Apostila de Corte e enfesto de confecção

G O V E R N O D O E S TA D O D E

SÃO PAULO

Cortador

2

emprego

VESTUÁRIO

Cortador 2

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Geraldo Alckmin Governador

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Rodrigo Garcia Secretário Nelson Baeta Neves Filho Secretário-Adjunto Maria Cristina Lopes Victorino Chefe de Gabinete Ernesto Masselani Neto Coordenador de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante

Concepção do programa e elaboração de conteúdos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Coordenação do Projeto

Equipe Técnica

Juan Carlos Dans Sanchez

Cibele Rodrigues Silva e João Mota Jr.

Fundação do Desenvolvimento Administrativo – Fundap Geraldo Biasoto Jr.

Equipe Técnica

Diretor Executivo

Ana Paula Alves de Lavos, Emily Hozokawa Dias e Laís Schalch

Lais Cristina da Costa Manso Nabuco de Araújo

Superintendente de Relações Institucionais e Projetos Especiais Coordenação Executiva do Projeto

Textos de Referência Selma Venco, Maria Helena de Castro Lima, Clélia La Laina, Paula Marcia Ciacco da Silva Dias e Vagner Carvalheiro

José Lucas Cordeiro

Gestão do processo de produção editorial Fundação Carlos Alberto Vanzolini Antonio Rafael Namur Muscat

Gestão Editorial

Presidente da Diretoria Executiva

Denise Blanes

Hugo Tsugunobu Yoshida Yoshizaki

Vice-presidente da Diretoria Executiva

Equipe de Produção Assessoria pedagógica: Ghisleine Trigo Silveira Editorial: Adriana Ayami Takimoto, Airton Dantas de Araújo,

Coordenação Executiva do Projeto

Beatriz Chaves, Camila De Pieri Fernandes, Carla Fernanda Nascimento, Célia Maria Cassis, Cláudia Letícia Vendrame Santos, Gisele Gonçalves, Hugo Otávio Cruz Reis, Lívia Andersen França, Lucas Puntel Carrasco, Mainã Greeb Vicente, Patrícia Maciel Bomfim, Patrícia Pinheiro de Sant’Ana, Paulo Mendes e Tatiana Pavanelli Valsi

Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Direitos autorais e iconografia: Aparecido Francisco,

Gestão do Portal

Beatriz Blay, Olívia Vieira da Silva Villa de Lima, Priscila Garofalo, Rita De Luca e Rober to Polacov

Gestão de Tecnologias aplicadas à Educação

Direção da Área Guilherme Ary Plonski

Luiz Carlos Gonçalves, Sonia Akimoto e Wilder Rogério de Oliveira

Apoio à produção: Luiz Roberto Vital Pinto,

Gestão de Comunicação

Maria Regina Xavier de Brito, Valéria Aranha e Vanessa Leite Rios

Ane do Valle

Diagramação e arte: Jairo Souza Design Gráfico

CTP, Impressão e Acabamento Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

Agradecemos aos seguintes profissionais e instituições que colaboraram na produção deste material:

Denise Pollini, Gabryelle . Feresin, José Luis Hernández Alonso, Luís André do Prado, Maria Isabel Branco Ribeiro, Star Tink Uniforms, SENAC São Paulo, Sergio Bertucci e Wan Chi Ming

Caro(a) Trabalhador(a) Estamos bastante felizes com a sua participação em um dos nossos cursos do Programa Via Rápida Emprego. Sabemos o quanto é importante a capacitação profissional para quem busca uma oportunidade de trabalho ou pretende abrir o seu próprio negócio. Hoje, a falta de qualificação é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo desempregado. Até os que estão trabalhando precisam de capacitação para se manter atualizados ou quem sabe exercer novas profissões com salários mais atraentes. Foi pensando em você que o Governo do Estado criou o Via Rápida Emprego. O Programa é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com instituições conceituadas na área da educação profissional. Os nossos cursos contam com um material didático especialmente criado para facilitar o aprendizado de maneira rápida e eficiente. Com a ajuda de educadores experientes, pretendemos formar bons profissionais para o mercado de trabalho e excelentes cidadãos para a sociedade. Temos certeza de que iremos lhe proporcionar muito mais que uma formação profissional de qualidade. O curso, sem dúvida, será o seu passaporte para a realização de sonhos ainda maiores. Boa sorte e um ótimo curso!

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Caro(a) Trabalhador(a) Neste Caderno, você continuará aprendendo sobre a ocupação de cortador, discutindo, compartilhando e colocando em prática novos saberes indispensáveis para o exercício dessa ocupação. No Caderno 1, você conheceu a história da moda e sua relação com o vestuário, além dos ambientes de trabalho e os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) usados pelos profissionais dessa área. É chegada a hora de mergulhar no conhecimento específico indispensável para a ocupação de cortador: como cortar e lidar com os diferentes tipos de tecido. Na Unidade 5, você aprenderá quais as diferenças entre tecidos planos – que serão nosso foco nesse curso – e tecidos de malharia; aprenderá também como manusear o tecido para que o modelo, quando estiver pronto, não apresente defeitos. A Unidade 6 explicará de que são constituídos os tecidos e como são fabricados, apresentando os diferentes tipos de fio. A Unidade 7 tratará das etapas do trabalho do cortador, do encaixe dos moldes e dos cuidados na hora de riscá-los no tecido, continuando a falar dos equipamentos e materiais necessários para realizar o corte perfeito. Além disso, a organização do trabalho da área de corte em empresas será apresentada nesta Unidade.

Na Unidade 8, você vai aprender os cuidados e as maneiras de dobrar o tecido, observando as especificações recebidas da área de modelagem. Para isso, é preciso que você trabalhe com medidas e fórmulas de cálculo matemático, aprendendo a utilizar os equipamentos necessários e interpretar os moldes, de modo a evitar erros e desperdício na hora do corte. Na Unidade 9, veremos como cortar tecidos manualmente, utilizando alguns tipos de tesoura e outros materiais. Conheceremos, ainda, os tipos de máquina de corte mais usados na confecção e aprenderemos a manuseá-los corretamente. Também abordaremos outra particularidade importante das responsabilidades do cortador: separar, etiquetar e organizar os lotes que serão encaminhados para a área de costura.

Na Unidade 10, você verá como se organiza o trabalho de um profissional autônomo, ou seja, aquele que deseja trabalhar por conta própria. Por fim, na Unidade 11, além de fazer ou aperfeiçoar seu currículo e preparar-se para uma entrevista de emprego, você verificará o que aprendeu nesse curso com base no que já sabia, e o que, em sua opinião, precisará ainda aprender. Boa sorte!

SUMÁRIO Unidade 5 9 COM OS TECIDOS À MÃO Unidade 6 17 DO QUE E COMO SÃO FEITOS OS TECIDOS

O

Unidade 7 29 TRABALHO DO CORTADOR: ENCAIXE E RISCO

O

O

Unidade 8 47 TRABALHO DO CORTADOR: ENFESTO

Unidade 9 61 TRABALHO DO CORTADOR: CORTE E SEPARAÇÃO Unidade 10 71 TRABALHANDO POR CONTA PRÓPRIA Unidade 11 77 REVENDO SEUS CONHECIMENTOS

São Paulo (Estado). Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e ecnologia. Via Rápida Emprego: vestuário: cortador, v.2. São Paulo: SDEC, 2013. il. - - (Série Arco Ocupacional Vestuário) ISBN: 978-85-65278-71-3 (Impresso) 978-85-65278-79-9 (Digital) 1. Ensino profissionalizante 2. Vestuário - Qualificação técnica 3. Cortador – Roupa: Confecção I. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e ecnologia II. ítulo III. Série. CDD: 371.425 646.4 FICHA CAALOGRÁFICA �� S�� M�� A�� - CRB-�/��

UNIDADE

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Com os tecidos à mão Conhecer os tecidos com que trabalhará é fundamental quando se vai cortar e montar uma peça. Nesta Unidade, vamos falar sobre tecidos, com o foco em seu manuseio, pois, antes de aprofundar o assunto das estruturas e aprender como cortar cada tipo de tecido, há alguns aspectos que precisam ser conhecidos e que ajudarão no trabalho. a l a v a S o l u a P ©

Malharia e tecido plano Existem dois tipos de tecido: a malharia e o tecido plano.

Todas as técnicas apresentadas no material deste curso se referem a tecidos planos .

A malha é um tecido flexível, que pode ser de fibra de algodão ou artificial/sintética. A tecedura da malha pode ser executada com um só fio na horizontal ou com uma série de fios longitudinais, obedecendo a um determinado processo no entrelaçamento. Pertence ao grupo de tecidos de fios não perpendiculares. CORTADOR

2

A�� O�� V E S T U Á R I O

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A malharia pode ser retilínea, circular ou de urdume, e cada tipo apresenta um comportamento diferente na hora do corte. Na malha de urdume, os fios são laçados lado a lado e o tecido apresenta uma elasticidade que segue o sentido do comprimento e, por essa razão, deve ser cortado com o molde no sentido de sua largura. Nas malharias circular e retilínea, a trama é produzida pelo entrelaçamento de um fio único, e o que as diferencia é a forma de uma, que é circular, e a da outra, aberta. Nesses tipos de malha, a elasticidade ocorre no sentido da largura, portanto, ela deve ser cortada com o molde colocado no sentido do comprimento. Já o tecido plano é composto de dois fios que se entrelaçam formando um ângulo reto em relação à ourela – espécie de acabamento do tecido que corresponde à parte que foi presa ao tear, nas duas extremidades –, um na horizontal, chamado de trama , e outro na vertical, chamado de urdume (ou teia). Uma característica do tecido plano é que ele não estica, e talvez por isso mesmo seja considerado o mais clássico, aquele usado para roupas mais formais, sofisticadas e elegantes. Urdume é um grupo de fios dispostos verticalmente no tear e paralelos à ourela. Trama é um fio horizontal, perpendicular à ourela. Viés é a diagonal em relação à ourela. s n a s a l a C n o s d u H ©

5 4 s i é V

a l e r u O

Trama

Urdume

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A�� O�� V E S T U Á R I O C O R T A D O R

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Sentido dos fios e direção do corte

Em geral, os cortadores lidam com grandes volumes de tecido e têm de prepará-los para o corte. Nesse momento, é sempre importante checar as características de fabricação, pois, por mais que o tipo seja conhecido, há diferenças entre fabricantes e você deve estar atento à composição de cada tecido para planejar o sentido de seu corte. Assim que estiver com um tecido em mãos, você poderá, pela ourela, verificar o sentido dos fios: urdume, trama ou viés; e poderá, então, escolher a direção dos cortes que for mais adequada ao tecido e às peças de vestuário que serão montadas.

Você sabia? Falamos que duas retas são perpendiculares quando elas se cr uzam,

formando, em sua intersecção, um ângulo reto (de 90°).

s n a s a l a C

n o s d u H © : s e õ ç a r t s u l I

Observar o sentido do fio do tecido é muito importante no momen-

to de cortá-lo, pois um equívoco nessa hora poderá dar maior ou menor volume à peça.

Já duas retas ou segmentos de reta são paralelos quando eles mantêm a mesma distância um do outro (são equidistantes) em toda a sua extensão.

Não há nenhum ponto em

que se encontram.

o l e l a r a P

a l e r u O

Corte em fio reto.

Por exemplo: o tecido cortado seguindo o urdume – ou o fio reto no sentido vertical – dará menor volume à peça.

CORTADOR

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s n a s a l a C


a l e r u O

a l e r u O

r a l u c i d n e p r e P

Corte em fio atravessado.

450

Corte em fio enviesado.

O corte no sentido da trama – ou o fio do tecido

colocado na posição atravessada ou perpendicular

A roupa cortada no sentido diagonal (enviesado), sempre tendo a ourela como referência, dará maior elasticidade à peça e um caimento diferenciado à roupa.

à ourela – dará à roupa um caimento armado.

As possibilidades de corte variam de acordo com o posicionamento dos fios do tecido. A maioria das peças é cortada no fio reto, pois isso possibilita que o caimento da roupa seja firme e não crie volume indesejável. O corte no sentido da trama provoca o efeito oposto: a roupa tende a ficar mais volumosa. Já o corte enviesado deixa a roupa mais flexível, com um caimento mais leve. A depender do tipo de roupa, o corte do tecido pode ser feito em mais de um sentido. Por exemplo, pode-se cortar a parte superior de um vestido no fio reto, de modo que a peça fique mais ajustada, e a saia enviesada ou no fio atravessado, de modo que ganhe mais volume. Conhecendo melhor os tecidos

É muito importante que você conheça os principais tipos de tecido, pois disso depende um corte adequado e correto. ecidos de malha, por exemplo, podem deformar quando você coloca sobre eles o molde para realizar o corte. Por isso, antes de cortá-los, você deve deixar que repousem sobre a mesa por algumas horas, ou um dia, dobrando-os algumas vezes, como mostra a imagem a seguir. Isso deixará os fios mais soltos, evitando que se deformem.

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a l a v a S o l u a P ©

Tecidos de malha em processo de descanso.

E XERCITE

Atividade 1 O CORTE DE TECIDOS

1. No laboratório de costura, vamos exercitar cortes de tecidos planos nos fios reto, atravessado e enviesado. O objetivo dessa atividade é que você perceba as diferenças quando se corta o tecido no sentido do urdume, da trama e do viés. Faça testes em dupla, usando diferentes tipos de tecido, sob orientação do monitor.

2. Anote, a seguir, suas percepções sobre esse trabalho.

CORTADOR

2


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Ainda antes do corte Quando compramos tecidos em lojas especializadas, estes são cortados por vendedores. Você já reparou que, geralmente, eles fazem um pequeno corte na ourela e depois rasgam o tecido? Muitas vezes, esses trabalhadores não recebem orientações claras sobre a melhor forma de cortar os tecidos e sobre os problemas que podem decorrer do corte inadequado. Assim, por praticidade, picotam uma das extremidades do tecido e o rasgam, puxando por uma das pontas.

Para o vendedor, é um jeito fácil e prático de cortar o tecido, mas isso deixa as beiradas desiguais, e é necessário corrigi-las. Esse acerto – chamado “realinhamento da trama” – é, portanto, a primeira coisa a fazer antes de iniciar o corte. Para tanto, acompanhe os seguintes passos: 1. Utilizando uma tesoura de cortador ou alfaiate, corte a ourela. a l a v a S o l u a P ©

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2. Selecione um fio da trama próximo à ourela e puxe-o. a l a v a S o l u a P © : s o t o F

3. Novamente utilizando uma tesoura de cortador ou alfaiate, com muito cuidado, corte o tecido até a outra ourela, ao longo do fio puxado.

Verifique sempre se a trama e o urdume estão perpendiculares. Caso não estejam, significa que o tecido sofreu algum tipo de distorção na fábrica. CORTADOR

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Faça o teste: sobre uma mesa plana, estique o tecido dobrado, unindo as ourelas. Se o tecido apresentar rugas, você deve fazer o seguinte: 1. Estique o tecido, alinhando os fios. 2. Em seguida, passe a ferro. 3. Faça o teste novamente e observe o alinhamento dos fios. Esse procedimento é extremamente importante, pois caso os fios não estejam alinhados, o corte ficará comprometido e haverá perda de tecido. Cuidados extras: é comum que os tecidos fabricados com fibra natural encolham após a primeira lavagem. Assim, antes de cortá-los, deixe-os de molho apenas em água e, após algumas horas, coloque-os para secar.

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2

UNIDADE

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Do que e como são feitos os tecidos Conhecer do que são feitos e como são produzidos os tecidos é fundamental para quem quer trabalhar na indústria da moda.

Nesta Unidade vamos falar sobre os tipos de fibra, o processo de tecelagem e as principais estruturas dos tecidos planos, o que complementará o assunto da Unidade anterior e trará uma boa base para o trabalho com corte. Para fabricar tecidos, as matérias-primas utilizadas são filamentos ou fibras, também chamados materiais têxteis. Esses filamentos ou fibras são utilizados na produção de fios, que, por sua vez, serão usados na fabricação de tecidos ou de linhas para costura, rendas, bordados etc. Entende-se por têxtil todas as matérias que podem ser usadas para fiar e tecer, e que reúnam as seguintes qualidades: resistência, comprimento, plasticidade e flexibilidade.

As fibras usadas para fazer tecidos podem ser naturais ou artificiais/sintéticas. As fibras naturais são as de origem animal, vegetal ou mineral. São encontradas na natureza, quase prontas para fiar e tecer, e contêm características próprias: conforto, boa absorção de calor e umidade. Já as fibras artificiais ou sintéticas são produzidas pela indústria, por ação química ou mecânica, em processos que transformam certas matérias-primas em fios adequados para tecer. Vamos ver detalhadamente, a seguir, os diferentes tipos de fibra.

CORTADOR

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Fibras naturais Fibras de origem animal

As fibras de origem animal são consideradas as mais ricas e valorizadas da indústria têxtil. No entanto, apesar de servirem de base para a fabricação de alguns tecidos, não são utilizadas na maioria deles.

Elas podem ser divididas em dois grupos: 1. As que são extraídas e fabricadas de pelos de animais domésticos e selvagens, como: •

•

•

a lã extraída de ovelhas e carneiros; os pelos extraídos de cabras, camelos, lhamas, vicunhas, alpacas, coelhos, lontras etc.;

os cabelos e as crinas.

2. As que são extraídas e fabricadas de filamentos de insetos e aracnídeos, como: •

a seda chamada de natural, produzida com filamentos retirados dos casulos de bichos-da-seda que viviam originalmente na região norte da China; k c o t s n i t a L / s i b r o C / y c n e g A e r u t c i P e n a L k n a r F / g n i k l o P z t i r F ©

Casulos de bichos-da-seda. •

•

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a seda produzida por outros tipos de inseto da família das borboletas e mariposas (lepidópteros). Embora também seja bastante utilizado na indústria de costura, trata-se de um tipo de seda considerado inferior à produzida pelo bicho-da-seda; os fios ou filamentos produzidos com teias de certas espécies de aranhas. As fêmeas das Nephila madagascariensis produzem um fio de tom dourado e brilhante que dá origem a uma seda característica da região de Madagascar. A�� O�� V E S T U Á R I O C O R T A D O R

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k c o t s n i t a L / L P S / k c i w d a h C r e t e P ©

Aranha produzindo a teia.

k c o t s n i t a L / s i b r o C / s w e N h s a l p S ©

Roupa feita com a seda de Madagascar.

Fibras de origem vegetal

As fibras de origem vegetal se dividem em quatro grupos, de acordo com as partes da planta de onde são extraídas: 1. Fibras extraídas de sementes: algodão e paina. 2. Fibras extraídas de caules e raízes: cânhamo, juta, rami etc.

3. Fibras extraídas de folhas: ráfia, buriti, alfa, sisal ou agave, gravatá, abacaxi, entre outras. 4. Fibras extraídas de frutos: por exemplo, coco. k c o t s n i t a L / s i b r o C / t s r u H i u q c a J

e n o t s y e K / v o l l i r i K y e x e l A ©

©

Linhaça repassada em cama de pregos para remover as cascas de palha, como parte do processo de produção do linho.

Linho.

CORTADOR

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Fibras de origem mineral

Essas fibras, extraídas de minerais, podem ser dos seguintes tipos: 1. Lã de vidro ou fios de vidro. 2. Fios metálicos (brocados, rendas e bordados). k c o t s n i t a L / s i b r o C / d e t i m i l n U s l a u s i V / s a c u L

k c o t s n i t a L / s i b r o C / i r t s i L o m i s s a M ©

n e K ©

Amianto anfibólio ou tremolito fibroso.

Brocado de seda.

Fibras artificiais ou sintéticas As fibras artificiais ou sintéticas, como já dito, são criadas na indústria com a transformação de matérias-primas em fios para tecer. Elas se dividem em três grupos: 1. Fibras produzidas com celulose, matéria-prima de origem vegetal, como o raiom ou a seda artificial, rayoncut ou algodão artificial.

2. Fibras produzidas com proteínas animais ou vegetais, como as lãs artificiais. 3. Fibras compostas de substâncias minerais, como o náilon, os filamentos de vidro e, mais atuais, as fibras derivadas da reciclagem de garrafas PE. s e g a m I r e h t O / y m a l A / s o t o h P a i d o n i D ©

k c o t s n i t a L / s i b r o C / y r e v o c s i D o r c i M ©

Tecido de poliéster e fibras de náilon atadas formando uma rede em trama, ampliado 40 vezes.

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Viscose.

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Como reconhecer as fibras utilizadas em cada tecido Algumas vezes conseguimos, pelo simples toque ou pela aparência, identificar as fibras que compõem determinado tecido. Mas nem sempre isso é possível.

Nesses casos, uma forma de reconhecer a composição das fibras é aproximá-las do fogo, provocando sua combustão ou queima . Esse processo requer muito cuidado. É preciso cortar um pedaço pequeno de tecido e queimar uma das pontas, segurando-o pela outra.

Lembre-se de ter um recipiente no qual você possa jogar o pedaço de tecido e interromper a queima .

Mas por que esse processo permite identificar a composição das fibras? Porque a velocidade da queima varia conforme a origem da fibra. As fibras de origem animal queimam com certa dificuldade, sem produzir chamas. Além disso, durante a queima, é possível sentir um cheiro de cabelo queimado (experimente queimar um pedacinho de lã 100%). As fibras de origem vegetal queimam mais rápido do que as de origem animal. Pegam fogo com mais facilidade, chegando a produzir chama e cinzas, mas sem deixar cheiro. As fibras de origem mineral não pegam fogo. Por essa razão, costumavam ser utilizadas para a confecção de roupas especiais, usadas em ambientes ou situações em que há risco de incêndio. As fibras artificiais ou sintéticas também queimam rapidamente, mas produzem pouca chama. Quando derretem, em vez de cinzas, vê-se um pouco de resina, semelhante a plástico queimado.

Você sabia? O uso do amianto – fibra de origem mineral – é

polêmico, pois foi considerado cancerígeno pela Organização Mundial da

Saúde (OMS) e pela Organização Internacional do

Trabalho (OIT). No Brasil, encontra-se em discussão no Supremo

Tribunal Federal a permanência ou não da Lei federal nº 9.055, de 1º de junho de 1995, que autoriza o uso controlado do

amianto crisotila.

A fabricação dos tecidos Vimos, até agora, algumas indicações sobre as matérias-primas que servem para a fabricação dos tecidos: quais os tipos de fibra utilizados e como reconhecê-los.

CORTADOR

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Fonte: BANIR o amianto: longa luta em defesa da vida. O Engenheiro , FNE. Edição 128, jan. 2013. Disponível em: . Acesso em: 18 jan. 2013.


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Mas esse é só o começo de um processo com várias etapas, sendo as primeiras a extração ou obtenção/produção das fibras e a transformação delas em fios, processo chamado fiação. Com a obtenção dos fios, inicia-se o processo de tecelagem – o entrelaçamento dos fios que dá origem aos tecidos. Atividade 1

TECELAGENS

DE ONTEM E DE HOJE

1. Você verá a seguir imagens de fábricas de tecidos ou tecelagens. A primeira é de meados do século XX (20) em São Paulo, e a segunda, uma tecelagem atual. m i t n a r o t o V a i r ó m e M o v r e c A ©

Fábrica antiga de tecidos. k c o t s n i t a L / s i b r o C / e n o t s y e K / y l l a B n a t e a G ©

Tecelagem atual.

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Em dupla, comparem as duas imagens e respondam: a) Que mudanças vocês podem perceber nos equipamentos e maquinários? Há semelhanças entre as duas imagens?

b) Nas duas imagens, vemos operários no ambiente de trabalho. O que cada uma delas diz sobre o trabalho que eles fazem?

2. No laboratório de informática, usem a internet para buscar informações sobre as primeiras indústrias têxteis do Estado de São Paulo: •

Quando foram criadas?

•

Onde estavam localizadas?

•

Quem eram os trabalhadores?

•

Como era a jornada de trabalho? CORTADOR

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Essas são apenas algumas das perguntas que vocês poderão responder. Busquem levantar outras informações.

3. Façam um cartaz com os resultados da pesquisa para apresentar à classe. Processo de tecelagem e a estrutura dos tecidos

A base para para a fabrica fabricação ção dos dos teci tecidos dos é o entrel entrelaçame açament ntoo dos dos fios. fios. Todo Todoss os teci tecido doss fabricados em tear plano – os tecidos planos, que abordamos na Unidade 5 – são produzidos pelo entrelaçamento de dois tipos de fio: os do urdume e os da trama. k c o t s n i t a L / s i b r o C / r e p o o C y e l h s A ©

Tear plano.

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A� A � � � O � � �� V E S T U Á R I O C O R T A D O R

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O padrão do entrecruzamento do urdume urdume e da trama tra ma define o tipo de estrutura de um tecido plano, como, por exemplo, a do tafetá, da sarja e do cetim, havendo uma que foge à regra: a do jacquard (fala-se “jacar”) “jaca r”).. Conhecer as estruturas do tecido é de grande utilidade para quem vai trabalhar com o corte ou a modelagem de peças. Há várias razões para isso. Com base no conhecimento sobre sua composição, você poderá escolher o tecido certo para cada modelo, pois saberá se o escolhido esc olhido vai dar da r, ou não, o movimento esperado à peça, ou até mesmo o caimento esperado à roupa. Isso fará de você um profissional mais qualificado. Outra boa razão para você ter essa informação é que a forma de manusear os tecidos e os acabament ac abamentos os que poderão ser feitos também variam de acordo com a estrutura. estr utura. ecidos mais finos fi nos e delicados, por exemplo, exigem cuidados especiais, e speciais, e o conhecimento de suas características será importante para determinar o modelo, o tipo de acabamento e os equipamentos equipamentos adequados para lidar lida r com eles. Veja, a seguir, como são as principais estruturas de tecido com as quais vai trabalhar.

Tipos de estrutura dos tecidos planos Estrutura Estrutur a tela ou tafetá

Esse tipo t ipo de tecido apresenta apresenta uma estrutura básica, bá sica, considerada considerada a mais simples entre as demais. Ela se caracteriza por ter um fio da trama passando por cima do fio do urdume e o seguinte passando por baixo, como na imagem apresentada a seguir. O tecido é classificado classi ficado conforme é trançado e segundo a resistência dos fios. Exemplos: tafetá, musselina, voal, percal. s n a s a l a C n o s d u H ©

CORTADOR

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Estrutura sarja Também considerada considerada básica, nessa estrutura, estrutura, o fio da trama, em vez de passar por um fio do urdume, passa por dois na primeira carreira. Na segunda, segunda , vai repetir o processo, começando, porém, um fio da tra trama ma depois de onde começou na primeira. primeira. Esse processo se repete sucessivamente, sucessivamente, avançando, a cada carreira, um ponto do urdume, o que, ao final, dará a impressão de uma estria em diagonal. s n a s a l a C


Estrutura cetim

A estrutura cetim também se caracteriza por ter o número de pontos tomados diferente do número de pontos deixados. Mas, se comp c omparado arado com a sarja, o número de pontos pontos deixados é maior e pode variar. va riar. Ponto tomado: Aquele em que o fio do urdume passa por cima do fio da trama.

Ponto deixado: Aquele em que o fio do urdume passa por baixo do fio da trama.

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Quanto maior o número de pontos deixados, maior será a leveza do tecido e menor menor sua resistênc re sistência. ia.

O próprio próprio cetim é o exemp e xemplo lo mais conhecido conhecido desse tipo de estrutura.

A� A � � � O � � �� V E S T U Á R I O C O R T A D O R

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jacqua quard rd Estrutura jac

Na estrutura jacquard , o modo de entrelaçamento dos fios do urdume e da trama forma desenhos. Estes são realizados na própria composição do tecido, por meio do controle dos fios. s n a s a l a C n o s d u H ©

Conheça os tecidos Já vimos que que os tecidos são formados formados pelo entrelaçamenentrelaçamento do urdume e da trama, bem como as estruturas básicas desse entrelaçamento. Com base nelas ou com pequenas modificações no modo de entrelaçamento dos fios (as diferentes combinações de pontos tomados e deixados), deixados), são muitas as possibilidades de tessitura e e de tecidos resultantes.

Tessitura : Textura de um tecido.

Assim, existe no mercado uma um a infinidade infi nidade de tipos de tecido, com características semelhantes, mas que nem sempre sempre trazem tra zem o mesmo nome nome ou apresentam a mesma qualidade, dependendo do tipo de fibra, de sua origem e do processo de fabricação. Por essa razão, é muito importante que você pesquise tecidos – seja em revistas especializadas, lojas, manuais, de costura etc. – e que tenha amostras sempre à blogs de mão para quando tiver dúvidas sobre sobre sua natureza e suas características.

CORTADOR

2

Para conhecer diferentes tipos de tecido, acesse o site Teciteca Teciteca Virtual, da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). Disponível em: . Acesso em: 10 jan. 2013.


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Atividade 2

FAÇA

SE U MOSTRUÁRIO DE TECIDOS

Esta é uma atividade que você começará agora, mas que vai se prolongar durante todo o curso e poderá, até mesmo, continuar depois de seu encerramento. Não se prenda totalmente aos nomes dados aos tecidos, pois eles podem variar de um fabricante para outro.

A proposta é que você crie seu próprio mostruário de tecidos e possa utilizá-lo quando estiver exercendo a ocupação. Para isso, use o modelo de ficha indicado a seguir. Você pode fazer as fichas com papel-cartão ou cartolina, pois assim garantirá que elas tenham maior durabilidade.

Além disso, deverá guardá-las em ordem alfabética – de A até Z –, de acordo com o nome principal do tecido. Dessa maneira, será mais fácil encontrar a ficha que precisa no momento de consultá-la. (nome principal do tecido) (outros nomes dados para o mesmo tecido) Amostra

Composição:

(cole aqui um pequeno pedaço de tecido)

Fornecedor: Fibras de origem: ( ) animal ( ) vegetal ( ) mineral ( ) artificial ou sintética

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Fabricante:


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UNIDADE

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O trabalho do cortador: encaixe e risco Pelas características da ocupação de cortador, que são dadas pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e que estudamos na Unidade 3 do Caderno 1, os cortadores, em geral, são contratados pelas indústrias de confecção (tema tratado na Unidade 10).

Mais especificamente, os cortadores trabalham em setores ou departamentos de preparação ou de corte. É a área responsável por receber os moldes da equipe de modelagem, realizar todos os procedimentos relacionados ao corte e, na sequência, encaminhar as peças cortadas para a área de costura, de onde vão, posteriormente, para a venda. Nesta Unidade, veremos como se organiza o corte de tecidos nessas empresas, as etapas do trabalho e alguns de seus principais procedimentos.

Na área ou departamento de corte, o trabalho é dividido em etapas, e podem-se identificar cinco grandes funções: encaixe, risco, enfesto, corte e separação ou preparação. Vamos ver cada uma delas em detalhes, mas, antes disso, é importante que você saiba como chegam os pedidos para a área de corte.

Ordem de fabricação Para dar origem à produção de um conjunto de peças de vestuário, as empresas de confecção recebem pedidos de clientes e os organizam em uma ficha chamada ordem de fabricação. As ordens de fabricação podem seguir dois critérios: valor do faturamento ou quantidade de peças a serem fabricadas.

CORTADOR

2


29

Moldes são peças de papel – em geral, usa-se papel kraft , também conhecido como papel pardo ou

manilha – que reproduzem partes das peças de roupa. Fazê-los requer um trabalho minucioso, que se inicia com o estilista, ao pensar no modelo, no caimento e no movimento que a roupa deve ter. Em seguida, o modelista, olhando as ideias do estilista, é capaz de colocar no papel as medidas e a forma com que os tecidos devem ser cor tados para obter o resultado esperado. s n a s a l a C n o s d u H ©

Modelo desenhado pelo estilista. a l a v a S o l u a P ©

Molde elaborado com base no modelo idealizado pelo estilista.

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2

Atividade 1

R ECEBENDO

UM PEDIDO

1. Organizem-se em grupo e imaginem que hoje é um dia de trabalho em uma grande confecção. 2. Vocês receberão uma ordem de fabricação. Ela chega aos trabalhadores por meio de uma ficha. Analisem-na a seguir, observando atentamente as informações que ela contém. REFERÊNCIA

ORDEM DE FABRICAÇÃO Nº

MODELO

DATA EMISSÃO

VISTO CORTE

_________________________ Nº ANEXAR NOMENCLATURA PEDIDO DO TECIDO AMOSTRA DE TECIDO

TIPO

GRADE DE TAMANHOS

x 34

01

02

03

TOTAL DE PEÇAS POR GRADE _________

PREVISTO

PP

P

M

G

GG

2

4

6

8

10

12

14

16

36

38

40

42

44

46

48

50

10

5

15

10

5

45

5

5

5

5

5

25

5

10

10

10

5

40

20

20

30

25

15

110

52

TOTAL DE PEÇAS CORTADAS

REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL PREVISTO REAL

3. Respondam: a) A ficha contém todas as informações necessárias para iniciar o processo de produção?

CORTADOR

2


31

b) Ajudem a gerência a fazer dessa ficha um instrumento mais adequado de trabalho. O que vocês incluiriam nela? O que retirariam?

4. Agora, cada grupo deve apresentar o resultado da análise da ficha. erminadas as apresentações, verifique se as respostas dadas pelo grupo foram suficientes ou se faltou alguma informação. A leitura atenta da ordem de fabricação

Olhando a ficha apresentada na atividade anterior, um trabalhador da área de corte poderá identificar qual é o pedido e em que ordem deverá proceder. Por exemplo: 1. Pedido no 1: produção de 10 peças PP, 5 peças P, 15 peças M, 10 peças G e 5 peças GG. otal de peças: 45. 2. Pedido no 2: produção de 5 peças PP, 5 peças P, 5 peças M, 5 peças G e 5 peças GG. otal de peças: 25. 3. Pedido no 3: produção de 5 peças PP, 10 peças P, 10 peças M, 10 peças G e 5 peças GG. otal de peças: 40. Apenas quando os pedidos estão organizados em ordens de fabricação eles seguem às demais áreas da confecção para dar início à produção das peças. Especificamente para a área de corte, a ordem de fabricação informa a sequência em que as peças deverão ser cortadas e quais devem ser cortadas simultaneamente (alinhamento vertical). Mas esse conjunto de informações ainda é insuficiente para os cortadores. Por essa razão, uma segunda ficha será preenchida antes de cortar as peças: a ficha de corte. Falaremos sobre essa ficha mais adiante, depois de conhecermos as primeiras etapas do trabalho do cortador.

32


2

Encaixe O encaixe é a primeira etapa do trabalho dos cortadores. Ele consiste, basicamente, no estudo do posicionamento dos moldes, recebidos da área de modelagem, de modo que haja o melhor aproveitamento dos tecidos no momento do risco. Os moldes servem de base para o corte dos tecidos. As medidas informadas no papel geralmente já levam em consideração uma margem suficiente para a costura.

Nem todas as confecções inserem a margem de costura no molde, por isso é muito importante ficar atento a esse detalhe quando planejar o encaixe.

O número de moldes para fazer uma mesma peça de vestuário varia bastante, a depender do tipo de roupa e dos detalhes do modelo. Veja um exemplo a seguir. a l a v a S o l u a P ©

s n a s a l a C n o s d u H ©

Fio Frente 2x tecido t. 38

Fio

Costas 2x tecido t. 38

Fio

Fio

Lateral 2x tecido t. 38

Bolso 2x tecido t. 38

Para fazer esse colete jeans foram utilizados quatro moldes.

Colete jeans.

CORTADOR

2


33

Também a depender do modelo de vestuário, os moldes podem ser simétricos, quando o lado esquerdo é igual ao lado direito; ou assimétricos, quando os dois lados são diferentes.

Moldes simétricos.

Moldes assimétricos.

O encaixe do molde no tecido é de extrema importância, por isso fique atento a todos os procedimentos, o que evitará desperdício de tecido e perda no momento de definir o preço de venda. Todo cuidado é pouco!

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Uma vez recebidos os moldes da área de modelagem da confecção, a função do cortador é estudar e indicar como deve ser o posicionamento correto desses moldes. Esse estudo se chama “encaixe”, porque se trata justamente de encaixar os moldes de forma adequada, cuidando para que não haja desperdício de tecido.


2

Considerando que, em qualquer processo de corte, é provável haver algumas sobras de tecido, caberá também ao cortador estudar essas sobras, visando o seu reaproveitamento para o corte de novas peças. Imagine uma pessoa embrulhando um livro para dar de presente. A depender de como se posiciona o livro no papel de embrulho, a sobra de papel será maior ou menor, possibilitando ou não usá-la para outro fim, certo? Aqui acontece o mesmo. Se os moldes forem bem posicionados, as sobras poderão ser aproveitadas.

Outra preocupação do cortador, nesse momento, é estar atento às informações contidas no molde, considerando o sentido dos cortes. Alguns moldes devem ser dispostos no tecido de forma inclinada (diagonal), outros de forma horizontal, e outros, ainda, de forma vertical.

Exemplo de encaixe com moldes dispostos na horizontal.

Há várias maneiras de executar o encaixe: Encaixe par: é assim chamado quando todos os moldes que compõem o modelo

precisam estar contidos no estudo e distribuídos sobre o tecido ou papel. O encaixe par é utilizado quando a peça a ser cortada possui moldes assimétricos; ou seja, um lado é diferente do outro. Encaixe ímpar : esse tipo de encaixe é utilizado quando os moldes são simé-

tricos, ou seja, um lado é igual ao outro. Nesse caso, pode-se utilizar apenas o lado direito ou esquerdo da peça como referência para o corte do tecido. Por exemplo, quando uma camiseta com molde simétrico vai ser cortada, podem ser posicionados para o corte apenas os moldes do lado direito (frente e costas). ambém pode ser posicionado o molde de somente uma das mangas. CORTADOR

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35

Encaixe par e ímpar (também chamado misto): esse procedimento é muito

utilizado na produção em grande escala. Nesse tipo de encaixe, o cortador posiciona moldes de diferentes peças. Por exemplo: uma bata sem mangas e golas de outra peça; ou pode alternar um molde de numeração 46 com outro de numeração 36. Encaixes com sentido obrigatório: são usados em duas situações, conforme indi-

caremos a seguir: •

•

devido ao modelo – é usado sempre que o modelo tem algum detalhe ou quando as partes que compõem o lado direito são diferentes das partes que compõem o lado esquerdo. Para evitar problemas, devem-se sempre seguir as orientações descritas pelo departamento de criação e pelo modelista, que, em geral, estabelecem qual lado do tecido deve ficar sob o molde; devido ao tecido – existem tecidos que exigem o encaixe de todos os moldes em determinado sentido para não haver diferenças entre as partes do modelo depois de costuradas. Isso acontece, por exemplo, no caso de tecidos estampados, com brilho, e de tecidos como o veludo, a camurça, a pelúcia e o plush.

Encaixe de tecidos listrados e xadrezes : esse é um grande desafio para o

cortador, pois o encaixe perfeito fará as linhas se encontrarem no momento da costura. Observe as figuras a seguir: estilo ou erro de corte? a l a v a S o l u a P © : s o t o F

36


2

Planeje o encaixe

Vimos até agora as diferentes maneiras ou técnicas de fazer um encaixe, que devem seguir orientações passadas pelas áreas de criação e modelagem. Ainda de acordo com essas orientações, o cortador poderá fazer o planejamento do encaixe, seja ele tradicional ou computadorizado. O planejamento tradicional (também conhecido como convencional) é usado para a produção em pequena escala. Nessa situação, usa-se o molde em tamanho natural.

Ao fazer o planejamento tradicional , sempre desconte a ourela ao projetar o encaixe do tecido.

Já o planejamento computadorizado é utilizado somente nas confecções que contam com mais recursos tecnológicos e software apropriado. Os moldes são introduzidos na memória de um computador com o auxílio de uma mesa digitalizadora. Observando-os na tela do monitor, o trabalhador pode remanejar os moldes até obter o melhor encaixe (desperdício mínimo). a l a v a S o l u a P ©

Você sabia? Já existe um equipamento que fotografa moldes e os digitaliza automaticamenEstudo de encaixe em computador.

O sistema computadorizado (sistema CAD, do inglês computer-aided design) apresenta muitas vantagens. Uma delas é a velocidade com que se pode montar um estudo de encaixe aproveitando o máximo de tecido, com os moldes na posição que se desejar. Além disso, o sistema tem a capacidade de registrar todos os moldes já executados. CORTADOR

2

te. Esse equipamento é muito utilizado por empresas que associam o molde de papel aos digi-

talizados. No laboratório de infor-

mática, você poderá fazer uma pesquisa sobre esse assunto com o auxílio do monitor.


37

E XERCITE

Atividade 2 A PRÁTICA DE ENCAIXES

1. Em trio e utilizando moldes de diferentes peças disponíveis no laboratório de costura, façam os estudos a seguir. Utilizem, para cada estudo, pelo menos dois moldes completos de peças de vestuário. O objetivo é fazer o melhor encaixe. a) Estudo de encaixe par, com moldes assimétricos. b) Estudo de encaixe ímpar, com moldes simétricos. 2. Apresentem para a classe os estudos realizados. A proposta é que cada trio analise o seu próprio trabalho, tendo como parâmetro os trabalhos dos demais. O monitor comentará cada um dos estudos e dará dicas para tornar os encaixes mais adequados. 3. Se necessário, refaçam o estudo até que o trio esteja satisfeito com os resultados.

Risco Existem diferentes maneiras de transferir o desenho dos moldes para o tecido, que variam de acordo com a confecção. Vamos ver algumas delas. Risco manual sobre o papel

Nesse método, o estudo de encaixe é transferido para o papel e depois afixado ao tecido, evitando, em caso de erro, que um pedaço de tecido seja desperdiçado. No momento do corte, a folha do estudo de encaixe e o tecido são cortados juntos, ou o corte é feito contornando as bordas dos moldes.

Quando for reproduzir o estudo de encaixe, é muito importante seguir as determinações especificadas na ordem de fabricação (como os tamanhos das peças a serem produzidas) e nos moldes, considerando todos os detalhes das peças.

38


2

a l a v a S o l u a P © : s o t o F

Para tecidos delicados ou muito coloridos, contorne o caminho do molde com alfinetes, marcando, depois, com giz esse caminho.

Molde básico de saia, afixado em tecido.

Risco manual sobre o tecido, utilizando giz ou lápis de alfaiate

rata-se de uma das técnicas mais antigas de risco, herdada da prática dos alfaiates e das costureiras, mas, ainda hoje, utilizada por muitas confecções. Nesse método, o estudo do encaixe poderá ser transferido para o tecido riscando-se os contornos dos moldes, os quais precisam estar pregados ao tecido. Para fazer esse tipo de risco, tenha à mão os materiais necessários e separe os moldes (modelos e tamanhos), considerando a ordem de fabricação das peças e o estudo do encaixe.

CORTADOR

2

Procure sempre fazer o risco no tecido com material próprio para esse fim, para que não haja perigo de manchá-lo.


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Você poderá fazer várias cópias dos moldes e dos

estudos de encaixe com papel-carbono, o que possibilita utilizar apenas um molde ou estudo e arquivar os demais. Como fazer?

1. Intercale uma folha de risco e uma de papel-carbono. Repita o procedimento, ao menos, duas vezes.

2. Siga o estudo de encaixe que realizou e distribua os moldes no papel.

Risco manual com carretilha e papel-carbono

Essa técnica é utilizada para marcar tecidos finos e opacos. O papel-carbono deve ser colocado com cuidado sobre o avesso do tecido para não manchá-lo, e, por cima dele, o molde. Isso feito, a carretilha deve ser passada seguindo o molde, que ficará impresso no tecido. a l a v a S o l u a P © : s o t o F

3. Risque ou carretilhe os

encaixes com firmeza, a fim de obter outras cópias.

Risco automatizado com uso de plotters Plotters :

Impressoras próprias para desenho, utilizadas para a reprodução de projetos de arquitetura, estudos gráficos, mapas etc. com alta qualidade.

40

Nesse método, os riscos são feitos em computador e impressos no papel. Não é mais preciso ser uma grande indústria para usar esse sistema. As de porte pequeno e médio também já o empregam.


2

a l a v a S o l u a P © : s o t o F

Tanto o giz como o lápis de alfaiate são indicados para marcar tecidos finos e delicados, pois as marcas

saem facilmente e possibilitam fazer os riscos do lado direito do tecido, diferentemente de quando se usa papel-carbono e carretilha, que produzem marcas difíceis de sair, mesmo depois de lavar. Você deve es-

colher as cores de acordo com o tecido, ou seja, usar a cor branca para tecidos coloridos, e vermelho, verde ou amarelo, que são as mais usadas, para marcar tecidos brancos ou de cores claras.

CORTADOR

2


41

Fixação dos encaixes Para garantir a fixação dos moldes ou estudos de encaixe, você poderá usar: •

spray fixador ou cola spray temporária

para tecido – deve ser aplicado em toda a extensão do papel

e, depois da secagem (aproximadamente 1 minuto), afixado sobre o enfesto, que você verá na Unidade 8; a l a v a S o l u a P © : s o t o F

•

•

42

alfinete – método de fixação não recomendado para tecidos de malha;

fita adesiva dupla face – é um método mais barato do que o spray e pode ser utilizado tanto para tecidos planos como para tecidos de malha.


2

Passo a passo – risco com giz ou lápis de alfaiate 1. Organize a mesa de corte. Distribua o tecido sem formar dobras ou ondulações. a l a v a S o l u a P © : s o t o F

2. Lembre-se do estudo de encaixe e organize os moldes de forma a aproveitar o máximo do tecido. Atente-se, porém, para o sentido da trama, pois dependendo da forma como a peça for cortada, o caimento será diferente, conforme visto na Unidade 5. Fixe bem cada um dos moldes com alfinetes e, com um giz de alfaiate, vá contornando os moldes com riscos.

CORTADOR

2


43

3. Riscado o tecido, ele estará pronto para ser cortado. Embora ainda seja muito utilizado, esse método apresenta algumas desvantagens, como o tempo que se leva para fazer a marcação, a falta de precisão e a possibilidade de essa marca ser apagada, caso se passe a mão com força sobre ela. Nas confecções de médio e grande porte, o estudo de encaixe geralmente é pregado ou colado diretamente no tecido e os dois são cortados juntos. Mas aprender esse método é essencial, pois ele ainda é muito utilizado em pequenas confecções. Atividade 3

P RATIQUE

RISCOS

1. Com os dois estudos de encaixe realizados na atividade anterior, pratique riscos, de acordo com os seguintes métodos: a) risco manual sobre o papel, utilizando caneta esferográfica; b) risco manual sobre o tecido, utilizando giz de alfaiate; c) risco manual com carretilha e papel-carbono. 2. Converse sobre os resultados de seus trabalhos e de seus colegas, apontando as dificuldades encontradas. Assim, vocês poderão aprender uns com os outros e aprimorar as técnicas de risco.

NA

Atividade 4

FÁBRICA DE TECIDOS ...

1. Leia a letra da canção “Três apitos”, de Noel Rosa, que fala de uma moça que trabalha em uma fábrica de tecidos. Se possível, ouça a canção pela internet. 44


2

Três apitos (1933) Noel Rosa

Quando o apito Da fábrica de tecidos Vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Mas você anda Sem dúvida bem zangada E está interessada Em fingir que não me vê. Você que atende ao apito De uma chaminé de barro Por que não atende ao grito tão aflito Da buzina do meu carro? Você no inverno Sem meias vai pro trabalho Não faz fé com agasalho Nem no frio você crê... Mas você é mesmo Artigo que não se imita Quando a fábrica apita Faz réclame de você. Nos meus olhos você lê Que eu sofro cruelmente Com ciúmes do gerente impertinente Que dá ordens a você. Sou do sereno Poeta muito soturno Vou virar guarda-noturno E você sabe por quê Mas você não sabe Que enquanto você faz pano Faço junto do piano Estes versos pra você.

CORTADOR

2


45

2. Com base na canção, em grupo, discutam: a) Como vocês acham que são as condições de trabalho nas confecções?

b) O controle sobre o trabalho é forte ou fraco? Por quê?

c) Quais são os aspectos positivos e os negativos do trabalho em uma confecção?

d) A música os inspirou para...

46


2

UNIDADE

8

O trabalho do cortador: enfesto a l a v a S o l u a P ©

O enfesto é a colocação das camadas de tecido, umas sobre as outras, de modo que fiquem prontas para o corte. Ele também é conhecido, nas confecções, como “sanduíche”, “colchão” ou “estendida”.

Você sabia? O termo enfestado, neste Caderno, refere-se à

colocação das camadas de tecido, ou enfesto. Mas há também a expressão tecido enfestado, que é um

tecido de largura dupla.

Essa “arrumação” dos tecidos é feita sobre a mesa de corte, que deve ter a largura maior do que a do tecido que será enfestado e a superfície perfeitamente lisa. Caso contrário, o tecido não ficará completamente esticado, o que pode gerar defeito nas peças após o corte. Antes de iniciar o enfesto, você deve cobrir uma parte da mesa de corte com papel kraft ou pardo. Mais especificamente, você deverá forrar a parte da mesa que corresponde à metragem indicada no estudo de encaixe já aprovado, que é também a metragem dos tecidos que serão enfestados. CORTADOR

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47

Mas você pode estar se perguntando: Por que os tecidos devem ser enfestados sobre um pedaço de papel?

Não se deve puxar as duas pontas do tecido sobre a mesa de corte no momento de sobrepor as camadas. Se isso for feito, causará danos no corte e na confecção da peça final, pois o tecido ficará enviesado ou enrugado.

Esse procedimento não é obrigatório, porém, evita o contato do tecido com a mesa (o que pode sujá-lo) e torna mais fácil o manuseio das folhas de tecido. E, principalmente: o papel é mais firme que o tecido e evita que este entre na coluna da máquina de corte vertical, principalmente os tecidos finos como seda, crepe e tactel. Além disso, como o forro de papel terá a exata metragem do estudo do encaixe, não há necessidade de fazer marcações adicionais para indicar as medidas do enfesto. Caso se faça a opção de não utilizar o papel, essas marcações devem ser efetuadas na própria mesa, com a indicação – por desenho ou usando fitas adesivas – do comprimento e da largura do enfesto.

Marcada a metragem do enfesto (comprimento e largura), a próxima etapa, ainda anterior à colocação das folhas de tecido sobrepostas, é a identificação da quantidade de folhas a serem enfestadas. Esse número ou quantidade de camadas de tecido varia de acordo com o pedido contido na ordem de fabricação, com o modelo das peças de vestuário a serem cortadas ou, ainda, com a espessura do tecido. Trata-se de uma informação que está contida em uma ficha, chamada ficha de corte. Falamos sobre ela no início da Unidade 7, mas sem explicar quais suas características e sua utilidade, o que será visto a seguir.

Ficha de corte Você se lembra da ordem de fabricação? Ela informa para a área de corte a sequência em que as peças deverão ser cortadas e quais devem ser cortadas simultaneamente (alinhamento vertical). Já a ficha de corte traz as informações adicionais que possibilitam o desenvolvimento do trabalho dessa área. 48


2

Veja a seguir um modelo desse tipo de ficha: Ficha de corte nº Modelo:

Data:

Nome: Artigo:

/

/ Período:

Largura do tecido:

Tipo de encaixe:

Detalhamento:

Tamanho Cor/quantidade

Total

Antes de dar continuidade ao estudo sobre o uso da ficha, é preciso relembrar alguns conceitos da matemática, que serão muito úteis nessa nova ocupação que você está aprendendo.

Sistema de medidas As unidades de medida já são parte do nosso dia a dia, e muitas vezes as utilizamos sem nos dar conta: compramos ¼ de queijo, um metro de tecido, calculamos a parte do nosso salário que é paga ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) etc. CORTADOR

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49

O

Atividade 1

QUE É MEDIR?

1. Responda as perguntas a seguir e depois converse com um colega, comparando suas respostas.

a) O que medimos no posto de saúde? Como medimos? b) O que medimos em um cômodo da casa? Como medimos?

c) O que é medido na conta de luz? De que forma? d) O que medimos e contamos na cozinha quando seguimos a receita de um prato? Como e com quais instrumentos? 2. As respostas dadas foram semelhantes? roquem ideias sobre o que é medir. A necessidade de medir

Esse conjunto de situações vistas na Atividade 1 apresenta uma ampla diversidade, mas em todas elas há algo em comum: para resolvê-las, é preciso medir ou contar alguma coisa: •

•

•

em um cômodo de casa, medimos o comprimento e a altura de uma parede; em um livro qualquer, podemos medir o comprimento, a largura e a altura; mas também contamos o número de páginas;

em uma caixa de ovos, contamos quantos têm; mas também podemos medir o comprimento da caixa, sua largura e sua altura.

Contar e medir estão presentes em quase todas as áreas de trabalho e situações da vida: na construção, no comércio, na confecção, na indústria etc. Medir é um ato tão comum em nosso cotidiano que fica difícil imaginar um tempo ou um lugar em que não se meça algo. Se olharmos para o passado da humanidade, perceberemos que contar e medir fazem parte da vida do ser humano desde as épocas mais remotas. 50


2

Quando o homem primitivo deixou de viver como nômade e passou a se fixar, dedicou-se às atividades agrícolas. Com o passar do tempo e o aumento da produção, ele notou que poderia trocar com o vizinho o que não conseguia consumir. Foi quando surgiu a necessidade de haver um sistema de medidas que fosse aceito entre as partes para facilitar as trocas. Tomaram-se, então, como referência de medida, as partes do corpo humano, como palmos, polegadas etc. A partir daí, e ao longo da história, esses parâmetros foram sendo substituídos por outros, como réguas, balanças etc. Depois de alguns acordos entre países sobre a adoção de um padrão comum de medida, desde 1960 está em vigor o Sistema Internacional de Unidades (SI), que vale para inúmeros países, entre eles o Brasil. Unidades e instrumentos de medida

Para cada situação, escolhemos a unidade e o instrumento de medida mais apropriados. Isso nos faz perceber que, para medir algo de modo que todos entendam e aceitem, precisamos adotar um padrão, ou seja, uma só unidade de medida. Ao escolher a unidade de medida, devemos pensar se ela é adequada àquilo que dese jamos medir. A unidade-padrão para medir nossa altura, por exemplo, no Brasil, é o metro; mas, mesmo assim, precisamos de unidades menores do que o metro.

Para facilitar e padronizar as medições, foi criado o sistema métrico decimal – métrico porque utiliza o metro como unidade-padrão, e decimal porque as unidades derivadas do metro são obtidas por meio de divisões de dez: •

•

•

metro – unidade fundamental do sistema legal de medidas (símbolo: m), mas também se chama metro o objeto que serve para medir; centímetro – unidade de comprimento equivalente à centésima parte do metro (símbolo: cm);

milímetro – unidade de comprimento que equivale à milésima parte do metro (símbolo: mm).

s F n R a 3 s 2 a 1 l a / n C i n m o z s u d K u H y e r © d : n o ã A ç © a r : t o s t u o l I F

Cada centímetro contém dez milímetros.

CORTADOR

2


51

Observe. Quando, por exemplo, falamos em medir a altura de uma pessoa: •

a grandeza é o comprimento;

•

a unidade de medida ou unidade-padrão é o metro;

•

a medida é o número expresso nessa unidade.

Medir é, portanto, comparar grandezas de mesma espécie, ou seja, verificar uma medida, tendo por base uma escala fixa. A despeito de todos os avanços tecnológicos, a fita métrica continua sendo a ferramenta fundamental para a tomada de medidas. F R 3 2 1 / z c i w o h c e r K b u k a J ©

Entendendo a ficha de corte Retomando o preenchimento das fichas, a depender de como se organiza o trabalho em cada confecção, você poderá receber a ficha de corte já preenchida ou terá de preenchê-la. De qualquer forma – seja para preencher adequadamente a ficha, seja somente para interpretá-la corretamente –, é necessário que você conheça todo o processo descrito.

É importante saber que o estudo de encaixe: •

•

•

indicará o número de peças a serem distribuídas no tecido. Lembre-se de que não necessariamente os moldes serão da mesma peça; por exemplo, poderão ser apenas de um lado da blusa. A distribuição dos moldes ocorre de forma a melhor aproveitar o tecido e, por essa razão, você poderá distribuir peças diferentes para o corte na mesma folha do tecido;

fornecerá a medida do risco, isto é, aquela que se situa entre a direção do fio e o comprimento do risco; determinará a quantidade de tecido a ser usada para cada peça, ou seja: tome a medida do risco e divida-a pela quantidade de peças a ser distribuída por folha e, assim, obterá a quantidade necessária.

52


2

E XERCITE

Atividade 2 O USO DE FÓRMULAS

1. Com a ajuda de uma calculadora, calcule o consumo médio de tecido por peça em metro. Antes de iniciar, anote a fórmula que você vai utilizar e, em cada exercício, anote as etapas para chegar ao resultado final.

a) Comprimento do risco = 10 m. Número de peças riscadas = 9 peças.

Para calcular o consumo médio de tecido por peça , utilize a seguinte fórmula:

Consumo médio por peça =

comprimento do risco ÷ número de peças riscadas

E, para calcular o consumo total de tecido, você poderá usar

b) Comprimento do risco = 8 m.

uma das duas fórmulas: comprimento do risco × número de folhas do enfesto

Número de peças riscadas = 9 peças.

ou consumo médio de tecido por peça × total de peças a serem produzidas

Consumo médio por peça = 2. Calcule, agora, o consumo total de tecido, considerando os seguintes dados: •

•

•

comprimento do risco = 14 m; quantidade de peças que devem ser produzidas = 120 camisas;

número de camisas indicado no estudo de encaixe aprovado (ou peças riscadas) = 4.

Note, nesse caso, que você precisará utilizar duas fórmulas para concluir o exercício. Anote essas fórmulas e as etapas percorridas para chegar ao resultado final. Quando acabar, confira o resultado com a classe.

CORTADOR

2

Você sabia? Algumas confecções uti-

lizam na ficha de corte um campo no qual já se encontram as informações sobre os cálculos feitos

nessa atividade.


53

Métodos de enfesto Ainda antes de mostrar de que forma, na prática, faz-se o enfesto, é importante que você conheça as diferentes possibilidades de organizar as camadas de tecido. A escolha de qual método utilizar depende basicamente: •

•

das características do tecido – se ele tem direito e avesso, por exemplo, ou se a trama tem um dado sentido que determine o lado do corte; dos modelos – se há ou não simetria.

Há três métodos principais de enfesto: •

enfesto par (também chamado “zigue-zague” ou “acordeão”): é um tipo de

enfesto em que as folhas do tecido são dispostas, alternadamente, direito com direito e avesso com avesso, condizente com um movimento de vai e volta do tecido. Esse tipo de enfesto é feito com rapidez, mas só pode ser utilizado quando for indiferente, para a peça do vestuário, o tecido ser cortado pelo lado direito ou avesso; s n a s a l a C n o s d u H © : s e õ ç a r t s u l I

Direito Avesso

•

enfesto ímpar (também chamado enfesto único): as folhas de tecido são dis-

postas todas em uma só posição, sempre com o mesmo lado (direito ou avesso) para cima. Trata-se de um processo mais demorado já que, depois que cada folha é enfestada, se volta para a extremidade de origem para enfestar a próxima. Deve-se usar obrigatoriamente esse tipo de enfesto quando os moldes são assimétricos;

Direito Avesso

54


2

•

enfesto direito com direito em sentidos opostos :

trata-se de um tipo de enfesto no qual as folhas de tecido são todas dispostas na mesma posição (ou seja, com o mesmo lado para cima, como no enfesto ímpar), mas em sentidos contrários. O corte de veludo, por exemplo, exige o uso desse tipo de enfesto, pois tecidos que apresentam essa textura demandam cuidados extras para o corte, caso contrário, depois de costuradas, as partes de uma mesma peça têm aparência diferente. s n a s a l a C

n o s d u H ©

Direito Avesso

No momento do enfesto, é fundamental que o cortador saiba distinguir o lado direito do lado avesso do tecido. Veja, a seguir, como se pode fazer essa distinção: •

pelo brilho do tecido – tecidos sedosos apresentam um brilho maior no seu lado direito do que no avesso, principalmente quando são observados próximos da luz;

•

pela ourela – o nome do fabricante pode aparecer de duas formas na ourela: estampado ou bordado. Quando o nome do fabricante vem estampado, o lado da estampa é o avesso. Quando o nome do fabricante vem bordado, esse lado é o direito;

•

•

por meio do tato – o lado mais liso de um tecido é o lado direito; o lado mais áspero é o avesso;

pela observação do entrelaçamento dos fios – na maior parte dos tecidos, o fio do urdume é visível no lado direito e os fios da trama são mais aparentes no avesso. Você poderá usar uma lente de contar fios ou lupa conta-fios para identificá-los;

•

por meio da estampa – geralmente, as estampas dos tecidos são mais fracas no lado avesso, já que as tintas utilizadas, normalmente, não ultrapassam o tecido.

Além desses três métodos, há situações que exigem outros tipos de enfesto específicos. Uma dessas situações é o enfesto de malhas. Embora a disposição das folhas possa obedecer qualquer uma das ordenações anteriores, no caso das malhas tubulares, devem-se colocar duas folhas de tecido a cada vez. CORTADOR

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Em caso de dúvida, consulte sempre o encarregado do setor!


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Outra situação específica diz respeito ao enfesto com altura variável ou em escada , também conhecido como enfesto escalonado, que é usado quando o estudo de encaixe prevê o corte de quantidades diferentes de cada peça. s n a s a l a C n o s d u H ©

É possível fazer uma associação entre os tipos de molde, tipos de encaixe e métodos de enfesto mais comuns (par ou ímpar), utilizados para a maioria dos tecidos. Dessa forma, os moldes simétricos, aqueles relativos à mesma peça de uma roupa, como frente e costas de uma camiseta ou punhos de uma manga, permitem qualquer tipo de enfesto. Já os moldes assimétricos, que são aqueles que, como o próprio nome diz, se referem a moldes que têm medidas diferentes, só permitem o encaixe par e o enfesto ímpar, também chamado único. Como enfestar

Definido o método de enfesto adequado a cada caso, e considerando o estudo de encaixe, o risco e as indicações da folha de corte, você poderá, agora sim, iniciar o trabalho de enfesto.

Mas como fazer isso? Há basicamente três formas: •

manualmente;

•

com uma enfestadeira manual;

•

com uma enfestadeira automática.

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No primeiro caso – enfesto manual (sem o uso de enfestadeira) –, são necessárias duas pessoas para manipular o tecido, que é trazido, folha por folha, de uma extremidade da mesa para o local do enfesto. Para facilitar o trabalho, é utilizado um desenrolador de tecidos, que fica fixado à mesa, acoplado por meio de dois suportes laterais. a l a v a S o l u a P ©

Conforme o tecido vai sendo puxado, ele deve ser preso com a utilização dos chamados grampos de enfesto, compostos de quatro fixadores – um para cada ponta do tecido enfestado – e duas barras que servem de apoio ao enfesto. Os grampos garantem que as folhas sejam mantidas umas sobre as outras, sem que se movimentem. Algumas empresas utilizam, ainda, objetos diversos como peso na ponta dos enfestos. Seu tamanho varia de acordo com o volume do enfesto. s n a s a l a C n o s d u H ©

Ilustração de uma mesa de enfesto manual.

CORTADOR

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No enfesto manual, a superfície de referência “oficial” do enfestador é a parede, que forma um ângulo de 90° com a mesa de corte. s n a s a l a C n o s d u H ©

0

90

Quando são poucas as camadas de tecido enfestadas – isto é, o volume do enfesto não ultrapassa 15 cm a 20 cm –, esse tipo de grampo pode ser substituído por prendedores com molas, que abrem e fecham, ajustando-se à altura das folhas. Usando grampos ou prendedores, é muito importante, do momento do enfesto ao momento do corte, que todas as folhas sejam mantidas alinhadas e sem se movimentar. Uma boa forma de garantir o alinhamento é fazê-lo por meio das ourelas, mantendo-as umas sobre as outras. a l a v a S

o l u a P © : s o t o F

Embora o enfesto feito manualmente seja ainda comum em confecções de pequeno porte, ele não é um método recomendado para o enfesto de malhas, pois há risco de deformação do tecido. As malhas, aliás, requerem cuidado especial no momento de 58


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enfestar: se a tensão usada ao puxar ou prender o tecido for excessiva, ela pode ficar esticada, desfigurada. Por outro lado, se a tensão for muito fraca, haverá sobras de tecido nas camadas.

Máquinas enfestadeiras Falamos até aqui do enfesto feito manualmente e sem o auxílio de enfestadeiras. Nas confecções maiores, porém, o mais comum é encontrarmos esse trabalho sendo feito com o auxílio dessas máquinas. Elas possibilitam que o enfesto seja feito de forma bem mais rápida e melhor, já que as camadas de tecido ficam mais esticadas e alinhadas.

Há enfestadeiras manuais e automáticas. As enfestadeiras manuais operam transportando as camadas de tecido para o local adequado, por meio de uma espécie de carrinho que corre sobre a mesa. Além disso, fazem o alinhamento das ourelas e acertam as extremidades do enfesto. Existem enfestadeiras manuais para tecidos planos ou tubulares.

Durante o enfesto, não se esqueça de realizar a inspeção têxtil, ou seja, observar se há problemas nos tecidos: fios soltos, manchas, sujeiras, pequenos furos etc. Caso os encontre, lembre-se de substituir as peças após o corte.

As enfestadeiras automáticas podem ser programadas e utilizadas para qualquer tipo de tecido. Além do transporte das camadas e alinhamento das pontas, elas cortam automaticamente as extremidades do tecido. a l a v a S o l u a P ©

Enfestadeira automática.

CORTADOR

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Atividade 3

P RATICANDO

O ENFESTO

1. Em dupla, façam o enfesto de quatro metros de tecido plano, tipo algodãozinho, com as seguintes características:

a) molde simétrico de saia reta tamanho 40; b) enfestadeira manual; c) enfesto ímpar. 2. Agora, se possível, pratiquem o enfesto com as mesmas características em enfestadeira automática. 3. Com base no resultado, avaliem em qual dos métodos vocês sentiram mais dificuldade e repitam o procedimento. 4. Registre em seu caderno essa experiência. Relate como foi o trabalho da dupla, se sentiram muita dificuldade, se solicitaram a ajuda do monitor, quantas vezes tiveram de repetir o processo para alcançar um resultado satisfatório, se precisarão treinar mais etc.

Depois do enfesto Após colocar todas as camadas de tecido umas sobre as outras (procedimento conhecido como “enfestar” ou “estender”), o cortador deve colocar o estudo de encaixe (também chamado “risco marcador”), realizado anteriormente, sobre o enfesto. O risco, nesse momento, deve ficar bem fixado. Caso contrário, os cortes ficarão desiguais. Ainda antes de iniciar o corte, uma das atividades do responsável pelo enfesto é a produção de um relatório no qual deve constar a quantidade de peças que será cortada por cor e tamanho e de pacotes que serão enviados à produção. Trata-se do preenchimento completo da ficha de corte, sobre a qual falamos no início da Unidade. Antes de continuar, reveja a ficha e, se você tiver dúvidas sobre como preenchê-la, procure saná-las com o monitor.

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2

UNIDADE

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O trabalho do cortador: corte e separação Feito o enfesto, chegamos, enfim, à hora do corte. Nesse momento, cabe ao trabalhador: •

contar o número de folhas e conferir a grade de tamanhos na ordem de fabricação;

•

rechecar se está tudo de acordo, antes de iniciar o processo;

•

efetuar o corte das peças;

•

•

•

informar para a área de planejamento da empresa o consumo total de tecido; devolver as sobras de tecido à área de almoxarifado, que guarda as matérias-primas das confecções, bem como os materiais de consumo que a empresa utiliza na produção;

liberar as peças cortadas para a área de preparação, que fará a montagem e costura das peças de vestuário.

Mas como se dá o processo de corte?

Há, basicamente, duas possibilidades: corte manual e corte mecanizado. Vamos ver a seguir cada um desses métodos.

Corte manual O corte manual é aquele realizado com tesouras e indicado apenas para pequenos volumes de peças, quando se enfesta duas ou três folhas de tecido de cada vez. Ele é usado, principalmente, quando se vai fazer uma peça-piloto (modelo para as demais peças) ou em oficinas de costura que produzem poucas peças de cada modelo. Não use a tesoura de tecido para cortar os moldes de papel, pois ela perderá o fio de corte.

Para o corte manual, você poderá usar tesouras de diferentes tipos. Veja algumas delas a seguir. CORTADOR

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Tesoura de corte ou tesoura de alfaiate a l a v a S o l u a P © : s o t o F

Facilita o processo de cortar o tecido seguindo o molde, pois seu pegador é um pouco mais elevado que as lâminas. Tesoura comum

Apresenta tamanho menor que a de alfaiate. Essa tesoura deve ter um bom corte e, de preferência, deve ser grande, pois isto facilita o trabalho. Tesoura de picotar ou zigue-zague

Essa tesoura é indicada para cortar tecidos muito finos, como a seda e outros semelhantes, pois impede que eles desfiem. É também indicada para cortar tecidos muito grossos, difíceis de cortar com outro tipo de tesoura, como o vinil e semelhantes. 62


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Tesoura microsserrilhada

Essa tesoura, apesar de parecer uma tesoura comum, quando observada com as lâminas abertas, tem serrinhas menores que as da tesoura de picotar. É melhor para cortar os tecidos muito finos e leves como a seda, o voal etc. Tesoura para arremate a l a v a S

o l u a P ©

Essa é uma tesoura indispensável para o cortador, pois facilita a tarefa de dar acabamento em cortes de tecidos e roupas.

Como cortar 1. Dependendo da parte dos moldes que você vai cortar, antes de começar o trabalho, verifique se o tecido precisa ser dobrado. 2. Apoie os moldes sobre o lado avesso do tecido. 3. Prenda os moldes no tecido com alfinetes. Cuidado para não deixar os alfinetes perto das bordas dos moldes, para não cortá-los e correr o risco de estragar a lâmina da tesoura ou da faca da máquina de corte. 4. Risque o tecido com o giz de alfaiate ou outro material apropriado, fazendo dois riscos: o primeiro rente ao molde e outro com as margens da costura, se for o caso. 5. Segure o molde com uma das mãos para garantir que o risco está sendo feito o mais próximo possível das bordas. 6. Corte o tecido seguindo o risco das margens de costura, seja com a tesoura apropriada ou com a máquina de corte, com cuidado para não deformar o tecido. 7. Ao cortar, tome os cuidados necessários para evitar acidentes, conforme explicado na Unidade 4 do Caderno 1. CORTADOR

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Para evitar que a peça f ique com as marcas do risco, sempre corte do lado de dentro do risco. a l a v a S o l u a P ©

Atividade 1

P RATIQUE

O CORTE

1. Utilizando os tecidos riscados na Atividade 3 da Unidade 7, corte-os com o tipo de tesoura adequada e tomando os cuidados necessários. 2. Compartilhe com os colegas suas impressões, dificuldades e facilidades ao realizar a atividade.

Corte mecanizado ou com o uso de máquinas Nessa modalidade de corte, o cortador deve estar particularmente atento à utilização do maquinário adequado para fazer os diferentes tipos de corte. É sobre isso que falaremos a seguir, apresentando os diferentes tipos de máquina de corte e suas principais características. Máquina de corte vertical

rata-se da máquina mais comumente usada para cortes em confecções, podendo utilizar facas de seis, oito ou dez polegadas. 64


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É utilizada, em geral, para o corte de grandes quantidades de tecido; ou seja, para enfestos altos, com muitas folhas. Ela permite cortar qualquer tipo de enfesto, e faz cortes retos ou em curvas. a l a v a S o l u a P © : s o t o F

A indústria de confecção emprega prioritariamente a faca comum, pois é a mais indicada para o corte de tecidos. Usando a máquina de corte vertical

Para operar esse tipo de máquina, você deve segurar a manopla, mantendo o polegar próximo ao botão de liga-desliga. Desse modo, você poderá desligá-la a qualquer momento e de forma rápida. Lembre-se: todo o cuidado é pouco sempre que operamos máquinas ou ferramentas com capacidade cortante. É preciso conhecer bem os riscos e saber preveni-los, evitando, dessa forma, acidentes de qualquer natureza.

Enquanto uma de suas mãos segura a manopla, a outra deve ficar apoiada sobre o enfesto, próximo ao local onde o corte estiver sendo feito, para ajudar a orientá-lo. Ao terminar o corte, desligue a máquina, certificando-se de que o movimento da faca cessou por completo. Em seguida, desconecte-a da tomada. Assim, mais uma vez, você estará prevenindo acidentes e contribuindo para a redução do consumo de energia elétrica. CORTADOR

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Máquina de disco (ou de lâmina redonda)

Por ter a lâmina em forma de disco, esse tipo de máquina é usado, principalmente, para situações em que o corte deve se dar em linha reta e para enfestos pequenos. Para operar esse tipo de máquina, deve-se segurar a manopla com uma das mãos e manter a outra sobre o enfesto, da mesma forma como foi visto na máquina de corte vertical. Nesse caso, porém, você deverá colocar um pouco mais de força para manter a máquina e o enfesto na posição desejada, pois a rotação do disco pode puxar o tecido, tirando-o do lugar. a l a v a S o l u a P © : s o t o F

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Há também um tipo de máquina mais leve e própria para cortar pequenas quantidades de tecido, conhecida como máquina de corte tipo “bananinha”. Máquina de serra de fita

Diferentemente das anteriores, esse tipo de máquina fica fixada em um dos lados da mesa de enfesto e opera com uma lâmina circular ou vertical.

A mesa da máquina de serra de fita é fixa, só as peças encaixadas para o corte são movimentadas pelo cortador. Ela possui furos aos quais é acoplado um sistema pneumático, que funciona liberando ar para a mesa e, dessa forma, reduzindo o atrito dos “blocos de corte” com a mesa, facilitando sua movimentação sobre a superfície. É também por esse motivo que usamos o papel kraft no enfesto: sua superfície lisa faz o bloco deslizar ainda mais facilmente sobre a mesa. Os tecidos enfestados e riscados deverão ser levados até o local onde está a máquina de serra de fita. Para fazer isso, use ambas as mãos. Antes, divida o enfesto em partes menores (chamamos blocos) e prenda-as com grampos próprios ou fusione-as com máquina própria para esse fim. Dessa forma, você garantirá que as folhas de tecido sejam mantidas umas sobre as outras, sem se deslocar e evitando cortes errados.

Por razões de segurança, lembre-se de manter suas mãos longe da serra de fita, e verifique se o bloco do enfesto está devidamente preso. Uma de suas vantagens em relação às outras máquinas é facilitar o corte de cantos. Além disso, ela realiza o corte de pequenas peças, tais como lingerie (fala-se “langerri”) e biquínis. Isso porque a largura da faca não ultrapassa 2 cm.

Fusionadeira a frio/quente: equipamento utilizado para fusionar tecidos sin-

téticos a fim de evitar deslizamento de partes pequenas das peças cortadas. Indica-se o uso dessa máquina para tactel, poliéster e tecidos finos. É indicado também para o posicionamento de bolsos, em vez da técnica de risco manual, feita com giz de alfaiate.

Máquina de cortar a laser

a l a v a S o l u a P ©

Trata-se de um tipo de máquina mais sofisticado, operado sem auxílio manual. O encaixe, nesse caso, é feito por meio de um software – sistema CAD – e o enfesto é feito automaticamente. Esse tipo de máquina não possui lâminas nem serra, pois o corte é feito por meio de laser (fala-se “lêiser”).

CORTADOR

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Ainda sobre os procedimentos de corte A escolha da máquina mais adequada para o corte que será realizado é fundamental para que o trabalho saia correto. Mas, além disso, há outros procedimentos aos quais você deve estar atento: •

•

•

•

cortar, em primeiro lugar, as partes pequenas do enfesto; observar com atenção as pequenas marcações feitas no molde, pelos modelistas, que indicam os locais de pences, pregas e outros detalhes. Essas marcações são conhecidas nas confecções com o nome de “piques”. Verificar tanto o local como a profundidade dos piques; observar, também, as aberturas e marcações feitas manualmente ou feitas à máquina; verificar mais uma vez, antes de iniciar os cortes, em todas as peças de tecido – da primeira à última folha do enfesto –, se as medidas estão uniformes.

Separação ou preparação Nesse momento, as peças do vestuário estão, enfim, cortadas, mas ainda dispostas sobre a mesa de corte. a l a v a S o l u a P ©

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A próxima etapa, também sob responsabilidade do cortador, será separar as partes cortadas, etiquetá-las e organizá-las em lotes, para que sejam encaminhadas para a costura. Durante a separação, é muito importante que você observe o tamanho, as cores e as tonalidades das peças, tomando cuidado para não misturá-las. Para evitar que isso aconteça, use o papel kraft para separar os tecidos durante o enfesto. Micro e pequenas empresas utilizam papel-jornal virgem para a separação dos tecidos durante o enfesto. Cada peça deverá ser etiquetada, com informações sobre: •

tamanho;

•

cor;

•

referência ou código do modelo.

Você sabia? O papel-jornal é um tipo de papel fino e de baixo custo, utilizado para im-

pressão de jornais.

Para esse trabalho, você poderá fazer uso de etiquetadoras, como a apresentada a seguir. a l a v a S o l u a P ©

CORTADOR

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Após a separação e a etiquetagem, você deverá: 1. Conferir os pacotes com as peças, juntamente com os responsáveis pelo controle desse procedimento. 2. Conferir as fichas de produção e anexá-las aos respectivos pacotes. 3. Liberar os pacotes para o setor de costura.

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UNIDADE

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Trabalhando por conta própria Você poderá trabalhar como cortador optando pelo trabalho autônomo, isto é, trabalhando por conta própria.

O trabalho foi sendo alterado ao longo dos anos. Durante a história do Brasil e do mundo, nem sempre houve emprego e trabalho para todos. Como vivemos em um sistema capitalista, a lógica é: sem dinheiro não se vive, pois não nos alimentamos corretamente, moramos em condições pouco confortáveis etc. Uma das alternativas para contornar o desemprego é, muitas vezes, trabalhar por conta própria. Pensando nessa situação, vamos discutir como trabalhar de forma autônoma, caso essa seja sua opção no momento. Atividade 1

R EFLETINDO

SOBRE O TRABALHO

Em grupo de cinco pessoas, discutam: 1. Quais são as dificuldades e as facilidades, hoje, para se encontrar um emprego com registro em carteira?

CORTADOR

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2. Quando há altos níveis de desemprego, quais são as alternativas encontradas pelos trabalhadores?

3. Participar de um curso de qualificação profissional ajuda na busca pelo trabalho? Por quê?

4. Quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar por conta própria?

5. Apresentem as conclusões à turma de forma criativa. Um grupo pode demonstrar as vantagens, e o outro, as desvantagens. Vocês poderão pensar em uma dramatização, colagem, confecção de cartazes, música etc.

Vamos, agora, pensar essa situação aplicada à ocupação de cortador nos colocando na condição de um profissional autônomo. O que preciso saber e fazer para ser bem-sucedido? Vamos exercitar o que vimos anteriormente.

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C RIANDO

Atividade 2 SEU PLANO DE NEGÓCIOS

1. O que você pretende fazer? Abrir uma oficina de corte industrial? Uma oficina de corte manual?

2. Como você vai conquistar seus clientes?

3. Como você chegou a essa conclusão? Procure aqui fazer um balanço com você mesmo, para não realizar uma escolha errada.

4. Quais são as informações que você tem sobre o mercado de trabalho na área em que pretende trabalhar? Por exemplo, se pretende trabalhar no bairro onde mora, procure saber se existem confecções na região. Visite algumas e pergunte às pessoas a quem recorrem para fazer o corte das peças.

CORTADOR

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5. Quais são os equipamentos necessários para você começar a trabalhar por conta própria? (Compra dos equipamentos: maquinaria e material, como tesouras, giz e canetas especiais, papel etc.)

1. Existe um órgão da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho que concede financiamento a juros baixos para pessoas que estejam se iniciando em uma ocupação. Trata-se do Banco do Povo Paulista . Consulte o site (disponível em: . Acesso em: 10 jan. 2013) para saber as condições de financiamento e os documentos necessários para obter o empréstimo. 2. Identifique entre amigos, vizinhos e parentes aqueles que podem ajudá-lo a divulgar seu trabalho. Veja se vale a pena pedir auxílio da associação de seu bairro ou colocar um anúncio na internet.

6. Você precisará de empréstimo bancário? Por quê? Para quê? Será que você pode solicitar empréstimo ao Banco do Povo Paulista ?

7. Inclua no seu orçamento, além do material e dos equipamentos, o cálculo do valor de sua hora de trabalho e os gastos com transporte (caso precise se deslocar até o cliente).

Se você reuniu esse conjunto de informações, já tem noções sobre a opção de trabalhar por conta própria. Caso tenha optado pela carreira autônoma, terá de criar seu orçamento e não poderá esquecer-se de nada para não sair perdendo.

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Atividade 3

FAZENDO

SEU ORÇAMENTO

1. Vamos fazer um “jogo de faz de conta” sobre sua nova ocupação. Celso resolveu ser cortador de tecidos, começando a carreira em um bairro de classe C. Vamos ajudá-lo a elaborar o orçamento e definir quanto ele vai cobrar para cortar calças jeans ?

Você sabia? Segundo pesquisa do CPS/

Equipamentos necessários

FGV, pertencem à classe C as famílias cuja renda

Custos

fica entre R$ 1 734,00 e R$ 7 475,00 (dados atualizados a preços de julho de 2011). Fonte: NERY, Marcelo (Coord.). De volta ao país do futuro : crise europeia, projeções e a nova classe média. Rio de Janeiro: CPS/ FGV, 2012.

a) Qual será o valor cobrado por um cortador autônomo no bairro que Celso escolheu? b) Ele teria outras alternativas para tornar seu trabalho mais barato e acessível a essa população? Se sim, quais? Se não, por quê?

CORTADOR

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2. Ajude Celso a divulgar seu trabalho. Quais seriam as formas de ele tornar seu trabalho conhecido no bairro?

3. Que tal criar um anúncio para ajudar Celso a divulgar seu negócio?

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UNIDADE

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Revendo seus conhecimentos Com esta Unidade chegamos ao fim deste curso. É hora de rever tudo aquilo que você aprendeu nesse tempo em que se dedicou à formação básica na ocupação de cortador. É importante que consiga identificar o que sabe sobre essa ocupação e que se sinta preparado para buscar uma vaga no mercado de trabalho, como empregado assalariado em uma confecção ou em um ateliê de costura. Nem sempre os anúncios de vagas para essa ocupação no mercado de trabalho especificam o salário inicial. A maioria dos contratantes prefere combinar o valor na entrevista de emprego. Por isso, o melhor a fazer para saber a estimativa de salário inicial é realizar uma pesquisa em confecções ou fazer uma busca na internet.

Atuar como profissional autônomo nessa ocupação é mais difícil. Mas nada impede que você utilize o que aprendeu aqui como um primeiro passo para conhecer outras ocupações da área de confecção – como a de modelagem e costura – e buscar, posteriormente, trabalhar como autônomo. Nesse caso, não se esqueça de fazer seu cadastro como microempreendedor individual, que lhe garante o acesso a alguns direitos previdenciários, como o da aposentadoria. Nesta Unidade, o objetivo é auxiliá-lo nessa nova fase de busca de emprego. Vamos começar retomando o que você aprendeu.

R EVISITE

Atividade 1 SEUS CONHECIMENTOS

Na Unidade 3 do Caderno 1, Atividade 1, você refletiu sobre os seus conhecimentos na área da moda, indicando o que sabia ou não fazer e, na Atividade 3, debateu com seus colegas sobre o que faz um cortador de roupas. Nesse momento, propomos que pense novamente sobre esse assunto e liste o que aprendeu no curso. Essa será a base, tanto para fazer o seu currículo e buscar inserção no mercado como para identificar lacunas e buscar novas formas de aprimoramento na ocupação. CORTADOR

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O que diz o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) sobre o que faz o cortador Genericamente, está previsto na CBO que você esteja capacitado para as seguintes atividades: •

planejar o encaixe de moldes manualmente ou por computador;

•

encaixar e riscar moldes;

•

preparar a mesa de enfesto e realizar o enfesto manualmente;

•

cortar tecidos;

•

etiquetar e preparar lotes e pacotes das peças já cortadas para a costura. Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Disponível em: . Acesso em: 10 jan. 2013.

Se quiser, consulte a Unidade 3 do Caderno 1 para ver com mais detalhes os conhecimentos necessários à ocupação, de acordo com a CBO, antes de preencher o quadro a seguir. O que já sabia fazer

O que aprendi no curso

O que ainda preciso aprender

O importante é não ficar parado Analisando a última coluna do seu quadro, há ainda coisas que você considera necessário aprender? Sim? Isso é normal e não deve desanimá-lo. Parte dos conhecimentos sobre a ocupação você aprenderá na prática, com a experiência. Outra 78


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parte você vai adquirir estudando mais, fazendo novos cursos, informando-se das mais diversas maneiras. Assim, planeje o que fará para dar sequência a seu aprendizado e como ampliará seus conhecimentos na área de corte: •

voltando a estudar;

•

procurando um novo curso nessa área;

•

lendo revistas ou livros especializados;

•

procurando na internet mais informações sobre as práticas de corte.

Só você poderá escolher o que fazer. Não há uma regra do que é certo ou errado nessa hora. O importante é não deixar o tempo passar para não perder o ânimo, e se programar para realizar as atividades escolhidas de forma organizada. O planejamento é um instrumento que deve ser revisto de tempos em tempos para não se tornar ultrapassado. Ações e prazos podem, e devem, ser sempre atualizados. Não adianta prever muitas ações difíceis de serem executadas. A chance de você desanimar, nesse caso, é muito grande.

P LANEJE

Atividade 2 SEUS PRÓXIMOS APRENDIZADOS

Para fazer o seu planejamento, utilize o quadro a seguir. O que fazer?

Por quê?

Como?

CORTADOR

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Quando?


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Prepare-se para o mercado de trabalho Além de aprimorar seus aprendizados, é importante preparar-se para obter um lugar no mercado de trabalho. Para iniciar a procura por trabalho, é bom deixar seus documentos organizados e fazer seu currículo.

Para montar o currículo, comece organizando documentos que comprovem tudo o que você sabe fazer ou já fez e que esteja relacionado com a área em que você pretende atuar. Ou seja, mesmo que você nunca tenha atuado na área de corte, pense em trabalhos – mesmo informais – que você tenha feito e que envolveram costura, modelagem, desenho de roupas etc.

Esses documentos, assim como uma cópia de seus documentos pessoais, devem ser colocados de forma organizada em uma pasta. Ela serve para sua apresentação nos locais onde você vai procurar emprego e deve conter: •

comprovação de sua escolaridade formal – diplomas;

•

certificados de cursos que você fez – incluindo este;

•

•

comprovação de suas experiências de trabalho, que podem incluir registros informais, declarações, fotos etc.;

cartas de recomendação.

No currículo, você vai elaborar um resumo de tudo o que já fez, tudo o que sabe e o que pretende fazer. Antigamente, os currículos eram longos, e todas as informações constantes neles eram muito detalhadas. Atualmente, eles são curtos e objetivos. Vão direto aos assuntos e, de preferência, ressaltam os conhecimentos e as práticas relacionados à ocupação ou ao cargo que a pessoa pretende. Os dados que sempre devem constar de um currículo para tornar sua apresentação mais adequada são: •

•

nome; dados pessoais – inclua apenas seu endereço completo. Não precisa colocar data de nascimento, idade, nem estado civil. Essas informações só devem aparecer se forem importantes para o cargo ou função que você tem intenção de ocupar;

•

objetivo, ou seja, a vaga em que você está interessado;

•

conhecimentos e práticas mais adequados ao trabalho pretendido;

•

histórico profissional, isto é, os trabalhos que você já teve. Se você não teve emprego formal, escreva: “Principais experiências”. Siga a ordem cronológica inversa:

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comece pelo mais atual e siga em ordem até o mais antigo; •

escolaridade e cursos, lembrando que, nesse item, vale qualquer curso que você tenha frequentado – de idiomas, computação, oficinas de qualificação profissional relacionadas às suas áreas de interesse etc.;

•

trabalhos voluntários, passatempos e áreas de interesse;

•

data (o dia, mês e ano de elaboração do currículo);

•

assinatura.

C OMO

Atividade 3 FAZER UM CURRÍCULO

1. Com base nas instruções anteriores, elabore uma primeira versão de seu currículo, escrevendo as informações principais.

Você pode recordar como preparar arquivos no computador voltando ao Caderno do Trabalhador 3 – Conteúdos Gerais – “ABC da Informática”. Disponível em: . Acesso em: 10 jan. 2013.

CORTADOR

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2. Troque ideias com os colegas e o monitor do curso, verificando se há alguma mudança a fazer. 3. Agora, no laboratório de informática, digite e formate o seu currículo no computador, deixando-o bem apresentável para que seja enviado a possíveis empregadores.

Última etapa A última etapa a enfrentar é a entrevista ou seleção para o emprego que você pretende.

Ao procurar uma confecção, é provável que você tenha de fazer uma entrevista, na qual pode ser necessário contar alguns aspectos de sua vida além de sua experiência profissional. Veja algumas regras que poderão ajudá-lo: •

informe-se antes sobre a empresa: onde é, como se organiza, quantas pessoas trabalham nela etc.;

•

chegue sempre um pouco antes da hora marcada, cerca de 15 minutos;

•

leve seu currículo;

•

desligue seu celular e jogue fora balas ou gomas de mascar;

•

mantenha-se calmo;

•

•

exponha com clareza o que sabe fazer na área de costura e fale também um pouco sobre suas atitudes e seu jeito de ser; mostre-se confiante com relação ao que sabe, mas não queira parecer mais do que é. Seja honesto em dizer que não sabe a respeito de algo que lhe seja perguntado.

Uma última dica: há ocasiões em que as coisas não dão certo de primeira. Nesse caso, não desanime. Mantenha a confiança e procure outras oportunidades. Boa sorte!

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Referências bibliográficas AVELAR, Suzana. Moda, globalização e novas tecnologias . 2. ed. Rio de Janeiro: Senac Rio, 2011. CORRÊA, Henrique L.; GIANESI, Irineu G. N. Just in time, MRP II e OPT : um enfoque estratégico. São Paulo: Atlas, 1995. CRANE, Diana. A moda e seu papel social : classe, gênero e identidade das roupas. São Paulo: Senac São Paulo, 2006. DEJEAN, Joan. A essência do estilo: como os franceses inventaram a alta-costura, a gastronomia, os cafés chiques, o estilo, a sofisticação e o glamour . 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. FEGHALI, Marta K.; DWYER, Daniela. As engrenagens da moda . Rio de Janeiro: Senac Rio, 2010.

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