MATERIALES PARA EL TRABAJO DE LA FIBRA DE VIDRIO, RESINAS Y MASILLAS Para la realización de las manualidades que tenemos en esta pagina, al igual que cualquier moldura que queráis hacer para vuestros autos, hay que tener conciencia de lo que necesitamos, como hay que trabajarlo y sobretodo con que herramientas, este manual puede ser de gran ayuda.
Uno de los componentes primordiales en la fabricación de una moldura es la resina de poliéster, esta resina es un liquido viscoso que por si solo no compromete a nada, solo a tener un olor característico y a no poder conseguir nada a no ser que lo mezclemos con su catalizador, por norma general es un compuesto de peroxido. En mi caso siempre he trabajado con una resina de poliéster de venta en el servicio estación de Barcelona B arcelona y su mezcla se realiza con el peroxido de MEC.
la mezcla se realiza por partes que ya vienen graduadas en una escala grabada en la botellita de peroxido de MEC, hay que ser muy cuidadosos con la cantidad mezclada ya que quedarse en defecto del catalizador provoca que la resina no endurezca o lo haga pero quede el resultado final pegajoso al tacto. El excederse en la mezcla lo que nos conseguirá es que seque algo mas deprisa pero que la resina final no sea tan dura como con la mezcla recomendada por el fabricante, no nos preocupara el exceso si se trata de una simple moldura para un medio o un twiter, pero hemos de vigilar ya y a que la construcción de un sub con mezclas desproporcionadas podría darnos a la larga problemas de grietas.
Otro elemento a tener en cuenta a la hora de fabricar molduras es la tela que nos dará las formas deseadas o al azar, ,se trata de cualquier tejido que contenga alto contenido de licra, es ideal para tensar y admite las mil y unas torsiones para adaptarse allí donde deseemos. Podéis ver en las dos fotos como el mismo trozo se estira.
La siguiente pieza del rompecabezas es la manta de fibra de vidrio, se encuentran en varios grosores varios materiales, hay de fibra de vidrio, hay de Kevlar (muy resistente pero muy caro) y hay de hilo de vidrio trenzado, etc... su elección se hará en base a la rigidez y la facilidad de trabajarlo, si deseamos una moldura en el montante buscaremos la fibra mas fina y mas manejable, si deseamos un sub pues buscaremos la mas consistente y si es para un 15” pues la de kevlar.
Aprende a modificar unos montantes con fibra de vidrio para albergar unos tweters
1 en primer lugar cortaremos la madera de DM de 4 o 5 mm. unos aros donde entren los tweters o si son de superficie, cortaremos unas bases redondas del mismo diámetro que la base délos tweters a montar. Cortaremos del mismo material una tiras alargadas de un centímetro de ancho por 10 cm de largo para poder sujetar el aro al montaje , COMO? Muy fácil, debemos de tener una pistola de SILICONA CALIENTE TERMODIFUSORA, en cualquier ferretería por 12 euros aprox. Bien situaremos el aro de madera a la altura deseada y con la inclinación adecuada Y con unos toques de silicona caliente apoyaremos el aro con trozos de las tiras que habíamos cortado, una vez secada la cola caliente quesera en breves instantes, desmontamos los dos montantes y realizamos el otro según lo primero o
realizamos la operación del segundo montante sin desmontarlo repitiendo los pasos anteriores PARA REFERENCIA DE LO EXPLICADO VER FOTOGRAFIAS SIGUIENTES
2 una vez los dos montantes estén simétricos con las misma inclinación procederemos a ver que ninguna gota de silicona sobresalga del aro, al igual que no sobresalga ningún trozo de maderita que lo aguanta, bien una vez pulida la estructura deberemos conseguir tela, pero no cualquier tela, debemos encontrar una tela que sea elástica, algo axial como las mallas de los deportistas o bailadoras de ballet TRANQUILOS no es difícil de encontrar, dirigiros a una tienda de cortes de ropa y pedir cualquier ropa color o estampado que tengan peo con LYCRA esta tela será muy elástica, en el caso de la foto en aquel momento era de color azul Bien la gracia de la tela es tensarla sobre la base y con cola caliente encolarla por el dorso del montante, la tela cojera una forma peculiar según la tenéis mas de lo largo que de lo ancho o al revés , la ventaja de esta tela que al tensarse no deja ninguna arruga que de eso se trata
PARA REFERENCIAS DE ESTA EXPLICACION VER SIGUIENTE FOTOGRAFIA
3 una vez realizado dicho procedimiento en los dos montantes entra e accion el COM ENDURECER LA TELA el procedimiento no es complicado pero si meticuloso ya que de aquí saldrá el resultado del montante, colocaremos sobre una madera VIEJA (ya que tendremos que tirarla9 dos listones atravesados y sobre ellos los dos montantes, el truco de estos dos listones es que los montantes NO estén tocando a la madera ya que se engancharían al solidificarlos. Realizado esto los pintaremos con resine de poliéster, comúnmente llamada fibra de vidrio. Esta fibra se puede conseguir en grandes superficies dedicadas al bricolaje, se pide como fibra de vidrio o también sirve la resina de poliéster que son de la misma familia. Esta resina esta compuesta por dos productos una es la resina y otro es el catalizador, la mezcla no la realizaremos toda de golpe, ya que no nos daría tiempo a utilizarla toda y se nos echaría a perder. Realizaremos un poco de mezcla a la proporción que nos indique el fabricante de la dicha resma, la mezclaremos y la conseguiremos como un barniz espeso, con un pincel pintaremos toda la ropa que hemos puesto en el montante, realizaremos la operación en los dos montantes. Una vez seca la primera capa realizaremos varias capas mas cada vez que la anterior este seca hasta conseguir que la ropa se endurezca . a veces si la resina es muy buena y la primera capa es abundante no es necesario mas capas. Intentaremos que cada vez que pintemos la tela retiremos con el pincel las gotas que quedan colgando del montante, ya que una vez duras son molestas de quitar y el perfil del montante queda rugoso y hay que andar lijando. Al ser una soldadura pequeña no le colocaremos materiales para reforzar la tela que hemos puesto, si se realizan molduras grandes subwoofer si hay que reforzar la tela con materiales (manta de fibra) para endurecer hasta la medula la moldura que realizamos. Como he dicho esta se queda sin manta. Una vez secos los
montantes. Con un fresolin tipo DREMEL fresaremos el agujero del aro que nos ha tapado la ropa y puliremos cantos para que el montante vuelva a encajar en su antiguo sitio. . si nos queda alguna irregularidad enmasillaremos con ROCADUR APAREJO o MASILLA DE CARROCERO luego la lijaremos PARA REFERENCIA A LO EXPLICADO VER FOTOGRAFIAS SIGUIENTES
Una vez lijado y pulido pasaremos un paño húmedo y tapizaremos el paño con la tela que mas nos convenga según el color interno del coche, en este caso en polipiel negra. Se tapizara con col de contacto o algún spray similar. Taladraremos el montante por detrás a la altura del agujero para sacarlos cables y montaremos el tweeter, en este caso HERTZ. PARA REFERENCIA DE LO EXPLICADO VER FOTOGRAFIA SIGUIENTE
Fabricación de un cajón a medida con fibra de vidrio para ubicar un subwoofer de 12”
Hola compañeros el montaje que hemos preparado para esta entrega será la construcción a medida de un subwoofer de 12 “ en caja sellada fabricada con fibra de vidrio La construcción de este subwoofer fue un reto ya que se necesitaba un sub para sonorizar el vehiculo pero el impedimento era que la ubicación en el maletero era del todo imposible. Al no llevar por norma general gente en el asiento de atrás se decide situar el sub dentro del habitáculo del coche, buscando la mejor situación se enciende la lucecita de situar el subwoofer a los pies del pasajero detrás del conductor, o sea el sub va detrás del culo del conductor sobre el suelo (no encima del asiento) El resultado lo veras enseguida en las fotografías. Como impresión acústica es extraordinaria el impacto de un12 cerca del oyente, es espectacular , el problema es que como situación ideal no lo es. Pues según los cánones auditivos e ideales de una CORRECTA SONORIZACION DE UN VEHICULO, dicen que el golpe de un sunwoofer debe verse reflejado acústicamente encima del salpicadero, o sea que cerrando los ojos parezca que el sub esta sonando delante nuestro .os puede asegurar que estando detrás de los riñones es imposible situarlo acústicamente encima del escenario, pero la sensación cuando se va de fiesta es algo mas que espectacular, aun mas cuando se montan dos 12” uno detrás de cada ocupante delantero
Pues manos ala obra , al igual que con los otros montajes se inicia con la fabricación con DM del aro que soportara el sub, en este caso se fabrico con DM de 5 mm. aunque parezca muy endeble para un 12” , aquí solo sirve para dar forma a la tela, el que soportara el altavoz, será las capas de fibra de vidrio que le pongamos. Cortaremos varias maderas de DM de 5 mm. para realizar un recinto que encaje con el trozo de suelo que tenemos a los pies del ocupante trasero, y con listones de 25x25 aguantamos el aro del 12” inclinándolo lo necesario para que al retirar el asiento del conductor no toque con la membrana del sub. Lo encolaremos todo con cola caliente y el resultado en este caso fue el siguiente
Probamos al estructura en el sitio donde ira situada y comprobada su buena construcción entra en marcha nuestra tela famosa, que recordamos que es una tela elástica como la malla de una bailarina , y que encontraremos en tiendas de ropa haciendo referencia a que contenga LICRA. Soltaremos la tela por encima, encolaremos por debajo de unos de sus laterales largos y la
tensaremos hasta llevarla al extremo opuesto, la encolaremos también por debajo del otro lateral largo y tensaremos luego de los laterales cortos, dejando axial que la tela coja su forma, probamos que aun siga encajando en su sitio y una vez confirmado le aplicaremos la resina de poliéster con su mezcla de catalizador. No realizaremos mucha mezcla ya que se nos secara antes de trabajarla y es una pena desperdiciarla. Dada la primera capa en abundancia, a esta moldura si le añadiremos tela de fibra de vidrio, ya que ha de tener una consistencia tal que aguante la presión interna de los golpes del sub. Seca ya la primera capa de resina, daremos la segunda y antes de que se seque le dejaremos caer encima un buen trozo de manta de fibra de vidrio, sobre esta le aplicaremos mas resina con una brocha. Debemos de tener en cuenta que la manta es muy rígida, pero al ponerle resina encima se vuelve maleable en cuestión de menos de un minuto, no le pasaremos la fibra con un pincel ya que se nos deshilachara toda la manta, el truco esta en chafarle la resina encima de la manta. Algo axial como cuando pintamos con una brocha sobre la pared estucada y pasando el pincel no conseguimos que entre la pintura entre los granos de estucado, empleamos la técnica de golpear la pared con la punta de la brocha. Pues la técnica que utilizaremos aquí. Seca ya la primera capa de manta y resina le aplicaremos otra. El resultado debe ser algo como esto
Como se observa en las fotografías la utilización de la resina esta obligada en sitios exteriores o muy ventilados A partir de aquí ya es pan comido. Abriremos con un fresolin el agujero para probar el 12” , y la cajita para la conexión, a partir de aquí podemos optar por lijar y enmasillar el sub para tapizarlo con polipel o seguir el camino que siguió aquí, conseguir un efecto mullido y tapizado con tela fono acústica gris. Para conseguir mullir el sub se tapiza con una manta vieja, que no sea muy gruesa ya que si le damos mucho grueso el efecto es nefasto, una manta mas bien tirando a fina será ideal. Lo tapizamos y queda axial
Probamos que entre bien el sub y la cajita de conexión…..
Ahora entra en juego lo mas importante que es insonorizar muy bien el sub ya que en este caso tenemos un reto muy difícil de evitar. El sub por su construcción tendera a cimbrear la fibra de vidrio, por eso una buena insonorización dará el resultado perfecto para evitarlo y además ganaremos en calidad del golpe ya que casi no tendrá reflexiones de altavoz por detrás. La manera mas cómoda y sencilla de realizar esta operación es la espuma insonorizarte o en su falta un material similar, suele ser autoadhesivo para su mayor sencillez de montaje. Tapizamos con tela fono acústica gris o en su defecto con moqueta fina y encontraremos el efecto siguiente……..
Solo nos falta colocar la cajita de conexión, soldar los cables, y montar el 12” El resultado fue el siguiente
Espero que inicies vuestros montajes siguiendo las técnicas que aquí dejamos a vuestro alcance y adelante con vuestro audio car., no hay nada mas bonito que ver algo que lo has hecho tu.
COMO ENTENDER UNA ETAPA ( PARTE I )
Para muchos de vosotros las explicaciones de estos dosieres os parecerá algo sin sentido ya que son materias muy básicas para gente experimentada pero estos dosieres están dirigidos a la gente que se inicia en el tema del car. audio, de esta forma poder entender para que sirve cada indicación, cada interruptor y cada conexión de una etapa, en un
principio dedicaremos cuatro capítulos, enseñando cuatro modelos de etapas desde la mas básica hasta llegar a un nivel medio-alto, aunque llegados a este nivel cualquier etapa que nos encontremos sabremos ajustarla minimamente bien
La primera etapa es una MACAUDIO MCTHUNDER 2000, es una etapa muy sencilla y con poca potencia, y su entendimiento es de lo mas sencillo. En un principio partimos de la base de que todos hemos leído ya el manual básico de instalación de un equipo de car. audio, por lo que no describiremos el que, ni donde hay que conectarlo, solo especificaremos lo que la etapa nos abarca.
La etapa es la siguiente:
En este modelo en concreto por un lado tiene la entrada de RCA y por el otro las salidas y las conexiones de alimentación:
en este lateral que podemos observar existen siete conexiones, cuatro de ellas, las primeras de la izquierda son las salidas de los altavoces, como se pueden identificar al igual que en todas las etapas están marcadas con R del lado derecho (RIGHT) y L del lado izquierdo (LEFT) y a su vez con simbología + y -. Observamos también que es posible el trabajar a un canal en mono y su indicación viene dada en esta etapa con un circulito que envuelve el símbolo + de un canal y el – del otro, es entre estos dos terminales donde debemos realizar las conexiones de un altavoz mono, ,normalmente subwoofer.
Los tres terminales de la derecha, son la alimentación de la etapa, el que indica GND es el de masa (GROUND), ,el del centro con la indicación RMT es el remote el cual deberá ir conexionado al cable remote de la fuente, y el ultimo que indica +12V es el que debe recibir el cable de alimentación de la batería o del distribuidor en caso de tener varias etapas.
A la derecha de la imagen tenemos el fusible que será el que nos protegerá la etapa en caso de un exceso de demanda de corriente.
En la siguiente fotografía podéis observar las entradas y ajustes de la etapa.
en esta etapa hay la opción de entrar la señal de audio procedente de la fuente a través de la señal de previo (LOW IMPUT) la cual viene dada por los cables de RCA con su correspondiente canal L (izquierdo) y R (derecho). En el caso de no disponer de salidas de RCA en la fuente pues procederemos a conexionar la etapa por la salida de ALTA que concretamente son los cables que dispone la fuente para alimentar directamente a los altavoces, desconectaremos los altavoces en el caso de tenerlos puestos y utilizaremos esas salidas de la fuente para alimentar la etapa por esta entrada, su conexión se realiza a través de un conector que la etapa ya trae consigo.
Mas a la izquierda se puede ver el potenciómetro de ajuste de la ganancia, para poder ajustar bien la etapa sin tener distorsiones ni excesos de potencia en la salida.
En este mismo lateral y mas hacia la izquierda encontramos los ajustes de frecuencia:
Al ser una etapa tan sencilla la única opción que nos permite es la de mantener las salidas con toda su gama de frecuencias, o sea la señal que entra a la etapa la saca amplificada por entero, o la opción LPF, que es un filtro paso bajo para la utilización de un subwoofer, ya que según las características de esta etapa su corte esta fijo a 80Hz. Por lo normal en etapas con algo mas de calidad se encuentran ajustes de cortes, aunque en esta es fijo.
COMO ENTENDER UNA ETAPA ( PARTE II )
Para muchos de vosotros las explicaciones de estos dosieres os parecerá algo sin sentido ya que son materias muy básicas para gente experimentada pero estos dosieres están dirigidos a la gente que se inicia en el tema del car. audio, de esta forma poder entender para que sirve cada indicación, cada interruptor y cada conexión de una etapa, en un principio dedicaremos cuatro capítulos, enseñando cuatro modelos de etapas desde la mas básica hasta llegar a un nivel medio-alto, aunque llegados a este nivel cualquier etapa que nos encontremos sabremos ajustarla minimamente bien
En este caso la etapa es una JBC (JUST BE COOL) de dos canales también muy sencilla de manejar y de entender, a diferencia de la etapa del capitulo 1 esta dispone de ajuste de corte de frecuencia.
El aspecto de esta etapa es la siguiente:
en uno de sus laterales encontramos las entradas de señal y su alimentación.
al igual que en el capitulo 1 la alimentación se realiza con tres conexiones, la de GND, REM y +12V en este caso denominado BATT. La salida de los altavoces también es idéntica dos canales (derecho e izquierdo) y también la posibilidad de realizar una conexión puenteada llamada BRIDGED, esta opción en el capitulo 1 era entre el positivo de un canal y el negativo de otro, pero como podéis observar en la parte baja de las conexiones en este tipo de etapa la conexión en puente se utilizan los dos positivos, uno de cada canal, indicando cual de ellos se transformara en el negativo del altavoz a conexionar. Es una dato importante ya que mucha gente tiene la idea fija que los puentes siempre se realizan entre positivo y negativo, y no es del todo correcto. Como se puede observar como en todas las etapas también disponemos del fusible.
En el otro lateral la etapa consta de los ajustes necesarios para su funcionamiento.
se puede ver a la izquierda de la foto la entrada por alta, o por baja. En el primer caso seria conexionando esta entrada a los cables de la fuente destinados a los altavoces, y en el segundo caso hablamos de las conocidas clavijas de previo o RCA. Al lado de las entradas disponemos del ajuste de la ganancia, tal como en cualquier etapa.
Encima del ajuste de la ganancia esta etapa tiene dos leds indicadores, uno de ellos indicara cuando la etapa esta en funcionamiento, y el otro se iluminara en el caso de que la etapa entre en protección, o sea que se bloquee su funcionamiento por causas ajenas a la etapa, por norma general un exceso de temperatura o un descenso muy brusco en la carga colocada a alguno de sus canales de salida.
Los ajustes de frecuencia están acompañados esta vez con un potenciómetro que nos permitirá ajustar el corte que deseamos, el corte de frecuencia puede estar en esta etapa entre los 40Hz y los 500Hz, con la opción de tenerlo activado o desactivado con solo pulsar el botón ON/OFF.
A la izquierda del panel de ajuste encontramos un botón con la indicación BRIDGED, si os acordáis anteriormente hemos indicado cual era la conexión en puente, pues bien, cuando se realice este tipo de conexiones hay etapas que necesitan que se lo indiquemos y este es el interruptor que accionaremos si deseamos esa configuración.
COMO ENTENDER UNA ETAPA ( PARTE III) Para muchos de vosotros las explicaciones de estos dosieres os parecerá algo sin sentido ya que son materias muy básicas para gente experimentada pero estos dosieres están dirigidos a la gente que se inicia en el tema del car. audio, de esta forma poder entender
para que sirve cada indicación, cada interruptor y cada conexión de una etapa, en un principio dedicaremos cuatro capítulos, enseñando cuatro modelos de etapas desde la mas básica hasta llegar a un nivel medio-alto, aunque llegados a este nivel cualquier etapa que nos encontremos sabremos ajustarla minimamente bien
En este tercer capitulo la etapa a explicar es una ALPINE V12, ,es una etapa de dos canales y por su nivel de calidad superior a las etapas de los dos capítulos anteriores veremos que dispone de mas ajustes que explicaremos en este capitulo.
En su lateral encontramos las conexiones posibles y en el contrario tenemos los potenciómetros y selectores para realizar un buen ajuste
En el lateral dedicado a las conexiones encontramos la entrada de tensión, remote y masa al igual que todas las etapas fabricadas y por fabricar, también encontramos el fusible de protección, elemento indispensable en cualquier alimentación eléctrica
En este mismo lateral se localizan las salidas de audio amplificadas que al igual que todas las etapas se denominan por su simbología + y - correspondientes aunque en este caso en lugar de denominar R y L lo identifican como CH1 y CH2 (canal 1 y 2), la combinación de dos canales también nos trae un modo mono que en este caso volvemos a tener con el + de un canal y el – del otro. También aquí volvemos a encontrar la posibilidad de alimentar la etapa con la entrada de alta o por RCA.
El lateral de los ajustes se compone de varias vertientes, entre estas posibilidades tenemos empezando por la izquierda la opción de desfasar la salida, esto es muy útil cuando trabajamos con canal en mono para subwoofer , ya que nos permite desfasar el subwoofer consiguiendo adelantar la señal de la caja hacia el frontal del coche y alejarla del subwoofer. En el siguiente selector encontramos la opción de indicar a la etapa de que manera la tenemos configurada, a un canal mono, en estereo o en trimode. Posteriormente le debemos indicar si deseamos trabajar con algún tipo de corte, y en el caso de que sea afirmativo debemos indicar cual de ellos, si filtro paso bajos (LP) o paso alto (HP) y ajustar el corte con su potenciómetro de ajuste que en este caso nos permite jugar desde 50 a 200 Hz.
El resto de ajustes de la etapa esta compuesto por la ganancia para ajustar la señal de entrada y a través de eso conseguir una optima salida, y de un ajuste de ecualización para graves, es el BASS EQ, su selector nos permite indicar si lo queremos activado o desactivado y con el potenciómetro ajustar la amplitud que queremos dar a la gama de frecuencias graves.
COMO ENTENDER UNA ETAPA ( PARTE IV) Para muchos de vosotros las explicaciones de estos dosieres os parecerá algo sin sentido ya que son materias muy básicas para gente experimentada pero estos dosieres están dirigidos a la gente que se inicia en el tema del car. audio, de esta forma poder entender para que sirve cada indicación, cada interruptor y cada conexión de una etapa, en un principio dedicaremos cuatro capítulos, enseñando cuatro modelos de etapas desde la mas básica hasta llegar a un nivel medio-alto, aunque llegados a este nivel cualquier etapa que nos encontremos sabremos ajustarla minimamente bien.
En este cuarto dossier dedicado a entender una etapa incluiremos un amplificador VIETA de cuatro canales, su complejidad no es nada en superioridad a cualquiera de las anteriores pero al manejar cuatro en lugar de dos canales pues creemos bueno el saber identificar cada una de sus partes.
La etapa en concreto es la siguiente
en este caso al ser cuatro canales los divide en dos parejas, para poder ajustar como queramos cada uno de los dos canales.(CH1-CH2 y CH3-CH4)
Los ajustes asignados para los canales 1 y 2 son la posibilidad de ajustar el filtro (XOVER) en la configuración paso alto (HPF) o dejarlo sin activar. A su lado podemos encontrar la opción de activar una ecualización ya predeterminada para enfatizar las frecuencias graves denominado BASS BOOST. Su entrada se realizara por RCA y encima de ellas tenemos la ganancia solo para estos dos canales.
En el centro de este lateral podemos realizar la entrada de señal por alta en caso de que no podamos utilizar las entradas de previo. No obstante utilicemos la entrada que utilicemos hay que indicarle a la etapa a través del selector de HI-INPUT cuantos canales haremos trabajar, ya que podemos hacer activos los cuatro canales, o tres (dos en estereo y otros dos en mono puenteados) o solo dos canales (dos puentes, uno en cada pareja de canales).
el lado contrario de este panel de ajustes es idéntico a los dos canales 1 y 2 pero con la diferencia de que entre los canales 3 y 4 tenemos la opción del filtro paso bajo, en diferencia a los canales 1 y 2 que solo nos lo permitía en paso alto, así nos da la opción de trabajar con una etapa dos canales por paso alto y otros dos por paso bajo. El ajuste de estos dos se realiza igual que los canales 1 y 2.
En la cara de las conexiones partimos de la base como en todas las etapas de la alimentación con tres cables, positivo, negativo, remote, y un fusible. Lo que diferencia a esta etapa de las demás expuestas en estos capítulos es la polivalencia que nos permiten cuatro canales, ya que en este panel es donde podemos jugar a configuraciones mono+estereo, estereo+estereo o mono+mono. Sus indicaciones son idénticas a una dos canales con sus canales denominados CH1,CH2,CH3 y CH4. se puede ver que para realizar el puenteado en mono se utilizan el + de un canal y el – del otro, indicado así por un circulo que envuelve al signo.
Creamos un filtro de inicio a fin La base de este dossier viene dada por dos vertientes, en un primer momento calcular desde cero un filtro y en segundo lugar crearlo físicamente. Este ejemplo practico tendrá su utilización y comprobación en el Alfa Romeo del AUDIO146. Se intentara poder llevar un filtro en condiciones para poder actuar sobre un canal central y obtener así el punto de vacío que a veces se puede localizar en el centro del escenario sonoro, por lo que un altavoz de reducidas dimensiones actuara de canal central ubicado en un sitio estratégico. Para ello conseguimos las características que necesitamos del altavoz, las cuales son la impedancia de 4 ohms y su Fs de 1470Hz. El corte al que tenemos que hacer trabajar a dicho altavoz se nos intuye desde los 1500Hz hasta los 2550Hz. Como el corte de abajo esta muy cerca de la Fs le montaremos un filtro de tercer orden, creando una pendiente de 18 dB/Octava, no obstante el corte superior aun no siendo tan critico también lo crearemos de 18dB/Octava, para evitar en lo posible los típicos problemas de desfases en los de segundo orden. En este filtro también calcularemos una red de atenuación compuesto de dos resistencias para atenuar dicho canal central y evitar que predomine sobre otros altavoces. La alimentación de dicho altavoz se realizara en conexión mono por lo que conseguiremos que no realice malas audiciones en referencia a los canales estereos.
Como ya os presentábamos en el dossier de filtros los esquemas de los filtros de tercer orden son los siguientes
FILTRO TERCER ORDEN PASO ALTO
FILTRO TERCER ORDEN PASO BAJO
Lo que no se os presento fueron las formulas para el calculo de dichos esquemas, por lo que os las ponemos en este.
Para el calculo de un filtro de tercer orden paso alto las formulas son:
C1= 1 / 3 x Pi x R x Fc
C2= 1 / Pi x Fc x R
L1= 3 x R / 8 x Pi x Fc
C: condensador L: bobina Pi: 3,14 R: impedancia del altavoz Fc: frecuencia de corte
Para el calculo de un filtro de tercer orden paso bajo las formulas son:
L2= 3 x R / 4 x Pi x Fc
L3= R / 4 x Pi x Fc
C3= 2 / 3 x Pi x R x Fc
C: condensador L: bobina Pi: 3,14 R: impedancia del altavoz Fc: frecuencia de corte
Pues sabiendo que necesitamos un filtro paso bajo y otro paso alto para conectarlos en serie, tendremos un filtro paso banda, y sabiendo a que frecuencias se quiere cortar el filtro el calculo es el siguiente:
Empezamos por el paso alto
C1= 1 / 3 x Pi x R x Fc
C1= 1 / 3 x 3,14 x 4 x 2550
C1= 1 / 96084
C1= 0,0000104 Faradios
C1= 10,4 microFaradios
C2= 1 / Pi x Fc x R
C2= 1 / 3,14 x 2550 x 4
C2= 1 / 32028
C2= 0,0000312 Faradios
C2= 31,2 microFaradios
L1= 3 x R / 8 x Pi x Fc
L1= 3 x 4 / 8 x 3,14 x 2550
L1= 12 / 64056
L1= 0,000187 Henrios
L1= 0,18 miliHenrios
Y continuamos con el paso bajo
L2= 3 x R / 4 x Pi x Fc
L2= 3 x 4 / 4 x 3,14 x 1500
L2= 12 / 18840
L2=0,00063 Henrios
L2=0,6 milihenrios
L3= R / 4 x Pi x Fc
L3= 4 / 4 x 3,14 x 1500
L3= 4 / 18840
L3= 0,00021 Henrios
L3= 0,2 miliHenrios
C3= 2 / 3 x Pi x R x Fc
C3= 2 / 3 x 3,14 x 4 x 1500
C3= 2 / 56520
C3= 0,0000353 Faradios
C3= 35 microFaradios
Ya tenemos los datos que necesitamos para construir nuestro filtro, los conseguimos en cualquier tienda de electrónica y empezamos nuestro filtro practico:
en nuestro caso hemos comprado las bobinas, aunque si no podéis conseguirlas siempre podéis fabricarlas según el informe que tenemos en esta misma pagina.
El montaje de estos componentes para realizarlo correctamente debería estar en una placa de baquelita diseñada y trabajada para que las conexiones entre componentes fuera por pistas de cobre, tal como cualquier circuito electrónico. La falta de tiempo, la inversión de dinero que eso necesita y la falta de practica en la construcción de placas de baquelita hace que nos decantásemos por la realización sencilla y cableado en lugar de pistas de cobre, se consigue el mismo resultado, aunque la estética premia sobre la placa bien trabajada... La placa que utilizamos es perforada y con puntos de Pre-estaño:
Utilizaremos para la conexión de la señal de entrada y de salida un terminal de tornillo tal como el de la fotografía
iniciamos la colocación del terminal soldándolo por debajo
y empezamos a insertar los componentes, bobinas y condensadores...
y empezamos a realizar las soldaduras , puentes y cableado oportuno. Si los componentes son muy cercanos, los puentes se pueden realizar con sus propias patas, si están mas separados con trozos de cable unimos sus patas. Repetimos que no es la mejor manera pero es la que ponemos en practica en este dossier
Una vez terminado el filtro obtenemos la siguiente configuración...
como el terminal es de 8 conexiones, ,lo hemos configurado de la siguiente manera: dos para la entrada, cuatro para la red r ed de resistencias y dos mas para la salida.
la opción de utilizar cuatro conexiones para la red de atenuación nos permite variar las resistencias de atenuación siempre que queramos e ir probando hasta encontrar las ideales, al igual que si no necesitásemos atenuar pues haciendo un simple puente anulamos la red L-PAD o red de atenuación.
La conexión de la red la l a vemos en el siguiente esquema
Los terminales numerados en el esquema son los 8 terminales ter minales que disponemos en la regleta de entrada, por lo que el intercambio de las resistencias de atenuación entre los terminales 3, 4, 5, y 6 es muy sencilla, así evitamos soldarlas y estar desoldando y soldando cada vez que queramos cambiar las resistencias. En el caso de que no necesitemos resistencias tenemos dos opciones o puentear las salidas 3 y 5 y puentear las 4 y 6, o directamente conexionar la salida a los terminales 3 y 4.
Podemos combinar las siguientes resistencias para atenuar la señal según la tabla siguiente:
R entre 3 y 5
Atenuar 1 dB
R entre 5 y 6
0,4 ohms
32 ohms
Atenuar 3 dB
1,1 ohms
9,6 ohms
Atenuar 6 dB
1,9 ohms
4 ohms
2,5 ohms
2,1 ohms
Atenuar 9 dB
Y así finalizamos los cálculos y realización practica de un filtro paso banda de tercer orden para un canal central exclusivo, ya que no son cálculos buenos para cualquier canal central.
SOPORTE PARA TV
En este manual crearemos un soporte para una tv de TFT para coche, la situación de la pantalla a de estar lejos de los ocupantes que han de visualizarla y lo mas paralela a la vertical de sus ojos, la ubicación de este caso a sido en el techo, allí donde se encuentran la luz de cortesía y la luz de lectura de mapas, por lo que solo servirá para que la tele la pueden ver los ocupantes traseros, ya que al estar inclinada y tan cerca de los ocupantes delanteros, estos no podrán disfrutar de ella
Desmontamos el soporte de las luces y desmontamos todos los plásticos para quedarnos con la estructura que soporta estos mecanismos
Fabricamos una cajita de madera con hueco para ubicar la pantalla
Y la situamos dentro del soporte, utilizando cola caliente la sujetamos y probamos que entre correctamente y que su inclinación sea buena
Seguidamente le colocamos masilla de poliéster a todo su alrededor dando la forma que mas nos guste
Hacemos una primera lijada y rematamos la moldura con masilla fina para finalizar la moldura antes de tapizarla
La comprobamos de nuevo en el coche
Y tapizamos para terminar la faena
Rematamos el tapizado por detrás
Y practicamos unos taladros por detrás para la ventilación de la pantalla
MONTANTES (medio+tweter)
PARA
UN
KIA
RIO
En este dossier prepararemos unos montantes de un Kia Rio para ubicar en ellos un medio de 4” de la marca Boston Acustic serie 704 y un tweeter de 1” de la casa Hertz, concretamente el C25. Para ello preparamos los aros que darán cabida a los dos tamaños de altavoces y los presentamos en el montante de tal manera que empiecen a coger la inclinación y orientación necesarias para una buena audición.
Comprobada su orientación y su buen resultado auditivo, le colocamos la tela de licra y procedemos a pintarlo con resina de poliéster y reforzando debajo del 4” con manta de fibra de vidrio.
Procederemos a su lijado y enmasillado para obtener un acabado muy fino, ya que esta vez estos montantes van pintados con pintura texturizada en spray, y no van tapizados.
Pintamos los montantes con dicho spray.
Y ya los podemos montar en el coche
CAJON SUB/ETAPA EN UN KIA RIO
En este manual veremos la manera de fabricar un cajón subwoofer albergando en su interior una etapa de potencia y a la vez intentaremos evitar en lo posible el que ocupe mucho lugar.
Para empezar cortaremos los laterales del cajón adecuándonos a la inclinación que nos da el respaldo trasero
Remataremos estos dos laterales con la parte superior y la inferior, atornillándolas y en su unión cola blanca de carpintero
La rematamos con el fondo posterior del cajón
Si hay alguna junta que no casa bien, la sellaremos con silicona o como en este caso con una mezcla de aserrín y cola blanca
Iniciamos los preparativos de la tapa superior en la que va el sub y la etapa
Creamos un cajón al tamaño de la etapa
Que montaremos en la ventana que hemos practicado a la tapa frontal y le practicaremos unos orificios que con tubos corrugados haremos que comunique el cajón de la etapa con el exterior del sub, para que así la comunicación del exterior de los cables sea buena y no se pierda la estanqueidad del subwoofer.
Abrimos el agujero del sub y de su puerto reflex.. No hemos comentado pero es obvio que antes de hacer nada hay que calcular los litros para el sub en cuestión.
Tapizamos el interior del cajón de la etapa
le hacemos unas formas para embellecer la etapa y el sub
es hora del tubo bass reflex, en este caso como creaba unas vibraciones que no gustaban mucho se enmoqueto exteriormente para anular dichos ruidos
y empezamos con el tapizado del cajón por el exterior
Montamos sub, etapa y embellecedores
y lo montamos en el coche
como se ve ocupa el mínimo espacio y queda sitio para en este caso la perra, y alguna que otra bolsa de deporte
Realización de un woofer en configuración bass reflex en puerta Este trabajo algo peculiar se realizo por simple y pura casualidad de saber como sonaría una puerta con un woofer de 6” cortado por debajo de los 150 HZ con la peculiaridad de estar en una configuración bass reflex. La verdad era que se sospechaba que aumentaría bastante los bajos en la puerta delantera, pero despues de la primera prueba se vio que el resultado fue bestial, un golpe seco y preciso de medios-bajos justo en la parte frontal del vehiculo. E l reto era a la vez que complicado algo arriesgado, ya que el gasto y el tiempo invertido podía quedarse en nada , pero hasta el final no se sabría que. La primera mayor complicación del montaje era realizar un recipiente sellado en toda la puerta excepción de un puerto bass reflex. Por ello se opto por no utilizarla caja acústica que ofrece la puerta ya que las juntas con el cristal y cerradura habrían de perder estanqueidad y se decidió hacer una caja estanca con puerto bass reflex totalmente aislada de la chapa metálica, la complicación era realizarlo con
una forma inusual y óptimamente confortable y que además encajase con la puerta y al interior del vehiculo. En principio ver la forma original de la puesta que podes observar en la siguiente foto:
El primer paso fue decidir la forma que tendría el cajón bass reflex, se opta por utilizar la parte tapizada en azul con la zona de rejilla del altavoz. Se desmonta la zona tapizada y se corta en un tablero DM de 4 mm. añadiéndole la zona donde va el woofer de 6” Se prepara los materiales con se ve en la siguiente foto:
El siguiente paso será ubicar el 6”, para ello se corta un aro de madera de 4 mm. de grosor Con las medidas adecuadas del woofer que montamos, este aro se monta sobre unos tacos de madera de 25x25 mm. y con el largo adecuado para que el imán del altavoz no toque la madera, según fotografías siguientes
Luego se sitúa en un lugar aleatorio, según la forma que queramos conseguir el tubo que hará de bass reflex (color cartón) y en este caso se sitúa un tubo de plástico (color blanco y naranja) cerca del puerto bass reflex para ubicar el emblema de Alfa Romeo. Todo se sitúa y se engancha con unos toques de silicona caliente, En la foto siguiente se observa como quedan situados los componentes de la puerta, se dibuja con lápiz las zonas donde son de fuerte interés como son la zona del tirador de la puerta y el trozo de puerta que ha de encajar con la esquinadle salpicadero. Se montan unos trocitos de madera para que después al colocar la tela podamos saber donde debemos trabajarla tocando sobre la tela los trozos de madera que abra debajo de ella y que nos marcaran el lugar exacto del embutido
Se prueba en la puerta……..
Y una vez comprobado hay que tener en cuenta en dejar unos pequeños márgenes alrededor ya que además del grueso del madera va la fibra de vidrio, y las tela que la tapizan, por ello no debe encajar justa. En sitios aleatorios de la madera se montar unos tornillos con cabeza plana de rosca que por detrás (detrás de la madera no de la puerta ) levaran unas tuercas para conseguir que este tornillo no se mueva de la madera de 4 mm. apretar fuertemente las tuercas. Probado que encaje la moldura a la puerta se cubre la moldura ( fuera de la puerta) con nuestra tela elástica famosa a base de licra, se tensa y se encola o se grampa por detrás de la madera. A partir de aquí la tela coje sus formas, formas que solo la tela decide, pero tenemos el inconveniente que en la puerta hay que montar el tiradoe y realizar el encaje con la esquinadle salpicadero, por eso estas zonas habrá que engancharlas a
la madera directamente sin que queden abombadas, buscaremos con el tacto por encima de la tela las maderitas que habíamos puesto previamente y graparemos la tela a estas para embutir esa zona, como la zona de la puerta que encaja con la esquina del salpicadero es muy grande y es donde la tela queda mas levantada , no nos sirve la opción de graparla ya que se levantaría, por eso se corta una madera que encaje con la esquina del salpicadero y se clava en la moldura(en la foto es el trozo de color madera, pintamos toda la tela de nuestra moldura con resina de poliéster ya con la mezcla de catalizador y cuando esta seca y dura de varias capas, a diferencia de otras molduras mas pequeñas aquí si la reformamos toda con manta de fibra de vidrio en una capa, axial conseguimos que cuando el woofer dee el golpe no cimbree la moldura . Como la puerta en este caso tiene tantas curvas, la manta de fibra de vidrio la colocaremos a trozo. Todas la explicaciones se observan en la siguiente foto
Seca ya la fibra de vidrio la lijamos y con un fresolin (tipo dremnel) abrimos los agujeros para el woofer, la salida del bass reflex y donde ira el emblema. En este caso se decidió que la puerta debería quedar un poco mullida al tacto y se forra con una manta poco gruesa . El interior del cajón se forrara con material insonorizarte, que colocaremos a trozos a través del agujero del altavoz.
Una vez realizado todo lo anteriormente descrito se prueba la puerta antes de tapizarla.
Una vez comprobada la puerta, su encaje y que todo este correcto se tapiza con polipiel negro a juego con el coche, es el momento de montar la moldura en la puerta y es aquí donde entran en juego aquellos tornillos que habíamos montado en la moldura ( con la tuerca famosa que debe continuar apretada para que no se muevan los tornillos) se sobrepone la moldura a la puerta y se marcan con un poco de presión los tornillos en la puerta s e abren los agujeros para los tornillos con una broca, y se encaja la moldura a la puerta y se cortan las puntas que sobresalen de las tuercas. Es conveniente que a las tuercas se le coloquen una gotas de cola caliente para que con los golpes del woofer no se aflojen. Se monta el woofer, la rejilla y el emblema del alfa. Se monta la puerta en el coche y el resultado se observa en la sig foto
Como pintar el tablero de un auto Una de las mejoras más efectivas en función del costo que le puede hacer a su automóvil, aún cuando el interior no de muestras del modelo, es pintar el tablero. No nos referimos a esparcir unas capas de pintura con un pincel o intentar disfrazar el estéreo, las ventilaciones del aire acondicionado y volverse loco con una pintura en aerosol. El proceso es bastante complicado y tal vez demande la ayuda de un profesional, dependiendo de sus herramientas y nivel de experiencia. He aquí un resumen de lo que necesita, utilizando un Lexus IS 300 como ejemplo.
Color y Preparación Observe que el color utilizado en el interior es el mismo que el del exterior, que mantiene la consistencia de la gama del auto. Un color complementario también puede ser utilizado, pero tenga cuidado que no desentone. Uno de los errores más comunes es la mala combinación o extravagancia de los colores. Los trabajos de pintura que se descascaran también arruinan el resultado. Aquí la clave del éxito es un buen trabajo de preparación. Aunque tedioso, es el paso más importante de la pintura. La pintura en aerosol actual se aplica más rápidamente que otras. Si trabaja en la parte exterior del automóvil, ni piense en comenzar sin primero desmontar las partes del interior. Comience con una limpieza completa con un diluyente para sacar toda la suciedad, los aceites y las calcomanías de vinilo. La superficie debe frotarse con un estropajo y un poco de gel removedor de pintura, para que la imprimación se adhiera bien. Se necesita una pintura plástica especial de imprimación la cuál posee agentes más flexibles que la pintura convencional. Esto convierte a la primera mano en un poco más elástica para cubrir materiales flexibles.
Pinte e Inspeccione Luego de haber aplicado la pintura, una vez seca obsérvela cuidadosamente y fíjese si aparecen partículas en la superficie. Como las partes del tablero están muy a la vista, la superficie debe quedar impecable. Saque cualquier partícula pequeña con un papel de lija fino y luego utilice una pulidora con pasta de pulir para tal fin hasta que la superficie quede lisa. Si este trabajo de pintura le parece un poco más difícil o le va a consumir más tiempo del pensado, la buena noticia es que no le va a salir tan caro como i maginaba. Piense en menos de mil dólares por un trabajo de pintura interior de gran calidad, lo cuál es bastante efectivo en función del costo si tiene en cuenta la gran diferencia que va a lograr.
FOTO 1
El primer paso es sacar la mayoría de los componentes del tablero del auto.
FOTO 2
Estas son todas las piezas que necesitan una mano de pintura.
FOTO 3
Cualquier componente mecánico o electrónico que pudiera dañarse con la pintura, también debe desmontarse del tablero.
FOTO 4
Todas los rastros de suciedad o grasa tienen que desaparecer en la etapa
de preparación, que es la que más tiempo lleva en cualquier trabajo de pintura.
FOTO 5
Se deben cubrir las áreas que no tienen que pintarse.
FOTO 6
Utilice un estropajo y un removedor de pintura para frotar la superficie, a fin de que la imprimación y la pintura se adhieran correctamente. Este paso se debe hacer con mucho cuidado, o la pintura se descascarará mas tarde.
FOTO 7
Se debe aplicar sobre la superficie preparada una primera mano de pintura especial para partes plásticas con una pistola pulverizadora.
FOTO 8
Cuando la imprimación se seca ya se pueden dar las manos de pintura de color.
FOTO 9
Las pequeñas imperfecciones se ven mas en un tablero pintado, por lo tanto se tienen que lijar con lija al agua.
FOTO 10
Las marcas de la arena luego se pueden retirar con una pulidora y compuesto.
FOTO 11
Con cuidado vuelva a colocar las partes pintadas en el interior y conecte la ventilación y los componentes mecánicos.
FOTO 12
Observe el aspecto totalmente diferente del tablero comparado con el método corriente.
Pintar pinzas de freno En este caso se trata de un BMW 323i, pero puede igualmente hacerse para otros modelos. En tiendas especializadas venden unos botes de pintura especiales para pintar las pinzas de freno que vienen costando unos 25€. Tiene que ser pintura especial para aguantar altas temperaturas. Con un sólo bote es suficiente para las cuatro pinzas. Lo que te pueden cobrar por hacértelo un taller, ronda entre 180 y 300 € (si te las desmontan). Para pintar las pinzas de freno se puede realizar de dos modos; 1. Desmontando por completo el conjunto de la pinza y 2. tapando todos los componentes ajenos a la pinza y pintar si necesidad de desmontarla entera. El resultado es muy igual, sobre todo una vez puesta la rueda. Escoger un lugar al aire o bien aireado.
Elementos: - Cinta de pintor - Papel de periódico - Pintura Spray especial para frenos. Rojo - Agua, jabón y esponja Una vez desmontada la rueda, yo he empezado por las traseras, hay que lavar bien a conciencia el conjunto de la pinza de freno, para limpiar las impurezas del desgaste de la pastilla de freno. Si hubiera partes de óxido, raspar un poco con un cepillo de púas de alambre o estropajo fuerte. Dejar que se seque bien por todas partes, aproximadamente 10 min, dependiendo de la temperatura ambiente. Antes de pasar al siguiente paso, conviene pasa un poco de papel (como el de la cocina), por todas las partes y recovecos para eliminar las últimas gotas que pudieran quedar. Empapelar bien todas las partes que no sean las pinzas de freno y la pastilla de freno. Primeramente con la cinta de pintor para acceder
mejor a los sitios más escondidos, tal y como se muestra en la foto. Hay que tener especial cuidado con los cables que llegan a la pastilla de freno que son las que detectan su desgaste, cubrirlas bien para evit ar problemas con los cables y conexiones. Igualmente los tapones de goma que se usan para purgar los frenos, situados en la parte trasera. Para evitar que la pintura manche otras partes del coche, poner periódico alrededor cubriendo esas partes, así como el suelo. Una vez preparado todo el entorno, se procede a dar una primera capa de pintura. El modo de pintar ha de ser realizando trayectorias completas. Es decir, apretar el spray antes de llegar a la zona y soltar una vez sobrepasada la pieza. De este modo los goterones que tuviera el spray no se quedan impregnados en la pieza y la capa de pintura es uniforme por todos los lados. Si las primera veces no queda rojo, no te preocupes a medida que realices pasadas irá tomando color. Si quieres puede probar primero en un trozo de periódico para coger el tranquillo. ¡Es fácil!. Resultado de la primera capa. Como ves no queda muy rojo, pero es mejor así, ya que esta capa hará de base para que el resto se fije mejor. No pasa nada porque se pinten las pinzas de freno. Lo único que cuando tengas que cambiarlas, tendrás que dar unos golpecitos a la pinza para quitarla. Lo que sí es importante es no pintar la superficie del disco, que en caso de que quede pintada, NO USAR DISOLVENTE, ya que sus propiedades abrasivas puede corromper el componente del disco, que en esa zona está muy expuesto y penetraría en el acero. Dejarlo pintado que la pastilla se encargará de eliminarlo. Al cabo de 10 minutos, realizar la segunda capa, pintando de forma más lenta para que se impregne de más pintura en menos pasadas. Nunca dejar más de 30 min, ya que la pintura se empieza a secar y ya no se fija de la misma manera. Después de la segunda pasada es conveniente dejar reposar bien la pintura, al menos durante 30 minutos antes de proceder a poner la llanta de nuevo, ya que ésta está muy sucia por dentro y cualquier roce, dejaría la marca negra en la pinza, aunque para aprovechar el tiempo podrías darla un limpiado que seguro que le hace falta. ;-) Pasado este tiempo eliminar los papeles y la cinta de pintor con cui dado de no dejar ningún resto ni desconectar el tapón de sangrado o desconectar el cable de las pinzas. Si se llegara a pintar el canto del disco, esa zona sí se puede eliminar con disolvente ya que está más protegida, siempre que no gotee hacia la parte más pulida. Así quedan una vez terminadas
Pues este mismo proceso con el resto de pinzas. Como por ejemplo las delanteras:
Algunas fotos de como quedan, incluso con unas llantas de 15"
Tiempo estimado: 4:30 horas si vas con el gato y una a una
Instalación de Angel Eyes de un BMW E36.
Para el que no lo sepa, los Angel Eyes se les denomina a esos aritos que llevan algunos BMW de última generación, que le dan un aspecto mucho más agresivo y felino cuando tienen las luces de posición puestas. En este caso lo he hecho con un kit que vende KPSport (Barcelona), y que gracias a Salva Style (Madrid), me lo han enviado en menos de una semana. Viene muy completo y preparado para su instalación. La instalación se va a realizar en un BMW de la serie 3 (E36). Una vez estudiado el montaje y manos a la obra, el tiempo que se puede tardar es entre una hora y hora y media. El kit consta de las siguientes piezas: 1: Caja: perfectamente acolchada para que no se dañes los aros. 2: Adhesivos: de 3M para se puedan pegar a la parte cromática del faro. Hay 4 por cada aro. 3: Conectores: En esas cajas se enganchan dos pares de aros, y de la caja se empalma a las luces de posición. Traen unos plásticos que se arrugan con el calor, pero no hace falta ya que todo va por dentro del faro. 4: Aros: Los 4 aros vienen perfectamente montados y unidos para que los enganches funcionen a la primera. Tiene una parte plana, donde pueden ir los adhesivos. Montaje
Lo primero que tenemos que hacer es probar que los aros funcionan correctamente. Para ello, simplemente con desmontar la luz de posición, y pegar los conectores en su correspondiente lugar; gris con gris, marrón con marrón, y probamos a ver si están correctos. Más que nada, no vaya a ser que después de montar todo este tinglado, nos demos cuenta de que han venido defectuosos. Mejor, probarlo y si no funciona, con las mismas, y con todas sus piezas se devuelve a la tienda, que sino, perdemos la garantía.
Luego toca desmontar los faros originales. Para ello, debemos quitar todo el guarnecido de la toma principal de aire, que se encuentra en la parte delantera del vano motor, y que con 6 simples tornillos podemos quitarla. Hay que tener cuidado de quitarlo de la toma superior para no romper ninguna parte importante. Una vez hayamos quitado toda la carcasa, ya tenemos pleno acceso a los faros. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el intermitente, dado que uno de los 4 tornillos que tiene el faro está justo debajo del mismo, y no hay otra forma de poder acceder a él. El intermitente sale presionando la pestaña, desde arriba hacia el exterior y empujando con fuerza hace el frente. Una vez hayamos quitado el intermitente, lo desenchufamos para evitar problemas y trabajar mejor. Ahora ya podemos coger una llave hexagonal de 8mm, para quitar los 4 tornillos que tiene el faro. Se puede hacer con una llave fija, o de tubo. Yo os recomiendo que uséis una de tubo y si es con carraca mejor aún. Los tornillos están situados donde indican las flechas. 2 en la parte inferior, a la derecha e izquierda del faro, y otros 2 en la parte superior. Los de arriba se acceden bien, pero los de abajo hay que utilizar un tubo largo o el prolongador de la carraca, sino es muy complicado llegar ellos, sobre todo el que está cerca del radiador. Al volverlos a poner no apretéis demasiado, ya que no son de metal, y los soportes tampoco, son de plástico, y podrías romperlos, con lo que quedaría el faro descolgado. Ya tenemos el faro suelto. Tenemos que quitar dos tapones de atrás. Uno va con unas pestañas, y metido a presión, y el otro es un tubo con rosca. Ambos salen fácilmente. Con el faro fuera del coche, vamos a separar la pieza del cristal de la carcasa de los faros. Para ello, levantamos las 3 fijaciones o pestañas que tiene en la parte superior y las 2 de la parte inferior. Simplemente con meter un destornillador plano saltan en seguida.
De este modo llegamos a separar las dos piezas del faro. Llegados a este punto, hay que decidir donde se quieren poner los aros. Se pueden fijar con silicona rápida en los mimos cristales o pegados en la parte cromada del faro. Yo he optado por la segunda forma, ya que la silicona puede llegar a deteriorarse y los adhesivos que vienen indicaban que sería mejor pegarlos a los faros. Además de este modo los cables podría ocultarlos directamente sin necesidad de rezar para que se quedaran bien al volver a unir las dos piezas. Las dos partes ya están separadas. Podemos aprovechar a pasar un papel y limpiar un poco las piezas, ya que suelen coger bastante polvo y suciedad. Yo me he encontrado una abeja muerta ... ¿como habrá llegado hasta allí?. Los dos aros son de idéntico diámetro, pero por desgracia los del faro no. El interior, el de las largas, es más pequeño, por lo que se puede empezar por él, dado que los adhesivos van a pegar perfectamente sobre toda la superficie. Antes de pegar los adhesivos, hay que superponer los aros a ver como van a quedar, y lo más importante, tenemos que pasar los cables hacia el conector de las luces de posición. Para ello, quitamos la tapa que tiene por detrás, y la bombilla de la luz de posición. Simplemente tirando hacia afuera sale. Una vez quitado, se puede ver que hay una pequeña abertura entre el cromado y la carcasa del faro. Por ahí podemos aprovechar a pasar los dos pares de cables hacia la clavija de la luz. Una vez hayamos pasado bien los cables, y con un cierto margen, procedemos a pegar los aros. Para ello, utilizamos 4 de los adhesivos en forma curva que vienen, los cuales podemos ponerlos en los espacios donde no hay silicona que pega la placa metálica de la luz. Tal y como se ve en la foro. En este faro se pueden poner a haces del aro, pero en el otro, hay que separarlos hasta la mitad, hacia fuera, para que terminen pegando sobre el faro, ya que la copa es mayor que el aro. Tan sólo 5 mm, pero lo justo para que haya que pegarlos separados. Una vez pegados los dos aros, a haces de las copas, podemos volver a poner el cristal, para evitar tocar cualquier parte del interior del faro. Con un poco de presión basta. Ahora queda los más delicado. Hay que enchufar los aros, a los cables de las luces. Los cables tienen que coincidir: positivo con positivo, cable de color gris, y negativo con negativo, cable de color marrón . Puedes intentar introducirlos entre las mismas clavijas, por detrás, pero viene muy justo como para poder llegar a meter los conectores. Yo los he doblado y los he posicionado en el mismo lugar que la bombilla. Luego los he encintado con cinta adhesiva aislante, para evitar que se muevan y que lleguen a tocarse. El resto del mecanismo y cable sobrante, lo enrollamos bien, y lo metemos por dentro del faro. De este modo, cuanto vaya a pasar la ITV, simplemente tengo que quitar las cintas, soltar los cables, poner la bombilla en su sitio y punto. Vamos 5 minutos, y listo. Luego vuelvo a colocarlo y a seguir disfrutando.
Volvemos a poner la tapa, y realizamos la misma operación para el otro faro. El resultado es espectacular. Alumbran más que la originales de posición, tienen un tinte azulado y por la noche quedan de lujo. He sacado algunas fotos de noche, quizás demasiado de noche. Por el día, quedan mucho mejor, ya que no deslumbran tanto los faros.
Como reparar un golpe de un coche
Buenas, en esta pagina, se intentara explicar detallamente, como proceder a la reparación de un golpe en un vehiculo, cuya pieza es muy costosa de reparar, o bien no se puede desmontar (podríamos aplicar esto a los bajos laterales del coche). El golpe en cuestión, es este:
Podemos observar en las fotografías superiores, la gravedad del daño ocasionado. El impacto ha sido justo en la esquina, y ha pillado el nervio de la aleta, por lo que sacar el golpe es bastante difícil, por no decir imposible. Tenemos que intentar sacar lo máximo posible la chapa hundida, para ello, procedemos primero a desmontar los plásticos interiores y tapizados, axial como el piloto trasero, ya que tendremos que golpear por dentro, y de no quitarlos no podremos golpear la zona... Cojemos el martillo, y desde dentro, daremos golpes en las partes donde haya doble chapa, para enderezarla lo que se pueda. Podemos usar una palanca o un palo de hierro resistente para ayudarnos, ya que eso es muy duro. Una vez que ya no podamos seguir y veamos comparándola con la del otro lado, que esta en su "punto", nos dedicaremos a sacar el bollo, a base de martillazos, usando el material que nos haga falta, barras para hacer palanca, tacos de madera... etc. a.C. os pongo las fotos, despues de una serie de martillazos, no se pudo enderezar mucho, pero al menos el bulto lateral que tenia se pudo hundir.
Si queremos hacer un buen trabajo y que nos quede medio decente, podemos usar reglas para medir y cuadrar esquinas. Tenemos que hacerlo de forma que el piloto quede en su sitio, para ello, según vayamos enderezando, debemos de poner y quitar el piloto, para no meter la pata. Cuando la chapa este mas o menos lo mejor posible, hay que dar paso a la "espuma mágica". Esta espuma de poliuretano (en adelante, espuma a secas) tiene una propiedad muy curiosa, al ponerse en contacto con el aire, se expande y se seca, por lo tanto la usaremos como relleno. Es muy sencilla de usar, vamos a una ferretería, nos gastamos entre unos 5 hasta 10 € en un botecito medio bueno, compramos unos guantes de látex (pringa mucho, y es molesto). De paso, compraremos el resto de material que usaremos en nuestra reparación: - 1 Metro de fibra de vidrio, finita, no recuerdo el numero, creo que era de 200 pero no estoy seguro, aun así, preguntadle al vendedor y que os de la que el os recomiende para el coche. Su coste puede ser 200 pts... - 1 Kilo de resina, para usarla con la fibra de vidrio, que os den también el catalizador, a mi me suele costar 1Kilo resina mas catalizador unos 4 ó 6 €. - 1 Tijera, para cortar la fibra, yo me compre una de color rosita... - 1 Kilo de masilla de poliéster y un par de espátulas para aplicarla. (el endurecedor viene con la masilla) - 1 Paquetillo de cutters - 1 Paquete de brochas finas - 1 Taquito para lijar, de madera o plástico
- Varias lijas de buena marca, con distintos grosores, desde las gordas hasta las finas para acabados. una vez estemos delante de nuestro coche, lijaremos y limpiamos con un trapo la zona del golpe, donde hay que echar espuma... nos armaremos de valor si no lo hemos hecho nunca, cojemos el bote de espuma, y lo removeremos durante un minuto mas o menos, tened algo de cuidado cuando lo remováis, vaya a que haya alguien cerca y os este viendo, y se piense otra cosa :P Invertimos el bote, y empezamos a echar espuma en la zona afectada. Mucho ojo, no hay que echar mucha espuma, con una capa ligera sobra que cubra toda la zona afectada es suficiente. Seguramente en el primer intento se nos caerá espuma, y quizás no nos agarre bien a la chapa... a mi me costo mucho, ya que la zona era complicada, y por gravedad la espuma caía, así que hay que tener paciencia y no desesperarse. Mas o menos debe quedar así:
Ya se que se ve una guarreria, hay que dejarlo secar, tarda un par de horas... así que mientras, podemos ir al foro a leer y escribir un poco, y de paso pelearnos con algún coleguita. No hace falta que la primera capa quede perfecta, pues solo nos servirá de base. Cuando este seca totalmente la espuma al tacto, y este dura , cojeremos un cutre, y empezaremos a cortar la parte que nos sobra. Es decir, toda esa pasta que sobre sale de la linea original del coche. Aqui os pongo una foto de como me quedo a mi, despues del primer paso...
Tal y como se ve en la foto, es un churro mal parido, pero no os asusteis, como se ve en las fotos, ya va cogiendo forma, y hemos recuperado un trozo de chapa perdida, asi que nada monada, cojemos de nuevo la espuma y le damos otra capa de nuevo, dandole especialmente en donde hayan agujeros grandes y falte espuma. Como mas vale que sobre a no que falte, echaremos bien cubriendolo todo, es preferible tener que recortar un poco mas, a tener que volver a echar y esperar horas hasta que seque. Una foto del proceso en cuestión:
Cuando hayamos esperado nuevamente, esta vez viendo un partido del atleti, volveremos fuera, y empezaremos a recortar de nuevo la espuma seca. Así que con algo de complejo de Freddy, cojemos nuestro cutter y empezamos a darle forma a nuestra maravillosa obra de arte, nos quedara algo parecido a la foto del primer recorte de espuma, pero como esta ya era la segunda capa, en teoría esta todo cubierto, asi que cojemos lija y le damos un lijado grueso:
Hay que tener muy en cuenta, que esto va a ser la "base" de nuestro acabado, por tanto, si el coche lleva en esa zona originalmente curvas, o cualquier cosa, procurad moldear la espuma como si fuese exactamente igual que la chapa, pero con algo menos de grosor, ya que luego hay que añadir la fibra y masilla, y nos engorda un poco mas. Bien, pues cuando esto este listo, tenemos que enfibrar la zona por donde haya espuma y la chapa que la rodea. Siento decepcionaros, pero la camara cuando lo hice estaba en el taller, y no tengo fotos, aun asi lo explicare lo mejor que pueda. Cojemos el manto de fibra, y recortamos varios trozos, unos mas grandes y otros mas chicos. Hay que usar la cabeza, podemos usar uno grandote para la parte trasera, asi lo cubriremos del tirón y mejor. Una vez tengamos la fibra recortada a medida, procedemos a cojer un vaso de plástico por ejemplo, echar la mitad o algo mas de resina y luego un 4% de catalizador, lo removemos bien, y con la brocha, damos con la mezcla en toda la parte que h aya espuma y extremidades de chapa. Pillamos el trozo mas grande fibra, lo colocamos encima de la zona a tratar, y con ligeros toques de brocha mojándola en resina, vamos pegando la fibra. Es muy fácil de hacer, una vez que demos en toda la zona afectada, solo hay que esperar a que se seque. La brocha, podéis tirarla, se pondrá muy tiesa :p, el vaso nos servirá... hay que ser ecologistas, asi que no lo tiréis... Al secarse, daremos otra capa de resina con su catalizador, y volveremos a echar mas fibra nuevamente. No es muy difícil, aun así otro día espero subiros fotos y un brico de como enfibrar un aletin.
Cuando la fibra y resina estén secas, ya podemos empezar a recortar los pelitos de fibra que hayan sobrado a los extremos. Si con las tijeras no podemos, usaremos el cutter, y si no tenéis narices de cortarlo, pilláis una lima. En cuanto este todo recortadillo (cuando se coje practica, este paso ya no hay que hacerlo, pues no te sobran esos bordes :P), podemos empezar a darle una capa de masilla... veamos:
Para echar la masilla, podemos pillar una carcasa de plasti de un CD, quitarle el papel, y echar ahi con la espátula un buen pegote de masilla, no echéis mucha, por que si os pasáis al mezclarlo con el endurecedor (la mezcla es de un 3% de endurecedor mas o menos) se os puede secar, y hay que tirarla. Añadido el "endu", empezamos a hacer la mezcla, cuando este ya homogénea, con la espátula empezamos a echarla sobre la fibra, es como hacer una tarta de galletas Maria con caoflor, es muy espesa pero muy fácil de untar. Es importante, dar una fina capa, ya que si nos pasamos de grosor, luego con mucho calor o mucho frió se rajara, asi que poquito a poco. Cuando este seca, pillamos el taquito de madera y le ponemos la lija, y empezamos nuestra peor tarea... lijar sin parar:
Bien, eso es el resultado de lijar y lijar, primero hemos e lijar con una abrasiva, para quitar los pegotes gordos, cuando ya no queden, comprobaremos que hay muchas calvas.. pues nada, un trapito, quitamos el polvo, y otra capa fina de masilla, y asi hasta que no queden calvas, luego ya empezamos con los lijados finos y demás, siempre bajando el tamaño del grano progresivamente para que nos quede con un buen acabado. Aqui os pongo unas fotillos de como quedo antes de darle la ultima capa de masilla y los retoques finales, con el piloto trasero medio colocado y demás:
Como veis, aun se ven un par de defectos, que los solucione como dije encima de las fotos, con una ultima capilla leve de masilla y retocando poco a poco... luego pues para probar si se iba a ver muy arrugado, decidí pintar la trasera del coche para ver también un aletin lateral que puse y un spoiler que hice a mano, usando la misma técnica que la usada para reparar el golpe (solo que en vez de usar espuma de poliuretano en bote, compre una plancha "plana" para ahorrarme mucho trabajo), y ver que resultados daba, asi lo medio pinte para ver que tal quedaban los lijados:
Y bueno, ya solo me falta lijar los aletines bien, retocar el spoiler y darle un buen lijado, para pintar el coche entero. Y como podéis ver, no es muy malo el resultado de la esquina, y eso que aun tengo que lijarlo, y retocar las zonas que se ven "mal" ahora que están pintadas (y antes no se podían distinguir). Asi que me he ahorrado el dinero de la aleta trasera, algo difícil de encontrar en desguace, y solo me he gastado dinero en lo que es un bote de masilla, un metro de fibra, un kilo de resina y los utensilios para poder trabajarlos.
COLOCACIÓN DE PARCHES EN CHAPA Las roturas y los agujeros en la chapa de la carrocería rara vez están causados por un accidente. Lo mas probable es que se deban al oxido. Cuando este comienza a sobresalir por la pintura, se localiza bastante pronto y hay que tratarlo con rapidez, antes de que se extienda. La oxidación peligrosa es la que se produce por el interior, pues se extiende sin aviso hasta que la corrosión es grave. Las primeras señales evidentes son abultamientos en la pintura. Solamente cuando se lija la zona para repintar es cuando se pone al descubierto la verdadera magnitud del daño. Tenga cuidado: si hay una sucesión de abultamientos, lo mas probable es que el oxido haya perforado la chapa desde la parte interior y existan agujeros bastante grandes en el panel. La reparación de este tipo de daños no es técnicamente difícil, pero hay que realizar el trabajo meticulosamente y, aun así, tener en cuenta que el oxido volverá a producirse de nuevo. Lo único que se puede hacer es retrasar su avance, nunca se eliminara completamente. La forma de tratamiento dependerá de la extensión y tamaño de los agujeros y de su situación. Tenga siempre presente una cosa, nunca utilice fibra de cristal y masilla-aparejo en los lugares de la carrocería o del chasis que soporten algún peso. Si la reparación esta bien hecha y disimulada, puede engañar a quien la inspecciones, pero en un coche que esta a punto de caer en pedazos no tiene mucho futuro, aparte de ser posiblemente peligroso. Empiece por eliminar la pintura de la zona con un disco abrasivo de grano grueso 120, acoplado a un taladro eléctrico. Elimine toda la pintura hasta dejar el metal al descubierto y limpie también una zona de unos 25 o 30 cm. Alrededor de la zona dañada. Si la zona que va a tratar esta cerca a otro panel no afectado por el oxido, utilice una cinta adhesiva de protección para cubrirla, pues un disco abrasivo es eficaz, pero su utilización no es precisa. Si el agujero o la serie de agujeros son mayores y toda la zona esta debilitada, una forma de cubrir los agujeros y reforzar el metal circundante consiste en aplicar un parche de tela de fibra de vidrio. Compre un producto reparador de carrocerías de tres elementos: polvo imprimación inerte, resina preacelerada (elemento de unión) y una pasta catalizadora (endurecedor). Este tipo de reparadores suelen incluir tela de fibra de vidrio, probablemente de dos tipos: una tele de aglomerado y una tela de fibra. Hay compuestos que utilizan fibra de cristal ya mezclada con pasta de reparación y hay que añadir el endurecedor.
1. orificios de oxido como este en la aleta de un coche pueden repararse fácilmente utilizando tela de fibra de cristal o malla de cinc fuertemente adherida.
2. Un taladro eléctrico con un disco abrasivo es útil para reparaciones de chapa. Elimine la pintura hasta dejar el metal al descubierto. Maneje con precaución el disco.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. Utilice un pequeño martillo o un martillo y un pequeño cortafrío, para eliminar los trozos de metal sueltos y las partes excesivamente delgadas de la zona oxidada. Siga golpeando ligeramente hasta que la zona en torno a los agujeros quede ligeramente hundida. Eso se hace con motivo de alojar el material de reparación. La adherencia de los parches de fibra de cristal, puede mejorarse limpiando la zona en torno a la reparación, con un trozo de lija de grano grueso. Otro método aun mejor consiste en hacer una serie de pequeños agujeros (de unos 6 mm) para que la resina penetre en ellos y ofrezca una fijación firme. Antes de mezclar el endurecedor y la resina, prepare el parche de fibra. Con unas tijeras corte un trozo de tela de fibra con un diámetro de unos 25 mm. Mayor que la zona que se va a separar para dar fuerza a los bordes. Siga las instrucciones de mezcla de la marca de reparador que hay comprado, pero mezcle solamente el endurecedor y la resina. No añada el polvo aparejo. Una vez hecha la mezcla, utilice un pincel barato para aplicarla a toda la zona que cubrirá el parche de fibra, introduciéndola bien en los agujeros, rebabas y en torno al agujero mismo para que quede firmemente asentada.
3. Para dejar bien limpia la superficie de grasa y suciedad, pase lija gruesa primero y lija fina a continuación hasta que quede completamente pulida y suave.
4. Una forma de sostener el aparejo consiste en utilizar una hoja de cinc que puede ya venir suministrada con los componentes adecuados para instalarla.
Seguidamente ponga el parche de fibra en su sitio, utilizando el pincel para asentarlo bien. Inmediatamente después, aplique otra capa de mezcla a la superpie del parche, hasta untarlo bien y que adquiera una apariencia de transparencia para recibir luego la pintura. Si se necesita reforzar, repta el proceso y ponga un segundo e incluso un tercer parche. Deje que se endurezca la resina y el parche. Tardara unos veinte minutos, pero también puede tardar mas tiempo en frió. Mejor es dejar siempre algo más de tiempo. El último paso consiste en utilizar un aparejo para suavizar la superficie y prepararla para la pintura.
5. con unas tijeras corte una pieza de malla ligeramente mayor que el agujero y después compruebe si se ajusta perfectamente al sitio, dejando un sobrante por los bordes
6. levante la malla y con una espátula mezcle algo de pasta-aparejo de reparaciones. Extiéndala apretando por igual para que el reparte sea homogéneo y la cubierta uniforme.
Para el revés del panel se inicia de la misma forma, lijando el área con un disco abrasivo. Se utiliza la misma técnica para aplicar uno o más parches de fibra, pero esta vez por el revés del panel. Un buen método para soportar firme y exactamente el parche durante la aplicación por el revés, consiste en utilizar una forma de cartón por el derecho de la reparación. Cuando tenga el metal lijado y limpio por ambas partes, corte un trozo de cartón ajustado al tamaño y la forma de la reparación. Cúbralo con un trozo de plástico o úntelo con cera de dar brillo, para evitar que la resina y el endurecedor se peguen a el. Después fije la pieza de cartón en el derecho de la reparación, con cinta adhesiva, y con la parte encerada, o protegida por el plástico, hacia abajo. Cuando haya puesto los parches por el interior y se hayan endurecido, puede sacar el cartón. Quite los restos de cera del parche, y aplique el aparejo por el derecho de la reparación.
Hay variedad de productos para cubrir los agujeros que el oxido ha podido hacer en la carrocería de su coche. Los procedimientos de aplicación varían poco y lo único que hace falta es esmero para ejecutar un trabajo limpio. Aquí describimos como debe completarlo. Luego -esto ya debe saberlo- tiene que pintar su obra. Un material muy comúnmente utilizado para soporte del aparejo en l a reparación de agujeros es una hoja de metal perforada (generalmente cinc) o malla. Cuando se puede acceder al revés de la parte que hay que reparar, el procedimiento consiste en limpiar el panel en una zona de unos cuantos centímetros alrededor de la parte dañada, y por ambas partes del panel. También en el presente caso se mejora la adherencia haciendo unos cuantos agujeros en torno a la zona a reparar. Se corta un trozo de lámina o malla de metal. Si este es el tipo de material suministrado con el reparador, puede utilizar unas tijeras viejas, pues bastante blando. Seguidamente mezcle un poco de aparejo en las proporciones adecuadas.
1. cuando haya mezclado bien la pasta y el endurecedor, aplique la composición
2 seguidamente, mezcle un poco de pasta-aparejo y aplique el compuesto a
a la tela de cinc y póngala en su sitio sobre el orificio y espere a que se seque.
la superficie exterior de la reparación. La mezcla no debe hacerse más que en el momento de aplicarla.
Cuando se utiliza metal para la reparación es mejor utilizar un aparejo de dos componentes. Hay muchas marcas en el mercado, y lo normal es que se suministre en dos tubos, o en un bote y tubo endurecedor. La mezcla se realiza prácticamente de la misma forma, independientemente de la marca. Haga la mezcla en una superficie no absorbente con una espátula de plástico y aplíquela directamente. Extienda una capa de aparejo alrededor del parche metálico e inmediatamente presione este en su posición. Añada más aparejo en la parte trasera de la lámina para asegurar que se fija firmemente a la chapa. AGUJEROS INACCESIBLES
Cuando se repara un agujero que no es accesible por su parte interior, se necesita una técnica totalmente distinta. Corte el trozo de tela metálica en la forma ya descrita y átele un par de trozos de alambre. Entonces, para asegurarse de que la tela es del tamaño adecuado, trate de introducirla por el agujero. Esto, según sea la forma del agujero, puede ser posible realizarlo con el parche en una sola pieza, o, si no, tendrá que cortar la malla en dos partes e introducirlas separadamente. Una vez confirmado este punto, vuelva a sacar la malla. Ahora se puede esparcir el aparejo por la malla e introducir esta de nuevo en el agujero, o esparcir el aparejo en torno al borde del agujero, por el interior, e introducir la malla. Entonces tire de los alambres fuertemente y sosténgalos hasta que se endurezca la pasta. El aparejo se aplica en la forma ya descrita en la parte exterior.
3. siga exactamente las instrucciones del fabricante al hacer las mezclas, pues un exceso de endurecedor puede entorpecer el endurecimiento y alterar el resultado.
4. con una espátula, aplique la pastaaparejo sobre la reparación, en capas delgadas hasta dejar nivelada la zona reparada con el resto de la carrocería y que quede si resaltes.
Una alternativa moderna consiste en llenar la cavidad, o parte de ella, con espuma para soportar materiales de reparación, existe algunos productos que lo único que se necesita es mezclar dos líquidos y agitar la mezcla. El resultado es la formación instantánea de espuma de poliuterano que se expande rápidamente y se endurece. Limpie la zona del agujero oxidado en la forma descrita, detando ligeramente el metal circundante. Si la cavidad es muy grande es una buena idea reducirla, para no tener que utilizar una cantidad excesiva de espuma. Puede hacerse esto introduciendo papeles arrugados. Cuando utilice espuma, el paso siguiente depende del tipo utilizado. Por lo general, es cuestión de mezclar dos líquidos en las proporciones recomendadas y agitar o remover la mezcla. La mezcla adquirirá una consistencia cremosa, y ha de ser vaciada o inyectada en la cavidad a rellenar. Inmediatamente empezara a expandirse bajo la forma de una masa dorada, rellenando la cavidad y rebosando. Elimine la mayor parte del rebose tan pronto como empiece a tomar consistencia y mas tarde, cuando haya endurecido, elimine el exceso con un cuchillo afilado hasta nivelar la espuma. Finalmente remate la pasta-aparejo.
5 cuando haya secado el aparejo, puliméntelo con lija de agua, hasta dejar la superficie suave. Solo falta pintar según el procedimiento acostumbrado, ya explicado.
6. para mejorar la adherencia de los parches, es una buena idea el hacer varios agujeros pequeños en torno a la reparación para que en ellos se introduzca el aparejo.
Una de las formas más sencilla de reparación de agujeros consiste en utilizar cinta de reparación de aluminio. Al igual que en los otros procedimientos, empiece a limpiar la zona afectada por el oxido, hasta dejar el metal desnudo y brillante, eliminando todo el resto de oxido y rebabas. Seguidamente, con un martillo hunda ligeramente el metal circundante a la avería.
La cinta se suministra en rollos de unos 5 cm. De ancho, con una protección en la parte trasera. Tome medidas y corte los trozos adecuados. Quite la cobertura de protección y coloque las tiras en posición, sobre el lugar. La cinta seca rápidamente, una vez se le ha quitado la protección, así que asegúrese bien de en donde va a colocarla, para hacerlo rápidamente. Una vez colocada, se mezcla con el metal y se vuelve muy dura. El paso final es aplicar el aparejo.
TELA DE FIBRA DE CRISTAL Otro material de reparación autoadhesivo es la tela de fibra de cristal impregnada con una resina que endurece al ser expuesta a la luz del sol o a los rayos ultravioletas. El material es moldeable mientras conserva la cobertura. Para utilizarlo, limpie la zona hasta dejar el metal pulido y brillante. Después, con unas tijeras o un cuchillo corte el material en la forma y dimensiones apropiadas. Seguidamente, quite la protección trasera y aplique el parche a la zona dañada. Lo que se necesita a continuación es la luz del sol. En un día caluroso y solead, endurecerá en un par de hora. Si el día esta nublado y la temperatura es de unos 10º C, el endurecimiento puede tardar unas veinticuatro horas. En tiempo frió, de menos de 5º C, no es recomendable utilizar este material al aire libre. Hágalo en el garaje, si lo tiene, y enfoque la reparación con una lámpara de vapor de mercurio de alta intensidad o con una lámpara normal de rayos ultra violetas y endurecerá en unos diez o quince minutos aproximadamente. Cuando haya endurecido puede levantarse la película transparente que cubre el material del parche. La aplicación, el pulido y el pintado se hacen en la forma habitual.
PUNTOS DE OXIDACIÓN La reparación y pintura de la carrocería del coche es un trabajo que rehuyen algunos mecánicos aficionados sin embargo, este trabajo no es difícil; requiere mas cuidado y paciencia que un grado elevado de habilidad o experiencia. Lo mas importante de todo es dedicar tiempo al trabajo preparatorio y escoger con cuidado las pinturas de aerosol. Hecho esto, vera usted que los resultados que consigue pueden ser completamente profesionales. Una piedra que golpee el coche puede rescrebrajar la película de pintura y permitir que se filtre agua -a menudo salada- que comienza a corroer el metal de debajo. Al cabo de un par e meses, la pintura de alrededor comienza a levantarse y formar ampollas y entonces hay que raspar toda la zona dañada. Para hacerlo, coja una navaja pequeña y l evante toda la pintura estropeada que se desprenderá sin ningún esfuerzo. Siga levantando pintura en forma de círculo hasta que
en todo el contorno se vea metal brillante y limpio. Con la misma navajita raspe todo el metal oxidado que quede al descubierto y sople el polvo. Luego, aplique antioxidante.
LIJADO Para volver a pintar es esencial la suavidad y, por consiguiente, lo que hay que hacer ahora es lijar la zona afectada por la corrosión. Con papel de lija grueso lije desde el centro de la mancha de oxido sobre la zona de metal descubierto y también un poco de pintura de los bordes. Todas estas irregularidades deben de desaparecer. Luego, con un trozo mojado de papel de lija fino repase el trabajo con menos presión, hasta que bajo los bordes de la pintura aparezca la capa interior y la imprimación, que son de diferente color y toda la zona quede absolutamente suave al tacto.
1. Los puntos de oxidación suelen extenderse por debajo de la pintura que los rodea. Levante esta con una navajita, del centro hacia fuera.
2. Con lija para trabajo húmedo y seco y de grosor mediano (grado 180) lije la zona desde el centro hacia los bordes, igual que con la navaja.
REPARACIÓN DE ABOLLADURAS PEQUEÑAS Las abolladuras pequeñas pueden estropear la apariencia de un coche que por lo demás sea impecable. Se tapan con relleno. El relleno o emplastecedor necesita una superficie a la que agarrarse que sea algo áspera pero no quebradiza. De modo que quite primero toda la pintura suelta y limpie el metal oxidado y trate la zona con antioxidante. Luego pase un papel de lija áspero sobre el resto de la zona que va a emplastecer. Sobrepase un poco el límite de la reparación para que todo el emplastecimiento tenga buen agarre. Inmediatamente antes de comenzar a emplastecer desengrase toda la zona donde se va aplicar. Use petróleo o un sustitutivo de trementina, luego agua con detergente y luego agua limpia caliente. Cuando la zona este absolutamente seca mezcle bien el emplastecedor siguiendo las instrucciones del fabricante. Luego, con un trozo de cartón o una paleta de plástico vaya aplicando capas delgadas del relleno en la abolladura, empezando siempre desde el centro. Continué la operación hasta que el relleno sobresalga algo de la superficie que le rodea y esta quede igualada. Los emplastecedores de compuesto doble se endurecen por reacción química, lo que
quiere decir que se secan a la misma velocidad en toda su masa y que se pueden lijar después de unos treinta minutos. Para hacerlo, use primero lija gruesa para obtener los contornos aproximados de la reparación. Acábelo con una lija fina para que tenga una superficie muy suave que no sobresalga de la circundante. Lave todo el polvo que haya quedado con un trapo limpio y agua clara ante de pintar.
3. Para rellenar las irregularidades pequeñas que haya en el metal mezcle pequeñas cantidades de emplastecedor y secante en un trozo de cartón.
4. Con una paleta o un trozo de cartón aplique una delgada capa de emplastecedor sobre el metal y déjelo que se seque y endurezca.
IGUALADO DE PINTURAS Mientras ha ido usted lijando su coche ha podido ver el color de la imprimación que se empleo originariamente y si hay capas de color distinto por encima. Compre una imprimación semejante a la primera si es posible porque su color puede que afecte a de la capa de encima. Una chapita de metal pegado a cada coche (generalmente bajo el capo) da el número de fábrica del color original. Con ello es posible encontrar la pintura correspondiente. Si su automóvil ha sido anteriormente repintado, entonces tendrá usted que emplear pinturas en algún trozo de material para compararlas. Si no encuentra usted la pintura de ninguna manera, su único recurso es mezclar sus propios colores y usar un pulverizador común en vez de un aerosol. Un aerosol rocía por su propia naturaleza sobre una área más amplia de la que usted intenta cubrir. Es esencial tapar las partes cercanas que no quiere rociar. No tape demasiada cerca de la zona que necesita pintar; De usted margen para que la imprimación y la nueva pintura monte sobre la pintura existente de dos y medio a cinco centímetros. A esa distancia ponga usted periódicos y sujete los bordes con papel engomado para que la pintura no alcance a nada de lo que este debajo.
5: A continuación suavice el emplastecido con lija fina. Compruebe con la yema de los dedos si ha quedado perfectamente suave.
6. Después de limpiar toda la zona, aplique la primera capa de imprimación; una capa ligera para cubrir el trozo afectado y la pintura que le rodea.
IMPRIMACIÓN Y PINTURA Antes de aplicar la pintura es necesario dar una imprimación para que aquella agarre. La aplicación de la imprimación es muy fácil y en realidad proporciona práctica para el trabajo, más difícil, de dar la pintura final. Hay que mantener la lata de aerosol vertical (o, para superficies horizontales, como el techo o el capo, lo mas cerca de la vertical que sea posible) y a unos 25 o 30 centímetros de la superficie que hay que pintar. Mueva el brazo a lo largo de la zona con el botón apretado a fondo de forma que la pintura coja los bordes del papel engomado, y siga haciéndolo en líneas horizontales y de arriba abajo. Al final de cada recorrido levante el dedo del aerosol. Cada franja horizontal debe montar sobre la anterior unos dos centímetros y medio. Con esto se evitan las bandas de pintura gruesa y fina que serian particularmente visibles en una zona amplia, tal como una puerta. No intente rociar demasiada imprimación de una pasada: lo único que conseguiría es que se formen goterones. Los que hay que hacer es ir dando capas y dejando que cada una de ellas se seque (normalmente tardan unos 15 minutos) antes de aplicar la siguiente. Si se le forma un goteron, deje que se seque y luego alise con papel de lija y vuelva a comenzar.
7. Cuando la primera capa de imprimación este seca (de 15 a 20 minutos) aplique la segunda.
Después de dos o tres capas de imprimación deje que se seque totalmente, quite el papel, déjelo dos horas mas y líjelo fino con agua. Vuelva a tapar la zona con papel dejando expuesta una buena parte de la pintura original, para que la nueva cubra la zona y se monte sobre ella. La pintura se extiende con la misma técnica empleada al rociar la imprimación. Se necesita un cuidado especial, sin embargo, para asegurarse de que el aerosol esta exactamente a la distancia adecuada de la superficie del automóvil. Siempre es mejor rociar de menos que rociar de más. Probablemente, bastara dos capas para obtener un acabado satisfactorio, pero una tercera no hace daño (con tal de que las dos primeras se hayan secado) y mejorara el acabado, que se completa con un pulido.
8. Una vez seca la imprimación líjela con 9. Frote toda la zona con un trapo papel fino para que no resalte sobre la húmedo y déjelo secar. Quite todo rastro pintura. de papel.
Como pintar una moto completa (paso a paso)
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ASO 1
PASO 2
rim ero pint é las iezas con spray ara ver si el cabado me onvencía mas o enos. No seria el olor final pero para acer un a idea era uficiente.
A cont inuación comencé a lij ar las piezas una a una. No debe de ser una lij ada muy fu erte, con eliminar la pint ura del fondo nos vasta.
ASO 3
PASO 4
quí est án todas las iezas lij adas. arece sencillo y lo s, pero las horas de ij a no os las quitará adie, yo me tir é oda una mañana ara lij arlas. ASO 5 quí est án todas las iezas lij adas. arece sencillo y lo s, pero las horas de ij a no os las quitará adie, yo me tir é oda una mañana ara lij arlas. ASO 7 espués de haber ij ado todo, es mas ue recomendable im piar las piezas on aire a presión, ues es la mej or anera de quitar el olvo a las piezas quí a la derecha stán l as piezas ij adas y sopladas. ASO 9
Hice lo mism o con el deposito, guardabarros, foco y asiento. Acordaros de tapar cualquier aguj ero por el qu e pueda colarse polvo.
PASO 6
Para lij ar las piezas ut ili cé tr es tipos de lij as. Comencé con lij a de grano gordo, después con li j a de grano medio y al final lij a de grano fino.
PASO 8 Las piezas están b astant e castigadas, así que decidí dar una capa de cement o a pistol a para que el acabado fuera fi no y las piezas parecieran nuevas. Tapé lo que n o quería cement ar con cinta de carrocero, por ejemplo el asiento. PASO 10
hí tenéis el eposit o cement ado pistola. Donde eáis que hay arcas o rayas nsistir con el emento pues luego l lij arlas el cemento ubrirá cualquier esperfecto. ASO 11 o dejéis la pistola ucho tiempo con el emento dentro ues se seca y l a istola no fun ciona. nsisti r en los ugares donde mas ufran los plásti cos ues también nos ará una función de efuerzo este emento.
ASO 13
Como había coment ado antes aprovecharía para arreglar la fisura del colín, y así fue. Para ello ut ilicé un pegamento bicompon ente especial para plásti cos, pues la fibra en el pl ásti co no agarra. A continuación apliqué cement o a pistola como en el resto de las piezas. PASO 12 El acabado t endría que ser perfecto y dado que conseguir l os disti ntos materiales no suponía ningún problema apliqué un spray g uía que se encargaría de hacerm e ver aguj eros que son imp osibles de ver a sim ple vista pero que al aplicar la pintu ra desmej orarían muchísimo el acabado.
la hora de lijar el emento con el pray guía tener ucho cuidado, ues solo deberéis onseguir un cabado lo más liso osible, no un esgaste. De esta anera podéis ver n la fot o superior la inura del deposit o y emás piezas. ASO 14 enemos que volver lijar. Al lijar me di uent a de que al ij ar donde había plicado el egament o para ellar el colín había uedado un equeño bollo. ntonces aplicamos asilla con una spátula. No es ecesario qu e quede erfect o ya que al ij ar quedará genial. ASO 15 l repasar la pieza omprobé múltiples ollos que había reado lijando emasiado, en esos ugares seguimos el ismo pr oceso, asilla y lij ar. ASO 17 ij amos todas las iezas a mano y omprobamos que o haya bollos. ensareis que soy n pesado pero que l acabado sea erfecto es mprescindible para a pintura que amos a impri mar. a que no queremos i aguas ni nubes olestas que afeen
PASO 14
Ya puest os como sobraba masilla aproveche para hacer hincapié allá en los lugares donde por mi poca experiencia me había pasado con la lij a. Ponemos m asilla sin escatim ar y li sto. De esa manera el acabado será perfecto.
PASO 16 Para lij ar y asegurarnos que esta vez no hacemos bollos con la lijador a, esta vez lo haremos a mano. Con una lij a de grano medio fino como la de la fot o, llamada tam bién esponja. PASO 18
Una vez lijado lim piamos con aire a pr esión. Si no tenem os aire pues nos sirve un paño húm edo. Aplicamos la primer a capa de imprim ación a pistola.
l acabado fin al.
ASO 19 odéis comprobar ue con la sim ple mpri mación el cabado es perf ecto. epetimos tres eces la mprimación ejando 15 minutos e una pistolada a tra.
PASO 20 Aplicamos otr a vez spray guía ya que tend remos que lij ar otr a vez, pero en esta ocasión con una lij a muy fina y con agua. Mojar la lij a constantemente pues se forma una masilla que al final ni deja lij ar ni nada y la cabina a 30º C.
ASO 21
PASO 22
ueno los plásticos a estaban listos ara pint ar, así que e puse a elegir los olores. La decisión o fue sencilla ya ue contaba con iles de colores a legir.
Tras un buen rat o ojeando colores me decanté, por dos lacados, uno verde neón con dest ellos azulados. Haría un difum inado comenzando con el dorado y acabando con el verde, seria geni al.
ASO 23 omo curiosidad escubrí que cada olor estaba ormado por unos cho colores istint os mas un acado y una especie e laca liquida. En as fot os aspecto espués de las últiples mezclas. ASO 24 quí tenéis el acabado, espero que os guste. Se tr ata de un color qu e yo por lo m enos intent é que fuera orig inal, ya ue se t rat a de un proyecto que se present ará en concentr aciones. Espero haber logr ado algo origin al y nunca visto en na mot o ni coche. Y por supuest o que haya sido de vuestro agr ado como no.
ASO 25
PASO 26
o siguient e será int ar el casco, para llo repetirem os los ismos pasos que ara los plásti cos. esmontamos el asco, visera e nterior. Lijar m uy ien, pero no emasiado ya que o queremos eteriorar la fibra de idrio. Simplem ente uit amos el brillo. ASO 27
n pequeño apunte, la hora de lijar los ater ales y esquinas el casco, es mas ue recomendable ue forréis las omas con cint a de arrocero así no las stropearemos.
ASO 29 onita foto verd ad? Pues si, oy yo lij ando el rotagonista que nda detr ás de est o. ueno seguimos que quí lo que import a s la moto, bueno ejor dicho ahora el asco. Lijam os bien, aun así debido a os múlt iples golpes ue me he dado con ste casco, descubrí isuras que me costo udor y lagrimas ij ar, ya que si te asas la lías y si no ij as lo suficiente ambi én, así que j it o c on la l ij a. ASO 31
Especial cuidado con las viseras, ya que son muy finas y si lij amos demasiado podemos deteriorarlas e incluso llegar a rom perlas. Un pequeño consej o que os doy, es que lij éis la visera a mano con lij a fina o una 800 al agua.
PASO 28 Cement o a pistola y como de costu mbr e spray guía. Aquí será fundament al un buen lij ado ya que en superfi cies redondas las irr egularid ades se hace notar muchísimo m as que en superfi cies lisas como pueden ser los plásticos que hemos trabajado antes. Especial cuidado con no echar cement o a pistol a, ya que no hace ninguna gracia lijar el casco por dentr o, experiencia propia. PASO 30
Aquí tenéis el caso lij ado por las zonas donde halle las fisuras. Curi osamente y por suerte, simplement e eran fi suras en la capa exterior, así que lij amos hasta elim inar esta f ina capa y dejamos el casco en fibra.
PASO 32
ient ras el caso se ecaba con los nfrarrojos me ispuse a trabajar n poco el colchado int erior, n m al estado por iert o. Ya que el udor es el mayor cido existent e en el und o. Es capaz de estruir todo entament e pero uy eficazmente a a vez. o es necesari o oner los infr arroj os e puede esperar sin ingún problema, ero ya que los odía utilizar... ASO 33 na vez qu e el casco e había secado, lo orramos otra vez on papel y cinta de arrocero. Por cierto uchísima paciencia la hora de forrar, e tir é mas de 30 inut os forrando el asco ya que la cint a n la goma tan fina o pegaba, y tu ve ue hacer m ilagros ara que quedara odo bien cubierto. l fin al lo logré, pero o suyo costó.
Aquí tenéis las tri pas de un caso por así decirlo. Me sorprendió muchísimo descubrir que un simple carón como el de las cajas de pescado con una f ina tel a acolchada y una capa de fibra de vidrio, me salvara de tantos y t antos disgustos y que su precio superara los 160 euros en su día. En f in es la vi da. Aplique un pegamento bicomponente y coloque con unas cintas para asegurar me de que todo se quedara bien pegado.
PASO 34
Muchos me habéis preguntado que fot ografié las lij as, pues bien aquí tenéis una fot o de la lija con la que lij aremos el casco, esta vez a m ano, ya que debe de ser un li j ado muy f ino, una pasada y fuer a. Hacer hincapié suavemente en las pequeñas rayit as que quedan así al aplicar selladora las taparemos.
ASO 34
PASO 35
i l a cosa se ompl ica y es una aya bastant e rande, un poco de asilla con una equeña espátul a erá suficiente. plicaremos masilla esperam os a que eque, lij amos y así on las rayas rofundas que odamos encontr ar.
Una vez esto hecho aplicamos selladora a pistola, primero una capa fina, casi un difum inado, después una norm al y la tercera y ultim a para rematar, dejamos intervalos de cinco minut os entre pint ada y pint ada, no os preocupéis que la selladora no se secará en la pist ola.
ASO 36
PASO 37
ij amos el casco con na lij a superfina o i no 800 al agua, uy suavemente. omo veis el cabado es perf ecto, uavidad se mire por onde se mire. Aun sí volvemos a omprobar si queda lgún pequeño poro, volver emos a dar asilla y así ucesivamente asta que esaparezcan t odos.
Ponemos las pi ezas en un barril por ejemplo para pint arlas. Aquí prima la imagi nación de cada uno deberéis conseguir apoyar la visera de tal manera que la podáis pint ar entera pero sin tener que t ocarla, en mi caso aprovechamos los lugares que no se verían, ya que los tapaban los anclajes del casco. Cint a de carrocero y li sto.
ASO 38
PASO 39
omenzamos a int ar, aquí cada no que elija las orm as y colores que uiera, yo en mi aso elegí seguir con a línea aplicada en a mot o, base verde on difuminados orado. Como p ara o plásticos damos res capas de verde en la ultima el orado, todo ello en nt ervalos de cinco inutos.
Después de dej ar p asar unos siete minut os aplicamos la laca y lo dejam os en la cabina a unos 40º C o si no en un lugar limpio una tarde o así. Com o veis l a laca resalt a aun m ucho mas los bril los de los colores, y ya que la superficie pintada es redonda ju gamos con ello para conseguir un os reflejos alucinantes.
ASO 40
PASO 41
na vez secado el alor de la cabina undió l a cola de las unt as del casco así ue aplicamos cola y ejam os secar, para segurarnos de que ega bien, lo uj etamos con tir as e cinta de arrocero de esta anera quedará ien pegado.
Como al pint ar no t apamos los agujer os donde se atornilla la visera, se llenaron de pintura y para "abrir los" de nuevo uti lizaremos un tornill o del mismo t amaño que los torn illos originales. Utilicé est e método ya que hay que hacer bastante fuerza y los origi nales son de plásti co y terminaría rompiéndolos.
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ran sorpr esa como s dije en este brico parecerían hast a as cagadas y aquí enéis una bien rande, los emaches se stropearon al lij ar y lvide poner unos uevos, como v eis ue faltan, pero ensando y ensando se me currió u na solución ue aparte de olucionar el roblema agregará n toque de riginalidad al asco.
Dibuj e un comecocos en papel cebolla y lo pint aría j ust o e n el lug ar do nde el buen acabado bri llaba por su ausencia. El color esta aun por decidir . Pero seguramente ira un azul oscuro con el t oque de la casa by "350" j ejejej e.
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ientras tanto fui int ando la parte de tr ás del faro ya que penas se ve, y de egro mate uedaría genial ontr astando con el olor de la moto y aciendo juego con l t apón de la asolina t ambién egro.
Ya que grandes prof esionales me rodeaban me rebelaron un pequeño secreto para ti ntar faros. Y os lo voy a revelar, consiste en dar un simpl e lacado, como el qu e le dim os a los plásti cos pero est a vez, un poco mas de gris, podéis ir probando hasta encontrar el que mas o gust e, yo elegí el que podéis ver aquí a la derecha.
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omo podréis bservar queda uper original y en i opinión personal recioso. Además, al ncender el faro, el olor de la luz no aria en absoluto, or lo que a la hora e realizarlo en un ehículo no t endréis roblem as con la TV ya que la l uz ue entrega el faro o sufre ninguna odificación.
Este es le aspecto f inal del sill ín. Creado a base de antigravilla. Este fin de semana lo h e probado y apart e de ser m uy cómodo, con el calor se ablanda y coge la form a de nuestr o "culo" quedando muy acogedor. Si os fij áis alrededor del antigrabillado he puesto una cinta dorada para mejor ar ya de por si el buen acabado.
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quí podéis ver la cinta dorada con la que decoraré la ot o. Ya que el dorado con el v erde queda genial. Es uy barat a y os servirá para m il y un a cosas. continuación podréis observar la ut ilidad que le h e ado, espero q ue os guste.
ASO 49 oloque dos tir a oradas por cada ado, siguiendo el ervio del propio eposito, de esa anera resaltaría un mas sus líneas. s muy sencillo de egar, lo único que endréis que tener s mucha paciencia la hora de olocarlas, ya que eguir un nervio sin ue la cinta se rrugue es muy omplicado. ecoré todos los lásticos para seguir na línea general en a montura. ASO 50 or debaj o del colín espués de aplicar a fibra el egament o, lija, ili cona..... el spect o era penoso para ponerlo chulo" aplique ntigravilla por ebajo. Forrar b ien os laterales ya que ste producto stropea la pintu ra ue tant o nos ha ostado aplicar. ASO 52
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Para dar el toque mat e sobre el ant igrabillado aplique u na capa de spray negro mat e, aquí lo tenéis. Tener m uchísim o cuidado ya que os podéis salir del colín y pin tar sobre la pint ura, como m e paso a mi. Rápidamente cogéis disolvente y lo limpias con cuidado.
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quí t enéis el colín int ado y ntigrabillado listo ara montar, como eréis queda muy ien ya que el negro s un color que amufla muy bien os bult os de la asilla y silicona. Y l antigrabillado vit ará disgustos on la gravilla uando circuléis por a carretera.
Bueno pues le toco la hora al resto de la mot o, es decir, chasis, mot or, suspensiones y electricidad. En esta fot o he soltado el manillar, es mu y sencillo, simplemente soltáis los torn illos que amarran las piezas que sujet an el mani llar y sale solo.
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quí podéis bservar los orni llos a los que e refería antes. Es uy recomendable oltarlos poco a oco no sacar u no nt ero y el iguiente. Afloj amos odos y los vamos acando poco a poco e est a manera vit amos doblar orni llos y piezas.
Para soltar la horquill a los mismo, aflojamos los torn illos de las tij as y con un mart illo de silicona golpeamos suavemente hasta sacar am bas horquillas. Muy import ante sacar las dos a la vez, y marcarem os con un rotu lador la altura de las horquillas en las tij as de esta manera al volver las a mont ar conservaremos la antigua configuración y alturas.
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quí observáis las iezas que iban aliendo. El bastidor , as horqu ill as, la ueda delantera y emás, es mu y mportante que puntéis de donde s cada t ornillo. o os cuent o mi ruco. Aparte de acar fot os, haceros nas tirillas de cinta e carrocero y las egamos a cada ornillo y apunt amos on un rotulador de onde es cada ornillo. ASO 58
Así iba quedando el chasis, cada vez menos, y os vuelvo a recordar que apuntéis todo m uy bien. Es muy im portant e y os lo aseguro pues no es la primera vez que la desmont o. Y no es nada agradable ver que nos sobran tornillos. Una de dos o lo hemos montado mal o h emos superado al ingenier o que lo diseño, j ej ej eej .
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l empezar a esmont ar el motor , apar todos los guj eros con trapos obre todo la nt rada de aire del arburador y la alida de gases pues or ahí es por donde ay mas osibilidades de que ntre alguna orquería y la iemos.
ASO 60 a caja que en un rincipio me parecía norme no resultó erlo t anto. Había ecenas de piezas y iecit as, y la cosa se ba complicando, ero he de econocer que m e lo aso genial, disfrut o si hay que uedarse sin comer sin dormir pues e quedo. ASO 62 quí observáis el uen acabado ogrado gr acias a is horas metid as. omo veis ningún elieve ni ninguna mpureza asoman la abeza en este hasis. Es mu y mportante lij ar bien a que al ser luminio, tendremos ue aplicar una elladora especial ara aluminio pues e lo contr ario la int ura no agarrará. ASO 64
Tras mucho sudor ya que me quedé en la hora de comer curr ando y no había nadie que me ayudara, tuve que apañármelas para sacar yo solo el mot or mient ras sujet aba el chasis, y intent aba que no se me cayera encima del pie, mucho oj o con el cableado, apunt amos con números romanos todas las conexiones y la m asa, no es necesario solt ar la bobina ya que va atornill ada al mismo chasis y sale todo junt o. PASO 61 Como no p odía ser de ot ra manera, tocaba otra vez lij ar, y hacedme caso esta vez me iba a tocar met er muchas horas y gran part e de ellas a mano, pues en este ti po de piezas la lij adora no entra casi en ningú n siti o. Cogemos la lij a de 280 con la lijadora y para el resto un estropajo fino y a m ano con paciencia lijam os todo hasta que quede como nuevo, muy li so. PASO 63
Especial atención a los agujeros por donde pasarán los tornillos. Alrededor d e estos suelen crearse unas masillas que son casi i mposibles de quitar, t uve que emplear la lij a de 80 para quitarlo madre mía, que dolor de cuello. Pero m erece la pena para luego ver lo que queda.
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l ant es y el espués, la de arri ba s la horquilla al rincipio, y la de bajo es la lijada ras pasar m as de os horas con ella. uchísimo cuidad on calentar el gas el interior de vez n cuando para un oco para escansar, que no iene nada mal, y ara que se enfr íe n poco.
Una fot o de cerca con la horquilla lij ada y sus correspondientes casquil los ant es del petr oleado. Como os he recomendado antes lij amos con especial esmer o los lugares donde pasan los tor nil los pues la horquillas tambi én son de aluminio.
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ue haríamos sin uestr o querido apel de forr ar y uestr a amiga la inta de carrocero. ien, forramos las orquillas, y onemos una tir a lrededor de los etes para que no se uele nada de int ura en el nterior. ASO 68 i gran am igo Pepe, odo sea dicho el ejor t aller en ancada, me echó na mano con la otafles para afilar as estr iberas, ya ue mi pulso no da a talla para estos enesteres en la ue la precisión uega un papel mportantísimo. ASO 70
Tras lij ar el chasis y quit ar la "m ierda" descubrí para mi asombr o que el chasis estaba compuesto de dos part es. Y es que el barr o hace mar avillas para ocultar los tornill os, cualquier d ía me descuido y doy barr o en vez de masilla para tapar pequeños desperfectos, j ej ej e PASO 69 Aquí podéis observar que no fanfarr oneo de las grandes cualidades de mi amigo Pepe, la est rib era parece nueva y el acabado es fantásti co. Deciros que est a pieza debido al desgaste era li sa, y como podéis observar ahor a la acompañan unos señores pinchos. PASO 71
omo os coment e nteriormente, uchos tor nillos me odeaban y aquí veis omo he m arcado ada tornillo con su orrespondiente uerca o arandela, on la cinta de arrocero y el otulador.
Este es el acabado de la caja del filt ro y su tapa. Tras lijar y reparar alguna raja y rot ura, lo he pintado en un negro mate que le da un t oque de seriedad y la verdad parece que lo he comprado en una tienda pero no solo esta restaur ada por así decirlo y el acabado convence os lo aseguro, mas de uno j ur ab a q ue esa p ieza er a nueva.
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ient ras se secaba a tapa del filt ro, se e ocurrió, que odía pint ar todas as manetas, y iezas del mot or en egro pues ontrastaría uchísimo con el ris plata del motor. icho y hecho, lij e odo, unas 20 pi ezas las pinte, oj ito con os depósitos del iquido de frenos aciarlos y tapar los guj eros para que o entre ni salga ada.
Este es el prim ero silencioso de la línea de escape. No esta obra de ingenier ía se consigue aumentar el par mot or a pocas vueltas. Olvide sacar una fot o de cómo estaba en un pri ncipio, pero quedaba un cachit o que tenía que lijar a m ano y creo que es mas que de sobra para haceros una idea de las horas que metí lijando.
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ras lij ar toda la ínea y pintarla este s el acabado, genial maravilloso al enos para mi . Esta int ado con una int ura que soport a os 600º C y es de olor aluminio.
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e agencié una caj a ara ir metiendo odo lo que impiaba, pintaba o estauraba. Me lleno e orgull o cada vez ue la miro y veo ue todo parece ecién compr ado y ue lo mejor de todo s que lo he hecho o. Metiendo uchísimas horas, ero es mar avill oso, e sient es muy ealizado la verdad. ASO 77
omo observareis as llant as estaban uy sucias, hasta enían lagas de lgún p aseo que emos hecho por el ío. Ojo con el esengrasant e a la ora de limpiar que e como la goma y o es que sean muy aratas las cubiertas ue digamos.
ASO 79 odos los m ecánicos ue habían ntentado olucionarlo no lo abían logrado, ni iquiera metiendo n espárrago. Pero abía pasado por odos menos por m i. o me anduve por as ramas, y saque la ulata, aunque os ueda par ecer ncreíble apenas uve qu e hacer uerza para floj arlos. He sacado l espárrago y he ij ado bien todo. Los ornillos son unos
He de reconocer que el petr oleado es uno de los mejor es inventos que existen. Aquí tenéis el bastidor después de un buen petroleado, y lij ado. Con una b rocha de púas duras limpiáis bien todo en gasolina y la gr asa sale de marav illa, si veis que así no sale, coger u na espátula y quit ar lo mas gordo, después con la gasolina y la brocha lo rematáis. PASO 78 Le llegó su t urno al mot or. Mi parte f avorita ya que es de la que mas conocimiento h e ido adquiriendo desde pequeño pues me arreglo la mot o desde los 11 añitos. Tenia un problema con la culat a. Los torni llos que roscaban al bloque no hacían fu erza ya que la rosca estaba deteri orada. Esto se veía refl ejado en una perdida de compresión y una perdida de aceite por la junt a nada agradable. PASO 80
Mi miedo era romper la pared del cilindro pero observe que tenia un margen grandísimo y no m lo pen sé dos veces. Casualidad est e t ipo de torn illos que necesitaba son muy dif íciles de encontr ar, pero gracias a mis cont actos los pedí a Bizcor, gran t ienda sobre el motor , y para la mañana siguient e los tenia. Gracias Teo
llen con paso 1.25 8 de ancho, ediante un m acho ntentaría meter nos de 9. ASO 81 ara pintar el motor orre el cilindro pues l limpiarlo omprobé que uedaba como uevo y le daría un oque de distinción ues su color riginal era alumi nio rillant e con el nteri or en roj o una ombinación que me enia de perlas.
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Tapamos el cable del encendido y el del embragu e, pues el color suyo, negro, encajaba a las mil maravillas con el gris de la caj a de cambi os. El piñón de at aque se susti tu ye por uno nuevo y se forra para no pint arlo.
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ient ras esperaba a ue llegara la intura para otores, intenté olucionar el roblema que me enia loco con la orquilla. El soporte onde iba el eje rim ario estaba oto, y era aluminio or lo que ecesitaba un a oldadur a especial. sta vez mi gran mi go Pepe me olucionó el roblema. proveche la casión par a prender a soldar luminio. Puse una randela para dar el lejamiento exacto la pieza para que nt rara el ej e.
Hicimos una cuña ent re las dos piezas para qu e la soldadura penetr ara mej or. Y soldamos, con mucho cuidado, y protegiéndonos debidament e la cara. Una vez soldado lim amos las superficies con una lim a fina, y por el int erior igual.
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ient ras Pepe oldaba de tan uena manera la orquilla, se me currió pintar la ata de arranque de os dos colores que ría el mot or, gris lata y negro mate. así he hecho, t oda a pieza de negro ate excepto la unt a que va en ris. No se si hará alta pero por si caso, os recuerdo ue también hay ue lijar la pata ntes de pintar. ASO 87 s muy importante orrar los odamientos nteri ores para que o les entre pint ura se est ropeen. etemos un pañuelo or donde iría el eje forr amos el xt erior con cint a de arrocero. n pequeño onsejo, limpi ar muy ien la superficie onde pondréis la int a pues con la rasa resulta mposible pegar ada. ASO 89 quí tenéis el ot ro ado del mot or, cordaros de forrar uen el respiradero e la caja de ambios, es mu y mport ante que no nt re nada, yo para segurarme de que uedaba erfectamente apado puse el apón que traían las inzas del fr eno que e encargaría
A conti nuación for ré las cubiertas de las llantas que posterior ment e iba a pint ar, os preguntareis porque no quité las cubiertas ¿verdad? Pues muy sencillo, no me hacia falt a, desinf le las ruedas y simplemente apretando un poco la goma con la misma mano podía pegar la cint a de carrocero sin ning ún problema.
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Por fin t enía la pintur a especial para mot ores, como ya tenia el mot or petr oleado, secado, lij ado y forrado no t uve mas que pintar, el acabado fue genial al menos para mi, pues como podéis observar es un gr is aluminio j usto el color que quería para el mot or, así que quedé muy satisfecho.
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Una vez forradas las piezas, llantas, chasis y tijas, solo me quedaba hacer la pintu ra y esperar a que la cabina estuvi era libre para poder pint arlas. Cosa bastant e difícil en un tal ler pero con paciencia tod o es posible.
erfectamente de icha función.
ASO 91 ient ras esperaba a ue la cabina uedara libre, una uena noticia ll ego, os tor nillos speciales de 9 con aso 1.25 habían legado. así que uit é la cinta de arrocero, pues ya e había secado la int ura. Limpie la uperficie y tape odo agujero por el ue se podía colar lguna viruta no eseada. ASO 93 na tras otr a bamos haciendo las oscas. Llenábamos os agujeros de ceite y con cuidado bamos r oscando en l bloq ue. Lo suyo osto unos 15 inut os por r osca. ero el acabado orpr endió a mas de no . quí podéis ver las oscas hechas con us orrespondientes ornillos. ASO 95
PASO 92 Esta herramienta que veis aquí es la encargada de hacer l as nuevas ro scas. Es una herramienta bastant e cara que viene acompañada de múlt iples tipos de roscas con disti nt os pasos. El nuestr o era de 9 con paso 1.25. Tambi én necesitar eis aceit e y una pistola de aire a presión . Es un pr oceso muy l ento y que se debe de realizar con muchísimo cuidado pues un descuido puede mandar el bloque a freír puñet as. PASO 94
Volvemos a sacar l os torn illos, y limpiamos con aire a presión tod as las roscas, como vei s el acabado merece un 10 , no es porque lo haya h echo yo sino porque podía haberm e cargado el bloque con lo que ello conlleva, es decir t irar el mot or entero pues si el bloque se est ropea no hay solución alguna, mot or nuevo o nada.
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na vez finali zado el otor, pinté equeñas piezas que erian detalles que ejoraría aun mas l proyecto. striberas, manetas, celerador, freno, inzas y demás iecitas.
Ya quedaba menos y como la cabina no quedaba libr e me vi obligado a montar el chasis, las horquil las y las llant as en una cabina de servicio rápido. Era arr iesgarme pero no tenia t iempo que perder. Colgu é las piezas y las sople con aire a presión, pase un paño con desengr asant e y comencé a pint ar el chasis.
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a había pint ado el ot or y el escape de ris. Y ya que uchas piezas iban n negr o, elegí un egro satinado que uedaba de muert e on el resto de iezas. Pues lo qu e o iba en negro iba n aluminio.
Con las hor quil las seguí el mism o proceso, desengrasant e y aire a presión solo que esta v ez las pint é de aluminio como el motor, ya que contr astaba genial con el negro de las tij as.
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or fi n la cabina, buena" estaba libre sí que podría pint ar as llant as sin ingún riesgo. El olor elegido fue ni as ni menos que n perlado dorado, ada mas, bueno so y la laca claro sta.
Aplique una selladora especial para alum inios y pint é dando tr es capas del perlado y otras t res de laca. Este qu e veis es el color de la selladora el color f inal m e lo reservo para el final cuando la veáis mont ada jejeje.
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or fin m e tocaba ontar t odo. Dos ías tr abajando sin arar durante 14 oras fueron ecesarios para ontar t odo pues un t enía que daptar p inzas de reno de la nueva as a la mía.
A cont inuación os dejo f ot os del proceso, no explico nada porque no hay m as que contar , es decir seguir una lógi ca y listo.
