Anvar Analiahttp://anvarmodas.blogspot.com.ar/2013/01/molde-base-de-falda-recta.html Patrón básico y transformaciones
El trazado de patrón base para corpiño sin pinzas o trazado para blusas y camisas, camisas , descripto en este curso es un básico, con él se logra una prenda al cuerpo para una tela rígida, es decir, sin elasticidad, con la flojedad necesaria como para poder respirar. - Molde básico: para el trazado del rectángulo inicial aplicaremos, ¼ parte de contorno de busto más 1cm. La altura de axila se aplicará menos 1 y ½ cms. A la mitad del ancho de espalda se lo aplicará justo. Al ancho de hombro se lo utilizará justo. El largo de talle utilizado utilizado será el de espalda Cuando deseamos concretar un modelo, cualquiera que éste sea, debemos saber, qué molde base usar y cuáles son las transformaciones necesarias para obtener el resultado pretendido, para eso esbozaré aquí algunos parámetros a tener en cuenta, en este caso para prendas que puedan lograrse con el trazado de molde sin pinzas. - Trazado para blusas y camisas, camisas, que no son ajustadas, pero a las que no queremos ablusar demasiado, sólo darles la amplitud necesaria para el cómodo movimiento del cuerpo y con algo de entalle, utilizaremos entre 1 y ½ cms. cms. y 2 y ½ cms. de holgura. holgura. Altura de axila menos 1y ½ cms. a 2 y ½ cms. aproximadamente. Mitad de ancho de espalda y de tórax más 1cm.. Hombro justo o más 1cm. El largo de talle utilizado será el de espalda - Trazado para buzos y camperas, camperas, bastante holgados y sin forma de entalle, camisas clásicas de hombre, etc., podremos utilizar 4 o más cms. de flojedad. Altura de axila menos 3 o 4 cms.. Serán con manga caída, por lo tanto al ancho de hombro agregaremos 3cms. o más. El ancho de tórax y de espalda se adaptará al ancho de hombro, quedando 1cm. más adentro que el borde de éste. El largo de talle talle utilizado será el de espalda. - Trazado para sacos o blaziers semi entallados utilizaremos entallados utilizaremos 2 y ½ cms. de flojedad. Altura de axila menos 2 o 2 y ½ cms. . Mitad de ancho de tórax y de espalda más 1 a 2cms.. Ancho de hombro más 1 a 2 cms. Largo de talle de espalda.
El criterio de elección entre un trazado y otro y las transformaciones necesarias, son en parte, producto de un aprendizaje teórico que es lo que este curso ofrece, y en parte el resultado de la práctica y la experiencia. Para la obtención de la experiencia antes mencionada, es recomendable, en el primer tiempo de práctica de esta actividad (realización de moldería) no usar para varias prendas el mismo molde, sino realizar uno para cada modelo que se desee llevar a cabo. Esto permitirá incorporar el conocimiento de una manera permanente y un manejo criterioso de la teoría, para obtener óptimos resultados. Los pasos para el trazado del molde básico se encuentran en la clase 11 (parte 1 y 2), sólo que deberás aplicar las medidas mencionadas más arriba en este post.
Patrón para blusas y camisas con pinza de entalle (delantera) Siguiendo con el tema de las pinzas para el trazado de blusas y camisas, hoy vamos a ver el trazo de la pinza de entalle que por sencilla no podemos dejarla de lado. Cuando usamos pinza de entalle normalmente estaremos realizando una prenda entallada o por lo menos semi-entallada. No es aconsejable utilizarla en prendas que no tengan ningún tipo de entalle ni en el costado ni en la espalda, ya que siempre tenderemos a buscar la armonía y la coherencia en el calce. Esta pinza entonces es recomendado utilizarla con un entalle en el costado de 1cm o 2 y con la pinza de entalle de la espalda (trazo que veremos la semana que viene)
Procedimiento: Trazamos el patrón o molde base para busas y camisas Desde arriba hacia abajo marcamos la altura de bustogenerando una horizontal (línea punteada del gráfico)
De izquierda a derecha y sobre la línea de busto, marcamos media separación de busto ( 1/2 M1).
Desde este punto generamos una vertical hacia abajo, que será el eje de la pinza.
En la intersección de la línea de cintura y el eje de la pinza, aplicamos 1cm hacia cada lado (profundidad de la pinza).
Desde la línea de cintura hacia abajo aplicamos ellargo de pinza de la tabla (M2).
Cerramos la pinza hacia arriba a la altura de la línea de busto.
Cerramos la pinza hacia abajo con la medida del largo de pinza (M2).
INZA DE HOMBRO EN EL TRAZADO PARA BLUSAS Y CAMISAS Cómo trazar la pinza de hombro La pinza de hombro es una herramienta que se utiliza para adaptar nuestro molde plano a nuestra anatomía (como el resto de las pinzas agregan la tercera dimensión al patrón). En este caso ayuda, junto con la pinza del busto a crear la cavidad para el mismo. Pasos:
Trazar el patrón básico de camisa
Cuando hagamos el trazado, al aplicar mitad de ancho de tórax, sumaremos 1,5cms
Desde arriba hacia abajo aplicamos la altura de busto generando la línea punteada del
gráfico.
De izquierda a derecha sobre la línea de busto aplicamos 1/2 separación de busto (A)
Ubicamos luego la mitad de la medida entre el punto B y el pto. C y hacia allí hacemos llegar la línea del hombro.
Sobre la línea del hombro de izquierda a derecha aplicamos media medida de hombro menos 1cm (D)
Sobre la línea de hombro también, pero esta vez de derecha a izquierda, aplicamos la mitad de la medida de hombro más 1cm (E)
Unimos AD y AE y controlamos que ambas líneas tengan la misma longitud (normalemente tendremos que retocar el pto. E para igualar los largos)
Esta pinza es muy útil también para los casos en que el ancho de tórax nos queda por afuera del ancho de hombro como en el ejemplo del gráfico que te dejo más abajo. En esta situación, aplicando la pinza de hombro logramos el trazado de una sisa con la curvatura precisa para un buen calce.
Para su trazado vamos a hacer lo siguiente:
Tomamos la mitad de la distancia AB, y en ese punto trazamos una perpendicular a la línea de cintura.
Hacia arriba medirá las 2/3 (dos tercios) de la altura de axila (aa).
Hacia abajo medirá igual que la pinza de entalle (largo de pinza de la tabla de medidas)
En la cintura, hacia cada lado, aplicamos 1cm y cerramos hacia arriba en línea recta y hacia abajo con línea levemente curva.
Eso es todo, muy sencilla. Sólo nos queda ver la pinza de entalle de la espalda y pasamos a otro tema!!! TRASLADO DE PINZA DE BUSTO
Un ejemplo de traslado de pinzas
El traslado de pinzas implica utilizar las pinzas del trazado básico de un patrón a otra parte del mismo. En el traslado podemos utilizar el espacio de la pinza para generar recortes, drapeados, pliegues, alforzas, etc, o simplemente agregar vuelo al modelo. Se llama así principalmente al traslado de la pinza de busto y la pinza de hombro, pero ya veremos que también las pinzas de entalle pueden trasladarse en algunos casos.
En el post de la semana pasada vimos una forma sencilla de trazar una pinza de busto. Esta pinza, trazada así, tiene la particularidad de poder coserse en el mismo lugar en el que se la traza originalmente, pero sirve para ejemplo el traslado que realicé en el modelo de minivestido que confeccioné últimamente.
El esquema está trazado hasta la cintura, y el largo lo podemos aplicar a gusto, logrando una blusa, un mini-vestido o un vestido más largo. Vamos a proceder así:
- Al trazado inicial, le vamos a hacer un corte longitudinal a la altura de la separación de busto y vamos a cortar también uno de los lados de la pinza trazada (esquema de la izquierda). - Luego unimos las dos líneas correspondientes a la pinza y volvemos a trazar el costado del patrón (esquema de la derecha).
Con esto ya tenemos la pinza trasladada. En este ejemplo podemo utilizar la amplitud de la pinza para dar vuelo a la prenda si no la cosemos y la dejamos caer libremente. En el mini-vestido lo que hice fue coser la pinza hasta la base de busto y el resto dejarlo abierto, con lo cual logré un corsage entallado y un tablón que da amplitud a la falda. Cuando lo estrene te lo muestro mejor, hoy sólo quería que veas un ejemplo de cómo se puede transformar una pinza de busto para crear un modelo a nuestro gusto y placer.
Como siempre espero haberte sido de utilidad y me despido hasta la próxima entrada !!! Publicadas por Analía Varela a la/s 2:33 p. m. 7 comentarios: Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest Vínculos a esta publicación Etiquetas: Mi Guardarropas, Mis trabajos personales, Patronaje o Moldería viernes, 10 de enero de 2014 TRAZADO DE LA PINZA DE BUSTO La pinza de busto Como te anticipé en el post anterior, hoy vamos a ver de qué manera trazar (de manera sencilla) una pinza de busto.
En principio vamos a trazar el molde o patrón base para blusa como lo vimos anteriormente.
- Una vez que tenemos el trazado realizado, tomamos el patrón delantero y bajamos la línea de cintura con la diferencia entre el largo del talle de espalda y el largo del talle delantero, es decir, al largo de talle de espalda restamos el largo de talle delantero y nos da M1 según el gráfico. - Desde arriba hacia abajo del patrón, aplicamos la medida de la altura de busto y trazamos una horizontal, generando así la línea de busto (línea de puntos del gráfico). - De izquierda a derecha, sobre la línea de busto, aplicamos la mitad de la separación de busto (M2 del gráfico). - En el costado (lado derecho del patrón), desde la línea de busto aplicamos, hacia arriba y hacia abajo la mitad de la medida M1, generando así la pinza de busto, (M3 según el gráfico). Esta es una forma simple de aplicar la pinza de busto sin mayores cálculos ni complicaciones. La diferencia entre el largo de talle de espalda y el largo de talle delantero (M1) es la clave para saber qué pinza aplicar en cada caso. Luego puede hacerse más o menos profunda según el modelo que vayamos a realizar o el efecto que queramos lograr en la prenda, pero estas cuestiones las podremos ir viendo a medida que avancemos en las transformaciones para diferentes modelos.
