UNIVERSIDAD DE PANAMÁ FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA ESCUELA DE QUÍMICA LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA QUÍMICA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA Bioquímica QM. 2311
Bioquímica en la industria cosmética PRESENTADO POR: HERNÁNDEZ A, JOSELYN C.I.P 2-728-1374 HERNÁNDEZ GUILLERMO C.I.P 8-856-604
PROFESOR DE CÁTEDRA AURA ELENA HORNA
FECHA DE ENTREGA: JUEVES, 27 DE JUNIO DE 2013 CIUDAD DE PANAMÁ. REP. DE PANAMÁ
Bioquímica en la industria cosmética
Introducción ntes, la belleza era un signo de distinción entre hombres y mujeres de la nobleza; la piel tenía que ser blanca como la leche y suave como la soja (totalmente opuesta a la piel bronceada de los esclavos que trabajaban en el campo). Además, los cosméticos de la época eran muy escasos; sólo el rey, ricos y nobles se los podían permitir. Actualmente, la preocupación por nuestro aspecto externo es mucho mayor, ya que, "el defecto físico es menos aceptado". Esta tendencia social condiciona a la población a utilizar productos cosméticos de todo tipo, convirtiéndolos en productos de uso genera lizado. A diferencia del siglo pasado, hoy los productos de belleza están al alcance de todos, tanto a nivel económico como geográfico. Todos los cosméticos poseen una base común conformada por tres elementos llamados excipiente, aditivos y un principio activo que es el más importante dentro de su formulación ya que es el ingrediente responsable de realizar la función a la que está destinado el cosmético, y estos pueden ser de origen vegetal, animal o sintético. Existen cosméticos para todos los gustos: hidratantes, nutritivos, limpiadores, reparadores, y las personas los adquieren según que uso le quieran dar a su cuerpo. Hoy en día la industria cosmética ha alcanzado un gran desarrollo en respuesta a las demandas de los consumidores. El éxito de los productos cosméticos se debe no sólo al grado de bienestar que proporcionan, sino sobre todo a su efectividad, que depende de la actividad biológica de algunos de los ingredientes que forman parte de su composición. Los avances en los campos de la bioquímica y de la biotecnología han permitido que se puedan descubrir nuevos principios activos con utilidad en el campo de la cosmética y, a la vez, proporcionar nuevas vías más sostenibles para la producción de estos ingredientes que constituyan alternativas a la extracción a partir de materias primas naturales y a la síntesis química. En este trabajo le planteamos todo sobre los cosméticos comenzando desde su primer uso en los tiempos antiguos hasta la parte del uso de la biotecnología para su fabricación como es el uso de sistemas enzimáticos, básicamente nos enfatizamos tanto en la parte química que forma parte de los ingredientes que lo contienen hasta ver la parte de los procesos industriales que utilizan para su creación y después su venta; en la parte de los procesos industriales hablamos sobre la producción de dos cosméticos que son de gran demanda en el mercado como son el champú y las cremas hidratantes que se considera el cosmético más demandado por los consumidores dentro del mercado.
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Bioquímica en la industria cosmética INNDUSTRIA COSMÉTICA
La industria cosmética es la segunda gran rama industrial surgida del desarrollo del conocimiento bioquímico durante el último siglo. En la actualidad, se trata de un sector que gasta anualmente grandes sumas de dinero en el lanzamiento y promoción de nuevos productos así como el reforzamiento y renovación de los atributos más destacados de las distintas formulaciones. Desde el punto de vista comercial, se trata de un mercado en el que interactúan almacenes por departamento, laboratorios, farmacias y perfumerías, supermercados y grandes tiendas, profesionales de la salud, consejeros de belleza, autoridades sanitarias y los consumidores. Se estima que la industria factura a nivel mundial US $ 170 mil millones anuales. Los principales mercados de consumo son la Union Europea, Japon y Estados Unidos, todos con ventas anuales superiores a los US $ 20 mil millones y consumo per cápita sobre los US $ 100.00 en productos de belleza (maquillaje, incluyendo shampoos, cremas, perfumes, desodorantes, entre otros. Recientes estudios de mercado han demostrado que Cosmetología y Peluquería es una de las industrias más versátil y rentable del mundo. Estudios de la Ciencia y la Investigación Clínica son frecuentes con esta industria cada vez más importante en la economía actual. Así las cosas, una mejor capacidad de generar mejores servicios mediante la mejora de las propias de la imagen personal, condiciones de salud y sobre todo el bienestar. Cosmetología y Peluquería, Cuidado de la piel de la especialidad, Belleza y Cosmética Estética, Salud y Nutrición de la imagen personal son factores que siempre están de moda. Tanto más, ahora más que nunca es importante ser conscientes de los efectos tóxicos tenemos en nuestros cuerpos y en nuestra piel y es igual de importante para cuidar nuestra propia imagen personal, la nutrición, la salud y sobre todo el bienestar.
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Bioquímica en la industria cosmética CONCEPTOS GENERALES Un
producto
cosmético
es
"toda
o
preparado (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganosgenitales externos)o con los dientes y las mucosas bucales, y/oprotegerlosomantenerlosen buenestado ".
Función Productos de cuidado
Producto de tratamiento
Preventiva, higiénica o conservadora. Conservan el buen estado de la piel, evitando que sufra alteraciones. Preventiva y regeneradora. Tratan de una manera eficiente los principales problemas de la piel como: envejecimiento, deshidratación, flacidez cutánea, acné hipercromías, celulitis, entre otros. Tienen vehículos de penetración que permiten que sus principios activos lleguen a la membrana basal de la epidermis.
Productos de limpieza: Eliminan los restos del maquillaje contaminación e impurezas. Son en generalmente emulsiones. Estas producen una limpieza no agresiva por la asociación de agua y aceite. La fase acuosa retira los elementos hidrosolubles y la fase grasa los liposolubles. Tienen un pH similar a la piel y respetan el manto hidrolipidico. Tonificantes: Son soluciones acuosas o hidroalcoholicas con principios activos o extractos vegetales. Completan la limpieza, restablecen el pH fisiológico de la piel (5,5-6), que ha sido modificado por los productos de limpieza, descongestiona y cierra los poros. Provocan astringencia en pieles grasas o bien hidratan y calman irritaciones en las pieles secas y sensibles. Exfoliantes: Presentan granulaciones sintéticas o naturales (vegetales). Se aplican con un ligero masaje y tienen un efecto peeling, eliminando las células muertas que imparten al rostro una tonalidad oscura. Facilitan la renovación epidérmica. Hidratantes: Una piel deshidratada es aquella que contiene en su estrato corneo, menos del 13% en peso de agua. Por lo tanto la formulación de productos hidratantes se dirige a mantener e incrementar este nivel hidro superficial.
Es un producto que se caracteriza porque presenta ingredientes biológicamente activos, que ejercen efectos sobre la función barrera y salud de la piel. La capacidad de estos ingredientes de potenciar la función de la piel depende de su formulación en cremas, lociones, etc. que puede mantener la integridad del principio activo, transportarlo en una forma biológicamente activa a través de la piel, alcanzar el sitio en la cantidad suficiente para liberarse del vehículo que lo transporta y ejercer el efecto deseado.
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Bioquímica en la industria cosmética En los cosméticos componentes:
se
pueden
evidenciar
los
siguientes
son las sustancias que producen una acción o efecto determinado sobre la piel que puede ser físico, fisico-químico o fisiológico. Pueden ser de origen: o o o o
Vegetal como α- hidroxiácidos, vitaminas, etc.
Animal: placenta, elastina, mucopolisacaridos Sintéticos: urea Minerales: óxido de zinc
son sustancias que protegen los cosméticos contra la fermentación, putrefacción o enrranciamiento de alguno de sus componentes susceptible a sufrir estas alteraciones. Ejemplo, los parabenos. son sustancias que cambian alguna propiedad de otros compuestos de los cosméticos para mejorar sus características. Por ejemplo pueden aumentar la solubilidad del principio activo, estabilizar una emulsión, aumentar o disminuir la consistencia de un excipiente, etc. tienen como finalidad dar un color atractivo o decorativo al cosmético. El colorante se convierte en un principio activo, cuando tiene función embellecedora, es decir cuando la aplicación en el cosmético es la de dar color, como un lápiz de labios, esmalte de uñas, tinte para el cabello, etc. son las sustancias que dan la fragancia al producto cosmético. Es una ciencia y un arte; por una parte hay que buscar los aromas que más gusten en general para los cosméticos de limpieza, correctores, etc... Así como fragancias variadas y exóticas cuando constituyen el principio activo de un perfume. : es la sustancia generalmente inerte, que se mezcla con medicamentos, cosméticos y otros productos para darles consistencia, forma, sabor u otras cualidades que facilitan su uso o aplicación.
Azuleno
Calmante
β – caroteno
Acondicionador de la piel
Escualeno
Emoliente
Vaselina
Emoliente y oclusivo
Vaselina liquido
Emoliente y oclusivo
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Bioquímica en la industria cosmética
Propilenglicol
Humectante
Glicerina
Humectante
Se utilizan en cosméticos como humectantes y solventes.
Se utilizan como emulsionantes. Son sustancias anfifilicas
Se utilizan como emolientes y combinados con una base (como la trietanolamina) como emulsionantes. Forman parte del estrato corneo de la piel. Ceras: Esperma de Ballena (emoliente) Laurilsulfato de sodio: emulsionante
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Bioquímica en la industria cosmética Contienen un átomo de Nitrógeno unido a una, dos o tres cadenas hidrocarbonadas
Derivados de la reacción de ácidos carboxílicos (orgánicos) con una amina.
En el caso concreto de su efecto bronceador, la dihidroxiacetona reacciona con los grupos amino libres de la proteína queratina presente en el stratumcorneum de la piel o capa más superficial de la epidermis. Por su alta capacidad de retener agua, se emplea como agente humectante o hidratante en cremas y preparaciones para el tratamiento y cuidado de la piel. Se utilizan sobretodo en tratamientos para el cuidado de la piel, como exfoliantes, ya que promueven la desescamación y adelgazamiento del stratumcorneumo capa externa de la piel.
α
La aplicación de enzimas en cosmética no ha alcanzado todavía un gran desarrollo debido en parte a los problemas técnicos no resueltos aún relacionados con la consecución o mantenimiento de la estabilidad y actividad enzimática; por otro lado, la imagen positiva que tienen las enzimas entre los consumidores ha impulsado nuevos esfuerzos para encontrar nuevas áreas de aplicación de estos componentes en productos cosméticos. Los avances logrados en los últimos tiempos en la creación de sistemas enzimáticos estables en las formulaciones cosméticas han ayudado en este sentido y han permitido ampliar el catálogo de enzimas utilizados. se muestran algunas de las enzimas que ya se emplean en la actualidad como ingredientesenformulacionescosméticas.
Enzimasplacentales
Acondicionamiento de la piel Acondicionamiento de la piel Acondicionamiento de la piel Estabilizante Estabilizante Acondicionamiento de la piel Acondicionamiento de la piel
Amilasa Glucoamilasa Desoxirribonucleasa Glucosaoxidasa Lactoperoxidasa Oxidorreductasas Proteasas
Acondicionamiento de la piel
Superóxidodismutasa
Antioxidante
Subtilisina
Queratinolítica
Sutilaínas
Queratinolítica
Ureasa
Control de la viscosidad
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Bioquímica en la industria cosmética Una de las áreas de aplicación más extendidas es el uso de enzimas, particularmente proteasas, en formulaciones para limpiar y suavizar la piel. Los productos se aplican en forma de cremas cuyo propósito es desenmascarar la capa superficial de piel muerta o dañada. Este tipo de aplicación no está exenta, sin embargo, de algunos problemas que deben ser todavía resueltos, ya que la reacción es difícil de parar y las enzimas continúan su acción penetrando incluso dentro de la piel, causando irritación. Uno de los ejemplos que mayores expectativas está creando en este campo es la aplicación de enzimas en la protección de la piel. Concretamente se están comenzando a utilizar enzimas que presentan la capacidad de capturar o eliminar radicales libres, con la finalidad de evitar los daños en la piel causados por la contaminación ambiental, bacterias, humo, luz solar u otros factores nocivos. En este caso, el tipo de enzima que presenta un efecto más protector es la . Se ha propuesto la utilización de una combinación de superóxido dismutasa y peroxidasa como agentes neutralizadores (scavengers) de radicales libres en productos cosméticos por su capacidad de reducir el eritrema causado por la luz ultravioleta cuando se aplican por vía tópica. Otra aplicación en estudio es el uso de una , concretamente la lactoperoxidasa, para evitar la contaminación microbiana de las formulaciones cosméticas. La lactoperoxidasa es una enzima que cataliza la oxidación, a partir de peróxido de hidrógeno, de diversos compuestos, tales como yodo y tiocianato, resultando en la formación de derivados que presentan actividad antimicrobiana contra un amplio rango de microorganismos, entre los que se incluyen bacterias, hongos y levaduras. Este sistema debe incluir, además de la lactoperoxidasa, otros elementos, como yodo, tiocianato y peróxido de hidrógeno. Los mejores resultados se obtienen cuando el peróxido de hidrógeno es generado enzimáticamente por una segunda enzima, la glucosa oxidasa, que lo produce como resultado de la oxidación de la glucosa (a ácido glucónico) por el oxígeno. El campo de los productos para desteñir y teñir el cabello también ha encontrado la alternativa de la tilización de enzimas. La tinción del cabello utiliza habitualmente productos químicos severos que pueden dañar el pelo. Una alternativa es el empleo de precursores de tintes que pueden ser oxidados a los compuestos químicos colorantes activos, tales como melaninas, mediante la acción de la enzima . Por otro lado, esta misma enzima puede ser también empleada, en conjunción o no con otros productos químicos, en el proceso contrario, es decir, en el blanqueamiento del cabello y de la piel.
Los productos cosméticos deben mantener en pH de la piel en su nivel normal. Por ejemplo si un producto contiene un pH inferior al pH neutro, resulta ser un pH neutro ácido, pues predominan los hidrogeniones (H) y si el pH es mayor de 7 es alcalino y predominan los grupos hidroxilos (OH). Los productos de higiene personal especialmente los jabonosos suelen tener un pH de 7.5 a 8, por lo que su aplicación eleva el pH de la piel a 7 y 7,5. Ahora bien, para contrarrestar la acción de los agentes alcalinos, la piel dispone de las llamadas sustancias tampón, generadas por el manto ácido protector que de manera natural son parte de la piel, y que se encargan de neutralizar el pH, estabilizando el medio cutáneo ácido; esta propiedad se conoce como capacidad de neutralización alcalina. Es de hacer notar que la piel masculina es ligeramente más ácida que la de mujer. La piel grasa tienda a ser alcalina y carece de la defensa ácida, mientras que la piel seca puede ser más ácida de lo normal. Por otra parte en las cavidades fisiológicas, como axilas, ano y área genital, el valor pH es de aproximadamente 6.5.
En Cosmetología, igual que en medicina, el transporte de principios activos a través de la barrera de la piel constituye un problema y en general limita, la utilidad fisiológica de las sustancias que se aplican por vía tópica, ya que la estructura y renovación diaria del estrato corneo permite que la piel sea una barrera muy eficaz durante toda la vida. Los productos cosméticos necesitan atravesar de alguna forma la barrera del estrato corneo. En la se observa que la via más directa de cruzar la barrera del estrato corneo es a través
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Bioquímica en la industria cosmética de los queratinocitos córneos. Sin embargo la membrana externa de los queratinocitos córneos, la envuelta queratinizada, tiene tantas uniones y es tan insoluble que muy pocas sustancias son capaces de atravesarla. Se sabe que la mayoría de las sustancias que cruzan el estrato corneo, lo hacen a través de la matriz lipídica situada entre los queratinocitos. En el estrato corneo hay tres tipos de lípidos. Los ácidos grasos, las caramidas y el colesterol Se trata de lípidos bipolares que se disponen en forma de múltiples bicapas entre los queratinocitos y alrededor de estos y crean una barrera para el agua y gran parte de los productos químicos.
La estabilidad de la formulación aumenta por la adición de conservantes (triclosan, parabenos) y la de antioxidantes (BHT,BHA). La concentración de cada componente. Ej: exceso de agua en un perfume lo altera por insolubilidad de la esencia. Incompatibilidad química entre los ingredientes. Ej: el colágeno es incompatible con muchas sustancias (hamamelis). Existen 3 factores que pueden alterar un cosmético; entre estos tenemos: Temperatura: el calor acelera las reacciones de descomposición) (guardar en lugar fresco) Luz: la luz puede descomponer un cosmético (utilizar envases opacos, translúcidos, cristal topacio) Tiempo: a mayor tiempo de almacenaje mayor alteración de su contenido (vigilar la fecha de vencimiento) Gravedad: puede alterar los preparados en suspensión produciendo sedimentación/cremado (etiquetar: “Agitar antes de usar”)
Vibraciones: alteran los preparados (almacén sin vibraciones por aparatos, motores) Humedad: algunos preparados sólidos absorben agua ambiental y se descomponen (ventilar el local) Otros: Envases desordenados y sin etiqueta producirán errores y pérdida de tiempo
Variaciones del pH (no mezclar botes distintos aún del mismo producto y marca) Presencia de catalizadores: sustancias que aceleran las reacciones de descomposición (no utilizar espátulas de metal ) Aire: puede alterar el producto por oxidación y contaminación con microorganismos (cerrar bien los envases y añadir antibacterianos/conservantes)
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Bioquímica en la industria cosmética Oxidación: las grasas se oxidan (enrancian) fácilmente con el oxígeno. Electrolitos: usar agua corriente, en lugar de agua destilada, altera muchos cosméticos por contener electrolitos (iones disueltos). Incompatibilidades químicas: la presencia de ciertos principios activos que pueden ser incompatibles con otros (el hamamelis es rico en taninos, tonificante, y es incompatible químicamente con el colágeno y elastina). Exceso en la concentración de un principio activo: un perfume con exceso de agua precipita la esencia (se vuelve blanca).
Supone el desarrollo de microorganismos (bacterias, virus, levaduras, hongos,) por manipulación sin higiene que alteran el cosmético. Aparece crecimiento microbiano (manchas circulares en la superficie) Cambio de color Aparición de olores extraños o alteración del perfume Cambios en la consistencia del cosmético Cremado (nata) en la superficie Sedimentación en el fondo de la botella Inversión de fases en una emulsión Aparición de turbidez o precipitaciones Coalescencia (unión de gotículas en gotas) Endurecimiento de una crema por evaporación del vehículo Fusión de una fase sólida; un sólido se vuelve líquido al absorber agua ambiental: DELICUESCENCIA. UncosméticoseconsideraestablesimantienesuspropiedadesFisico-Quimicas,organolépticasyfuncionales, desdesufabricaciónhastasuaplicaciónporelusuario.
ALGUNOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS A NIVEL INDUSTRIAL En las industrias se utilizan diferentes aparatos que realizan diferentes funciones, con lo cual a partir de una serie de pasos se llega desde tener las materias primas para un producto en general hasta tener el producto etiquetado, envasado, tapado y listo para ser comercializado en el mercado; a continuación le presentaremos dos procesos de productos cosméticos que son de suma importancia ya que su venta es muy demandada estos son el procesos de producción del champú y el procesos de producción de una crema hidratante semisólida.
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Este es un diagrama donde se muestra con sumo detalle cada paso que conlleva con la creación del champú, y va desde el almacenamiento de las materias primas que son los ingredientes que lleva el producto hasta el almacenamiento de este producto terminado. Pasos relevantes para la creación del champú:
Jabón de coco al 30 % Aceite de ricino Acido oléico Sosa cáustica Perborato de sodio Trietanolamina Dietanolamida Estocogel Acido cítrico Conservadores Colorantes Fragancias
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Se procede al vaciado del jabón de coco al 30 %, aceite de ricino y ácido oléico a una marmita con agitador. La mezcla anterior se calienta con vapor hasta una temperatura de 80°C. Vaciado de la dietanolamida, sosa caústica, perborato de sodio, trietalonamina y colorante a una marmita con agitador calentada por vapor.
Se mezclan ambas manteniendo la temperatura. Se baja la temperatura a 40ºC, y se procede al vaciado de la fragancia, que en este caso en particular se utiliza un olor de nota floral.
Este ajustará el pH hasta el valor que se quiere que debe ser de 8.5
Se aumenta la viscosidad y el producto utilizado es el estocogel al 10 %. Para evitar la contaminación del champú, se le agregan conservadores contra la acción de bacterias Gram positivas y negativas.
Se realizan pruebas como el pH, viscosidad, densidad relativa, poder espumante.
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12 2
1 3
3
2 2.5 45.2 29 0.1 0.2
Se purifica el aceite de la materia cruda y este será parte de la materia prima a utilizar. Se lleva acabo control de calidad de la materia prima, antes de permitir su descarga, en esta etapa se realizaran análisis físicoquímicos. Se da el pesado de las materias primas de acuerdo a su formulación tentativa. Consta de dos equipos: Caldera fusora: es un recipiente vertical construido en acero inoxidable, cuya función es fundir los elementos que formarán la fase grasa de la crema, las temperaturas en este equipo se alcanzan mediante la utilización de vapor. Mezclador/Emulsionador: elemento principal donde se realiza la mezcla de la fase acuosa y posteriormente la emulsión al ser adicionada sobre ésta la fase grasa. Se hace pasar la crema a través de un molino coloidal para homogeneizar y reducir el tamaño del diámetro de partícula y así obtener una mayor estabilidad en la emulsión. Se envasará la crema mediante un equipo sofisticado y se procede para su almacenamiento y distribución
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Aportes El uso de partículas nanométricas en cosmética permite crear sistemas de liberación prolongada de activos lo que resuelve uno de los principales problemas que han existido siempre en este rubro: la duración de la actividad de un producto sobre la piel. Además, por su menor tamaño, las partículas penetran mejor y producen una mayor respuesta de la epidermis. El estudio de los mecanismos bioquímicos relacionados con los estímulos y respuestas de la piel permiten desarrollar activos que son percibidos a través de todos los sentidos. Estos generan endorfinas, hormonas de amplia respuesta a través de la piel. Esta es una manera inteligente de mejorar el aspecto de la piel.
Parte de dispositivos con luces de colores visibles que estimulan la producción de elastina, colágeno y ácido hialurónico con una sola aplicación semanal de 1 minuto. Algo que va mucho más allá de la aplicación tópica habitual de productos a la que estamos habituados. Durante años la cosmética utilizó como materias primas las proteínas hidrolizadas. Tras los últimos avances se lograron agentes híper hidratantes de la piel a partir de aminoácidos que funcionan alisando las arrugas de expresión y la superficie del cutis.
Esfácilnotarqueelavancelogradoenestosdiezañosesrealmenteenorme.Alomencionadose agregan los cultivos de células madre, la nutricosmética con aportes de aminoácidos y antioxidantes, los blanqueadores para las antiestéticas manchas, los peelings químicos con diferentesácidos,lassiliconasdeusocosméticoquehan alivianadolacalidaddela mayoríadelos productos, la cosmética orgánica y mucho más. De todo lo nuevo, lo más seguro desde la biotecnología esel ácidohialurónicoque seconsidera elprotagonista de ladécada por supoder humectante.
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Conclusión Como conclusión a lo planteado en este trabajo podemos señalar puntos de importancia con respecto a las industrias que fabrican cosméticos: Dentro de las industrias que fabrican productos cosméticos se debe tener un conocimiento de la bioquímica ya que el destino mayoritario de estos productos es su acción en una parte del cuerpo humano. Todo cosmético contiene un principio activo que generalmente es el que realiza la función de mayor importancia para la que fue creado el cosmético. El empleo casi universal de los cosméticos en los tiempos modernos ha crecido junto con el estudio científico de los ingredientes empleados. Con el crecimiento en base a los avances tecnológicos ya hay mayor competencia dentro del mercado para la venta de los cosméticos, por ende las industrias deben ser más eficientes en el proceso de fabricación de un producto en específico. En la fabricación de los productos cada industria cosmetóloga mantiene en secreto la cantidad de formulación de ingredientes que conlleva a la creación del producto, pero si debe registrar en el etiquetado que ingredientes posee el cosmético que mandan al mercado. La biotecnología también ha agarrado un gran auge en su conocimiento para las industrias cosmetólogas ya que su uso se basa en utilizar la acción enzimática como parte de la formulación que conlleva un cosmético. Es importante dentro de toda industria que fabrica estos productos tener un control de calidad antes de ser distribuidos en el mercado para certificar a los demandantes un alto grado de seguridad y de confianza para su uso.
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Bibliografía Fuentes consultadas: ROMERO s. Jacqueline. Manual de Química Cosmética IX (con énfasis e n Medicina Estética y Estética integral). Colombia. Obra inédita. 2009. 242 p. Consulta web: http://www.newcbs2.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=6 1&lang=es http://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/cosmetica/producto-cosmetico http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=184&fdname=CHEMICAL+PRODU CTS&pagename=Planta+de+produccion+de+champu http://148.206.53.231/UAMI13002.pdfÇ http://www.fedit.com/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/DocumentosEInforme s/ObservatoriosIndustriales/Jornadas%20Difusi%C3%B3n%202009/OI-Qu%C3%ADmico.pdf http://metono032009.wikispaces.com/file/view/cosmeticos.pdf http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=6491:elaboracio n-de-los-cosmeticos&catid=64:industria&Itemid=87 http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/646.726-H557d/646.726-H557dCapitulo%20I.pdf
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Glosario 1. Cosmético preventivo: Neutraliza la acción de los radicales libres, evitando así el deterioro de la piel y la aparición de signos de envejecimiento. 2. Cosmético: sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano 3. Cosmeceutico: es un producto que se caracteriza porque presenta ingredientes biológicamente activos, que ejercen efectos sobre la función barrera y salud de la piel. 4. Principios activos: son las sustancias que producen una acción o efecto determinado sobre la piel que puede ser físico, fisico-químico o fisiológico. 5. Excipientes: es la sustancia generalmente inerte, que se mezcla con medicamentos, cosméticos y otros productos para darles consistencia, forma, sabor u otras cualidades que facilitan su uso o aplicación. 6. Dihidroxiacetona: es un compuesto natural no tóxico que, aparte de otras utilidades como intermedio químico, fabricación de biopolímeros, emulsificante, humectante, plastificante y síntesis de ciertos fungicidas, se utiliza principalmente en cosmética como agente autobronceador, es decir, como bronceador en ausencia de sol. 7. Ácido hialurónico: o también llamado hialuronano, es un mucopolisacárido natural, de estructura lineal y gran viscosidad, compuesto por unidades de N-acetilDglucosamina y ácido D- glucurónico ligadas por enlaces alternantes β (1→4) y β (1→3). 8. α-hidroxiácido: grupo de ácidos orgánicos que presentan un grupo hidroxilo en el átomo de carbono adyacente al grupo carboxilo . 9. Exfoliantes: presentan granulaciones sintéticas o naturales (vegetales). Se aplican con un ligero masaje y tienen un efecto peeling, eliminando las células muertas que imparten al rostro una tonalidad oscura. Facilitan la renovación epidérmica. 10. Tonificantes: son soluciones acuosas o hidroalcoholicas con principios activos o extractos vegetales. Completan la limpieza, restablecen el pH fisiológico de la piel (5,5-6), que ha sido modificado por los productos de limpieza, descongestiona y cierra los poros. Provocan astringencia en pieles grasas o bien hidratan y calman irritaciones en las pieles secas y sensibles.
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