Escuela de Aeromodelismo
Hay una gran variedad de aeromodelos para construir , las dificultades en su construcción son muy diferentes , al igual que el interés que hay que poner en su realización.- Todo aquel aficionado que se inicia en el aeromodelismo , comete el error de no seguir una cadena , es decir comenzar con un modelo sencillo y luego ir "escalando" a un modelo más complicado. En general todos buscan hacerlo con un modelo de muy bonita he interesante presencia, lo que generalmente implica que este lleno de dificultades , y algunos no solo no se conforman con eso, sino que también modifican los planos y las piezas agregándole ideas propias, con el resultado que es fácil prever, que el modelo no vuele o bien nunca sea terminado o pase solo a ser un adorno en la repisa.- En principio se puede construir cualquier aeromodelo, ya sea avión o planeador, con tal que sea capaz de mantenerse en el aire, es decir que vuele, desde los primeros ensayos, aunque sea poco, con tal que su costo no sea elevado. Estos modelos son los llamados tabla ya que sus materiales se basan solo en tablas de balsa su costo es mínimo y sus constructores quedaran contentos.- He aquí el primer concepto que deben tener en mente los principiantes a la hora de construir un modelo : "Cuanto más simple sea un modelo, será mucho mejor para el que recien se inicia en el Aeromodelismo".-
En menos de una hora es posible construir un planeador cuyas alas y fuselaje se pueden hacer de planchas (o tablas ) de madera balsa , en el cual uno aprende a iniciarse en los trabajos de corte, encolado, reglaje y centrado.Cuando ya se tiene dominado la construcción y todo lo que esta implica , ya se pude pasar a un modelo un poco más complicado, como ser uno en el cual se empleen varillas de balsa y papel japonés para la construcción de sus alas y/o fuselaje .Después y solamente después se estará en condiciones de construir aquellos modelos que requieren el armado de un fuselaje tipo "cajón" o bien un ala que lleva costillas.- Solamente entonces se estará en condiciones de evitar los conocidos "enchastres" en la utilización de los frágiles materiales, el trabajo desprolijo, las deformaciones inesperadas por falta de habilidad y de rutina, las roturas en los ensayos de vuelo del modelo, etc..-
Ante todo es conveniente que el aficionado se acostumbre a organizarse y lo primero que se debe hacer al disponerse a construir un modelo, es el clasificar todo el material que se va a emplear, separando lo que corresponde a el fuselaje, timones, alas, etc. De esa forma se evitara de que en lo mejor de la construcción, se lleve la sorpresa de que le falte material o que haya estado empleando el que correspondía a otra parte del modelo.Terminado el paso anterior se debe estudiar detenidamente el plano, sobre todo en aquellas partes con alguna innovación -este es el caso de un modelo más complicado que el que se haya construido anteriormenteo bien sobre la cual se tenga alguna duda, y luego recién que se este seguro del proceder se podrá comenzar la obra.Procediendo de esta forma se tendrán 2 cosas fundamentales : "tranquilidad y confianza".-Tranquilidad por que se estará seguro de
contar con todos los elementos necesarios; y confianza, porque se sabrá de antemano que es lo que se va a hacer.Es muy importante tener un lugar especialmente reservado para la construcción de un modelo, en el cual podamos desplegar un plano y en el cual podamos trabajar el tiempo que sea necesario hasta terminar con el armado del modelo.- Nunca usemos un lugar provisorio para el armado ya que si tenemos que mover el modelo cada dos por tres , es probable que se pierdan partes, que se encolen mal o bien que se dañen partes vitales de un modelo, ocasionando que tengamos que trabajar el doble.-
Recordalo:
Recorda tener siempre un lugar donde tener tu "taller ya armado, para evitar tener que andar moviendo tu construcción .- Esto te evitara innumerables inconvenientes como el de tener que trabajar el doble.-
Como vimos anteriormente un modelo simple se puede realizar en muy poco tiempo, pero debemos saber identificar sus partes, aunque es probable que todos sepamos cuales son las alas de un avion, eso no basta y ademas servira para conocer nuevos elementos que llevara un modelo mucho mas avanzado.-
Aqui abajo por ejemplo vemos un modelo ya mas avanzado con fuselaje de estructura, entelado y alas con costillas, si bien parece dificil recordar todas sus partes, en el correr de varios modelos ya estaremos familiarizados con sus diferentes secciones. Puede surgir alguna confusion con partes que suelen llevar mas de una denominacion, como por ejemplo el TIMON, llamado tambien DERIVA. El siguiente grafico nos servira para identificar los diferentes componentes.
Para los que se inician en el aeromodelismo, es necesario que sepan reconocer los diferentes fuselajes con los que se pueden topar al realizar una construcción, tanto de planeadores como de aviones con motor a goma.- Cada uno de ellos tiene características muy diferentes , ya sea de dureza de , resistencia y fuerza contra la torsión , como en el caso de aquellos radiocontrolados que llevan un potente motor .-
Fuselaje de varilla o "palito":
Este tipo de fuselaje es el adecuado para quien se inicia y nunca construyo ningún modelo anteriormente, de mas esta decir que es el mas fácil de construir en el aeromodelismo.- Se lo llama "palito" o varilla ya que como se puede apreciar en los dibujos esta consta solo de una varilla y no tiene nada de complicado.-
Este tipo de fuselaje es el mas común entre los motor a goma , como podemos ver en el dibujo el sistema que sostiene la goma no exige gran experiencia para su elaboración.-
Fuselaje de plancha: Este tipo de fuselaje tampoco es complicado pero se debe tener mucha prolijidad en su corte, y debe estar bien lijado, para de esta manera reducir al mínimo su resistencia contra el aire cuando vuele.Para su construcción calcaremos su forma del plano y lo cortaremos. La veta siempre debe quedar en forma horizontal para que quede mas resistente. En caso que el modelo sea de motor a goma , llevara una caladura en su parte media y a lo largo, por donde pasara la goma a los ganchos, y en la que también se insertara el alambre del tren de aterrizaje.-
El fuselaje de plancha es muy fácil de hacer al igual que el de varilla o "palito". Pero en este tipo de fuselaje se debe dar un terminado mas prolijo a la madera para evitar al mínimo el rozamiento del aire.-
Fuselaje de varillas: Este tipo de fuselaje ya es un poco mas complicado en lo que ha su construcción se refiere, tomando en cuenta los anteriores, pero es el mas fácil dentro de los de su clase.- Para su construcción cortaremos las varillas de balsa tal como lo indique el plano, y después de pulirlas con una lija fina procedemos al armado de su armazón, esto debemos hacerlo con prolijidad ya que debe ser recubierto con papel y las imperfecciones se notaran en el caso que las hubiere.-
Para la construcción de este tipo de fuselajes colocaremos el plano sujeto con chinches sobre un tablero, y sobre el plano una lamina de polietileno, o bien una lamina de papel celofán , para evitar ensuciar el plano con restos de cemento y/o cola .En el dibujo se puede apreciar, que las varillas se van sujetando con alfileres siguiendo la línea del diseño y uniendo sus extremos con gotitas de cola (o cemento según sea el elemento empleado). Una vez secas las uniones, se debe retirar los alfileres , levantando el lateral del fuselaje que acabamos de construir, para luego continuar con la construcción de el otro lateral del fuselaje. Luego estos dos laterales se unirán con varillas travesaño para dar la forma final al fuselaje.-
Fuselaje cajón o monocoque: Este fuselaje se construye con cuatro planchas de balsa delgada que se unen por los bordes entre sí, en su interior llevan de refuerzo cuadernas hechas de varillas o bien de planchas de balsa mas gruesas.- Los cuatro fuselajes vistos anteriormente son , y en ese orden, lo mas fácil para comenzar, de mas esta decir que que debe guiarse por los planos de modelos ya perfectamente probados. Más adelante y cuando ya se tenga cierta experiencia podremos diseñar nuestros propios modelos.-
Fuselajes variados: Hay otros tipos de fuselajes como por ejemplo el de forma triangular, con varillas o planchas de balsa, redondos con cuadernas de plancha y varillas, el rectangular, con refuerzos, cuadernas y varillas en el dorso, y otras variantes formas y tipos que van acorde a cada modelo, esto más que nada en el caso de las maquetas que deben simular el fuselaje de un modelo real.-
Muchas veces nos encontraremos con muchos tipos de alas, ya que cada una tiene sus propias características que dan un vuelo especial para cada modelo. Un planeador no llevara la misma ala que un avión acrobático, o de uno de vuelo circular. Aquí las 4 mas comunes con las que nos encontraremos.-
ALA ELIPTICA:
ALA FLECHA
.
ALA TRAPEZOIDAL
ALA AHUSADA
Cuando comiences a construir modelos de aviones, te encontraras que hay una gran variedad, por tal como ya dijimos antes es conveniente comenzar con los modelos llamados "tabla".Si recién te inicias en el vuelo radiocontrolado tu elección deberá ser orientada a los modelos llamados "entrenadores" ya que su diseño esta especialmente dirigido a los pilotos que aun no tienen experiencia, generalmente no son agradables a la vista pero tienen la fortaleza y la estabilidad necesaria para resistir los golpes y los malos aterrizajes.-
Planeadores:
Modelos con motor a Goma:
No llevan motor, pero se pueden mantener en Son propulsados por cuerdas o tiras de gomas, el aire con las brisas y corrientes de aire las cuales se van desenrrollando y actuan de caliente. Para ellos deberan ser modelos motor. ligeros y sus alas han de tener la forma adecuada para su elevacion. Los planeadores de madera balsa lanzados a mano, son el tipo mas sencillo de este modelo de aviones.
Con estructura son, realizados con madera balsa y cubiertos con papel de seda.
De competicion pueden ser de gran tamaño, la mayoria incorpora mecanismos automaticos para su descenso.
Este es un Modelo tipico, de motor a goma con alas elevadas para un vuelo estable.
Los modelos de competicion han de adaptarse a las reglas de cada carrera, y etan diseñados para volar el mayor tiempo posible.
Los modelos de pista cubierta (Indoor) son de poco peso, y puden volar largos periodos a velocidades reducidas.
MODELOS CON MOTOR:
MODELOS DE U-CONTROL:
No suelen ser tan livianos como otros de vuelo libre, ya que incorporan ademas del motor, un tanque de combustible.-
Conocidos tambien como de Vuelo Circular, son controlados con 2 cables, y vuelan en circulo alrededor del piloto, son propulsados por un motor a explosion.-
Este modelo deportivo esta construido en balsa y solo necesita un pequeño motor para mantenerse en vuelo por varios minutos.-
Este es un modelo entrenador y son los mas faciles de manejar y ademas muy resistente a los golpes.-
Los modelos de competicion son muy sofisticados y llevan motores potentes, que los elevan muy alto.-
Este modelo es llamado ALA VOLANTE. el motor esta situado en la parte trasera. impulsando el modelo hacia adelante.-
MODELOS RADIO CONTROLADOS:
Este es un modelo de combate, 2 modelos de combate vuelan a la vez arrastrando una cinta, y el oponente debera derribarsela al otro para conseguir la victoria.-
Este es un modelo acrobatico, esta diseñado para realizar maniobras dificiles en el aire.
MODELOS ESCALA:
Estos son los mas sofisticados, el piloto lleva Son replicas de un verdadero avion, muy parecido un radio transmisor, el cual envia ordenes de al real, suelen ser bastante mas pesados, ya que mando al receptor que se encuentra dentro llevan muchos detalles.del modelo.Un entrenador de radio control o RC esta diseñado para mantenerse firme en vuelo, por esto es sencillo manejarlo.-
Es dificil hacer volar a los aviones acrobaticos, pero una vez en vuelo, son capaces de realizar maniobras superiores a un verdadero avion.-
Este es un verdadero modelo a escala.Se parece mucho a un avion autentico, pero no es una copia exacta.-
Los modelos maqueta pequeños son generalmente de motor a goma, su construccion y puesta a vuelo requiere mucha practica.-
Los planeadores RC pueden volar en laderas de montaña,pruebas de distancia, tiempo o en competiciones acrobaticas.-
los modelos a escala son muy usados en las peliculas, publicidad y para experimentar con nuevos diseños.-
El vuelo circular, llamado también U- Control o U.C. es el primer paso para llegar a el vuelo radiocontrolado, esta técnica permitirá poner a tono nuestros sentidos para calcular las distancias de los objetos en el suelo y los modelos durante el vuelo, familiarizarnos con el movimiento real del modelo en el aterrizaje y en el despegue. .-
El modelo a usar por el principiante debe ser lo mas simple posible, es aconsejable que el motor se localiza a un costado del fuselaje, para que en caso de estrellarse quede protegido, así como también tener tren de aterrizaje alto para proteger la hélice.-
El balancín tiene 2 perforaciones para la barra de control, esta debe ser colocada en la perforación mas cercana al tornillo para que las maniobras puedan ser mas suaves. La palanca U (de aquí su nombre U. Control) debe tener la parte superior pintada de rojo para evitar confusiones de agarrarla al revés y provocar romper el avión.La posición del elevador (o estabilizador) es muy importante ya que de el dependerá como actuara el modelo, si esta hacia arriba el modelo sube y si esta hacia abajo el modelo desciende.Si la palanca U es inclinada hacia atrás el modelo sube, ya que sube el alerón con este movimiento. Si la palanca U por el contrario es inclinada hacia adelante el modelo el modelo baja, por que se baja el alerón.-
Primer vuelo U. Control:
Para realizar el primer vuelo U. Control debemos buscar una zona de pastos altos, con 20 o 25 cm. será suficiente, Para que en algún aterrizaje forzoso no pueda quedar dañado.-
Conviene que en el primer vuelo tengamos una brisa muy suave, con una manga (como las de los aeropuertos) podremos saber la intensidad del viento o de los contrario podremos construir una pequeña bandera de alguna tela delgada.-
Con la ayuda de algún amigo y teniendo en cuenta la dirección y velocidad del viento lo haremos despegar a favor del viento, para que cuando tome el giro del circulo se coloque contra el viento.-
Una explicacion mas detallada la encontramos en este grafico, que nos da la clave para nuestro primer vuelo UControl.-
Acrobacia U. Control:
Después de haber practicado mucho podremos practicar acrobacia con nuestro modelo U. Control. Para practicar acrobacia es preferible un modelo que no sea muy liviano y con un motor que este perfectamente asentado y que no se pare en vuelo, pues puede ocasionar que perdamos el control del modelo en plena acrobacia .Es mejor elegir días de poco viento ya que debemos estar atentos a su intensidad y dirección, las siguientes 8 figuras son apenas unas de las tantas acrobacias que podrás hacer e inventar con tu modelo.-
TREPADA:
PICADA:
ALA ARRIBA :
ALA ARRIBA INVERTIDO:
LOOPING:
LOOPING INVERTIDO :
LOOPING CUADRADO :
LOOPING TRIANGULAR :
Un equipo de radiocontrol da un control de todos los aspectos de un avión. Con los sistemas sofisticados de hoy en día, es posible hacer volar un avión en cualquier dirección, variando su velocidad y altura, tomando parte en competiciones y realizando acrobacias. Pero como todo hay que aprender y practicar mucho para hacerlo bien. -
Su única desventaja es su elevado precio ya que es lo mas desarrollado en tecnología (dentro de este hobby) hoy es posible conseguir radiocontroles computarizados a los cuales se les puede
programar un movimiento determinado, o una acrobacia determinada y apretando una tecla el radiocontrol ejecuta el movimiento sin ningún margen de error.-
También están los mas sencillos pero solo son de 2 canales, los canales son la cantidad de controles del avión que dicho radiocontrol puede manejar. Por ejemplo un radiocontrol de dos canales puede controlar con un canal el estabilizador y con el otro canal el timón, este tipo de radiocontrol de 2 canales se usa generalmente para el manejo de planeadores.Un radiocontrol de 4 canales es el mas común, capaz de controlar con el canal nº 1 el motor, con el nº 2 el estabilizador, con el nº 3 el timón y con el nº 4 los alerones de las alas. En el mercado hay radiocontroles de 6 y mas canales cuanto mas canales tenga mas posibilidades de controlar partes de un modelo tendremos como por ejemplo: guardar las ruedas, arrogar bombas (en el caso de las maquetas volantes), prender alguna baliza etc. esto depende de el modelo ya que algunos con 4 canales le es mas que suficiente y otros modelos mas sofisticados un radiocontrol con 6 canales le es poco, claro que cuanto mas canales tenga será mas caro.-
El Transmisor:
El transmisor del radiocontrol es el encargado de enviar las ordenes al avión, estas ordenes se dan por el piloto del modelo que desde tierra mueve las palancas para que el avión ejecute los movimientos deseados (ya sea acelerar, doblar, etc.), estas ordenes salen del transmisor en forma de señales de radio que luego son captadas por el receptor que esta dentro del avión que las decodifica para ejecutarlas.Todos los controles son proporcionales, es decir, que cuanto mas se exigen mas respuesta tendrá el avión, es decir que si se levanta la palanca del estabilizador al máximo, será que el modelo elevara su estabilizador al máximo, los primeros radiocontroles ejecutaban sus movimientos muy bruscamente ya que sus sistemas decodificaban las señales solo de dos formas, es decir si se quería mover el timón solo se podía hacerlo todo o nada en cambio los nuevos permiten moverlo de a milímetros o todo lo que de su recorrido.-
El Receptor:
El receptor es una pequeña cajita que va dentro del avión y es la que decodifica las señales del transmisor, esta cajita tiene conectadas las baterías que darán poder a el receptor y a los servos, los servos son pequeños motores a los cuales se les une los alambres que harán de transmisión para mover las diferentes partes del avión (motor, estabilizador etc.), hay un servo para cada canal.- El receptor tiene también el cable antena que es el que recoge la señal del transmisor.-
Comenzando con el Radio Control: Lo más importante si estas pensando en introducirte en el mundo de los aviones de radio control, es que localices un club en tu zona y/o que tomes contactos con algun aeromodelista. Empezar solo es posible, pero mucho más difícil y también mucho más caro por los seguros golpes que tendrás con el avión en tus casi seguros fallos al intentar ponerlo en vuelo.Siempre será mejor si te ayuda algun aeromodelista que este familiarizado con el vuelo radiocontrolado ya que te sera de uttilidad en tus primeros pasos, pero solamente para que tengas una idea: Primero necesitarás comprar un avión, la radio, el motor, y los pequeños accesorios.
El avión que vas a necesitar debera ser del tipo entrenador. Este tipo de avión se caracteriza por ser de ala alta (el ala encima del avión, lo que le proporciona mayor estabilidad) con bastante diedro, tienen un vuelo lento, y tiende siempre a recuperar su posición estable de reposo (si el avión no vuela plano, se nivelará él solo). Estas características son excelentes para aprender.Un avión entrenador puede o no tener alerones. Nosotros preferiremos con alerones ya que nos dara mas control en el avion (pero en un entrenador se puede omitirlos sin inconvenientes). Además de ser más flexible, y por tanto más divertido, volar sin alerones limita tanto que te aburrirás enseguida y, o bien dejarás el hobby o bien te construirás otro avión con alerones y en tu segundo avión te darás cuenta de que tienes que aprender a volar otra vez.Generalmente es posible empezar con dos tipos de modelos, los kits (o 'todo palitos' donde deberás montarlo todo y cubrirlo), y los READY TO FLY. En estos en principio solo es necesario pegar el timón, estabilizador, unir las alas, montar motor y equipo de radio y practicamente nada
mas. El tamaño del avión estará relacionado con el del motor, aquí es recomendable utilizar un avión con motor '40' para iniciarse. Existen muchas marcas que hacen buenos motores.El motor es uno de los elementos más importantes del equipo básico y sin embargo no es demasiado caro, por lo que seria mejor comenzar con un buen motor de una buena marca. No merece la pena por ahorrar unas monedas para tener un motor que se nos puede parar en pleno vuelo,(especialmente catastrófico para un principiante), o que cueste arrancarlo.Es necesario un equipo de radio para controlar el avión Un equipo básico de cuatro canales es suficiente para aprender (cada canal controla una función diferente). Una emisora de cuatro canales generalmente controla: motor, estabilizador ( llamado tambien elevador, o timon de profundidad.), alerones y timón de dirección.Hay además algunos pequeños accesorios que serán necesarios: Un arrancador (aunque es posible arrancarlo a mano pero menos recomendable), una bateria para la bujia del motor, vulgarmente, combustible, y algunas herramientas, y una caja de vuelo para llevar al campo de vuelo todos nuestros elementos mas comodamente. -
Un lugar que conformara un todo, para un aeromodelista, donde tendra todos sus materiales y herramientas que le seran de utilidad a la hora de armar un modelo, de hacer una reparacion, o bien planificar cual sera su proximo paso a seguir. Para armar un taller no se necesita mucho, una buena mesa, muy buena luz, y las herramientas mas necesarias, con el tiempo se agregaran cosas que ni siquiera sabremos como llegaron hasta nuestro taller, pero que resultaran ciento por ciento utiles .-
Dentro del taller:
Ya cuando tengamos nuestro taller establecido, descubriremos dia a dia, millones de cosas que nos resultaran utiles para nuestros propositos y que en la vida cotidiana, pasan bajo nuestros ojos sin llamarnos la atencion. Aprenderemos sobre el uso de materiales, herramientas y metodos de armado de un modelo.Todo nos ayudara a fabricar algunos accesorios que seran de suma utilidad para poner en vuelo nuestro modelo, ya sea de RC., U-Control, vuelo libre etcetera. Por ello deberemos aprender algunas nociones de importancia para poner "A PUNTO" un modelo, esto es tener en cuenta un perfecto centrado, y exacto calculo de su C.G. (Centro de Gravedad)
La madera balsa es la madera más ligera que se conoce. La madera balsa ( su nombre científico Ochorona lagopus ), tiene una densidad de 0.10 a 0.15, lo que la hace más liviana que el corcho. Crece en estado salvaje en los bosques tropicales de América del Sur, especialmente en la República del Ecuador - de donde se la exporta a varios países- y también en Bolivia.- Su altura llega a 20 y 25 metros, con troncos de 0,75 a 0,90 metros de diámetro. Se tala a los 3 o 4 años y en un corte transversal, muestra una estructura compuesta de una multitud de pequeños alvéolos que le dan la calidad y cualidad de su ligereza útil a los aeromodelistas. Aunque es ligera sin embargo es resistente y utilizable .-
Caracteristicas: Existen en el mercado distintos tipos de calidades, que se deben utilizar de acuerdo a las necesidades de la construcción. Unas son útiles para cubrir (enchapar), otras para hacer de largueros, otras para las costillas , etc., por lo que es aconsejable poseer un pequeño stock , o reserva , que pueda satisfacer las necesidades en su oportunidad.Al tomar un plano pueden necesitarse materiales de ¼ = 6 mm., 1/18 = 3mm., 1/16 = El dibujo muestra un corte de un tronco y las 1.5mm., 1/32 = 0,66 mm., ( si utilizamos diferentes posiciones en el que se cortan las planos en ingles), pero nunca debe olvidarse planchas, a la derecha planchas con diferente que como en los reales- se necesita tener en distribución en sus vetas.cuenta la mayor resistencia y el poco peso.Es muy importante tener en cuenta la "veta" o vena de la madera ya que una misma plancha o varilla que tenga diferente dirección de sus vetas puede quebrar fácilmente o tener una fortaleza muy grande. Por tal causa se cataloga la balsa en varias categorías de acuerdo a su corte.- Si la dirección de la madera es horizontal ( H ) serán muy rígidas y fácil de quebrar, pero interesante para la construcción de costillas, cuadernas, y lugares que no sea necesario doblar.Cuando se utiliza este tipo de madera para cuadernas (partes del cuerpo del avión ) conviene utilizarla con la orientación en sentido horizontal y colocarle un elemento que no permita que se curven para facilitar el montaje del mismo . - Comparando esta madera con otra de corte transversal (T), se puede apreciar que su diferencia -bajo pre sión- es que se
mantiene rígida, y se necesitara que la otra tuviera un espesor 3 veces la medida para que pudiera mantenerse rígida en igual forma.- En los modelos donde sus costillas deben ser de varillas , se debe utilizar balsa de veta horizontal. Su aspecto es brillante y su superficie escamada, la balsa de veta transversal es totalmente opuesta a las anteriores, y se recomienda para realizar recubrimientos donde sea necesario doblar la madera sin que se rompa, con la ventaja de que no hace falta humedecerla.- Existe n otros tipos de balsa -siendo el más común- con la veta diagonal ( D ) y con poros en los extremos . Es aconsejable utilizar esta , cuando no se tiene posibilidad de A=balsa blanda -- B=balsa semidura , conseguir la de veta Horizontal.- Se utiliza para cubrir las partes semiblanda -- C=balsa dura delanteras de las alas, y donde se necesite lijar -madera gruesa- ya que no se dobla ni se quiebra. En lo referente a varillas , tenemos que tener en cuenta su peso que representa densidad -se puede tener dos varillas de igual tamaño (en lo que se refiere a largo y/o ancho) pero de distinto peso y no son iguales en resistencia, pero si cuando son del mismo peso e igual dirección.-
Esto hace que por "la dureza" o "lo blanda" no sea igual un modelo al del plano original. Una varilla blanda puede quebrarse fácilmente, y su resistencia es dos veces menor que la dura. Esta experiencia se puede hacer poniendo dos varillas en la mano y con la otra hacerle fuerza.-
Al iniciarnos en el aeromodelismo es necesario saber cuales son los materiales y herramientas necesarias para comenzar en la construcción de un modelo, el aficionado
generalmente no necesita la misma cantidad de el que esta ya volando un modelo radiocontrolado, o un planeador de vuelo ladera.-
Materiales mas comunes: Madera balsa. Tacos de madera balsa. Varillas de madera balsa. Papel de seda japonés. Papel silkspan. Papel barrilete. Caña de la india.
Alambre de acero. Cemento para aeromodelismo. Cianoacrilato. Cola blanca. Dope . Madeja de goma. Anillos de goma.
Caña de bambú.
Hojas de acetato o celuloide.
Y también: Pinturas varias para el aeromodelismo, papel plateado, chapitas de aluminio, hilo de coser, planchas de pl omo, madera terciada escarbadientes, taquitos de madera dura (álamo), cables,alambritos de cobre etc. etc. etc. Todo esto para dar acabado sobre todo a las maquetas.-
Caracteristicas:
Madera balsa : Es la madera más apropiada para la construcción de aeromodelos ya que su peso es menor a cualquiera de sus hermanas. Las medidas más utilizadas son las de 1-1,5-2-3-6 milímetros.Tacos de madera balsa: Son utilizados para hacer los bloques de nariz en los aeromodelos con motor a goma, rellenos, refuerzos, sostenes etc.Varillas de madera balsa: Son utilizas para hacer estructuras, cuando los fuselajes, alas, estabilizadores y/o timones así lo requieran. en algunas estructuras ciertas partes se pueden remplazar por varillas de pino , son más resistentes pero más pesadas.Papel de seda japonés: Es utilizado para forrar las estructuras hechas con las varillas de balsa . Viene en diversos colores.Papel silkspan: Se utiliza del mismo modo que el papel japonés pero este es más resistente lo que hace que tenga un elevado costo. También viene en diversos colores.Papel barrilete: Se utiliza igual que los anteriores, tiene muy poca resistencia, pero es ideal para el recién inicido ya que es frecuente que lo rompa muy seguido. su costo es mínimo. Viene en diversos colores, pero se recomienda usar blanco o amarillo ya que los demás colores suelen teñir la madera al mojarlos para que se tensen.Caña de la india: Para dar un acabado a los bordes de ataque, bordes marginales, timones, partes curvas, etc. Siempre y cuando no sea muy largo el trecho sin refuerzo, ya que su misma flexibilidad la hace revirar.Caña de bambú: El bambú tiene las mismás características de la anterior, pero tiene el inconveniente de que se debe moldear al calor para que su forma perdure.Alambre de acero: Es un elemento que tiene una fuerza excepcional , su característica hace que su uso se dirija a las partes que sufren con más fuerza. Como ser los montantes del tren de aterrizaje, los ganchos de las hélices y los patines de cola. Las medidas más usadas son las de 05 -1 - 1,5 - 2 milímetros de diámetro.Cemento para aeromodelismo: Es un material que se usa para pegar la madera balsa, esta elaborado a base de celulosa, acetona y otros componentes su principal característica es la de tener un secado rápido.Cianoacrilato: Es el pegamento por excelencia y el de mayor adherencia con todo tipo de materiales, es ideal para reparaciones en el lugar de vuelo, ya que allí nunca contamos con todo nuestro material para efectuar las reparaciones sufridas después de un vuelo accidentado. Hay que manejarlo con precaución , por su adherencia entre materiales incluso con la
piel, y por que en su evaporación despide gases tóxicos. El más conocido es el llamado "La gótita" , también hay una marca (su nombre "Super Jet") especifica para este hobby que lo vende en diferentes viscosidades.Cola blanca: Es el pegamento que usan los carpinteros, llamado también "Cola de carpintero", este elemento provee de una fuerza de adherencia muy fuerte , pero no se debe exagerar en su aplicación en las partes del modelo, ya que se le estará agregando peso innecesario al mismo. También se puede remplazar por las llamadas: "Plasticolas".Dope: Es utilizado para recubrir los modelos, incluso las alas empapeladas para impermeabilizar la zona del agua o extrema humedad, incluso también para otorgar una superficie lisa que no ofrezca resistencia al aire durante el vuelo. Esta compuesto a base de lacas claras, de celulosa y solventes. Como material sustituto se puede emplear sellador para madera diluido en tinner a la proporción de 3 de tinner 1 de sellador , este ultimo se puede comprar en cualquier ferretería o pinturería. su aplicación debe hacerse con un pequeño pincel.Madeja de goma: Es la encargada de otorgar la fuerza motriz al modelo se la llama "Goma motor" , las medidas más usadas son 2x1 - 1x3 - 1x6 - 3x3. Se aconseja tenerlas guardadas en una bolsa de polietileno rociadas con talco.Anillos de goma: Son empleados para sujetar alas, trenes de aterrizaje y demás elementos . Se encuentran en las mismás medidas que las anteriormente nombradas madeja de goma. Las más difundidas son las conocidas "Banditas de goma" que se venden en las librerías.Hojas de acetato y celuloide: Se utilizan para simular las ventanillas, parabrisas o cabinas en los modelos.-
Si bien es necesario tener una gran variedad de herramientas , el que recién se inicia tiene la ventaja de usar elementos que en muchas casas podemos encontrar y que el alumno rescate para su uso, ya sea que este o no en la siguiente lista. Nosotros preferimos remplazar elementos que en el negocio del ramo tiene un elevado costo por tratarse de elementos destinados para este hobby, por otros que cumplen la misma función perfectamente, con la consecuencia de tener un costo más bajo, que también se ve reflejado en el precio final que tiene el modelo.-
Herramientas mas comunes:
Tablero de madera. Papel de lija. Trincheta. Cortaplumás. Hojita de afeitar. Alfileres. Lamina de polietileno. Chinches. Pinza. Alicate. Pinceles. Taquitos.
Lápiz. Goma. Birome. Regla. Escuadra. Tijeras. Martillo. Pincita de depilar. Sierra. Serrucho. Marcadores Limita de uñas.
Y además: Compás, clips, cartulina, cartón, arandelas, perlitas, resorte, clavitos, cinta y tela adhesiva, tubos de cable, Broches de ropa.etc.-
Caracteristicas:
Tablero de madera: Tratar que sea de madera blanda ya que en el clavaremos los alfileres, la medida ideal es 90x30 centímetros, puede ser que cuando quieramos construir un modelo más grande nos quede chico, podemos optar por comprar otro más grande, debe ser totalmente parejo ya que en su superficie armaremos el modelo. Debe estar bien lijado y Cepillado. En una carpintería es el lugar ideal para conseguir uno.Papel de lija: Para dar un acabado a las partes una vez cortadas, debe ser "000" fina, pero se recomienda tener de varios grosores para acelerar el lijado en partes que requieren un mayor desgaste. Se debe tener mucho cuidado al lijar ya que la balsa se desgasta con suma facilidad aumentado esto con una lija más gruesa, por eso es conveniente lijar un poco y ver si es necesario seguir haciéndolo, y no tener que hacer una pieza nueva por culpa de lijarla demásiado .Trincheta: Es el elemento para cortar con más comodidad la balsa se los conoce también como "Cúter", se lo pude comprar en las ferreterias o librerias. Vienen en varias medidas y modelos, debe escojerse el que se crea más cómodo para trabajar.Cortaplumás: se usa del mismo modo que la trincheta pero su hoja es más fuerte, se la utiliza en el tallado de bloques.Hojita de afeitar: También se la utiliza de la misma forma que la Trincheta y en algunos casos suele remplazarla, como ser en aquellos cortes de madera menor a 1 milímetro de espesor. Como este elemento tiene filo en ambos lados se aconseja que se le coloque un pedazo de tela adhesiva en uno de sus extremos para evitar que durante su uso pueda causar daño.Alfileres: Su uso reemplaza a los clavos ya que al ser estos muy gruesos rompen a la balsa cuando la atraviesan. se utilizan para clavar las piezas del modelo en el tablero, o bien para sujetar una pieza durante seca su cemento.Lamina de polietileno: Se utiliza para proteger el plano, ya que esta se coloca sobre el plano para evitar que la cola se pegue al gotear sobre el. Debe ser transparente para ver todos los detalles del plano. El orden correcto es colocar el plano sobre el tablero y luego el polietileno (o se puede remplazar por celofan). Puede ser una bolsa de supermercado abierta por sus extremos siempre y cuando quede sin dobleces al colocarla sobre el plano.Chinches: Se utilizan para sujetar el polietileno y el plano al tablero, usar siempre las de una sola punta, ya que son las que quedan más fuertemente sujetadas al tablero.Lápiz: Se utiliza para hacer marcas en lugares que no queremos que una vez terminado el modelo queden a la vista, debe tratarse de un lápiz blando, ya que uno duro no permite escribir sobre la madera balsa.Goma: Se utiliza para borrar las marcas hechas con lápiz, o bien para borrar una marca que estaba mal .Birome : Se utiliza igual que el lápiz con la única diferencia que cuando se realiza una marca no se podrá borrar, ya que la tinta se penetra en la balsa.Regla: Se utiliza para el trazado de líneas rectas en la madera, para cortar piezas con lados rectos , como por ejemplo alas, para medir, etc. se recomienda que sea milimetrada.Escuadra : Este elemento es imprescindible ya que todas las piezas deben estar a escuadra antes del armado y durante el corte se debe ir controlando este detalle, ya que si un modelo es armado fuera de escuadra será muy difícil que pueda volar correctamente. Puede ser una escuadra escolar, pero la más útil es la de carpintero , debe ser la de tamaño chico.Tijeras: se utilizan para cortar las gomás y las diferentes partes de papel que después servirán
para empapelar las alas, timones, estabilizadores y/o fuselaje, debe tener buen filo ya que los papeles que se utilizan deben quedar cortados sin mordeduras.Martillo: Debe ser chico ya que solo servirá para clavar alfileres , puede ser de algún juego infantil, siempre que su cabeza sea de metal.Pincita de depilar: Puede ser cualquier modelo de los que hay en el mercado, su uso será para sacar alguna chinche muy sujeta, o bien manejar alguna pieza en algún lugar muy apretado dentro del modelo por ejemplo.Pinza: Se utiliza para retirar algún alfiler doblado que esta muy duro para retirar con la mano, o bien para dar forma al los trenes de aterrizaje o a los ganchos de hélice, ya que estos se construyen en alambre de acero y este en un material extremadamente duro.Alicate: Se utiliza para cortar el alambre de acero.Pinceles: Su uso esta dirigido para pintar el modelo , puede se los de uso escolar ya que los de pelo de marta son muy caros, si el modelo a pintar no es una maqueta tratemos de no recargarlo con mucha pintura ya que esto se traducirá en peso para el aeromodelo.Taquitos: Se utilizan para envolver la lija en ellos y sujetarla con alguna chinche, la ventaja de esto es que en el momento de lijar se lija todo parejo, y la lija también se gasta pareja.Broches de ropa: sirven para sujetar fuertemente dos piezas que necesitan encolado, pero también se pueden utilizar para sujetar varillas, cuadernas etc. durante el pegado.Sierra : Se utiliza para el corte de madera balsa dura-semidura y para toda actividad relacionada con cortes gruesos.Serrucho: Se utiliza para el corte de madera balsa dura y madera que no es balsa así como para toda actividad relacionada con cortes gruesos.-
El construir el ala de un modelo con costilla puede parecer muy difícil pero si trabajamos con paciencia y prolijidad nos resultara una tarea divertida y amena. Es conveniente recordar que se debe disponer de todos los materiales antes de empezar con la tarea .- Las herramientas a emplear son las ya enumeradas anteriormente ( ver Herramientas ): una lija fina, una trincheta, una birome o lápiz, alfileres, una sierrita, tablero, chinches, lamina de polietileno o celofán, cemento etc. .-
Empezando con la construcción:
Antes de comenzar lijaremos bien las planchas y varillas de balsa para retirar los "pelitos" e imperfecciones que suelen traer.
Seguidamente del plano calcaremos la costilla que compone el ala y la trasladaremos a la madera (calcándola allí) . Cuando se trate de costillas iguales haremos una que tomaremos de molde para las demás, usándola como plantilla, lo que nos evitara que queden desparejas. Una vez que se hallan cortado todas las costillas se juntan para formar un block.
El block se formara sosteniendo las costillas con alfileres y se le harán los cortes de los encastres que sean necesarios por donde pasaran los largueros interiores (flecha). Terminado el calado de los encastres por donde pasaran los largueros, daremos una lijada a todo el conjunto del block , con una lija fina y un taco de madera, dejando los perfiles parejos
Cuando ya hallamos preparado el tablero con el plano y su lamina de celofán para evitar mancharlo podremos continuar con el ensamblado del ala.
Colocaremos los largueros sobre el plano sujetándolo con alfileres por sus costados. Insertaremos las costillas en sus lugares cuidando que queden parejas y uniéndolas con el larguero pegándolas con cola o cemento.
Una vez secas arrimaremos los bordes de ataque, de fuga y marginales pegándolos correctamente y sostenerlos con alfileres hasta que sequen. Una vez que todo este seco retiraremos los alfileres y despegaremos el ala con cuidado del celofán y corregiremos las imperfecciones dejadas por el sobrante del pegamento o cemento. Apoyando el ala sobre una superficie plana lijaremos los bordes de ataque, de fuga y marginales, dándole el perfil que indica el plano. El ángulo diedro se logra haciendo un corte en ángulo en la mitad de los bordes (de fuga y de ataque) y el o los largueros (hay modelos que tienen mas de un larguero).
Colocando una mitad del ala sobre una mesa plana podremos cementar la otra poniendo un objeto debajo de ella que la levante a la altura indicada por el plano para formar el ángulo diedro. Si el plano indica la altura que debe tener el ángulo diedro en una sola mitad , el ala debe colocarse sobre una superficie plana y levantar uno de sus extremos al doble, esto nos dara la medida exacta para cada costado del ala. Seguidamente pegaremos los refuerzos centrales en las uniones de las alas donde se juntan los largueros, estos pueden ser de terciada, y luego la costilla correspondiente a ese sector agrandando su caladura de encastre.
El entelado de los modelos suele ser algo complicado para aquel que no trabaja con paciencia en la construcción. Por lo anterior es aconsejable trabajar con cuidado y analizando los pasos a dar, esto nos evitara un sinnúmero de problemas.-
Empezando a entelar:
El entelado debe hacerse por separado antes de armar el modelo. Para su entelado se puede utilizar papel japonés, por lo liviano y resistente o bien papel barrilete (pero no tiene la resistencia del anterior) . Para entelar el ala debemos observar la fibra del papel -se puede apreciar a simple vista observando las muy de cerca o bien recurrir a una lupa- la fibra del papel es el equivalente a la veta de la madera y debe usarse a lo largo del ala , es decir paralela al borde de fuga y de ataque. Cortaremos un pliego de papel (calculando que alcance para "envolver" el ala) esto se hace poniendo el borde de fuga sobre el borde del papel y dejando el sobrante sin cortar para luego cubrir la parte superior del ala. (Fig. 1) .Debemos tratar que las partes a cubrir estén bien lijadas para evitar que las imperfecciones se trasladen al papel. Para pegar el papel se recomienda cola o cemento pero tratando de no exagerar en su aplicación. Con un pincelito suave pasaremos el pegamento sobre los bordes de las costillas y bordes de fuga y ataque de la parte inferior del ala que apoyaremos sobre el papel y luego completaremos el pegado presionando suavemente con los dedos.(Fig. 2). Hecho esto, pasaremos el pegamento sobre los bordes de la parte superior del ala y daremos vuelta el papel sobre el borde de ataque, continuando por encima y terminando en el borde de fuga (Fig.1) tratando que vaya tomando la forma de las líneas de las costillas y el borde de fuga como una sola, esto es que no debe existir un escalón en la unión del final de la costilla y el comienzo de el borde de fuga.
En caso de alas de forma elíptica o bordes curvos, debemos entelar ambas superficies por separado, marcando antes el contorno y dejando sobrantes de 4 ó 5 mm. (Fig. 3) para doblar y pegar sobre los bordes de ataque y de fuga. Con el entelado de timones y estabilizadores se debe proceder de igual manera.
Una vez seco el pegado, rociaremos las partes, pulverizando con agua, sin excederse, para que el papel se estire. (Fig. 4) .
Cuando este secos le pasaremos una mano de dope dándola pareja y extendiéndola bien, al secarse y si lo creemos necesario podemos darle una o dos manos más, lo dejaremos secar sin moverlas piezas enteladas y barnizadas con dope para evitar que no se deformen. (Fig. 5).
El fuselaje lo revestiremos por partes, marcando en el papel los contornos a cubrir, (laterales, parte superior y parte inferior) o por secciones según sea la estructura del mismo. (Fig. 6) .
Construcción de una Helices en Madera Por: Escuela de Aeromodelismo de Cutral-Có
En aeromodelismo, tanto en las categoria de vuelo libre interior (indoor) como vuelo libre exterior (outdoor) es necesario preparar una buena helice de acuerdo al peso del aermodelo y de la goma disponible. Una buena helice es entre otras palabras una helice tallada. Las siguientes instrucciones, serviran para el aficionado, como punto de partida para confeccionar la helice de acuerdo a sus necesidades.
Preparación: En primer lugar seleccione un bloque de madera balsa blanda y blanca, con veta pareja. Un tamaño adecuado es el de 16 cm. de largo por 2,5 cm. de ancho y 1,3 cm de alto Sí usted tiene otra formula para el tamaño de helice que utilizara su modelo, elija el taco adecuado a sus necesidades. Luego, de tener el taco listo, trazamos dos diagonales y perforamos en precisión el centro con una mecha de 0,5 mm. como se indica en la imagen.
Dividir el largo en cuatro tramos iguale, trazar diagonales en la sección central, marcar la sección central de un centimetro a cada lado del eje a lo alto y ancho. El alto del taco debe ser rebajado en las secciones de los extremos, para ello, desde la linea hacia los extremos debe trazarse una diagonal a fin de rebajar el extremo en 6 mm. trazando una paralela al borde que se desee.
Proceso de Construcción :
Paso Nº 1: Cortar los extremos y luego la parte central, seguidamente procedemos a cortar el sector que reduce el cubo. Tal como se puede observar en la imagen.
Paso Nº 2: Comience a tallar la cara de adentro desde el centro hacia los bordes, marcando previamente los bordes de ataque y de fuga con lineas de protección de 3 mm. paralelas a los mismos. Para el rebaje es aconsejable usar una hoja cortante de buen filo.
Paso Nº 3: Luego tallamos la cara superior en igual forma, debe quedar convexa y de espesor algo grueso, como el extrados de un perfil alar.
Paso Nº 4: Confeccione, con una varillla redonde de 20 mm. de diametroi y lija 120, una lima para lijar la cara interior hasta conseguir el perfil deseado, con mayor curvatura en la mitad y menor en los extremos.
Paso Nº 5: Lijar la cara superior con un taco chato rectangular, con lija 120, hasta obtener el perfil deseado.
Paso Nº 6: Lijar los bordes redondeandolos, el acabado final lo daremos con lija 400 , puliendo toda la helice hasta obtener una superficie pareja. Para impermeabilizar la helice podemos darle 2 o 3 manos de dope, dejando secar y lijando entre mano y mano toda la superficie.
Paso Nº 7: La helice ya esta terminada y solo falta balancearla. Coloque un eje de alambre de acero de 0,5 mm. y ponga la helice en posicion horizontal si nota que alguna de las palas esta más pesada, debera lijarla hasta conseguir un buen balanceo.
Medidor de Paso para Calibrar Helices
Tabla de conversión paso-angulo :
Luego de que el bloque de madera tenga la forma aproximada de la helice, habra que conseguir dar más precisión al paso de la hélice. Para ello será necesario disponer de un pasómetro que nos permita medir el ángulo de las palas a diferentes distancias del centro de la hélice. Click en la imagen para Ampliar
Tabla de conversión angulo-paso :
En la Figura 14 se puede ver un pasómetro fácil de construir. El plano del mismo, a tamaño real, se imprime con WORD, y se puede descargar desde [ aquí ]. No se precisan materiales ni herramientas especiales para su construccion. Click en la imagen para Descargar
Los gancho de alambre son los encargados de soportar la fuerza de la goma motor, y para su elaboración se requiere cierta destreza con el alambre y la pinza ya que este alambre generalmente es acerado. En esta sección también incluimos las patas del tren de aterrizaje para modelos a goma ya que su construcción también esta basada en el alambre .-
Dos tipos de ganchos para usar :
Hay dos tipos de ganchos , los tres pasos indican como se van haciendo a partir de un trozo de alambre acerado. El grosor del alambre lo determinara el tamaño del modelo y la potencia de la goma motor.- Mas abajo podemos ver un tipo de gancho convencional (izquierda) y un gancho con resorte para que cuando la goma termine de dar vueltas la hélice pueda girar libremente reduciendo la resistencia al aire del modelo.-
----
Ganchos de Cola y tren de aterrizaje: Con respecto a los ganchos de cola damos tres dibujos que nos muestran que se puede hacer complementándolo con el patín de cola, según el modelo y tipo de fuselaje.- Nos encontraremos con modelos de motor a goma que no pueden llevar en la misma pieza de alambre el gancho y el patín de cola, ya sea por su diseño o por que se hace imposible su colocación.-
Las patas del tren de aterrizaje también se hacen de alambre, por lo general de 1,5 mm, pero la exigencia de cada modelo dará su medida. Las patas se deben hacer de acuerdo a como irán sujetas al fuselaje del modelo.-
Los ejes de las ruedas quedaran rectos para poder pasar las ruedas y sus arandelitas, seguidamente doblaremos las punta hacia arriba para que las ruedas no se salgan, o bien podemos usar hilo y cemento (o cola). Recordando que las ruedas deben girar libremente.
Una vez terminada la construcción de las diversas partes del modelo procederemos a su armado para realizar los primeros ensayos de vuelo.-
El Vuelo Correcto: El aeromodelo para que vuele correctamente debe estar perfectamente centrado, para ello se lo debe sostener con los dedos índices por debajo del ala cerca de los bordes marginales a un tercio del borde de ataque.Si el aeromodelo esta picado (con la punta hacia el suelo) se le debe sacar peso de la punta, por el contrario si el aeromodelo esta cabreado (con la punta hacia arriba) se le agregara peso (podemos usar una planchita de plomo a la que le iremos cortando pedazos hasta que quede a la medida justa) . Cuando el modelo este centrado deberá quedar con la punta ligeramente apuntando al suelo. -
Vuelo correcto de un motor a goma: Para el caso de los modelos con motor a goma exigen unas pruebas mas para que se logre el vuelo adecuado. Esto se debe a pequeñas diferencias entre el timón y/o estabilizador, esto lo contrarestaremos cambiando la inclinación del gancho de la hélice, por eso el block de la punta no se debe pegar, la fuerza de la goma lo sostendrá en su lugar.Para largarlo por primera vez se debe darle solo unas 100 vueltas para observar el desarrollo de un vuelo corto.Si el modelo vuela y desciende regularmente, es que esta bien centrado, si por el contrario cabrea (sube verticalmente, y baja rápido estrellándose de punta en el suelo) deberemos cambiar la inclinación del eje del gancho de la hélice poniéndolo hacia abajo.Para ello tendremos que deslizar una pequeña cuña por sobre la parte superior del block de la punta.Si el modelo pica, deberemos colocarle la cuña en la parte inferior del block de la nariz, para la colocación de las cuyas debe hacerse colocándola de a milímetros hasta conseguir la medida justa en la que el modelo volara correctamente.Si notamos que el modelo tiene tendencia a girara hacia un costado deberemos colocarle una cuña hacia el lado que se desvía.-
El Centro de Gravedad es un punto critico que deberemos acondicionar para obtener las caracteristicas de vuelo de nuestro modelo. Ante un modelo terminado el aeromodelista se enfrenta a la pregunta del millon: Donde esta el Centro de Gravedad? . La respuesta variara segun el modelo, y si su centro de gravedad va adelantado o retrasado respecto de este punto.-
Ubicando el Centro de Gravedad:
Cuando comenzamos a construir un modelo vemos que en los planos se ubica mediante un simbolo caracteristico el Centro de Gravedad. Tiene tres representaciones, pero la mas usada es la del ciculo dividido en cuatro, con 2 porciones blancas y las restantes dos de color negro.
Como vimos en la seccion Centrado de Modelos sujetando, con los dedos, nuestro modelo por la parte inferior del ala,(es decir el intrados),a la altura del centro de gravedad, se vera que el modelo adopta un cierto "equilibrio", en el caso de los modelos radiocontrolados esto se hace con todo el equipo de radio y motor ya instalados y el depósito de combustible vacío. Debemos saber, que el C.G. (Centro de Gravedad) lo condiciona el tipo usado de perfil y la forma alar de esta. Si bien no hay un punto exacto del centro de gravedad, si hay ciertos limites dentro del cual se debe ubicar, fuera de ese margen no habra en el modelo un vuelo estable. Dentro de los limites mencionados, un centro de gravedad ADELANTADO resultara en un vuelo pesado de nariz, en el modelo. En cambio un Centro de Gravedad ATRASADO dara más maniobrabilidad, ideal para vuelo acrobático.-
Como calcular el C.G.:
Para calcular el C.G. deberemos tomar en cuenta la forma del ala y su perfil , en el caso de un:
ALA RECTANGULAR: la mas comun, vemos como la cuerda es la misma desde la raíz al borde marginal, así que deberemos medir el 30 % ( en el caso de un perfil plano convexo). Una vez localizado el punto se hace desde él una perpendicular al eje longitudinal del avión y ahí estará localizado el centro de gravedad.-
ALA TRAPEZOIDAL: tendremos que encontrar la Cuerda Media (CM) o Cuerda Media Aerodinámica (CMA). En cuanto a la longitud sabemos de antemano que es la media aritmética de la cuerda en la raíz de ala C-1 y la del extremo C-2 pero tenemos que localizarla geométricamente. Para ello dibujamos a tamaño natural o a escala la planta alar y trazamos una línea que una los dos puntos medios o centros geométricos (cg) de las dos cuerdas extremas. Después prolongamos a partir del borde de fuga, por ejemplo, la cuerda C-1 de la raiz en un valor igual a C2. Haremos lo mismo en el marginal donde añadimos a C-2 una longitud igual a C-1 . Unimos los dos extremos de esta prolongaciones con una línea que va a cortar a la que unía los dos cg y en esa intersección se halla la Cuerda Media o CM. Sobre ella medimos el % que corresponda al perfil y desde ahí trazamos una perpendicular al eje longitudinal del avión lo que nos dará la situación exacta del Centro de gravedad.
ALA EN FLECHA: Se calcula exactamente del mismo modo que en las trapezoidales. Lo
único a destacar es lo retrasado que queda el centro de gravedad comparado con las rectangulares de ahí que los aviones con ala en flecha tengan la trompa tan corta
.ALAS EN DOBLE TRAPECIO: En este caso comenzamos por halla las CM de cada uno de los paneles (CM-1 y CM-2) lo que haremos como en el ejemplo del ala trapezoidal. Una vez conocidas las dos CM y localizados sus centros geométricos (CG1 y CG2) nos permitirá calcular las coordenadas (X e Y) del CG de la Cuerda Media de toda el ala (CM-T), poder dibujar ésta y colocar el centro de gravedad. Para ello usamos las siguientes fórmulas teniendo en cuenta que S1 y S-2 son las superficies de cada uno de los paneles alares :
Con las fórmulas y el gráfico siguiente localizamos el centro geométrico total (CGT) a través del
cálculo de sus coordenadas y podemos trazar la cuerda media total (CMT) como habíamos dicho antes. En el caso representado en el gráfico todos los valores de Y son iguales, pero en la mayoría de los casos no ocurrirá esto. Hay que recordar que el área de un trapecio es la semisuma de las bases X (por) la altura.-
EN LOS BIPLANOS: Nos podemos encontrar dos casos diferentes, que las dos alas tengan la misma superficie o que sean diferentes (sesquiplanos). En el primer caso, alas de idéntica cuerda y envergadura consideramos como si fuera un monoplano cuya CM sería la distancia entre el borde de ataque de la CM del ala más adelantada (suele ser la superior) y el borde de fuga de la CM del ala más retrasada. Teniendo esta cuerda medimos el % que corresponda, según perfil, y ya tenemos el centro de gravedad.
EN LOS BIPLANOS DE ALAS DESIGUALES: Se parte de calcular por separado la posición del centro de gravedad en cada una de las alas. La distancia que separa estos dos centros, en el plano horizontal, la llamamos "D" y a la superficie de cada ala S-1 y S-2 respectivamente. Hallando el valor "d" que es la distancia , horizontal, entre la posición del centro de gravedad del ala superior y la posición del centro de gravedad conjunto de ambas alas.
EN LOS MODELOS "CANARDS":: En este tipo de avión el estabilizador va por delante del ala y a efectos de sustentación hay que considerarlo como otra ala. Calcularemos la posición del teórico centro de gravedad del ala y del estabilizador así como sus respectivas superficies. Aplicando la fórmula abajo indicada donde D es la distancia entre los centros de gravedad de ala y estabilizador. "d" sería la distancia entre el c. de g. del ala y el C. de gravedad efectivo del avión. SA y SE son las superficies de ala y estabilizador.
http://losplanitosdelupin.wordpress.com/category/barriletes/page/2/ http://www.comohacer.info/ http://www.aeroforo.com/showthread.php?14767-Coleccion-Revista-Lupin-completa-paradownlodear.....&s=50017ff7838739ddc8de11e2d99c9da5 http://www.mediafire.com/?a241ht54bto19bb (unan los espacios)
http://depositfiles.com/files/uh1ow0wzi http://depositfiles.com/files/pe0x05cye
MODEL AVIATION: http://depositfiles.com/files/mg44uj1gi MECCANO MAGAZINE: http://depositfiles.com/files/qloc9fjvl MODELAR: http://depositfiles.com/files/powpone8c LUPIN: http://depositfiles.com/files/obmwr44ku MODELIST KONSTRUKTOR: http://depositfiles.com/files/8r372iv1d
http://depositfiles.com/files/sg325unxx http://depositfiles.com/files/bzfz2hp34 http://depositfiles.com/files/dd3eeafrc http://depositfiles.com/files/hu22ly3ph