elegida en el paso 6. OBSERVACIONES El comando no asegura la integridad del contorno exterior del patrón una vez realizado el giro. El usuario deberá, si es necesario, retocar puntos o añadir componentes para cerrar el contorno.

Los duplicados de elementos realizados por el comando no pertenecen al patrón. El usuario deberá añadirlos si es necesario.

5.3 Desplazar Componentes Este comando desplaza componentes de un patrón dejando otros fijos. Su finalidad es facilitar transformaciones como ensanches o tableados.

Al desplazar componentes, se deberá indicar lo siguiente: · Componentes a desplazar: son los componentes del patrón (elementos del con-torno, marcas, etc.) que serán desplazados. · Componentes a duplicar: son los que se desplazarán pero conservando el original. También se pueden duplicar objetos que no pertenezcan al patrón. Al realizar un desplazamiento de componentes, deberá designar como mínimo un elemento del contorno exterior como componentes a desplazar; los componentes a duplicar son opcionales, pudiendo no designar ninguno. Funcionamiento del comando Desplazar componentes 1. Active el comando Desplazar componentes del menú o la barra de herramientas Transformaciones. 2. Designe patrón: Debe designar el patrón cuyos componentes desea desplazar. 3. Designe componentes a desplazar...Designe objetos: Designe los componentes a desplazar. Puede designar elementos del contorno, marcas y líneas auxiliares. También puede designar objetos que no pertenezcan al patrón. Pulse INTRO para finalizar. 4. Designe componentes a duplicar en el desplazamiento...Designe objetos: Designe los componentes de los que desee hacer un duplicado desplazado. Puede designar objetos que no pertenezcan al patrón. Pulse INTRO para finalizar. Si no desea duplicar ningún objeto, simplemente pulse INTRO. 5. Precise punto base del desplazamiento: Precise el primer punto para definir el vector del desplazamiento 6. Precise segundo punto del desplazamiento: Precise el segundo punto para definir el vector del desplazamiento.

OBSERVACIÓN Los duplicados de elementos realizados por el comando no pertenecen al patrón. El usuario deberá añadirlos si es necesario.

5.4 Cortar/Añadir El comando Cortar/Añadir permite seccionar parte de un patrón o bien añadir una parte nueva. Concretamente, las opciones son las siguientes: · Opción Extraer: separa una parte dejando igual el patrón original.

· Opción Cortar: separa un parte y la elimina del patrón original

· Opción Eliminar: elimina la parte del patrón original.

· Opción Añadir: añade una parte nueva al patrón.

Contorno de corte Antes de utilizar el comando Cortar/Añadir deberá tener dibujado el contorno de corte, que es la entidad o entidades que determinan el corte o la parte a añadir. La entidad o entidades que forman el contorno de corte deben cumplir las siguientes condiciones: · Pueden ser entidades LINEA, SPLINE ó ARCO. · Las líneas auxiliares del patrón se pueden utilizar como contorno de corte, ya sea por sí solas o en conjunto con otras entidades independientes. · Los extremos del contorno de corte deben llegar o sobrepasar el contorno del patrón original. · Si está constituido por varias entidades, éstas deben estar conectadas entre sí por sus extremos. Punto de designación El comando Cortar/Añadir comienza solicitando que se designe el patrón sobre el que se realiza la transformación. El punto del contorno por el cual se designa es fundamental para que la operación se realice correctamente, como se indica a continuación. · Si va a utilizar una de las opciones Extraer, Cortar o Eliminar deberá designar el patrón por algún punto del contorno correspondiente a la parte que se quiere extraer, cortar o añadir. · Si va a utilizar la opción Añadir, deberá designar el patrón por algún punto de la parte a la que se añade. No debe hacerlo en la parte de contorno que se eliminará al añadir la parte nueva. A continuación se muestran ejemplos de contornos de corte y de los puntos de designación correspondientes a las diferentes opciones.

Funcionamiento del comando Cortar/Añadir 1. Active el comando Cortar/Añadir del menú o la barra de herramientas Transformaciones. 2. Designe patrón: Debe designar el patrón por un punto adecuado, según lo indicado en el apartado anterior. 3. Designar contorno de corte: Designe objetos: Designe la entidad o entidades que componen el contorno de corte. Puede designarlas una por una o utilizar ventanas de designación. Pulse INTRO o el botón derecho del ratón para terminar la selección. 4. Indique una opción [Extraer/Cortar/eliminar/Añadir]: Seleccione la opción deseada. 5. Punto de destino: Esta petición sólo aparece cuando se seleccionan las opciones Extraer o Cortar. Indique el punto donde desea situar el nuevo patrón que se genera en estas opciones. Observación: El comando Cortar/Añadir no corta líneas auxiliares. Si un conjunto de líneas auxiliares es cruzado por el contorno de corte, permanecerá por completo en la parte principal del patrón, excepto en el caso descrito en el apartado siguiente. Casos especiales Ausencia de contorno de corte En algunos casos, el corte no queda definido por ningún objeto, sino por un punto del contorno común a dos partes del patrón.

En este caso, cuando el comando solicite la designación del contorno de corte, se responderá simplemente con INTRO. Pinzas internas Si el patrón tiene un conjunto de líneas auxiliares cerrado (por ejemplo, una pinza interna), y se utilizan algunas de las entidades de este conjunto como contorno de corte, el comando lo considera como un “hueco”, con el resultado correspondiente al separar las piezas.

En el ejemplo de la figura, la pinza interior está formada por líneas auxiliares. La línea que va de la pinza al hombro resulta indiferente que lo sea o no (aunque en caso de serlo, no debería pertenecer al mismo conjunto que la pinza). El patrón se ha designado por la parte de la derecha, y como contorno de corte se han seleccionado las entidades que aparecen en línea discontinua.

5.5 Desdoblar Cuando un patrón tiene un eje de simetría, podemos crear una mitad y luego completarlo con el comando de Desdoblar.

1. Active el comando Desdoblar del menú o la barra de herramientas Transformaciones. Designar patrón: 2. Designe el patrón por un punto de elemento por el cual desea que se desdoble. Observación Si el patrón es abierto, se desdoblará por la parte abierta independientemente del elemento por el que sea designado.

5.6 Unir Patrones El comando Unir patrones permite formar un único patrón a partir de dos patrones. Este comando es especialmente útil para digitalizar patrones grandes que no caben enteros en el tablero digitalizador.

1. Active el comando Unir patrones del menú o la barra de herramientas Transformaciones. 2. Designar primer patrón: Designe el primer patrón en el elemento por el cual desee realizar la unión, o por cualquier elemento si el patrón es abierto. 3. Designar segundo patrón: Designe el segundo patrón en el elemento de unión, o por cualquier elemento si el patrón es abierto. Al unir dos patrones se debe tener en cuenta lo siguiente:

· Prevalecen los datos y marca de hilo del patrón designado en primer lugar. Los datos y marca de hilo del segundo patrón se ignoran en cualquier caso. · Los patrones abiertos se unen siempre por la parte abierta, independientemente del elemento designado.

5.7 Costura El comando Costura permite añadir a un patrón un margen para costura, creando así un nuevo contorno exterior. Este comando contempla los siguientes casos: · Asignación de márgenes diferentes para cada elemento del contorno. · Cierre de pinzas. · Creación de márgenes simétricos para su encaje al doblar. Además, Patroneo dispone del comando Deshacer Costura que permite recuperar el contorno previo a la creación de la costura, y del comando Mostrar/ocultar patrón original que permite visualizar al mismo tiempo el contorno original y el contorno con costura. Márgenes de costura Los márgenes de costura se pueden especificar para cada elemento o para todos los elementos del patrón. En la figura siguiente se muestra un patrón con márgenes diferentes en sus elementos.

Nótese, como caso particular que este patrón no tiene margen de costura en la línea de centro (se le ha asignado un margen de 0 cm). En cuanto al bajo, se ha dividido en dos elementos para así poder asignar márgenes diferentes en cada parte. Tratamiento de las pinzas. El comando Costura permite que el usuario designe los elementos que deben ser tratados como pinza. Al crear el nuevo contorno, el comando cierra la pinza y señala con dos piquetes la prolongación de la misma, y con una marca su vértice.

Tratamiento de una pinza Encajar costura El comando Costura permite que el usuario especifique aquellos márgenes de costura que deben encajar con el patrón al doblarse sobre él, como es el caso de los dobladillos. En la figura siguiente se muestra este tratamiento en el dobladillo de una manga.

Se pueden combinar los efectos del tratamiento de una pinza con la opción de encajar costura. En estos casos, el resultado es el que se muestra en la siguiente figura.

Funcionamiento del comando Costura El comando Costura comienza solicitando el patrón al que se le va a crear el margen de costura. A continuación, se muestra el cuadro de diálogo Creación de costura.

Elementos En esta sección se muestra una lista con todos los elementos del patrón designado así como las características del margen de costura de cada uno de ellos. En la columna Margen se indica el margen de costura asignado a cada elemento. En los elementos designados como pinzas, aparecerá la palabra "Pinza". En la columna Encajar se indica si el elemento ha sido designado para encajar su costura. Pueden aparecer los siguientes valores:"Inicio": se ha designado el extremo inicial del elemento."Final": se ha designado el extremo final del elemento."Ambos": se han designado ambos extremos de elemento.

Pinzas En esta sección se encuentran los controles para el tratamiento de las pinzas. Mediante el botón Designar se pueden indicar las parejas de elementos que forman las pinzas del patrón. Al pulsarlo, el cuadro de diálogo se oculta y el programa solicita: Designar el primer elemento de la pinza : Designar el segundo elemento de la pinza: Debe designar dos elementos contiguos, tras lo cual vuelve a mostrarse el cuadro de diálogo. Repita la operación para cada pinza del patrón. Para que una pareja de elementos designados como pinza dejen de estarlo, asigne a uno de ellos un margen de costura. En la casilla Long. Piquetes se especifica la longitud de los piquetes que el comando sitúa automáticamente para marcar la pinza. Esta longitud se aplicará en todas las pinzas del patrón. Margen En esta sección se encuentran los controles para establecer los márgenes de costura. En la casilla Tamaño se especifica el tamaño del margen que se aplicará a continuación con los botones Asignar o Igualar. El botón Asignar permite aplicar el margen especificado señalando cada elemento. El pulsarlo, el cuadro de diálogo se oculta y el programa solicita: Designar elemento: Designe el o los elementos a los que quiera aplicar el margen, y pulse INTRO para volver al cuadro de diálogo. El botón Igualar aplica el margen especificado a todos los elementos del patrón. Cuando se asigna un margen a un elemento, el programa traza un elemento paralelo al mismo a la distancia especificada. Estos nuevos elementos no se conectan con los demás hasta que no se finaliza el comando. Encajar costura En esta sección se encuentra el botón Designar, mediante el cual designamos los elementos cuyas costuras queremos encajar. Cuando se pulsa el botón Designar el cuadro de diálogo se oculta y el programa solicita: Designar extremo: Se debe designar el elemento cerca del extremo que queramos encajar. Si queremos encajar los dos extremos, señalaremos dos veces el elemento, cada vez en uno de sus extremos. Cada vez que designamos un extremo, el programa traza un nuevo elemento, simétrico al elemento contiguo al extremo designado. Estos nuevos elementos no se conectan con el resto hasta que no se finaliza el comando. Para volver a asignar un margen normal a un extremo, simplemente designe de nuevo dicho extremo.

5.8 Modificar el contorno de un Patrón En el menú y barra de herramientas Transformaciones tenemos una serie de comandos que nos permiten añadir y eliminar elementos y puntos de escalado de un patrón. Añadir elemento Este comando permite añadir nuevos elementos al contorno principal de un patrón o a un grupo de líneas auxiliares. Obviamente, sólo se pueden añadir elementos a patrones que tengan contornos abiertos o incompletos.

Antes de utilizar el comando Añadir elemento deberá crear el nuevo elemento (LINEA o SPLINE), el cual deberá estar conectado, al menos por uno de sus extremos, a un punto abierto del contorno al que desee añadirlo. 1. Active el comando Añadir elemento del menú o la barra de herramientas Transformaciones. 2. Designar patrón: Designe un elemento cualquiera del contorno del patrón. 3. Designar elemento a añadir: Designe el nuevo elemento. El comando vuelve a solicitar que se designe un elemento a añadir. Si no desea añadir más pulse INTRO para finalizar. Añadir punto de escalado Este comando parte un elemento en dos insertando un nuevo punto de escalado.

El comando Añadir punto de escalado, comienza solicitando designar el patrón en el cual se va a insertar el punto. Una vez designado se muestra el cuadro de dialogo del comando.

En elemento En esta sección se puede seleccionar el elemento en el que se va a insertar el punto. Al iniciar el comando, aparece el elemento que se señaló al designar el patrón. Puede seleccionar un elemento eligiéndolo de la lista desplegable o mediante el botón Designar y seleccionándolo en pantalla. En esta sección se muestra también, como dato informativo, la longitud del elemento seleccionado, a fin de que pueda servir de referencia para situar el punto. Posición Esta sección permite especificar la situación del nuevo punto en el elemento. Esto se puede hacer indicando la distancia y el punto de referencia o mediante el botón Indicar punto, que permite designar el nuevo punto de escalado directamente sobre el patrón. Cuando se designa el punto, la casilla Distancia se actualiza con la distancia del punto al extremo más cercano del elemento. De igual manera, cuando designa un elemento distinto, los valores de esta sección se actualizan en función del punto de designación. Una vez introducidos los parámetros o designado el punto pulse Aceptar para insertar el nuevo punto de escalado. Origen y sentido Este comando permite cambiar tanto el primer elemento como el sentido de numeración del patrón. El comando solicita que se seleccione el elemento que se quiere hacer el primero. El extremo más cercano al punto de designación será el primer punto de escalado, y el otro extremo será el segundo. De esta manera se puede determinar el sentido, como se muestra en las figuras siguientes.

Borrar componentes Este comando borra individualmente cualquier componente del patrón: 1. Active el comando Borrar componentes del menú o la barra de herramientas Transformaciones.

2. Designar patrón: Seleccione el patrón designando cualquier elemento del contorno exterior. 3. Designar componente: Seleccione el componente a borrar. 4. A continuación puede seguir designando componentes o pulsar INTRO para terminar. Al borrar componentes deberá tener en cuenta lo siguiente: · Si borra un elemento del contorno, se borran automáticamente todos los piquetes situados en el elemento, excepto los situados en los extremos si están conectados a otro elemento. · Si selecciona cualquier texto de la numeración, se borra la numeración completa. · Si selecciona uno cualquiera de los textos identificativos, se borra todo el grupo. Borrar punto de escalado Este comando elimina un punto de escalado del contorno exterior. Cuando se elimina un punto de escalado, el programa sustituye los dos elementos que separaba el punto por un solo elemento.

En principio, puede eliminar cualquier unto de escalado del patrón, aunque los resultados dependerán de los elementos que confluyen en el punto. Deberá tener en cuenta lo siguiente: · Si los dos elementos adyacentes son rectas, son sustituidos por un elemento recto que va del punto anterior al borrado al posterior.

· Si los elementos adyacentes son curvas, o una curva y una recta, son sustituidos por una curva. Si los elementos no son tangentes entre sí, la forma del nuevo elemento puede alterar considerablemente la forma del patrón. · Si los elementos adyacentes tiene piquetes, estos se reubican del siguiente modo: los piquetes del elemento anterior al punto eliminado se sitúan respecto al punto inicial del nuevo elemento. los piquetes del elemento posterior al punto se sitúan respecto al punto final del nuevo elemento. Para borrar un punto de escalado siga la siguiente secuencia de operaciones: 1. Si el patrón no está numerado, numérelo con el comando Numerar patrón 2. Active el comando Borrar punto de escalado del menú o la barra de herramientas Transformaciones. 3. Designar patrón: Seleccione el patrón designando cualquier elemento del contorno exterior. 4. Designar punto de escalado: Indique el punto a eliminar designando su número.

5.9 Borrar Grupos Este comando borra grupos de componentes de un patrón. 1. Active el comando Borrar grupos del menú o la barra de herramientas Transformaciones. 2. Designe patrón o [Múltiple]: Seleccione el patrón o patrones de los que desee borrar los grupos de componentes.

3. Seleccione en el cuadro de diálogo el grupo o grupos que desee eliminar y pulse aceptar.

5.10 Deshacer Costura Este comando permite recuperar el patrón original en aquellos patrones cuyo contorno se ha creado con el comando Costura. Active el comando Deshacer costura del menú o barra de herramientas Transformaciones y, designe el patrón.

ADVERTENCIA Al deshacer la costura de un patrón, se eliminan automáticamente todos los piquetes.

5.11 Mostrar/Ocultar Contorno Original Este comando permite visualizar el contorno original en aquellos patrones creados con el comando Costura. Si vuelve a aplicar el comando al patrón, se oculta el patrón original.

EJERCICIOS 1. Abrigo

Figuras 1 y 2: Dibujar los patrones bases holgados de delantero y espalda, para la Talla 5 años. Industrializar dichos patrones (con las medidas deseadas o teniendo en cuenta la industrialización mínima para abrigos). Realizar el patrón de manga industrializada. Medidas para la industrialización del cuerpo: Centro - escote - delantero: baja 1,50 cm. Centro - escote - espalda: baja 0,50 cm. Hombro - escote: entra 0,50 cm. Hombro - sisa: sube 0,50 cm. y sale 0,75 cm. Sisa - costado: baja 1,50 cm., y sale 2,00 cm.; costado paralelo al centro. Largo del abrigo: 30,00 cm. desde la cintura. Contorno de muñeca: sumar 4 cm. al que aparece en la tabla. Añadir un vuelo total en el bajo de 8 cm. (evasé de 2,00 cm. en cada patrón). Dicho vuelo partirá del punto sisa – costado.

ABRIGO (Transformaciones)

FIGURA 1

FIGURA 2 Delantero Desde A (línea de centro escote delantero) medir 4 cm. por ejemplo para dibujar el cruce doble (A’ A = 4,00 cm.). Posicionar los botones en A’ y A’’ (A A’’ = 4,00 cm.). A’ B: cruce de 2,00 cm. Dibujar el patrón para las tapetas de un falso bolsillo, si se desea. Posicionar las marcas a unos 4 cm. por debajo de la cintura. Trazar una curva desde C (en la sisa) hasta el escote para realizar la manga raglán. Espalda D: Al igual que el delantero, dividir la sisa, separando la pieza del hombro que pertenecerá a la manga. E E’: A partir de la línea de centro - espalda, insertar un tablón de 8 cm. en total: E F = E’ F’: 4,00 cm. F G = F’ G’: 4,00 cm. J: En la línea centro - espalda, a la altura de la cintura, dibujaremos una trabilla, con el ancho y largo que deseemos. La distancia entre J J’ y J J’’ es de 3,50 cm. por ejemplo (7,00 cm. en total). El largo será de 12 cm. (J K = 6,00 cm.). Posicionar la marca del botón. Manga Partir de la manga industrializada. Realizar una manga raglán.

Cuello Teniendo en cuenta las medidas de los escotes de delantero y de espalda, construir un cuello camisero de unos 6 cm. de anchura. Figura 3: Obtener todas las piezas que componen el modelo con su identificación correspondiente (hilo y datos). ABRIGO (Piezas)

FIGURA 3

Nota: La parte interior o inferior de tapetas y cinturón podrían cortarse tanto de forro, como del tejido del abrigo.

2. Faldón con cuerpo

Figura 4 Realizar los patrones bases de cuerpo, delantero y espalda. Industrializar ambos patrones: Sisa - costado: bajar 2,00 cm. y salir 2,00 cm. Dibujar el costado paralelo al centro. Unir los patrones por el costado y respetar el largo del centro delantero. Señalar un aplomo en el lugar de la costura de costado. Trazar un escote cuadrado. Para ello, buscaremos la mitad de la línea del hombro. A cada lado de esta señal, marcaremos la anchura de los tirantes. En este caso, 1,00 cm. (2,00 cm. en total). A B, en el hueco de sisa delantero, tendrá aproximadamente la misma medida que A C, en la espalda. Añadir 1,50 cm. para el cruce y unos 4 cm. para la vista continua. Situar los botones. La falda, de cuarto de capa, también llevará cruce, vista y botonadura.

FALDÓN CON CUERPO (Transformaciones)

FIGURA 4

Figura 5: Obtener todas las piezas que componen el modelo y poner hilo y datos. FALDÓN CON CUERPO (Piezas)

FIGURA 5

3. Pantalón y camisa

Figura 6 Cuerpo Partir de los patrones de cuerpo (Talla 2 años en nuestro modelo) con la industrialización mínima para camisas. Trazar los costados en recto y dar un largo de 10 cm. por ejemplo, a partir de la cintura. Coger una tablita en A, a la altura de la cintura. Añadir un cruce en la espalda y la vista continua. Posicionar las marcas de los botones. En el delantero se trazará un pecherín postizo, como adorno. Dibujar una manga farol, cuyo volumen en el bajo se recogerá en un puño. El largo y el volumen serán según modelo. Dibujar un cuello semiplano con la forma del “cuello bebé”. Pantalón Partir de los patrones bases de pantalón. Dar el largo deseado o según el modelo (acortarlos).

En A posicionaremos un ojal, y en A de la camisa un botón. A partir de B añadiremos la medida de la cinturilla (B C = 2,50 cm. aproximadamente). En el patrón de espalda volver a añadir la medida de la cinturilla para obtener B’. En la cinturilla de la espalda se meterá un elástico. El modelo, al no llevar cremallera, necesita una abertura, por lo que trazaremos el patrón de tapeta postiza para los botones. D E F F’: añadir la medida para la vuelta del bajo (en nuestro modelo la vuelta medirá 3,00 cm.). Figura 7: Piezas del modelo con hilo y datos. PANTALÓN Y CAMISA (Transformaciones)

FIGURA 6 FALDÓN CON CUERPO (Piezas)

FIGURA 7

4. Vestido fruncido

Figuras 8, 9 y 10: Partir de los patrones base de cuerpo (Talla 3 años). Industrializar estos patrones. Medidas para la industrialización del cuerpo: Centro - escote - delantero: baja 1,50 cm. Centro - escote - espalda: baja 1,00 cm. Hombro - escote: entra 0,50 cm. Hombro - sisa: entra 0,25 cm. Sisa - costado: baja 1 cm, y sale 1,50 cm. Cintura - costado: sale 0,75 cm. Cadera - costado: sale 1,00 cm. Largo de falda: 28,50 cm. por ejemplo.

Realizar el patrón de manga industrializada. Espalda Añadir el cruce a partir de la línea de centro y poner marcas para los botones. A B = A’ B’: medida de la vista continua. Delantero D D’: trazar una línea para insertar la medida de la jareta. E E’: trazar otra línea para la jareta. D E: 3,50 cm. por ejemplo. F F’ = G G’: insertar 1,00 cm. en cada corte para que queden jaretas de 0,50 cm. Falda Partir del patrón base de falda, delantero y espalda. Añadiremos vuelo a la falda, tanto al delantero como a la espalda. Vuelo para frunce: Dar los cortes e insertar los centímetros que consideremos necesarios. En nuestro modelo, hemos dado tres cortes, insertando en cada uno 3,00 cm. (puntos H H’- I I’- J J’). También daremos más vuelo siguiendo la técnica de la falda evasé: En los costados: K K’ = 4,00 cm. El vuelo partirá de la cintura (punto M). En los centros: L L’ = 2,00 cm. El vuelo partirá de M. Por último, en la línea de cintura, daremos un corte (N N’) e insertaremos otros 4 cm. de vuelo. En el centro de la espalda dejaremos una pequeña abertura que se rematará con un vivo al bies. Trazar el patrón para la lazada. Una vez obtenido el patrón de la falda, lo copiaremos para realizar a partir de él, el de la enagua. A la altura que deseemos, daremos dos cortes e insertaremos lorzas o jaretas de 1,00 cm. (P P’ = O O’= 2,00 cm.). La cinturilla de la enagua será un rectángulo con la medida de la cintura más el cruce (por ejemplo, 2,00 cm.) y el ancho que creamos conveniente. Manga Q Q’: medir desde la copa 12,00 cm. (largo de manga deseado).

R S será el contorno justo de la bocamanga. Realizar las transformaciones necesarias para obtener una manga farol. T T’: subir la manga por su parte central si se desea, o según el modelo. Para recoger el vuelo de la bocamanga construiremos un puño. Para ello, realizar un rectángulo tal que: R S o largo del puño = contorno justo de la bocamanga. Ancho: 4,00 cm. en total (2,00 + 2,00).

Figura 11: Piezas con información. VESTIDO FRUNCIDO (Transformaciones)

FIGURA 8 VESTIDO FRUNCIDO (Transformaciones)

FIGURA 9 VESTIDO FRUNCIDO (Transformaciones)

FIGURA 10

VESTIDO FRUNCIDO (Piezas)

FIGURA 11

EXAMENES - Los alumnos de la modalidad tutorizada deberán realizar un examen final para lograr el diploma del curso. Cuando se encuentren preparados para el examen, podrán ponerse en contacto con el tutor quien se lo mandará por correo electrónico cuando lo deseen. Tras realizarlo, deberán mandarlo resuelto al tutor quién se lo corregirá. - El examen se compone de dos partes diferenciadas, una teórica y otra práctica. Se pueden realizar tanto a la vez como por separado, como se prefiera. La parte teórica son una serie de 50 preguntas tipo test de lo explicado en el temario. Se dispone de un día para su realización. La parte práctica es la realización del patronaje de un modelo completo, también se dispone de un día para su realización. - Ejecución y posterior envío del examen práctico: - Material necesario: Papel formato DIN-A4 (tamaño folio), lápiz o portaminas, escuadra y regla. Se aconseja un escalímetro para poder trabajar a escala sin necesidad de cálculos adicionales. También le puede ser de utilidad usar papel vegetal por su transparencia que le permite calcar las piezas para sacarlas en limpio. Lo habitual es usar la escala 1:300 al ser un poco mayor permite trabajar en formato DIN-A3 y tener una mejor visualización. Sin embargo, usar el formato DIN-A4 y escala 1:500 facilita el envío: A) Escanear el examen completo a una resolución intermedia y enviarlo por correo electrónico al tutor. B) Enviar por correo postal el examen a: Eda Formación, C/Francos, 43 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz). - No olvidar incluir con el examen los pasos seguidos y distintas transformaciones del ejercicio: Talla, Industrialización, piezas de las que se compone el modelo, etc...

Nota: Como alternativa, en caso de poseer la aplicación Patroneo, se puede realizar el ejercicio mediante dicha aplicación y enviarla por correo electrónico.

CONFECCIÓN INFANTIL

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