1
RESEÑA HISTÓRICA DEL CALZADO El origen del calzado se pierde en la noche de los tiempos, si pensamos que el hombre primitivo se vio obligado a trasladarse y trato de protegerlos de las piedras, espinas mordeduras de animales etc. El vestido es la parte principal de la indumentaria, pero sin los complementos que lo acompañan es imposible su uso, de nada sirven las ricas telas y los elegantes cortes de los sastres si los pies y las piernas van desnudos o los cabellos van despeinados. Hay complementos que, pese a su nombre no completan el traje sino que son tan imprescindibles como él, pues sin ellos se está desnudo aunque se lleve un vestido. Los calzados más antiguos que conocemos son las sandalias de esparto encontradas en las cuevas de los Murciélagos en Granada, España, muy parecidas a las sandalias egipcias. Estas iban cubiertas de hojas de palmeras o papiro y a veces recubiertas con tela pintada, era común caminar descalzo y llevar las sandalias colgadas utilizándolas sólo cuando fuera necesario, otra sandalia fabricada con papiro tejido, fue descubierta en una tumba egipcia con una antigüedad de 2.000 años a.C. Las sandalias, el calzado más usado en la Antigüedad en climas cálidos, ofrecían toda una variedad de formatos, acaso tan numerosos como los modelos hoy a nuestra disposición. EL CALZADO EN LAS CIVILIZACIONES DEL ANTIGUO ORIENTE Simultáneamente al florecimiento de las primeras grandes civilizaciones en Mesopotamia y Egipto en el IV milenio a.c. surgieron los 3 tipos básicos de calzado: el zapato, la bota y la sandalia en la excavación de un templo en la ciudad de Brak (Siria) en 1938 un equipo arqueológico desenterró un zapato de arcilla, con la punta curvada de antes de 3000 a.C. Este tipo de zapato mesopotámico, que se distingue de los modelos sirios por tener una punta mucho más grande y adornada con un pompón, se convirtió en el calzado exclusivo del rey.
Zapato de arcilla con la punta Curvada siglos XIII-XII A.C.
zapato de hierro, Siria 800 A.C.
2
Sandalia de madera con incrustaciones Sandalia egipcia hecha de fibras vegetales. de oro, tesoro de Tutankamon.
Los persas calzaban zapatos flexibles de cuero amarillo y de forma anatómica, atados a los tobillos con correas y botones.
En Asiria, el zapato era una sandalia sujeta al dedo grueso (1° dedo), por medio de una correa. Los soldados sirios usaban una especie de botas altas semejantes a las polainas.
En Grecia el calzado más común entre los hombres era unas abarcas de piel de buey ceñido al tobillo con unas cuerdas entrelazadas. Las personas más acomodadas calzaban sandalia más o menos lujosas. El borceguí Í y la bota, son la tercera variante del calzado griego. Tanto en Grecia como en Roma las mujeres usaban una especie de zapatilla que cubrían solo los dedos y la parte anterior del pie, las sandalias griegas correspondían a la solea romana, que usaban los hombres y mujeres en sus hogares como los calceus, que cubrían todo el pie. El calzado militar romano, además de las sandalias lujosas que sirve de complemento al traje guerrero de algunos emperadores, usaban la caliga sandalias muy resistente y claveteadas. El conturno inventado por los griegos y adaptados por los romanos se considera calzado de lujo, Los bizantinos se cubrían el pie con botas de cuero dorado que llegaban a media pierna. Los emperadores usaban calzado rojo o amarillo hechos con TAFILETE (cuero de Persia ), también usaron el campago, calzado NEGRO semejante a la sandalia. 3
En Galias, en el S.IX, los campesinos usaban un calzado parecido a la alpargata, con empeine de piel o tela gruesa y perneras de piel o lana, semejante a la caliga, que cubrían a los dedos y se ataban por medio de correas, también botas de cuero sin curtir, con bonitos adornos. El calzado de los germanos era sencillo: un mocasín sujeto con tiras de cuero cruzadas, que servían para sostener, en las piernas una especie de media de piel.
Las sandalias griegas de cuero, o “krepis”, se fabricaban en diversos colores y con adornos variados, incluso oro. Las “crepida” romanas tenían la suela más gruesa y costados de cuero, y se ataban por encima del empeine. Los galos preferían el “campagus”, con más caña, y los moros calzaban la alpargata de cáñamo o de esparto trenzado. A partir de tumbas y pinturas antiguas, los arqueólogos han catalogado cientos de modelos de sandalia. Tanto en estilo como en color, el calzado romano designaba claramente a la clase social. Las mujeres de alcurnia lucían zapatos cerrados blancos y rojos y, en las ocasiones especiales, verdes o amarillos. Las mujeres de menor rango calzaban sandalias de cuero abiertas en sus colores naturales. Oficialmente, los senadores llevaban zapatos de color marrón, con cuatro tiras de cuero negro alrededor de la pantorrilla, hasta la mitad de la misma y atadas con dobles nudos. Los cónsules lucían calzado blanco, la mayoría de los ciudadanos llevaban la carbatina, una sandalia fabricada con una pieza lisa de cuero que cubría la forma natural del pie y que se sujetaba con una correa. La forma fue evolucionando hasta convertirse en el calceus, más refinado.
Estas deficiencias empezaron a subsanarse en el año 1305, cuando el monarca británico Eduardo I decretó que, para conseguir un nivel de precisión en ciertos oficios, una pulgada había de ser considerada como la longitud de tres espigas de cebada, secas y puestas una a 4
continuación de otra. Los zapateros británicos adoptaron esta medida y empezaron a fabricar el primer calzado de horma estándar. Un zapato de niño que midiera trece espigas de cebada pasó a ser considerado del número 13, y así se pedía en la tienda. Y aunque los zapatos confeccionados para el pie derecho y el izquierdo habían dejado de existir después de la caída del Imperio Romano, reaparecieron en la Inglaterra del siglo XIV. Por la misma época, hizo su aparición un nuevo estilo: los zapatos con puntas extremadamente largas y afiladas, el zapato puntiagudo, empeine sujeto con hebillas y cordones, este fue el zapato característico del último tercio de la edad media. El rey de Francia Carlos V, en 1364, prohibió que se hicieran este tipo de calzado, pues habían llegado a la exageración. La moda llegó al extremo, el nuevo zapato, alcanzó tanta popularidad que Felipe el Hermoso en Francia y Eduardo III de Inglaterra decidieron, a principios del siglo XIV establecer varias medidas sobre la punta de las polainas para distinguir las jerarquías sociales: las de un príncipe tenían puntas de más de dos pies de largo; las de un barón, de dos pies; las de un caballero, de pie y medio, y las de la gente del pueblo de medio pie solamente. Esta ley prohibía que las puntas se alargaran dos pulgadas más allá del dedo gordo.
Durante algún tiempo, se obedeció este edicto, pero a principios del siglo XIV había ya zapatos con puntas de casi medio metro, cuyos usuarios tropezaban continuamente con sus propios pies. Este calzado, los llamados “crakows”, surgido en el ambiente que auguraba el Renacimiento, introdujo nuevas tendencias en el estilo de los zapatos, reemplazando una moda extrema por otra igualmente extrema. EL RENACIMIENTO A finales del siglo XV las polainas terminaron por hacerse tan banales que fueron reemplazados, sin la más mínima transición, por zapatos de punta cuadrada, anchos en extremo, diseñados para los que vivían atentos a la moda. Aunque parezca insólito, este zapato fue de hecho inspirado por una malformación congénita: el rey Carlos VIII tenía seis dedos en cada pie y tan deformes que no podía usar esas polainas puntiagudas así que 5
simplemente las prohibió, ordenando el uso de zapatos cuadrados y redondeados hechos a su medida y la punta adornada, de ahí los apodos como hocico de vaca, pie de oso y pico de pato. La forma excéntrica del zapato hacía que las personas separaran mucho las piernas para poder caminar, lo cual provocaba comentarios sarcásticos.
Durante esa misma época, los venecianos usaban unos zapatos llamados chopines también conocidos como zapatos con talón descubierto en zancos, sujetos al pie con listones, exibian plataformas exageradas de hasta 52 cm., de alto. La plataforma estaba hecha de madera o corcho y cubiertos con terciopelo o cuero, pero daban aspecto cómico al caminar, las mujeres nobles tenían que apoyarse en los hombros de dos sirvientes para poder caminar con seguridad
Chopines, Venecia siglo XVI Venecia siglo XVI.
Zapato de madera recubierto de cuero alto 49 cm
Tanto los hombres como las mujeres calzaban zapatos de cuero abiertos, similares a lo que hoy conocemos como una zapatilla. Las botas altas atadas delante y al lado estaban diseñadas para los hombres. Se solía utilizar mayoritariamente la piel de vaca, aunque las de mayor calidad eran las de piel de cabra
6
La revolución inglesa trae consigo una mayor manufacturación del calzado en Inglaterra. La numeración comienza a tener lugar con la aparición de las primeras máquinas para la confección de zapato. La primera referencia de la manufactura del calzado es de 1642, cuando Thomas Penddlton pidió a su disposición 4600 pares de botas y zapatos para el ejército inglés
En el siglo XVII, el llamado “oxford”, un zapato bajo de piel de becerro, atado sobre el empeine a través de tres o más ojales, fue la creación de los zapateros de aquella ciudad universitaria inglesa. En Norteamérica, el diseño dio en aquella época un paso atrás, pues los primeros artesanos de la colonia sólo ofrecían zapatos cortados de una sola pieza, sin diferenciar pie derecho e izquierdo.
Los tacones altos no aparecieron de la noche a la mañana. Crecieron, centímetro a centímetro, a lo largo de las décadas. y la tendencia más extrema se inició en la Francia del siglo XVI. Y aunque el término “tacones altos” se convertiría más tarde en rúbrica para el calzado femenino, tales zapatos los llevaron primero los hombres. En el siglo XVI hubo relativamente poca evolución en el calzado de las mujeres, puesto que quedaba oculto bajo las faldas largas.
La ventaja de un tacón más bien alto se apreció primero en la equitación, ya que estos tacones aseguraban los pies en los estribos. Por consiguiente, las botas de montar fueron el primer calzado rutinariamente dotado de tacón alto. Y durante la Edad Media, cuando el hacinamiento y las pésimas condiciones sanitarias hacían de las deposiciones humanas y animales un desagradable obstáculo en las calles, las botas con suela gruesa y tacón alto ofrecían unos centímetros de protección práctica, así como una altura adicional de innegable valor psicológico. Precisamente con la finalidad de elevarse por encima de las inmundicias callejeras aparecieron los zuecos en la Edad Media. Tuvieron su origen en el norte de Europa como un calzado adicional, en parte o totalmente de madera, con una base gruesa para proteger los buenos zapatos de cuero del usuario contra el barro y la suciedad de las calles. En meses más cálidos, solían usarse en vez de los zapatos ajustados de cuero. 7
Un calzado alemán denominado “pump” adquirió popularidad en toda Europa a mediados del siglo XVI. Era una especie de zapatilla, simple o adornada con gemas, tenía tacón bajo, y los historiadores creen que su nombre es una onomatopeya del ruido (“plump, pluma”) que hacía su tacón al rebotar en un suelo de madera. Una zapatilla femenina posterior, la chancleta, fue conocida también con este nombre.
A mediados del siglo XVII, las botas de hombre con tacones altos eran de rigor en Francia. La moda la inició y la llevó a gran altura Luis XIV, el Rey Sol. En sus setenta y tres años de reinado, el más prolongado en la historia de Europa, Francia alcanzó el cenit de su poderío militar, y la corte francesa llegó a un nivel de cultura y refinamiento sin precedentes. Pero ninguno de los impresionantes logros de Luis podía compensar psicológicamente su baja estatura, y en cierto momento el monarca hizo añadir varios centímetros de altura a los tacones de sus zapatos. Nobles y damas de su corte se apresuraron a encargar a sus zapateros que aumentaran la altura de sus tacones, homenaje que obligó al rey a incrementar la de los suyos. Cuando, pasado un tiempo, los varones descendieron de nuevo a sus alturas anatómicas, las mujeres de la corte no siguieron su ejemplo, y con ello se creó una disparidad histórica en la altura de los tacones de los dos sexos. Durante el reinado de LUIS XIV, se usaban botas hasta arriba de la rodilla en él ejército. El calzado era de cuero fino y también de terciopelo acuchillado, con la punta cuadrada y adornos de piedras preciosas.
En el reinado de LUIS XV los zapatos fueron el único calzado admitido en la ciudad, a veces carecían de tacón y otras eran muy altas. Los nobles ó usaban zapatos adornados con hebillas y tacón rojo, también las mujeres pusieron de moda unas chinelas de tacón muy alto que empequeñecían los pies. El calzado de LUIS XVI, se caracterizó por las hebillas., las damas 8
elegantes calzaban zapatos de terciopelo, abrochados mediante un botón o hebilla. En 1700, las señoras elegantes de Venecia, usaban zapatos con tacones tan altos que casi no podían caminar, con la revolución francesa cayeron en desuso, las costumbres cambiaron y se impuso el calzado cómodo y protector, que en invierno se reforzaban con piel.
Zapato en piel azul bordado de plata. Italia siglo XVII
En el siglo XVIII, las damas de la corte francesa usaban zapatos de brocado con tacón alto cuya elevación podía llegar a los ocho centímetros, y en otros países las mujeres, adoptando la moda llegada de París, se pasaron al llamado “tacón francés”. Con el tiempo, se impuso una polarización en los tacones, pues mientras los de las mujeres se hacían cada vez más altos y estrechos, los de los hombres se reducían (aunque no en las botas de montar). En los años veinte, “tacón alto” ya no indicaba la altura real de un tacón de zapato, sino que connotaba una atractiva moda femenina en el calzado.
Francia 1760 aprox.
Portugal 1695 aprox.
Francia 1730
Francia 1780
Alsacia 1700 aprox.
9
Francia 1780
Inglaterra 1730
Aunque parezca extraño a principios del siglo XVIII los “chapine” siguen ocupando un lugar de honor en el ropero femenino. Este importante calzado surgió en España a finales del siglo XV y se mantiene en uso hasta el XVIII. Los zapatos femeninos se caracterizan por su tacón alto, curvado y situado bajo la combadura del pie. Con punta estrecha y cerrado todo el empeine por una lengüeta, se cierra con las orejas, mediante lazos o hebillas, destacan por su gran elegancia y adaptación a la moda del momento. Están realizados en general con ricas telas de seda o lino, pero también se hacen con finas pieles. Como elemento decorativo de este zapato destacan las hebillas, que se convierten en el adorno principal: Las encontramos de diferentes tamaños y formas, las hay de metal, para los más poderosos de plata y oro, grabadas o se les engarzan piedras preciosas, cuidando siempre que armonicen con el vestido.
zapato
chinela
Un calzado que se pone de plena moda a lo largo del siglo son las “chinelas”, su función inicial era la de ser un calzado cómodo para estar en casa. Eran femeninas, dejaban el talón al descubierto y estaban provistas de un importante tacón, forrado de la misma tela que el resto de la chinela. Están en boga prácticamente todo el siglo, aunque a partir de la segunda mitad los tacones pierden un poco de altura. Los zapatos de los años 1870 eran apuntados con tacón, bastante cerrados y abrochados con hebillas de plata. Es muy frecuente encontrar hebillas de plata para los zapatos, ya sea para hombres o para mujeres. Las hebillas eran uno de los objetos que más se perdían, casi todos los días había algún aviso en el diario de Madrid.
10
En los años 1880’ se pusieron de moda los zapatos de seda bordados, eran escotados y seguían teniendo un poco de tacón. Medias y calcetas siguieron siendo artículos necesarios. De las medias de seda o algodón, se precisa a veces que tienen cuadrado de color, adorno alargado lateral que sube del pie por el tobillo. Los zapatos son de cabra, de Barragán, de tabinete o tafilete, pero la mayoría son de seda bordada.
CALZADO DE LA ERA VICTORIANA
Muy pocos años más tarde, con el uso generalizado del traje de talle alto, los zapatos fueron completamente bajos, uno de los distintivos de la nueva moda y no hay excepciones. Estos zapatos a imitación de las antiguas griegas y romanas, llevaron más tarde muy a menudo cintas cruzadas que subían por la pierna.
BOTAS DEL SIGLO XIX
11
Si bien los hombres han utilizado la bota de cuero desde tiempos inmemoriales, la decoración de las mismas había quedado un tanto relegada, en favor del desarrollo de todo tipo de bordados, aplicaciones y estampados en las botas de tela (seda, tafetas, gros, encaje, terciopelo, y todo material suntuario), que eran infaltables en el repertorio de toda figura de cierto poder adquisitivo y social (desde El Vaticano hasta la China Imperial). En realidad las botas de cuero siempre habían formado parte del vestuario militar, pero generalmente como base rústica que daba sostén a materiales como el metal y hasta la madera que ofrecían la protección principal frente al arma del enemigo, notoriamente en el caso de las armaduras feudales.
Los pocos modelos de bota que le estaban reservados a la mujer se elaboraban en todo tipo de material, pero difícilmente en cuero, ya que el único desplazamiento para la mujer debía ser el doméstico o el salón (el dormitorio también entraba en los trayectos permitidos, pero allí la protección del pie no era precisamente una prioridad). Sin embargo, alrededor de 1830 surge la ‘Bota Balmoral’, utilizada en Inglaterra por la Reina Victoria, introduciendo la cabritilla como material de elaboración de las botas de salón. Al principio las botas femeninas eran invariablemente de caña baja y de colores plenos y diseños discretos, pero por la mitad del siglo las cosas empiezan a cambiar. Hasta entonces las botas de mujer se cerraban con botones o lazos, pero sobre 1850 estos detalles empiezan a desarrollarse hasta obtener el protagonismo del calzado. Los botones se multiplicaron hasta resultar incontables y los lazos se extendieron por metros y metros. La caña alta, algo en realidad no demasiado práctico para la mujer (sobre 1880 el ‘abrochador’ era un implemento infaltable en cualquier guardarropas femenino), fue el detonante de esto, exigiendo tiempo y paciencia, algo que no le faltaba a la mujer de sociedad. Todo este esfuerzo tuvo una recompensa particular, por primera vez la bota de cuero femenina obtuvo el mismo poder evocador que la bota masculina. Ya cerca de 1890, las botas de cuero femeninas se habían vuelto el lienzo donde pintar flores y otros motivos intrincados de colores imposibles, que parecían un antecedente cierto de la psicodelia de 12
1968. Se vieran o no se vieran bajo los inmensos vestidos de miriñaque o polizón, ocultaran el tobillo de las miradas lujuriosas o concentraran allí mismo los fervientes deseos de los hombres vic torianos, sobrias o descaradamente coloridas, las botas de cuero femeninas eran finalmente un espacio de imaginación y fantasía que expresaba en sí mismo las relaciones de poder de la sociedad. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX se ha transformado el aspecto del calzado, se lo busca agradable a la vista y al mismo tiempo cómodo.
El zapato femenino.- La principal innovación en el calzado femenino del siglo XX es, al igual que en el calzado masculino, la práctica desaparición, tras la Segunda Guerra Mundial, de la costumbre de fabricar individualmente el calzado y la consolidación de una potente industria de fabricación de calzado en serie. La inmensa variedad de formas del zapato femenino a lo largo del siglo XX puede resumirse en una serie de formas básicas en torno a las cuales las diferentes épocas han trazado sus variantes. SIGLO XX El siglo comienza con una evolución del botín hacia un zapato de tipo salón, cerrado con botones o con cintas. La forma de tacón en esta época se parece bastante a la de los zapatos decimonónicos, muy redondeados y no muy altos. Para vestir los zapatos adoptan formas parecidas y se hacen de seda o brocados y tienen las puntas más afiladas. Los años veinte ven 13
redondearse la punta del zapato y utilizar profusamente la combinación de dos pieles diferentes, así como el tacón más alto y recto. LOS MERCEDITAS eran zapatos escotados con una trabilla en el empeine y botón, planos o con un pequeño tacón; se hicieron primero para niñas a principios del siglo XX, en cuero de diversos colores. En la década de 1920 se hicieron modelos parecidos de mujer. Hoy es un modelo clásico, que se hace para niña y mujer en muchas versiones.
Como novedad aparecen los zapatos ligeros para el deporte, tomados de formas masculinas clásicas con cordones. Para la playa, a finales de los años veinte se introducen unas sandalias hechas con tiras de tela atribuidas a Coco Chanel, de quien se cuenta también que fue la descubridora de las alpargatas.
Los cambios en estas formas clásicas apenas existen hasta que a mediados de los años treinta, el zapatero italiano instalado en Hollywood, Salvatore Ferragamo introduce la suelas con plataformas que después se transformará en el zapato topolino de tacón relleno. La propuesta de Ferragamo llega a Europa en el momento en que la escasez de la segunda guerra mundial obliga 14
a fabricar las suelas de corcho. Comienza también en esta época la pasión por el ante y se consolidan definitivamente las sandalias para el verano.
Los años cincuenta aportan importantes novedades: las bailarinas, zapato plano de origen norteamericano, coexisten con imponentes zapatos de corte salón con tacones de diez o más centímetros.
15
1960 calzado
La década de 1960 las faldas cortas permitió admirar los más variados estilos de zapatos y medias. En los zapatos, vimos las patentes de todos los colores imaginables y combinaciones de color a menudo con las perforaciones. El Chunky de tacones altos tenían lazos o hebillas en el empeine, con la punta cuadrada. 16
BOTAS A GO-GO
Se comienza a popularizar los zapatos sport con suela de goma y medio tacón, y también los mocasines y las zapatillas de tenis para el verano. Firmas de alta costura, como Christian Dior, lanzan colecciones de zapatos y comienzan a hacerse famosos zapateros como Roger Vivier cuyo estilo sofisticado sería recogido por Charles Jourdan. La firma suiza Bally, la más antigua de Europa, consolida su prestigio como fabricante de zapatos para andar. La mayor novedad de la década de los sesenta y primeros setenta es la reaparición de las botas como complemento ideal para la minifalda. Estas botas llegan a la rodilla y, a medida que sube la minifalda treparán hasta la mitad del muslo en la temporada 88-89. La pasión por el calzado 17
cómodo pone de moda los zuecos de madera, según diseño nórdico, y las sandalias rústicas. Se redescubren las babuchas, las alpargatas y se empiezan a fabricar zapatos en plástico. Los años ochenta suponen por un lado una vuelta a un cierto clasicismo en los zapatos de vestir dirigido por los nuevos grandes nombres de creadores de zapatos como el del español afincado en Estados Unidos y Gran Bretaña, Manolo Blahnik, y marcan también la consolidación de la línea confortable, encarnada en mocasines, zapatos de corte masculino y las zapatillas de deporte, utilizadas preferentemente por las jóvenes en todas las épocas del año.
SIGLO XXI
EL CALZADO 18
El calzado es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los pies. Adquiere muchas formas, como zapatos, zapatillas, sandalias, botas o deportivas. El calzado es vestido por una variedad de motivos, incluyendo la protección del pie, la higiene o el simple adorno. Anatomía del calzado El zapato está compuesto por piezas. Para poder elegir de manera inteligente entre miles de estilos diferentes, debemos comprender cómo se arma un zapato. La puntera del zapato es el espacio que hay para los dedos, esta sección puede ser redondeada o puntiaguda, según el espacio que haya para los dedos. La cabellada del zapato es la parte superior del zapato donde generalmente se encuentran los cordones, algunos zapatos utilizan Velcro en lugar de cordones. La suela está compuesta de dos piezas, la interior y la exterior, la interior está dentro del zapato y la exterior es la que está en contacto con el suelo. Cuanto más suave sea la suela, mejor absorbe los golpes. El tacón es la parte posterior inferior y es lo que le brinda altura al zapato, cuanto más alto el tacón, mayor es la presión que se ejerce sobre la parte anterior del pie. La última parte es la curva leve que se encuentra cerca del arco del pie y que se ajusta a la forma del pie, es la curvatura que le permite distinguir el zapato derecho del izquierdo. En alguna ocasión el ortopedista puede recomendar un tipo de zapato especial para un niño. El material del calzado también puede afectar la forma en que calza y la comodidad. Los materiales suaves disminuyen la presión del calzado sobre el pie y los materiales duros pueden causar ampollas. Se puede también colocar un contrafuerte para dar más dureza a la zona del talón y sujetar más el pie. PRINCIPALES ESTILOS DE CALZADO
19
Calzado para mujer: prenda usada para proteger y sostener el pie. Salomé: zapato que consta de una correa transversal y una axial. Zapato de tacón con correa: zapato con correa transversal. Escarpín: zapato escotado. Zapato con cordones: zapato con tacón plano. Manoletina: zapatillas similares a las utilizadas en la danza. Alpargata: zapato deportivo antideslizante desprovisto de tacón. Sandalia con correas: calzado que deja al descubierto gran parte del empeine del pie. Sandalia: zapato liviano con tirillas, bandas o correas.
20
Calzado para mujer: prenda usada para proteger y sostener el pie. Contrafuerte: refuerzo que sujeta el talón del pie. Tacón: pieza que levanta la zona posterior del pie. Cambrillón: pieza rígida que sostiene el arco del pie. Frente del tacón: parte delantera del tacón. Puntera: parte que cubre los dedos del pie. Pala: segmento que cubre la zona delantera del pie. Correa del empeine: correa que se ubica en el empeine del pie. Correa del tobillo: correa que rodea la pierna en el área del tobillo
Calzado para hombre: prenda usada para proteger y sostener el pie. Borde: borde superior del calzado. Contrafuerte: refuerzo que sujeta el talón del pie. Ojete: pequeño agujero reforzado con una arandela de metal. Caña: uno de los dos segmentos que se unen en la parte trasera del zapato. Suela: base del zapato que entra en contacto con el suelo. Pala: segmento que cubre la zona delantera del pie. Empeine: parte situada en la zona superior del pie. Orejeta: alas que se separan para entrar con facilidad el pie en el zapato. Lengüeta: prolongación de la pala que protege el empeine. Cordón: cuerda que termina con herrete.
21
22
Calzado para hombre: prenda usada para proteger y sostener el pie. Calzado deportivo: zapato con suela antideslizante utilizado para la práctica de deportes. Botín: zapato deportivo de estilo derby que se ata en la parte delantera. Zapatilla tenis: zapatos de lona sin tacón con la puntera de caucho. Derby: zapato bajo que se ata en la parte delantera y cuyas alas se separan para ponérselo mejor en el pie. Zapato tipo Oxford: zapato bajo que se ata en la parte delantera y cuya zona superior de las alas se separa para entrar con facilidad el pie en el zapato.
23
Calzado: prenda usada para proteger y sostener el pie. Calzado para hombre: prenda usada para proteger o sostener el pie, confeccionada para los hombres. Mocasín: zapato que se pone sin cordones. Mocasín: zapato de piel utilizado por los amerindios. Escarpines: mocasín para uso interior. Escarpín para niños: mocasín para uso interior confeccionado para los niños. Chinela para hombre: zapatilla de interior que deja el talón al descubierto. Chinela para mujer: zapatilla de interior que deja el talón al descubierto y cuya altura del tacón varía.
Botas: zapato que llega hasta más arriba de la pantorrilla y que protege del frío. Botina: bota corta que llega hasta debajo de la pantorrilla. Botín: bota corta que se ata en la parte delantera. Borceguí: calzado resistente que cubre el tobillo y que se ata en la parte delantera. Bota: zapato que llega hasta más arriba de la pantorrilla y que protege del frío. Bota de goma: bota confeccionada con materiales impermeables. Bota vaquera: estilo originario del oeste americano. Bota de cadera: bota que llega hasta el muslo.
24
25
26
27
28
Fig.1
1
Guide to fashion design By Bunka Fashion College
29
30
31
32
33
34
35
LA HORMA La horma es una copia exacta en madera o plástico del pie humano. Una de sus funciones es sustituir el pie durante la confección del zapato para actuar como superficie de trabajo. La segunda función consiste en reflejar la orientación de la moda y los requisitos estéticos; es decir, mostrar una forma perfecta, como el modelo de zapato elegido para diseñar. Toda empresa de calzado tiene un proceso de diseño y desarrollo del producto compuesto por las siguientes etapas: 1. Identificar las nuevas tendencias de moda para la próxima temporada. 2. Identificar el tipo de línea de zapatos que uno quiere hacer y ofrecer al mercado. 3. Identificar el tipo de horma que necesita para fabricar la línea de zapatos escogidos. 4. Identificar la plantilla, el tacón, la suela, que requiere la línea de zapatos escogida. 5. Seleccionar los materiales para la elaboración del corte y forros del zapato. 6. Identificar los materiales para ensamblar el corte y la suela. Las medidas correspondientes al ancho y largo de la horma se elaboran de acuerdo con las tablas de largos y anchos internacionales ya sea para fabricar zapatos para el mercado nacional o internacional.
Relación pie-horma-calzado
36
Figura
2
SUPERFICIE DE LA HORMA La horma puede dividirse en tres superficies -
Inferior: La superficie plantar Laterales: La interior y la exterior Superior
Fig.
3
La superficie plantar se divide en tres partes: -
2 3
Ante pié: desde la puntera hasta la parte delantera más ancha, se relaciona con las articulaciones metatarso-falángicas del pie Enfranque de la horma: zona del medio pie que ubica la posición del arco plantar Pestaña del talón: zona que recoge el talón
Guía de recomendaciones para diseño de calzado IBV Guía de recomendaciones para diseño de calzado IBV
37
LOS EJES DE LA HORMA La línea divisoria o de partición de la horma.- Línea trazada sobre la parte superior de la horma que pasa por encima de la cuña y el punto más prominente de la puntera en el caso de punta redondeada o puntiaguda. En las punteras cuadradas dicho eje pasa por el punto medio de la puntera.( fig. 1) El eje de la horma o eje plantar.- Este eje pasa sobre dos puntos en los extremos de la misma (fig. 2)
fig.
4
MEDIDAS DE LA HORMA Se definen las dos medidas que se utilizan para clasificar las hormas según tallas. Estas son: - Longitud calzable, y - Perímetro alrededor de las articulaciones metatarso-falángicas La longitud calzable se obtiene a partir de los datos antropométricos clasificados en bloques correspondientes a diferentes tallas, tomando la longitud del pie medio más ciertas correcciones para la talla de la horma. En estas correcciones se debe tomar en cuenta el rebaje de la puntera, la altura de la puntera no debe ser inferior a la altura del dedo más alto. Es muy importante que la longitud calzable sea adecuada al pie ya que, si el calzado es más largo que el pie, éste se desliza y si está muy ajustado, comprime los dedos produciendo lesiones.
4
Guía de recomendaciones para diseño de calzado IBV
38
Fig.
5
Perímetro alrededor de las articulaciones.- medido en sentido transversal rodeando los flancos de la horma, en la zona del ante pié en su parte más ancha. Los principales factores que afectan la relación perímetro-horma son dos: -
La altura del tacón: conforme aumenta la altura del tacón hay una disminución del perímetro alrededor de las articulaciones El material del corte: Según la elasticidad del material del corte, la relación entre el perímetro del pie y el de la horma con que se va a fabricar ese calzado será diferente; a mayor elasticidad más estrecho puede ser el perímetro.
Fig.
6
Altura del talón.- Distancia que se toma descansando la parte del ante pié sobre el plano de apoyo, entre la arista posterior de la horma y dicho plano.
5
6
Guía de recomendaciones para diseño de calzado IBV Guía de recomendaciones para diseño de calzado IBV
39
Fig.
7
MEDIDA DE CALCE
De todas estas medidas, la medida de calzada es la más importante, representa el grosor del pie y la parte más sensible. CALCE PARA MUJER: No. De la horma + 8-9 dividido para 2. Ejemplo 37 + 9 = 46 : 2 = 23 que sería el calce CALCE PARA HOMBRE: No. De la horma + 10-11 dividido para 2. Ejemplo 40 + 10 = 50 : 2 = 25 que sería el calce ALTURA DE TALÓN No. De la horma + 25 : 10 tanto para hombre como para mujer. ejemplo
7
Guía de recomendaciones para diseño de calzado IBV
40
38 + 25 = 63 : 10 = 6.3 cm
NOMENCLATURA DE LA HORMA
PARTES DE LA HORMA
COPIA DE LA HORMA 1.- Tomamos la horma derecha y sobre una superficie plana la colocamos para conseguir los puntos metatarsianos interno y externo (puntos más salientes). 2.- Con una tira angosta unir los puntos conseguidos (línea de calce) 3.- Dividir en dos partes iguales la línea de calce. 4.- Señalamos también la altura del talón dato obtenido de acuerdo al número de la horma
41
5.- Señalamos la mitad de la horma tanto en el talón como en la parte delantera y trazamos una línea que va desde la altura del talón a la mitad de la línea de calce. 6.- En un pedazo de síntético o pik proceder a sacar la copia de la horma con un esfero de mina de plata, recostar la horma con el lado interno hacia arriba y rayar el contorno, marcando las líneas de calce y altura del talón, recortar dejando un margen de mas o menos 3 cm. 7.- Colocar pega en la horma y el pik realizar dos cortes paralelos a la línea de calce, de 1 cm de ancho y 15 mm de profundidad, pegar el pik a la horma, la dirección correcta del pegado es en el sentido talón puntera, evitando dejar arrugas. 8.-Marcar los medios de la horma, tanto en el talón como en la parte frontal, señalar el filo de la plantilla y parte superior (mesa de la horma). 9.-Recortar los sobrantes con mucho cuidado 10.- Despegar la copia de la horma de atrás hacia adelante evitando que se rompa o deforme, pegar sobre un pedazo de cartulina. 11.- El pegado se realizará de atrás hacia adelante apoyando los dedos en la parte superior o media frontal. 12.- El primer corte irá unido filo con filo 13.- El segundo corte y en la parte inferior línea de plantilla cruzará 1,5 mm 14.- En la línea de calce cruzará 3mm, terminado el pegado en la punta 15.- Recortar perfectamente la silueta o patrón plano cuidando que tenga las mismas características de la horma. Calcar la silueta y agregar ventaja así: 15 mm en el talón, 18 mm en el chueco y 15 mm en la punta Elaborar la camisa en pik y comprobar si se ajusta perfectamente a la horma, caso contrario proceder a rectificar.
42
DISEÑO DEL MODELO SALON DE DAMA 1.- Trazar un ángulo de 90 grados a-b-c 2.- Marcar la altura del tacón punto d 3.- Ubicar la copia haciendo coincidir el filo del talón en el punto d y la parte más saliente del metatarso sobre la línea a-b 4.- Marcar todo el contorno incluida la línea de calce 5.- Dividir en dos partes iguales la línea arriba indicada punto e 6.- Poner la medida de altura de talón aplicado del punto d hacia arriba punto f 7.- Unir el punto e y f línea de altura del talón 8.- El largo de la capellada depende del modelo o gusto del diseñador, pero como base se toma la ¼ parte del largo de la cara plantar medida en centímetros, punto g. 9.- A la medida anterior le aumentamos 5 mm por el estiramiento de la piel al momento de armar sobre la horma, punto h. 10.- Del punto e hacia adelante marcar 28 mm, punto i, y hacia atrás 15 mm punto j, unir estos puntos. 11.- Dibujar el modelo mediante líneas suaves 12.- Del punto f hacia adentro quitar 2mm para el ajuste del modelo punto k 13.-La línea de capellada se consigue uniendo el punto h y la parte más elevada de la punta punto l. 14.- Recortar el modelo con los aumentos para el armado y probar sobre la horma para los ajustes respectivos.
43
PIEZADO DEL MODELO Se dobla un pedazo de cartulina Ubicar el molde base haciendo coincidir la línea de capellada con el doblez Señalar una parte del escote hacia la línea de calce así como desde la punta y siguiendo la línea de ventaja para el armado. Fijar un punzón en el punto h y bajar el modelo hasta conseguir el espacio necesario para la ventaja del doblado o embolsado Fijar nuevamente el punzón en el punto k y hacer coincidir con el resto del dibujo ya señalado (escote) completar el modelo.
44
Para comprobar si el largo del modelo es correcto a la base por los giros efectuados, mida la distancia entre los puntos h-k y compruebe. La mayor parte de estos modelos se hacen con unión en el costado interno.
ELABORACIÓN DEL FORRO 1.- Sobre un pedazo de cartulina señalar el modelo base 2.-En la línea de capellada y del punto l quitar 2mm, unir con el punto h 3.- En el talón parte superior quitar 2 mm, parte inferior 4 mm 4.- Para confeccionar la talonera aplicar 40 mm parte superior y 60 mm inferior 5.- Para el armado quitar de 8 a 10 mm todo el contorno 6.- Para sacar la talonera sin costura. 45
Del filo del talón línea de descuento subir 8 mm Trazar una línea entre el filo del talón parte superior y el punto de los 8 mm Doblar un pedazo de cartulina y colocar el modelo y sacar el talón
FORRO SALÓN
46
PROCESO DE CORTE Dirección y estiramiento del cuero.- Los cueros en su mayoría crecen en todo sentido, pero es necesario conocer su sentido de elasticidad en relación a las zonas Sentido de elasticidad del cuero
PRINCIPIOS DE CORTE Cuando se corta cuero, se de aplicar los siguientes principios: 1.- corte Limpio 2.- Pasar del molde hoyos, ranuras y muescas 3.- Selección e inspección del cuero antes del corte 4.- Cortar todas las secciones de cola a cabeza 5.- Plan de acción 6.- Aprovechamiento del material CORTE A MANO El costo de las molduras es mucho menor y por lo tanto, pequeñas cantidades pueden ser cortadas más económicamente. COLOCACIÓN DE MOLDES SOBRE EL CUERO Y CORTE MANUAL Para un mejor aprovechamiento del cuero hay que saber colocar los patrones sobre la pieza de cuero, pues es irregular en sus dimensiones, de allí que es necesario calcular bien la cantidad de 47
cuero que se utilizará para un par de zapatos. El ahorro y el buen corte dependerá de la buena aptitud del cortador. Sobre el cuero se colocan los moldes de capelladas y taloneras realizando los cortes necesarios para la confección del calzado. La manera de agarrar la cuchilla juega un papel importante, se tomará con firmeza y aplomo de tal manera que al cortar los cueros no se mueva de un lado para otro, pues originará piezas cortadas con deformidades y rebabas que se debe evitar. Al comienzo de toda práctica de corte se puede tener dificultad por la falta de práctica. A medida que se ejercite, se notará que la ayuda de los dedos de la mano izquierda (cuando el cortador es diestro) es indispensable para adquirir seguridad y finura en los cortes que se realice.
8
PROCESO DE APARADO Una vez terminado el proceso de corte, los moldes pasan a ser armados en la sección de aparado por medio de costuras y al terminar este proceso el corte queda listo para montarlo sobre la horma. En esta sección se realiza un alto porcentaje de las operaciones de la manufactura del calzado, pues es aquí donde se integran las partes cortadas, es el más complejo en el proceso de calzado y el que más personal requiere, es uno de los más importantes procesos, ya que el resultado de su trabajo salta a la vista debido a que un buen aparado atrae la atención del consumidor. MÁQUINAS Tipos de máquinas utilizadas en el departamento de aparado 1.- Máquina plana de 1 aguja 2.- Máquina plana de 2 agujas
8
Fig. tomada del Manual de corte SECAP Ambato
48
3.- Máquina de zigzag 4.- Máquina de poste de 1 aguja Máquina de poste de 2 agujas 6.- Máquina de ribetear 7.- Máquina de codo 8.- Máquina para costura de floreta y pala 9.- Máquina de presillar 10.- Máquina de jareta 11.- Máquina de picar
PARTES Y ACCESORIOS GRAFICO DE LA MÁQUINA DE APARAR
49
REBAJADO O DESTALLADO El rebajado de las piezas es la reducción del espesor en los bordes donde según se requiere tendrá un ancho y un espesor resultante determinado, esto dependerá del tipo de costura que se utilice. Este proceso se realiza con la finalidad de: -
Facilitar varios tratamientos de orillas Permitir costuras sin abultamientos Evitar incomodidad al pie Mejorar la apariencia del corte terminado Dar a la orilla de la pieza una sustancia uniforme cuando las secciones varían considerablemente.
LA MAQUINA DESTALLADORA PARTES: -
Mesa Cabezal de la máquina Palanca prensa cueros Guía del destallado
50
TIPOS DE REBAJADO 1.- Desorillado: 2 a 4 mm 2.- Rebajado para doblado: 7 a 10 mm 3.- Rebajado para empalme: de 5 a 8 mm 4.- Rebanado para montaje : de 10 a 14 mm de ancho APARADO DEL CORTE.- Esta etapa de la fabricación recibe el nombre de aparado, el objetivo principal es reunir las piezas en una sola capellada respetando el diseño del calzado y según: Armar piezas: Unir los lados ( si se realizó con corte en el interior) Unir talones, abrir costuras Forrar, (embolsado) Colocar cinta de fuerza Dar pegante Doblar el contorno (asentar bien) Se distinguen dos áreas donde el trabajo se realiza: trabajos de mesa y trabajos de máquina. Trabajos de mesa.- el trabajo que se realiza en una mesa, concentra todas las operaciones de preparado para la costura. Las herramientas utilizadas son martillo, lezna, tijera, pincel adhesivo y la plancha de mármol. Se trabaja sobre la plancha aplicando adhesivo para presentar las distintas piezas que conforman el calzado y en el caso q2ue se requiera un borde con doblado de material se realizará de la siguiente manera:
51
Preparado de los bordes.- Los bordes se doblan para dejar un canto homogéneo, si se trata de líneas rectas no presenta ningún problema, pero si presentan curvas cóncavas y convexas el doblado se realiza para que el cuero se doble delicadamente con cortes de 2 mm de ancho a 2mm de distancia cada uno y mediante el uso de la lezna se dobla apretando para que quede pegado, luego se asienta con martillo. Pintado de bordes.- Cuando el borde no lleva doblado se le realiza un teñido del canto con una esponja bañada en tinta del mismo color del cuero
52
9
Figuras
10
PROCESO DE MONTAJE En este departamento se realizan una serie de operaciones importantes las cuales nos ayudarán a dar la forma al calzado. Esto implica jalar y ajustar el corte sobre la horma. Hay muchos métodos de montaje; desde los sistemas de muy alta mecanización hasta los hechos a mano con sus ventajas y desventajas. Cada tipo de proceso tiene sus propias características y recomendaciones. Pero lo más importante es lograr que cada corte plano o en forma de guante quede lo más ajustado posible a la horma. Evitar el estiramiento excesivo y el corte debe tomar la forma de un zapato sin deformaciones cuando la horma sea removida. PRINCIPALES COMPONENTES Y MATERIALES PARA EL MONTAJE Los principales componentes de montado son: 1 2 3 4 9
Horma Corte Plantilla Punteras y contrafuerte de material termoplástico
Fotografías tomadas en el taller del SECAP Ambato Fotografías tomadas en el taller de calzado del SECAP Ambato
10
53
5 6 7 8 9 10 11
Planta o suela Cemento de contacto Líquido Diluyente Pinzas Tachuelas Martillo Cortafrío
Fig.
11
1.- Se procede a cortar las punteras y contrafuertes en el material termoplástico
11
Fotografías tomadas en el taller de calzado del SECAP Ambato
54
2.- Lijar el filo tanto de punteras como de contrafuertes 3.- Troquelar o cortar un par de plantillas 4.- Fijar la plantilla a la horma con tachuelas 5.- Cortar el excedente, debe quedar al filo de la horma 6.- Aplicar líquido diluyente en punteras y contrafuerte para suavisar y que se active el pegante que contiene. 7.- Recortar 1 cm hacia adentro el forro
8.- Aplicar pega amarilla en el corte tanto en el cuero como en el forro para fijar punteras y contrafuertes. 9.- Aplicar pega amarilla alrededor de la plantilla para ayudar al montaje del corte 10.- Los gráficos muestran la dirección y orden de los montar a mano un corte sobre la horma.
jalones que se deben efectuar para
El primer jalón es hacia adelante, ya sea a mano o a máquina, el propósito es acercar lo más posible la zona del contrafuerte a la horma, ajustando perfectamente la punta del corte fijándola en la planta. Esto puede lograrse premoldeando el corte a máquina, esta operación ayuda al corte a conformarse mejor a la horma y a facilitar el montado de puntas en máquina o a mano.
55
Los jalones 1, 2, 3, 9 y 10 son ajustes individuales en la mayoría de las máquinas modernas, también se puede controlar la secuencia en la cual las pinzas hagan el jalón. Lo anterior permite el montado de cortes muy abultados en la punta con magníficos resultados. La foto muestra la ventaja de montado (12-18 mm) para un corte en el sistema “pegado”.
11.- Se debe tomar en cuenta que el armado debe quedar uniforme en distancias tanto para izquierdo como derecho 12.- Retirar los clavos de la plantilla y proceder a rebajar el cuero alrededor, para facilitar la absorción de la pega 13.- Preparar la planta, aplicar diluyente y con la cuchilla raspamos y limpiamos las asperesas de la parte interior, dejar reposar unos 20-25 minutos. 14.- Aplicar pega, someter a temperatura media para el armado. PROCESO DE TERMINADO DE CALZADO La terminación del calzado es una acción de apoyo que facilita la decisión favorable del consumidor, la calidad del terminado identifica un proceso de fabricación esmerado. Aunque el confort y la comodidad son determinantes hay que tener en cuenta que son factores que se comprueban únicamente con el uso. El aspecto y la presencia de un calzado es más visible que la marca o el precio en el momento de la compra. HERRAMIENTAS Brochas de distintas dimensiones se utiliza para limpiar el polvo del pulido
56
Cepillos son circulares existen de tela, cerda, algodón y se los utilizan de acuerdo a la necesidad del zapato. Pinceles existen de varias dimensiones se utiliza para coger fallas en el zapato utilizando tintas Lijas.- Para rectificar raspones o fallas que tenga el cuero. DEFECTOS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN Y ACABADOS DEL CUERO En la fase de cortado de piezas la causa principal de reclamos es la posible falta de uniformidad del color que podrá crear problemas posteriores. Antes del aparado, los cortes tienen sus bordes rebajados, hecho en máquinas especiales de rebajar para reducir el espesor y facilitar las costuras. Después de la descripción de las principales fases de fabricación del calzado que pueden revelar posibles fallas de terminación que el acabdo del cuero debe ser: Flexible y resistente a la tracción Resistente a altas temperaturas Insensible al agua De perfecta adherencia al sustrato Resistencia a los solventes Insensible a los solventes Resistentes a las flexiones continúa. La manipulación durante el proceso de fabricación, el zapato antes de llegar al acabado pasa por muchas y variadas operaciones que ayudan al deterioro del cuero. OPERACIONES BÁSICAS DEL ACABADO Limpieza
Reparación
Acondicionado
Base o relleno
Brillo
Limpieza.- Se trata de eliminar la suciedad acumulada durante todo el proceso de fabricación así como preparar el corte para la mejor realización de trabajos posteriores. Se emplean productos acuosos o solventes, según la sensibilidad del acabado. 57
Acondicionado.- su objetivo es acabar de limpiar y regular la penetración de las siguientes aplicaciones del acabado. Se utilizan productos en la base acuosa. A veces la limpieza y el acondicionado se realizan en una sola operación utilizando los productos adecuados. Reparación.- esta operación solamente se efectúa sobre la zona del zapato que haya sufrido algún daño durante la fabricación. Los productos empleados están basados en ceras y resinas que rellenan la parte afectada.
Fig12 BIBLIOGRAFÍA Ramiro José y otros, Guía de recomendaciones para el diseño de calzado, IBV Basantes Trajano, Manual de Diseño avanzado de calzado, SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación profesional) GUIDE TO FASHION DESIGN BY BUNKA FASHION COLLEGE
12
Ilustrador
58
