Tipos de Cuellos Chaquetas

1-. Definición.

Se denomina marcada al estudio de la distribución de los patrones sobre el tejido. Con una correcta posición de los patrones (correspondientes a una o más tallas de un modelo determinado) se aprovechará aprovechará una mayor cantidad de tejido y se facilitará el posterior corte. 2-. Consejos.

- Para realizar adecuadamente una marcada: - Los patrones deben llevar las costuras incluidas, marcas interiores que nos indiquen la dirección del hilo, los piquetes, posición de las pinzas, botones,... - Los patrones deben estar desdoblados o enteros, pues la tela siempre se extiende completamente abierta. - Debemos conocer, tanto el ancho de la tela, como el margen del orillo. Las telas de ancho sencillo suelen tener de 0,80 cm. a 1 m. de anchura (siendo la más común de 0,90cm.) y las de doble ancho de 1,20 a 1,60 m. (utilizándose (uti lizándose con mayor frecuencia las de 1,50 m.). El orillo suele ser de 1 ó 1,50 cm. y debemos evitar la colocación de piezas o patrones en él. - Debemos colocar primero las piezas más grandes para situar las piezas más p equeñas en los huecos sobrantes. - Debemos estudiar las combinaciones de tallas para emplear la misma cantidad de tejido. Por ejemplo: la combinación de las tallas 36 – 46 y la de las tallas 38 – 44 nos dan la misma dimensión de género. - En tejidos lisos, para conseguir un mayor aprovechamiento, podremos podremos colocar las piezas o patrones de forma invertida. - No podremos invertir las piezas en tejidos con ciertos motivos estampados (dibujos con pie) y tejidos de pelo (terciopelo, pana,...). Una vez concluida la marcada, se extiende y corta el tejido. Según el equipo disponible, dicho corte podrá ser hasta automático. Tanto la marcada manual, como el corte manual, van perdiendo sentido con el avance de las nuevas tecnologías. -. Ejemplo.

A continuación mostramos una marcada realizada por ordenador: Marcada de camisa. Tallas 38 – 42.

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1-. Variantes de pinzas

Toda pinza es un pequeño pliegue cosido. Su función es la de conseguir una mejor adaptación de la prenda a las formas del cuerpo (caderas, pecho,…). Existes diferentes tipos de pinzas: - Espalda con pinza en el hombro. - Espalda con pinza en el escote. - Espalda con embebido en el hombro. - Pinzas para entalle.



























En determinadas prendas, como chaquetas y abrigos, se puede utilizar la pinza para dar forma a los hombros. Realización:

Aumentar 1 cm. el largo de hombro: A B = largo de hombro + 1 cm. A B = 13 (largo de hombro de la T. 40) + 1 = 14 cm. Posicionar la pinza: A C: largo de hombro / 4 + 0,5 cm. A C: (13 / 4) + 0,5 = 3,25 + 0,5 = 3,75 cm. Puntos D y E: medir 0,5 cm. a cada lado del punto C para obtener la profundidad de pinza. Trazado de la pinza: Prolongar la línea de separación de centro hasta el hombro.



























1.2-. Variantes de pinzas: Espalda con pinza en el escote. (Traslado de pinza de hombro a escote)

Para obtener una pinza en el escote de la espalda, debemos realizar un traslado. Cerraremos la pinza del hombro para abrirla en el escote. De esta forma, la prenda se adaptará mejor al cuello de la persona. Para su realización:

Trazaremos una línea desde el punto F hasta la mitad del escote, aproximadamente. aproximadamente. Obtendremos así, el punto A. Cerraremos la pinza del hombro haciendo coincidir el punto D con E. Al cerrarse esta pinza, una nueva pinza quedará abierta en el escote. La profundidad de la misma, estará comprendida por los puntos A y A’.



























El embebido, al igual que la pinza, también se utiliza utili za para conseguir una mejor adaptación de la prenda al volumen del cuerpo. Así pues, con un adecuado embebido, también podemos dar forma a los hombros. Para su realización:

Aumentar 1 cm. el largo de hombro: A B = largo de hombro + 1 cm. A B = 13 (largo de hombro de la T. 40) + 1 = 14 cm. Punto C: escuadrar unos 0,5 cm. en la mitad del hombro. Trazar una curva desde A hasta B pasando por C. E y D: aplomos para indicar lo que se debe embeber. Los posicionaremos a 2 cm. de los extremos del largo de hombro (curva comprendida entre los puntos A y B).



























Los entalles más representativos son: - Entalle en la pinza de talle del delantero. - Entalle en el centro de la espalda. 1.4.1-. Variantes de pinzas: Entalle en la pinza de talle del delantero.

Consiste en obtener una mayor profundidad de la pinza de talle tal le para ajustar más la zona de la cintura y dar forma al pecho. Realización:

Aumentaremos la profundidad de la pinza de talle: La medida comprendida entre entre los puntos A y B será de 3 cm., 1,5 cm. a cada lado de la separación de centro.





























D: desde C mediremos unos 7 cm. sobre la línea l ínea de separación de centro. E y F: mediremos 1,5 cm. a cada lado de D para obtener la misma profundidad de pinza que en la cintura. De esta forma el entalle será mayor. Unir los puntos A E C y B F C. Así la pinza partirá de la bajada de pecho. Si queremos que la pinza parta del punto G (situado a 2 cm. de la bajada de pecho, largo de pinza “primitivo”) debemos unir los puntos A E G y B F G. Suavizar la forma de la pinza en estos puntos si fuera necesario. La profundidad de pinza de talle en patrones de delantero es de 2 cm., pero al ser en este caso de 3 cm., debemos aumentar el centímetro de diferencia en el contorno de cintura: H: contorno de cintura “primitivo”. H’: contorno de cintura aumentado en 1 cm. * La medida existente desde la bajada de pecho hasta justo debajo de éste (terminación) es de unos 7 cm. para la T. 40 (medida comprendida entre los puntos C y D). Esta medida industrial irá variando con cada talla 0,5 cm. aproximadamente. 1.4.2-. Variantes de pinzas: Entalle en el centro de la espalda.

Con este entalle se pretende que la parte central de la prenda se asemeje a la forma de la columna vertebral. Así pues, conseguiremos un ajuste y realce del talle, cintura y zona superior de los glúteos. Sin este entalle, las prendas quedarían holgadas por la zona lumbar. Este entalle no sólo puede conseguirse a partir de d e una pinza, sino de un corte con la forma de ésta. Dicho corte se utilizará en prendas con costura y entalle en la línea de centro espalda. Para realizar el entalle:

























































E: contorno de cintura “primitivo”. E’: contorno de cintura aumentado en 1 cm.

* La medida a entallar ental lar dependerá del modelo a realizar. 2-. Falda pantalón con pliegue central.

Como ya sabemos, nos podemos encontrar con una gran variedad de faldas pantalón: larga, con vuelo, con tabla central, con tabla en la entrepierna, pliegue central,... Nuestros conocimientos son suficientes para realizar cualquiera de estos modelos, así que nos bastará con la ejecución de uno de ellos. Realización del patrón para una falda pantalón con pliegue central en el delantero :





























Cogeremos el doblez o la tabla haciend o coincidir A con A’ y B con B’ para trazar en la cintura la forma que cojan los fondos. Dibujar el tiro de la falda pantalón a partir del fondo inferior. Con esto conseguiremos una tabla central que parte desde la cintura, es decir, la mitad del pliegue. No debemos olvidar que al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo se realiza una parte del patrón. * Hemos excluido la ejecución del patrón de falda pantalón espalda, pues no tiene modificación con respecto al que ya conocemos. 3-. Faldas

Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo. Falda viene del fráncico falda, pliegue, por la forma como caía la ropa formando pliegues. Esta prenda ha ido sufriendo multitud de transformacion t ransformaciones es a lo largo l argo de la historia. Actualmente nos podemos encontrar con una gran variedad de modelos. - Con godets. - De nesgas. 3.1-. Faldas con godets.

El godet es una pieza de tela a modo de capa, que se cose a las prendas para darles más anchura y vuelo. Su forma suele ser triangular. - Auténticos. - Postizos o falsos. 3.1.1-. Faldas con godets auténticos.

Va formando una sola pieza con la falda. Se añaden a las costuras y tienen la medida deseada o





























Realizar el patrón de falda delantero (largo según modelo). A B: situaremos el largo deseado del godet a partir del punto largo de falda – costado. Medida del godet: 10 cm., por ejemplo.































Los godets permiten una gran diversidad de modelos: - Podemos encontrarnos faldas con godets desde las caderas, desde la bajada de rodillas, de 20 cm. de largo o de tan sólo unos centímetros,... - Podemos optar por godets de diferentes amplitudes dependiendo del ángulo que lo forme y del vuelo que queramos conseguir (ángulos de 30º, 45º, 80º,... e incluso de más de 90º). - Podemos encontrarnos faldas con godets en distintas costuras: sólo en las costuras de l os costados, en el costado derecho y la costura central de la espalda, en costados y cortes dados en la separación de centro,... A continuación de la falda con godets auténticos en los centros y costados se mostrará otro modelo diferente de falda. Falda con godets en la separación de centro:































* Hemos excluido la ejecución del patrón de espalda, pues se realiza de igual manera que el delantero. 3.1.2-. Falda con godets postizos o falsos

Se consiguen con el mismo patrón que el auténtico, pero es una pieza aparte de la l a falda. Podemos añadirlos tanto en las costuras como en cualquier parte del bajo de la falda (mediante cortes verticales). Estos godets nos permiten una gran variedad de tejidos y colores en un mismo modelo. Vamos a realizar, por ejemplo, el patrón de delantero para una falda con godets postizos en la separación de centro y costados:































Dibujar un círculo con centro en D y radio 15 cm. D C’: trazar una recta tteniendo eniendo en cuenta que queremos conseguir un ángulo de más de 90º (C D = D C’). A 15 cm. del punto largo de falda – costado, marcaremos un aplomo para señalar dónde debe ir cosido el godet (A B = 15 cm.). En la separación de centro trazaremos una línea de 15 cm. (C D) que cortaremos para insertar o coser el godet. Estos godets también permiten una gran diversidad de modelos: faldas con godets en multitud de posiciones, de distintas medidas y amplitudes variadas. * Para cortar los godets postizos o situarlos en el tejido, debemos tener en cuenta la posición de su marca de hilo. El hilo del godet se situará en el centro de éste, es decir, en el doblez central que conseguiríamos si hiciéramos coincidir ambos lados del godet (en este caso A B con A’ B y C D con C’ D). 3.2-. Faldas de nesgas.

La falda de nesgas es la que se halla dividida en un número variable de partes iguales. Estas partes, o nesgas, llevan vuelo en el bajo a modo de godets. El número total de nesgas que forman una falda variará según el modelo, pero siempre será par. El modelo que vamos a realizar es una falda de 10 nesgas, 5 en el delantero y 5 en la espalda: Dibujar los patrones de falda (delantero y espalda).





























































































































- Bombacho. - Pitillo. - Pata de elefante. - Campana o acampanado. - Pirata. - Sin costura en el costado. - Pantalón de pinzas. 4.1-. Pantalones: Bombacho.

































































Un puño o tirilla recogerá este vuelo del bajo a modo de frunce. Otra forma de añadir el volumen, sería la siguiente:

































Para su realización, “rectificaremos” los patrones bases de pantalón (delantero y espalda):



































* El largo y entalle del pantalón variará según el modelo. Tener en cuenta que la pernera ha de entrar por el pie de la persona, así que el contorno de tobillo no podrá ajustarse demasiado. 4.3-. Pantalones: Pata de elefante.



































Señalar la nueva bajada de rodillas (E y E’).

Si quisiéramos añadir más amplitud al bajo: Añadir los centímetros que deseemos a partir de los puntos C y C’: C D: 3 cm., por ejemplo. C’ D’: 3 cm.





































































Pantalones cortos y holgados que se pusieron de moda en los años 50 para el verano. En algunos países se llamaron pantalones Capri, pues la isla italiana era un centro de vacaciones muy popular en la época. Para su realización:



































deberá ser igual a la de F C’. Unir C’ y D’ en línea recta. Posicionar los aplomos en la nueva bajada de rodillas (puntos E y E’).



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* También podemos aumentar el borde del cuello desdoblado de igual manera que en el cuello smoking (mediante cortes y giros). El ancho total del cuello sastre será de d e 7 cm.



























6.2-. Cuellos: Smoking a la caja.

Se dice que una prenda es a la caja cuando bordea la zona inferior del cuello o la terminación de éste. Este cuello a la caja tendrá la forma del smoking. Ejecución: Comenzar realizando un smoking normal: Unir por el hombro base los patrones de delantero y espalda. Posicionar el pie de cuello (A B = A’ B’ = 2 cm. por ejemplo). Posicionar la caída (B C = B’ C’ = 4 cm., por ejemplo).



























aproximadamente. Unir en curva con B’ y trazar una paralela a la curva del escote de unos 4 cm. (B’ D = 4 cm. como mínimo). Unir D con E en línea recta.

Dibujar el borde del cuello doblado.

A partir de D trazar una línea que forme un ángulo menor de 90º y que corte en el borde del cuello (punto F) para formar la solapa. Desdoblar por la línea de quiebre y prolongar en D la entradilla (D D’ = pie – 0,25 = 2 0,25 = 1,75 cm.).



























Calcar la pieza comprendida entre los puntos C B D F (borde del cuello doblado): B C: caída del cuello. D F: unión de la solapa y el cuello o entradilla. Para dibujar el cuello desdoblado: Prolongaremos 2 cm. (medida del pie) a partir de B para obtener A (A C = ancho del cuello = 6 cm.). Medir 1,75 cm. (prolongación de entradilla) a partir de D para obtener D’. Escuadrar 1 cm. en recto a partir de A y unir con D’ en curva. La medida existente entre los puntos A D’ en la pieza del cuello debe ser igual a la comprendida entre A A’ D’ en los patrones de cuerpo (pegadura del cuello = escote de la espalda + parte del escote delantero hasta la entradilla). Para conseguir que ambas medidas sean iguales aumentaremos la pegadura en la pieza del cuello mediante cortes: En este ejemplo, la diferencia entre la pegadura de los patrones de cuerpo (A A’ D’) y la del cuello (A D’) es de 6,25 cm. Daremos pues, 8 cortes e insertaremos 0,81 cm. en cada uno. La medida a insertar no podrá ser mayor a 1 cm.

Una vez obtenidos los patrones de delantero con solapa y cuello desdoblado, realizar el patrón de vista:



























Separar el patrón de espalda. Unir los patrones por la entradilla haciendo coincidir el punto D’ del cuello con el punto D’ del delantero y F con F. Poner en el bajo y en el hombro la medida necesaria para trazar la vista. Al entrar o montar parte del cuello en la vista, prolongaremos la entradilla hasta que corte en el punto G. Se formará una pieza de cuadradillo postizo. Dar 2 mm. de más al borde del cuello y la solapa.





























- Patrón de delantero con solapa. - Patrón de espalda. - Patrón de cuello inferior, con costura en el centro – espalda y al bies.





























6.3-. Cuellos: Smoking tipo chal.

Cortado de forma que se amolda muy bien al cuerpo y al escote. Se llama así por su parecido al chal cuando se lleva sobre los hombros. Lo llevaron los niños a finales del s. XVIII y estuvieron muy de moda entre las mujeres a principios del s. XX, sobre todo en la década de los 50. Construcción: Comenzar realizando un smoking normal: Unir los patrones de delantero y espalda hombro con hombro. En los puntos centro – escote – espalda y hombro – escote, prolongar la medida del pie de cuello (A B = A’ B’ = 2 cm., por ejemplo). Posicionar la caída (B C = B’ C’ = 7 cm., por ejemplo). Para trazar la línea de quiebre: Escuadrar en B y trazar una recta de 1cm. aproximadamente. Unir en curva con B’ y en recto con D. Dibujar el borde del cuello doblado partiendo de C,





























Desbocar la línea de quiebre: En un punto por debajo del escote y en la línea de quiebre, escuadrar y medir de 1,5 a 2,5 cm., normalmente 2 cm. (E F = 2 cm.).





























F F’ = 1,75 cm. (pie – 0,25 cm.). Trazar una línea o ligera curva desde F’ hasta A.

Retirar el patrón de espalda.





























del cuello: I J = pie + caída = 2 + 7 = 9 cm. Calcar a partir de la primitiva línea de quiebre el borde del cuello doblado (hasta el hombro). Desdoblarlo y dibujarlo a partir de la nueva línea de quiebre. Para terminar de dibujar el borde del cuello desdoblado, escuadrar en J y trazar una línea que corte en K.































Comparar el borde del cuello doblado con el borde del cuello desdoblado. En este ejemplo, la diferencia entre los bordes es de 5,94 cm., así que daremos 6 cortes para insertar 0,99 cm. en cada uno. Daremos los cortes a la pieza superior del cuello obtenida con la prolongación de la línea l ínea de hombro.





























































Dibujar por separado todas las piezas que componen el modelo:































6.4-. Cuellos: Subido.

El cuello subido es el único cuello que no lleva pegadura, es decir, que forma una sola pieza con el cuerpo. Añadir el cuello a los patrones de cuerpo:































Espalda: Prolongar el hombro hacia el interior del escote y la línea de centro. Trazar una paralela a la línea de centro en A (punto hombro – escote). Hallar la bisectriz del ángulo formado por estas dos líneas y copiar la curva del cuello del delantero tal que: El punto A del delantero coincida con el A de la espalda. El punto B’ de la curva del delantero corte a la bisectriz en el punto B’. C: dibujar una perpendicular a la línea de centro a partir del punto B’. Para obtener el punto D medir o bajar 0,5 cm. a partir de C. Escuadrar en D 1,75 cm. (aplomo) y unir en leve curva con A para dar forma al cuello. Dibujar los patrones de vista tanto en el delantero como en la espalda. Dibujar por separado todas las piezas o patrones que componen el modelo.

































* La forma del escote en el patrón de delantero dependerá del modelo a realizar. Las vistas deberán entretelarse para dar más rigidez y consistencia al cuello, debiéndose utilizar una entretela más tiesa que la empleada habitualmente.

5.1-. Mangas: Barco.

Se llama manga barco a la que le falta la copa o parte de ella. Es cuando el cuerpo entra en la manga, es decir, el cuerpo lleva una parte de la manga (es lo contrario de la manga raglán). Construcción:

































































Trasladar la medida que se prolongó el hombro a la línea de centro de la manga: E F = C D = C’ D’ = 10,8 cm Trazar una curva que pase por los puntos B F y B’. Llevar la medida de esta curva a los cuerpos. Así daremos el ancho justo de la manga a la parte de ésta que va en los cuerpos (B F en el delantero y B’ F en la espalda):

Para dar en los patrones de delantero y espalda la l a forma de la manga: Uniremos con una línea recta los puntos F C en el patrón de delantero y F C’ en el patrón de espalda. Redondearemos Redondearemos o suavizaremos el pico que se forma en el punto hombro – sisa (dar la forma del hombro). Esta manga nos permite conseguir dos variantes o modelos diferentes: - Un modelo cuya manga barco es corta (parte de la copa superior) y forma una sola pieza con los cuerpos.





































































































































* La modificación del punto hombro – escote base dependerá del modelo a realizar. Cuanto más subamos y saquemos el punto hombro – escote mayor será el largo del hombro y más caída quedará la manga de la prenda. 5.3-. Mangas: Con costura en la línea de codo.



































Suavizar con una curva en la unión de los puntos C E y D F si fuera necesario. 5.4-. Mangas: Sastre

Esta manga es una de las más usadas en la actualidad, pues sus dos costuras permiten una mejor adaptación a la forma y movimiento del brazo.





































































Unir con una recta los puntos H’’ B. Unir H’’ con G para trazar la nueva línea de bajada de codo.

Construcción de la bajera: Trazar paralelas por dentro de las nuevas líneas de codo y sangría, a 2 cm. de las mismas. Aplomos: situarlos a 6 cm. arriba y abajo de la bajada de codo, y en ambos lados (K L = K M =



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CUELLO

La medida CC (Contorno de cuello) deberás tomarla una vez trazado el patrón delantero y espalda, con la cinta métrica bordea ambos contornos. Formar un rectángulo que mida la mitad del contorno de cuenllo por 8 cm de ancho Marcar sus esquinas A-B-C-D Del Punto A bajamos 1 cm, fijando el Punto E Del Punto C a la dereche aplicamos 1 cm, fijanto el Punto F Unimos con curva suave hacia abajo E y F Unimos con línea recta los Puntos F y D      



























Tipos de Cuellos Chaquetas

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