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Algunos estarán un poco sorprendidos de nuestra elección como tema para este libro, pero realmente no tendría que sorprender que una de nuestras pasiones en AMMO es la ciencia ficción. Y, a pesar de que nuestra compañía se especializa en temas militares tales como tanques y aviones, somos también fans de muchas otras categorías de modelismo – y ciertamente una de nuestras favoritas es la ciencia ficción en su sentido más amplio. Dentro del género de la ciencia ficción viven muchas subcategorías tal y como ha sido ilustrado en cientos de películas, series de TV, libros y comics – cada uno entreteniéndonos y haciéndonos felices desde que éramos niños. Nos enamoramos de la variedad de vehículos terrestres y aéreos, de monstruos, de máquinas y armas y de exóticos e imaginativos vehículos. Estos son los pilares en los que descansa la ciencia ficción, generando mundos de ensueño e historias que continúan manteniéndonos en la maravilla y el suspense. Una de las subcategorías, o elementos, en los que se basa por completo una subcategoría de la ciencia ficción son los Mobile Suits como los que se encuentran en este libro: robots gigantes pilotados por humanos. La popularidad de este tipo de Mechas ha ido creciendo constantemente desde que aparecieron en la escena Japonesa en los 70. Y desde entonces, continúan conquistando el mundo de nuestra imaginación. En AMMO, aceptamos el desafío de unir dos de los temas que nos apasionan; combinar los Mechas/Ciencia Ficción con nuestra pasión por los efectos causados por el mundo real tal y como se encuentras en los actuales vehículos de combate. Por lo tanto, tomando lo mejor de cada mundo conseguimos trabajos realistas de gran imaginación. Este libro compila una selección de diferentes estilos y modos de ver en cómo pintar y dar vida a estos Mobile Suits. Cada uno de los modelistas escogidas por su trabajo explicarán sus técnicas de una fácil, educativa y divertida al mismo ti empo; desde transformar nuestros modelos a través del hiper-detallado a aplicar efectos de desgaste extremo como los que generan los campos de batalla más duros. Nuestra intención es ayudarte en la tarea de darle vida a tu Mecha; ayudándote en conseguir algo único y obtener los mejores resultados posibles. Bienvenido a En Combate: Pintando Mobile Suits
Algunos estarán un poco sorprendidos de nuestra elección como tema para este libro, pero realmente no tendría que sorprender que una de nuestras pasiones en AMMO es la ciencia ficción. Y, a pesar de que nuestra compañía se especializa en temas militares tales como tanques y aviones, somos también fans de muchas otras categorías de modelismo – y ciertamente una de nuestras favoritas es la ciencia ficción en su sentido más amplio. Dentro del género de la ciencia ficción viven muchas subcategorías tal y como ha sido ilustrado en cientos de películas, series de TV, libros y comics – cada uno entreteniéndonos y haciéndonos felices desde que éramos niños. Nos enamoramos de la variedad de vehículos terrestres y aéreos, de monstruos, de máquinas y armas y de exóticos e imaginativos vehículos. Estos son los pilares en los que descansa la ciencia ficción, generando mundos de ensueño e historias que continúan manteniéndonos en la maravilla y el suspense. Una de las subcategorías, o elementos, en los que se basa por completo una subcategoría de la ciencia ficción son los Mobile Suits como los que se encuentran en este libro: robots gigantes pilotados por humanos. La popularidad de este tipo de Mechas ha ido creciendo constantemente desde que aparecieron en la escena Japonesa en los 70. Y desde entonces, continúan conquistando el mundo de nuestra imaginación. En AMMO, aceptamos el desafío de unir dos de los temas que nos apasionan; combinar los Mechas/Ciencia Ficción con nuestra pasión por los efectos causados por el mundo real tal y como se encuentras en los actuales vehículos de combate. Por lo tanto, tomando lo mejor de cada mundo conseguimos trabajos realistas de gran imaginación. Este libro compila una selección de diferentes estilos y modos de ver en cómo pintar y dar vida a estos Mobile Suits. Cada uno de los modelistas escogidas por su trabajo explicarán sus técnicas de una fácil, educativa y divertida al mismo tiempo; desde transformar nuestros modelos a través del hiper-detallado a aplicar efectos de desgaste extremo como los que generan los campos de batalla más duros. Nuestra intención es ayudarte en la tarea de darle vida a tu Mecha; ayudándote en conseguir algo único y obtener los mejores resultados posibles. Bienvenido a En Combate: Pintando Mobile Suits
PROCESO DE PINTADO Las técnicas de pintura siempre han sido mi pasión y mi especialidad. No importa el vehículo que quieras hacer. El weathering es el mismo para todas las cosas. Podemos aplicar varias técnicas a nuestros modelos para obtener buenos resultados con muy poco esfuerzo. El verdadero secreto es el uso de los productos correctos y los colores correctos para conseguir los efectos deseados. Si queremos aplicar un efecto de polvo en nuestra máquina porque está en un lugar desértico, no podemos aplicar un polvo rosado o un polvo verde, nadie entenderá que estamos intentando representar. Todo lo que hagamos en nuestros modelos debe formar parte de un lenguaje global que todo el mundo pueda entender. El óxido siempre será anaranjado o rojizo, pero no azul. El barro tiene que ser hecho con todos terrosos, no con blancos o colores amarillos. El código básico será una especie de A, B, C para ayudarnos a crear historias con nuestros modelos. Pero si el receptor no puede entender que estamos haciendo, habremos fallado en nuestro intento de crear algo realista. Esta es la razón por lo que escoger el color adecuado y el producto adecuado es una de las tareas más importantes. Si quieres efectividad y resultados rápidos, no te busques problemas con inventos caseros. Muchas marcas de pinturas producen varios productos que han sido desarrollados a lo largo de muchos años para crear los efectos más realistas en tanques o aviones, así que lo único que debemos hacer es trasladar esas técnicas a nuestras máquinas. Así que vamos a ver cómo empezar con ello.
0. Una pose clásica de nuestro modelo antes de pintarlo. Las piezas de plástico ccoloreadasnot ayudarán mucho. 1. Es muy importante desmontar nuestro modelo en componentes más pequeños para facilitar la manipulación y la pintura.
es pintar el color base usando una sombra más oscura. 6. Entonces, puedes pintar la parte interior de la superficie con un color más claro, creando un sombreado suave. 7. Ejemplos de diferentes piezas pintadas con diferentes colores usando el mismo método.
2. Divide y clasifica las piezas por colores. 3. Usa palillos o varillas para organizar y sujetar cada pieza. 4. De esta manera puedes pintar todas las piezas a la vez usando tu aeró grafo.
8. Cuando todas las piezas estén pintadas, podemos usar los PANEL LINES WASHES para resaltar los detalles y las juntas. Este producto tiene una base ENAMEL. 9. Después de aplicar los PANEL LINES con el aerógrafo, déjalo secar durante unos minutos y quita el exceso
14. El área de la rodilla es un buen sitio para aplicar este efecto. 15 Presiona la esponja suavemente sobre la superficie. 16. Hazlo también en los bordes y evita el exceso. 17. Ahora, usando el mismo color haz desconchones más finos usando un pincel fino. 18. Haremos los primeros efectos de suciedad acumulada. Los productos StreakingGrime son perfectos para esta tarea. 19. Usa un pincel mediano suave para pintar alrededor algunos detalles o volúmenes. 20. Pinta una línea de sombreado y déjalo secar durante unos cuantos minutos. 21. Fusiona los colores con un pincel limpio humedecido con EnamelTupertine. 22. El efecto final debe ser sutil y no hacerlo en todos los sitios. Sé selectivo. Finalmente déjalo secar durante un día antes de pasar a los siguientes pasos. 23. Ahora cambiaremos el color a otro marrón que dará más variedad a las zonas grises. 24. Usa el pincel de antes y seleccion a algunas áreas, paneles o juntas. 25. Dibuja líneas finas a lo largo de algunos detalles y piezas y déjalo secar durante algunos minutos. 26. Fusiona los colores usando EnamelThinner y un pincel limpio hasta conseguir un acabado suave. 27, 28, 29 Las piernas deben trabajarse con más intensidad usando esta técnica. 30. Ahora es el momento de hacer pequeños impactos o rascadas. Necesitaremos unos cuantos grises, uno claro y otro más oscuro que el color base. 10. El primer paso en el weathering será pintar rayones y desconchones en distintas zonas de la armadura. Usa un color gris claro acrílico para las partes rojas. Usa un pincel muy fino e intenta ser lo más aleatorio posible.
31. Primera pinta una línea fina y larga usando el tono más oscuro. 32. A continuación, pinta justo debajo de la anterior línea otra pero usando el gris claro.
33. Este efecto tan simple crea un gran efecto de 11 Cambia la intensidad del efecto en cada lado para vo lu men. evitar la monotonía. 34. Otras áreas necesitan otros tipos de des12. Las áreas azules se pueden trabajar con el mismo conchones. En este caso usaremos un color acrílico color para crear un buen contraste. acero brillante de la gama de metálicos AMMO. 13 Para crear grandes áreas de desconchones podemos usar una esponja mojada en color marrón, quitando el exceso de pintura presionando la esponja sobre un trozo de papel.
35, 36, 37, 38, 39. El efecto es muy realista. Solamente usa un pincel fino e intenta concentrar los desconchones más en algunas áreas, y deja otras con apenas desconchones.
40. Podemos hacer algunos efectos para hacer que las áreas gris oscuras sean más atractivas. Usa el producto StreakingGrimepara este paso.
41. Sólo pinta tal y como lo hemos hecho anteriormente y déjalo secar. Puedes pintar incluso encima de las áreas metálicas que hemos desconchado antes.
42. Usa ahora el thinner para fusionar los colores con un pincel limpio. 43. La cabeza necesita especial atención. Después de aplicar los StreakingEffects, le daremos unos cuanto toques con colores al óleo. 44. Pinta con blanco al óleo las áreas externas y expuestas, como una especia de iluminación. 45. Ahora pinta con gris oscuro al óleo en las zonas de sombra. 46. Finalmente fusiona ambos colores con EnamelThinner para crear una transición suave entre colores. 47. En este punto, solo tenemos un ligero toque de weathering en nuestro modelo, pero tenemos que crear efectos más contundentes. El EngineGrime será uno de los productos fundamentales para todos nuestros modelos. 48. Usaremos el mismo método de antes, pero aplicaremos el producto en diferentes áreas, sobre todo en las zonas inferiores de las piernas. 49, 50, 51. Después de fusionar los colores, el aspecto final que conseguiremos es un tono grisáceo 52. Usando el mismo color haremos uno de los efectos más espectaculares de suciedad escurrida. Para hacer esto necesitaremos un LIQUIDO PARA DESCONCHONES, el cual nos ayudará a crear increíbles áreas dañadas. Es 100% soluble en agua y lo aplicaremos con un aerógrafo. Puedes aplicar 2 o 3 capas alrededor de las áreas centrales y las piernas. 53. Inmediatamente después de que el producto se seque, aerografía el EngineGrime encima. Recuerda que el Líquido para desconchones es ACRILICO mientras que el EngineGrime es ENAMEL. 54. No seas tímido a la hora de cubrir las áreas interiores de las piernas. 55. Ahora es cuando la magia sucede. Coge un pincel limpio empapado en agua:… 56. Toca suavemente la superficie y verás cómo puedes rascar fácilmente la superficie. 57. Usa un viejo pincel más grande para quitar áreas más grandes para crear este tipo de efectos. CUIDADO, no quites toda la pintura, tienes que controlar la intensidad del efecto. 58. Como puedes observar, el efecto es extremadamente
bos lados, antes de rascar con el pincel con agua y después. 59. Debes estudiar qué áreas deben estar limpias y cuales deben mostrar más suciedad. 60. Los pies son otra área muy importante a la que aplicar este efecto.
60, 61, 62, 63, 64. En case de que quites mucha de la pintura, siempre puedes repetir el proceso. 65. Los FILTROS son otra gran solución para cambiar la tonalidad del color base de una manera muy suave. Es muy transparente y se debe aplicar con un pincel. No es un lavado aunque parezca uno. 66. Humedece la superficie de manera regular con un pincel. Evita encharcar la superficie. 67. Cubre algunas partes de tu modelo completamente de manera que cambie el “nuevo aspecto” de la superficie por otra más sucia.
71. Si algunas gotas son muy grandes, siempre puedes usar un pincel fino humedecido con thinner y fusionarlas con otras gotas o incluso quitarlas. 72. Nota cómo las grandes gotas se difuminan después de limpiarlas un poco con el pincel. 73. Finalmente usaremos pigmentos para dar los últimos toques. TrackRust y DarkEarth son buenas opciones para nuestro modelo. nuestro modelo. 74. Deposita una pequeña cantidad de pigmentos en las áreas internas, en las piernas o brazos. 75. Expande los pigmentos cubriendo todos los detalles.
68. Las trazas de aceite y otros fluidos salpican en todas direcciones. Haciendo estos efectos pueden dar a tu modelo un efecto final muy realista. Mezcla el producto FreshEngineOil con un 30% de FreshMud (Barro fresco) y use un pincel plano y un palillo.
76. Ahora humedece la superficie con PigmentFixer (Fijador de pigmentos) o EnamelThinner (Disolvente para Enamel) para fijar los pigmentos sobre la superficie.
69. Coloca el pincel en frente del área en la que quieres las salpicaduras y gotas de aceite.
77. Cuando se seque, el aspecto será muy convincente. Puedes hacer lo mismo con lavados marrones, pero los pigmentos te darán mucho más realismo.
70. Frota la punta del pincel con el palillo. El pincel debe estar cargado con la mezcla del aceite.
78, 79, 80. El polvo se deposita en las juntas y las grietas.
El RX-75-4 Guntank es el primer Mobile Suit de la EarthFederation desarrollada por el proyecto armamentístico Project V. Como diseño, el RX-75-4 se considera más una plataforma armada que un mobilesuit. Mientras que la plataforma tiene el típico torso y brazos que puse encuentran en el típico mobilesuit, las piernas han sido reemplazadas por unas cadenas de oruga. No nos confundamos; el RX-75-5 es un transporte de armas que no carece precisamente de potencia de fuego. El sistema de armas principal se compone de dos cañones gemelos de 18-mmm sin retroceso montados en los hombros a ambos lados de la cabina. Estos cañones demostraron ser letales contra blancos a media y larga distancia. Las distancias cortas y el fuego de cobertura está suministrado por dos sistemas cuádruples de lanzadores de misiles alojados en cada “brazo”.
Por Oishi
Si el RX-75-4 tiene algún fallo técnico de diseño se encuentra en la no capacidad de girar su torso para orientar los cañones alojados en sus hombres. Por lo tanto, el Guntank se usaba más bien como un cañon autopropulsado que como una plataforma de armas orientable. Esto se demostró muy problemático al entablar combate con objetos móviles ya que el vehiculo debía reorientarse entero cada vez que debía apuntar.
1. Esta foto muestra como empieza el proyecto, el modelo animado original con su brillante y colorido esquema de color. Hay ocasiones en las que me habría decantado por usar directamente ese esquema de color, pero, esta vez he decidido que cambiaré los colores a un estilo más militar. 2 . El azul brillante ha sido reemplazado por el US Army Olive Drab para tanques. Seguí las bases de la pintura por Modulación; creando una base de contrastes exagerados de luces y sombras y con énfasis en transiciones definidas a lo largo de los diferentes paneles. 3. Quería estar seguro de las pinturas se hubiesen curado del todo antes de continuar, así que esperé dos días enteros antes de continuar con el trabajo. Los lavados con Enamel eran un importante paso que ayuda mucho a enfatizar las sombras y a definir los detalles superficiales. Un pincel fino se usa para aplicar un lavado en las grietas y alrededor de los detalles que sobresalen. Deja el lavado secar durante 10 minutos al menos antes de limpiar cualquier exceso con un pincel limpio. 4. Vista general del modelo después del pintado y el panelado. A estas alturas las brucas transiciones creadas usando la técnica de la modulación son claramente evidentes. Los siguientes pasos en el weathering seguro que oscurecerán o aclararán el aspecto exagerado que tiene ahora.
rayones en la pintura. El proceso de desconchar es un área en la que tenemos que frenarnos un poco- “menos es más” debe ser el pensamiento general. 6. Las cadenas se repintan para unificar su aspecto con el resto del robot repintado. Para conseguir el tono, se pintan las cadenas de base con un negro mate y se da una muy ligera capa de TrackRust. 7. El aspecto viejo y oxidado se resalta con finas capas adicionales de colores oxido y naranjas. Nótese que los colores no se aplican para que cubran completamente la superficie, sino para que la intensidad del color aumente y disminuya a lo largo de las cadenas. 8. Salpicar pequeñas gotas de pintura acrílica de tonos oxido sobre las superficies es un método efectivo para añadir pequeñas rascadas y defectos. A pesar de ser muy sutil, esta técnica añade un efecto de oxidación general que aporta profundidad e interés. 9. Continúo trabajando en las orugas usando sucesivamente capas naranjas más ligeras y brillantes a lo largo de los bordes para crear un efecto de profundidad. Las partes de goma de las cadenas se pintan usando negro mate. 10. Volviendo al vehículo, los usando un filtro de color amarillo-ocre reduzco el tono del Olive Drab y unifico el color. El filtro se deja secar durante dos días antes de proceder con
11. Se aplican pequeños puntos de pinturas al óleo sobre las superficies y después se disuelven y se fusionan usando un pincel limpio y blando para humedecido en thinner (disolvente). Este técnica en particular – (conocida como la técnica de los puntos) – es especialmente útil a la hora de unificar y amortiguar el efecto de modulación subyacente añadiendo un sutil efecto de decoloración al acabado. En la práctica, cuanto más brillantes sean los colores usados más claro será el efecto de decoloración. En este caso los puntos amarillos y blancos que se han usado producirán un mayor grado de decoloración que si hubiéramos usado puntos azules y verdes. 12. Teniendo en cuenta que esta es una bestia mecánica seguro que habrán manchas y fugas de aceite. Usando AMMO DarkStreakingGrime pinté una serie de finas líneas verticales usando un pincel muy fino. Se dejan secar las líneas durante aproximadamente 10-30 minutos antes de usar con ellas un pincel suave humedecido con thinner para difuminar y fusionar las líneas. 13. De una manera similar, apliqué AMMO StreakingRustEffects en los desconchones y rayones que había pintado previamente (Foto 5) y después arrastré el color hacia abajo para crear un efecto de churretón. Otra vez, después de dejar secar durante unos 30 minutos volvemos a fusionar y difuminar con un pincel suave. En los dos casos, churretones de aceite y de óxido, se hace arrastrando el color hacia abajo. 14. Se añade una capa de polvo y aguadas usando AMMO Rainmarks. Este efecto en Enamel es mucho más grueso que un lavado y está específicamente diseñado
para ser aplicado y después difuminado para amortiguar el efecto. De nuevo, el difuminado se hace usando pasadas de arriba abajo para simular el agua fluyendo por la superficie. 15. Es la hora de hacer que la zona inferior parezca más realista añadiendo manchas creadas por la suciedad y el barro. Empiezo con pintura de Tamiya Diorama Texture. Este producto en particular es una pasta gruesa coloreada y pre-mezclada con hierba que es ideal para crear grandes acumulaciones de barra. Después de aplicar esta pasta se deja secar durante un día entero. Las cadenas se repintan para unificar su aspecto con el resto del robot repintado. Para conseguir el tono, se pintan las cadenas de base con un negro mate y se da una muy ligera capa de TrackRust. 16. Cuando la pasta se ha secado retomo el trabajo ampliando los colores usando una mezcla de AMMO Rainmarks y Kursk Soil. El color se pinta encima de la pasta texturizada para dar el aspecto de barro seco. 17. El trabajo en el efecto de barro continúa con la adición de diferentes colores para añadir definición e interés. En general, los colores suaves se usan para representar barro seco, mientras que el barro fresco es c rea aplicando tonos marrones más oscuros. 18. El color marrón más oscuro, FreshMud (Barro fresco), es añade en localizaciones específicas para simular el efecto de salpicaduras. Una cuantas hojas se añaden a las cadenas embarradas y en el caso para indica que el movimiento del vehículo en el campo de batalla
Zugokku Con el éxito del MSM-03 Gogg y el MSM-04 Acguymobilesuits, la compañía MIP puso en producción un mobilesuit anfibio para las fuerzas del Principality de Zeon. Esta línea de suits anfibios, conocida como MSM-07 Zagokku (Z’Gokk) se convirtió en la línea más existosa usada por las fuerzas de Zeon durante la OneYearWar. La misión más famosa de los Z’Gok fue el ataque a los cuarteles generales de la EarthFederationForces en Jaburo por parte del Prinicipality de Zeon (P.O.Z.). El P.O.Z. lanzó un ataque por sorpresa contra la fortaleza subterránea de la EartFederation con un primer grupo de ataque formado por Z’Goks anfibios dirigidos por CharAznable. Usando una entrada subacuática desconocida hasta el momento, el grupo de ataque anfibio fue capaz de infiltrarse en las defensas, cogiendo a los defensores completamente desprevenidos.
Por Chulho Yoo
1. Para empezar, aerografío el modelo entero ZugokkyGundam con una imprimación gris. La primera capa es importante porque ayudará a resaltar cualquier imperfección producida durante el montaje del modelo y que puedan necesitar arreglo antes de pintar. Asimismo, también nos da una base sobre la que pintar el modelo. Como se puede ver en la foto los detalles de este modelo están muy bien hechos. 2. Mi trabajo de pintura empieza por aplicar unos tonos básicos; fijaros como exagero as iluminaciones y las sombras usando la técnica de la modulación. Este estilo de pintura es ideal para los Gundams porque los resultados son muy visuales, y muy “anime” en su aspecto. 3. Decido pintar el Z’Gok en colores azules brillantes. Usando las luces y sombras aplicadas antes como referencia aerografío los tonos azules en el modelo. Los tonos azules se iluminan u oscurecen manteniendo el estilo de pintura usado en la modulación.
las muñecas y los tobillos. Estos lavados ayudarán a definir los detalles de la ssuperficie al mismo tiempo que añadirán un efecto de decoloración a los tonos grises. 6. Soy capaz de resaltar la construcción metálica de las muñecas y los tobillos usando pigmentos de color Gun Metal sobre la superficie. Este tipo de pigmento en particular es especialmente efectivo para crear acabados metálicos ya que puede ser pulido, o abrillantado para crear una pátina metálica. 7. La pintura básica del suit ya está terminada, así que compruebo el progreso hecho. Queda bien para mi, así que seguimos. 8. Centro ahora mi atención en las placas de blindaje exteriores. Estas las pintaré con colores verdes complementarios, usando la misma técnica de modulación que en el cuerpo.
4. Escojo pintar la mochila en colores naranja brillante. Creo que ese color le sienta muy bien a esta mochila.
9. He pintado la parte blindada superior del cuerpo en un bonito color purpura hecho mezclando unos cuantos colores de Tamiya, muy bonito!
5. Pintar los colores base ha sido un proceso rápido y sencillo y ya estoy listo para aplicar los primeros lavados. Empiezo por aplicar finos lavados con marrón oscuros y óxido oscuro en enamel a las zonas grises alrededor de
10. Una vez más me tomo un momento para una comprobación rápida. Como podéis ver, el uso de la técnica de la modulación ha contribuido a que le efecto sea espectacular.
11. Se aplican pequeños puntos de pinturas al óleo sobre las superficies y después se disuelven y se fusionan usando un pincel limpio y blando para humedecido en thinner (disolvente). Este técnica en particular – (conocida como la técnica de los puntos) – es especialmente útil a la hora de unificar y amortiguar el efecto de modulación subyacente añadiendo un sutil efecto de decoloración al acabado. En la práctica, cuanto más brillantes sean los colores usados más claro será el efecto de decoloración. En este caso los puntos amarillos y blancos que se han usado producirán un mayor grado de decoloración que si hubiéramos usado puntos azules y verdes. 12. Teniendo en cuenta que esta es una bestia mecánica seguro que habrán manchas y fugas de aceite. Usando AMMO DarkStreakingGrime pinté una serie de finas líneas verticales usando un pincel muy fino. Se dejan secar las líneas durante aproximadamente 10-30 minutos antes de usar con ellas un pincel suave humedecido con thinner para difuminar y fusionar las líneas. 13. De una manera similar, apliqué AMMO StreakingRustEffects en los desconchones y rayones que había pintado previamente (Foto 5) y después arrastré el color hacia abajo para crear un efecto de churretón. Otra vez, después de dejar secar durante unos 30 minutos volvemos a fusionar y difuminar con un pincel suave. En los dos casos, churretones de aceite y de óxido, se hace arrastrando el color hacia abajo. 14. Se añade una capa de polvo y aguadas usando AMMO Rainmarks. Este efecto en Enamel es mucho más grueso que un lavado y está específicamente diseñado
para ser aplicado y después difuminado para amortiguar el efecto. De nuevo, el difuminado se hace usando pasadas de arriba abajo para simular el agua fluyendo por la superficie. 15. Es la hora de hacer que la zona inferior parezca más realista añadiendo manchas creadas por la suciedad y el barro. Empiezo con pintura de Tamiya Diorama Texture. Este producto en particular es una pasta gruesa coloreada y pre-mezclada con hierba que es ideal para crear grandes acumulaciones de barra. Después de aplicar esta pasta se deja secar durante un día entero. Las cadenas se repintan para unificar su aspecto con el resto del robot repintado. Para conseguir el tono, se pintan las cadenas de base con un negro mate y se da una muy ligera capa de TrackRust. 16. Cuando la pasta se ha secado retomo el trabajo ampliando los colores usando una mezcla de AMMO Rainmarks y Kursk Soil. El color se pinta encima de la pasta texturizada para dar el aspecto de barro seco. 17. El trabajo en el efecto de barro continúa con la adición de diferentes colores para añadir definición e interés. En general, los colores suaves se usan para representar barro seco, mientras que el barro fresco es crea aplicando tonos marrones más oscuros. 18. El color marrón más oscuro, FreshMud (Barro fresco), es añade en localizaciones específicas para simular el efecto de salpicaduras. Una cuantas hojas se añaden a las cadenas embarradas y en el caso para indica que el movimiento del vehículo en el campo de batalla
B-ATM-034 CHUBBY HOVER TYPE CUSTOM Por Luca Zampriolo Cuando Carlos me sugirió un modelo de la serie Votoms como motive de este artículo, inmediatamente pensé en el “Fatty”. La búsqueda de este kit fue muy difícil y por eso le doy las gracias en su perseverancia en buscarlo y encontrar el kit de Bandai del 2008. El “B-ATM-03 Fattty” pertenece a la serie japonesa VOTOMS (SokokiheiVotoms-ArmoredTroopersVotoms), un anime de 52 episodios aireado en la TV Tokyo del 1983 a 1984.A pesar de que no puedo decir que conozca bien la serie, este trabajo ha sido para mí la excusa perfecta para sumergirme en el mundo de Votoms y aprender sobre este aspecto que siempre he apreciado. El Fatty es un vehículo de combate de la BalarantUnion y se concibió como contrapartida del más eficiente (y famoso) Scopedog. Bandai es el único fabricante del Fatty y escogió representar la versión terrestre. A pesar de eso, investigando un poco fui capaz de identificar que hay varias versiones del Fatty, cada una con sus respectivos esquemas de color y funciones específicas. Con todo ese abanico de posibilidades en mente, tuve la idea de convertir este kit en una de las otras versiones del Fatty. La conversión tendría dos caras: Primero, el acabado del modelo sería en color verde-azul para diferenciarlo de la versión terrestre. Segundo, sustituiría los pies por unos propulsores y añadiría varios reactores a lo largo del cuerpo para permitirle deslizarse sobre un colchón de aire. La idea de estas modificaciones me parecieron interesantes y como no había encontrado ninguna otra muestra de este tipo de conversión decidí que este sería el camino correcto a tomar.
Una vez empezado, continué añadiendo elementos al modelo cuando finalmente decidí que iba a acometer una versión totalmente modificada del Fatty. Mi Fatty sería una versión super-blindada por lo que decidí llamarlo “Chubby”. Modificar modelos no es nuevo para mí; es una especie de obsesión. De hecho, creo que solo me divierto cuando modifico los modelos que me caen en las manos. Espero no molestar a ningún purista de la serie con las modificaciones hechas al maravilloso diseño original.Al final mi idea fue la de definir un nuevo diseño, no distorsionar el modelo tradicional. Quizás se pueda llamar una actualización? Este es lo que hice.
MONTAJE Y MODIFICACIONES 1. Incluso antes de recibir el kit para este proyecto, había gastado una buena porción de tiempo en buscar fotos de referencia en Internet. Me había familiarizado bastante con el modelo y ya tenia en mente cuales eran las modificaciones que quería hacer. Finalmente, la caja llegó. Empecé por apartar el manual de instrucciones y dibujé unos cuantos bocetos rápidos, apuntando algunas de mis ideas en los márgenes. 2. Las modificaciones empiezan con la fabricación de un par de faldones frontales usando Plasticard y masilla Aves 2.A pesar de que estas piezas puedan parecer muy planas, iré añadiendo sencillos detalles que las transformarán para hacerlas mucho más atractivas. 3. También he realizado importantes cambios en el cuerpo alargando la zona de la pelvis, añadiendo un espaciador hecho con una tira de plástico. El área alrededor de esta extensión se ha rellenado con masilla Aves y después la he lijado para igualarla con las zonas circundantes. 4. Al área de la “cadera” de mi “Chubby” le añado articulaciones que servirán de conexión para las piernas. Mis esfuerzos a la hora de lijar se ven recompensados mostrando la zona de la pevis una bonita forma redondeada. 5. Las protecciones de los hombros se fabricaron completamente desde cero. Como puedes ver no soy tímido a la hora de usar cualquier cosa que tenga a mano. Estas piezas se construyeron usando plasticard, tiras de plástico, plexiglás y con unos piezas sobrantes de otros kits. 6. Continué trabajando los hombros y los brazos, añadiendo pistones de conexión, juntas, tuercas, tornillos y ot ros artefact os a la superficie. El objetivo de esto es añadir cosas suficientes para hacer que las cosas sean “reales” e interesantes. 7. Necesité hacer algo de cirugía al modelo mientras continuaba trabajando en las áreas de los hombros y el cuerpo. Cortando los centros de estas piezas del torso me permitirá añadir algunos detalles internos. 8. En esta foto podemos empezar a apreciar todo el trabajo puesto en las modificaciones. En el cuerpo, los puntos de anclaje de los hombros son pegados en su sitio y el poco tiempo que empleé para abrir los paneles laterales para añadir los detalles internos lucen muy bien. Las superficies exteriores han sido detallados con una mezcla de piezas realizadas por mí y piezas sobrantes de otros kits. Cuantas piezas puedas reconocer? 9. Ahora centré mi atención en modificar el sistema de armas principal, el sistema de lanzamiento de misiles. Cuando consideraba la naturaleza excesiva del
Chubby me pareció que las armas especificadas para el Fatty eran bastante insignificantes. La verdad es que el Chubby se merecía algo más robusto, y con eso en mente añadí espaciadores de plasticard para aumentar el ancho del sistema de lanzamiento. 10. Después de medir el nuevo espacio resultant e, fabriqué el extremo del lanzador haciendo 18 tubos de lanzamientos de tiras de plástico y tubos. 11. Otra vez de vuelta a la masilla Aves, rellenando el extremo abierto de los tubos y lijando para igualar. 12. Los tubos de los misiles son insertados en el soporte exterior y me centré entonces en detallar el exterior. Las antenas están hechas de cuerdas de guitarra, y como antes, piezas extra y fabricadas se usan para crear detalles y demás. 13. El (ahora) gran lanzador de misiles me dio algunos problemas ya que ahora el arma ya no cabía (o no quedaba bien) en su posición original en el hombro derecho. Después de probar algunas posiciones, probé en la cabeza o pegado en uno de los lados, por ejemplo. Finalmente, me decidí a montarlo en la parte trasera de los hombros sujetado por un sistema ajustable.
14. Debido al peso del blindaje añadido, decidí darle al mech una unidad de propulsión trasera. Para esto usé una pieza de un juguete de G.I.Joe (el escudo verde trapezoidal) como protección trasera o “cola”, y añadí tres reactores (posteriormente eliminé el central) de uno de mis kits Kallamity de resina, el “Garbaldy”. Este se detalló mucho más con piezas de motores de algunos kits de motos; tubos de refrigeración y otros detalles. 15. Con todas estas modificaciones finalizadas había llegado al punto de poder ver que mi visión del Mech modificado se estaba acercando ya. El Fatty se estaba convirtiendo en Chubby. 16. Ahora, con las modificaciones estructurales y otras hechas, empecé a trabajar en las partes que realmente diferenciarían mi Chubby tipo flotante de su primo el Fatty terrestre. Para empezar, eliminaría las ruedas, sustituyéndolas por 4 piezas triangulares que representarían las unidades de flotación. Estas las coloqué a los lados de los talones, rellenadas con Aves y lijadas con papel de lija. 17. Trabajando en los laterales de la parte inferior de las piernas, quito los guardabarros que formaban parte de la parte inferior con la ayuda de una sierra. 18. Entonces corto cuatro óvalos de una hoja de plasticard y los pego a los cuatro lados de las piernas. Las juntas las relleno con masilla y las superficies se lijan para igualar con el contorno original.
19. En este momento ya tengo claro cuál va a ser el proceso; crear las formas más grandes con resina y masilla y darles algo de “clutter” en forma de pequeños accesorios hechos de tiras de plástico y piezas extra. Esto es importante no solo para hacer las piernas más interesantes visualmente, sino para darles un toque de realismo. 20. Ahora a por los brazos donde seguí el mismo proceso; mi objetivo era hacerlos más largos y gruesos 21. También modifique el casco añadiendo una cresta hecha con masilla. Las rejillas de radiador a cada lado indican que se pueden usar como un sistema de refrigeración para la cabeza y las ópticas. 22. Mirando el área de la mochila, añadí dos motores a cada lado de la cabeza, añadiendo cinco reactores – reactores sacados de kits de Armored Core. 23. Para cuando termine con el plástico y la masilla estime que al menos el 65% del modelo había sido modificado – transformando el Fatty en un Chubby 24. El modelo fue dividido en varios componentes y ordene las piezas para prepararlas para pintura. Una capa de imprimación gris empezaría el proceso de pintado. 25. Un vistazo rápido a las pinturas y materiales que usaré.
PINTURA Y ACABADO Cuando imaginé el acabado del modelo, quería mostrar una unidad muy usada, un veterano de incontables batallas. Para mi, una de las mejores técnicas para crear grandes desgastes, defectos y desconchones es la técnica de la sal. Vamos a empezar. 26. La sesión de pintura empieza por darle a todo el modelo una capa base de marrón oxido.
cyan. El trabajo empieza aerografiando el color turquesa directamente sobre las superficies espolvoreadas con sal. 29. Llegados a este punto puedo ignorar completamente la sal y proceder con el pintado como en cualquier otro modelo. Para añadir profundidad, aerografio áreas con un turquesa iluminado hacia el centro de la superficie de los paneles. Y, con mano firme, algunos detalles como los números de identificación rojos se pueden hacer en esta fase.
27. Encima del color base, empiezo el largo y tedioso proceso de aplicar la sal, el cual, debido a la complejidad y tamaño del modelo necesita de unas cuantas horas de trabajo. Con la experiencia he aprendido unos cuantos 30. La mayor parte de la sal se quita usando un pincel trucos. Primero, es muy fácil pasarse con la sal, asi que viejo. Pero, en aquellas áreas donde la sal se ha pegado ir con cuidado. Segundo, cuando coloquemos la sal ima- un poco más, un poco de agua puede ayudar a disolver gina donde pueden estar los desgastes y donde es más la sal. A estas alturas, ver los resultados puede ser muy lógico que se produzcan e intenta depositar la sal solo en satisfactorio. esas áreas (bordes, áreas o zonas muy expuestas. Este ayuda a evitar efectos no realistas. 31. Con la sal quitada, ahora ya soy capaz de pintar los detalles más finos en las superficies con relieves. Para 28. Tal y como mención en la introducción, la versión Ho- mantener una apariencia consistente, estas nuevas ver del Fatty se distingue de la versión terrestre por su áreas de pinturas recibirán una nueva capa de sal antes color, que en este caso es un bonito turquesa tirando a de pintar.
32. Una vez quito la cinta y la sal en estas áreas van a tener el mismo aspecto desgastado que el resto del modelo. 33. Una de las carencias de este tipo de desconchados usando la técnica de la sal es que pueden parecer demasiado uniformes y de algún modo estériles. Para compensarlo, he usado la gama de colores óxido acrílicos de AMMO para resaltar su apariencia. Es un proceso realmente simple, como los desconchones de la sal ya nos dan un map a, solo nec esi tamos añadi r un poco de color. 34. Llegados a este punto procederemos al weathering con enamels los cuales, para mí, le dan realmente profundidad y vida al acabado. Es un poco difícil de explicar el proceso al detalle, excepto para decir que básicamente se basa en reforzar los detalles presentes dependiendo de sus necesidades específicas. 35. A pesar de que técnicamente sea un vehículo flotador, estoy seguro que la parte inferior de las piernas y los pie s del Chubby mostrar án los efectos de suc ie-
dad y desgaste propios de estar a la intemperie. Lógicamente, las acumulaciones más importantes ocurrirán en los pies, mientras que chorretones de suciedad u oxido resbalarán hacia abajo provenientes de algunos de los accesorios. 36. Pequeños charcos y chorretones de FreshEngineOil se añaden a ciertas áreas para indicar manchas o fugas de aceite o combustible.El acabado brillante de este tipo de efecto es muy atractivo cuando se aplica sobre una superficie mate como la que tenemos aquí. 37. Las áreas de oxido y desconchones fueron debidamente reforzadas aplicando pequeñas cantidades de StreakingRustEffects de AMMO. Un toque de este color en enamel seguido de una gota de thinner permite al color fluir y manchar un área de manera muy natural. 38. Para este modelo he decidido no usar pigmentos. En su lugar, he preferido trabajar las sombras haciendo repetidas pasadas con el aerógrafo con Flat Black de Tamiya. El mismo color se ha usado para crear manchas de hollín cera de los propulsores.
