APUNTES DE TEJIDOS DE PUNTO POR RECOGIDA
CICLOS FORMATIVOS DE: GRADO MEDIO: TECNICO EN PRODUCCIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO GRADO SUPERIOR: TECNICO SUPERIOR EN PROCESOS DE TEJEDURÍA DE PUNTO
Por
RAMÓN TRULLÉN SALAÉT Profesor de tecnología textil
OLIVA-2005
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Ramón Trullén Salaet
Apuntes de tejidos de punto por recogida. Edición e Impresión: Moliner-40 (Gómez Coll, S.L.) CI Doctor Moliner, 40 · 46100 Burjassot (Valencia) Tel.: 96 390 37 35 e-mail:
[email protected] http://www.moliner40.com I.S.B.N.: 84-933410-4-5 Depósito Legal:V-4141-2005 Impreso en España - Printed in Spain Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna o por ningún medio, ya sea eléctrico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la preceptiva autorización del editor.
PRÓLOGO: En este libro se pretende ofrecer a todos los estudiantes de los ciclos fonnativos de género de punto un referente básico para asimilar parte de las capacidades terminales que se le exigen para la obtención del título correspondiente. Teniendo en cuenta el perfil profesional del titulado en estos ciclos fonnativos y que detallamos a continuación: ....
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TÉCNICO SUPERIOR EN PROCESOS DE GÉNERO DE PUNTO Competencias Profesionales Este profesional será capaz de: • Organizar la producción de tejidos de punto. • Supervisar y controlar los procesos de producción de tejeduría de punto por urdimbre. • Supervisar y controlar los procesos de producción de tejeduría de punto por recogida .
• Puestos de Trabajo que puede desempeñar Con la adquisición de esta competencia profesional, este Técnico Superior en Procesos Textiles de Tejeduría de Punto puede desempeñar distintos puestos de trabajo, entre los que se pueden citar a título de ejemplo: Encargado de sección en: • Preparación de hilos para tisaje. • Tejeduría de punto por urdimbre. • Tejeduría de punto por recogida. • Encargado de afinaje de máquinas de punto. • Planificación y lanzamiento de productos textiles. • Control de calidad textil. • Encargado de almacén de materias primas y productos acabados. TÉCNICO EN PRODUCCIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO Competencias Profesionales Este profesional será capaz de: • Preparar las máquinas y producir tejidos de punto por recogida. • Preparar las máquinas y producir tejidos de punto por urdimbre.
Puestos de Trabajo que puede desempeñar Con la adquisición de esta competencia profesional, este Técnico en Producción de Tejidos de Punto puede desempeñar distintos puestos de trabajo, entre los que se pueden citar a título de ejemplo: • Técnico en preparación y control de máquinas de preparación al tisaje. • Técnico en preparación y control de máquinas textiles de punto por urdimbre. • Técnico en preparación y control de máquinas textiles de punto por recogida. • Preparador de muestras textiles de punto. . .Desarrollaremos los contenidos técnicos de los diferentes puntos que integran la parte específica del título de estos ciclos formativos, que en este primer volumen se ceñirán exclusivamente a los procesos de tejidos de punto por recogida, y aunque de manera muy básica y esquemática, el profesor tendrá un punto de partida y orientación para completar sus disertaciones docentes. Si bien no va a ser una innovación ni el resultado de nuevas investigaciones en la industria del género de punto, si que se pretende sea de utilidad para consultas básicas y generalizadas para interesados y principiantes en estos procesos industriales.
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INTRODUCCIÓN PUNTO: Se llama así a una clase de tejido de algodón, lana, seda o fibras sintéticas, hecho a mano con agujas o ganchillo o fabricado a máquina, que se caracteriza por su flexibilidad, elasticidad y facilidad de adaptación al cuerpo. El uso masivo del tejido de punto, elaborado mediante los más diversos sistemas, es una característica primordial del siglo XX, empezando su carrera ascendente a partir de la confección de un nuevo tipo de ropa interior femenina y masculina. Y también de la generalización de las practicas del deporte. En las primeras dos décadas del siglo la progresiva utilización del jersey introduce además las técnicas de elaboración artesanales que después pasarán a ser tejidas a máquina. De género de punto se hacen todo tipo de prendas: desde las tradicionales medias y calcetines hasta las prendas más sofisticadas, pasando desde luego, por toda clase de prendas deportivas y de uso cotidiano. El origen del género de punto se remonta a tiempos inmemoriales, pero se generaliza su uso a partir de los siglos XIV y XV gracias al auge de la costumbre de tejer medias (masculinas básicamente). La primera máquina de género de punto fue inventada por el clérigo Ingles William Lee en 1580 -1590. En la actualidad la industria del género de punto es de las que han alcanzado mayor automatización en la confección de prendas. (Ver historia)
HISTORIA Y DESARROLLO DEL TISAJE DE GÉNEROS DE PUNTO Es imposible precisar exactamente la época en que hizo su aparición el tejido de punto. En las tumbas del Alto Egipto se encontraron un chai y un bonete de mallas, con una antigüedad asignada de 2.550 años, y en el Museo del Louvre de París se exhiben unos calzones, de hace aproximadamente 1.000 años antes de Jesucristo, que provienen de las primeras excavaciones que Champollion hizo en Egipto. Según Wilikomm, el tejido que Penélope elaboraba esperando el regreso de Ulises, tenía que ser de punto, pues caso de estar formado por urdimbre y trama, no hubiera podido deshacer de noche lo realizado durante el día. En los primeros siglos de nuestra Era el tejido de punto es elaborado en Grecia y Roma. En el siglo XIII, en Francia, se tricotaba con suma habilidad, apareciendo algo más tarde en algunos documentos el nombre de "bonnetier" correspondiente al oficio del que elaboraba el "bonnet" o casquete de género de punto, aunque por extensión se llamó así a todo obrero de dicado a dicho tisaje. En España se sabe que en Olot ya se fabricaban las típicas "barretines" catalanas hacia los siglos XIV y XV, y también gorras de punto que se exportaban. El siglo XVI señala la aparición de las medias dentro del género de punto. Hasta entonces se habían fabricado casquetes, gorras, guantes, calzones, etc., pero nunca aquella prenda que, en realidad y hasta entonces, había estado unida a los calzones. España alcanzó un justo renombre en esta nueva rama del tejido de punto, haciéndose célebre por la extremada habilidad de sus artesanos, quizá heredada de los árabes. Seguramente, influyó también, para la obtención de un buen producto, el que las agujas que se empleaban eran muy finas (de acero de Toledo), la fabricación de las cuales fue durante mucho tiempo un secreto para los demás países. Las medias de seda tenían un precio muy elevado, considerándose artículo de gran lujo, sobre todo las de España. El regalo de unos pares de medias se aceptaba como un presente principesco. La industria del tejido fino de punto se desarrolla en este siglo XVI, pasando a Inglaterra y luego a Italia, Alemania y Suiza. Hasta el mencionado siglo XVI el tricotaje se realizaba exclusivamente a mano, lo que no es extraño, ya que el hilo en esta clase de tejidos se enlaza consigo mismo en forma complicada y
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tal , que era necesario un ing enio sobresaliente p ara llegar a descubrir una máquina que pudiera realizar este trabaj o. Fue un sacerdote protestante inglés, William Lee , el inventor de la máquina de tej er punto. Nació en Woodborou gh, pequeño p ueblo vecino de Nottin gham y cursó los estudios de teolo gía en la Universidad de Cambridge. Es difícil establecer exactamente la causa q ue distraj o a Lee de su misión pastoral y q ue le hizo dedicar sus esfuerzos a la bús queda de una máquina de tej er punto . Una hermosa leyenda dice q ue Lee , estando en Calverton , se enamoró de una dulce muchacha, Mary , ocu p ada constantemente en el trabaj o del tricotaj e a mano. Mary no abandonaba sus aguj as de hacer media ni cuando Lee , y a p rometido con ella, la visitaba. Lee se casó pronto , pero siendo él de condición modesta, lo mismo que su esposa, ésta continuó trabaj ando para procurarse recursos con q ué ayudar su humilde "home " . Deseando Lee dulcificar e l trabaj o d e Mary y siendo de natural in genioso y habiendo estado siempre interesado p or la mecánica, ay udado por el carp intero y el herrero del p ueblo, instaló un pe queño taller en un rincón de su casa. Absorto comp letamente en sus ensay os, Lee abandonó su ministerio y desp ués de tres años de esfuerzos y privaciones fabricó en su taller la primera media de lana Pronto la noticia de la invención se difundió p or la comarca y lle gó a Londres. Pero el telar de Lee era una invención excesiva para aquel tiempo en el cual las horas de trabaj o tenían poca importancia y la máq uina considerada como un enemi go del obrero. Lee fue combatido y el descorazonamiento empezó a apoderarse de él . . . Solamente un alto personaj e, Lord Hundson, se interesó vivamente p or el invento y lle gó en su entusiasmo a interesar también a la reina Isabel. La reina visitó el taller de Lee, felicitó al inventor, p ero se mostró decisivamente desilusionada al ver q ue la máquina de Lee no elaboraba medias de seda, las únicas q ue ella usaba y se fue sin prometerle ay uda al g una. Lord Hundson no abandonó la emp resa con respecto a la reina , pero ésta finalmente contestó con una carta q ue es interesante reproducir p or cuanto reflej a el pensamiento de la época: "Yo amo demasiado a-las p obres gentes que ganan su vida con el tricotaj e, para ayudar con mi dinero una invención que las reduciría a la mendicidad. Si Mr. Lee hubiese construido una máquina para fabricar medias de seda, yo habría podido concederle una patente, pues ésta no afectaría más que a una parte muy pequeña de mis súbditos. Pero la elaboración de medias ordinarias tiene tanta importancia para mi pueblo, que el privilegio exclusivo no puede ser concedido a un particular." La desesperación volvió a apoderarse de Lee, aunque para un hombre de su temple, la débil esperanza dada por la reina, era suficiente para proseguir su trabajo en busca del medio de fabricar las medias de seda demandadas. Lord Hundson no le abandonó, proporcionándole los medios materiales de vida y no sólo este apoyo financiero, sino que envió su hijo al taller de Lee para que hiciera el aprendizaj e baj o este hombre ingenioso, hecho extraordinario si se tiene en cuenta la mentalidad de entonces. Al cabo de nueve años de trabaj os constantes, Lee llegó a elaborar medias de seda y el primer par Jo mandó a la reina Isabel, que inflexible, le negó el más pequeño privilegio, comprendiendo entonces Lee, que la promesa hecha por la reína se debía a que ella creía que nunca Lee llegarla a fabricar medias de seda. Para cúmulo de males, su protector, Lord Hundson murió y el inventor de la máquina de tejer punto, vej ado, atacado por doquier, tuvo aún una ligera esperanza al morir Isabel para sucederle Jacobo I. El nuevo rey le demostró la indiferencia más absoluta. Poco tiempo después, los obreros del tejido de punto invadieron la casa de Lee, le destruyeron sus telares y los quemaron baj o las ventanas de su casa. Lee huyó a Francia, instalándose en Rouen, donde pronto se le reunió su hermano Jaime junto con ocho obreros y algunas máquinas que con grandes penalidades pudieron transportar, recibiendo del primer ministro Sully gran animador del comercio y de la industria, el apoyo necesario para fabricar nuevos telares, con los cuales, tres meses después, pudo confeccionar una docena de medias de seda para la reina María de Médicis. ¡ Gran asombro e indignación entre las damas encargadas del tricotaj e de las medias de la reina ! Se apoderaron de unas cuantas medias y con unas tijeras les produjeron pequeños cortes con la intención de que los puntos se conieran.
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Así pasó, pero descubierto el engaño, María de Médicis no quiso llevar otras medias que las fabricadas a máquina, a partir de aquella fecha. Lee llegó a creer que, por fin, se habían terminado sus preocupaciones. Introdujo su telar en algunos medios protestantes y esperaba obtener, con el apoyo de Sully, el monopolio de la media fabricada a máquina, ya que el rey Enrique IV no lo veía con malos ojos. En este momento, Ravaillac asesinó al rey de Francia. Sully se vio obligado a huir y la reina no quiso saber nada de Lee, perseguido como protestante y acusado de espionaje. Tuvo que permanecer escondido para salvar su vida. Enfermo, abandonado y pobre, Lee reducido a la última miseria, envió a buscar a su hermano, pero Jaime no llegó a tiempo. William había muerto. Nadie supo decirle dónde fue enterrado. Lee representa el tipo de inventor desgraciado sobre el que se acumulan todas las desgracias y miserias y al que únicamente la muerte vence al fin. Hasta doscientos años después de su fallecimiento, no es recordado su nombre en Inglaterra, su propia patria. Jaime, su hermano, que por haberle ayudado conocía a fondo el telar de Lee, logró instalarse en Londres, constituyendo con sus telares la, en realidad, primera industria de tejidos de punto. A mediados del siglo XVII, Colbert consiguió valiéndose del mercero Hindret el secreto de la máquina de Lee, respecto a la cual los ingleses habían promulgado severas leyes, para impedir su conocimiento en otros países. Hindret, como mercero, logró introducirse en una fábrica inglesa y conservando en su memoria los datos relativos a los mecanismos del telar (anteriormente había sido delineante) logró reproducir la máquina de Lee, recibiendo del rey Luis XIV la exclusiva de fabricación de medias en Francia. Este rey protegió con todo interés esta fabricación, hasta el punto de crear una verdadera escuela para aprendices, a los que estimulaba con valiosos premios. Se llegó en Francia a sustituir casi enteramente la producción manual por la mecánica. A finales ya del siglo XVII, se introdujeron algunas máquinas en Alemania. En España, también a finales del XVII, y más concretamente en Valencia se instalaron algunos telares y a mediados del XVIII, Esteban Palouzie, introdujo varios en Olot, donde, tomando éstos como modelo, se construyeron otros, creándose una verdadera industria en aquella comarca. En los siglos XVIII y XIX tienen lugar, como en toda la maquinaria textil, los grandes inventos. Jedediah Strutt (1775) patenta una máquina para la confección de calcetines y más tarde un aparato para listar medias (1758) ; Decroix en 1798 concibe un telar que puede ser considerado como el origen de los telares circulares actuales, que perfeccionado luego, se pone definitivamente en construcción por Jouvé (1836), sufriendo desde entonces una serie de modificaciones a través de Berthelot, Jacquin (maltosa de platinas fijas), Fouquet y Braeonnier (mallosa pequeña). Paget en 1861 perfecciona el telar de Lee y crea el telar, hoy llamado precisamente "Paget" o también "telar recto", y Cotton perfecciona este último para llegar a la máquina de su nombre, actual para la fabricación de medias y prendas exteriores menguadas. De las máquinas de urdimbre de aguja de ganchillo aparecieron la "Ketten", en el año 1775, debida al alemán Crane y en el año 1851 la "Milanesa" de Brachman. Todas estas máquinas utilizaban y utilizan la aguja de ganchillo. La aguja selfactina o de lengüeta no apareció hasta 1855 debida a Towsend, dando lugar a que nacieran las máquinas tricotosas, las circulares de pequeño diámetro y la "Raschel". En la Exposición Internacional de París de 1869, se dio el caso curioso de que presentaran al mismo tiempo una nueva máquina, la tricotosa, el americano Lamb y el francés Buxtorf, de iguales características la inventada por el primero que la concebida por el segundo. A Mac-Nary se debe la primera máquina circular de pequeño diámetro, siendo Fraz y Pope en 1869 los verdaderos creadores de las tricotosas circulares. La máquina "Raschel" de urdimbre y aguj a de lengüeta, que data del siglo XIX, debe esta denominación según se cree, a que una actriz así llamada, acostumbraba a llevar chales fabricados en este telar. Las máquinas para el tisaje de punto se han ido perfeccionando de una manera asombrosa a partir de finales del siglo XIX hasta nuestros días, siendo innumerables las patentes de mecanismos y mejoras aplicadas a tales máquinas, para obtener complicados dibujos, finuras extremadas y aumentos de producción notables. Los avances conseguidos en la maquinaria para tejidos de punto corren paralelamente a la demanda de artículos de esta clase. Antes de la Guerra Mundial de 1914, el tejido de punto reducía su aplicación a ciertas y escasas prendas de uso interior. Hoy
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no sólo se produce con destino a prendas interiores, de las que todas pueden ser fabricadas de punto y que prácticamente son las más difundidas, sino que ha invadido el campo propio de los artículos exteriores, no siendo raro encontrar, sobre todo entre el elemento femenino, quien va enteramente vestido con géneros de esta clase.
LA INDUSTRIA DEL GENERO DE PUNTO La industria del Género de Punto cubre dos especialidades bien concretas: la fabricación de tejidos de punto y la fabricación de prendas de vestir de punto. En ambos casos se trata de obtener productos en cuya estructura elemental aparece la malla y el sucesivo entrelazarrúento de ellas con lo que se consigue una adaptabilidad, elasticidad y confort que distingue a los artículos elaborados con esta tecnología. Los tejidos de punto
Son un producto intermedio ya que requieren ciertas transformaciones hasta convertirse en producto final y llegar al público. Si subdividimos la industria textil en tres apartados: confección de prendas, hogar/decoración y textiles técnicos, vemos que los tejidos de punto tienen cabida en todos ellos y en gran proporción. En el vestir no tiene límite, llegándose a conseguir que toda la indumentaria usada por una persona pueda ser de punto. En hogar, la proporción del punto es creciente y en textiles técnicos igual. La comercialización de estos tejidos es "a metros" y son adquiridos por confeccionistas, sastres o modistas para fabricar indumentaria, o por otros industriales dedicados a la decoración o por empresas de ingeniería para destinarlos a usos técnicos. Las máquinas de tejer género de punto se dividen en rectilíneas y circulares. Las rectilíneas incluyen las tricotosas y las de punto por urdimbre Ketten/Raschel. Ambas tejen telas al ancho.
Tricotosa rectilínea Stoll modelo CMS-340 "knit and wear" para prenda integral y multigalga.
Máquina Raschel de alto rendimiento y flex.ibilidad de Karl Mayer modelo RS(E) 4
También son rectilíneas las máquinas Cotton, pero difieren de las anteriores debido a que elaboran paneles de tejido hechurados, para ser, a continuación, ensamblados, convirtiéndose en prendas que no generan desperdicios.
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Otra salvedad a lo dicho lo constituyen algunas tricotosas rectilíneas que, además de poder fabricar tejidos de ancho constante, pueden variarlo e incluso conseguir prendas integrales que salen de la máquina completas sin que se requiera posteriores operaciones de cosido o remallado
Máquina Cotton para prendas de intarsia, modelo NCI 2 de Sheller
Tricotosa rectilínea para prenda completa sin costuras, tecnología Wholegarment de Shima Seiki
Las máquinas circulares pueden ser de gran diámetro o de pequeño diámetro. Como su nombre indica, tienen la fontura y el lecho de agujas dispuesto de forma circular. Las de gran diámetro fabrican telas en forma de tubo, de diámetro constante. Para seguir con el proceso industrial, lo primero que hay que hacer con este producto es abrir el tubo para transformarlo en superficie plana. Las de pequeño diámetro se destinan a fabricar medias y calcetines que salen de la máquina casi como producto terminado o acabado al 100% si se usa la técnica de cerrar la puntera.
Máquina circular de gran diámetro para sweaters en doble transferencia jacquard, modelo TLJ Plus de Jumberca
Máquina de calcetines Sangiacomo con mecanismo de remallado automático
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Una importante excepción de lo mencionado, lo constituyen las máquinas circulares que elaboran prendas de variadas hechuras y usos finales cuya principal característica es la no existencia de costuras.
Máquina circular para tejer prendas sin costura modelo SM8-TOP2 de Santoni
Las prendas de punto
Hemos visto como en máquinas de tejer rectilíneas pueden fabricarse prendas integrales que no requieren operaciones subsiguientes. También se ha mencionado el recurso que tienen ciertas máquinas circulares de fabricar prendas sin costura y las de pequeño diámetro destinadas a prendas de calcetería. No obstante, lo más habitual en la obtención de prendas de punto lo constituye el proceso de confección, es decir, la manipulación de la tela de punto por medio de los procesos de cortado, ensamblado (cosido o remallado), planchado y operaciones finales de presentación
Taller de confección de p rendas de género de punto
Como antes se ha dicho, las aplicaciones a que pueden destinarse los tejidos de punto son muy variadas, pudiendo conseguirse prendas de cualquier clase con un gran confort y adaptabilidad.
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Estas prendas pueden clasificarse como sigue: Género de Punto Interior Camiseta sin manga Camiseta con manga Cubre Braga Slip Calzoncillo Calzoncillo largo Corsetería Faja Sostén Faja-sostén
Lencería Camisón Salto de cama Combinación Bata Enagua Body Bebé Uubón, pelele, faja, etc.) T-shirt Sweatshirt .M Jo.. O-Pijama Batín Maillot de danza
Calcetería Calcetines Medias Medias sport Panties (medias pantalón) Leotardo (medias pantalón gg. gruesa) Leotardo para gimnasia Salvamedias Medias cortas Medias torero y teatro
Deporte Camiseta dep01te Pantalón largo deporte Pantalón corto deporte Chandal Jersey deporte Polo y camisa deporte Maillot de gimnasia Calcetines (tenis, mont.) Traje esquí Muñequeras y bandas Calienta piernas
Género de Punto Exterior Jersey, pullover Chaleco Cárdigan Chaqueta Camisa Polo Blusa Pantalones Falda Vestido Traje chaqueta Abrigo Canguro Anorak Traje de noche Prendas disfraces y/o espectáculos Conjuntos Jerseys cuello cisne Falda pantalón Traje masculino Prendas de punto y piel
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Baño Baño una pieza Baño dos piezas Albornoz Complementos
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Complementos Guantes, manoplas Bufanda Gorro Corbata Foulard Toquilla, echarpe, chal Zapatillas, escarpines Otros artículos Exterior militar Uersey, fajín, etc.) Interior militar (slip, camiseta, etc.) Bolsa y funda de malla Ortopedia: medias, tobilleras, etc. Artículos limpieza (bayeta, estropajo.) Sábana bajera Acolchados Fundas para colchón Redes Artículos sanitarios Bordados Prendas para muñecas Uniformes Tiras para cierres Sacos para dormir Otros (especificar)
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CAPITULO 1
LOS PRIMEROS PUNTOS Al principio las herramientas utilizadas para tejer las diferentes hebras textiles fueron los huesos preparados a tal efecto "agujas" y la destreza manual en combinar los movimientos y posición del "hilo", trenzándolo de tal manera que formaba los tejidos que se deseaban obtener. Tejidos más o menos regulares según el estado, pulido y forma de las "agujas" utilizadas. Con el descubrimiento de los metales, las "agujas" se fueron perfeccionando y los tejidos manuales salían más perfectos. Hasta que se inventaron las agujas que dieron paso al tejido mecánico. TEJIDO A MANO - AGUJAS Y GANCHILLO En la actualidad el tejido con agujas es la técnica más popular para hacer suéteres, ropa de bebé y de vestir, ya que no se requiere de demasiadas herramientas; y las que se usan son compactas y fácilmente transportables, muy adecuadas para el ritmo de vida actual. Las agujas de tejer son puntiagudas en un extremo para hacer los puntos con facilidad y con una "bolita" en el otro para que no se escapen. Varían su diámetro (de 2 a 17 mm) y longitud, debes elegir la longitud adecuada para sostener con comodidad los puntos requeridos para cada labor. Desecha las agujas que se hayan doblado o que hayan perdido sus puntas afiladas, ya que reducen la velocidad para hacer los puntos y dificultan la labor. Los separadores o sujetapuntos se parecen a los seguros y se usan para sostener puntos que se han dejado en suspenso, por ejemplo, alrededor del cuello, los cuales se han de tomar más tarde cuando se hayan unido espalda y delantero. El ganchillo o aguja de gancho resulta muy útil para levantar los puntos que se hayan escapado. Las agujas estambreras se usan para coser las partes del tejido cuando están terminadas. La cinta métrica es necesaria para controlar la tensión y para medir el largo y el ancho del tejido terminado. Para obtener un resultado perfecto, aplastar el tejido, sin estirarlo, sobre una superficie plana antes de medirlo.
Técnicas Básicas ¿Cómo sujetar las agujas y el hilo? Antes que nada, es importante que aprendas a tomar las agujas y manejar el hilo, así agilizarás tu labor, además de obtener un tejido más parejo. La aguja derecha se toma de la misma forma que un lápiz. Para montar los puntos y trabajar las primeras vueltas, pasa la parte tejida sobre la mano entre el pulgar y el dedo índice. A medida que se adelanta en el trabajo, coloca el pulgar debajo del tejido sujetando la aguja por abajo
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La aguja izquierda se coloca un poco más arriba que la aguja derecha. Usa el pulgar y el dedo índice para controlar la punta de la aguja. El anular y el meñique descansan sobre la aguja, mientras que el índice se mantiene estirado.
El hilo puede manejarse de varias formas: Sujeta el hilo con la mano derecha, pásalo por debajo y alrededor del dedo meñique, luego sobre el dedo anular y después por debajo del medio y por último sobre el dedo índice. El dedo índice se usa para pasar el hilo alrededor de la punta de la aguja. Con el hilo alrededor del dedo meñique controlas la tensión necesaria para obtener un tejido uniforme.
Otra forma de sujetar el hilo, con la mano derecha: pásalo por debajo del dedo meñique, después sobre el anular, y luego por debajo del dedo medio y por último sobre el dedo índice. Aquí el dedo índice también se usa para pasar el hilo alrededor de la punta de la aguja. . Recuerda que la tensión del hilo se controla sosteniendo la hebra con el dedo meñique.
Si eres zurda, toma la hebra con la mano izquierda, y deslízala por abajo entre el meñique y el anular. Después colócala sobre al anular, mayor e índice y envuelve una vez alrededor de este último. Puedes controlar aún más la tensión, sosteniendo el hilo con el meñique. Esto hará que tu tejido resulte muy regular.
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Montando los puntos
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Existen dos formas "ideales" para montar los puntos y cada una de ellas tiene un propósito distinto, pero en ambos casos se empiezan con un nudo corredizo. De hecho, este nudo es el punto de partida para casi todos los tejidos con agujas . NUDO CORREDIZO Enreda el hilo alrededor de los dedos índice y mayor, y sobre los mismos dos dedos enreda el hilo otra vez por atrás de la primera hebra.
Usando la aguja de tejer estira la hebra de atrás y pásala por la de adelante para hacer un punto.
Tira de la punta para apretar el punto.
MÉTODO DEL PULGAR Se usa cuando se necesita un resorte muy elástico o cuando las vueltas inmediatamente después de la orilla de puntos que se acaban de montar se tejen en punto liso o jersey derecho. Haz un nudo corredizo aproximadamente a l metro de distancia (dependiendo del número· de puntos que requieras) del extremo del hilo.
Pon el nudo en una aguja y sujétala con la mano derecha con la hebra que viene de la madeja de hilo sobre el dedo índice. '
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* Enreda la hebra suelta del hilo alrededor del pulgar izquierdo de adelante para atrás. Meta la aguja por la hebra del pulgar.
Pasa el hilo con tu dedo índice derecho sobre la punta de la aguja.
Tirar para formar el primer punto.
Saca el pulgar izquierdo del hilo y tira de la hebra suelta para apretar el punto.
Repite desde * hasta que tengas montado el número de puntos que necesites.
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MÉTODO DE TRENZA, TRENZADO O ENTRE PUNTO
También llamado"entre puntos", éste deja un acabado más parejo y firme y es el que se recomienda usar porque da un acabado más profesional al borde del tejido. Este método requiere el uso de las dos agujas. Haz un nudo corredizo aproximadamente a 10 cm de distancia del extremo del hilo y colócalo en la aguja izquierda.
Mete la aguja derecha por el nudo corredizo y pasa el hilo sobre esta misma aguja.
Estira el punto.
Pasa el punto a la aguja izquierda.
Mete la aguja derecha entre los puntos de la aguja izquierda. Enreda el hilo alrededor de la punta de la aguja derecha.
Coge un punto y pásalo a la aguja izquierda.
Repite los últimos dos pasos hasta tener en la aguja el número de puntu:s requeridos.
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MÉTODO DE 2 AGUJAS
Este método es el que usa más comúnmente. Para usar este método se sostienen dos agujas en la mano derecha para hacer el montado más elástico. Saca del ovillo de hilo un trozo de hebra que tenga de largo, como mínimo, tres veces el ancho de los puntos a montar. Con este extremo haz el punto alrededor del pulgar e índice izquierdos. La hebra alrededor del pulgar es la del lado del extremo de la misma.
Coge las agujas con la mano derecha, clávalas por atrás del punto y tira hacia abajo la hebra entre el pulgar y el índice. Después levanta la hebra de abajo.
Pasa la hebra del índice por el punto recién hecho, retira el pulgar y ajusta los extremos. Se ha formado el primer punto.
Vuelve a colocar el final de la hebra alrededor del pulgar y la hebra de la madeja alrededor del índice.
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Clava las agujas en el punto del pulgar. Pasa la hebra del índice por este punto. Saca el pulgar del punto, soltándolo por atrás y tirando firmemente los extremos de la hebra al mismo tiempo.
Repite los últimos dos pasos hasta que consigas el número de puntos que desees. Después saca una de las agujas. Para evitar que los puntos queden flojos, téjelos por atrás en la primera vuelta.
Si eres zurdo, coloca un espejo de manera que puedas ver las ilustraciones en la imagen y leer el texto en la pantalla.
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Tejido de punto conocido como Punto perlado, que puede tejerse a mano, mediante la aplicación del proceso que acabamos de ver, con las variantes necesarias para el ligado en concreto, y puede tejerse con cualquier tricotosa industrial industrial.
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El hilo y el ganchillo Para hacer ganchillo el equipo básico se reduce a una aguja, que se denomina ganchillo, de metal, plástico o madera con un extremo en forma de gancho y el hilo. El ganchillo para que sea funcional debe estar bien trazado y deslizarse con facilidad. Los ganchillos más empleados son los de metal, sobre todo para trabajar con hilos de algodón y perlé. Los ganchillos de madera son adecuados para hilos más gruesos y los ganchillos de plástico para hilos de lana de grosor medio. Dentro de estos tipos hay diferentes numeraciones que corresponden al grosor del ganchillo y deben estar en relación con el grosor del hilo. Como regla general se aconseja emplear un ganchillo un poco más fino que lo que requiere el hilo. En los que se refiere al hilo, además de la numerosa variedad de hilos de lana, algodón y perlé existen otros hilos para tejer a ganchillo como el lino, la rafia, el cáñamo y los laminados de oro y plata. Para trabajar con ganchillo no se recomiendan lanas con demasiado pelo o refinadas.
Montaje y puntos básicos Cómo sujetar el ganchillo Sostener el ganchillo con la mano derecha, entre el pulgar y el índice, apoyando el pulgar sobre la parte plana del ganchillo. El hilo, pasando sobre el índice de la mano izquierda, se sostiene con el dedo medio, el anular y el meñique doblados hacia la palma de la mano. Cómo formar el primer punto Sostener el extremo del hilo entre el pulgar y el índice de la mano izquierda, cerrando entre los otros dedos y la palma, y formar una especie de nudo corredizo. Introducir el ganchillo de delante atrás.
Montaje a punto de cadeneta Es la base del inicio de todo trabajo: una vez formado el primer punto, mantener el ganchillo en horizontal, enganchar el hilo que sostiene la mano izquierda (este movimiento se llama "echar hebra sobre el ganchillo"), retirarlo a través del anillo sobre el ganchillo, sacando un nuevo anillo. Punto falso o medio punto bajo Pinchar el ganchillo en el punto de base, echar hebra sobre el ganchillo y retirarlo, al mismo tiempo, a través del punto de base y el anillo que está sobre el ganchillo. Este punto se usa sobre todo para remates y para cerrar trabajos redondos.
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Otros puntos de ganchillo Punto bajo 1.- Pinchar el ganchillo en el punto base, echar hebra sobre el ganchillo y sacarla a través del punto base. De esta manera se obtienen dos anillos sobre el ganchillo. 2.- Echar hebra sobre el ganchillo y cerrar los dos anillos que quedan en el ganchillo. Punto medio Echar la hebra sobre el ganchillo, pinchar el ganchillo en el punto de base, echar otra hebra sobre el ganchillo y sacarla a través del punto de base; echar hebra sobre el ganchillo y cerrar a la vez los tres anillos que quedan en el ganchillo.
Punto alto 1.- Echar hebra sobre el ganchillo, pinchar el ganchillo en el punto de base, echar hebra sobre el ganc hillo y sacarla a través del punto de base; echar hebra sobre el ganchillo y cerrar los dos primeros anillos que hay e n el ganchillo. 2.- Echar hebra sobre el ganchillo y cerrar los dos últimos puntos que quedaban en el ganchillo.
Punto alto doble I .- Hacer el punto alto, pero echando al principio dos hebras sobre el ganchillo en vez de una.
2.- Pinchar en el punto de base, sacar 1 hebra y cerrar los anillos de dos en dos.
Punto alto triple o cuádruple Se hace lo mismo que para el punto alto doble pero echando al principio tres hebras en el triple o cuatro hebras en el cuádruple, cerrando igualmente los anillos de dos en dos. Trabajo en círculo Montar una cadeneta base con el número de puntos necesarios para la labor elegida y cerrar el círculo con un punto falso, pinchando el ganchillo en la primera cadeneta montada. Cómo se termina la labor Una vez terminado el último punto de la labor, estirar el anillo que queda sobre el ganchillo y cortarlo. Rematar el hilo que queda pasándolo entre los puntos hasta que desaparezca.
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CAPITULO 2
TEJEDURÍA INDUSTRIAL
Siguiendo la evolución histórica de la industria de los tejidos de punto en la que distinguimos tres etapas: 1ª.- La época manual, desde los inicios hasta W. Lee en 1589 2ª.- La época de las máquinas mecánicas, desde 1589 hasta 1970. Periodo en que cada tipo de máquina estaba llena de ingeniosos mecanismos a menudo de gran precisión, convirtiéndose en verdaderos robots mecánicos, capaces de recibir ordenes y ejecutarlas, de forma automática. 3ª.- La época actual, que empieza en los años 70 con la incorporación de la microelectrónica digital, permitiendo realizar el control de las diferentes partes de las máquinas y los diversos parámetros necesarios para la consecución de la gama de tejidos (Tensiones, longitudes, estirajes, presiones, agujas, listadores .... ), aumentando la versatilidad, la facilidad de dialogo con la máquina, la calidad del producto, la comodidad del diseño, etc. El tejido de punto manual es el que hemos comentado en el capítulo anterior y, que se si bien actualmente aún se utiliza en algunos tejidos artesanos, en el tisaje industrial se opera con las máquinas propias de la tejeduría específica de cada empresa. Existen diversos tipos de máquinas de tejeduría de punto que se diferencian entre sí por la particularidad de sus elementos operativos y por las características del producto resultante. El primero y más importante de los elementos operativos de las máquinas de tejeduría de punto son las agujas. Agujas cuya diversidad de clases, formas y utilidades explicamos seguidamente: El tejido de punto a máquina puede obtenerse con agujas de prensa, agujas de lengüeta o agujas de cerrojo. Las agujas de prensa o ganchillo, si bien sus dimensiones, longitud, grueso, punta del ganchillo, etc., y alguna que otra característica pueden variar según el tipo de máquinas que guarnecen, en general tienen la forma de la figura 2-1
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~ ~~--:~~~-:~~_..:-u fig.2-1 El ganchillo ha de poder flexarse para, introduciendo su extremo en la hendidura A, cerrar el gancho en el momento conveniente. Como la aguja, en su trabajo, tiene que cerrar y abrir el ganchillo continuamente, se comprende que la elasticidad de este órgano ha de ser perfecta. La
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sección C del fuste de la aguja, en general, es plana lateralmente, mientras en el extremo D se conserva la forma circular. Este extremo se dobla, para fijarlo en el soporte de agujas de la máquina, soporte que está provisto de orificios especialmente dispuestos y dimensionados para ello. También este soporte lleva ranuras de guías para las agujas, las cuales, teniendo sus caras laterales planas quedan bien sujetas. Otras veces las agujas de ganchillo van empotradas en plomos (colocadas estando el plomo fundido en el molde), moldeados de tal forma, que puedan disponerse unos al lado de otros formando la barra o fontura de agujas.
fig. 2-2 Las agujas tienen su extremo rugoso (fig. 2-2) para que queden firmemente aprisionadas en dichos plomos. La composición de los mismos es de plomo y estaño o plomo y antimonio y cada uno lleva dos o tres aguj as. Estos plomos, con agujas, se fijan a una barra llamada "barra de agujas". El trabajo de las agujas de ganchillo o prensa, puede observarse en la elaboración de cadeneta, tal como vemos en la figura 2-3.
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fig. 2-3
Es exactamente igual a la de cadeneta por ganchillo a mano que antes hemos visto, si bien, a mano es relativamente fácil esquivar el hilo de la malla, cuando el ganchillo retrocede y sale de esta malla para formar la siguiente. En el tisaje mecánico, se tendrá que disponer de un órgano, llamado prensa, consistente en una regla (fig. 2-3-II) que presionando el ganchillo, de la aguja lo cierre, para que la malla anterior, al retroceder dicha aguja, salte por encima del ganchillo y sobre el hilo que previamente se había depositado en el interior de dicho ganchillo, hilo que formará la nueva malla (fig. 2-3 -III). Hemos dicho que la aguja retrocede para que la malla pase sobre el extremo cerrado de esta aguja, pero evidentemente podria obtenerse el mismo resultado, manteniendo la aguja en reposo y haciendo adelantar el tejido, o bien combinando los dos movimientos, es decir, hacer adelantar el tejido al mismo tiempo que la aguja retrocede. En las máquinas de tejidos de punto de agujas de ganchillo, se emplean los tres procedimientos
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indistintamente, si bien, el último que, como es natural, da una mayor rapidez de trabajo, es el preferido en las máquinas modernas.
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® fig. 2-4
Siendo, en las máquinas, varias las agujas montadas en su soporte paralelamente unas a otras, constituyendo lo que llamamos fontura de agujas, cada una de ellas elabora su cadeneta, el conjunto de cuyas cadenetas unidas entre sí, por ser el mismo hilo el que las forma, da el tejido resultante (fig.2-4). El tejido previamente formado es retirado hacia el interior de las agujas (fig. 2-4-I), y el hilo que ha de formar la nueva pasada 3 es alimentado en forma de ondas e introducido en los ganchos de las mismas. A continuación la fontura de agujas retrocede (fig. 2-4-II) actuando la regla de prensado para cerrar los ganchillos. Pasa el tejido sobre dichos ganchillos cerrados (desprendimiento), y sobre las ondas del hilo 3, cada una de las cuales dará su malla en esta última pasada (fig. 2-4-III). El movimiento de agujas y tejido es relativo (como hemos explicado en el caso de la elaboración de la cadeneta), es decir, la fontura de agujas puede retroceder, el tejido puede avanzar, con las agujas en reposo, o bien puede la fontura de agujas retroceder y el tejido adelantar simultáneamente. Como se ha indicado, el último procedimiento es el de mayor producción. Existen algunas máquinas que en lugar de desprender el tejido sobre todas las agujas a la vez, lo hacen de aguja en aguja (como es el caso más corriente en las máquinas de agujas de lengüeta). La aguja de lengüeta o selfactina (figura 2-5), aparte las naturales variaciones según la clase de máquinas a que vaya destinada, tiene la forma de la figura 2-5. Es una aguja de ganchillo rígido C, que puede cerrarse o abrirse por medio de una lengüeta B giratoria en un gorrón E. Cuando la lengüeta deja completamente abierto el ganchillo, es decir, caída completamente hacia atrás, el grueso de aguja y lengüeta tiene que venir compensado por
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~ fig. 2-5 el entrante F, para que la malla no sea deformada. En otros tipos de aguja, la lengüeta se introduce casi completamente en el interior de una ranura del fuste situada encima del mismo y detrás del gorrón E, y así no aumenta sensiblemente el grueso cuando la lengüeta está echada por
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su espalda contra el cuerpo de la aguja. Dicho gorrón puede ser roblonado o fijado a rosca; es mejor lo último ya que la fijación es más segura. En el otro extremo, la aguja está provista de un talón T, cuyo objeto es dar movimiento a dicha aguja por las levas que, como más adelante veremos, actúan sobre él. En algunas máquinas, las agujas de lengüeta van empotradas en plomos que se fijan en una barra y actúan todas conjuntamente a cada movimiento de dicha barra de agujas. La elaboración de la cadeneta con aguja de lengüeta o selfactina viene expresada en la fig. 2-6.
Sostenida la cadeneta por el gancho de la aguja (fig. 2-6-T), ésta adelanta, con lo cual la última malla acciona la lengüeta abriendo el gancho (fig. 2-6-II) y pasa al interior de la aguja; a continuación se pone el hilo en el gancho (fig. 2-6-III). Entonces la aguja retrocede, la malla 4 acciona la lengüeta cerrando el gancho (fig. 2-6-IV), pasa sobre el mismo y cae sobre el hilo alimentado, lo que da un nueva malla 5 (fig. 2-6-V). Aquí el movimiento de la aguja y la cadeneta es relativo, de manera que puede avanzarse la aguja, retroceder el tejido o combinar los dos movimientos.
fig. 2-7 Aunque en los telares de urdimbre provistos de agujas de lengüeta, el t1saJe se hace parecidamente al explicado con agujas de ganchillo (figura 2-4), en general y en las máquinas de recogida, se lleva a cabo trabajando cada aguja independientemente de las demás (fig. 2-7). El tejido está sostenido por las agujas, las cuales van recibiendo el hilo y actuando sucesivamente una tras otra. Así, mientras la F va a adelantarse, la E ya lo hace, abriendo su malla el gancho. La D ya ha llegado al final de su carrera, teniendo la malla detrás de la lengüeta, al mismo tiempo que se da hilo a su gancho. La aguja C está en pleno retroceso y próximo el desprendimiento. Las agujas By A han realizado sus nuevas mallas, después de haber retrocedido completamente. La aguja de cerrojo (fig. 2-8) tiene muy poca aplicación Existen muy pocas máquinas equipadas con este tipo de aguja, solo alguna máquina de urdimbre de selección mecánica va provista de estas agujas, ocupando así su lugar dentro del tejido de punto.
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Consta de un gancho rígido situado en el extremo de un tubo, por cuyo orificio desliza un cerrojo que abre o cierra dicho gancho.
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® fig. 2-8
La formación de cadeneta con la ag uja de cerrojo viene indicada en la fig. 2-9. Avanzando la aguja, con el cerrojo abierto, la cadeneta pasa al cuerpo de la aguja (fig. 2-9-I) depositándose luego el hilo en el gancho. El cerrojo se cierra y la aguja retrocede (fig. 2-9-1 1) desprendiendo y formando la nueva malla (fig. 2-9-III).
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fig. 2-9
El tejido de punto del cual hasta ahora, hemos visto la base de su fabricación, se llama de "recogida". El número de variantes del mismo es enorme. Se lrala de un solo hilo que se enlaza consigo mismo. Pero puede elaborarse un tejido de punto con tantos hilos (en general) como agujas han de trabajar (según el ancho de tejido), hilos servidos paralelamente por un tambor de urdimbre, tejiéndose en tal forma, que un hilo alimenta una aguja y seguidamente a otra distinta. (Las variantes de esta elaboración se verán más adelante.) El tejido de punto de esta clase, llamado "de urdimbre", puede fabricarse con máquinas provistas de cualquiera de los tres tipos de agujas estudiados. La fig. 2-10 representa la formación del tejido de punto de urdimbre con aguj as de ganchillo. La fontura de aguj as ha avanzado dejando el tejido en el interior de dichas agujas y los hilos A, B, C y D han sido alimentados, uno en cada aguja. Pero obsérvese que el hilo A, que alimenta ahora la aguja J, procede de la última malla formada en la aguj a 2. Con los otros hilos, B (procedente de la aguja 3), C (procedente de la 4) y D (procedente de la aguj a 5) ocurre exactamente lo mismo. Cada hilo pasa por un guía-hilos (pasador) y el conjunto de pasadores va montado en una barra que corriéndose frente a las agujas en uno y otro sentido, introduce el conjunto de hilos, cada uno en su aguja correspondiente. A continuación actuaría la prensa y retrocediendo las agujas tendría lugar el desprendimiento. Avanzando de nuevo las agujas, la barra de pasadores pondría el hilo A de nuevo en la aguja 2, el B en la 3, el C en la 4, etc., formándose inmediatamente otra serie de mallas.
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~~ X~ :k1 f}l X {) fig. 2-10
fig.2-11
Con agujas de lengüeta se elabora el tejido de punto de urdimbre exactamente por el mismo procedimiento que con agujas de ganchillo, pero sin necesidad de la prensa, pues como sabemos el gancho se abre y cierra automáticamente por la acción del tejido sobre la lengüeta. Las agujas no actúan independientemente una de otra, sino que van montadas en una barra, constituyendo una fontura de agujas, cuyos movimientos tienen lugar en bloque. La fig. 2-11 da idea de la fabricación de tejidos de punto de urdimbre con agujas de lengüeta. En la figura, al avanzar el tejido o retroceder las agujas, tendrá lugar el desprendimiento. Obsérvese que según el hilo alimentado envuelva en un sentido u otro a la aguja, el tejido que se obtiene es de mallas abiertas (fig. 2-10) o de mallas cerradas (fig. 2-11). Estos tejidos de punto de urdimbre podemos considerarlos como básicos, ya que las variedades y dibujos posibles en los telares de urdimbre son prácticamente ilimitados. La aguja de cerrojo, puede también utilizarse para la fabricación de tejido de punto de urdimbre, aunque entonces la barra de agujas estará constituida por dos barras, una que fijará los cuerpos de las agujas y otra que sostendrá los cerrojos, pues no sólo la aguja tiene que tener sus movimientos propios sino que el cerrojo y el cuerpo de la aguja se han de mover relativamente uno con respecto al otro. La elaboración del tejido se haría semejantemente a la descrita para los otros tipos de agujas. En la elaboración de tejidos de punto de urdimbre, en algunos telares se emplea una aguja de ganchillo, llamada aguja "Otto" o "Auto", que actúa sin prensa; es, en cierto modo, una aguja de ganchillo selfactina. La cabeza de la aguja tiene la forma de la fig. 2-12 en la cual, como puede observarse por el vaciado del lado izquierdo de la cuna del ganchillo, éste queda abierto solamente por este lado.
fig. 2-12 La formación de la malla tiene lugar como indica la fig. 2-13 donde A es uno de los guía-hilos o pasadores que depositan el hilo sobre las agujas B. Después de la posición inicial (I); la aguja avanza (II) siendo el tejido retenido por C y el pasador A sube; dicho pasador da la vuelta, por encima de la aguja, de izquierda a derecha (mirando la aguja de frente), depositado el hilo sobre la aguja, la cual al retroceder (ID y N) introduce el hilo bajo el ganchillo; en su movimiento de retroceso (V), la onda de hilo alimentado bajo ganchillo, pasa a través de la última malla,
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1
formando una nueva malla; al final del retroceso se vuelve a la posición (I). Obsérvese que a causa de la forma particular que tiene la aguja, la alimentación de hilo debe hacerse siempre de izquierda a derecha, para que el hilo pueda así penetrar bajo el ganchillo de la aguja, lo que sería imposible con una alimentación de derecha a izquierda.
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fig. 2-13 En la elaboración del tejido de punto de urdimbre, cualquiera que sea la aguja empleada (lo mismo que para el tejido de recogida) los movimientos del tejido y agujas pueden ser, no solamente los descritos, sino aquellos que relativamente den el mismo resultado. En casi todo tipo de máquinas de género de punto, la aguja debe ser seleccionada por algún elemento para poder trabajar. Este elemento puede ser muy distinto dependiendo del tipo de máquina de tejer, siendo el más habitual los denominados "jacks". Estos jacks, que están colocados como una prolongación de la aguja por la parte contraria al gancho de esta, son unas varillas de acero que complementan a la aguja, tomando diversas formas y realizando variadas funciones según tipo de máquina y aguja que acompañan. Existen jacks de selección, jacks intermedios ... , Se estudiaran los diversos tipos y sus funciones de jacks al ver los órganos de las diversas máquinas de tejer. Otro elemento muy ligado a la aguja y del cuál disponen muchas de las clases de máquinas de tejer genero de punto son las "platinas". Las platinas son unas láminas de acero que suelen colocarse entre las agujas y ayudan a estas en el tisaje. Su forma y colocación así como su función específica varía según tipo de máquina y que veremos con detalle al estudiar las diferentes máquinas que nos interesan. Seguidamente mostramos una serie de fotografías de agujas, jacks y platinas de algunos modelos de los existentes en el mercado, los cuales agruparemos según pertenezcan a: Tricotosas rectilíneas. Tricotosas circulares de gran diámetro Tejedoras circulares de pequeño diámetro ( calcetines )
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Agujas, jacks y platinas de diversos tipos de máquinas de genero de punto:
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Aguja clásica de tricotosa rectilínea_____ _ _ _• {j¡ióQs;=== ::;;;;=~...~: Aguja con diseño anti vibratorio---¡:-----~T:":~,.,.-~ ,;.,;11~~~~~.. __. Aguja típica de tricotosas manuales Ag. tricotosa rectilínea con transferencia Ag. tricotosa rectilínea.__.~:_.1:;:;¡;;:;¡¡.;~1!11~:IQiliilriri;¡¡•
Ag. tricotosa circular de gran diámetro
Agujas tricotosas rectilíneas - . .
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Agujas tricotosas circulares de gran diámetro
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Agujas circulares pequeño diámetro (Calcetines) _ _ _ __
Platinas tricotosas circulares de gran diámetro
Agujas tricotosas circulares de gran diámetro --------+-.,,.-~
Máquinas: Cotton y Raschel
Agujas
Tricotosa circular de gran diámetro: Agujas
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Jack Intermedio
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CAPITULO 3
3-1. LOS TELARES PARA GÉNERO DE PUNTO
Las máquinas de tejidos de punto se pueden clasificar atendiendo a varios parámetros: El tipo de aguja de que van provistas. Según el tipo de tejido que producen. De recogida o de urdimbre Según sean rectilíneas o circulares. Resultando la siguiente clasificación:
Telar de Lee Rectilíneas
{ Telar Cotton
De recogida De platinas Circulares
Con aguja de de ganchillo o de prensa
{ De mallosas
Rectilíneas { Ketten Milanés
De urdimbre {
Circulares Tricotosas Rectilíneas
Máquinas de tejidos de punto
{ Links - links (mallas vueltas)
De recogida Tricotosas circulares Circulares
Con aguja de lengüeta
Rectilíneas De urdimbre { Circulares
De recogida Con aguja de Cerrojo
{
(No
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{ T elares "standard"
íciJ.c.
- "Raschel" - "Maratti"
Y)
{ Rectilíneas De urdimbre Circulares
Partiendo de esta clasificación escogeremos el tipo de máquinas mas usadas en la actualidad para estudiar su funcionamiento y posibilidades, las cuales veremos en este orden. Telar Cotton Tricotosas rectilíneas y de mallas vueltas Circulares de gran diámetro. Circulares "standard" o de pequeño diámetro.
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3 - 2. EL TELAR COTTON El telar Cotton está basado en los mismos principios que el telar "Lee" y representa la máxima perfección en telares rectilíneos de agujas de ganchillo. Es de construcción muy robusta y con la particularidad de tener situado muy bajo el eje de excéntricos con lo que evita vibraciones en la máquina y lo que ello representa. Se construye con gran número de fonturas, desde 1 a 28, siendo el término medio el más aceptado. El telar Cotton en un principio se dedicó básicamente a la fabricación de medias (con costura) y en menos medida a la fabricación de calcetines, pero la aparición del nylon y la posibilidad de fabricar las medias (sin costura) con las tricotosas circulares "standard" de pequeño diámetro, al igual que los calcetines, que con un coste mas reducido y mas rapidez de tisaje produjo la caída del producto de este telar. No obstante se adaptó a una nueva línea de producto. "La prenda exterior menguada", que junto a la perfección con que realiza los dibujos de "intarsia", y los "calados" ha hecho posible el gran éxito alcanzado por estos telares. Una de las características típicas de esta máquina es el tener las agujas verticales, con lo que el tejido que realiza está en posición horizontal y a una altura tal que el tejedor puede observar perfectamente y con toda comodidad el tejido y la evolución del proceso en la máquina. Como en todas las máquinas tejedoras de punto, una de sus características identificativas particulares es la galga. La galga es la referencia al grosor del tejido que realiza y por consiguiente al grosor del hilo que puede o debe trabajar la máquina sin causar problemas. La galga se expresa mediante un número, que en el caso del telar Cotton indica el "número de pares de agujas comprendido en tres pulgadas inglesas". Se utilizan las siglas "GG" en varios países (la mayoría de habla hispana) para nombrarla, e internacionalmente se utilizan las siglas "EE", siendo estas las mas conocidas. Para la tejeduría de medias se suele emplear la galga 51 como tejido muy fino, aunque ha llegado a utilizarse las GG 66. Para el tisaje de prendas exteriores se suele utilizar la GG 21, llegándose a utilizar también en pocas ocasiones las galgas 15 y 9 para tejidos muy gruesos. Los primeros telares Cotton automáticos de selección mecánica, disponían y siguen disponiendo de un sistema de programación muy complejo basado en una o unas cadenas de mallones según modelo, en el que estos mallones de diferentes alturas y posición variable transmitían un movimiento a unas palancas, a excéntricas o a otras cadenas, llevándolo a los principales órganos de formación de la malla y a los auxiliares correspondientes según tipo de tejido programado en la ficha técnica. Los actuales telares, con la incorporación de la electrónica y la informática, han disminuido su peso, poseen una estructura más ligera y su programación es menos engorrosa en cuanto al trabajo del operario al galgar manualmente todos los mecanismos móviles y susceptibles de ello en los antiguos telares. En las siguientes fotografías puede observarse la evolución comentada:
Fig. 3 - 1
Telar de 4 fonturas
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Fig. 3-2
Telar de 12 fonturas
Fig. 3 - 3
Telar Cotton electrónico
Una característica típica de estas máquinas y que la hace diferente de todas las demás máquinas de tejeduría de género de punto por recogida, es la forma de tejer y el camino que siguen sus agujas en el movimiento de hacer la malla: Seguidamente representamos el esquema del recorrido de la punta de la aguja para formar malla:
Recogida de hilo,----~0 - 1 2 Igualación
9.--- Vuelta a posición inicial
Penetración de los bucles dentro del ---• gancho de la aguja
4
+-- Prensado +-- Deslizamiento de la malla sobre el gancho de la aguja
Deslibramiento-----+ 6 8 ,._ Movimiento circular Desprendimiento,_ ___,~ 7 Fig. 3 - 4
Al formar la malla, todas las agujas de la fontura, y todas las fonturas de la máquina trabajan al mismo tiempo. La pasada se realiza en todas las fonturas de la máquina al unísono, realizando generalmente todas el mismo trabajo. Los órganos principales para la formación de la malla los representamos resaltados en el siguiente esquema:
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Fig. 3 - 5
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Y seguidamente desglosamos cada uno de los puntos en el recorrido de la aguja para la formación de la malla: Posición inicial: La fontura de agujas está inmóvil en el punto más alto de su recorrido. Las Platinas colocadas en su posición mas retrasada aguantan el tejido con su nariz el cuál está tensado por la acción del estirador y situado entre las platinas de recogida y las de desprendimiento
Recogida del hilo: El guiahilos deja el hilo entre las agujas y las platinas empezando desde la primera aguja seleccionada de un lado hasta la última en el otro lado, siendo recogido este hilo por una platina cada dos agujas a medida que va pasando el guiahilos, adelantándose entre las agujas, y no haciéndolo mientras la anterior no ha recogido el hilo necesario para la formación de dos mallas a fin de evitar roturas por estiramiento.
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Igualación: Después de la recogida de hilo, las platinas de igualación reparten uniformemente el hilo entre todas las agujas seleccionadas de la fontura. Para que el hilo no quede demasiado tensado y pueda formarse las malla sin sobretensiones, la fontura con las agujas se retira un poco y comienza a descender. Recorrido marcado de 1 a 2
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Penetración de los bucles dentro del gancho de la aguja:
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La aguja sigue bajando colocándose el bucle de hilo dentro del gancho de esta. Al mismo tiempo que la fontura de agujas desciende, va acercándose a la prensa junto con las platinas de recogida, que conservan en todo momento su posición respecto a la eje de la aguja, formando el movimiento curvo señalado con lo números 2 a 3.
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Siguiendo con el movimiento anterior, la aguj a sigue hasta tropezar con la prensa, La acción de la prensa hace introducir la punta del gancho de la aguja en la hendidura del tronco de esta, y siempre antes de que en el movimiento de descenso el gancho de la aguj a asome por debajo de las platinas, a fin de evitar que pince la malla de la última pasada y ocasione mallas cargadas. Recorrido de 3 a 4
Paso de las mallas sobre los ganchos:
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Sin abandonar su posición respecto al eje vertical los órganos formadores de la malla, la aguja sigue descendiendo, provocando que la última malla tejida se deslice sobre el gancho de la aguja. A partir de este punto, las platinas empiezan su movimiento de retroceso. Nos encontramos entre los puntos 4 a 5 del recorrido de la aguja.
Deslibramiento:
Para poder efectuar el desprendimiento, las agujas retroceden al mismo tiempo que van descendiendo, y simultáneamente las platinas siguen su movimiento de retroceso. Estos movimientos continúan hasta que el bucle de hilo queda sobre las platinas de desprendimiento, y al mismo tiempo la punta del gancho queda escondida entre dichas platinas para evitar que la última malla vuelva a escurrirse sobre el tronco de la aguja. Corresponde al movimiento del recorrido señalado de 5 a 6
Desprendimiento:
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La aguja desciende entre las platinas de desprendimiento justo en el lugar en donde se encuentra la muesca de estas. La profundidad del descenso de la aguja en este punto depende de la longitud de la malla que desee obtenerse. Esta se gradúa durante la programación de la máquina para el tisaje. La malla que estaba sobre el gancho de la aguja pasa por la cabeza de esta y se desprende sobre el bucle mantenido dentro del gancho, formando así la nueva malla. Las platinas se mantienen en su posición mas retrasada.. Puntos 6 a 7 del recorrido.
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Movimiento circular:
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Después de formada la malla, las fonturas con las agujas deben volver a su posición inicial. Si estas subieran en línea recta correrían el peligro de reenfilar la malla de la última pasada, para que esto no suceda las agujas realizan un movimiento oblicuo hacia adelante y hacia arriba provocando que las mallas retenidas en las muesca de las platinas cojan una inclinación que facilita el ascenso de las agujas sin que exista el peligro antes mencionado. Recorrido marcado entre los puntos 7 a 8.
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Máximo ascenso: Después del movimiento anterior, las fonturas con las agujas ascienden hasta la posición inicial, coincidiendo este punto con el máximo ascenso de estas. El camino de ascenso presenta una ligera oblicuidad hacia atrás. Antes de efectuar el ascenso, las platinas se adelantan entre las agujas a fin de posarse sobre el tejido y evitar que las agujas en su movimiento ascendente lo arrastren con ellas hacia arriba descolocándolo de su posición con los consecuentes problemas subsiguientes. Llegadas las agujas al punto O, las platinas se colocan también en su posición inicial.
Estos telares tejen normalmente a una cara, es decir hacen tejidos a una fontura, de tal manera que los bajos de las prendas (elásticos) de 1 x 1, 2 x 2, 2 x 1 etc. Se tejen en tricotosas rectilíneas y se engraban por medio de unos peines especiales a las fonturas del telar Cotton para seguir tejiendo el cuerpo de la prenda en punto liso con calados, intarsia, listados o cualquier tipo de punto compatible con el tisaje de punto liso. El tejido del cuerpo de las prendas a fabricar se hace "hechurado", es decir se teje el delantero, la espalda o las mangas de la prenda a fabricar siguiendo las líneas del patrón de medidas de dicha prenda. Para ello y sabiendo como es un patrón de medidas, se deben realizar aumentos en los tejidos hasta llegar a las sisas y siguiendo los patrones, después de las sisas deben efectuarse disminuciones en los anchos del tejido o "menguados" para conseguir la prenda deseada. LOS AUMENTOS: No representan ninguna complicación ni necesitan de ningún mecanismo especial para realizarlos. Cuando el telar está tejiendo, el guiahilos deposita el hilo dentro del ancho de las agujas seleccionadas, siguiendo el método antes explicado. Para realizar un aumento, se selecciona una aguja mas a cada lado del tejido, aguja situada al lado de la primera o la última que está tejiendo, habiendo aumentado así un punto a cada lado del tejillo en la pasada siguiente. LOS MENGUADOS: Consiste en el proceso contrario al explicado anteriormente, es decir, se disminuye el ancho de la pieza que se está tejiendo en una, dos o más agujas por lado, pero esto no puede hacerse tan fácilmente como con los aumentos, aquí se necesita la colaboración de otros elementos, en este caso, de los punzones de transferencia:
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Fig. 3 - 6
Estos punzones se colocan en la máquina en posición vertical sobre las agujas y tienen movimientos de ascenso, descenso y desplazamientos laterales. Al descender el punzón y deslizarse por el gancho de la aguja, llega un momento en que dicho gancho queda insertado en la hendidura B. cerrando la punta A el extremo del gancho de la aguja, y penetrando en la malla del tejido que contiene dicha aguja quedando esta en el punzón, el cual y desplazándose lateralmente la deposita en la aguja siguiente interior. Veamos el gráfico del proceso:
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Peines con los punzones para el traslado de mallas 1
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Agujas disminuidas o menguadas
Mallas trasladadas
Fig. 3 -7
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1
En este dibujo se representa un menguado de 2 agujas cada 2 pasadas. En la pasada A, desciende un peine con 8 punzones que coge las 8 mallas del extremo del tejido y las traslada transfiriéndolas todas 2 aguj as hacia la derecha, al realizar este traslado quedan sin malla las dos agujas del extremo izquierdo del tejido, en cambio las dos agujas interiores correspondientes a las número 7 y 8 tienen dos mallas cada una, según podemos observar en las cadenetas marcadas con las letras C y D. Esta operación se realiza al mismo tiempo en los dos extremos laterales del tej ido, consiguiendo así las disminuciones simétricas del cuerpo de la prenda que se esté tejiendo. Los menguados pueden ser de muy diversas formas, según el tipo y modelo de prenda que se desee obLener. Puede haber menguados de 2, 3, 4 ... agujas cada 2,3,4 ... pasadas, según el tipo de curva o disminución mas o menos pronunciada que se desee. En estos telares, el ancho del tejido se establece mediante el recorrido del guiahilos, que alimenta de hilo las agujas seleccionadas para tejer. Todas las aguj as de las fonturas realizan al mismo tiempo el movimiento para la formación de la malla, pero solo forman malla las aguj as que tienen hilo. Durante la realización de los menguados, en el caso de la figura anterior, después de efectuar el traslado de las mallas, el guiahilos que alimentaba de hilo hasta la aguja A, al tejer la pasada siguiente a la del traslado de mallas, solo suministrará hilo hasta la aguja B. Al llegar a esta aguja cambiará el sentido de su marcha e irá suministrando hilo a las agujas hasta llegar a la última seleccionada del lado contrario, repitiéndose allí la misma operación. Tejerá dos pasadas y volverá a repetir el ciclo, y así según la programación realizada para el tisaje. CALADOS: Se realizan también con los punzones utilizados para los menguados. Para tejer un calado, el punzón coge la malla de la aguja y lo traslada a su aguja vecina, dejando a la primera sin malla. Al tejer la pasada después del traslado de malla, la aguj a vacía recoge el hilo que se le suministra pero no puede hacer malla, haciéndola en la pasada siguiente y quedando un agujero "calado" en el lugar de la malla no tejida. INTARSIA: Es el tejido que hasta hace poco caracterizaba al telar Cotton. Consiste en el tisaje de motivos de vatios colores (normalmente 2) generalmente a una fontu ra y sin las típicas bastas del jacquard a una fo ntura. Esto se consigue con el trabajo combinado de varios guiahilos en la misma pasada. Un guiahilos enhebrado de un color suministra hilo a un determinado número de agujas y otro guiahilos con otro color, al resto de agujas empezando con la primera sin hilo que dejó el guiahilos anterior. Variando el número de agujas de cada guiahilos en cada pasada se obtienen diferentes dibujos y efectos de tejido.
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LISTADOS: Combinación de colores a pasadas completas variando o no el número de pasadas por color.
Calados
Fig. 3 - 8
Fig. 3 - 9
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Calados
Listados
3 - 3 EL TÉCNICO Y EL OPERARIO EL OPERARIO: Para ser competente en su puesto de trabajo en los telares Cotton, el operario que está a cargo de estos debe poseer una serie de conocimientos y habilidades para asegurar un correcto funcionamiento de la máquina y la consecución de un buen tejido. Y estos son: Conocer el funcionamiento de la máquina en general y en particular de los órganos que intervienen directamente en la formación de la malla: Las platinas: Función de las platinas. Su estado correcto y saber cambiarlas cuando proceda. Conocer el perfil de estas y saber cuando se encuentra deteriorado pudiendo provocar fallos en el proceso de tisaje. Conocer su funcionamiento, los movimientos que realizan en su trabajo pudiendo diagnosticar si son correctos o no en cada una de sus fases y corregirlos en su caso. Disponer del material y herramientas necesarias para poder cambiar las platinas deterioradas. Las agujas: Su estado perfecto, Su funcionamiento y saber cambiarlas cuando proceda. Debe saber cuando una aguja está en condiciones de trabajar. Observando defectos en el tejido, debe saber o deducir que aguja lo ha producido y por qué. Saber si la aguja está defectuosa en alguna de sus partes o si está mal colocada en el peine. Si el gancho está torcido, es poco flexible, está defectuoso o a punto de romperse. Saber cambiar la aguja si esta lo requiere. Otros: Conocer el funcionamiento y manera de trabajar del resto de órganos que intervienen directamente en la formación de la malla y del tejido en general. Saber manipularlos, galgarlos y programarlos. Estos órganos serán: La prensa. Los guiahilos. Los estirajes del tejido. Los punzanes de los menguados. Deberá conocer el funcionamiento de las transmisiones que equipan la máquina y saber realizar ajustes básicos. Sabrá leer la ficha técnica suministrada por la oficina técnica para la programación de la máquina y realizar todas y cada una de las funciones allí estipuladas para la puesta a punto de la máquina y tisaje del genero reseñado. Diferenciando en este caso las máquinas de programación mecánica y las de programación electrónica. En las primeras debe saber confeccionar las cadenas de mallones según los movimientos solicitados para el producto. Identificar los diferentes mallones según su cometido específico y el lugar que deben ocupar en la cadena. Saber programar y calcular las posiciones de los guiahilos según el producto solicitado y realizar un correcto enhebrado de estos. Sabrá calcular la tensión del estiraje del tejido y programar la altura de las mallas que se solicita en la ficha técnica. En las máquinas de programación electrónica deberá saber interpretar los datos del software de la programación y adecuarlos al producto que se quiere tejer. En este caso el operario debe seguir los mismos pasos que en la programación mecánica, pero, los parámetros que correspondan a actuaciones de elementos mecánicos controlados por ordenador deberán ser ajustados al tisaje del nuevo producto mediante la consola de control de la máquina. El operario deberá seguir el proceso de tisaje de la máquina observando que no salgan taras o desperfectos en el tejido que se está realizando, y en caso de haberlos, debe saber solucionar el problema buscando sus causas, analizándolas y subsanándolas. Para ello debe ser, además de lo expuesto anteriormente, un buen conocedor de los hilos y sus propiedades así como de los ligados . que los telares Cotton pueden realizar en sus tejidos. En todo caso, el operario dispondrá del equipamiento necesario en cuanto a herramientas y recambios de piezas elementales (agujas, platinas ..) para poder subsanar cualquier contratiempo debido a pequeños accidentes o defectos de materia prima. De igual manera deberá mantener el sitio de trabajo en perfecto orden y limpieza, a fin de evitar que se manchen las piezas tejidas, de poder sustituir con rapidez los conos de hilo vacíos, al tener los llenos correctamente clasificados y a punto. Y realizará constantes inspecciones a los organismos de la máquina a fin de poder detectar posibles averías que en su caso informará inmediatamente al técnico responsable. EL TÉCNICO: Se ocupará de confec¡;ionar la ficha técnica del producto a obtener, Esta ficha será individual para cada máquina de las que se componga el parque de la empresa y en ella se incluirán todos los parámetros necesarios para el correcto tisaje del producto que se desea obtener. 41
Deberá en principio elegir la máquina apropiada para cada producto que se deba tejer. Elegir el hilo adecuado en cuanto a materia, color y el grosor exacto para la galga en que se va a trabajar. Planificar el proceso paso a paso en la programación de todos los elementos que intervienen en la preparación de las máquinas de selección mecánica ayudando al operario en la puesta a punto de esta o en el cálculo de las operaciones más complejas, indicando en dicha planificación: La cantidad de agujas necesarias, número de fonturas en trabajo, número de pasadas totales por pieza, densidad de las mallas (numeración), tipo y cantidad de aumentos y menguados, colocación de los guiahilos, orden de enhebrado de los colores cuando los haya, tensión del estiraje del tejido, cantidad de piezas por unidad de tiempo... y todos los parámetros que intervengan en apliques ocasionales u opcionales que intervengan en el proceso de tisaje. En las máquinas de programación electrónica, la ficha técnica presenta un contenido muy similar al anterior con la diferencia de que en las mecánicas se manipulan tornillos, levas o excéntricos para introducir dichos parámetros y en estas se presionan las teclas del teclado informático para ejecutar una serie de comandos que introducidos en el hardware de la máquina originarán los movimientos de las piezas mecánicas que harán posible la formación de las mallas y por consiguiente el tejido deseado. El técnico debe conocer a la perfección todos los componentes de la máquina tanto mecánicos como electrónicos y debe estar preparado para poder subsanar o dar las órdenes oportunas y las indicaciones exactas a los encargados del mantenimiento d~ los equipos para su correcta y rápida reparación. Otra de las funciones del técnico es la de realizar un correcto y riguroso control de calidad del producto que ha programado. Para ello debe poseer también un extenso y profundo conocimiento de las posibilidades de tejeduría del telar Cotton, de todos los ligados posibles y variaciones de los mismos, de los tipos y características de materia prima que admite, de las capacidades operativas de los elementos principales de la máquina. Saber conjugar todo el rosario de posibilidades y obtener así el mejor producto dentro de su gama controlado por él mismo. Organizar la sección de tejeduria es quizás la función estrella del técnico de la sección. Para un rendimiento óptimo en una sección de tisaje es fundamental una buena y correcta.organización. Y para conseguirla, el técnico deberá situar correctamente en la sala de tisaje las diferentes máquinas disponibles, según los criterios de aprovechamiento de espacios y recorridos mínimos de materia que ha aprendido en las enseñanzas de organización industrial y adaptándolos a estas máquinas. Todo lo dicho en este capítulo no será posible sin la asimilación previa de una serie de esquemas básicos del funcionamiento de los telares Cotton y, lo más importante, estar manipulando telares de este tipo durante un periodo más o menos largo de tiempo, a fin de aprender y familiarizarse con las piezas, movimientos y reacciones de este.
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CAPITULO 4 4 - 1 TRICOTOSAS RECTILÍNEAS (Y DE MALLAS VUELTAS)
LA MÁQUINA TRICOTOSA RECTILÍNEA El elemento esencial que sirvió de base para la_construcción de esta máquina, fue la aguja de lengüeta articulada (aguja automática, self-acting), inventada en el año 1858 por Townsend. Debido a su funcionamiento, esta aguja permitió la construcción de máquinas mucho más sencillas que las fabricadas hasta entonces, dando lugar a un gran incremento en el desarrollo de la industria del tejido de punto. Este gran adelanto que introdujo Townsend, o sea la aguja de lengüeta, fue simultáneamente explotado por el francés Buxtorf y el americano Lamb, patentando los dos en el mismo año una máquina de características parecidas; máquina movida a mano provista de dichas agujas. La similitud de las dos máquinas se puso de manifiesto en la Exposición Universal de París del año 1867, en la cual Buxtorf y Lamb presentaron sus respectivas invenciones. Se conoció con el nombre de «Tricotosa Ómnibus)). Desde entonces, se empezó en Europa la construcción de máquinas tricotosas, principalmente en Suiza y Alemania. Las características generales y básicas de la tricotosa, a parte de estar equipadas con las agujas de lengüeta, es la de estar formadas por dos fonturas de agujas encaradas una con la otra formando una V invertida con un ángulo de 90 grados, sobre las cuales se deslizan sendas placas de levas unidas entre sí por un puente y formando una unidad operativa llamada "carro de levas" o más comúnmente "cerrojo". El "variador" es otro elemento característico de las tricotosas rectilíneas el cuál incide en el trabajo de las fonturas. Existe un tipo de tricotosa cuyas fonturas forman un ángulo de 180 grados denominadas "de mallas vueltas" o "links-links". Las fonturas son unas placas fresadas a ranuras paralelas y situadas a igual distancia unas de otras conteniendo las agujas que, mediante la acción de las levas del carro que se desliza sobre estas en un movimiento alternativo y la acción del talón de la aguja, que se desplaza a lo largo de las ranuras en ambos sentidos según la dirección del plano inclinado de las levas que tropiezan con este, realizan los movimientos de formación de mallas. Fig. 4 -1
Tricotosa rectilínea manual
Movimiento del carro-- -- •~~l!-liN~;:;.;:=-r-- - ~'Carro de levas----~!r-t~~ Variado,,,.r-- -- •
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Las fonturas indican la galga de la máquina, es decir, el grosor de tejido que puede realizar. En las tricotosas rectilíneas la "galga" corresponde al número de agujas (o ranuras de la placa) que entran en una pulgada inglesa - 2,54 cms.- y se repr~senta con las iniciales: "GG" o también y mas internacionalmente: "E". En el párrafo anterior se nombra su ubicación en las máquinas. El carro de levas.esta compuesto de dos cajas delantera y trasera, unidas por el puente. Cada una de las cajas del carro tienen montadas unas placas de levas para la realización de los diversos tejidos, al transmitir los movimientos precisos a las agujas. Solidario al carro y centrado sobre el eje de simetría de las levas, el carro deberá tener el sistema de arrastre de los guiahilos. La figura siguiente muestra ambas placas en las que las levas i-:j-e-f, corresponden a las levas de ascenso de la placa de delante, y las levas k-1-g-h, son las levas de ascenso de la placa de detrás. Todas estas levas pueden ser sumergibles, por lo que por mediación de un mando accesible, manual o automáticamente, pueden adoptar cada una de ellas independientemente las posiciones de trabajo o fuera de trabajo. Si la máquina esta equipada con agujas con dos clases de talón (altos y bajos), estos talones sobresalen de distinta altura en las ranuras de la fontura, por lo que según sea la posición de salida de la leva de ascenso en la placa, podrá actuar sobre todos los talones, sobre los talones altos solamente o sobre ningún talón. En esta caso las levas e-f-g-h-i-j-k-1, podrán adoptar independientemente las posiciones de trabajo (todas las agujas trabajan), medio trabajo (solo trabajan las agujas con talón alto) o fuera de trabajo (no trabaja ninguna aguja). De esta forma, combinando las posiciones del conjunto de levas de ascenso se puede conseguir alguno de estos tres resultados: a.- las agujas realizan una ascensión completa= trabajo b.- las agujas realizan una media ascensión = recogida. c.- las agujas no realizan ascensión =retención. Las posibílidades de combinaciones de posiciones de las distintas levas de ascensión, son numerosas, lo que posibílita un campo de diferentes estructuras, de grandes posibilidades. Su estudio dará ocasión a felices hallazgos y resultados interesantes.
---------·---·-·-- - --
Fig 4- 2
En esta representación de las placas de levas, tenemos señalado con números el recorrido de los talones de las agujas, que corresponden con las siguientes fases de la formación de malla: 1- Posición de trabajo en la fontura
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2- Medio ascenso. Si no asciende mas, forma malla 3- Máximo ascenso. 4- Medio descenso. Si no desciende mas, forma malla cargada por no haber desprendimiento. 6- Máximo descenso. Regulable según largo de malla a obtener. la tricotosa rectilínea al disponer sus agujas sobre dos fonturas horizontales, tiene que realizar los movimientos del carro de levas (pasadas), alternativamente en direcciones de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. En cada uno de estos recorridos se producen las pasadas de mallas que corresponden sucesivamente al ligado del tejido. En ocasiones, las pasadas del carro tienen que realizarse "en vacío", generalmente obligado por la posición en que se encuentre situado el guiahilos que deberá alimentar en la siguiente línea de mallas. Para realizar trabajos de traslados de mallas, también suele ser imprescindible algunas veces, realizar pasadas del carro sobre las fonturas sin tejer, especialmente cuando la utilización del variador modifica la posición relativa de las agujas, respecto a la que deberían ocupar en el inmediato ligado. Si no ocurre esta circunstancia, muchas veces se pueden combinar trabajos de transferencia mas tejido en la misma pasada. Hasta finales de los años 80, prácticamente todas las tricotosas automáticas estaban obligadas a realizar recorridos del carro del total ancho útil de la fontura, mas los espacios laterales necesarios para la inversión del recorrido y recogida de la información necesaria para el trabajo de la siguiente pasada. Debido a la conveniencia y posibilidad de la tricotosa de trabajar con anchos limitados, según las especificaciones técnicas de cada panel de tejido, las pérdidas por tiempos de recorridos improductivos, podían llegar a ser muy importantes. En la actualidad, la tricotosa rectilínea está capacitada para hacer los recorridos del carro limitados al ancho de fontura que utiliza en cada pasada (movimiento alternativo variable), lo que modifica substancialmente la productividad de la máquina. Respecto a la tejeduría, la tricotosa presenta las siguientes características respecto a otras máquinas de género de punto: l.- Comienzos perfectos en la misma máquina. La tricotosa está destinada a la producción de paneles con orillos perfoclos y adaptación de a las medidas de los patrones del artículo a realizar, y algunas de ellas a tejer la prenda "integral", que no necesita el posterior proceso de confección para su uso como vestimenta. Por tanto, las partes de los componentes de la prenda o la prenda en sí, pueden tejerse con todos los comienzos, orillos y finales de prenda perfectos. 2.- Anchos de tejidos variables. Fig. 4 - 3 Como ya se ha nombrado mas arriba, la tricotosa puede adaptarse a cualquier medida de tejido sin haber desperdicio de materia prima a causa del corte de sobrantes. Actualmente y con la incorporación de la electrónica, es corriente la selección individual de la aguja, con lo que se logra el ancho del tejido deseado o de varios tejidos en la misma fontura sin ocasionar perdidas de materias primas ni perdidas de producción por recorridos innecesarios del carro. 3.- Plena utilización del variador de fontura. Este le confiere una inmensa posibilidad de dibujo y ligados de tejidos imposibles en otro tipo de máquinas. El Variador es el mecanismo que distingue más a la tricotosa rectilínea del resto de las técnicas de tejer. Solamente modelos muy especiales de circulares aplican algún variador, pero por las características técnicas de estas máquinas, en general, son variadores muy limitados, de un solo paso, que no alcanzan a desarrollar las posibilidades de los grandes desplazamientos factibles en tricotosa.
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Como es sabido, la tricotosa rectilínea dispone de dos fonturas que tienen sus ranuras fresadas exactamente al mismo "paso", y situadas una respecto de la otra de tal forma, que al ascender las agujas de los dos fonturas, para que puedan actuar libremente, sin que choquen, deberán estar montadas con un desplazamiento entre sí de 1/2 "paso". El Variado de Fontura, consiste en el desplazamiento longitudinal horizontal de una de las dos fonturas, permaneciendo inmóvil la otra, hacia la derecha o hacia la izquierda, de uno o más "pasos". El mecanismo que permite el desplazamiento es el "variador". El mecanismo produce el desplazamiento de la fontura, generalmente por la rotación en uno u otro sentido de una rueda escalonada (también puede ser helicoidal), tallada según el "paso" de la "galga" de la máquina. La figura siguiente representa muy esquemáticamente un mecanismo variador de una tricotosa de acción mecánica En la actualidad la tricotosa ejecuta los desplazamientos de la fontura por la acción de un motor "paso a paso", que permite una gran simplificación del mecanismo, gran seguridad de trabajo y exactitud de los desplazamientos, que pueden ser selectivos en algún caso hasta 6 pulgadas. Incluso para determinados trabajos, algún constructor ofrece la posibilidad de realizar su "sobrevariado" de 2 o 3 pasos más de los necesarios, con retomo a la posición necesaria, para· facilitar la toma de las mallas en transferencia con grandes desplazamientos.
1.- Excentrico variador. 2.- Carrilla excéntrica variador. 3.-Trinquere desplazamiento derecha 4. -Trinquete desplazamiento izquierda. 5.- Pieza dentada. 6. - Selector del variador. 7 .- Hélice de desplazamiento.
8.- Rodamiento a bolas 9.- Soporte rodamiento 10.- Fontura delantera. 11.- Señales indicadoras del
desplazamiento
Fig. 4 - 4
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Antes de ver otros mecanismos de las tricotosas, veamos cual es el comportamiento y los movimientos de las agujas durante el proceso de formación de la malla:
La aguja de lengüeta tiene la ventaja sobre la aguja de prensa, en que forma los puntos sin la cooperación de otros órganos auxiliares como son las platinas o la prensa. El automatismo de su funcionamiento, (la aguja de lengüeta se denomina también aguja automática), es debido a la 1.-..---J~.¡;.I.L,..... que tiene movimiento oscilante sobre el eje y puede Y .._- -+- -+---__;c::..:o::..:.locarse así, encima del gancho de la aguja y cerrarlo, o bien situarse hacia atrás, descansando sobre el cuerpo de la misma.
Fig. 4 -5
En la máquina tricotosa, las agujas son independientes unas de otras y se mueven en las ranuras de una placa de acero, llamada fontura, que les sirve de guía. La parte superior de la fontura está formada por una serie de dientes denominados «dientes de desprendimiento». Las agujas toman el hilo y forman el punto una a una y no por pasadas completas como en el telar Cotton. Las figuras siguientes indican las distintas fases del trabajo efectuado por una aguja de lengüeta al formar un punto.
Posición inicial. La aguja tiene un punto, retenido por su gancho y recostado contra la parte superior de la fontura por la acción de un peso «P». Este peso facilita el desprendimiento e impide que los puntos sigan los movimientos de la aguja. (No tiene importancia, en este momento, la posición que pueda ocupar la lengüeta.)
La aguja efectúa un movimiento de ascensión, la malla se desliza sobre la lengüeta, la cual cae por su propio peso sobre el cuerpo de la aguja. La posición de la aguja representada en esta figura recibe el nombre de media ascensión
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La aguja ha terminado la subida, el punto ha pasado detrás de la lengüeta. Puede ocurrir, en el momento en que el punto cae de la lengüeta sobre el cuerpo de la aguja, que aquélla oscile sobre su eje y como si actuara bajo el efecto de un resorte, cerrara el gancho de la aguja. Dicha acción tiene que evitarse, ya que de lo contrario la aguja no podría coger el hilo. Con este fin, las máquinas en las que se utilizan esta clase de agujas, van provistas de unos cepillos colocados de forma que pasen rozando las agujas (véase «B», figura adjunta), la misión de los cuales consiste en mantener abierto el gancho de la aguja. Estos cepillos pueden servir igualmente para abrir las lengüetas de las agujas cuando éstas funcionen sin el hilo, por ejemplo antes de empezar el trabajo.
La aguja desciende y durante este movimiento efectúa la recogida del hilo que servirá para la formación de un nuevo punto.
Continuando su movimiento de descenso, la aguja que ha recogido el hilo forma con él un bucle. La malla anterior hace oscilar la lengüeta que cierra el gancho de la aguja y forma un puente, permitiendo el desprendimiento del punto encima del nuevo hilo recogido. La posición representada en la figura adjunta se denomina posición de medio descenso.
La aguja termina su descenso (descenso completo) ; el punto que al empezar se encontraba en el gancho, cae sobre el hilo recogido, formando así un nuevo punto. Esta operación recibe el nombre de desprendimiento. La aguja se encuentra otra vez en la posición inicial y dispuesta para empezar de nuevo.
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Si con una sola aguja se forma una serie de puntos, ligados entre sí en sentido vertical, se obtiene ya en cierta manera un tejido que recibe el nombre de «cadeneta». La cadeneta puede presentar tres distintos aspectos, según como se ponga el hilo en la aguja. Si el hilo se coloca regularmente de derecha a izquierda, se obtiene la cadeneta re resentada or esta fi ura. Si de izquierda a derecha, la representada por esta fi ura.
Si se coloca de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, alternativamente, la representada por esta
Estas figuras presentan el envés, o sea el lado sobre el cual se desprenden los puntos. Si se utilizan dos agujas, colocadas una al lado de la otra, para formar con el mismo hilo una sucesión de puntos, de manera que el hilo pase de una a otra alternativamente, se obtienen dos cadenetas ligadas Si trabajando de la misma manera se utilizan mayor número de agujas, entonces se obtiene una pieza de tejido de puntos regulares, denominado tejido de punto liso. Otro proceso que utiliza constantemente la tricotosa es la "transferencia de mallas" La transferencia de mallas consiste en pasar la o las mallas de una/s aguja/s sobre otra/s aguja/s. El traslado de mallas es una de las principales fuentes de muestrario de la tricotosa rectilínea. Permite la realización de calados, combinaciones de distintos acanalados, trenzados de mallas, menguados de los bordes exteriores, etc. La mayoría de las veces se actúa combinado con variaciones de fontura. Las transferencias se realizan mayoritariamente sobre agujas de la fontura opuesta a la de la que ocupa la aguja que entrega la malla. Para la realización de los traslados, las agujas han sido modificadas al objeto de permitir este trabajo. Los movimientos sincronizados de las agujas que entregan su malla y los de las que reciben malla, están originados por levas de perfil adecuado para estas funciones. La figura que sigue a estas líneas muestra la secuencia de una transferencia de mallas transversal entre ambas fonturas: 1.- La aguja que transfiere (a), sube antes que la receptora (b). Esta, inicia la entrada en la malla. 2.- Las dos agujas continúan subiendo, y el tope "c" abre la lengüeta de la aguja receptora (si esta estuviera cerrada), mientras el gancho penetra entre la malla. 3.- La aguja que transfiere ha terminado de subir, la que recibe avanza un poco más, para asegurar la recepción sin dificultades de la malla. 4.- Retrocede la aguja entregadora, que perderá su malla al pasar ésta por encima de la lengüeta y del gancho, quedando depositada la malla en la aguja receptora. Seguidamente la aguja receptora termina su descenso y al finalizar este, la receptora desciende igualmente hasta su posición inicial.
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Las condiciones que deben concurrir en las transferencias de malla son - Una de las fonturas debe de ser variada de.1/2 "paso" a fin de enfrentar las agujas de ambas fonturas. (Variado de transferencia). - La lengüeta de la aguja que recibe deberá de estar abierta cuando penetre su ganchillo en la malla. Cuando la aguja de transferencia, carece de posibilidades de abrir las lengüetas de las agujas receptoras, el carro, tendrá acoplado, un sistema abrelengüetas, que normalmente, se trata de un gancho especial que actúa simultáneamente con los movimientos de transferencia, similar al utilizado en máquinas circulares con separación de paneles.
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Pig.4 -6
El dibujo de la parte inferior índica el recorrido de los talones de las agujas para realizar la transferencia, así como el sentido del carro y de la transferencia.
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~:
Hemos visto los movimientos de la aguja al tejer en una fontura, el traslado de mallas de una fontura á otra, y falta por ver el tisaje en dos fonturas. Para tejer en dos fonturas estas han de estar dispuestas con las agujas de una fontura intercaladas con respecto a las de la otra fontura a fin de no chocar entre ellas durante el proceso de formación de la malla. En esta fotografía vemos un grupo de agujas en un tricotosa rectilínea con las dos fonturas en trabajo y en ella se observa que al ascender las agujas aparecen intercaladas unas con otras. Las ranuras de las fonturas que contienen las agujas están colocadas a '12 paso de variación unas de otras ( como ya se ha explicado mas arriba). Al tejer las agujas de las dos fonturas, lo hacen al mismo tiempo las agujas enfrentadas, las dos cogen el hilo del mismo guiahilos cuando este pasa por el ángulo que forman la aguja de una y otra fontura en su recorrido descendente desde su máxima subida a la posición de recogida. Siguiendo a continuación su descenso pasando por el punto de desprendimiento y llegando a su máximo descenso formando la longitud de malla deseada.. Es en este último paso en el que hay que tomar precauciones para evitar posibles roturas de malla y posteriores agujeros en el tejido. Siguiendo este dibujo de la formación de la malla, en la que el
Fig. 4-7
carro de levas y el guiahilos siguen la dirección de la flecha, empezando por el nº 1, vemos que las agujas de uno y otro lado ascienden pasando la última malla tejida detrás de la lengüeta, pero las agujas de la fontura trasera van un poco mas adelantadas que las de la fontura delantera. Y siguiendo así todos los movimientos de las aguja para formar la malla. En el punto nº 9, la aguja trasera ha llegado a su máximo descenso, mientras que la delantera sigue aún descendiendo. En el punto nº 1O la aguja trasera está en su posición inicial mientras que la delantera está en su máximo descenso, llegando después a su posición inicial. Si la aguja delantera y trasera tiraran del hilo justo al mismo tiempo en su máximo descenso, este se rompería en la mayoría de los casos. Esto se evita desplazando un poco el movimiento de las agujas, de manera que una aguante el hilo sin aprisionarlo mientras la otra estira de él hasta alcanzar la longitud de la malla deseada.
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Las posibilidades de tisaje de las tricotosas rectilíneas, al igual que otras máquinas de tejer punto por trama, viene dada básicamente por la evolución de las agujas durante el proceso y la combinación de las actuaciones del vatiador y los guiabilos, con la ayuda en Jeterrninados 1,;asos del estirador o tensor del tejido. Veamos con detenimiento estos puntos:
·,--.., ...... 7
'
-----.Ai ~ '
Fig. 4- 8
El movimiento de las agujas puede variar dentro del recorrido máximo fijo en el panel de levas. Cada agttja se puede programar su movimiento pasada a pasada en las máquinas de programación mecánica y cerrojo a cerrojo en las máquinas de programación electrónica. En las máquinas "mecánicas" se podía aumentar las posibilidades de evolución de las agujas al equiparlas con agujas de talón alto y talón bajo. Así al accionar las levas, realizando solo medio descenso se conseguía que trabajaran solo las agujas de talón alto. Este sistema fue una gran ventaja para tejer los bajos de las prendas, generalmente en acanalados de 2 x 2, y seguir tejiendo luego el cuerpo con todas las agujas sin necesidad de parar la máquina para preparar estas para el tejido con todas las agujas. Actualmente con la incorporación de la electrónica se ha conseguido la selección individual de la aguja, pudiendo cambiar su ritmo de trabajo en la misma pasada, entre cerrojo y cerrojo. La evolución de la aguja se delimita en un principio en las variaciones que hace en su recorrido, variaciones que están perfectamente identificadas y catalogadas como sigue: Malla, cuando realiza todo el recorrido. Malla cargada, cuando solo a ascendido a media posición, ha recogido hilo pero no ha soltado la malla anterior. Malla retenida, cuando ni ha cogido hilo nuevo ni ha soltado la malla anterior. Siguiendo el camino de los talones de las agujas señalado en la figura 4 - 8, podemos ver las distintas posibilidades de trabajo de la aguja: La dirección del carro es como indica la flecha "de tlerecha a izquierda" Las distintas aguj as tomadas como referencia cuyos talones están numerados del 1 al 5, evolucionan o pueden evolucionar de la siguiente manera:
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El talón 1 entra en contacto con el plano inclinado de la leva que le obliga a subir llegando en primer lugar a la posición de malla cargada. Marcado en el dibujo con el nº 2. Si retiramos esta parte de la leva y el talón de la aguja pasa directamente de la posición 2 a la 4, la malla de la aguja no saltará detrás de la lengüeta, el gancho de la aguja cogerá hilo nuevo pero al descender la aguja este se quedará dentro del gancho junto con la malla antigua. Forma la "Malla cargada". Si no retiramos la leva y la aguja hace el recorrido completo pasando por el 3, ( 1-2-3-4-5 ), forma una "Malla normal". Si la aguja que tiene malla, no encuentra ninguna leva y pasa directamente, sin moverse de su posición, del 1 al 5, ni desprende malla ni recoge hilo, forma una "Malla Retenida". La leva de descenso que se corresponde con el nº 5, como ya hemos indicado mas arriba, se puede hacer descender mas o menos según el largo de malla que deseemos obtener. La graduación de la posición de esta leva se realiza por medio de un espárrago que unido a esta sobresale por una ranura sobre la superficie del carro y junto a una regleta numerada, y es mediante una palomilla que se fija en la numeración que indica el tamaño de la malla a obtener. Las levas de ascenso se ponen en trabajo o fuera de este mediante un pestillo que las acciona también desde la superficie del carro. En las tricotosas electrónicas estos mecanismos se accionan electrónicamente desde el ordenador de la máquina. Los guiahilos, que como su nombre indica, guían los hilos y los entregan a las agujas en el momento en que estas se encuentran en la posición de recogida formando la así la nueva malla. Son y actúan de la siguiente manera: Puede haber varios guiahilos con diferentes tipos de hilo o color que se pueden seleccionar según necesidades de dibujo.
Fig. 4-9
Desarrollando el esquema de la figura 4 - 9 diremos que: Las secciones marcadas con las letras A,B,C,D, corresponden al corte seccional de las barras de guiahilos con que está equipada la tricotosa. Generalmente 4 barras de guiahilos en forma estrellada (como indica la figura) colocadas todas al mismo nivel sobre las fonturas, paralelas a estas y del mismo largo, en cuyas aristas, que actúan como guías, se apoyan las piezas numeradas de 1 a 8, que junto a las piezas móviles infe1iores E, que se sujetan a la barra de guiahilos y se calibran mediante un tornillo
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roscado G, forman el cuerpo que sostiene y traslada de un lado a otro de la máquina al guiahilos F. Suele haber unos 8 guiahilos en una máquina, aunque el número de estos puede variar según las necesidades del tejido a realizar.
Fig. 4 - 10
En esta figura ( 4 - 1O ) se representa los extremos de una barra de guiahilos y el guiahilos en el centro. Las dos piezas de los extremos son los "topes" de los guiahilos y se pueden colocar en distintos puntos de la barra. En su movimiento por la barra, el guiahilos que es arrastrado por la acción de una palanca del carro, cuando llega junto a uno de estos topes se sitúa debajo de esta especie de pico paralelo a la barra, el cuál, actuando en forma de leva, desengancha la palanca del carro del guiahilos y queda este fuera de trabajo en este punto. Los "carros" de levas que se deslizan sobre las fonturas, disponen de 8 palancas para el arrastre de los guiahilos colocados en las 4 barras (2 por barra). En las máquinas de selección mecánica, se accionan las palancas de los guiahilos por medio de la cadena de mallones o de cartones perforados con que van equipadas estas máquinas. En las de selección electrónica, se accionan por el software correspondiente. Al preparar la máquina para el tisaje, es MUY IMPORTANTE colocar los guiahilos de manera que puedan entrar en trabajo cualquiera de ellos sin que lo impidan los demás, y no deba realizar el carro pasadas vacías. El variador (Se ha explicado más arriba) puede de igual manera actuar según necesidades de la muestra a obtener. Un elemento que incide muy directamente en la formación de la malla es el "estirador" o tensor del tejido. El estirador, como podemos observar en la figura adjunta, se encuentra situado debajo de las fonturas y a una distancia de las cabezas
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p
Se debe tener en cuenta la fuerza del estirado por diversas razones según el tipo de tejido o características especiales de la malla que se está formando en cada momento. Cuando se están realizando transferencias de mallas, el estirador debe estar prácticamente anulado para facilitar a las agujas la entrega y recogida de mallas entre ellas. Cuando se tejen mallas cargadas, el estirador debe actuar más lentamente que cuando se teje un acanalado. Al tejer motivos jacquard, el estirador debe graduarse según el número de colores que intervienen en cada pasada. Las tricotosas necesitan seleccionar las agujas que van a tejer en cada pasada del carro con el guiahilos. Pueden tejer todas las agujas de la fontura o bien pueden tejer solo las seleccionadas. Esto va en función del tipo de tejido que se desee obtener. Es sobre todo al tejer motivos jacquard cuando en cada pasada trabajan un determinado número de agujas que se combinan con el resto que trabajan en la siguiente pasada, o bien trabajan todas las agujas distribuidas en un intervalo
Los elementos que integran este dibujo son y funcionan así: El prisma "3" es una barra de acero cuyo corte transversal es como se indica en el dibujo, está situado junto a la parte trasera de las fonturas "l" a todo lo largo de estas y sostiene una cadena de láminas (normalmente de acero) en que cada lámina "4'' tiene las mismas dimensiones de ancho y largo que la cara del prisma en que se apoya, uniéndose unas con otras mediante unas bisagras. El centro de la lámina está troquelada formando una línea de agujeros que coinciden con los "jacks" o clavijas "5" a lo largo de toda la fontura. Estos agujeros se pueden tapar o dejar abiertos. El prisma "3"está provisto de tres movimientos: uno de avance y retroceso respecto a la fontura. Cuando avanza hacia la fontura, la lámina apoyada al costado que toca a la fontura empuja a los jacks "5" provocando que estos empujen a la aguja "2" colocándola en posición de trabajo, es decir, que el talón de esta aguja quede posicionado en el lugar preciso para que las levas del carro lo accionen al pasar sobre este y la aguja haga la malla programada. El segundo movimiento es de rotación. El prisma puede girar hacia delante en uno o dos puntos arrastrando la cadena y por tanto cambiando la lámina que queda entre el prisma y las agujas. Este cambio puede ser a la lámina siguiente, si gira un punto, o la lámina par siguiente, si gira dos puntos. El tercer movimiento consiste en los mismos movimientos de rotación pero en sentido contrario. Haciendo un poco de cálculo matemático y teniendo en cuenta que los agujeros de las láminas se pueden distribuir a voluntad. Podemos obtener una enorme cantidad de combinaciones de
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selección de agujas pasada a pasada que combinado con las posibilidades combinatorias de los diferentes guiahilos con que se equipan estas máquinas, se pueden obtener una gran cantidad de dibujos diferentes en muestras jacquard, y tambi6n, pero en algo menos cantidad, de muestras de estructurados. Las máquinas informatizadas utilizan otros sistemas basados en impulsos electrónicos que: Accionan un electroimán que selecciona y pone en situación de trabajo a una aguja mediante el impulso que le ha transmitido mediante unjack, parecido al funcionamiento del esquema anterior, pero siendo independiente el funcionamiento de cada una de las agujas de la fontura, pudiendo incluso en catTos con dos o mas juegos de formación, trabajar o no, la misma aguja en cada uno de estos juegos y en la misma pasada. Hace sobresalir a la superficie de la fontura el talón de la aguja que se selecciona, poniéndolo en situación de trabajo, o escondiéndolo dentro de la ranura de la fontura evitando que las levas del carro le obliguen a formar malla, ocurriendo aquí lo mismo que en el caso anterior con los carros provistos de varios juegos de formación. La programación de estas selecciones se realiza mediante el software que equipa la máquina en particular. Existe un tipo de tricotosa que se caracteriza por tener las placas formando un ángulo llano, están las dos placas o fonturas en un mismo plano y las ranuras perfectamente enfrentadas unas con otras, son las tricotosas de mallas vueltas o mas conocidas por el término " links-links" y son máquinas que permiten obtener en los puntos del tejido que interese, mallas del derecho o del revés. Las tricotosas de mallas vueltas tienen las dos fonturas L, K en el mismo plano horizontal y las ranuras de una de ellas son prolongación de las ranuras de la fontura de enfrente. Las agujas de las tricotosas corrientes sabemos que hacen el desprendimiento siempre en la misma fontura, elaborando así, cada aguja, mallas de un solo sentido. En las tricotosas de mallas vueltas las agujas A son dobles con dos ganchos y dos lengüetas, lo que les permite desprender en la font ura de delante L (l) o pasando la aguja a la fontura de enfrente K hacerlo en ella (II). Se obtendrán pues en la misma columna de mallas, unas del derecho y otras del revés.
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A K - -...
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El paso de las agujas de una fontura a otra se realiza por medio de unas platinas A provistas de un talón T (por el cual son movidas en la forma corriente mediante una placa de levas) y de un gancho G que se introduce en el de la aguja para arrastrarla hacia atrás. Unas cuantas de las posiciones tomadas por agujas y platinas durante el trabajo de la máquina (Stoll) vienen representadas en la fig. siguiente que expresa gráficamente el paso de una aguja de la fontura de detrfs Ka la de del~te L.
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En I la aguja es empujada por la platina B hacia la izquierda pasando con el carro (que se mueve perpendicularmente al dibujo) una pieza M que impide que la aguja salte hacia arriba, cuando otra pieza, introduciéndose bajo la lengüeta de la aguja, obliga a dicha lengüeta a levantarse. En II la platina B ha avanzado hacia la izquierda después de pasar bajo la pieza N que el carro sitúa sobre B para impedir que esta platina se levante ante el empuje de las levas. La nariz de la platina está a punto de encontrarse con la uña V montada en el carro y que ha de levantar dicha platina B para dejar libre el gancho de la derecha de la aguja. La platina de la izquierda (fontura de delante -L) va adelantada respecto a la B, puesto que ha sido ya levantada por otra uña Vi, para así poder aprisionar el gancho izquierdo de la aguja, cuya cabeza irá a situarse bajo de esta platina. En la posición III, la platina B se ha levantado completamente por la uña V, dejando libre la aguja que es cogida por A al bajar dicha platina gracias a la acción de la pieza Ni (que en esta posición del carro tiene relieve más acentuado) y a que la uña Vi queda más separada. Fijémonos que la posición Ill es casi simétrica de la Il.
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En la posición IV la aguja es arrastrada por la platina A hacia la izquierda, impidiendo la pieza Pi del carro que la aguja se levante. La platina B es llevada por las levas hacia atrás. El guíahilos G deposita hilo en el gancho de la derecha de la aguja. En V la platina A y su aguja, más a la izquierda, hacen que el tejido desprenda. La platina B llega inmediatamente al fondo de su recorrido. A todo este proceso de forrnación, ayuda las características específicas del carro de estas máquinas y de la colocación de las levas de formación de la malla según se desprende de la explicación anterior. 4 - 2 TRICOTAJE INTEGRAL
Actualmente los fabricantes de tricotosas están perfeccionando el llamado tricotaje integral, que consiste en tejer una prenda de punto en la tricotosa sin necesidad de un proceso de confección posterior. Para conseguir esto, varían un poco el concepto clásico de tricotosa. Se insertan fonturas adicionales a las dos fonturas clásicas tal como vemos en el dibujo de la derecha, en el que sobre las dos fonturas típicas de una tricotosa clásica se le ha colocado dos fonturas cuya acción se combinará con las dos primeras a fin de obtener la prenda tejida y lista para vestir el cuerpo humano. Además de las dos fonturas adicionales, se habrá modificado el carro que ahora tendrá dos ni veles de levas de forrnación en cada lado de este. En la figura adjunta podemos ver muy esquemáticamente como está estructurado el carro en cuestión. Las letras C y D señalan las fonturas que históricamente han equipado las tricotosas rectilíneas con su característica posición en forma de V invertida y sobre las que se desplaza el carro con las levas de formación pertinentes. Sobre ellas y A B señaladas con las letras A y B se encuentran las fonturas añadidas y sus correspondientes juegos de levas que el dispone en este nivel. Mas arriba y bajo el puente D carro del carro se pueden ver las barras de los guiahilos y sus correspondientes guiahilos que alimentan las agujas de las 4 fonturas de la máquina. La programación de estas
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máquinas es electrónica. La gran cantidad de movimientos de los elementos móviles que intervienen en la formación de la malla y la pasada en general, es tan complejo que sería casi imposible poder realizarlos en una máquina de selección mecánica. Una manera de tejer prendas integrales o semiintegrales podría ser la siguiente: En esta figura de la derecha, podemos ver dos formas de tejer dos prendas diferentes. La primera, dibujada en la parte superior, es una chaqueta de punto abierta por delante. Para tejer esta prenda la máquina teje la espalda, sigue con las mangas y termina con los delanteros. Con unas operaciones sencillas de confección la prenda queda terminada. La segunda prenda, dibujada en la parte inferior, es un jersey cerrado de manga larga, es una prenda más sencilla que la anterior todos los aspectos de fabricación. Se empieza a tejer los bajos de las mangas y se terrnina tejiendo el bajo del cuerpo. Como la prenda anterior, con unas sencillas
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1 1
operaciones de confección la prenda queda terminada y lista para su uso. Este manera de tejer, como ya hemos apuntado antes, corresponde exactamente al proceso de semiintegrales, al ser necesaria la intervención de las máquinas de coser, aunque esta sea núnima. Otra manera de tejer estas prendas integrales es el que vemos a continuación. Este quizás es mas completo que el anterior ya que no se necesita la intervención de la máquina de coser, pero cabe decir que la prenda que se teje tiene unas características diferentes a las prendas anteriores. Esta es más sencilla:
1
o
Vemos en este dibujo el proceso de tisaje dividido en tres partes: Señalado con el número 1 está la primera parte del proceso en el que la máquina teje tres piezas en tubular. Dos corresponden a las mangas y una al cuerpo. La ubicación y la selección de agujas del comienzo de la prenda deben calcularse con gran precisión, para que al ir tejiendo y realizando los aumentos pertinentes según el patronaje, se llegue a la "sisa" y coincidan las agujas de las mangas con las del cuerpo, como indica la parte del proceso señalada con el número 2. Para, a continuación, seguir tejiendo una pieza en tejido tubular, el cual irá disminuyendo formando los hombros de la prenda y terminando dejando la obertura del cuello de dicha prenda, tal como indica la figura señalada con el número 3. Esto es el llamado tisaje integral, que aunque cada vez se emplea mas, todavía falta mucho para que este sea perfecto en prendas complejas. Veamos a continuación unas imágenes de tricotosas manuales, industriales de programación mecánica y electrónicas e informatizadas. Viendo el cambio de imagen de estas al transcurrir de los años pero conservando su concepción inicial:
Tricotosa manual
Tricotosa industrial semiautomática
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Tricotosa industrial automática de programación mecánica
Tricotosa electrónica de última generación
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Moderna sala de tisaje equipada con tricotosas electró nicas
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4 - 3 EL TÉCNICO Y EL OPERARIO EL OPERARIO: Para ser competente en su puesto de trabajo en las tricotosas rectilíneas, el operario que está a cargo de estas debe poseer una serie de conocimientos y habilidades para asegurar un correcto funcionamiento de la máquina y la consecución de un buen tejido. Y estos son: Conocer el funcionamiento de la máquina en general y en particular de los órganos que intervienen directamente en la formación de la malla: Las platinas: ( en las máquinas equipadas con estas ) Función de las platinas. Su estado correcto y saber cambiarlas cuando proceda. Conocer el perfil de estas y saber cuando se encuentra deteriorado pudiendo provocar fallos en el proceso de tisaje. Conocer su funcionamiento, los movimientos que realizan en su trabajo pudiendo diagnosticar si son correctos o no en cada una de sus fases y corregirlos en su caso. Disponer del material y herramientas necesarias para poder cambiar las platinas deterioradas. Las agujas: Su estado perfecto, Su funcionamiento y saber cambiarlas cuando proceda. Debe saber cuando una aguja está en condiciones de trabajar. Observando defectos en el tejido, debe saber o deducir que aguja lo ha producido y por qué. Saber si la aguja está defectuosa en alguna de sus partes o si está mal colocada en el lecho de agujas. Si el gancho está torcido, es poco flexible, está defectuoso o a punto de romperse. Saber cambiar la aguja si esta lo requiere. Otros: Conocer el funcionamiento y manera de trabajar del resto de órganos que intervienen directamente en la formación de la malla y del tejido en general. Saber manipularlos, galgarlos y programarlos. Estos órganos serán: La graduación del punto. Los guiahilos. Los estirajes del tejido. Los punzanes de los menguados (en su caso ).El variador. Los mecanismos de transferencia de malla, etc. Deberá conocer el funcionamiento de las transmisiones que equipan la máquina y saber realizar ajustes básicos. Sabrá leer la ficha técnica suministrada por la oficina técnica para la programación de la máquina y realizar todas y cada una de las funciones allí estipuladas para la puesta a punto de la máquina y tisaje del genero reseñado. Diferenciando en este caso las máquinas de programación mecánica y las de programación electrónica. En las primeras debe saber confeccionar las cadenas de mallones según los movimientos solicitados para el producto. Identificar los diferentes mallones según su cometido específico y el lugar que deben ocupar en la cadena. Saber programar y calcular las posiciones de los guiahilos según el producto solicitado y realizar un correcto enhebrado de estos. Sabrá calcular la tensión del estiraje del tejido y programar la altura de las mallas que se solicita en la ficha técnica. En las máquinas de programación electrónica deberá saber interpretar los datos del software de la programación y adecuarlos al producto que se quiere tejer. En este caso el operario debe seguir los mismos pasos que en la programación mecánica, pero, los parámetros que correspondan a actuaciones de elementos mecánicos controlados por ordenador deberán ser ajustados al tisaje del nuevo producto mediante la consola de control de la máquina. El operario deberá seguir el proceso de tisaje de la máquina observando que no salgan taras o desperfectos en el tejido que se está realizando, y en caso de haberlos, debe saber solucionar el problema buscando sus causas, analizándolas y subsanándolas. Para ello debe ser, además de lo expuesto anteriormente, un buen conocedor de los hilos y sus propiedades así como de los ligados que las tricotosas rectilíneas pueden realizar en sus tejidos. En todo caso, el operario dispondrá del equipamiento necesario en cuanto a herramientas y recambios de piezas elementales (agujas, platinas .. ) para poder subsanar cualquier contratiempo debido a pequeños accidentes o defectos de materia prima. De igual manera deberá mantener el sitio de trabajo en perfecto orden y limpieza, a fin de evitar que se manchen las piezas tejidas, de poder sustituir con rapidez los conos de hilo vacíos, al tener los llenos correctamente clasificados y a punto. Y realizará constantes inspecciones a los organismos de la máquina a fin de poder detectar posibles averías que en su caso informará inmediatamente al técnico responsable.
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EL TÉCNICO: Se ocupará de confeccionar la ficha técnica del producto a obtener, Esta ficha será individual para cada máquina de las que se componga el parque de la empresa y en ella se incluirán todos los parámetros necesarios para el correcto tisaje del producto que se
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CAPITUL0-5
5 - 1 CIRCULARES DE PEQUEÑO DIAMETRO
En este capítulo se estudiaran las máquinas que se utilizan para la fabricación de medias y calcetines. Nos basaremos para este estudio en las máquinas de funcionamiento mecánico, en sus componentes y su funcionamiento a base de transmisión de movimientos iniciados por un motor eléctrico. Haciendo referencia mas tarde a las máquinas electrónicas gobernadas por un ordenador. Diferenciaremos dos grupos de máquinas dentro de esta categoría: 1- Circulares de pequeño diámetro de un cilindro 2- Circulares de pequeño diámetro de cilindro y plato Para la descripción de estas circulares de pequeño diámetro así como la explicación detallada del funcionamiento de cada una de sus partes, seguiremos las indicaciones del profesor Sr. D. Isidro Rius Sintes, Doctor Ingeniero Industrial y profesor de tecnología textil en la Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona y de Canet de Mar. Gran conocedor e investigador que fue de esta materia y de tantas otras intrínsecas de la industria textil y del género de punto.
5 - 2 TRICOTOSAS CIRCULARES DE PEQUEÑO DIÁMETRO DE UN CILINDRO (PUNTO LISO) Estas máquinas corrientemente llamadas "standard" están destinadas a la fabricación de medias, sobre todo, aunque también para elaborar calcetines y son accionadas a motor. Pueden estar, o no, provistas de dispositivos automáticos para la elaboración de talón, puntera y para dar forma al tubo de tejido, sobre todo cuando se trata de medias, en las cuales la parte del muslo tiene que tener mucho más diámetro que en la pierna, y ésta, más que en el tobillo. Hoy en día estos telares se han perfeccionado en grado sumo, sobre todo en cuanto a finura de galga y número de alimentadores, pues son corrientes ya las "standard" para medias de 400 agujas o más y 3 314 pulgadas de diámetro de ocho alimentadores, que trabajan normalmente nylon, dando las medias llamadas "sin costura", porque al ser el tejido tubular, carecen de ella (aunque estos telares van provistos de dispositivo para elaborar la costura simulada) y que prácticamente han eliminado la media de telar Cotton, para la cual, como sabemos, se gradúa el ancho del tejido en el mismo Cotton, con el fin de que la media (al ser cosido el tejido por el borde) tome la forma exacta correspondiente a muslo, pierna, tobillo y pie. Esta forma, a la media "standard", tiene que dársele a base de cerrar o aflojar el punto en las zonas que convenga (por ejemplo, aflojarlo en la parte del muslo y cerrarlo en la parte del tobillo) y por lo tanto no puede resultar tan perfecta como la media de máquina Cotton; pero si aquélla se elabora con nylon, el preformado, que la deja a las dimensiones de la horma que se le aplicó, corrige las deficiencias de la media "standard" y hace posible su aceptación en el mercado, del que ha desaparecido la media Cotton casi completamente. Tres son los tipos en que pueden clasificarse estas máquinas: l. Telares para medias convencionales, con movimiento alternativo para el tisaje de las bolsas de talón y puntera; 2. Telares para medias tubo, en las cuales se suprime el movimiento alternativo para la formación de las bolsas de talón y puntera, elaborando sencillamente un tubo de tejido, con movimiento circular seguido, a lo largo de toda la media. Las partes del tubo correspondiente a dichos talón y puntera, señaladas por el hilo de refuerzo, en el formado térmico del artículo, reciben el perfil adecuado. Como se comprende, la media enteramente tubular tiene que elaborarse con fibras
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sintéticas, para poder, térmicamente, darle la forma, ya que con fibras clásicas esto no sería posible. La supresión del movimiento alternativo lleva consigo un aumento notable de producción; 3. Telares convertibles de media convencional a media tubo o viceversa según convenga. Existen también telares en los cuales el talón es confeccionado por el sistema convencional de movimiento alternativo y en cambio la puntera por el procedimiento tubo. Estudiaremos, para dar una idea básica de estas máquinas, el ya anticuado, pero útil para nuestros fines, telar Scott Williams (mod. K) destinado a la fabricación de medias (también puede elaborar calcetines), y de cilindro de agujas rotatorio. Junto con este cilindro girarán las platinas de gancho A situadas entre agujas.
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Fig. 5-1 - Formaci6n delamalla
Estas platinas A tienen un movimiento de entrada y salida radial, gracias al anillo excéntrico F que actúa sobre el talón E de las platinas, que deslizan en las ranuras C, labradas en la corona B, fija en el cilindro de agujas D y las ranuras de la corona J, solidaria del cilindro de agujas. Así las platinas son arrastradas por el cilindro D y la corona .1 y giran alrededor del eje de la máquina, entrando y saliendo al mismo tiempo con respecto a dicho eje. Formación de la malla: La fonnación de la malla tendrá lugar como siempre, pero teniendo en cuenta la intervención de las platinas de gancho. Estando la aguja en posición de medio ascenso (I) el tejido es cogido por la platina y retenido por la misma cuando la aguja sube (Il); a continuación tiene lugar la recogida cuando la aguja empieza a bajar y pasa por delante del guíahilos, en cuyo momento la platina empieza a retroceder; seguidamente, retrocediendo la platina y bajando la aguja, tienen lugar la formación (IIl) y el desprendimiento (IV), para finalmente adelantar de nuevo la platina aprisionando el tejido y empezar a subir la aguja para volver a la posición primera.
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Órganos y mecanismos principales: El cerrojo, para el movimiento de las agujas, es de los que pueden actuar en los dos sentidos (fig. 5-2, visto por transparencia a través del anillo de levas)
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) J§<~•F•~ ! Fig. 5-2 y tiene las levas A y B de completa subida de las agujas, que al mismo tiempo sirven para el descenso de las mismas en forma regulable, puesto que pueden ajustarse en posición más o menos alta; las levas C y D pueden moverse horizontalmente para ser ajustadas en la forma conveniente según la graduación de A y B ', las levas fijas E y F son de seguridad. La corona excéntrica (fig. 5-3, vista por transparencia) que mueve las platinas, tiene la ranura D ( correspondiente a la E de la fig. de formación de mallas) en forma circular hasta la zona G en la cual se hacen retroceder las platinas; las levas E y F girando D respectivamente alrededor de H y J pueden ser graduadas. Esta corona, por el rozamiento con las platinas, tomaría un movimiento de rotación, sino fuera por el tope A fijo en la bancada que lo impide; por medio de los tomillos C y B, puede ajustarse la posición de dicha corona tanto en movimiento continuo como en alternativo. Para la regulación de las mallas, se podría actuar sobre las levas de Fig. 5 - 3 bajada de las agujas, pero es mucho mejor dada la automaticidad que ha de tener dicha regulación, hacerlo sencillamente subiendo o bajando el cilindro de agujas. Como el anillo de levas de agujas es fijo, subir el cilindro es equivalente a bajar las levas de descenso, es decir, aflojar las mallas; bajar el cilindro equivale a subir aquellas levas o sea cerrar el punto. Para situar en altura el cilindro de agujas E (fig. 5-4), éste se apoya por medio de tres espigas U, en la parte superior V del tubo S por donde sale el tejido; este tubo Ses regulable en altura por el tambor O (no colocado correctamente en la figura para facilitar la comprensión de la misma) que disponiendo de cuatro coronas de relieves J, actúa sobre cuatro dedos K de una palanca L que por R sostiene al tubo S gracias al saliente Q del mismo. Los tomillos R y los dedos (tomillos) K pueden ajustarse según convenga. El tubo lleva en su parte inferior un saliente X con un tomillo T que en la posición más baja del tubo S (y por lo tanto del cilindro de agujas) se apoya sobre el aro fijo Z; regulando convenientemente T, se puede, pues, limitar independientemente del tambor O la posición de máximo descenso del cilindro de agujas. Los cuatro dedos K de la palanca L, que se apoyan sobre las cuatro coronas de relieves J, sirven en este caso para graduar respectivamente la variación de punto en la pierna, la del dobladillo del derecho, la del dobladillo del revés y la del talón, puntera, pasada floja y pasadas a escurrir. Para la elaboración de los talones y punteras en las medias y calcetines, sabemos que es necesario trabajar con movimiento alternativo con sólo una parte de las agujas del cilindro, menguar agujas al principio y aumentarlas después.
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Fig. 5 - -1
Para pasar del movimiento seguido de rotación al movimiento alternativo, es necesario disminuir la velocidad de la máquina y también en el caso inverso hay que hacer lo mismo; además, el movimiento alternativo no puede tener la misma velocidad que el de rotación seguido. Es preciso, pues, que el telar pueda variar su velocidad en los momentos escogidos. Para ello, sobre el eje tubular A (fig. 5-5) de la máquina, van las poleas B loca, C solidaria de dicho eje, D loca también, pero fijada al piñón E y la pieza del embrague I con su piñón H fijos a dicho eje tubular.
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Fig. 5 - 5 En el interior del mismo penetra el eje motor (que así está convenientemente guiado) independiente del primero y que lleva el embrague J Z. Si la correa está sobre C, arrastra el eje A con su pieza I de embrague y a través de este último (estando situado a la derecha) al eje motor, a una velocidad reducida. Si la cmTea pasa a D entonces a través de E, F, G y H, mueve la pieza !, embrague J Z y eje motor a la velocidad máxima. El collar J es llevado a derecha e izquierda por el brazo P (cuyo aro K abraza el collar) solidario del manguito M que puede deslizar sobre su eje de guía al ser accionado en el momento preciso, por el mecanismo de cambio. Si estando la correa de transmisión sobre C, se lleva el collar del embrague hacia la izquierda, entonces recibirá un movimiento de vaivén y el eje motor lo transmitirá al cilindro de agujas, en forma de lo que llamamos movimiento alternativo. El collar J, en este caso, recibe el movimiento de L solidario del piñón O (este conjunto LO libre sobre el eje motor) que es accionado por el sector dentado X, que oscila con centro en el eje U debido a su enlace por medio de la biela ST con la rueda dentada G. Hemos dicho que, para el talón y puntera, tiene que actuarse nada más que sobre una parte del total de las agujas del cilindro (la mitad), por lo tanto, hay que poner fuera de trabajo, subiéndolas, las agujas innecesarias. Para ello la mitad de las agujas lienen un talón alto; al que llega una leva especial A (figura: 5-6) que las eleva, mientras que la otra mitad de agujas, provistas de talón corto no pueden ser tomadas por esta leva y continúan en trabajo. Si la leva de lengüeta A está en posición baja, las agujas de talón largo son tomadas (I) y llevadas a posición fuera de trabajo, mientras que las de talón corto debido a que la distancia a (II) entre el cilindro E y la leva A es demasiado grande, no son tomados por A. Una vez terminado el talón de la media, o la puntera, se vuelven a poner todas las agujas en Fig.5- 6 - ~~- trabajo gracias a la espiga vertical ñ (II) que accionada por el tambor de control sube y por su brazo M empuja el N del eje Den el que está fijada la leva A, haciendo que ésta tome la posición A , (I) en la cual todas las agujas, tanto las de talón
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corto como las de talón largo, serán tomadas y bajadas al nivel PQ del anillo de excéntricos. Para que indistintamente todas las agujas bajen, es necesario que la leva se acerque al cilindro de agujas lo suficiente, para que los talones cortos de las agujas que los llevan, sean tomados también y ello se consigue porque el botón J fijado en el eje D, al girar este eje viene obligado a seguir la ranura H, del manguito T fijo a la bancada, acercando dicho eje D y la leva A al cilindro de agujas. La leva A queda ya en esta posición hasta que haya que elaborar un nuevo talón o puntera del artículo que se esté tejiendo. Las levas B y C son fijas y el tope circular R puede girar excéntricamente alrededor de S, graduando la posición de la leva A que se apoya sobre dicho tope, cuando acciona solamente las agujas de talón largo. Para los menguados o disminuciones de una aguja de talón corto a cada oscilación del cilindro, la máquina dispone de unos dedos E y F (fig.5-7) oscilantes en plano vertical alrededor de los ejes LL y JJ respectivamente y en plano horizontal alrededor de los ejes de los cilindros verticales en los que van montados. Estos dedos por sus extremos T y S están unidos por la pieza P que hace que el movimiento de uno de ellos sea solidario del mo vimiento del otro dedo. Así rrúentras uno de ellos E está a punto de actuar por su extremo Q colocado en el mismo plano del anillo de levas V, el otro tiene su extremo fuera de trabajo por haber quedado en el exterior de dicho anillo de levas. Cuando los dedos se desplazan, se apoyan sobre las láminas M o N, cortadas en forma conveniente su borde superior; un muelle hace que estos dedos estén siempre presionados contra dichas T placas. El extremo Q (fig. 5-8) de la varilla de sección Fig. 5 -7 circular que constituye un dedo, tiene una entalla de 90º. Dicho extremo Q queda dispuesto en el hueco de la leva de ascenso A y así en una de las oscilaciones del cilindro de agujas, cuando las de talón corto G suban por A, la primera H será tomada por la entalla del dedo y como éste en altura sigue el borde de su lámina M, la aguja H será llevada a posición alta o fuera de trabajo. Las agujas siguientes ya no encontrarán el dedo Q y seguirán el camino normal punteado para la formación de mallas. El dedo Q no sólo se desplaza verticalmente debido al perfil de M, sino también horizontalmente, con lo cual queda fuera de acción por su posición oblicua respecto al cilindro de agujas, una vez que a la aguja tomada la dejó en posición alta. Como sabemos que los dos dedos E y F (fig. 5-6) son H V solidarios uno de Q 11111111111111111111111111 otro, cuando el E ;t l-tn ~, E .. ·-,., queda en posición G I H1 -·.. ,' R oblicua, el F se 11111111~·-,___ " ' . ~ ,,---coloca en posición radial, al mismo tiempo F que su extremo R siguiendo el perfil I de la lámina N Fig. 5 - 8 (fig. 5-8) cae en el L _ . __ --·-···-··- .. -----·_ ·--· __ -·-· hueco de la leva B, para tomar la primera aguja que le llegue por su derecha, cuando la oscilación sea la inversa de la anterior, y subir dicha aguja a posición alta. Así, a cada oscilación del cilindro, se va poniendo fuera de trabajo una aguja. Obsérvese en la fig. 5-8, que las agujas de talón largo V ya fueron llevadas, en la pasada anterior al movimiento alternativo, a posición alta. Cuando las disminuciones de agujas se han considerado suficientes (quedan 1/6 del número total en trabajo) es necesario proceder a los aumentos, es decir, bajar las agujas que están fuera de trabajo, de dos en dos (talón americano perfeccionado) hasta que todas ellas las tengamos en posición baj a, hecho lo cual, por la leva A ' (fig. 5-6, 1) se bajarán todas las de talón largo, para inmediatamente pasar al movimiento rotatorio seguido para la elaboración de tejido tubular
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normal. Para bajar las agujas y ponerlas en trabajo se sigue un procedimiento parecido al de las disminuciones. Frente al dispositivo de las disminuciones, en el otro lado del cilindro, hay un dedo A (fig. 5-9) cuyo extremo B tiene la forma de una T. Este dedo puede oscilar verticalmente con el cilindro C y horizontalmente alrededor del eje DD. Un muelle tiende a situar el dedo en pos1c10n alta. Los talones de las agujas que están fuera de trabajo están situados a una altura igual a la del extremo B del dedo A, y por lo tanto E el cilindro girando en uno u otro sentido, hace que dichos talones, mejor dicho 1 el primero de ellos, choque con este dedo 1 g - 9 y lo arrastre en su ~ - ---- ~ - - - - -- · - -- movimiento. Cada ala de la T que forma dicho extremo B del dedo, puede cobijar dos talones, de manera que al ser arrastrado, como hay una lámina E por cuyo borde inferior guía d carnino del dedo A, resulta que las dos agujas tomadas descienden empujadas por B, hasta que quedando el brazo A en posición muy oblicua respecto al cilindro, suelta las dos agujas (que quedan en posición baja o sea en trabajo) y el muelle de que hablábamos vuelve a levantar dicho brazo A. Las otras agujas F siguen su trayectoria puesto que B queda por debajo de ellas, hasta que al pasar el cilindro en sentido contrario, serán las dos primeras del otro lado las que serán bajadas. Cuando el dispositivo ha de quedar inactivo, automáticamente y por medio del tambor de control, baja hasta colocarse a una altura media entre el borde del anillo H de levas y la posición alta de los talones. El extremo B del dedo, cuando está en acción, tiene que quedar lo suficientemente cerca del cilindro para que pueda accionar tanto las agujas de talón corto como las de talón largo. Los guía-hilos A (fig. 5-10) cuando están en acción reposan por su talón sobre la plancha D, pasando el hilo entre el pie del guía-hilos y dicha plancha para alimentar las agujas. Para poner un guía-hilos fuera de acción, en el tambor de control C hay unos salientes F que al pasar bajo las varillas B las levantan a posición B', empujando el brazo del guía-hilos que pasa de la posición A (en trabajo) a la posición A , (fuera de trabajo), en la cual, el hilo al ser llevado hacia el interior del cilindro no es tomado por las agujas, si bien es arrastrado por la última que lo tomó como se ve en la fig. 5-11 donde A arrastra el hilo del guía-hilos B que ha sido puesto fuera de acción y que está dibujado en el interior del cilindro. El guía-hilos C, que está en trabaj o (dibujado en el exterior del cilindro) da hilo a las agujas, que con él forman sus mallas. Cuando un guía-hilos se pone fuera de trabajo, el hilo L por el interior del cilindro de agujas pasaría a la posición U y sucesivas, enrollándose alrededor del eje H de la máquina. Es necesario que dicho hilo sea cortado y retenido, en espera de volver a entrar en acción y para ello en un plato P Fig. 5-1 O interior al cilindro de agujas y perpendicular al eje vertical H, se encuentra una pinza E, constituida por una sencilla laminilla elástica E fijada por su extremo F en el plato y algo levantada en su extremo para permitir que el hilo L al ir tomando
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posiciones sucesivas, al pasar de L a L' penetre bajo la pinza. Hay también otra pinza R que puede girar alrededor de O (figs. 5-11 y 5-12) que por su borde inferior VX se aplica de plano contra el plato P, gracias a un muelle que a ello le obliga (cuando el hilo U al envolver el eje H, pasa bajo la pinza, ésta se abre y en el momento en que el hilo es cortado, baja, reteniéndolo). A continuación, dicho hilo penetra entre las tijeras JJ' (figs. 5-12 y 513) abiertas por medio de los topes N del tambor de control Q, que accionan la varilla S, ésta a la palanca Z, que seguidamente a través de la varilla W articulada en J, abren las tijeras, separando J' de J. Al ascender J' empuja el brazo M (fig. 5-12) de la pinza R y la abre también. Una vez el hilo L' (figs. 5-12 y 5-13) ha penetrado en el interior de las tijeras y ha pasado el botón N del tambor de control, como dicho botón N tiene su última pared Y plana, la varilla .S cae brusc Fig. 5-11 amen te y actuando el muelle que tiende siempre a cerrar las tijeras, éstas cortan a L' de un golpe rápido. Al cerrarse las tijeras, la pinza R (fig. 5-11) cae también por la acción de su muelle y retiene el hilo juntamente con la pinza E. Cuando el guía-hilos B pase a posición de trabajo, su hilo cruzará las agujas y siendo éste servido ahora por el exterior del cilindro (como en el guía-hilos C de la fig. 511), las agujas lo tomarán para formar su malla. l.' Generalmente hay cuatro guía-hilos, uno para la parte interna A (fig. 5-14) del dobladillo de la pierna, con hilo de Fig. 5-12 no muy buena calidad o distinto material que el de la pierna, otro para la parte externa B del dobladillo; un tercero (hilo principal de la media) para la pierna C y pie; y un cuarto para el talón T y puntera P. El sobre-talón l D se refuerza con hilo procedente de otro guía-hilos que trabaja en vanisado con el de pierna y en la soleta J se procede igualmente. El dispositivo del guía-hilos de refuerzo se pone en acc10n en el momento conveniente y como entonces dicho guíahilos tiene que trabajar nada más que sobre medio cilindro (con las agujas de talón corto), a cada pasada, un aro excéntrico fijo en el cilindro lo pone en trabajo durante media vuelta. Así a cada media vuelta, el guía-hilos de refuerzo y suma al del hilo principal, con el cual trabaja en vanisado. Para que los bordes de las partes reforzadas de la media queden limpios, es necesario que sólo las agujas de medio Q. l cilindro, las de talón corto precisamente, tomen el hilo de refuerzo y ninguna de las 1 largas lo haga. Para ello se pone en acción, en el cerrojo de levas del cilindro, una leva suplementaria que actúa únicamente Fig. 5-13
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sobre las agujas de talón alto, para que desciendan un poco antes que las de talón corto, en la formación de su malla, es decir, que adelanten su movimiento de bajada con respecto a las de talón corto, con lo cual se consigue que ninguna de ellas pueda alcanzar la suficiente proximidad al hilo de refuerzo para tomarlo. El hilo de refuerzo a cada media vuelta del cilindro es cortado y retenido, como los demás hilos. En la parte que se teje con hilo de re fuerzo, es decir, durante el paso de R medio cilindro, el punto debe graduarse M --A--- N teniendo en cuenta que son dos los hilos que tejen, para lo cual existe un dispositivo que no R _--8-.- S describiremos, que durante el trabajo de dicho hilo de refuerzo, afloja las mallas (disminuye su cerrado), pero nada más que en la media vuelta del cilindro correspondiente al refuerzo. En la otra semi-pasada, con el hilo principal de pierna, las agujas hacen su recogida normal. Tejidos listados: Se obtienen por un juego de guía-hilos (cada uno enhebrado con hilo del color que sea) que es puesto en acción por el tambor de control y cada uno de ellos por una cadena de topes. Así cuando se quieran obtener unas listas de color, todo el juego de guía-hilos se prepara para entrar en acción y luego cada uno de ellos actúa en el momento oportuno. Vanisados: El vanisado se obtiene siempre que en estas tricotosas circulares se trabaja Fig. 5-14 con dos guía-hilos. Si L (fig. 5-1 5) son las agujas del cilindro (vistas por encima), alimentadas simultáneamente por los guía-hilos A y B, con hilo M y N respectivamente, observemos que la aguja L va a tomar los hilos M y N, estando éstos en posición distinta (fig. 516), pues M está situado más alto y más al exterior del cilindro que N (para acentuar esta diferencia de posición en los hilos M y N, al primero se le da más tensión). Al formarse la malla
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Fig 5-15
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Fig 5-17
(fig. 5- 17) cuando la aguja desciende, fijémonos en que N y M quedan de lado, pero N más al interior del cilindro que M y en el desprendimiento (figura 5-18) continuarán M y N, en su posición relativa, lo que hace finalmente que el tubo de tejido en su cara interna (revés) aparezcan las mallas hechas con el hilo M y en su cara externa (derecho) las realizadas con N. Tejiendo en esta forma se podría hacer, por ejemplo, el interior de la media con hilo de lana M y el exterior con hilo de seda N. Los guía-hilos suelen ir provistos de dos agujeros (fig. 5-19), vistos por encima) para, si se quiere trabajar con vanisados, enhebrarlos con los dos hilos M y N, que debido a la distancia existente entre los dos agujeros A y B, quedarán en posición relativa de vanisado. Así, este guía-hilos puede
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ponerse en acción o fuera de acción, poniendo en trabajo o fuera de él y simultáneamente, a los dos hilos N y M. Cuando se trabaja con hilo de refuerzo el sobre-talón y la soleta, dicho hilo queda en el interior de la media, vanisado con el principal. Dibujos por vanisado: Si se invierten en algunas agujas los dos hilos que las alimenti.m, las mallas de dichas agujas serán tales que en su parte exterior aparecerá el hilo que tejía en el interior, y en su parte interna, el hilo que tejía en el exterior. Si los dos hilos son de colorido distinto, en la cara interna y en la externa de la media o calcetín, aparecerán puntos de color debido a la inversión de los hilos.
1. 1
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Fig. 5-18
Fig. 5-19
F;g. 5-20
Esta inversión se logra por diversos medios, uno de los cuales consiste, en colocar algunas platinas especiales B (fig. 5-20) en los puntos del tejido en los que se quiere inversión, las cuales por su nariz A llevan el hilo M hacia atrás, con lo cual quedará en el derecho del tejido y Nen el revés. Según que la platina B adelante más o menos, su nariz A entrará o no en acción; haciendo que el talón T tenga más altura que los talones de las demás platinas, una leva especial que sólo pueda actuar sobre los talones altos, pondrá las platinas especiales en acción de vanisado cuando convenga. La inversión del hilo no tiene lugar dentro de la aguja sino en la entremalla, por lo que a veces los bordes de los dibujos no son claros ni bien delimitados. Se puede conseguir la inversión de los hilos en la malla, si la aguja L (fig. 5-21) es flexada hacia atrás (exageradamente en el dibujo), por unos jacl
-
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obtiene por vanac1on ninguna de cerrado de las mallas), tales como los destinados a la elaboración de espigas y a la obtención de puntos de menguado (que en la media de Cotton aparecen a media pierna) empleando el procedimiento de mallas cargadas; los de costura simulada; los de doblado automático del dobladillo; los de refuerzo piramidal, etc. Los telares modernos disponen de dispositivos de cortado de los hilos de fondo y de refuerzo por control electrónico; muchos constructores presentan el giro automático de las medias una vez tejidas; es corriente el estiraje neumático; son comunes los disparos eléctricos, etc. Elaboración de un artículo completo: Para la elaboración de medias se empezará tejiendo la parte A (fig. 5-14) interior del dobladillo, con malla floja e hilo de baja calidad siguiendo con el mismo hilo u otro mejor la parte externa del dobladillo B; se teje a continuación la pierna C con hilo de calidad y variación del cerrado del punto. El sobre-talón D se teje añadiendo al hilo principal un hilo de refuerzo; se teje T con otro hilo y cerrado de punto adecuado; se continúa con el tubo del pie con su graduación de punto y con el hilo principal, reforzado con otro en la soleta J, y se acaba en la puntera con hilo fuerte y cerrado de punto conveniente; se dan unas pasadas que luego se escurren en la remallosa. A continuación de estas pasadas se empieza otra media por el dobladillo, de manera que van obteniéndose unas medias tras otras en forma de tubo. Luego se cortan, separando unas medias de otras, se dobla la parte A en el interior de la B y se cose la línea RS (Para evitar esta operación suplementaria es por lo que hay dispositivos automáticos de doblado del tejido, en el mismo telar Standard, consiguiéndose entonces en la línea RS una mayor elasticidad que por el procedimiento del cosido.) Falta cerrar el pie, operación que se hace en la remallosa cosiendo por H. (Una vez montado el tejido en la remallosa por la línea H se escurren las pasadas sobrantes.) Este telar puede prepararse para tejer calcetines en cuyo caso hay que montar el puño de punto 1 y 1 en las agujas de la Standard y luego proceder como en el caso de las medias, aunque no se varía el cerrado del punto durante el tisaje de la pierna y tobillo.
Fig. 5-23
S-3 CIRCULARES DE PEQUEÑO DIÁMETRO DE CILINDRO Y PLATO (TELARES STANDARD DE PUÑOS) De estos telares hay, como de todos los Standard, muchas variedades, con igual diversidad de mecanismos, por lo que la descripción de todos ellos se saldría de los límites de esta obra, limitándonos a un modelo de cilindro fijo (Schubert & Salzer), puesto que antes hemos estudiado la Standard de punto liso y de cilindro móvil. Siendo la máquina que estudiamos de cilindro fijo, el anillo y el plato de levas, los guía-hilos y el soporte de las bobinas girarán alrededor del eje de la máquina. Como se trata de un telar de puños (punto 1 y 1), está constituido por un cilindro de agujas verticales y plato de agujas horizontales. Tiene dos juegos de cerrojos para el cilindro y otros dos para el plato. Las agujas del cilindro y del plato tienen la disposición señalada en la fig. 5-23- 1. La formación de la malla tiene lugar por el proceso corriente explicado en el telar de puños a mano. Los cambios de punto para pasar en trabajo continuo de un puño a otro, se consiguen actuando sobre las levas, automáticamente. Como este telar no tiene platinas es necesario disponer de un mecanismo tensor. Los juegos de cerrojos correspondientes al cilindro vistos por transparencia (suponiendo cortado el anillo de levas por una generatriz y abierto completamente) están constituidos por las levas indicadas en la figura 5-23, de las cuales las A y D son para el ascenso completo de las agujas, las I y M para la recogida, formación y desprendimiento que pueden regularse a voluntad, situándolas en posición más alta o baja.
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La leva auxiliar C se lleva a la posición señalada de puntos, cuando se quiere que las agujas del cilindro queden sin malla, pues hace que las agujas suban completamente, pasando su malla tras lengüeta y luego por J bajan, saltando la malla por sobre el ganchillo cerrado. Las agujas al salir de D quedan a media altura, hasta .que encuentran la leva M, por medio de la cual hacen segunda recogida (sobre la malla que el ganchillo conservaba), fonnación y desprendimiento, para luego salir a media altura siguiendo el perfil de G. Se habrán formado, pues, mallas dobles, elaborándose entonces tejido de punto perlado. También para la realización de las pasadas de protección, cuando se tejen puños en trabajo continuo, las levas estarán igualmente dispuestas. Fig. 5-13- / Si las levas E, F y L se colocan en posición alta - ----···- - - - - - - - - - -- - - - - - · - - - (de puntos en la figura 5-23), las agujas realizan una ascensión completa, antes de llegar a M, pasando su malla tras lengüeta, y por dicha leva M se formará una nueva malla normal.
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•6 1 Fig. 5-2../
Fig. 5-25
El plato de levas (fig. 5-24), tiene la A que puede girar alrededor de O para colocarla en la posición de la figura, en cuyo caso las agujas realizan la máxima salida y en consecuencia malla normal, o bien se introduce completamente según la flecha, es decir, se pone fuera de trabajo, pues las agujas al no salir no podrán llevar a cabo la recogida. En la posición intermedia, la malla no pasará tras lengüeta, pues la aguja no sale lo suficiente, y entonces recogerá sobre la malla que tiene en el ganchillo, formando una malla doble. Para los cambios de punto hay un tope A (fig. 5-25) en forma de disco, que colocado cerca del anillo y del plato de levas, según a qué altura se encuentre choca con una u otra palanca de las que quitan o ponen en trabajo dichas levas. El tope A va montado sobre la varilla B que se apoya en el rellano C de la palanca D montada sobre el eje F. Este eje F es accionado por la cadena G que lleva unos botones H que actúan sobre la palanca J montada sobre dicho eje. Según sea la altura del tope H, el disco A subirá más o menos, poniéndose al alcance de aquellas palancas de cambio
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de levas, que correspondan a su altura. A cada mecanismo o leva le corresponden dos palancas, una para ponerla en acción y otra para alcanzar la posición de fuera de trabajo. La graduación del punto puede hacerse por las levas 1 y M de formación (fig. 5-23), del cilindro, con lo cual las mallas del cilindro se alargarán o se acortarán, originando unas diferencias con las del plato, cosa que puede evitarse si se recurre al procedimiento de subir o bajar el plato con respecto al cilindro, fijándolo a la altura conveniente. Aumentando o disminuyendo la distancia entre fonturas, las mallas de una y otra fontura quedarán en ambas a la vez más alargadas o más cerradas, dando un tejido más regular. Cuando se fabrican artículos, medias por m ejemplo (pierna, solamente, que luego se 8 monta en una standard de pies), en los cuales el punto tiene que sufrir un cerrado progresivo para darle la forma adecuada, es necesario recurrir a un mecanismo especial. Se basa, como el mecanismo de cambios, en un tope en forma de disco idéntico al ya explicado, que puede ocupar dos posiciones en altura según sea el botón de la cadena. K Cuando el tope A está en posición alta (fig. 5-26, vista en planta) el mecanismo B que gira alrededor del eje de la máquina (no representado), choca por su Fig. 5-26 palanca con dicho tope A, moviéndose la palanca en el sentido de la flecha m, actuando el extremo D contra el tornillo E fijado a una pieza G, que gira entonces alrededor de H, accionando su trinquete J una rueda en estrella K montada sobre el eje H. Este eje L (fig. 5-27) lleva más . . arriba un excéntrico que mueve la palanca N del 1 eje tubular P, por cuyo interior pasa el eje vertical de la máquina. El eje tubular está cortado en forma de plano inclinado S (figura 5-27), siendo P' la parte N superior y P la inferior, de cuya última son T solidarios todos los órganos que giran alrededor del eje principal de la máquina. El eje P arrastra en su movimiento a P' por medio de L , del excéntrico M y de la palanca N, pero según la posición del excéntrico, N tendrá una inclinación u otra y P' por lo tanto una posición relativa respecto a P distinta en cada caso. Como p' se apoya en P, por medio de su plano inclinado S,
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Fig. 5-28 -----··
-------
todo giro de P' con relación a P comporta una variación de altura de P' y del eje Q de la máquina, sostenido por P'. A su vez como el plato de agujas R, descansa en el terminal del eje Q, ascenderá o descenderá de acuerdo con P', alargando la malla o cerrando el punto respectivamente. En U está el plato de levas y V es la pieza que lo arrastra ya que está fijada al anillo de levas del cilindro y por lo tanto tiene movimiento de rotación.
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En el caso del tisaje de medias se empieza el artículo con las fonturas separadas y en los momentos convenientes, los botones de la cadena ponen en acción el mecanismo descrito para ir cerrando el punto, a medida que se pasa del muslo de la media, a la pierna y al tobillo. Cada vez que se termina un artículo, se vuelve a colocar el plato de agujas en .su posición más alta. Estas máquinas, como no disponen de platinas es necesaiio vayan provistas de un tensor del tejido, representado en la figura adjunta en la que los cilindros A y B son los encargados de estirar el tejido según muestra el esquema. Para el cambio de velocidades, un mecanismo transmisor a base de cadena de topes y palancas, hace que penetre un botón (fig. 5-29) A o el A', en el collar de embrague B, que gira con el eje motor BN y puede deslizar sobre él aprisionando una de las ruedas dentadas libres sobre dicho eje C o D. Al introducirse un botón, los planos inclinados de dicho collar, entran en contacto con el mismo y son empujados y con ellos el collar hacia la derecha o a la izquierda. Si es a la derecha como en la figura, la rueda dentada D gira a un reducido número de revoluciones, puesto que el movimiento se le I transmite a través de las ruedas f. y F. En cambio si es el botón A el que desciende y el A' se retira, el collar aprisionará directamente la rueda D, Estirador que ahora llevará la misma velocidad angular que el eje motor BN. La polea G mueve el mecanismo tensor y H es la polea motriz. El movimiento del anillo de levas y de los órganos solidarios del mismo, se consigue a partir del piñón M (tanto M como la polea G est~ fijados a la rueda dentada D).
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Fig. 5-29
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La máquina puede disponer de mecanismo regulador de la longitud del artículo, haciendo que un cilindro revestido de púas de carda sea accionado por el tejido a medida que va bajando Como este cilindro por su eje. mueve una cadena que lleva un tope y éste a su vez origina el paro de la máquina, cuando actúa sobre su palanca correspondiente, resultará que a un número determinado de revoluciones del cilindro de carda o sea a una longitud determinada de tejido la máquina quedará parada (aunque el número de pasadas no sea el mismo en las distintas unidades producidas, la longitud sí que será la misma, porque es precisamente ésta y no el número de revo luciones de la máquina la que actúa sobre el disparo del embrague). 76
1 La máquina posee mecanismos de parada, en caso de rotura del hilo, de talones de agujas y de desprendimiento del tejido. Para el tisaje de los puños en trabajo seguido, es decir, produciéndolos uno tras otro sin solución de continuidad, y para que luego puedan separarse se procede como sigue: Una pasada de punto 1 y 1 con el primer juego; unas pasadas de punto liso con el primer juego de levas del disco y simultáneamente otras de punto liso por medio del segundo juego de levas del cilindro (es decir, dos tejidos separados uno del otro, elaborado uno por el disco y el otro por el cilindro constituyendo el borde u "orlet" francés del puño); paso del punto tubular al l y l, de tantas pasadas como se desee, de acuerdo con la longitud que haya de tener el puño; la pasada floja; unas cuantas pasadas de punto 1 y 1, que en el montaje del puño en la "grifa" se deshilarán; unas pasadas de protección, de punto perlado; escurrido de las mallas de las agujas del cilindro (por medio de la leva C de la fig. 5-23); puesta "fuera de trabajo" de la leva de escurrido de mallas y repetición del ciclo.
5-4 CIRCULARES DE PEQUEÑO DIAMETRO DE MALLAS VUELTAS
(DOBLE CILINDRO) Estas tricotosas circulares funcionan sobre el mismo principio de las rectilíneas de mallas vueltas o links-links. El funcionamiento de esta máquina lo explicamos brevemente siguiendo el esquema de la figura 5-30. Consta de dos cilindros A y B , superpuestos IJ IC 1 . longitudinalmente y coincidiendo , .., 1 11 1 perfectamente las ranuras de las agujas de uno '"' y otro, de manera que una guja colocada en 1 uno de ellos pueda deslizarse perfectamente al otro cilindro. A El movimiento de este equipo comienza por la 1 rueda dentada E, que acciona la rueda F unida a G, que da movimiento rotativo al cilindro B. 1 La rueda G a su vez, engrana la rueda H , que está unida por el eje JJ a la rueda I que transmite el movimiento de rotación a la rueda .1 solidaria del cilindro A que lo hace girar en el 8 mismo sentido y velocidad que el cilindro B. La distancia entre A y B se puede regular por . l 1 H . ,, un mecanismo situado en el eje 11 junto a la 1 1 1 1 1 , , ,.,. rueda l. El objeto de esta máquina es el de obtener mallas del derecho y del revés en los puntos que convenga según el dibujo del calcetín o . __1) media que se esté tejiendo si la máquina es Jacquard, o combinaciones de acanalados verticales y punto liso si se trata de una le máquina corriente. Fig. 5-30 La aguja que equipa esta máquina es, igual _. __ __ ·- - · - - - - que en las tricotosas rectilíneas de mallas vueltas, de dos cabezas y del mismo modo es movida por unos jacks colocados en uno y otro cilindro. Estos jacks tienen la forma que se representa en la figura 5-31, equipados con dos clases de talones:
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Fig. 5-31
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Los talones A llamados talones de trabajo y los talones B llamados talones de traslado. En el cilindro inferior los talones de trabajo A pueden tener dos alturas - talón alto y talón bajo -. Los de talón alto.corresponden a las agujas que tienen que elaborar el sobre-pié, los demás son los de talón bajo. Los talones B de traslado tienen dos alturas distintas; media y baja. En el cilindro superior los jacks tienen también talones de trabajo y talones de traslado siendo los primeros de una sola altura- excepto en casos especiales para la elaboración del sobre-pié - y los segundos, los de traslado, de tres alturas; alto, medio y bajo.
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® Fig. 5-32
En la figura 5-32 se puede observar la formación de la malla en el cilindro inferior con la ayuda de la platina de desprendimiento C y las diferentes posiciones de la aguja y los jacks superiores e inferiores. En I , posición de máxima subida, el jack superior mantiene abierta la lengüeta de la aguja que está sujeta por el jack inferior, que después de empujarla a su máximo ascenso, la deslizará seguidamente hacia abajo. En II, la aguja sigue desplazándose hacia abajo por la acción del jack inferior y recoge el hilo que le suministra el guía-hilos de la máquina, al tiempo que, y por la acción de la malla anterior, va cerrando la lengüeta de la aguja encerrando así al nuevo hilo. La platina de desprendimiento ha avanzado entre las agujas. En III, la aguja ha descendido hasta su máximo descenso habiendo desprendido la malla anterior y formado la nueva. La entremalla es sujetada por la platina de desprendimiento, siendo la distancia de dicha platina con la cabeza de la aguja en su máximo descenso la que formará el largo de la malla tejida. En IV, la aguja vuelve a la posición inicial al igual que la platina de desprendimiento. Se repite el ciclo de formación de la malla y por tanto del tejido. El tejido que se ha obtenido es un punto liso en el que la parte exterior del tubo tejido presenta una malla del derecho, mientras que la parte interior del tubo, presenta la malla del revés. Puede tejerse también con el cilindro superior, obteniendo como resultado un tubo tejido en el que la parte externa representa una malla del revés, y la cara interna representa una malla del derecho. Podemos ver el proceso de tejido en el cilindro superior siguiendo el esquema de la fig . 5-33
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Fig. 5-33 Este esquema de la formación de la malla comprende unas fases parecidas al proceso anterior, aunque invertidas en cuanto a su posición. En I, la aguja está en su máximo descenso (ascenso en cuanto a formación de la malla), accionada por el jack del cilindro superior mientras que el inferior mantiene abierta la lengüeta de la aguja. En II, La aguja sube recogiendo el hilo suministrado por el guía-hilos al tiempo que la malla anterior va cerrando la lengüeta y se adelanta la platina de desprendimiento. En m se produce el desprendimiento. La aguja sigue ascendiendo. En IV, la aguja sube hasta su máxima posición mientras que la platina de desprendimiento, con el gancho de su extremo, coge el tejido por la entretalla y junto con el estiraje programado de la aguja forman el largo de malla deseado. '----
Hemos visto que las agujas en esta máquina, al tener dos cabezas pueden trabajar en un cilindro o en otro, obteniendo en la misma cara del tejido puntos del derecho o del revés según posición. Esto nos permite obtener diferentes tipos de dibujos ( estructurados ) si cambiamos, siguiendo un esquema, la posición de las agujas durante el proceso de tisaje, elaborando mallas
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del derecho y del revés según la programación del ciclo de trabajo. Para poder realizar este tipo de tejido es necesario que se produzca un traslado de la aguja desde un cilindro a otro tanto en una dirección como en otra. Siguiendo los esquemas de la fig. 5-34 veremos como se realiza este traslado: En I y II, el jack inferior empuja la aguja hacia arriba hasta que el extremo superior de este penetra en el hueco A de la placa "abre-jacks" (placa que se encuentra fija en el interior de los cilindros). Por la acción de dicha palanca deja libre la cabeza de la aguja que queda cogida por su otra cabeza por el jack superior. El tejido está sujeto por su última malla (realizada en el cilindro inferior) en el tronco de la aguja, y retenido en esta posición por los ganchillos de las platinas de desprendimiento En III y IV, vemos como el jack inferior desciende y se queda en posición de mantener abierta impidiendo que se cierre la lengüeta de la aguja recién liberada., la cuál y siguiendo el proceso de tisaje, se alimentará de hilo y formará la malla en el cilindro superior. Este proceso de traslado de la aguja, se realiza exactamente de la misma manera en el sentido contrario, invirtiendo el movimiento de los jacks y la aguja. El movimiento de los jacks y la acción de los talones de trabajo y de traslado está gobernado por los anillos de levas, que se encuentran fijos alrededor de los cilindros superior e inferior, accionando, como ya hemos dicho, los diversos talones de los jacks según la programación establecida. Para la programación de las antiguas máquinas de calcetería se utilizaba una cadena de mallones. Dicha cadena, movida por la acción de un motor eléctrico, consistía en una sucesión de mallones de diferentas alturas y colocados en diferentes posiciones en un ancho determinado de la cadena. Estos mallones accionaban en un punto a unas palancas las cuales trasmitían un determinado movimiento, según la altura del mallón, a las diferentes partes móviles de la máquina. Con esto se conseguía la puesta en acción de las distintas levas para la ejecución de las diferentes fases del proceso de tisaje. Actualmente, y con la incorporación de la electrónica y la informática, el proceso de programación de la máquina es más rápido que el sistema mecánico y con más posibilidades.
5 - 5 EL TÉCNICO Y EL OPERARIO EL OPERARIO: Para ser competente en su puesto de trabajo en las tricotosas circulares de pequeño diámetro, el operario que está a cargo de estas debe poseer una serie de conocimientos y habilidades para asegurar un correcto funcionamiento de la máquina y la consecución de un buen tejido. Y estos son: Conocer el funcionamiento de la máquina en general y en particular de los órganos que intervienen directamente en la formación de la malla: Las platinas: Función de las platinas. Su estado correcto y saber cambiarlas cuando proceda. Conocer el perfil de estas y saber cuando se encuentra deteriorado pudiendo provocar fallos en el proceso de tisaje. Conocer su funcionamiento, los movimientos que realizan en su trabaj o pudiendo diagnosticar si son correctos o no en cada una de sus fases y corregirlos en su caso. Disponer del material y herramientas necesarias para poder cambiar las platinas deterioradas. Las agujas: Su estado perfecto, Su funcionamiento y saber cambiarlas cuando proceda. Debe saber cuando una aguja está en condiciones de trabajar. Observando defectos en el tejido, debe saber o deducir que aguja lo ha producido y por qué. Saber si la aguja está defectuosa en alguna de sus partes o si está mal colocada en el lecho de agujas. Si el gancho está torcido, es poco flexible, está defectuoso o a punto de romperse. Saber cambiar la aguja si esta lo requiere.
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Otros: Conocer el funcionamiento y manera de trabajar del resto de órganos que intervienen directamente en la formación de la malla y del tejido en general. Saber manipularlos, galgarlos y programarlos. Estos órganos serán: La graduación del punto. Los guiahilos. Los mecanismos de transferencia de agujas, etc. Deberá conocer el funcionamiento de las transmisiones que equipan la máquina y saber realizar ajustes básicos. Sabrá leer la ficha técnica suministrada por la oficina técnica para la programación de la máquina y realizar todas y cada una de las funciones allí estipuladas para la puesta a punto de la máquina y tisaje del genero reseñado. Diferenciando en este caso las máquinas de programación mecánica y las de programación electrónica. En las primeras debe saber confeccionar las cadenas de mallones según los movimientos solicitados para el producto. Identificar los diferentes mallones según su cometido específico y el lugar que deben ocupar en la cadena. Saber programar y calcular las posiciones de los guía-hilos según el producto solicitado y realizar un correcto enhebrado de estos. Sabrá calcular y programar la altura de las mallas que se solicita en la ficha técnica. En las máquinas de programación electrónica deberá saber interpretar los datos del software de la programación y adecuarlos al producto que se quiere tejer. En este caso el operario debe seguir los mismos pasos que en la programación mecánica, pero, los parámetros que correspondan a actuaciones de elementos mecánicos controlados por ordenador deberán ser ajustados al tisaje del nuevo producto mediante la consola de control de la máquina. El operario deberá seguir el proceso de tisaje de la máquina observando que no salgan taras o desperfectos en el tejido que se está realizando, y en caso de haberlos, debe saber solucionár el problema buscando sus causas, analizándolas y subsanándolas. Para ello debe ser, además de lo expuesto anteriormente, un buen conocedor de los hilos y sus propiedades así como de los ligados que las tricotosas circulares de pequeño diámetro pueden realizar en sus tejidos. En todo caso, el operario dispondrá del equipamiento necesario en cuanto a herramientas y recambios de piezas elementales (agujas, platinas ..) para poder subsanar cualquier contratiempo debido a pequeños accidentes o defectos de materia prima. De igual manera deberá mantener el sitio de trabajo en perfecto orden y limpieza, a fin de evitar que se manchen las piezas tejidas, de poder sustituir con rapidez los conos de hilo vacíos, al tener los llenos correctamente clasificados y a punto. Y realizará constantes inspecciones a los organismos de la máquina a fin de poder detectar posibles averías que en su caso informará inmediatamente al técnico responsable.
EL TÉCNICO: Se ocupará de confeccionar la ficha técnica del producto a obtener, Esta ficha será individual para cada máquina de las que se componga el parque de la empresa y en ella se incluirán todos los parámetros necesarios para el correcto tisaje del producto que se desea obtener. Deberá en principio elegir la máquina apropiada para cada producto que se deba tejer. Elegir el hilo adecuado en cuanto a materia, color y el grosor exacto para la galga en que se va a trabajar. Planificar el proceso paso a paso en la programación de todos los elementos que intervienen en la preparación de las máquinas de selección mecánica ayudando al operario en la puesta a punto de esta o en el cálculo de las operaciones más complejas, indicando en dicha planificación: La canlidad de agujas necesarias, número de pasadas tolales por pieza, densidad de las mallas (numeración), colocación de los guía-hilos, orden de enhebrado de los colores cuando los haya, cantidad de piezas por unidad de tiempo ... y todos los parámetros que intervengan en apliques ocasionales u opcionales que intervengan en el proceso de tisaje. En las máquinas de programación electrónica, la ficha técnica presenta un contenido muy similar al anterior con la diferencia de que en las mecánicas se manipulan tomillos, levas o excéntricos para introducir dichos parámetros y en estas se presionan las teclas del teclado informático para ejecutar una serie de comandos que introducidos en el hardware de la máquina originarán los movimientos de las piezas mecánicas que harán posible la formación de las mallas y por consiguiente el tejido deseado. El técnico debe conocer a la perfección todos los componentes de la máquina tanto mecánicos como electrónicos y debe estar preparado para poder subsanar o dar las ordenes oportunas y las
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indicaciones exactas a los encargados del mantenimiento de los equipos para su correcta y rápida reparación. Otra de las funciones del técnico es la de realizar un correcto y riguroso control de calidad del producto que ha programado. Para ello debe poseer también un extenso y profundo conocimiento de las posibilidades de tejeduria de la tricotosa circular de pequeño diámetro, de todos los ligados posibles y variaciones de los mismos, de los tipos y características de materia prima que admite, de las capacidades operativas de los elementos principales de la máquina. Saber conjugar todo el rosario de posibilidades y obtener así el mejor producto dentro de su gama controlado por él mismo. Organizar la sección de tejeduria es quizás la función estrella del técnico de la sección. Para un rendimiento óptimo en una sección de tisaje es fundamental una buena y correcta organización. Y para conseguirla, el técnico deberá situar correctamente en la sala de tisaje las diferentes máquinas disponibles, según los criterios de aprovechamiento de espacios y recorridos mínimos de materia que ha aprendido en las enseñanzas de organización industrial y adaptándolos a estas máquinas. Todo lo dicho en este capítulo no será posible sin la asimilación previa de una serie de esquemas básicos del funcionamiento de las tricotosas circulares de pequeño diámetro y, lo más importante, estar manipulando telares de este tipo durante un periodo mas o menos largo de tiempo, a fin de aprender y familiarizarse con las piezas, movimientos y reacciones de este.
Máquina monocilindrica de tejer calcetines
Máquina manual para el tisaje de calcetines
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Máquina para el tisaje de medias
Detalle de máquina para tejer medias
Calcetín Jacquard y Medias con dibujo.
CAPITULO- 6 6 - 1 TRICOTOSAS CIRCULARES DE GRAN DIÁMETRO - INTRODUCCIÓN
Son máquinas de gran producción que producen tejidos tubulares en piezas, el cual después de acabado es cortado por medio de plantillas y confeccionado, para obtener los distintos artículos. En determinados casos existen máquinas con diferentes medidas de diámetro para la fabricación de prendas de vestir sin costuras laterales. La fotografía adjunta muestra una tricotosa circular de gran diámetro con todos sus elementos, a excepción de la fileta. Existen muchos y muy variados tipos de esta clase de máquinas. Variando desde su forma exterior, sus diferentes órganos operativos, el producto final obtenido, su modo operativo ya sea mecamco o electrónico, las agujas que las equipan según sean de prensa o de lengüeta, su galga, el diámetro de sus fonturas, de una o dos fonturas, etc. Existe una gran variedad de tricotosa circulares con unas caracteristicas específicas muy diferenciadas. En este curso vamos a estudiar unos tipos básicos de circulares de gran diámetro y haremos referencia a otros tipos menos usados pero de gran peso en el mercado productivo del género de punto. En principio nos basaremos en los esquemas de tricotosas circulares de un cilindro ( una fontura ) y de tricotosas circulares de cilindro y plato ( dos fonturas ) de la firma española Jumberca S.A., cuyo montaje y funcionamiento es sirrúlar a la mayoría de máquinas de estos tipos, salvo algunas pequeñas modificaciones en sus procesos propias de las i marcas en particular. Es necesario hacer una distinción entre los dos tipos de tricotosas circulares citados, puesto que las caracteristicas del tricot fabricado son completamente diferentes. Cambian sus en cuanto a elasticidad, condiciones encogimiento, tacto, .. etc., tanto si se tricota con un tipo u otro de materia, así como cualquier ligado. Las máquinas de una fontura para tricot de 1 simple cara o liso, está constituidas básicamente 4 de los elementos que se muestran en la figura 61. Estos son: un cilindro de agujas l, con las agujas 2, accionadas en sentido vertical. Un aro Fig. 6-1 de platinas 3, apoyado en unos salientes del cilindro y giratorio con el rrúsmo, que lleva a
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unas piezas o láminas de acero 4, denominadas platinas. Una corona o tapa que se sitúa encima de las platinas y que posee unas levas que arrastran a estas en movimiento de avance y retroceso por sus talones 5. Esta corona o tapa se fija a la estructura fija de la máquina. Unos guiahilos 6, cuya misión es entregar el hilo a las agujas, instalados en un soporte atornillado a un aro periférico 8, siendo estos guiahilos regulables individualmente en todos los sentidos. Básicamente, este modelo se compone de un grupo umco de agujas colocadas en el cilindro y unas platinas colocadas en una corona, ambas con movimientos provocados por F . J_j unas levas o excéntricos. Las máquinas de doble Fig. 6-2 fontura o doble cara, están constituidas en su zona de trabajo, como se indica en la figura 6-2. L El cilindro D al cual se colocan en cada una de sus ranuras las agujas C cada una con su respectivo talón I. Un plato de agujas E, donde se colocan las agujas A y B, dos tipos distintos que se caracterizan por la posición de sus respectivos talones. En las cabezas del cilindro y plato es donde se forman las recogidas al descender y retroceder las agujas respectivamente del cilindro y plato, y finalmente se forman las mallas. Efectuándose A en este punto los desprendimientos de mallas, por tal motivo los salientes donde se apoyan los hilos, son llamados también "dientes de desprendimiento".
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AGUJAS Y PLATINAS: Las agujas empleadas en estas máquinas son las denominadas agujas selfactinas o automáticas y también agujas de lengüeta. Como se indica en el esquema de la figura 6-3 estas agujas son formadas por un gancho superior A, una lengüeta B móvil girando alrededor de un eje F. La lengüeta está insertada en una ranura fresada de la aguja y su parte inferior taladrada colocada en el interior de un eje. Según las galgas, las agujas son mas o menos delgadas o finas y por lo tanto, en las agujas mas finas, la pared que contiene la lengüeta es muy limitada en ambos lados, lo que hace que las agujas sean muy delicadas. La parte longitudinal cuya forma puede variar según el tipo de aguja y según sea de alambre o de chapa, es corta o larga, lo que depende de si la aguja es para el cilindro o para el plato y de los mecanismos implicados en la máquina. Hacia la parte inferior hay G un talón C, que sirve para el movimiento de las agujas al tomar contacto este con las levas excéntricas que se encuentra durante la rotación. Por el gancho A se recoge el hilo durante el descenso de este, como veremos en la explicación de la formación de la malla, y Fig. 6-3 la lengüeta se cierra y se abre según el movimiento de las agujas. D En la misma figura vemos el esquema de una platina de las utilizadas en las máquinas de tricot de simple cara. Las platinas son movidas por el talón G en sentido de avance y retroceso al tomar este contacto con unas levas durante su rotación junto con la corona en la que está insertada dentro de su respectiva ranura. La garganta E, tiene como
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misión en el momento de ascenso de la aguja, la retención del tricot que podría ser arrastrado hacia aniba por el ascenso de esta. El plano D, es el punto de formación, aquí al descender la aguja y arrastrar el hilo, éste se apoya en la platina y lo que profundiza la cabeza de la aguja por debajo del nivel de este plano, determina la longitud de l a malla, Esta zona es lo que puede denominarse "diente de desprendimiento"
6 - 2 FORMACIÓN DE LA MALLA EN SIMPLE CARA
En los esquemas de la figura 6-4, se sigue el proceso de formación de la malla en simple cara o también llamado "tejido liso a una cara", señalando las posiciones de la aguja y la platina durante el ciclo que aquí ha sido simplificado.
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En el esquema A, la platina se encuentra retrasada y la aguja en posición baja después de efectuar una formación. Tiene la lengüeta cerrada a causa de haber desprendido la malla. Esta puede ser la posición inicial del proceso. En el esquema B, la platina avanza de forma que la malla queda dentro de su garganta, en este momento la aguja ha ascendido ligeramente. En el esquema C, la aguja continuando su ascenso ha llegado a su máxima altura, quedando la lengüeta abierta y la malla debajo de la misma en el interior de la garganta. A continuación la aguja tiene enfrente al guía-hilos para la entrega del hilo, que será recogido o pasará al interior del gancho al cerrarse la lengiieta durante el descenso de la aguja de forma automática al tomar
contacto con la malla. En el esquema D, continúa el descenso de la aguja, la platina retrocede, la lengüeta se cierra quedando el hilo aprisionado en el interior de la cavidad formada por la lengüeta y el gancho. La
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aguja continúa el descenso colocándose su cabeza por debajo del nivel de la platina, como se indica en el esquema A, estirando el hilo y formando una recogida mas o menos larga según la intensidad de este descenso. La malla anterior, pasando por encima de la lengüeta y la cabeza de la aguja, caerá quedando retenida por la recogida formando la nueva malla. El esquema E, indica la posición de las agujas en su máximo descenso al estirar al hilo C y formar las recogidas apoyándose los hilos encima de las platinas A. Variando la penetración de las agujas, cambia la longitud de las recogidas y por lo tanto la densidad de las mallas. Este cambio de penetración se conoce por "variación de cerraje".
6 - 3 FORMACIÓN DE LA MALLA EN DOBLE CARA
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® Fig. 6 - 5
En la figura 6-5 se muestran los esquemas del proceso de formación de la malla en máquinas con cilindro y plato. El proceso es: En el esquema l la aguja D del cilindro se encuentra con la cabeza ligeramente por encima del diente de desprendimiento, lo que permite que la malla en este momento no esté sometida a tensión. La aguja C del plato se encuentra retrasada.
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En el esquema 2, la aguja del cilindro inicia su ascenso y la del plato su avance. Según modelo de máquinas hay o no coincidencia. En este movimiento, obsérvese que las lengüetas se han abierto. En el esquema 3, continúa el ascenso hasta el máximo de la aguja del cilindro y el avance algo más lento de la del plato. En esta posición hay situado el guía-hilos, cuya misión además de la entrega del hilo , impide que las lengüetas se cierren.. Obsérvese que las mallas respectivas han quedado situadas debajo las lengüetas. En el esquema 4, se produce el movimiento inverso de las agujas, con descenso de la del cilindro y un ligero retroceso la del plato. La aguja del cilindro está preparada para recoger al hilo. En el esquema 5, la aguja del cilindro continúa su descenso recogiendo al hilo que queda en el interior de su gancho al cerrarse la lengüeta. La aguja del plato retrocede lentamente. En el esquema 6, la aguja del cilindro desciende totalmente de forma que estira hacia abajo al hilo formando primero la recogida mas o me nos larga según su penetración y al mismo tiempo la malla, al pasar la malla anterior por encima la lengüeta hacia la cabeza de la aguja y desprenderse. En este momento el hilo se apoya en la aguja del plato, formándose la recogida en ésta y cerrándose la lengüeta. A continuación, esta aguja continuará su retroceso, pasando la malla por encima la lengüeta hasta caer por delante cuando la cabeza de la aguja del cilindro habrá efectuado un suave movimiento de ascenso para anular la tensión de su malla, quedando en la posición del esquema 1, evitando así una posible rotura de hilo por exceso de tensión en el momento de formar la aguja del plato.
6 - 4 ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MOVIMIENTO DE LAS AGUJAS
Las agujas durante su recorrido debido a la rotación del cilindro en un caso y el cilindro y plato en otro, efectúan una serie de movimientos tal como se ha indicado en proceso de formación de la malla. Los elementos indispensables que constituyen la base de cada sistema o juego, ya ha sido señalada, pero es conveniente repetirlo para mejor exponer la misión de cada uno y en cada momento del proceso. En ambos casos, - máquinas de simple y de doble cara -, las agujas solidarias del cilindro o insertadas en sus ranuras, y también en el plato, son sometidas a una serie de movimientos de ascenso y descenso en un caso y de avance y retroceso en otro, que se repite constantemente durante la rotación en toda la periferia de la máquina, según el número de juegos o sistemas. Estos movimientos provocan un elevado número de movimientos de apertura y cierre de lengüetas que van multiplicándose durante el trabajo, lo que obliga a tener en cuenta variedad de factores, con la finalidad de procurar la máxima vida a cada aguja. En las máquinas de tricot de simple cara, el conjunto de elementos necesarios en un juego de producción normal, está formado por la leva de ascenso de las agujas, la leva de descenso o formación, las platinas y el guía-hilos. En las máquinas para tricot de doble cara, en el cilindro, un juego normal está formado por las levas de ascenso y de formación o descenso, en el plato por las levas de avance y de formación o retroceso y además para ambos conjuntos, el guía-hilos cuya misión consiste en entregar el hilo a las agujas. Las levas de formación son siempre regulables con la finalidad de ajustar la cantidad de hilo a absorber por cada aguja, determinando así la profundidad de las mallas o cerraje del punto. Cada elemento constitutivo de un sistema o juego, tiene una misión determinada y en consecuencia en el cumplimiento de la misma debe estar situado en la posición correspondiente y en algunos de ellos, para la consecución de un trabajo correcto, las posiciones de unos y otros han de estar debidamente sincronizadas, porque del contrario serían causa de defectos que influirían en la formación o bien, producirían fallos bien señalados.
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Para el conocimiento exacto de la misión de cada uno de ellos, a continuación se anotan individualmente señalando en cada caso su misión concreta. Leva de ascenso . -Esta leva que en máquinas normales es de posición fija, tiene por misión provocar el ascenso de las agujas, actuando éstas por contacto con su talón y siendo elevadas a causa de la inclinación de la misma, que normalmente forma un ángulo de 45°. A causa de la rotación del cilindro, los talones encuentran en su camino la serie de levas de ascenso y en consecuencia rozando con ellas van elevándose uno a uno hasta alcanzar la máxima altura. El ascenso es necesario para iniciar el proceso y conseguir que las lengüetas de las agujas se abran, de forma que las mallas retenidas en el interior de los ganchos, permaneciendo prácticamente inamovibles, queden debajo de ellas. Leva de avance . -Está situada en el plato de levas para el movimiento de avance de las agujas del plato y su misión es idéntica a las de ascenso, o sea, provocar la apertura de las lengüetas, que sus mallas queden situadas detrás de ellas y las agujas lo suficientemente avanzadas, para poder proceder a continuación a la recogida iniciando así el camino hacia la formación. Levas de formación. -Tanto en el cilindro como en el plato, las levas de formación, con movimiento de descenso de las agujas en el primero y de retroceso en el segundo, tienen por misión provocar el citado movimiento de las agujas, encaminado hacia la recogida del hilo en combinación con la posición del guía-hilos y su ángulo de entrega, ser estirado éste por los ganchos de las agujas y finalmente, con el cierre de las lengüetas al llegar al ni vel adecuado y efectuar el recorrido completo, hacer que las mallas caigan por encima de las cabezas de las agujas debidamente cerradas y formen las nuevas mallas, al ser aquellas retenidas por las entremallas de la recogida que se ha efectuado. Estas levas de formación son graduables, todas ellas disponen de un sistema de regulación micrométrica, que permite variar su posición en profundidad o penetración respectivamente, variando así a conveniencia la longitud de recogida y por lo tanto, la longitud de las mallas. Esta operación se llama "ajuste de cerraje" o bien "ajuste de densidad de mallas" y se realiza siempre y cuando deseamos aflojar el punto para obtener un tricot más denso o mas cerrado. Se utiliza también cada vez que cambiamos el titulo de la materia empleada, aunque cuando se trata de efectuar una variación colectiva en las máquinas para tricot de doble cara, las variaciones de cerraje pueden lograrse mediante el dispositivo que permite levantar al plato de agujas. Platinas.-En las máquinas de simple cara, las platinas son órganos indispensables, la carencia de las mismas obligaría al tricot a someterse a un fuerte tensión para poder ser tejido. Como se ha indicado en el proceso de formación, estas láminas de acero muy finas, cuya forma ha sido indicada en la figura 6-1 posición 4, cumplen una doble misión, la de retener a las mallas durante el ascenso de las agujas, estando las platinas avanzadas y la de actuar como dientes de desprendimiento, estando retrasadas, esto en el momento de la formación o máximo descenso de las agujas. La penetración de las cabezas de las agujas por debajo del nivel de las platinas, determina la longitud de las mallas. Rozando en ellas y en esta zona de desprendimiento el hilo que además es sometido a una presión, es conveniente que su superficie sea correcta para evitar roturas o cortes de los hilos. Guía - hilos. -El guía-hilos cuyos detalles de posición serán comentados mas adelante, son unos órganos que se sitúan enfrente de las agujas durante el proceso de elevación y en las máquinas de tricot doble cara, las del plato pasan por debajo de los mismos. La situación de los mismos, ha sido indicada en el esquema de la figura 6 - l. Su forma es similar, en muchas de las máquinas, pero tiene algunas variaciones según características de las mismas y condiciones de trabajo de las agujas, o sea, son adaptadas siempre al trazado del diagrama, motivo por e! cual hay algunos más anchos que otros. Su misión es bien clara. Por un lado guían al hilo que entregan a las agujas, estando situados en una posición tal, que esta entrega queda garantizada, salvo defectos de posición. Al mismo tiempo, los guía-hilos cumplen otra misión, la de evitar el cierre de las lengüetas durante el movimiento de ascenso de las aguj as en un caso y de avance en otros, por lo cual, las superficies de contacto con dichas lengüetas debe ser muy pulida o suavizada, para evitar que pueden torcerse. Esta misión ya indica que cualquier defecto de posición puede ser causa de algún cierre de lengüeta y en consecuencia de puntos caídos. Los guía-hilos son aj ustables por medio de su
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soporte, de forma que en cada caso es posible situarlos individualmente a la posición correcta. En algunos modelos, son todos instalados a un aro colocado encima y una vez debidamente ajustados, cualquier cambio exigible de posición se resuelve variando la del aro y por tanto procediendo a un ajuste colectivo. SISTEMA DE MOVIMIENTO DE LAS PLATINAS:
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Las platinas son instaladas a una corona ranurada A, apoyada o ajustada al cilindro B y ! giratoria con éste. Dicha corona se mueve junto con el cilindro y a cada aguja le corresponde una platina, quedando ésta situada en el espacio existente entre una y otra aguja, es posición centrada. En la parte indicada C, hay una tapa de platinas que contiene unas levas para el movimiento de éstas. Dicha tapa es fija, de forma que durante la rotación los Fig. 6-6 talones D de las platinas siguen un camino muy sinuoso, señalado por la excentricidad de las levas, efectuando los movimientos requeridos. Esta tapa está formada por un conjunto de segmentos debidamente aj ustados, fijados en E y el soporte general F. Todo el conjunto es graduable, por medio de un dispositivo que permite variar aflojando a los tornillos G, a todo el aro y centrar así la posición correcta de trabajo de las levas, para que el movimiento de las platinas quede sincronizado con el de las agujas. En la posición avanzada de las platinas, se produce el ascenso de las agujas y en la posición retrasada la formación. La figura 6-7, nos indica el perfil de estas le- __f_ vas de movimiento de platinas y además el diagrama del ==---_._ recorrido de las mismas, línea M y el de las agujas línea N, señalando al mismo tiempo las posiciones de sincronización. Cuando las platinas actúan en la zona O de las levas, se encuentran avanzadas, posición B de la figura 6-4, y cuando se encuentran en la zona P, retrasadas posición A y D de la misma figura. En el diagrama línea M, figura 6-7 puede comprobarse con el recorrido lo que corresponde a las dos posiciones. Siguiendo el movimiento en el sentido de la flecha, después de una formación en R, las platinas han avanzado y poco después las agujas ascienden hasta alcanzar su cota máxima en S, para luego descender hasta la formación. Obsérvese que coincidiendo con S, las platinas retroceden para permanecer en esta posición durante la formación en T, para Juego iniciar de nuevo su avance a unos 3 mm. del punto de formación, quedando así preparadas para el nuevo ascenso de agujas. Estas posiciones indican la situación exigida para que exista una completa sincronización de platinas/agujas, con la finalidad de lograr el objetivo que se persigue, una posición adecuada en cada movimiento y en con secuencia una perfecta formación. POSICIONES DE FORMACIÓN EN DOBLE CARA. En las máquinas para tricot de doble cara, las posiciones de formación son algo distintas atendiendo que existen dos tipos de agujas operando cruzadas y que cada una actúa
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individualmente, pero manteniendo un estado de sincronización necesario como garantía del buen trabajo. La formación se produce de forma sucesiva y continuada a razón de una aguja del cilindro, una del disco, cuando se tricota el ligado más elemental propio de la tricotosa circular, denominado 1: 1 o acanalado 1: l. Si se trata de una máquina preparada solamente para tricotar acanalados, entonces existe la posibilidad de efectuar desagujados o supresión de agujas y obtener unos acanalados mucho más elásticos, siendo uno de los más característicos el 2:2, cuya disposición está indicada en el esquema B de la figura 6-8 , donde los ( · ) indican las agujas que han sido suprirrúdas. Para conseguir un buen trabajo, es imprescindible que exista una perfecta A 1 :1 sincronización en el movirrúento y acción de las agujas del cilindro y el plato y en particular en el Fig. 6-8 momento de realizarse el desprendimiento o formación de las mallas. Para ello y de acuerdo con o • 2:2 el tipo de acanalado, es • preciso tener en cuenta esta posición para evitar defectos, tales como por ejemplo roturas de hilos que se traducen en agujeros de bastante proporción que aparecen en el tricot. Precisamente es importante no descuidar que en el momento de la formación, según la disposición, deben evitarse tensiones que puedan ocasionar el defecto indicado. Resultado de todo ello, son las posiciones de trabajo en este punto, que en uno y otro caso no son las rrúsmas, posiciones que deben lograrse mediante el desplazarrúento del plato de levas de movimiento de las agujas superiores, para lo cual en toda máquina de doble cara, existe el dispositivo adecuado. Ambas posiciones son denorrúnadas "posición diferida" y "posición simultánea". Posición diferida. Esta posición de desprendimiento o formación, corresponde al esquema A de la figura 6-9. Se representan los de diagramas 7 movumento de las Plato - - - - - agujas del cilindro y del plato. Obsérvese que las del cilindro, 1 --A Cíllndro . - - - -- - ' sufren primero un ascenso en 1 , un 3 4 espacio de retención a Fig. 6-9 la máxima altura más Plato o menos amplio y un descenso 2 para recoger y formar en el punto 3, e B inmediatamente una Cillndro recuperación hasta 4, con la finalidad de 8 aflojar la tensión de las mallas. En cambio en el plato, primero hay un avance 5, un espacio de retención y un retroceso en 6, para formar en 7. Hasta aquí se trata del proceso normal, pero lo importante es que estas dos formaciones se efectúan desplazadas una de otra, precisamente en forma diferida con el
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objeto de evitar las posibles roturas de hilo que podrían producirse de actuar simultáneamente como se indica en el esquema B. El ligero movimiento de ascenso de agujas del cilindro hasta 4, tiene por objeto anular tensión, para que las agujas del plato puedan formar libremente sin que se produzcan tensiones exageradas y por ello, existe una distancia C, más o menos larga, - depende de máquina y galga - , pero necesaria como garantía del buen tricotado. En el esquema B, presentamos la formación simultánea, o sea, que ambas formaciones se producen al mismo tiempo como señala la línea 8. La posición diferida, se emplea en el tricotado del acanalado 1: 1, en el interlock e incluso en muchos otros tipos de máquinas. La posición simultánea de formación, es adecuada para los acanalados con desagujado al estilo del B de la figura 11, o sea, en aquellos casos en que existe anulación de agujas. Dichos acanalados, pueden tricotarse con formación diferida, pero no es aconsejable porque ello perjudica a la elasticidad. Por otra parte, tricotando acanalados en disposición simultánea de formación, no se producen generalmente roturas, debido a que existiendo espacios vacíos sin agujas, las tensiones antes indicadas prácticamente desaparecen. Para el logro de estas posiciones, se desplaza como antes se decía, el aro de levas de movimiento de agujas del plato, por medio del dispositivo especial destinado a tal finalidad.
ESQUEMA DE LA ZONA DE TRABAJO DE UN MODELO DE SIMPLE CARA:
La zona de trabajo está constituida por el cilindro con las agujas, en movimiento giratorio, junto con el aro de platinas y las mismas platinas, así como los componentes de cada juego o sistema, y el conjunto formado por la totalidad de los juegos que G contiene la máquina. En resumen, la zona de trabajo en cualquier máquina, es aquella donde se encuentran situados todos los elementos destinados al tricotado y por lo tanto, a la producción del tejido o tricot. Sin embargo, a efectos de estudio de una zona de trabajo, aparte los elementos giratorios que actúan constantemente durante la rotación y en D particular las agujas y platinas que se mueven tantas veces Fig. 6-10 -¡-+ como juegos encuentran en su camino, esta zona de trabajo la limitamos a un juego completo para señalar todas sus particularidades y en definitiva estudiar un componente que luego puede ser aplicado a todos los j uegos que posee la máquina y que se encuentran situados en la periferia del cilindro. En este punto vemos esquemáticamente como es la zona de trabajo en las máquinas de una fontura o simple cara, las de doble fontura se verán mas adelante. En la figura 6-10, queda esquematizada la disposición general en cualquier máquina para tricot liso o de simple cara, que orienta sobre la composición de este conjunto. En el cilindro D y en sus ranuras verticales, son colocadas las agujas B, perfectamente guiadas y además sostenidas por los resortes periféricos C. En un punto superior del cilindro se apoya y además es fijado el aro E de platinas, en cuyas ranuras se encuentran colocadas las platinas A. Este grupo formado por el cilindro, aro de platinas, agujas y platinas, es el rotativo. Un aro independiente J, sostiene a los segmentos F que llevan a las levas G para el movimiento de avance y retroceso de platinas en
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cada juego. En la periferia del cilindro, unos segmentos o tapas H, que contienen a las levas de movimiento de las agujas, indicadas por I la de ascenso y por J la de descenso o formación, pasando entre ellas los talones de las agujas. La posición de levas en este esquema es puramente indicativa, puesto que en realidad como se verá a continuación, la situación de una en relación a la otra es algo distinta. Una disposición de levas vista de frente, puede ser la señalada en la figura 6-11, donde la leva A es de ascenso, las levas B y C para guía de las agujas por sus talones que pasan por F y la D de formación, siendo Fig. 6-11 ésta regulable en sentido de altura para determinar la longitud de la malla o densidad. Esta regulación es la denominada generalmente "ajuste de cerraje". Obsérvese que la G tiene un pequeño plano inclinado en el lugar señalado por la flecha, cuyo objetivo es el de elevar ligeramente a las agujas una vez completada la formación en el punto de máximo descenso, para anular la tensión sobre las mallas que se han formado.
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A Otro esquema puede :ser el de la figura 6-12, donde la leva D posee una auxiliar E instalada en su mismo eje y móviles conj untamente cuando cambiamos el cerraje, disposición que es normal en la mayoría de máquinas. Entonces, la acción de la leva de formación junto con la auxiliar, permite conducir perfectamente a los talones de agujas, con una guía que si bien dispone de paso para que
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puedan deslizar con suavidad, limita el descenso de las mismas al existir un plano tope, consiguiéndose en consecuencia una mejor regularidad de mallas, que en el caso del esquema figura 611 , donde según la situación en altura de la leva D, el espacio existente entre su base y el fondo, puede ser causa de ciertas caídas de agujas y por tanto de recogidas irregulares que se traducen en mallas también irregulares. Las agujas circulan a través de estos caminos entre las levas y los movimientos como se ha dicho, que se producen constantemente por medio de la diversidad de juegos de que consta cada máquina. Para asegurar una marcha normal en este camino, estas levas deben tener la superficie perfectamente pulida, en particular la parte de contacto con los talones de la leva A en el ascenso y el plano inclinado de la leva D en el descenso. De esta forma, el movimiento de agujas se efectúa con mucha suavidad y no se plantean problemas. Por otra parte, los ajustes en las uniones entre unas y otras levas, deben ser precisos, para evitar choques de talones con las mismas y en consecuencia roturas. Estos movimientos de agujas son combinados con los movimientos de las platinas, porque ya se ha dicho que operando conjuntamente debe existir una sincronización de estos elementos. El diagrama de movimiento de las platinas indicado en la figura 6-12 y en su parte inferior, nos señala aproximadamente la posición correspondiente de sus levas en relación a las de movimiento de agujas. En el espacio A, las platinas se encuentran adelantadas, posición que debe coincidir con el ascenso de las agujas señalado por las líneas 1 y 2, A continuación se efectúa un retroceso hasta la situación B, que coincidirá con el descenso de las agujas por la leva D para la recogida y formación, líneas 3 y 4. Terminada esta formación, las platinas pueden avanzar de nuevo y quedar ya situadas en este punto hasta el nuevo ascenso de agujas. Por lo tanto, a la línea 2, le corresponde la posición de platinas y agujas indicada en el esquema II y a la línea 4, la posición del esquema m, en el primer caso máximo ascenso y en el segundo máximo descenso. ESQUEMA DE LA ZONA DE TRABAJO EN MODELOS DE DOBLE CARA: En los modelos de doble cara, equipados con cilindro y plato de agujas, aunque deben existir unas posiciones totalmente sincronizadas, la disposición es algo distinta, por cuanto operan dos grupos de agujas, las que son accionadas en sentido vertical por medio de las levas de la zona del cilindro y las accionadas en sentido horizontal o planas, aunque por su disposición radialmente, en el plato. La sincronización de posiciones de formación, con la disposición diferida y la simultánea, han sido comentadas anteriormente. Ahora vamos a indicar una disposición general de levas de movimiento de un Juego completo, así como la situación de dichas levas en cada momento, en un esquema que puede responder a cualquier tipo de máquina. En la figura 6-13, se muestra este esquema, donde están señalados los caminos de ambas agujas, así como el conjunto de levas. En tricotosas circulares normales, generalmente las levas de ascenso de agujas en el cilindro y de avance en el plato, acostumbran ser fijas pero actualmente en la gran mayoría de modelos, estas levas son graduables con la finalidad de lograr las tres posiciones necesarias para disponer a la máquina según las conveniencias de los varios ligados que puedan fabricarse. Por este motivo, las levas de la figura 16, han sido representadas de forma que puedan ser variadas de posición desde la parte externa de los segmentos y situarlas según muestra, a las posiciones de trabajo (movimiento completo de las agujas), de malla cargada (movimiento medio) o fuera de trabajo (anulación total). En la parte inferior se representa un segmento del cilindro visto por la cara interior y en la superior, un segmento del plato, existiendo entre unos y otros cierta correspondencia, que puede variarse, desplazando a todos los segmentos del plato para conseguir la posición adecuada de formación, de acuerdo con las características del ligado que quiere tricotarse. Los talones de agujas penetran por donde indican las flechas y en la leva A efectúan un primer ascenso, completado por la leva B hasta conseguir su máxima altura. Si esta leva B la retiramos, las agujas ascienden solamente por la leva A, quedando en posición media, o sea, en situación de recoger el hilo sin perder su malla que no se ha desprendido de su lengüeta y por consiguiente lograr una malla cargada. Lo mismo se consigue con las levas G y H del plato. Escondiendo ambas levas, las agujas no ascienden ni avanzan respectivamente y por lo tanto su acción es nula
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o fuera de trabajo. Esto permite la anulación total de un juego, o bien una anulación parcial, porque si dejamos en acción tal como indica el esquema, a las levas G y H y escondemos a las levas B y A, lo que ocurrirá es que todas las agujas del plato recogerán y formarán, mientras las
del cilindro no actuarán. Combinando un juego con esta disposición y otro con la disposición inversa, plato anulado y cilindro en acción, se consigue el tubular, no existiendo unión o enlazamiento entre la pasada formada por las agujas del plato y la formada por las del cilindro. Precisamente este detalle y además combinaciones de selección de agujas en ciertos modelos de máquinas, permiten la obtención de diversidad de ligados muy interesantes en la actualidad. Las levas de formación son C y I , ambas regulables en sentido de penetración por medio de
H
J
G
I
Fig. 6-13
e
..
....
E
B
A
tomillos micrométricos, para ajustar la densidad de mallas, que se variará según la calidad del tricot a fabricar, el título o número de la materia empleada y la densidad y en consecuencia el peso exigido al tricot. En relación a las diversas posiciones, el esquema I señala el medio ascenso de las aguj as del cilindro y el medio avance de las del plato, posiciones correspondientes a 3 y 4 en las levas, donde las mallas no han pasado detrás de las lengüetas y las agujas se encuentran en situación de recoger el hilo, para formar las mallas cargadas. En el II en cambio se han efectuado los movimientos completos, las mallas de ambas agujas han pasado detrás de sus lengüetas y las agujas respectivas, recogerán en su movimiento de descenso y retroceso respectivamente y finalmente formarán las nuevas mallas.
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¡ Todas estas levas son de acero adecuado, debidamente templado y sus superficies, en particular las de contacto con los talones de las agujas, totalmente pulidas de forma que éstos puedan resbalar fácilmente y sus movimientos sean los más suaves posible. Como es natural estas levas deben reunir unas condiciones por medio de las cuales las agujas accionen debidamente y las distintas posiciones se logren con toda naturalidad, sin freno alguno y sin choques por defecto de posición de levas, evitando así desgastes prematuros y roturas de talones de agujas.
6-5 LOS GUÍA - HILOS
Los guía-hilos en las máquinas circulares tienen mucha importancia porque cumplen una misión muy concreta. Conducen el hilo hasta las agujas, pero al mismo tiempo tienen una forma especial que sirve para mantener a las lengüetas abiertas. Se sitúan enfrente las agujas en el punto donde se procede a su elevación. Por este lado como se muestra en la figura 6-14, tiene una inclinación, de forma que al ascender las agujas del cilindro sea en máquina de simple o de doble cara como se muestra en el diagrama C, las lengüetas que intenten cerrarse, chocarán con esta inclinación y suavemente se abrirán de nuevo. Las del plato en las máquinas de Fig. 6- 14 _Jl_ tricot doble cara, pasan por debajo de este
B
N R
Fig. 6-15
guía-hilos y también al intentar las lengüetas cerrarse chocan con la base del guía-hilos permaneciendo abiertas. Esta forma del guía-hilos es debida a que durante la rotación y en el movimiento de ascenso y avance de agujas, las lengüetas se abren por acción de las mallas contenidas en la cabeza de las agujas y en el momento de producirse su caída, las de mallas debajo lengüetas, se ocasiona una acción de pellizcado que tiende a provocar su cierre, en la que además influye la fuerza centrífuga. De no existir esta parte de guía-hilos, muchas lengüetas se cerrarían y no efectuarían recogida las agujas, produciéndose una serie de puntos caídos,· porque en el momento de la formación, no habiendo recogida en el interior de los ganchos, las mallas al desprender caerían en el vacío. La parte opuesta en su máximo acercamiento a la zona de desprendimiento, queda separada de este punto una distancia variable que depende en ocasiones de la materia empleada, la resistencia de dicha materia, o bien de las posiciones de desprendimiento. Se señala una distancia de 7 mm. como norma, pero sin duda a veces debe variarse. En todo caso, debe tenerse en cuenta no alterar demasiado la posición inversa. El guía-hilos tal como se observa en la figura 6-
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14, entrega al hilo a las agujas formando un ángulo más o menos pronunciado, posición que puede lograrse fácilmente en cualquier máquina donde su situación tenga suficiente visibilidad. No puede ser demasiado abierto ni demasiado cerrado, lo que nos obliga según circunstancias a modificar ligeramente su altura. Cuando es demasiado bajo, existe la posibilidad de que coincida el cierre de lengüeta con el hilo situado en el punto de intersección de la lengüeta con la aguja y ésta actúe como tijera cortándolo, lo que acarreará agujeros en el tricot. Si el guía-hilos se encuentra algo separado de las agujas, puede ocurrir que al ser su ángulo abierto en relación a las agujas del cilindro, cuando se produzcan variaciones de tensión en el sentido de aflojamiento, vuele hacia afuera y se escape de los ganchos de las agujas, mejor dicho de la zona de influencia de las lengüetas al cerrarse y se produzcan también puntos caídos. Por estos motivos, la situación del guía-hilos tiene gran importancia, Su posición en una máquina para tricot de doble cara, es la indicada en la figura 6-15, donde vemos que el guía-hilos se encuentra en posición ve1tical rozando a las agujas tanto del cilindro como del plato. Obsérvese que se señala la distancia correcta de este guía hilos en relación a las agujas, que es de O, 5 mm. tanto en uno como otro lado. En esta posición, sabemos que su acción será regular, siempre y cuando en su situación lateral responda a lo indicado antes y observe la de la figura 6-14. El guía-hilos es articulado, de forma que cuando es necesario puede abrirse en el sentido de la flecha L para separarlo de las agujas y para facilitar el enhebrado del hilo. Los agujeros A y B del guía-hilos de la figura 6-14, indican dos posiciones de entrega de hilo, que enhebrado en A, es para alimentar el trabajo de todas las agujas del cilindro. Sin embargo en cada caso o variación de ligado, es cuestión de probar lo que más convenga según la materia empleada. Hay guía-hilos que poseen tres agujeros guía, ver figura 6-16, uno en I para alimentar a todas las agujas, otro en I I para alimentar a las agujas del plato solamente y otro en I I I para alimentar a las agujas del cilindro.
Fig. 6-16 En las máquinas para tricot simple cara, la posición del guía-hilos y su separación de agujas y platinas, la tenemos indicada en la figura 6-1 , siendo sus condiciones de trabajo iguales a las indicadas.
DEFECTOS DE LOS GUIA-HILOS Ante todo debemos indicar que los agujeros del guía-hilos deben tener una superficie perfectamente pulida, para que los hilos se deslicen con suavidad y en el ángulo formado en su salida hacia las agujas no se produzcan inconvenientes, que generalmente pueden traducirse según materia utilizada en cortes de filamentos o en deshilachados, debilítando así la materia. En algunos casos incluso en los agujeros se colocan ojetes de porcelana o cerámica. Los fallos que pueden concmTir a causa de malas posiciones dé los guía-hilos han sido ya enunciados, pero una repetición de los mismos es conveniente habida cuenta la importancia que tiene la posición correcta de este elemento fijo. Pueden provocarse puntos caídos o mallas caídas, con las consiguientes carreras o canales, debido a fallo de ángulo de entrega al estar el guía-hilos demasiado abie1to, o sea, algo separado de las agujas y también cuando su desajuste permite el cierre de lengüetas en el momento de la elevación de las agujas del cilindro y avance de las del plato. Si el ángulo de entrega del hilo desde la salida del agujero hasta las agujas es demasiado bajo o cerrado, es posible se produzcan
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cortes de hilos, particularmente en materias hiladas aprovechando por lo general puntos débiles de las mismas, con la aparición de agujeros en el tejido.
6-6 DIÁMETROS, GALGAS, NÚMEROS DE SISTEMAS O JUEGOS Y VELOCIDAD
DIÁMETROS Cada máquina es señalada por el diámetro como dato principal y el número o galga, complementado con el de sistemas o juegos. El diámetro es en pulgadas, usándose en este tipo de construcción la pulgada inglesa cuya medida es de 25,4 mm. Siendo el elemento base un cilindro, el diámetro es tomado desde la espalda de una aguja a la de la aguja opuesta, o desde el fondo de la ranura donde se aloja esta aguja, al fondo de la ranura de la opuesta. La mayoría de máquinas de esta construcción tienen cilindros de 30" de diámetro, es el más empleado hoy en día porque permite la obtención de unos tricots cuyas anchuras se adaptan perfectamente a las características exigidas por la confección industrial. Pero existen otros diámetros según modelo. Por ejemplo, en el caso de la tricotosa circular Interlock existe una amplia gama para cubrir todas las necesidades que van des de 10" a 32", de pulgada en pulgada en los diámetros de 10" a 20" y de dos en dos en los diámetros de 22" hasta 32". Las primeras generalmente son destinadas a la fabricación de tejidos tubulares para la Dl ..\:\IETRO PEQUF.i m confección de prendas a base de tallas, por lo cual se precisa que se adapte el tubo a las medidas de los cuerpos cuando se confeccionan prendas de uso interior. Las restantes pueden emplearse para una diversidad de usos y la confección de todo tipo de prendas previo cortado de las mismas. NUMERACIONES O GALGAS
El número o galga de la máquina indica su finura. Como es natural, las hay de finas y de gruesas, lo que depende de la ., DlÁ~IETRO clase de trabajo que se pretende elaborar. 30 Existen máquinas para tejidos lisos y Jacquards que se construyen con galgas de 16 a 24 agujas /pulgada. Máquinas para género de punto exterior con galgas de 14 a 16 agujas /pulgada. Máquinas listadoras con galgas de 18 a 28 agujas/ pulgada. Máquinas Interlock con galgas de 8 a 12 agujas / pulgada La definición de la numeración o galga es la siguiente: el numero indica la cantidad de agujas que caben en una pulgada periférica en el cilindro, de forma que la galga 20 quiere expresar que en una pulgada periférica hay 20 agujas y las galga 28 que el número de agujas en el mismo espacio es de 28. Ahora bien, para las máquinas de una fontura para tricot liso, generalmente el número señala directamente a la galga, pero para las máquinas de doble fon tura para tricots de doble cara, muchas veces la indicación es por ejemplo 20x20, que quiere decir galga 20 o sea 20 agujas por pulgada periférica, pero como que existen también las agujas del plato colocadas entrecruzadas, se señalan ambas, las del cilindro y las del plato.
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NUMERO DE SISTEMAS O JUEGOS El número de sistemas o juegos tiene también su importancia, particular mente cuando se trata de efectuar cálculos de producción de cada modelo, de acuerdo con éste y su velocidad. La mayoría de modelos actualmente se construyen con 48 juegos, también llamados por muchos "alimentadores". Sin embargo hay algún modelo cuyo número es distinto, como por ejemplo: Máquinas equipadas con juegos de transferencia que tienen, según diámetro: 24 juegos de trabajo y 12 de transferencia, o 12 juegos de trabajo y 6 de transferencia. Otro modelo específico que cuenta con inserción de trama en el tejido de punto, POCOS JUEGOS DE FORMACIÓN posee 20 juegos de trabajo y 20 juegos de tramado. Otros modelos para tejidos gruesos, están equipados con 12 juegos en 33". La tendencia actual consiste en acoplar el máximo número de juegos en las máquinas circulares, debido a las exigencias de la industria, orientadas hacia la necesidad de conseguir la máxima producción y un superior rendimiento de cada máquina. VELOCIDADES Un factor importante de cara a la producción, es la velocidad de marcha de las máquinas. Dichas velocidades varían según MUCHOS JUEGOS DE FORMACIÓN las características de los modelos y aun existiendo en la mayoría de casos una velocidad media normal, es preciso muchas veces variarla según las condiciones de la materia que deba tricotarse. Por tal motivo, estas máquinas son equipadas con motores de velocidad variable que permiten en un momento alcanzar la velocidad prevista de acuerdo con la materia empleada. Como ejemplo citaremos que hay máquinas que tejen ligados sencillos que giran a un máximo de 20 vueltas /minuto. Otras cuyos tejidos son mas complejos giran a 15 a 18 vueltas/minuto según tricote muestras o ligados. Y las máquinas interlock giran a una velocidad de 42 vueltas/minuto en el modelo de 10", y a 18 vueltas/minuto en el de 32".
6-7 LA ALIMENTACIÓN
En toda máquina moderna es imprescindible el empleo de mecanismos de alimentación de hilos, cuya misión consiste en procurar la entrega regular de hilo a cada juego, manteniéndolo constantemente a la misma tensión, resultando de ello un tricot también regular e incluso a veces perfecto. La alimentación es indispensable debido a la gran variedad de materias con que contamos y en particular su uso es exigible en todas las máquinas de galgas medias y finas, de lo contrario nos exponemos a que al tricot resultante presente ciertos defectos, en particular ban-as horizontales completas o interrumpidas, así como irregularidades de mallas. Existen diversos sistemas de alimentación que han ido evolucionando en el transcurso de los tiempos. En las circulares, debido al elevado número de juegos, particularrnente en todas aquellas
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alimentador, pueden ser causa de defectos de difícil solución. En el primer caso un ajuste adecuado resuelve rápidamente el problema, pero en el segundo, a veces difícilmente podemos encontrar la solución. Por ejemplo, hoy en día se emplean muchas materias sintéticas texturadas e incluso mezclas en las cuales lo sintético representa el porcentaje más elevado. En el empleo de texturados, tanto de poliamidas como poliesters, los defectos pueden producirse fácilmente incluso en aquellos casos en que hemos efectuado las comprobaciones pertinentes y tenemos la seguridad de que los mecanismos de alimentación han sido bien ajustados. Pueden influir y ello se detallará al estudiar la aplicación de las fibras, defectos de preparación de los conos, defectos de roces excesivos durante el recorrido de los hilos desde los conos a la alimentación; diferencias de partidas entre los conos empleados, diferencias de elasticidad en los hilos por defecto de texturización o diferencias de volumen, contenido de electricidad estática producida por los roces y muchos otros que serán enumerados en el momento oportuno. Por todo ello, insistimos en la importancia que tiene la alimentación y la necesidad de ajustarse en lo posible a las condiciones exigidas, porque cualquier variación en las posiciones de trabajo de un alimentador o bien un desajuste del mismo en cuánto a la entrega necesaria requerida por las agujas de acuerdo con la densidad de malla previamente preparada, influirá indudablemente en fallos que siempre repercuten en el tricot. A pesar de ello, téngase en cuenta que hoy en día contamos con una serie de aparatos para controlar la acción de entrega de los alimentadores facilitando el ajuste juego por juego hasta precisar dicha entrega, logrando casi una perfección siempre dentro de ciertas tolerancias. El uso de otros aparatos denominados "tacómetros" o "tensímetros" y otros, facilitan ajustar la cantidad de entrega juego por juego persiguiendo una constante muy regular, así como la tensión también de entrega. En unos casos, operamos teniendo en cuenta una absorción de materia en un tiempo determinado contada por metros y en otros, una tensión constante contada por gramos. Estos aparatos son hoy en día indispensables para proceder al buen ajuste de las máquinas y regular la alimentación. La experiencia ha demostrado a través de análisis constantes de causas de defectos en los tricots, que la alimentación es una de las partes más importantes y que su influencia es muy elevada en la aparición de dichos defectos, aparte otros factores que también intervienen en ello.
ALIMENTACIÓN CON CINTA O "POSITIVA" Mientras los diversos alimentadores empleados deben ser ajustados individualmente con mucha minuciosidad y precisión y a veces crean bastantes problemas hasta lograr el objetivo, los sistemas de cinta o alimentación po8sitiva tienen la ventaja de que controlan la entrega a la totalidad de los juegos de las máquinas y por lo tanto, básicamente, la e ntrega es idéntica en cada uno, manteniendo al mismo tiempo idéntica tensión, lo que permite obtener dentro la gama de tricots de superficie lisa, tanto de simple cara como de doble cara, uniformidades sorprendentes, Hay máquinas equipadas con varias cintas de alimentación positiva accionadas por poleas separadas, alimentando grupos de juegos repartidos de forma alterna o la disposición que convenga, actuando a velocidades distintas para
100
L
s
D Fig. 6- 17
dedicadas a la fabricación de tricot en el cual no interviene ninguna selección de agujas para efectos de fantasía a colores, se emplean estos mecanismos , mientras en las que han sido equipadas con mecanismos selectores particularmente para efectos Jacquard, hasta hace poco era difícil su empleo, porque debido a que la entrega del hilo es constante, no era posible su uso cuando en cada juego el número de agujas era distinto y siempre en función de las características del dibujo a obtener. Hace poco han aparecido nuevos modelos de alimentación individual, cuyas características son idóneas para su empleo en estas máquinas, mejor dicho en todo tipo de máquinas circulares previa la debida aplicación o adaptación. Por lo tanto, hoy en día puede decirse que se cuenta con mecanismos de alimentación aptos para todos los casos, todas las máquinas y en consecuencia su uso implica indiscutiblemente una mejora en la calidad de los tricots fabricados. Sea cual sea el sistema empleado, no hay duda de que la alimentación juega un papel muy importante en la fabricación de los tricots y su necesidad es evidente habida cuenta de que además de las máquinas normales, cada día se construyen máquinas de mayor finura y aparecen materias cuyas condiciones son muy variadas, tanto en lo referente a texturizaciones, como en mezclas, En las primitivas máquinas, el alimentador era inexistente, pero debe hacerse constar que eran de galga gruesa y el número de juegos limitado, por lo que, y a pesar de que por sus características y su forma de estirado del tricot, se prestaban a producir tricots algo defectuosos, su regulación en busca de la mejor perfección posible era rápida. Pero hoy, con máquinas mucho más finas, materias de mayor finura, elásticas o no y un elevado número de juegos, la alimentación es un factor que cuenta evidentemente en la consecución de tricots de alta calidad, libres de defectos a ser posible. CONDICIONES PARA UNA PERFECTA ALIMENTACIÓN No es suficiente contar con alimentadores en las máquinas, hace falta que actúen en las condiciones requeridas para que el tricot que se fabrica, sea cual sea su ligado, aparezca nítido de irregularidades y pueda ser considerado de alta calidad. Cualquier alteración durante la marcha es suficiente para producir alteraciones y por consiguiente los alimentadores precisan de una serie de condiciones entre ellas su acondicionamiento al tipo de materia que se quiera usar. El sistema de alimentación más empleado actualmente es el llamado " positivo " formado por unas cintas o bandas en todo el grupo de juegos, de forma que se consiga una perfecta regularidad de entrega, idéntica en cada uno de los juegos. Sin embargo este modelo cuyos detalles se darán mas adelante, está también sometido a ciertas variaciones, no a causa de defectos de marcha propios, sino de las condiciones de las materias empleadas. Los alimentadores requieren un perfecto y minucioso ajuste si quiere lograrse una peifecta alimentación y siendo la base de estos mecanismos la entrega constante, seguida y precisa de materia, cualquier alteración en la marcha, no del alimentador propiamente, sino de la materia, es suficiente para que en el tricot aparezcan irregularidades, la mayoría de las cuales no dejan de ser defectos más o menos importantes. Debemos tener en cuenta que en cualquier máquina podemos emplear hilados de algodón, de lana, hilos de rayón viscosa o acetato, hilados sintéticos de filamento continuo y de fibra cortada, así como toda clase de mezclas en las que pueden entrar varias combinaciones, además de la gran variedad de hilos texturizados con más o menos elasticidad. En consecuencia, ante la gran variedad de fibras a utilizar, no hay duda de que la máquina debe ajustarse en cada ocasión según las condiciones de la fibra que pretendemos tricotar, teniendo también en cuenta que mientras unas tienen una gran resistencia, otras a consecuencia de la longitud de fibra son débiles. En todos los casos, este ajuste de la máquina para garantizar su empleo con el rrúnimo riesgo o nulo en muchos casos, nos demuestra que un factor importante es el ajuste de entrega de dichos hilos a cada juego u por tanto a las condiciones de trabajo del alimentador, que debe siempre garantizar unas condiciones adecuadas de entrega para que el tricot pueda fabricarse normalmente y a la perfección. De aquí la importancia de la alimentación en el conjunto formado por la serie de elementos que intervienen a la fabricación de los tricots Para ciertas materias, un desajuste de alimentación marcará solamente una constante en la producción de tricots rayados horizontalmente produciendo la sensación de que existen pasadas flojas y pasadas tupidas, pero para otras, pequeñas alteraciones en las cuales a veces no influye el
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entregas también distintas, pero en cada caso ajustadas debidamente para conseguir que la alimentación sea regular y constante. Estos alimentadores están formados por un conjunto de rodillos giratorios individuales, uno por juego, arrastrados por una cinta o banda rotativa, pasando el hilo entre dichos rodillos y la cinta, siguiendo un re corrido iniciado por la penetración del hilo que procede del cono pasando por unas guías y su salida de contacto con el rodillo o cinta, guiado hacia los guía-hilos y las agujas. Cada rodillo es montado por medio de un soporte a un aro, siendo ajustable individualmente y la cinta recorre todos los rodillos dando vueltas a través de una corona de arrastre que sirve para provocar la acción de rotación del plato de agujas. Esta polea general de arrastre, es ajustable de diámetro para aumentar o disminuir la velocidad de rotación con la finalidad de variar a conveniencia la alimentación o entrega de hilo a las agujas, lo que nos permite proceder a un ajuste exacto y preciso que concuerde con la densidad de mallas o cerraje. En la figura 6-17, es visible la polea de arrastre de una cinta en este sistema de alimentación conocido por la denominación ROSEN o también IRO-Tape, dos construcciones distintas cuya finalidad es idéntica. La polea L, situada encima del cárter que contiene a la corona de arrastre del plato de agujas, se utiliza para que a través de una cinta, mover a todos los rodillos alimentadores. Recibe el movimiento de rotación de un piñón que engrana con d icha corona. Está montada de forma que puede ser regulado su diámetro operativo para facilitar el cambio de velocidad. Por lo tanto, para conseguir una mayor o menor velocidad de la cinta, lo que equivale a un aumento o disminución de la cantidad de hilo entregada a las agujas, se afloja la tuerca A, girándose al plato L en uno u otro sentido según convenga y una vez logrado el objetivo, se aprieta de nuevo la tuerca A comprobando inmediatamente si se ha conseguido la velocidad requerida y repitiendo la operación cuando el resultado no ha sido satisfactorio. Con la tuerca A floja, girando al plato L en el sentido de la flecha X, se disminuye la velocidad y en el sentido de la flecha Y, ésta aumenta. El plato superior L lleva un índice graduado situado en D y el plato inferior N, una numeración, sirviendo todo ello para tomar referencia del desplazamiento efectuado por el plato L, La numeración del plato N, una vez conseguida la posición adecuada, indica el diámetro en que ha quedado la polea. En resumen, la alteración de velocidad en uno u otro sentido, se logra por medio de la variación del diámetro de la polea. Aparte de ello, hay un dispositivo tensor graduable, para mantener la tensión adecuada a la cinta, concordando siempre con el diámetro de la polea y ajustándola en cada ocasión que se procede a variar la velocidad. Cuando las variaciones de velocidad no son suficientes, se quita la placa fijada por los tomillos S señalados en la figura 6-17, se quita la polea con su eje y piñón de arrastre y se cambia dicho piñón por uno de mayor o menor diámetro y número de dientes, para conseguir así una velocidad adecuada a las necesidades. Es la figura 6-1 8, un esquema del rodillo alimentador individual aplicado al aro M y sostenido por el soporte I, para la alimentación de un juego, siendo movido por la cinta U que girando acciona a los restantes rodillos que encuentra en su recorrido. Obsérvese que el rodillo está formado por dos zonas, la inferior constituida por una serie de pequeños rodillos verticales por donde pasa el hilo y la superior tapada, donde se encuentra el sistema de paro eléctrico. El hilo desciende por A pasa por el ojete de la primera guía, por una segunda y tercera hasta penetrar en la zona del alimentador como se muestra en el esquema, (es este espacio donde la cinta ha sido cortada). El hilo debe pasar fijado entre la cinta U y el rodillo giratorio V. La alimentación se mantiene mientras el hilo pasa por esta zona y no cuando se escapa del contacto con la cinta, cuya anchura es inferior a la del rodillo. No obstante cuando se quiere tricotar con Jacquard, no siendo posible operar de esta forma, entonces el hilo es desplazado hacia arriba para pasar entre el rodillo, pero libre de la presión de la cinta. Esto se consigue accionando a la palanca D, situada debajo del disparo, en el sentido marcado por la flecha E. Al quedar el hilo desconectado, sin embargo la acción del disparo se mantiene con total efectividad. A su salida de la cinta o correa, el hilo se dirige siguiendo el camino señalado por la flecha A, por el disparo F, pasando por el interior de sus ojetes y por debajo de la espiga C. Si durante el tricotado se rompe el hilo en la zona protegida por este disparo, o sea, en el espacio comprendido entre la salida del alimentador hasta las agujas, se levanta rápidamente la pieza F, provocando un contacto en el interior de la caja superior del alimentador y el encendido de la lámpara W, además
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del rápido paro de la máquina. La tensión que debe ejercer la pieza disparo F, se regula por medio de la tuerca H, que girada en el sentido de las agujas del reloj será disminuida y en sentido contrario aumentada.
Figura 6-18
Los tomillos situados en B, se utilizan para regular la acción de encendido de la lámpara W, de forma que se produzca antes del encendido del semáforo o indicador general de la máquina, o bien después. Se recomienda que cuando se produzca una rotura, el contacto de F sea mas rápido que el encendido del semáforo, aunque ello es facultativo. Para desmontarlo, se afloj an los tomillos J y se saca hacia afuera. Al colocarlo de nuevo debe tenerse en cuenta el ajuste para asegurar que los contactos L, presionen suficientemente a unos resortes interiores que rozan con el conductor eléctrico M.
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Las velocidades de las cintas o correas, pueden ser variables como se ha dicho y disponen de regulación individual cada una de las instala das en las máquinas. Sin embargo existe además una escala de piñones variadores de velocidad, con la finalidad de poder disponer de los suficientes cambios tendentes a lograr la velocidad requerida en cada caso, según la materia empleada, su título, la densidad de mallas ..etc. En este proceso operativo del mecanismo de alimentación, las cintas deben actuar convenientemente tensadas, disponiendo para ello de tensores adecuados situados cerca de la polea motriz, o sea, que en todos ellos, - los movidos por la misma cinta - la presión de la misma contra los rodillos sea idéntica y la alimentación quede asegurada lográndose el objetivo de los mismos, entrega constante a igual tensión. Cuando cualquiera de estos alimentadores ha sido bien ajustado y su marcha es regular, tenemos la seguridad de que las entregas son efectivas y de estar debidamente ajustados todos los juegos alimentados por la misma cinta, no hay duda de que las pasadas de mallas serán perfectamente regulares.
6-8 DISPOSITIVOS AUXILIARES
Las máquinas de este tipo suelen estar equipadas con una serie de disparos eléctricos que colocados por el recorrido del hilo desde el cono o bobina hasta el guía-hilos que alimenta las agujas, detectan cualquier irregularidad o rotura de este, parando la máquina al instante. También cuentan con disparos eléctricos en el interior del cilindro que detectan agujeros en el tejido y otros en el gancho de las agujas para detectar agujas rotas y lengüetas en mal estado. Los detectores de las anomalías del hilo están colocados, unos en la fileta y otros antes de los guía-hilos, como se ve en la figura 6-19 El hilo sale del cono A, pasa por el tensor D hasta el disparo eléctrico E. Desciende hasta el disparo eléctrico L y llega al guía-hilos R, que lo entrega a las agujas.
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6-9 OTROS MECANISMOS
Transmisión sincronizada Cilindro - Plato F
El eje C, montado sobre los rodamientos G y H, dispone de dos ruedas dentadas D y F, una en cada extremo. La corona A del cilindro recibe el movuruento giratorio por un motor eléctrico. En contacto con la rueda dentada D y a través del eje C y la rueda dentada F, transmite el movimiento al aro B del plato de agujas de la máquina. Con esto se consigue que el cilindro y el plato giren a la misma velocidad perfectamente sincronizados.
Plegador: Situado en la parte inferior de la máquina. Su misión es la de recoger el tubo de tejido que se está elaborando. El tejido que baja por el cilindro de agujas de la máquina, es guiado por la regleta R hacia los cilindros rotatorios C, A y B, los cuales presionan al tejido y lo estiran según la tensión graduada por el tejedor, conduciéndolo hacia el eje W que mediante su movimiento giratorio y presionado por S, lo enrolla sobre si mismo formando un cilindro de tejido
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En máquinas para tricot de doble cara, es CENTRAJE DE LAS AGUJAS imprescindible tener en cuenta el ajuste de las agujas en su cruzamiento, logrando que los ~ espacios queden bien repartidos, con la finalidad de fabricar un tejido correcto. Una desviación en uno ' o otro sentido, es causa de que las entremallas no sean iguales, ya que por un lado serán más cortas y Ü Ol por otro más anchas produciéndose una desviación que perjudica a la calidad del tejido y que en ciertos O OJ casos es muy visible. Por otra parte, una vez en trabajo una máquina, es conveniente efectuar una 2 comprobación periódica, para garantizar el correcto trabajo. En la figura adjunta, se muestran tres posiciones. 00 ÜÜ La correcta es la 1, donde se observa que el centrado es perfecto, o sea, los espacios entre - U [J 3 agujas han sido bien repartidos, asegurándose a sí el logro de unas mallas perfectas y evitando roces del hilado entre las agujas. Las posiciones 2 y 3 son incorrectas, la 2 tiene a las agujas del plato demasiado cerca de las del cilindro por el lado izquierdo y la 3, por el lado derecho. Para conseguir la posición 1 en caso de defecto, hay un dispositivo situado en el piñón de arrastre de la corona dentado que acciona al plato, como se indica en la figura 35. Para proceder a la corrección, se quita la tapa de protección D, que dando al descubierto el piñón con los tornillos de ajuste. Existiendo dos diferenciales diametralmente opuestos, se quita también la tapa D del otro. Estos piñones arrastran a la corona B, y ésta a su vez siendo fijada a un eje vertical en cuya base hay el plato de agujas, produce el movimiento de rotación de éste. Uno de estos diferenciales, lleva el dispositivo de graduación, el que vemos en la figura 35. Una vez abierto, se aflojan los seis tomillos E (tres por cada diferencial), con lo cual quedará libre el mecanismo. A continuación, en el de la figura se procede al ajuste del plato en relación al cilindro para lograr un buen cruzamiento de las agujas. Para ello basta con apretar al tomillo M por ejemplo, aflojando al mismo tiempo al tomillo A, hasta conseguir el perfecto centraje. Una vez logrado, se aprieta fuertemente al M sin mover en absoluto al tornillo A e inmediatamente sí el centraj e ha de ser al revés, se opera á la inversa, o sea, que se a prieta al tomillo A aflojando al M. Todo depende de la posición en la máquina y de si debemos desplazar al plato hacia la izquierda o la derecha. Terminada la operación, se aprietan los tomillos E del otro diferencial y se colocan de nuevo las tapas D.
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B
Bº u-
ºB
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SELECTOR DE AGUJAS En la figura adjunta vemos un esquema general de la selección de agujas para el tisaje, que se efectúa en cada juego y en cada pasada. En el tambor I se seleccionan las platinas F según las necesidades del ligado o dibujo a obtener, quedando fuera de trabajo las platinas A. Las latinas F entran en contacto con los talones del jack K haciendo que se hunda en la ranura que tiene en B, hundiendo al mismo tiempo el extremo inferior N del jack basculante intermedio M por lo que sale en sentido contrario el otro extremo de este que empuja a la aguja G haciéndola sobresalir de su ranura D y ocasionando que su talón entre en contacto con las levas de trabajo del segmento de levas J. En este punto la aguja realiza los movimientos que le indican las levas. Las agujas H del plato, dotadas de talón alto y talón bajo, se mueven accionadas por las levas ubicadas en los segmentos de levas atornillados en el aro Y
SEGMENTO DE LEVAS DEL CILINDRO Este es un segmento de levas de un cilindro de una tricotosa circular, en el que apreciamos los diferentes componentes de que consta. 1,2 y 3, son las clavetas para poner en trabajo o fuera de trabajo las levas que están en la parte interior de este segmento. 15,18,19 y 2 1, son los tomillo componentes del micrométrico que regula la posición de las levas, 22 y 23 son tomillos de fijación
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SEGMENTO DE LEVAS DEL Cll.,INDRO. Vemos en este esquema la parte interior del segmento de levas en donde se aprecia claramente todas las levas que comprenden estos dos juegos de formación. El talón de la aguja entra por donde indica la flecha encontrándose con: 5 que la sube hasta la posición de malla cargada. 4 la sube hasta su max11110 ascenso. 2 desciende recogiendo hilo. l desprende la malla anterior y baja hasta su máximo descenso. 9,10,l lyl2 es el camino para unos jacks intermedios
SEGMENTO DE LEVAS DEL PLATO Este es un segmento de levas de plato, como en el del cilindro podemos observar los tomillos 12, para la micrométricos regulación de las levas. Las clavetas 20 y 22 para accionar las levas en trabajo o fuera de trabajo. Los tornillos de fijación 21, y las chapas y tornillos de anclaje 28, 29 y 30
SEGMENTO DE LEVAS DEL PLATO Este esquema corresponde a las levas de dos juegos de formación del plato insertas en un segmento. Existen dos vías de recorrido de los talones de las agujas por estar normalmente equipadas con agujas de talones altos y bajos, pasando por el camino superior las agujas de talón alto y por el infe1ior las de telón bajo. La leva 2 las hace subir hasta malla cargada y la 3 a su máximo ascenso. La leva 1 las hace descender recogiendo hilo y la 5 las baja hasta su máximo descenso. Igual en el otro camino.
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En las tricotosas circulares de gran diámetro, al igual que en las de pequeño diámetro y las rectilíneas, también hay máquinas para tejidos Links-links, es decir máquinas de doble cilindro cuyo esquema ele funcionamienlo de las agujas y jacks auxiliares adjuntamos: H es el cilindro superior que lleva alojado el jack O cuya misión es la de coger a la aguja I por el gancho superior y pasarla a su cilindro para trabajar desde este. G es el cilindro inferior y en él se encuentran los H siguientes elementos que intervienen en el movimiento de la aguja I. En la parte inferior del cilindro, el segmento F, contiene los jacks N, que sujetos por el extremo inferior E, basculan sobre el jack intermedio L que a su vez bascula por el punto M accionando a 1 que pone en posición de trabajo al jack K y este al jack de transferencia J, que al igual que el O del cilindro superior, coge con P a la aguja por el gancho inferior y le comunica los movimientos para la formación de la malla. La aguja I hace mallas desde el cilindro inferior cuando está unida al jack J, y mallas desde el cilindro superior cuando está unida al jack O. es decir que teje derecho y revés según proceda. Estas máquinas generalmente no suelen tener mas de 12 juegos de formación y suelen ser de galgas K bastante gruesas.
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En esta fotografía vemos un detalle de la zona de trabajo de una máquina de doble cilindro.
Estos mecanismos y otros como: El cuenta pasadas La fileta Regulador de altura del plato de agujas Lo selectores de agujas Los listadotes La bancada que sostiene todos los mecanismos Etc. Hacen que la máquina pueda realizar un tejido perfectamente regular y obtener las combinaciones de puntos y ligados que se deseen. Actualmente, como ya hemos comentado en otros tipos de máquinas de la industria textil, la electrónica ha perfeccionado y facilitado la preparación para el tisaje y programación de las mismas. Los elementos mecánicos que hemos visto en los puntos anteriores, se programaban y seleccionaban mediante cadenas de mallones, resortes, palancas y todo tipo de transmisiones mecánicas, invirtiéndose para ello un tiempo mas o menos considerable según la complejidad del ligado del tejido a realizar. Con la incorporación de la electrónica y la informática muchos de estos elementos mecánicos
han
desaparecido
y sido
Tricotosas circulares electrónicas
sustituidos por elementos electrónicos que realizan la misma o parecida función que sus antecesores pero gobernados por un ordenador. Esto ha permitido un tiempo mucho mas corto para el cambio de programa en la máquina de tejer, incluso en determinados casos, el tiempo contabilizado para programación de máquina en el capitulo de costes se considera O. En las empresas de género de punto se siguen utilizando máquinas de selección mecánica junto con las de selección electrónica. Las máquinas de selección mecánica son bastante mas baratas de compra que las electrónicas, si bien su proceso de programación es bastante más caro. Para compensar estas diferencias en los procesos de tisaje, se utilizan máquinas de selección mecánica para tejer productos de "larga tirada", es decir, que durante un tiempo considerable no se cambiará la selección de estas máquinas, y máquinas de selección electrónica para procesos de mas corta duración.
1
Sala de tisaje de tricotosas circulares
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6-10 EL TÉCNICO Y EL OPERARIO
EL OPERARIO: Para ser competente en su puesto de trabajo en las tricotosas circulares de gran diámetro, el operario que está a cargo de estas debe poseer una serie de conocimientos y habilidades para asegurar un correcto funcionamiento de la máquina y la consecución de un buen tejido. Y estos son: Conocer el funcionamiento de la máquina en general y en particular de los órganos que intervienen directamente en la formación de la malla: Las platinas: Función de las platinas. Su estado correcto y saber cambiarlas cuando proceda. Conocer el perfil de estas y saber cuando se encuentra deteriorado pudiendo provocar fallos en el proceso de tisaje. Conocer su funcionamiento, los movimientos que realizan en su trabajo pudiendo diagnosticar si son correctos o no en cada una de sus fases y corregirlos en su caso. Disponer del material y herramientas necesarias para poder cambiar las platinas deterioradas. Las agujas: Su estado perfecto, Su funcionamiento y saber cambiarlas cuando proceda. Debe saber cuando una aguja está en condiciones de trabajar. Observando defectos en el tejido, debe saber o deducir que aguja lo ha producido y por qué. Saber si la aguja está defectuosa en alguna de sus partes o si está mal colocada en el lecho de agujas. Si el gancho está torcido, es poco flexible, está defectuoso o a punto de romperse. Saber cambiar la aguja si esta lo requiere. Los alimentadores: Su funcionamiento, saber graduarlo a la velocidad de alimentación de hilo necesaria según tipo de ligado, tejido, materia prima etc. El plegador: Programar el plegador con la tensión de estiraje necesaria y conveniente al producto que se está elaborando. Otros: Conocer el funcionamiento y manera de trabajar del resto de órganos que intervienen directamente en la formación de la malla y del tejido en general. Saber manipularlos, galgarlos y programarlos. Estos órganos serán: La graduación del punto. Los guiahilos. Los mecanismos de transferencia de agujas, etc. Deberá conocer el funcionamiento de las transmisiones que equipan la máquina y saber realizar ajustes básicos. Sabrá leer la ficha técnica suministrada por la oficina técnica para la programación de la máquina y realizar todas y cada una de las funciones allí estipuladas para la puesta a punto de la máquina y tisaje del genero reseñado. Diferenciando en este caso las máquinas de programación mecánica y las de programación electrónica. En las primeras debe saber confeccionar las cadenas de mallones según los movimientos solicitados para el producto. Identificar los diferentes mallones según su cometido específico y el lugar que deben ocupar en la cadena. Saber programar y calcular las posiciones de los guía-hilos según el producto solicitado y realizar un correcto enhebrado de estos. Sabrá calcular y programar la altura de las mallas que se solicita en la ficha técnica. En las máquinas de programación electrónica deberá saber interpretar los datos del software de la programación y adecuarlos al producto que se quiere tejer. En este caso el operario debe seguir los mismos pasos que en la programación mecánica, pero, los parámetros que correspondan a actuaciones de elementos mecánicos controlados por ordenador deberán ser ajustados al tisaje del nuevo producto mediante la consola de control de la máquina. El operario deberá seguir el proceso de tisaje de la máquina observando que no salgan taras o desperfectos en el tejido que se está realizando, y en caso de haberlos, debe saber solucionar el problema buscando sus causas, analizándolas y subsanándolas. Para ello debe ser, además de lo expuesto anteriormente, un buen conocedor de los hilos y sus propiedades así como de los ligados que las tricotosas circulares de pequeño diámetro pueden realizar en sus tejidos. En todo caso, el operario dispondrá del equipamiento necesario en cuanto a herramientas y recambios de piezas elementales (agujas, platinas ..) para poder subsanar cualquier contratiempo debido a pequeños accidentes o defectos de materia prima. De igual manera deberá mantener el sitio de trabajo en perfecto orden y limpieza, a fin de evitar que se manchen las piezas tejidas, de poder sustituir con rapidez los conos de hilo vacíos, al tener los llenos correctamente clasificados y a punto. Y realizará constantes inspecciones a los organismos de la máquina a fin de poder detectar posibles avenas que en su caso informará inmediatamente al técnico responsable.
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EL TÉCNICO: Se ocupará de confeccionar la ficha técnica del producto a obtener, Esta ficha será individual para cada máquina de las que se componga el parque de la empresa y en ella se incluirán todos los parámetros necesarios para el correcto tisaje del producto que se desea obtener. Deberá en principio elegir la máquina apropiada para cada producto que se deba tejer. Elegir el hilo adecuado en cuanto a materia, color y el grosor exacto para la galga en que se va a trabajar. Planificar el proceso paso a paso en la programación de todos los elementos que intervienen en la preparación de las máquinas de selección mecánica ayudando al operario en la puesta a punto de esta o en el cálculo de las operaciones más complejas, indicando en dicha planificación: La cantidad de agujas necesarias, número de pasadas totales por pieza, densidad de las mallas (numeración), colocación de los guía-hilos, orden de enhebrado de los colores cuando los haya, cantidad de piezas por unidad de tiempo ... y todos los parámetros que intervengan en apliques ocasionales u opcionales que intervengan en el proceso de tisaje. En las máquinas de programación electrónica, la ficha técnica presenta un contenido muy similar al anterior con la diferencia de que en las mecánicas se manipulan tomillos, levas o excéntricos para introducir dichos parámetros y en estas se presionan las teclas del teclado informático para ejecutar una serie de comandos que introducidos en el hardware de la máquina originarán los movimientos de las piezas mecánicas que harán posible la formación de las mallas y por consiguiente el tejido deseado. El técnico debe conocer a la perfección todo·s los componentes de la máquina tanto mecánicos como electrónicos y debe estar preparado para poder subsanar o dar las órdenes oportunas y las indicaciones exactas a los encargados del mantenimiento de los equipos para su correcta y rápida reparación. Otra de las funciones del técnico es la de realizar un correcto y riguroso control de calidad del producto que ha programado. Para ello debe poseer también un extenso y profundo conocimiento de las posibilidades de tejeduría de la tricotosa circular de gran diámetro, de todos los ligados posibles y variaciones de los mismos, de los tipos y características de materia prima que admite, de las capacidades operativas de los elementos principales de la máquina. Saber conj ugar todo el rosario de posibilidades y obtener así el mejor producto dentro de su gama controlado por él mismo. Organizar la sección de tejeduria es quizás la función estrella del técnico de la sección. Para un rendimiento óptimo en una sección de tisaje es fundamental una buena y correcta organización. Y para conseguirla, el técnico deberá situar correctamente en la sala de tisaje las diferentes máquinas disponibles, según los criterios de aprovechamiento de espacios y recorridos mínimos de materia que ha aprendido en las enseñanzas de organización industrial y adaptándolos a estas máquinas. Todo lo dicho en este capítulo no será posible sin la asimilación previa de una serie de esquemas básicos del funcionamiento de las tricotosas circulares de gran diámetro y, lo más importante, estar manipulando telares de este tipo durante un periodo mas o menos largo de tiempo, a fin de aprender y familiarizarse con las piezas, movimientos y reacciones de este.
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CAPITULO?
7 - CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS DE PUNTO: Siguiendo la evolución histórica de la industria de los tejidos de punto en la que distinguimos tres etapas: lª.- La época manual, desde los inicios hasta W. Lee en 1589 2ª.- La época de las máquinas mecánicas, desde 1589 hasta 1970. Periodo en que cada tipo de máquina estaba llena de ingeniosos mecanismos a menudo de gran precisión, convirtiéndose en verdaderos robots mecánicos, capaces de recibir ordenes y ejecutarlas, de forma automática. 3ª.- La época actual, que empieza en los años 70 con la incorporación de la microelectrónica digital, permitiendo realizar el control de las diferentes partes de las máquinas y los diversos parámetros necesarios para la consecución de la gama de tejidos (Tensiones, longitudes, estirajes, presiones, agujas, listadores .... ), aumentando la versatilidad, la facilidad de dialogo con la máquina, la calidad del producto, la comodidad del diseño, etc. Para la clasificación de los tejidos de punto tendremos en cuenta el tipo de máquina de tejer y su método de trabajo, así como el tipo de malla realizado individual y conjuntamente de las agujas que lo tejen. Según la alimentación de las agujas, los tejidos de punto se clasifican: Tejidos de punto por recogida o de trama. Un mismo hilo alimenta toda la pasada de agujas. Tejido de punto por urdimbre. Cada aguja se alimenta con un hilo diferente. En este tratado vamos a estudiar el tejido de punto por recogida. - Según el tipo de máquina el tejido de punto por recogida puede ser: Tejido a una fontura, o simple cara Tejido de doble fontura o doble cara
7-1 REPRESENTACIÓN DE LOS TEJIDOS
En las fichas técnicas y en los esquemas de representación de ligados, las mallas y las diferentes formas de colocación del hilo que se está tejiendo en la aguja, se representa como sigue:
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Malla Cargada
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Ag.sin trabajar
Desagujado
Punto liso a una fontura
Mallas cargadas alternadas 1 : 1
Mallas cargadas 1:2
Desagujado
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También se pueden representar dibujando la malla y el ligado de mallas:
A
Está representado en la figura 7-1, donde se muestra en todas sus formas de exponerlo gráficamente. En los esquemas A y B, se representa tal como aparece en la cara externa y en la interna respectivamente. Este tricot liso tiene su característica particular. En la parte externa los largos o lados de las mallas forman una V, como se indica en el esquema C, notándose en su conjunto de la forma indicada por este esquema, mientras la parte
posterior aparece de forma redondeada como se indica en el esquema D. El esquema E, señala como se forma sucesivamente la pasada, siendo las verticales las agujas. El tejido liso tiene aproximadamente un 30 % de encogimiento en relación a su anchura total, variando según densidad de mallas y condiciones de la materia. Posee además una marcada tendencia a envolverse sobre sí mismo enrollándose cuando ha sido cortado para abrir el tubo de tricot, en el caso de las tricotosas circulares, lo que sucede también en mayor o menor proporción en la mayoría de los ligados de una fontura o lisos de las tricotosas rectilíneas.
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~ l l ! llLl Fig. 7-1 Fig. 7-2 En la figura 7-2 se puede observar el ligado de un punto liso tejido a dos fonturas. Es el que comúnmente se llama acanalado 1 x 1, y tal como se ve en el esquema superior la cadeneta A está del derecho mientras que la cadeneta B está del revés, y así sucesivamente alternando una cadeneta del derecho y otra del revés. En la parte inferior se representa esquemáticamente la posición de las agujas en la máquina para tejer este acanalado.
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7-2 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS 7-2-1 Tejidos a una fontura o simple cara. - Punto liso.
- Vanisado. - Listado. - Calado. - Estructurado. - Hechurado.
- Mallas cargadas.
- Granet. - Crep. - Mallas múltiples. Guilloches.
- Mallas retenidas.
- Mallas alargadas. - Desagujados.
- Tramados. Felpas.
- Bruta. - Neta.
- Falso calado.
- A uno y dos juegos. - Imitación.
- Jacquard.
- Por bastas flotantes. - Por bastas ligadas.
- Rizo.
-A una cara. - Liso. - Jacquard. - A doble cara.
- Bordado vertical. - Sin desplazamiento. - Con desplazamiento. - Pelo largo. - Por rizo cortado. - Por mecha de carda. - Lisos. - Jacquard. - Intarsia. - Por entremallas. - Imitación por malla cargada. - Imitación por vanisado. - Imitación por carga y bastas cortadas.
7-2-2 Tejidos a dos fonturas o doble cara. - Acanalados. - Regulares. - Irregulares.
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- Mallas cargadas.
- Punto inglés. Variados. - Punto perlado. Variados desagujados. - Guillochés.
- Plisados.
- En un sentido. - De pliegues vueltos.
- Mallas alargadas. - Atabillados. - Mallas escurridas. - Trenzados. - Calados.
- Transferencia de malla. - Transferencia de entremalla. - Imitación por malla cargada.
- Interlock. - Ocho cerrojos. - Jacquards. Dos, tres, cuatro colores. - Por grueso ó materia. - Revés listado. - Revés picado. - Reversibles. - Revés otro dibujo. - Tubulares. - Tramados. Tejidos elásticos. - Acolchados. - Labrados. A un color. -A varios colores. - Relieves.
- Simples. - Dobles.
- Mallas vueltas.
Seguidamente desarrollaremos algunos de los tejidos nombrados en esta clasificación
7 - 3 TEJIDOS A UNA FONTURA
Punto liso. Es el ligado de recogida más simple y básico, formado únicamente por mallas tejidas correlativamente por cada aguja en una misma fontura, encadenándose en pasadas. (Ver fi gura 7-1).
De él se derivan infinidad de estructuras al combinarse con variantes de malla mallas cargadas, mallas retenidas o por modificación de las mismas calados Representación esquemática. El haz del tejido tiene un aspecto diferente del envés. 116
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Diferencia entre caras. Sobre el ancho útil de trabajo suele encoger del orden de un 30%. Presenta una marcada tendencia a enrollarse sobre sí mismo, haciéndolo hacia el envés en el sentido de las pasadas horizontal y hacia el haz en el de las columnas vertical. Esta propiedad o inconveniente común a todos los tejidos de una fontura, tiene su origen en el propio nervio del hilo. Al tejerse todas las mallas en un mismo plano el hilo tiende a recobrar su posición primitiva. La estructura del punto liso es ligera, transpirable y elástica. Se aplica en general para todo tipo de prendas interiores y exteriores ligeras, por su poco peso y buena adaptabilidad. Es el ligado más utilizado en género de punto. Punto liso vanisado. Consiste en tejer punto liso pero trabajando con dos hilos distintos ya sea de materia, color, grueso, propiedades, etc. de forma que al formarse las mallas uno quede en el haz del tejido mientras que el otro permanezca en el envés. Para lograrlo se suministran los hilos separados con un ángulo de entrega distinto, necesitándose para ello guiahilos con boquillas especiales, combinando además las tensiones. En algunos tipos de máquinas se modifican también las cabezas de las agujas.
Representación esquemática:
El vanisado se utiliza en general para lograr en una estructura simple un tejido a dos caras con una materia en cada una. También para conferir propiedades determinadas al mismo, por ejemplo elasticidad, de forma que la materia elástica no aparezca en una de las dos caras. Para realizar efectos de color tipo jacquard. En los tejidos acanalados, las mallas del derecho presentan un color, y las del revés el otro color. Se aplica en prendas interiores, una cara algodón la que toca al cuerpo y la otra una fibra química más brillante y de mejor aspecto. En prendas elásticas, vanisado elastómero para deporte, aeróbic, prendas interiores de señora, etc.
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Punto liso listado. Se entiende por, tejido listado aquel que ha sido realizado con cambios de color en las pasadas. Dichos tejidos enriquecen los muestrarios, siendo relativamente fáciles de lograr. El esquema de representación es como el del punto liso pero con tantas pasadas como colores entran en el motivo del listado y en el mismo orden en que estos aparecen. En la figura 7-3 se puede ver la representación esquemática de un listado de una pasada de cada color. Se puede variar el nº de pasadas de cada color según las características específicas de cada máquina.
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Fig. 7-3
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Punto liso calado Este tipo de ligado pertenece a un grupo de tejidos cuyo denominador común es la "Transferencia de mallas". Que consiste en transferir la malla de una aguja a la aguja vecina, lográndose esta operación con los mecanismos de transferencia con que se equipan las máquinas para este tipo de tisaje. Las tricotosas rectilíneas suelen estar todas equipadas con alguno de estos mecanismos ya que, cuando terminan de tejer los acanalados de los bajos o puños de las prendas, realizan las transferencias necesarias para colocar la primera pasada del cuerpo de la prenda con todas las mallas preparadas para el tisaje del dibujo o motivo que llevará dicha pieza de tejido.
El calado consiste en trasladar la malla de una aguja a la aguja vecina quedando esta vacía. Al continuar el tisaje, la aguja vacía recoge hilo pero sin poder formar malla. Es en la siguiente pasada cuando al recoger de nuevo el hilo y al realizar todos sus movimientos e formación de malla, como ya tiene el hilo que recogió en la pasada anterior puede fonnar la nueva malla, quedando un agujero en el tejido formado por la ausencia en la cadeneta de esta aguja de la malla que se transfirió a la aguja vecina y de la malla que no hizo el primer hilo que recogió después de la transferencia. En la figura 7-4, se puede ver en el dibujo de mallas, la transferencia de dos mallas, una hacia la aguja del lado derecho y otra hacia la aguja del lado izquierdo. A la derecha de este dibujo se puede ver la representación esquemática del proceso de este calado. En la figw·a 7-5 pUlk:mos observar otro tipo de calad en un tejido liso a una cara. Se trata de un calado realizado mediante la transferencia de entretallas. Este calado está realizado en una tricotosa circular provista de plato y cilindro en la que teje solo el cilindro y se utiliza el plato únicamente para realizar la transferencia de entremallas.
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Fig. 7-4
Fig. 7-5
Estructurado. En el punto liso se obtiene un tejido estructurado realizando el mismo proceso que en los calados pero pudiendo transferir grupos de agujas contiguas al mismo tiempo. Se pueden, por ejemplo, coger las mallas de dos, tres, cuatro .... Agujas contiguas y desplazarlas todas una aguja hacia la derecha o a la izquierda, quedando vacía la primera aguja del lado opuesto al desplazamiento formando el posterior calado y las otras agujas fo rman un relieve en el tejido al quedar ligadas sobre otra malla. Repitiendo es ta operación cada pasada y variando el sentido de las transferencias, se obtienen bonitos motivos de relieves silueteados por calados. Hechurados. Consiste en seguir el perfil de un patrón en el tisaje de un tejido que formará el cuerpo o la manga o la pieza de la prenda de vestir que se quiera conseguir. Para esto la máquina realiza una serie de aumentos o disminuciones de mallas o agujas en cada pasada que corresponda según patrón. Estos tejidos Hechurados se tej en en tricotosas rectilíneas o en máquinas cotton.
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Aumentos- Se puede aumentar una aguja en cada pasada pero siempre cuando esta sea la última aguja de la pasada que se está tejiendo. Puede aumentarse la primera aguja de la pasada, pero hasta la siguiente pasada (que será la última aguja de la pasada) no tomará el hilo para formar malla. Disminuciones- Llamadas también "Menguados". Consiste en quitar mallas a un lado y a otro del tejido que se está elaborando, estas mallas se transfieren de la última aguja del tejido a las agujas inmediatamente contiguas. Puede haber distintos tipos de menguados y se nombran de la siguiente manera: Menguar 2 x 2: Consiste en coger las dos primeras agujas de la pasada que se va a tejer y transferirlas a las dos agujas inmediatamente contiguas. Terminada la transferencia se tejen dos pasadas y vuelve a repetirse el ciclo. Se procede igual en todo tipo de menguados (2x4, 3x2, 3x3, etc.,) Mallas cargadas.
Se consiguen mediante una variación en el movimiento de la aguja pudiendo ser este de dos maneras distintas: Por media ascensión. En el que la aguja en su movimiento ascendente llega hasta el punto de recoger hilo pero sin pasar la malla detrás de la lengüeta. Al descender la aguja, recoge el hilo para hacer la próxima malla, pero no ha soltado la anterior con lo que se quedarán dos mallas en el gancho de la aguja realizando una malla más gruesa en la próximo movimiento. Por medio descenso: La aguja realiza el movimiento normal de máximo ascenso y recogida de hilo, pero al descender lo hace hasta mediu descenso con lo que no suelta la malla anterior, que al volver ascender la aguja para el próximo movimiento, esta se junta con la que formará el nuevo hilo consiguiéndose así una malla mas gruesa. Tanto en uno como en otro el efecto es exactamente ·el mismo: Una malla mas gruesa que ofrece un aspecto de relieve sobre una malla (la anterior) mas estirada. Existen ligados a base de mallas cargadas con nombre propio: - Granet: (Piqué Lacoste - Piqué Fred Ferry) - Crep.- Tejido de mallas cargadas distribuidas aleatoriamente. - Guilloches.- Tejidos con muchas mallas cargadas sobre la misma aguja .
•
Diferentes tipos de mallas cargadas: De 1 pasada. De 2 pasadas. De 3 agujas. Múltiple.
Mallas retenidas.
Se consigue cuando en una pasada una que ya tiene malla, no trabaja. La aguja que retiene la malla no realiza ningún movimiento de trabajo mientras que sí lo realizan sus agujas vecinas. Esto puede repetirlo varias veces con lo que se consigue que la malla que tiene la aguja se estire tantas veces como pasadas ha estado sin trabajar. No puede repetirse muchas pasadas por el riesgo de rotura que produce el exceso de estiraje del hilo y por las posibles remontadas del tejido.
.. Ejemplo de mallas retenida
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Tejidos tramados:
En el género de punto de recogida, se llama lejidos lrarnados a los tejidos de felpa. Es una denominación que no corresponde a los ligados de estos tejidos ya que tramar consiste en colocar un hilo entre las agujas entrelazado con las entremallas pero sin ser tejido. Los tejidos de felpa se obtienen colocando un hilo mas grueso en el envés del tejido, fo rmando bucles que están unidos al tejido base por el ligado de malla cargada. Existen dos tipos de felpa: Felpa bruta. Felpa neta. Felpa bruta:
Se hace con un hilo grueso que teje los bucles de mecha y otro mas fino que constituye el tejido base y que es un punto liso. La secuencia de tisaje de esta felpa es generalmente de dos pasadas: Una primera pasada de punto liso con todas las agujas. Una segunda pasada con el hilo de mecha que teje malla cargada cada 2, 3, 4, .. agujas, dependiendo del largo de bucle que se desea obtener. Lo mas corriente es hacer bucles dejando 3 agujas entre malla y malla, intercalándose las agujas que tejen en la siguiente pasada.
Representación esquemática de la felpa bruta
mm-rr-r Felpa neta:
Se forma con tres hilos, un hilo grueso (la mecha) y otros dos mas finos en la misma pasada, de los cuales uno forma el tejido base (punto liso) y el otro liga la mecha. Para obtener la felpa neta es necesario tejerla en una máquina especial construida a tal efecto. No sucede lo mismo con la felpa bruta que puede tejerse en la mayoria de las circulares monocilindricas.
Representación esquemática de la felpa neta
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120
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Falso calado: Es una imitación del calado en el que se consigue un efecto parecido pero sin tener que transferir mallas. Es el calado por bastas o falso calado que se obtiene tejiendo el punto liso con dos hilos. Un hilo normal y otro hilo muy fino o transparente. El hilo fino trabaja siempre, mientras que el grueso deja agujas sin trabajar siguiendo una secuencia o dibujo determinado. El efecto del hilo grueso hace que parezcan calados las mallas en donde solo ha trabajado el hilo fino o transparente. Por la parte del revés aparecen las bastas del hilo grueso en las agujas que no ha trabajado. Se recomienda que las agujas no trabajadas por el hilo grueso no sean más de dos contiguas debido al efecto negativo de las bastas.
Representación de un falso calado
Para realizar tejidos de falsos calados, suele emplearse máquinas de doble juego en las que un juego teje el hilo grueso y oto el hilo fino.
Jacquard. Se denomina tejidos Jacquard a todos aquellos que utilizan la selección de gujas para el tisaje, y normalmente tiene su efecto a base de colores, siendo la cantidad de estos los que identifican el ligado. ( Jacquard de 2 color, de 3 colores, de 5 colores, .... ) Para tejer una pasada de un tejido jacquard, se deben hacer tantas pasadas como colores tenga el jacquard. Puede darse el caso de que un dibujo jacquard sea de 4 colores, pero en cada pasada efectiva solo entran 2 colores retirándose los guiahilos de los otros 2 colores en esta pasada. Este jacquard es de 2 colores y listado.
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Representación de un jacquard a 2 colores y un jacquard a 3 colores
Jacquard por bastas flotantes: En los tejidos jacquard a una fontura, por el envés del tejido se producen una serie de bastas debido a las agujas de cada color que no trabajan en las respectivas pasadas. ( Ver el esquema de representación del jacquard a 3 colores ). Para evitar problemas en el uso de estos tejidos se recomienda que al tejerlos no se realicen bastas muy largas. El número de agujas máximo para las bastas dependerá de la galga de la máquina. En una galga gruesa (gg 3, 5, 8, 10) está bien saltos de 2 o 3 agujas. En una galga fina (gg 12, 14, 16) puede haber mas agujas. En el uso cotidiano de prendas de vestir tejidas con bastas siempre se producen accidentes que ocasionan la rotura de estas y el consiguiente agujero en el tejido.
121
Jacquard por bastas ligadas. Para solucionar los problemas que ocasionan los tejidos con bastas flotantes, las máquinas que disponen de tres vías técnicas, pueden ligar estas bastas por medio de mallas cargadas, tejiéndolas haciendo saltos de tres agujas e intercalándolas en cada pasada efectiva. Esto es muy importante para un buen aspecto del tejido. No deben coincidir las mallas cargadas siempre sobre la misma aguja.
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Ejemplo de bastas ligadas
Rizo. Bordado: Pelo largo. Por mecha de carda. Son tejidos que se óbtienen con máquinas fabricadas especialmente para cada uno de ellos o bien con acoplamientos en modelos específicos de tejedoras.
lntarsia. Es un tejido típico de las máquinas cotton, aunque actualmente las tricotosas rectilíneas electrónicas obtienen unos tejidos de intarsia tan perfectos y con tantas o mas posibilidades de motivos que las cotton. Estos tejidos consisten en tejer una pasada de punto liso con varios colores pero sin bastas. Al tenninar un color, este se retira y teje otro color, entrelazándose ambos en la primera aguja del cambio. El efecto que se obtiene es el de un jacquard completamente limpio. En el envés del tejido no hay ninguna basta de hilo.
7 - 4 TEJIDOS A DOS FONTURAS Para su obtención se requiere de agujas situadas en dos pianos o fonturas diferentes encaradas formando un ángulo de 90º o 180º (90º: tricotaje normal a dos fonturas; 180º: tricotaje links-links) y cuyo resultado sea la fabricación de tejidos con mallas del derecho y del revés o la consecución de efectos sobre el tejido de un fontura con el concurso de la otra. A continuación se desarrollan los ligados de algunos de los tejidos más comunes obtenidos en doble fontura:
Acanalados. Son los tejidos obtenidos con la formación continua y simultanea de mallas en una y otra fontura. Pudiéndolos diferenciar según las diferentes posiciones de las agujas que los tejen en: Acanalados sencillos Acanalados combinados
Regulares Irregulares.
Los acanalados se nombran haciendo referencia a la posición de las agujas, al número de estas en cada posición y a su orden de trabajo, empezando por las agujas de la fontura delantera y continuando con la posterior.
122
Si nombramos un acanalado con la expresión 1 x 1 (uno por uno), significa que trabaja una aguja de la fontura delantera y una de la fontura posterior, y así todo el ancho del tejido que se realiza. Cuando se teje "links", se añada esta palabra a la nomenclatura del acanalado para diferenciarlo del acanalado normal. Ej.: 2 x 2 - acanalado normal; 2 x 2 links - acanalado links Acanalados sencillos.
El acanalado mas sencillo es el denominado: 1 x l. Siendo el mas importante en los tejidos a doble fontura 1x 1
Para la realización de este tejido, trabajan todas las agujas de una y otra fontura. Las cuales, tal y como se observa en el esquema adjunto, están intercaladas entre sí. La aguja de una fontura pasa entre las dos agujas de la fontura contraria. ~ 1 1 Este tejido es sin duda el más utilizado de los acanalados, sustituyendo muchas veces al tejido de punto liso debido a la tendencia de este último de enrollarse sobre si mismo. Debido a que se teje en dos fonturas, este cierra las mallas en el sentido de las pasadas, lo que provoca un encogimiento del tejido en sentido horizontal del orden del 30 % con respecto al número de agujas en trabajo. Es por esto que goza de una gran elasticidad y poder de recuperación, sin duda la mayor de todos los acanalados. Esta elasticidad está influenciada también por otros factores tales como la densidad del punto y el grueso y la composición del hilo. El tejido de l x 1 es de los más empleados tanto en prendas interiores como exteriores, utilizándose circulares de gran diámetro y galga fina para las prendas interiores y tricotosas rectilíneas para las exteriores, bajos de prendas, cuellos, puños, etc.
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1
Otro acanalado sencillo es el 2 x 2 links. Este se trabaja tanto en circulares de pequeño y gran diámetro como en tricotosas rectilíneas. Son máquinas de dos fonturas que están colocadas formando un ángulo llano ( 180º ) y utilizan agujas de dos cabezas. (Ver paite tecnológica). Al ser agujas de dos cabezas que pasan de una a otra fontura y tejer la misma aguja mallas del derecho y del revés, según su posición, las agujas no están intercaladas como en el l x 1, sino que están completamente encaradas el lecho de una aguja una con el de la fontura contraria. x LINKS Como consecuencia de esta situación, las entremallas 2 2 que se producen entre las mallas de una y otra fontura son más largas que las del acanalado normal, con las consecuencias que ello produce en las propiedades de elasticidad y recuperación del punto en este tipo de acanalados. Este es de valores bastante más bajos que en los anteriores, y es por eso que se utiliza menos en general. Podríamos decir que la ventaja que ofrece este tipo de tejido en cuanto al equipamiento de máquina y rapidez de tisaje, se contrarresta con las propiedades finales del tejido en sí en cuanto a acanalados se refiere. No obstante el tejido "links" es prácticamente insustituible en tejidos de punto cuya base sea la transferencia de mallas. Acanalados combinados.
Son los acanalados que se obtienen mediante el desagujado en una o ambas fonturas y que como ya hemos dicho, se pueden dividir en dos grupos: Regulares e Irregulares. Acanalados combinados regulares.
Son los que combinan los desagujados de ambas fonturas de manera regular. Los mas utilizados de este tipo de tejidos son los siguientes:
123
El punto 1 x 1 desagujado El punto 2 x 2 El punto 3 x 3 Cuyos esquemas representamos a continuación:
2X2
IXI desagujado
3X3
Estos puntos en cuanto a sus características son muy similares a las de los acanalados sencillos con algunas particularidades. El l x 1 desagujado, se teje con un hilo que normalmente es el doble de grueso que el utilizado en la galga que se está tejiendo, dando el aspecto al tejido obtenido al tejido en una galga mas gruesa. El 2 x 2, igual que el anterior se utiliza mucho para tejer bajos de prendas. El 3 x 3, conocido también como "derby", se utiliza mucho en calcetería.
Acanalados combinados irregulares Se caracterizan por no tener el mismo número de agujas trabajando en las dos fonturas, o tenerlas en formando grupos diferentes. Ejemplo de un punto 6x4
Se utilizan principalmente para tejer prendas exteriores y realizar además de los acanalados, dibujos o motivos en relieve, tales como: "trenzas", "rombos", "diagonales cruzadas", y una gran variedad de "estructurados" en galgas mas o menos gruesas. Muy adecuadas para estos últimos tejidos son las máquinas links-links.
Mallas cargadas. Hacen referencia a todos los tejidos que realizándose con dos fonturas tienen como base la combinación de mallas cargadas entre estas. Si bien existe una gran variedad de puntos a base de mallas cargadas, podríamos decir que todos se forman a partir de unos básicos que son: El punto perlado. El punto inglés. Las mallas múltiples.
124
El punto perlado. Se obtiene seleccionando las agujas para tejer 1 x 1 y se teje combinando una pasada con una fontura haciendo malla y la otra fontura cargando todas las agujas, y una segunda pasada tejiendo todas las agujas l x 1 Así se forman puntos dobles en una fontura y sencillos en la otra. Es necesario en el punto perlado que la pasada en que unas cargan y otras hacen malla, las que cargan cedan hilo a las que hacen malla para que estas queden mas redondeadas, del mismo modo que cuando se teje la pasada de 1 x 1 esta se teja apretada a fin de que resalte mas la malla anterior ayudando a darle la forma redondeada que da el nombre de "perlado" a este tejido. ___ · -- -- - - · - - - - - - · Estos tejidos tienen una densidad intermedia entre los de 1 x 1 y el punto inglés. El encogimiento de este tejido suele estar entre un 5 o/o a un 10% en relación a la anchura del total de las agujas empleadas. Se utiliza para la fabricación de prendas exteriores. Tiene muy buena aplicación para prendas de bebé. El punto inglés. Seleccionando también las agujas para tejer 1 x l se teje el punto inglés formado pur puntos dobles a base de mallas cargadas. (también se conoce como "punto doble"). Su motivo, igual como el punto perlado, esta formado por dos pasadas. En una pasada, las agujas de una fontura efectúan recogida de hilo (malla cargada) y las de la otra fontura efectúan malla normal. En la siguiente pasada, las agujas que habían realizado la malla cargada, ahora tejen la malla normal y las de la otra fontura, que habían tejido una malla normal, ahora efectúan solo la recogida. El resultado es la obtención de un tejido muy parecido al 1 x 1 con ambas caras iguales pero quedando las columnas de mallas mas espaciadas. Si se ensancha el tejido en sentido de las pasadas se ven los arcos de las recogidas que se encuentran entre las hileras de puntos, formando líneas oblicuas. El encogimiento de los tejidos de punto inglés es prácticamente nulo, es decir que el tejido sacado de máquina conserva el mismo ancho que el de las agujas que lo han tejido, e incluso algunas veces, dependiendo del cerraje del punto y del grosor del hilo, puede ser mas 3 ancho.
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Mallas cargadas múltiples. Son los formados por puntos cargados t1iples, cuádruples, etc. Se obtienen seleccionando las agujas de forma que realicen recogidas de hilos antes de que efectúen el desprendimiento. Se llaman también "Guillochés" a doble fontura. La cantidad de tejidos y muestras que se pueden obtener es prácticamente ilimitada ,_ Pueden producirse varias mallas cargadas consecutivas sobre las mismas agujas, pero sin exagerarlo. Cargar de
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125
cuatro a cinco es admisible, pero para producir un mayor número de cargadas se exige un desagujado, de esta manera se evitan roturas a causa de las tensiones excesivas producidas en el tricot. En esta figura se representa un ligado 1 x l donde se forman dos pasadas normales en las que trabajan todas las agujas de las dos fon turas. Son la pasada A y la pasada B. A continuación tres pasadas consecutivas, marcadas con los números 1, 2 y 3 en las que trabajan las agujas de la fontura delantera y hacen malla cargada todas las agujas de la fontura posterior. En el caso de circulares de gran diámetro. Que son las máquinas en las que normalmente se realizan este tipo de tejidos. Tendríamos que: en un juego ( A) trabajan todas las agujas del plato y del cilindro. Un segundo j uego ( B ) que igualmente trabajan todas las agujas de plato y cilindro. Un tercer juego ( 1 ), 2 cargan las agujas del plato y trabajan las del cilindro. Repitiéndose este último en los juegos cuarto ( 2) y quinto ( 3 ). Puede obtenerse un efecto similar intercalando solamente una 3 pasada normal e incluso efectuar otras combinaciones. En máquinas circulares disponiendo de selección, utilizando en el plato agujas de talón alto y bajo y agujas de dos posicione de talón en el cilindro, realizando una combinación similar con dos cargadas solamente pero alternando la acción una vez en las agujas pares y otra las impares, se obtiene un efecto que es denominado "nido de abeja".
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Tejidos de Variador.
Se obtienen mediante desplazamientos laterales de una fontura a derecha o a izquierda, quedando inmóvil la otra. Este tipo de tejido se realiza en tricotosas rectilíneas mediante el variador, aunque también en las máquinas modernas se puede realizar alguna pequeña variación en las Circulares de gran diámetro. El efecto del variador se observa mucho mejor en t~jidos de mallas cargadas. Ver a continuación el ejempl~de variador aplicado a un tejido de punto inglés. En este esquema vemos la secuencia de trabajo para la formación del punto inglés y la intervención 1 del variador para conseguir el efecto de inclinación de las mallas que se observa en la @ . - representación de las mallas del tejido en el dibujo de la izquierda. Siguiendo el esquema @ · de tisaje, observamos - - - -- - - -- - -- - -·· - ----las siguientes fases o movimientos: I - Teje la primera pasada del ciclo de punto inglés. II - La fontura posterior se desplaza un paso hacia la izquierda. III - Teje la segunda pasada del ciclo de punto inglés. IV - La fontura posterior se desplaza un paso hacia la derecha. Vuelve a comenzar el ciclo.
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Podemos con los mismos puntos obtener diferentes efectos de tejidos cambiando las pautas de actuación del variador.
126
Utilizando el mismo punto inglés pero variando cada dos pasadas en vez de cada pasada como hemos hecho en el anterior ejemplo, obtendremos un tejido con las mallas en zig-zag.
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En este esquema seguimos la actuación del variador durante el tisaje. En el recuadro de la Á,l Á izquierda se señala con A y B los @ ...,_2 cambios de sentido de inclinación de B las mallas, señal que corresponde a las pasadas en que se eliminó el \!V vaciador respecto al ejemplo anterior. En este ejemplo la secuencia es como sigue: I y II - Se teje el ciclo __.3 completo del punto inglés (corresponde a las pasadas 1 y 2). ID - La fontura posterior se desplaza T TT -4 un paso hacia la derecha. IV y v Se teje un ciclo completo de punto ~ inglés (corresponde 11: las pasadas 3 y \.lW 4). VI - La fontura posterior se ·---- · - __ ·----- __ __ ___ desplaza un paso hacia la izquierda. Vuelve a empezar el ciclo. El tejido obtenido nos da el efecto de mallas en zig-zag, dibujado en el recuadro de la izquierda.
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Se pueden obtener, como ya hemos dicho, una infinidad de tejidos diferentes. Se pueden tejer varias pasadas con un sentido de inclinación y otras tantas con el sentido contrario. Se pueden obtener efectos diferentes con desagujados y variador. Aquí interviene la fantasía del tejedor y las posibilidades tecnológicas de la maquinaria a utilizar. Los tejidos de variador se utilizan básicamente para prendas exteriores y como fantasía. Algunas veces se aplican estos efectos para dar formas o hechuras en bajos o cuellos. Plisados. Se obtienen a partir del tejido 1 x 1, y se consiguen poniendo fuera de trabajo a agujas de una fon tura. Al quitar agujas de una fontura en un tejido acanalado 1 x l, queda en esta zona un tejido liso a una fontura el cual y debido a la tendencia a enrollarse sobre si mismo, forma los pliegues que dan forma al plisado. Realizando combinaciones con el vanisado o el jacquard, se pueden obtener plisados en los que la parte externa del pliegue sea de un color y la interna de otro. Plisados en un sentido. Son los más sencillos. Los pliegues están formados en una sola dirección a semejanza de los dientes de sierra.
127
Plisados de pliegues vueltos.
Se combina el desagujado de manera que los pliegues sean dobles cerrándose sobre si mismos en fonna de omega.
Los tejidos plisados se emplean normalmente en prendas exteriores de señora. Mallas alargadas.
Consiste en tejer pasadas de punto liso en una fontura de un tejido de 1 x l. De esta forma se alargan más las mallas en la fontura que no ha tejido punto liso. Con este método se pueden realizar muchos efectos diferentes contando con la selección de agujas y diferentes colores de hilos. Un punto muy utilizado dentro de esta técnica es el llamado "Cerrojillo", que se emplea para disminuir la elasticidad del tejido 1 x 1 sin aumentar su grosor. Atabillados.
Es la mima técnica que las mallas alargadas pero tejiendo varias pasadas de punto liso seguidas. Esta cantidad de pasadas de punto liso en una fontura del 1 x 1 sobresalen del tejido originando unos relieves característicos en sentido de la pasada. Se utilizan principalmente para tejidos de fantasía y para adornos. Mallas escurridas.
Se logran trabajando en las dos fonturas y tirando luego las mallas de una de las dos fonturas. Los puntos se desmallan y forman el principio de una "carrera", agrandan sensiblemente las mallas de las agujas contiguas de la otra fontura y forman los efectos característicos de esta técnica.
Son unos tejidos muy ligeros. Aparentan ser tejidos a una fontura y sus posibilidades de dibujo son muchas. Se utilizan normalmente para tejidos exteriores de verano.
128
Trenzados.
Son mallas o grupos de mallas yuxtapuestas cruzadas entre sí, entre dos pasadas de tejido consecutivas. Pueden realizarse manualmente o en máquina automática mediante la aplicación de la técnica del traslado de mallas o la transferencia de mallas junto con el variador. Las trenzas se nombran por el número de agujas que intervienen en las mismas, y que normalmente es un número par: 2,4.6, 8,10, ... Las más normales son las de 6 y 8 agujas, ya que números mayores pueden presentar problemas técnicos en el tisaje. El trenzado se realiza sobre una misma fontura aunque trabajen las dos. La disposición de las agujas es la de acanalado, formando los canales de la fontura que trenza las agujas que fo rman dicha trenza. Trenza manual.
Se realiza con dos porta punzones, uno en cada mano, teniendo cada porta punzón un número de púas igual a la mitad de las agujas de la trenza a realizar. Al realizar el cruce de las mallas a mano, la dificultad para esto es relativamente poca. Hay que tener en cuenta que primeramente se han extraído con los punzones todas las mallas de la trenza de las agujas, Se entrecruzan primero un grupo y luego otro pudiendo operar sin mas dificultades. Veamos un esquema de este cruzamiento: 1
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3
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5
6
Observamos como con dos porta punzones extraemos las mallas 1,2,3 con uno y las 4,5,6 con otro. Entrecruzamos los porta punzones y depositamos las mallas en las agujas que habían quedado vacías en este orden; Las 4,5,6 las depositamos en el grupo de agujas de la derecha que antes ocupaban las mallas 1,2,3. Y estas en las que ocupaban las 4,5,6. Al cabo de unas 6 u 8 pasadas se vuelve a repetir la operación y va quedando la trenza en el tejido. Trenzados en máquina automática.
Realizar el trenzado en máquinas automáticas representa una gran dificultad por el peligro de rotura del hilo de las entremallas al realizar el cruzamiento de las mallas. La principal dificultad está en que las entremallas de las agujas extremas que se trasladan deben adaptarse a la situación de cruce sin romperse. Esto exige al hilo una resistencia y elasticidad muy elevada, especialmente en la entretalla central. Hay que tener en cuenta también que los traslados de mallas de forma automática se hacen con uno de los grupos retenidos por las agujas. Estos problemas se solucionan aplicando unos "trucos" que permiten modificar el largo de estas entremallas, sin que se vea afectado el aspecto externo de la trenza. Existen varios procedimientos viendo a continuación algunos de ellos:
129
- Con pasada de refuerzo:
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El efecto de trenzado se utiliza normalmente como adorno y fantasía en prendas exteriores.
Calados.
Se denomina calados a los "agujeros" que se han obtenido en el tejido empleando la técnica del traslado de mallas o el traslado de entremallas. Estos calados confieren al tejido un aspecto agradable de frescor y permeabilidad. A continuación se explican estas dos técnicas nombradas. Calados por transferencia de mallas.
Transferir una malla o una malla cargada, consiste en trasladar a esta a una aguja de la otra fontura o a una aguja vecina (traslado lateral).
131
La transferencia de mallas puede realizarse a mano con punzón o automáticamente utilizando agujas especiales de transferencia, ya sea con clip lateral o vaciado lateral. Si a continuación de una transferencia se teje con las mismas agujas que trabajaban antes del traslado, la que ha quedado vacía por trasladar su malla formará un calado como consecuencia de la ausencia de malla y el nacimiento de una nueva, creando primero una recogida y en la siguiente pasada formará malla. Se realizan dos pasadas de tejido por una de transferencia para poder volver a tener malla en la misma aguja que hemos vaciado al hacer la transferencia. Combinando el variado de la fontura y la transferencia de mallas se logran muchas estructuras de efectos interesantes. La transferencia de mallas se utiliza además de para producir calados, para menguar, para comienzos, pasos de canalé a cuerpo, mallas vueltas en fontura en uve, trenzados, etc.
Efecto de calado por transferencia de mallas
Calado por transferencia de entremallas.
Esta técnica permite la obtención de calados en punto liso y sobre acanalados 2 x 2. Para la realización de este tipo de transferencia, se retienen entremallas - ----· durante dos o tres pasadas mediante un jack especial (agujas Eyelet), siendo después transferidas a las dos agujas contiguas, una de la derecha y otra de la izquierda. En esta figura vemos las agujas especiales para realizar el traslado o transferencia de entre mallas. Se accionan por la leva de transferencia, la cual empujando el talón de estas las hace ascender hasta que los salientes de la parte superior en donde se apoya la entretalla, sobrepasa el nivel de las agujas de la otra fontura para así poder realizar la transferencia. Seguidamente vemos los pasos para realizar dicha transferencia.
132
I - El jack está en su posición inicial con las lengüetas que forman su parte superior, cerradas. Estos jacks están colocados justo frente a las entremallas del tejido.
ll - En esta posición el jack accionado por la leva de transferencia, asciende pasando las lengüetas o láminas superiores por la entremalla que se va a transferir
Ill - El jack ha levantado y ensanchado la entretalla colocándola por encima de las cabezas de las agujas que han tejido las mallas correspondientes.
N - El jack desciende al mismo tiempo que las agujas se adelantan
1
quedando sus cabezas dentro del hexágono formado por los flejes deljack.. Continuando su movimiento de descenso, el jack se desliza por las partes externas de las dos aguj as que tenia dentro, dejando la entremalla en los ganchos de las cabezas de estas. Completado esta transferencia, en el tejido queda un agujero que se cerrará cuando con la entremalla de la pasada siguiente. El tamaño de este calado dependerá de las entremallas que se retuvieron antes de hacer la transferencia, pero siempre este calado suele ser mas largo que los efectuados por transferencia de mallas. Esta técnica solo se ha aplicado en máquinas circulares y para la fab ricación de prendas interiores de caballero, señora y niño.
(
Tejido con transferencia de entremallas.
133
Interlock.
Es uno de los mas usados teniendo unas características especiales motivadas por el tipo de máquina en que se teje. Su ciclo de tejido se basa en dos pasadas de punto 1 x 1 pero cruzado
En este esquema se observa las dos pasadas del ciclo Interlock en el que en la primera pasada tejen unas agujas punto 1 x 1, y en la segunda pasada tejen las restantes agujas
I
1
2
Esta es la representación esquemática del punto Interlock en el que se observa el característico ligado formado por las dos pasadas q ue conforman su ciclo de tisaje
Vemos aquí la representación esquemática de un tejido Interlock, en el que los hilos de diferente color nos muestran el típico ligado de este tejido
Diferencias de las máquinas interlock respecto a las normales de doble fon tura: a) Las aguj as trabajan enfrentadas. b) Dos tipos de agujas tanto en cilindro como en plato, una corta y otra larga colocadas una de cada, correspondiendo a una larga de cilindro una corta de plato y viceversa. c) Dos caminos de levas en ambas fonturas.
134
d) Trabajo de las placas de levas alternado un juego de cortas y otro de largas. Nunca pueden trabajar las agujas cortas y largas en un mismo juego, pues chocarían con las de la otra fontura y se rompeáan. e) Formación de malla diferida. t) Ángulos de levas más suaves, como consecuencia de trabajar solo con un tipo de agujas.
Al trabajar alternamente las agujas permite lograr galgas muy finas, se han llegado a construir máquinas de galga 42, aunque lo normal es la galga 20 como gruesa y la 28 como fina. Pueden trabajarse materias muy finas de título, obteniendo tejidos de buena consistencia, en los que se elimina en gran parte la elasticidad si los comparamos con un lxl. Las dos caras del tejido son iguales, presentando una buena estabilidad. Estos tejidos se emplean en prendas de uso interior y exterior como camisetas, pijamas, vestidos, blusas, camisas etc. En las máquinas interlock de levas móviles se pueden tejer toda una serie de tejidos con nombre propio como Granet interlock, Tejano, Reversibles etc. imitándose algunos que son propios de las máquinas de ocho cerrojos. Ocho cerrojos. La denominación de ocho cerrojos, tiene su origen en los ligados que podían obtenerse en una tricotosa rectilínea con dos caminos de agujas independientes en cada fontura y ocho placas de levas, dispuestas como en una máquina de doble juego, pero con dos juegos uno por camino. Actualmente los ligados de ocho cerrojos se producen en máquina circular de gran diámetro. Este tipo de máquinas tienen normalmente dos caminos de agujas tanto en plato como en cilindro, igual que la interlock pero con la diferencia que su trabajo en principio no es con agujas enfrentadas, los ángulos de levas están adecuados a la aguja cruzada, pudiendo cada juego, trabajar, cargar y retener, tanto las agujas cortas como las largas. Una máquina del tipo Jacquard, siempre podrá trabajar como una ocho cerrojos pudiendo lograr todos sus ligados. - Ligados de ocho cerrojos.
Existen innumerables ligados del tipo ocho cerrojos, de entre los que se podrían destacar los siguientes: Ro di e r. Tejan o. Evermonte. Roma. Nido de abeja. Milano Rib. Punto Trama. Costa Brava. etc ... Hay que destacar que los nombres de los ligados no siempre equivalen a la misma estructura, es decir en lugares distintos dan el mismo nombre a ligados diferentes. Por lo que se aconseja comprobar siempre la estructura antes de reproducir el ligado.
- Propiedades y aplicaciones:
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Unos destacan por su poca elasticidad, otros por poder trabajar con distintas materias en cada cara. Cada uno de ellos presenta unas ventajas y propiedades determinadas que condicionan su aplicación. Se utilizan principalmente para la fabricación de prendas exteriores y de deporte, aunque su aplicación en el mundo del vestir es muy extensa. Veamos seguidamente el esquema de algunos de estos ligados:
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El punto Rodier está formado por un ciclo de cuatro pasadas en las que en la fontura posterior (Plato en las circulares de gran diámetro) tejen en unas pasadas las agujas pares y en otras las impares, mientras que en la fontura delantera (Cilindro en las circulares de gran diámetro) tejen todas las agujas pero en pasadas alternativas .
Roma
2
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136
Se fabrica en tricotosa circular, empleando 3 pasadas para un ciclo completo, aunque hay quien usa hasta 4 pasadas Pueden combinarse algunas variantes del mismo. El tricot resultante queda también muy limitado en cuánto a elasticidad y es apto para confeccionar muchas prendas exteriores, incluidos los pantalones . El ciclo de fabricación representado en este esquema consta de tres pasadas en las que: 1ª - Tejen todas las agujas en 1 x 1 (Plato y Cilindro) 2ª - Tejen solo las agujas posteriores (Plato) 3ª - Tejen solo las agujas delanteras (Cilindro)
Estos ligados pueden realizarse también utilizando la disposición de las agujas para tejer interlock, es decir, enfrentadas, quedando los ligados de la siguiente manera:
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Nótese la diferencia del ligado Rodier con el anterior. Aunque el número de pasadas sea el mismo, el ligado y la cantidad de agujas trabajando en cada pasada es diferente, si bien el efecto final es muy parecido. En cuanto al punto Roma, el realizado con el ligado interlock consta de mas pasadas y varía un tanto su elasticidad por efecto de las propiedades del ligado de base. Este ligado es quizás el mas usado al referirse al punto Roma. Ligado Milano Rib
Es parecido al Roma pero fabricado en máquina Interlock. Hay quién a éste le llama Roma y al anterior Milano. Aunque no idéntico, el resultado y su uso es el mismo. Para completar un ciclo se precisa de 6 pasadas (o juegos en las máquinas circulares), combinados como se indica en el esquema siguiente: En el juego 1 , tejen las agujas largas del cilindro y plato. En el juego 2, tejen las agujas cortas del cilindro y plato. Con estos dos juegos se forma una pasada completa. En el juego 3, tejen solamente las largas del plato. En el juego 4, tejen solamente las cortas del cilindro. En el juego 5, tejen solamente las cortas del plato. En el juego 6, tejen solamente las largas del cilindro. Con ello se consiguen dos pasadas independientes de una fontura una con el cilindro y otra con el plato. Hay máquinas preparadas mediante el cambio de segmentos para operar directamente.
137
Ligado Milano Rib
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Jacquard J. Mª. Jacquard, nació en Lyón en 1.752, y revolucionó la industria textil a finales del siglo XVIII. con la invención de un mecanismo simple e ingenioso, a base de utilizar carta perforada para seleccionar los lizos automatizando la creación de dibujos. Por analogía las máquinas con dispositivos que permiten seleccionar agujas y crear dibujos a color de cierta superficie. se las ha llamado jacquards, lo mismo que a los tejidos producidos por ellas. Jacquard a dos, tres y cuatro colores. Un tejido jacquard recibe el nombre de la cantidad de colores que intervienen en el mismo. Cuando se realiza un jacquard a dos colores, son necesarias dos pasadas de tejido por línea de dibujo, una que teje el dibujo y la otra el fondo. En jacquard a tres colores son necesarias tres pasadas por línea de dibujo, aunque no aparezca en aquella línea un color determinado. Dicho hilo para que no se vea teje en las agujas de la fontura de detrás. En cuatro colores cuatro pasadas por línea de dibujo y así sucesivamente aumentando con el número de colores. Cada color con su selección correspondiente. Estos jacquards se realizan a doble fontura por tanto, al igual que se determina la secuenciación de tisaje por colores en el derecho del tejido, hay qu determinar como va a ser el revés de este tejido. El revés puede ser listado o picado: Listado es cuando en el revés hay una pasada de cada color: Si el jacquard es de dos colores, habrá una pasada de cada color, si es de tres colores, habrá ciclos de tres pasadas una de cada color que se repetirán durante todo el tisaje, Y así con 4, 5, 6, etc. colores. Picado es cuando en las pasadas posteriores tejen las agujas al temadas, es decir una aguja con cada color en el caso del j acquard a 2 y 4 colores, en el caso de 3 colores, pueden ser grupos de 3 agujas una de cada color, etc ... Hay en estos sistemas ventajas e inconvenientes. En el caso del listado, las mallas delanteras se alargan mucho, tanto como colores tenga el dibujo. Esto limita la cantidad de colores a tejer, llegando como máximo a 5 o 6 colores, mas cantidad produciría la rotura de la malla delantera por exceso de estiraje. Con el picado, una malla delantera se corresponde con una pasada del revés o 2 según disposición del picado. En el listado el tisaje es más rápido. En el picado tiene que estar este bien distribuido para que el tejido quede completamente regular. La malla en el listado es más alargada que en el picado, siendo en este último el dibujo mas proporcionado. Veamos esquemas de estos ligados: LJos colores
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Vista de un tejido jacquard a 3 colores con los dos tipos de ligados posteriores:
Revés picado
Revés listado
Observaciones: El j acquard picado pesa más q ue el listado y son mas transparentes por la cara del dibujo. Los listados pesan menos , son menos transparentes pero admiten menos colores Los picados suelen tejerse en galgas finas mientras que las galgas gruesas suelen utilizar el listado, excepto cuando el dibujo es de muchos colores. En general las prendas exteriores de tricotosa se realizan con el revés listado, mientras que los tejidos realizados en máquinas circulares de gran diámetro suelen ser picados
140
Jacquard por grosor y por fibras:
En jacquard además de utilizar el efecto de color puede emplearse el contraste entre gruesos de hilo, de forma que si se trabaja en jacquard dos colores con un hilo de grueso normal y otro de muy fino, por ejemplo un monofilamento, se logra un efecto de transparencia combinado con un efecto de dibujo jacquard. También se pueden realizar jacquards con fibras distintas trabajando en crudo, de forma que al tintar el tejido aparezcan los colores o el contraste del jacquard. Estos tejidos son de aplicación en prendas exteriores e interiores de todo tipo. Jacquards reversibles:
Se llama jacquard reversible aquel que en una cara figura un color como fondo y otro como dibujo mientras que en la otra cara el que es dibujo pasa a ser fondo y el fondo a dibujo. Los jacquards reversibles son a dos colores y trabajados: como en tubular. Tienen las ventajas de la reversibilidad y el inconveniente del peso. Solo se pueden tejer en aquellas máquinas que dispongan de selección en ambas fonturas. Secuencia tipo de un jacquard de dos colores reversible:
Color 1
Color 2
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Jacquards con otro dibujo en el revés:
Desde la implantación de la electrónica en las máquinas de género de punto, ha sido posible realizar ligados que antes eran de muy difícil obtención. Este es el caso de los reversibles con otro dibujo, mientras que en máquina tricotosa con selección en ambas fonturas han sido obtenidos desde hace bastante tiempo, en máquina circular no ha sido posible hasta la implantación de la selección electrónica en el plato, aplicación relativamente reciente. Los jacquards con revés otro dibujo tienen las mismas aplicaciones y características de los reversibles. Jacquard tubular:
Este tipo de jacquard recibe el nombre de tubular por que cuando trabaja un color en la fontura de delante, no trabaja en la de detrás, formando como un tejido liso. Cuando dicho color no trabaja delante lo hace detrás ya sea listando o picando. Para disminuir peso se puede realizar el detrás desagujado. El jacquard llamado tubular tiene la apariencia de un reversible pero trabajado a dos o mas colores. Conlleva la ventaja de reducir el alargamiento de malla definiendo perfectamente los dibujos. Admiten mas colores que unjacquard normal. Los jacquards reversibles eran impensables antes de la aparición de la selección electrónica, por la complejidad de las selecciones. Se aplican en general a prenda exterior de abrigo. Son tejidos relativamente mas pesados que un jacquard normal.
14 1
Ejemplo de jacquard tres colores reversible. Revés listado ¡
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Revés picado
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Tejidos tramados: La característica principal de estos tejidos es la incorporación de hilos horizontales, no tejidos, llamados tramas. Estas tramas quedan interiores en el tejido aguantadas por las mallas y entremallas realizadas en ambas fonturas. Los tejidos tramados necesitan del empleo simultáneo de dos guiahilos por juego, uno que trama y el otro que teje. Ejemplo de tramado:
Tejidos elásticos por trama: Las características del tejido tramado dependen del tipo de trama utilizada. Con una trama elástica, (goma recubierta. fibra elastómera etc.) el tejido resultante es muy elástico y generalmente se ha empleado mucho con fines curativos, ortopedia etc. con él se han realizado tobilleras, fajas, medias de compresión, muñequeras, rodilleras, etc. El tejido tramado con hilo no elástico, conserva la anchura de tisaje, no se contrae como el de trama elástica. Los tejidos elásticos tramados, no pueden cortarse en el sentido de las columnas de mallas, pues las tramas al quedar sueltas encogen por entre el tejido sobresaliendo del mismo y este pierde toda la elasticidad.
Los acolchados. Los tejidos acolchados son de la familia de los tramados, realizados normalmente en máquina circular de gran diámetro. Las tramas son colocadas en el tejido para darle cuerpo, grosor y sensación de abrigo, tal como su nombre indica para acolcharlos, lle nando el espacio entre dos puntos lisos tejidos en ambas fon turas. Nacieron aplicando tramas a los relieves de tipo simple y doble. Las estructuras han ido evolucionando y hoy día se tejen acolchados con secuencias tipo algo distintas de las de relieve pero conservando su esencia. Se introducen tramas en los juegos que ligan las dos caras del tejido, mientras que los que trabajan en cilindro solo no se les suele colocar guía de trama. Las tramas suelen ser de hilo sinté tico, poliéster, de filamento continuo texturado ...
142
La aplicación de estos tejidos está en la fabricación de chándals, prendas exteriores de niño. batas etc. Ejemplo de ligado acolchado:
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Labrados: Se conocen como tejidos labrados aquellos que utilizan la técnica del jacquard, para realizar dibujos a base de zonas de tejido en que trabajan las dos fonturas y zonas en que trabaja una sola fontura, generalmente la de detrás. Para lograrlos es indispensable la transferencia de mallas para ir vaciando de mallas las agujas que tienen que quedar inactivas. El aspecto de dicho tejillo recuerda los repujados o labrados por lo que recibe dicho nombre. Se aplican normalmente a la realización de prendas exteriores y también se han utilizado en interiores con diámetros de tallas. Su peso es inferior a los jacquards normales.
Labrados a un solo color: Los tejidos "labrados" a un solo color se realizan normalmente sobre el punto "cerrojillo".
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Esto hace que las mallas del derecho se alarguen cada dos pasadas siendo transferidas de acuerdo con el dibujo. Al ser mas grandes las mallas dan al tejido un mejor aspecto. También se pueden realizar aplicando la técnica del vanisado, con lo que se consigue que las mallas de la fontura trasera queden de distinto color que las tejidas en la de delante.
Labrados a color: La misma técnica del labrado se puede aplicar con jacquard a color, generalmente a dos colores aumentando así la vistosidad de los tejidos. Hay que tener en cuenta que en la parte labrada se ven los dos colores, constituyendo el fondo por Jo que hay que combinarlos bien para que no contrasten demasiado. Es posible la realización del labrado a más de dos colores
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Relieves:
Los tejidos jacquard en relieve se parecen a los tejidos jacquard normales ya t:stucliados, pero con la diferencia de que el color del dibujo teje solamente en una fontura haciendo el efecto de atabillado o relieve. Solo el fondo teje en las dos fonturas. Hay que tener en cuenta que cuando se teje el fondo sobre la fontura trasera, lo hace sobre agujas alternas como si fuese picado. Esto es necesario para resaltar el relieve. El relieve generalmente ha sido tejido en máquinas circulares y en galgas finas, pero últimamente se ha aplicado a galgas más gruesas pensando en prenda exterior tipo jersey. El relieve se trabaja a uno o a varios colores. En estos tejidos hay que prestar especial atención a las bastas de los juegos que hacen relieve igual que enjacquard a una fontura. Los relieves pueden ser de dos tipos: Simples. A uno, dos o tres colores. Dobles. A uno o dos colores Relieve simple: l. 1 C'lndo
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Reciben el nombre de tejidos mallas vueltas o links-links, aquellos tejidos formados por mallas del derecho y del revés sobre la misma aguja. Son los que se obtienen en máquinas tricotosas rectilíneas de fonturas planas o en circulares de doble cilindro. Estas máquinas van provistas de agujas dos cabezas que son movidas de una fontura a la otra mediante sliders. Fueron pensadas para poder tejer columnas de mallas desprendidas alternativamente hacia delante y hacia atrás. Estos ligados pueden ser obtenidos también en máquinas de fontura en uve mediante la transferencia. La característica principal de estos tejidos es su buena elasticidad, tanto en sentido de las pasadas como de las columnas, es por este motivo que una de sus aplicaciones mas importantes está en la ropa interior y exterior de niño y de bebé. También ha sido muy utilizado en prendas exteriores y de señora. A resaltar que muchos de los calcetines son realizados en máquinas de doble cilindro. Fantasía en mallas vueltas:
Las máquinas links suelen estar dotadas de selección jacquard y transferencia de mallas, por lo que permiten una gran variedad de puntos y de efectos. Desde los puntos más clásicos como: Punto liso de mallas vueltas. Punto bobo. Grano de arroz. Grano de trigo.
145
A puntos de mucha mas fantasía como: Jacquard links-links. Links-links con vanisado. Links-links con calado. Jacquard a color y links. Trenzas El listado:
El listado consiste en cambiar los guiahilos de forma manual o automática, para que enhebrados de distintos colores, produzcan efectos horizontales en el tejido. Esta técnica se puede aplicar a la mayoría de los tejidos estudiados, por lo que no se ha hecho mención expresa al describirlos. El Vanisado:
El término vanisado se aplica al tisaje simultáneo de dos hilos, de forma que uno cubra al otro. En una fontura uno queda en el haz del tejido mientras que el otro pasa al envés. En doble fontura en cambio uno queda exterior al tejido mientras que el otro se coloca en su interior. Si se trabaja con dos hilos de color distinto o de materia diferente, se logran efectos de color o de confort en los tejidos en que se aplica dicha técnica. El vanisado también permite el tisaje simultáneo con hilos elastómeros que confieren al tejido propiedades especiales, con aplicaciones concretas tanto en baño como en ropa interior de señora.
146
7 - 5 LIGADOS MÁS CORRIENTES A SIMPLE CARA
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Tejido calado por transferencia de mallas ( Aunque es un tejido a una fontura, para poder realizarlo se necesita una máquina de dos fon turas. La fontura que no teje va equipada con las agujas o jacks "Eyelet" , para la realización de la transferencia)
153
7 - 6 LIGADOS MÁS CORRIENTES A DOBLE FONTURA
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Canalé Derby 5 x 3 (Nombre genérico que abarca todos los acanalados obtenidos por supresión complementaria de agujas en las dos fonturas)
Acanalados Richelieu (Obtenidos por supresión de agujas en una sola fontura)
Plisados (Efectos obtenidos por supresión no complementaria de agujas en las dos fonturas)
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Punto cerrojillo (Caracterizados pür su elasticidad limitada)
Tejido semitubular alternado (Deri vado del cerrojillo)
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7 - 7- FOTOGRAFÍAS DE ALGUNOS TEJIDOS:
Efecto de Variador
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Revés
Trenzas de 3 x 3 sobre un acanalado de 6 x 3
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Tejido Jacquard Reversible Tejido en máquina tricotosa circular de gran diámetro con selección de agujas en plato y cilindro.
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J acquard a 3 colores con el revés picado Tejido en máquina de dos fonturas
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VOCABULARIO TEXTIL A ABALORIO: Cuentecillas de vidrio agujereadas para hacer collares o adornos. Cualquier adorno de poco valor. ABERTURA: Separación de las partes de algo, dejando al descubierto el interior. Hendidura, agujero. ABRIGO: Prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse del frió. ABOLSADO, da: Se dice del enlucido con arrugas o ahuecado. ABOTONAR: Ajustar con botones, pasándolos por un ojal. ABULLONADO: Formar bolsas mediante fruncidos o pliegues. ACABADO: Los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un producto. El acabado en los tejidos comprende el blanqueado, teñido, encogido, estirado, estampado, satinado y planchado. ACANALADO: Punto de media ejecutado de manera que queden canales verticales e iguales por ambos lados. Este punto es usado para las franjas o gomas de la cintura de los suéteres; también en las medias para niños y sport. ACETATO: Seda química (fibra artificial), que se obtiene del acetato de celulosa (por lo general extraída de la pulpa de la madera), creada el Alemania en 1869. En el 1900 los suizos Camine y Dreyfus continuaron trabajando en este material. Desde L920 esta fibra se ha utilizado en la confección de lencería, blusas, vestidos y géneros de punto, así como en otras prendas que requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y fácil de conservar. No encoge, no se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºC y se seca a la sombra. ACCESORIO: Complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes, bolso, bufanda, etc. ACOLCHADO: Labor que se ejecuta poniendo una capa de guata entre dos telas y pespunteando después. Acción de acolchar (poner lana) ACORDONADO: Tipo de decoración usado en modisterfa por el que es pasado un hilo grueso o cordón entre dos pespuntes. Cuando se usa como o ribete el cordón es pasado por dentro de una vuelta. AFELPADO O CARDADO: Acabado que se obtiene sacando el pelo con la carda para obtener una superficie suave para obtener una superficie suave. AFINAR: Finalizar un patrón dándole una forma propicia. AGUJA: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo, que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc. AIDA: Se trata de una tela de algodón concebida especialmente para el Punto de Cruz. Su trama regular delimita cada uno de los puntos. Es la más fáci l de bordar. Existen diferentes tramas : 8, 11 , 14, 16 y 18. Estas cifras expresan el "número de puntos por pulgada (2,5 cms.). AIGRETIE: Pluma de garza real con las que adornaban los peinados femeninos y que es utilizada en sombreros. AJUAR: Es el conjunto de cosas que lleva la mujer cuando se casa: ropa de cama y mesa, lencería, atavíos, etc. En Lagartera la novia también hace la ropa interior para el novio. ALAMAR: Botón en forma de huso con presilla u ojal sobrepuesto que se cose a la orilla del abrigo o capa. Presilla con botón que se cose a la orilla del vestido: El alamar sirve como broche de cierre o como adorno. ALEMANISCO: Genero fuerte de hilo o algodón. Presenta la superficie desigual debido a los hilos alternados que cruzan los de la trama. Es utilizado para toallas y mantelería. ALENCON: Encaje que toma el nombre de esta ciudad francesa en la que se fabricó por primera vez. Se carncteriza por el cordoncillo que resigue al dibujo. ALFILER: Clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que sirve para sujetar unas cosas o otras, especialmente telas. ALFILETERO: Canuto para g uardar alfileres y agujas. ALGODÓN: Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas del algodonero. Sin tratar se utiliza para hacer guata. La calidad del algodón depende de su finura, pureza, brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra; cuanto mayor es, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtiene. Con el algodón de fibra corta se confeccionan sábanas y ropa de cama. El de fibra larga se usa para telas de batista, popelines, adamascados etc. Esta fibra tiene un gran poder absorbente, es resistente al calor, lavable, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática. ALPARGATAS: Especie de zapato de lona con suela de cáñamo que se utiliza en la playa o como calzado popular. ALTA COSTURA: Confección de prendas de vestir de lujo o de prestigio. ANGORA: El pelo largo y sedoso de la cabra de este nombre. El autentico "mohair" del comercio imitado con una variedad de piel de conejo.
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ANORAK: Chaqueta de lana o gabardina que cubre las caderas y lleva adherida una capucha. Corrientemente se pone por la cabeza y es sujeta al cuello con un cordón. ANTE: Piel de gamo (mamífero rumiante cérvido de pelo corto rojo oscuro con pequeñas manchas blancas) curtida que sufre algunos procesos químicos hasta tomar un color tostado claro. Es utilizada par.a la confección de zapatos, bolsos, chaquetas, etc. ANTROPOMETRÍA: Parte de la antropología que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano: la antropometría es una técnica auxiliar de la paleontología. ANUDADO: Atar con tiras, lazos, cintas, formando nudos. APLICACIÓN: Colocación de una cosa sobre otra en este caso sobre la tela. APLOMO: Piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas. ARMIÑO: Piel fina y lujosa de color blanco que se ha utilizado tradicionalmente para adornar ropajes de gentes de alcurnia y que durante el siglo XX ha quedado como símbolo de los mantos reales. ARRUGADO: Manera de ajustar el ancho del género a la medida que se desea, pasando uno o varios pequeños hilvanes, dentro de los que se n::coje la tela a voluntad. ASCOT: Consiste en una bufanda ancha, anudada de manera que los extremos salen por cada lado del nudo y se cruzan en diagonal. Es usada por hombres y mujeres para montar a caballo. ASIS: Es un tejido puro de Lino de trama regular y muy gruesa. Se borda bien a punto de cruz: usar 4 hebras de hilo y tomar del tejido 4 hilos tanto a lo ancho como a lo largo, por cada puntada. Es ideal para realizar colchas, manteles, cojines y toldos. ASTRACÁN: Lana utilizada de las pieles de los corderos de Astrakán (Rusia). También se aplica la palabra a los tej idos con el derecho muy rizado que imita a la piel autentica. ASIMÉTRICO: Que no guarda simetría o que carece de ella: figura asimétrica. ATACAR: Coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido contrario para reforzar. ATADO Y TEÑIDO: Muestra conseguida al atar una cuerda alrededor de diferentes partes de una tela antes de teñirla y que al impedir que el tinte se filtre en estas partes quedan en color original y con un efecto salpicado. AUTOMÁTICO: Broche metálico de forma variable compuesto por macho y hembra. B
BABUCHA: Zapatilla plana y ligera de origen árabe que se ha utilizado tanto para complementar determinadas indumentarias informales durante los años diez, durante los sesenta y setenta forma parte de la indumentaria de casa. BAGHEERA: Terciopelo fino y liso que se usó para confeccionar trajes de noche hasta finales del XIX. Más tarde apareció una imitación hecha de Crespón de Rayón. BAJO: Dobladillo o Ruedo. BAJOMANGA: Manga tipo sastre que llega a la parte inferior del brazo. BALLENA: Varillas metálicas o plásticas que se fijan a las telas en pinzas, cuellos o costuras, para mantener una forma determinada. Pueden tener forma recta o circular. BANDA: Pieza de tela forrada o remata con festón o costura que se utiliza a modo de cinturón. BATEAU (Barco): Escote alto, alargado, que termina en punta sobre los hombros. BATISTA: Tejido de algodón suave y fino que se blanquea, encola ligeramente y satina; es usado en blusas, cortinas y lencería. Suele ser bordada de manera industrial en forma de tiras con que se adornan prendas femeninas y especialmente de infantiles. BATIK: Dibujo aplicado a mano sobre telas de algodón a base de tintes vegetales. Es el sistema de estampado de los naturales de las Indias Orientales Holandesas y consiste en una capa de cera sobre aquellas partes del tejido que no deban ser teñidas; la cera se hace desaparecer por inmersión en un baño hirviendo. El autentico teñido batik se conoce por los finísimos hilos coloreados de las telarañas que presenta todo el tejido; Estos se producen al cuartearse la tela al hervir. BASAMENTO: Área tejida en la que se aplican e incrustan fibras que le dan un efecto de pile artificial. BASTIDOR: Armazón de madera o metal para fijar lienzos. BAYADERA: Tela con franjas de mucho contraste en sentido transversal. BEBE: Cuello Claudine. Se trata de dos piezas que se dan frente y terminan en cantos redondos. BETA: Cinta que es aplicada por dentro de las sisas, cantos, etc. para evitar que se estiren. BERMUDAS: Pantalón corto que llega hasta la rodilla. BERTA: Cuello ancho en forma de capelina que va cosido al escote. Cubre los hombros y la parte superior del brazo, haciendo de manga. BICOLOR: En dos colores. BIES: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes de prendas de vestir. Al bies: En sesgo, en diagonal: cortar una falda al bies. BIKINI: Bañador de mujer de dos piezas.
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BISUTERIA: Objetos de metal artísticamente labrados que imitan la joyería. BLAZER: Chaqueta sport ligera. BLONDA: Encaje de seda. BLUSA: Prenda femenina por excelencia. En el siglo XV a. de C. las mujeres ya utilizaban blusas ceñidas con un cinturón. Durante varios siglos fue la prenda de las campesinas, y en este siglo fue relevada por otra más ligera para acompañar a los primeros trajes femeninos. La aparición de las blusas escotadas, en 1913, hizo que se les llamara las camisas de neumonía. BLUSON: Blusa larga y amplia. BOA: Prenda a manera de bufanda de piel o de plumas. BOCAMANGA: Medida de la parte inferior de las mangas. BOCERGUIES: Calzado tipo bota utilizados en la edad media. BODOQUE: Relieve que es utilizado en los bordados como adorno. BOLERO: Chaqueta muy corta. BOLSILLO: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a g uardar pequeños objetos. BOLSILLO DE FUELLE: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido por la base para que tenga más cabida. Muy utilizado en las chaquetas sport. BOLSILLO DE PARCHE: Bolsillo cocido sobre un traje. BOLSO: Usado por los romanos, que lo llamaban bursa, en el siglo I a. de C., era una simple bolsa. Con el paso del tiempo fue convertida en un accesorio exclusivamente femenino. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer comenzó a incorporarse al mundo laboral, se pusieron de moda las bandoleras para tener libres las mano. BORDAR: Adornar una tela o piel con bordados. BORDADO: Adorno, con o sin realce, que es aplicado a las telas por medio de una aguja y diversas clases de hilos. DORDADO INGLES: Bordado de flores que se resuelve con un punz6n y es reseguido por un punto de ojal. BORDADO NORUEGO: Es originario del fiordo de Hardanger. Se compone de motivos geométricos en punto al pasado, o plano, que encuadran una superficie calada. Los dibujos geométricos, generalmente rectángulos, se disponen formando un motivo que luego se adorna. Después de disponer los rectángulos alrededor de espacios definidos, se sacan en el interior de esos espacios hilos de la urdimbre y de la trama. Los hilos restantes forman barretas que se trabajan a punto de sobrehilado y de zurcido. Los vacíos entre las barretas se adornan con puntos de re lleno. BORDADORA: Persona cuyo oficio es bordar. BORDE: Extremidad, lado, punta, esquina o remate de algo. Canto. BORLA: Grupo de hilos o cordoncillos que reunidos por uno de sus cabos y sueltos por el otro, penden <.:omo adorno colgante con forma de bola o media bola. BORLÓN: Borla grande. Tejido de lino y algodón sembrado de borlitas. BOTA: Calzado que resguarda el pie y parte de la pierna. BOTIN: Calzado antiguo de cuero, que cubría todo e l pie y parte de la pierna. Bota que solo cubre el tobillo. BOTONADURA: Zona o sitio donde se están los botones. BOTONES: Utilizado desde la prehistoria pero fabricado en serie desde le siglo XII. Siempre presente en el vestuario masculino. Durante la Edad Media eran de cuerno o de cristal. Perdieron su rigor útil y ganaron en estética cuando la alta costura lo femini zó y a partir de 1930. Resinas sintéticas fueron las culpables de poder fabricar botones de cualquier forma y color más insospec hados. BRAGAS: Calzón o pantalón corto y ajustado, actualmente es aplicado la prenda interior femenina. BRAGUETA: Abertura
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BRIDA: Ver Fuxó. BUFANDA: Prenda de abrigo que es llevada alrededor del cuello y parte inferior de la cara que sirve para resguardar del fóo. Generalmente son de lana. BURANO: Encaje que se hace en la isla de Burano, junto a Venecia. BURATIO: Encaje de malla sobre el que se hace un dibujo con aguja. Se diferencia de los demás encajes en que los hilos verticales son a pares y el horizontal que los cruza es uno solo. BURLETE: Tira textil o de otro material flexible que se coloca en el canto de las hojas de puertas, balcones o ventanas para que cierren herméticamente: los burletes están viejos y entra mucho aire.
c CACHEMIR : Tela fina y suave que se hace con lana peinada, de la cabra de Cachemir, en el Tíbet. CADENETA: Punto de costura a mano que asemeja el de la maquina de coser. Labor de costura en figura rle cadena. CAIDA: Característica básica de cada tejido que se rige por la forma en que fue manufacturado y el peso de la fibra. Los materiales sintéticos con base plástica no caen tan bien como los de fibras naturales. CAJA: Pantalón: es la medida que se tiene desde la cintura hasta la ingle. CALADO: Labor a modo de encaje que se hace en una tela. Labor que consiste en taladrar la tela formando dibujos CALCETÍN: Media de punto que cubre el tobillo y parte de la pierna. CALZONCILLOS: Hasta 1920 los hombres los llevaban largos. En el año 1939 nació el slip en Estados Unidos. Curiosamente, el 70 por 100 son comprados por mujeres. CAMBRAY: Tejido tupido, delgado y fino que se fabrica con hilo o algodón. CAMISA: Creada por los griegos en el siglo V a. de C. Desde entonces sus formas, tejidos y colores han ido cambiando constantemente. Fue la prenda de los prok:tarios durante mucho tiempo, por lo que los burgueses la ocultaban, pero actualmente su uso está asociado a la respetabilidad y la elegancia. CAMISÉ: Traje abrochado por delante y con cuello recto, pieza en la parte superior del cuerpo y falda plegada o en piezas que se ensanchan progresivamente; es una adaptación de la camisa masculina. CAMISÓN: Una especie de camisa larga, suelta y ligera que es utilizada para dormir. CANELÓN: Área con estrías similar a la pana. CANESÚ: Pieza superior de la camisa o traje a la que se unen el cuello, las mangas y el resto de la prenda. CANON: Medida o módulo que se calcula como referencia para construir la figura humana que en el caso del diseño corresponde a la cabeza. Proporción o conjunto de medidas básicas que se relacionan por su repetición estadística o también idealista. CANOTIÉ: Sombrero de paja con ala recta estrecha y casco bajo. CANTEAR: Tomar las medidas dt: los cantos de los patrones. CANTO: Extremo u orilla. Borde. CANTÓN: Pieza que hace la función de cruce sobre el que se suelen hacer ojales. CAÑAMAZO DE BORDAR: Conocido también como "el trapo de la abuela", es una tela especial de algodón muy fino y de trama sencilla. Sirve de soporte para bordar a punto de cruz sobre telas que por su composición no permite el bordado sobre hilos contados, por ejemplo, sobre telas vaqueras o géneros de punto (chaquetitas, jerséis, etc). Para utilizarlo, se hilvana el cañamazo sobre la tela que se desea bordar; Después se borda el motivo deseado, y al finalizar, con mucho cuidado se va deshilando la trama del cañamazo. CAPA: Prenda de abrigo, larga suelta y sin mangas; puede ser abrochada por delante y tiene forma de campana. CAPELINA: Especie de capa corta, cosida el traje, como si fuese un cuello, generalmente es abierta por delante. CAPERUZA: Gorro que termina en punta inclinada haci a atrás. Cualquier funda que cubre y protege el extremo de algo. CAPILLO: Capuchón de un hábito de fraile. Capucha y mantilla que usaban las mujeres de la tierra de Campos. Vestidura de tela blanca que se pone en la cabeza de los niños al bautizarlos. CAPIROTE: Chaperón. CARDA: Herramienta utilizada para preparar el hilado de la lana. CARDADO: Procedimiento que estira en partes o desenmaraña a las fibras textiles antes de ser hiladas. CARDIGÁN: Chaqueta de estambre o lana o suéter de punto, sin cuello y que es abrochado por delante. CARGA: Es un pespunte que se realiza en el canto de cuellos, para reforzar o adornar. CARTERA: Tapa con la cual se cierra el bolsillo.
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CASAR: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como las rayas o figuras geométricas. CASSThfÉRE: Tela de lana o en un tejido "twill" compacto; no debe ser confundida con el cachemir. Todas las telas de lana que no entran en otras calificaciones son "cassiméres". CENEFA: Lista sobrepuesta o tejida en los bordes de las cortinas, doseles, pañuelos, etc. CENTRO: Eje o línea que separa el lado derecho y el izquierdo. CHINTZ: tela de hilado fino con acabados satinados y motivos impresos. Si es más grueso y sin dibujos se la llama cretona. CIERRE: Véase: Cremallera. CINTA: Tira estrecha de material en diferentes tejidos, lisa, acanalada, etc, y con varios acabados; se utiliza principalmente, para atar, ceñir y como ribete o adornos en trajes y sombreros. CINTURILLA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas prendas de vestir. Pretina. CINTURÓN: Cinto o tira estrecha o ancha que lleva alrededor del talle y es abrochada con una hebilla, lazo, etc. Generalmente es de piel pero puede ser de tela o de plástico. CIRÉ: Cinta o tejido brillante con un acabado en cera. CLAC: Sombrero masculino de etiqueta con la copa plegable. CLAUDINE: Tipo de cuello de puntas redondeadas. CLAVADO de mangas: Coser las mangas sobre la pieza. COFIA: Pequeño gorro de tela muy ajustado a la cabeza; también se llama asía a la tira de tela y encajes que llevan las camareras en la cabeza y a la red que se ajusta a ésta para recoger el pelo. COLECCIÓN: Conjunto de prendas que idea un diseñador para una temporada concreta y cuyos prototipos presenta sobre maniquíes humanas. El primer modisto que empleó este sistema, en el siglo XIX, fue Worth y hasta los años sesenta marcó unos de los signos propios de la alta costura que, después, el pret a porter haria suyo hasta convertirlo en uno de los grandes espectáculos de la moda durante los años ochenta hasta la actualidad. COLOR: Impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen en la retina del ojo. CORBATA: Su origen se encuentra en 1668, cuando Luis XIV hizo llegar a Francia un regimiento de tropas mercenarias croatas que transportaban una tira alrededor del cuello. A los franceses les gustó y continuaron esa moda integrándola en su vestuario; dos siglos después, los dandis ingleses crearon el nudo. Símbolo de la respetabilidad burguesa hasta los años cincuenta del siglo XX, después eclipsada por los jerséis de cuello vuelto, pero en la década de los ochenta volvió con todo su esplendor. En la actualidad 600 millones de hombres se la anudan diariamente. CORDÓN: Cuerda fi na, blanca o de otros colores. Cuerda redonda de algodón, lana , seda u otra materia. CORCHETE: Broche metálico en forma de gancho, compuesto de macho y hembra. Gafete. CONFORMAR: Amoldar una prenda por medio de calor. CONTORNO: Conjunto de líneas que limitan una figura o el perímetro de la misma. CONTRABOTÓN: Pequeño botón que es cosido por el lado anterior a otro mayor, generalmente están en las chaquetas como botón de seguridad. CONTRA HILO: Trama por la que esta compuesta los hilos. CONTRASTE: Detalle o color que destaca del resto rompiendo la monotonía. COSER: Unir con hilo enhebrado en la aguja. CORPIÑO: Prenda de vestir muy ajustada al cuerpo, sin mangas y que llega hasta la cintura. CORRECTOR: Barra que es utilizada para cubrir pequeños defectos de la piel. CORSÉ: Prenda de uso interior muy ajustada, con ballenas y que comprime el cuerpo desde el busto hasta por debajo de las caderas. CORSELETE: Traje con una pieza ajustada que reduce el estómago. También es llamado así a una especie de faja apretada que se lleva por debajo del tarje para estrechar la cintura. COSTADO: Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano. COSTADILLO: Costura del costado que va desde la sisa hasta el bajo. COSTURA: Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. Acción y resultado de coser. COSTURA: Acordonada: Cuando se cose a la costura un bies que lleva dentro un cordón. Sobrecarga: Costura resistente con dos pespuntes, es corriente con un canto doblado sobre el otro y entornado cogiendo la tela de debajo. Se usa camisas masculinas. Ciega: Costura doble hecha con dos pespuntes. A Mano: Costura cocida totalmente a mano. Ribeteada: Al hacer una costura es intercalado por el derecho un bies estrecho. generalmente de otro color. COSTURERA: Mujer que se dedica a coser profesionalmente. COSTURERO: Caja, estuche, mueble, etc., donde se guardan los útiles necesarios para la costura. COWL: Véase Drapeado. CRAN: Parte que se conforma de los extremos de solapa y cuello.
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CREMALLERA: Cierre de metal o plástico que cosido en las prendas, sirve para cerrarlas. CREP.É-GEORGETIE: Tela brillante, generalmente de seda, seda y algodón, seda y rayón u otras mezclas, en la que el aspecto y propiedades del crespón están muy realzadas. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar blusas ligeras y prendas de noche. CREPON: Término genérico para designar una tela muy semejante al Crespón. En la segunda mitad del siglo XX se ha ido usando para confeccionar vestidos, blusas, ropa interior y prendas de dormir. A principios de los años 60, Cachare) diseño una camisa femenina de crepon. CRESPÓN: Tejido delgado arrugado que generalmente se produce retorciendo muchos de los hilos de urdimbre y trama; es fabricado en lana, seda, algodón, rayón, hilo y también por combinaciones de estos. Generalmente va estampado y se usa mucho en trajes femeninos. CRETONA: En sus orígenes era un tejido francés fuerte y resistente con trama de lino y urdimbre de cáñamo. En España se llama cretona, a la tela de algodón fuerte estampada en colores, y cuyo dibujo típico son las flores. Es un tejido resistente que se emplea para hacer cortinas y colchas. Se lava bien en agua fría o templada. CRINOLINA: Tela dura hecha con cerdas entretejidas y que antiguamente llevaban las mujeres debajo de las faldas para hacer a estas más voluminosas. CRUCE: Línea formando un margen entre el centro y el canto de botonadura. CRUZADO /A: Chaqueta, abrigo o traje que se cruza por delante y abrocha a unos centímetros del centro del cuerpo. Las prendas cruzadas llevan, generalmente, dos hileras de botones. CUELLO: Tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de vestir, que rodea el cuello. CUELLO: - Alto: El que llega hasta la línea de l cuello. - Bufanda: Como una bufanda recta o de forma y que se anuda o coloca como está .-Camisé: El de las camisas sport masculinas y que ha sido adaptado en los trajes femeni nos por su comodidad. -Chino: Estrecho, alto y rígido, usado por las mujeres chinas en sus trajes y adaptado para las mujeres occidentales. - Redondo: Lo mismo puede referirse al cuello que al escote. El escote redondo puede ser alto o muy bajo y el cuello redondo pude tener cualquier ancho, cuando baja mucho por los hombros se convierte en una capelina o berta. • Suelto: El que se quita o se pone según el gusto de quien lo utilice. - Tortuga: Muy alto como una especie de tapabocas, que llevan cierto tipo de suéteres que se ponen por la cabeza. CUENTAS: Pequeños granos o bolitas talladas, britlantes o mates, que sirven para collares y como adorno de trajes, cortinas, etc. CUTI: Tejido de algodón muy recio, liso o en "twill" que imita al hilo. CUERO: Piel de un animal curtida o tratada químicamente. Se utilizaba para complementos hasta el siglo XX, momento en que, sobre todo hacia 1960, se empleó para confeccionar vestidos, trajes, trajes pantalón, chaquetas y abrigos. CUERPO: Parte de la prenda que esta comprendida desde los hombros y hasta la cintura. CURTIDO: Proceso para adobar las pieles endurecerlas y darles acabado
CH CHAL: Especie de pañuelo de seda o de lana, ma:; largo que ancho, que se lleva sobre los hombros o en la cabeza. CHALECO: Prenda sin mangas ajustada al cuerpo y que llega hasta la cintura cubriendo el pecho y la espalda. Surgió bajo el reinado de Luis XIV. En sus comienzos llevaba encajes con escenas inspiradas en la actualidad política y social del momento. Tras decaer su uso en los años cuarenta, la moda a fina les de los ochenta regresó tímidamente. CHALI: Tejido fino, transparente, blando, con poco peso, que se fabrica en lana o de seda y lana. CHANCLETA: Especie de chinela o zapatilla sin talón que se usa para estar por la casa; algunos zapatos tienen esa forma. CHAQUÉ: Especie de levita con dos faldones que se va acortando por delante hasta llegar a la línea del talle. CHAQUETA: Prenda exterior masculina o femenina con mangas, que llega hasta las caderas. Nació en el siglo XVID en Francia como una prenda para montar a caballo, de ahí la raja situada en la espalda. En 1860, Napoleón m la hizo más sobria, yen los años cincuenta los modistos la liberaron de la rigidez de su corte inicial.
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CHAROL: Piel que se usa en zapatos, cinturones, bolsos, etc., con superficie muy brillante, esta se obtiene por varias capas de un barniz graso que es cocido después de cada aplicación y pulido con un cepillo mojado. CHAPERÓN: Capirote, capucha CHATELAINE: Cadena pendiente del cinturón que sirve para sujetar el reloj , las llaves u otros objetos útiles, también sirve como adorno en solapas y conjuntos de noche. CHESTERFIELD: Abrigo masculino, cruzado o sin cruzar y por lo general, con cuello de terciopelo; actualmente ha sido adaptado en prendas femeninas. CHEVIOT: Género de lana algo áspero y jaspeado. CHIFFON: Terciopelo fino con pelo muy corto. CHINELA: Tipo de zapatilla con tacón y sin talón. Es de origen francés. CHISTERA: Sombrero de copa alta, sedoso y rígido que se utiliza solo en ocasiones de gran etiqueta. CHOKE: Cuello ancho, ajustado que llega hasta la barbilla. CHORRERA: Tira estrecha que se cose en pliegues o arrugada por uno de los bordes quedando suelto el otro y en forma de un pequeño volante, es utilizada para adornar escotes, mangas, etc. CHOU: Chorrera que se lleva alrededor del cuello.
D DAMASCO: Seda con dibujos labrados en tejidos mostrando en un lado o cara del dibujo satinado sobre el fondo y en el otro invertido. También se llama Ali a una tela de algodón, rayón, lana o sus mezclas en tejido Jacquard. DARLEEN: Hilo elástico que se fabrica con caucho natural; este procede de finas hojas transparentes que son vulcanizadas, cortadas y cubiertas luego de hilo de seda o de algodón finísimo; con estos hilos se tejen telas para corsés, trajes de baño, etc. DECHADO: Muestrario de donde se sacan los motivos de bordado, viene a ser como una codificación o muestrario de distintos procedimientos de bordado o puntos de adorno. Hasta hace unos años las colegialas hacían un paño con muestras de distintos puntos y formas de costura o de bordado, para aprender. En el inventario de los bienes de Juana la Loca, después de su muerte, aparecen varios dechados de seda, oro y deshilado. DELANTAL: Prenda delantera que se ata a la cintura y sirve para proteger el traje. DENIER: Palabra francesa que indica el peso de la seda o el rayón en bruto. Un denier es igual a 0,05 gramos. DENTh1: Tela de algodón asargado, de trama blanca y azul que se empezó a fabricar en la ciudad francesa de Nimes; de ahí el origen de la palabra: Sergé de Nimes. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar ropa de trabajo, ya que es fuerte, duradero y se lava bien. Hacia los años 40 empezaron a hacerse vestidos, faldas, chaquetas y pantalones a la moda. El denim alcanzó su máxima popularidad en los 60 con la producción masiva de téjanos muchos de ellos con etiquetas de diseñadores. Es un tej ido poco utilizado en decoración pero es muy práctico para revestir paredes de habitaciones juveniles. DENTELE: Véase Encaje. DESGARRADOR: Herramienta que es utilizada para descoser las costuras y abrir los ojales. DESHILACHAR: Perder hilachas una tela, o sacárselas. DESHILADO: Labor que se hace cortando hilos y sacándolos en una o dos direcciones y rellenando los huecos con hilos para crear un dibujo. DIGITALIZADORA: Aparato en forma de tabla que es utilizada para copiar patrones por la computadora. DIRNDL: Traje con corpiño, mangas cortas, escote bajo y redondo y con falda muy ancha y arrugada. Los originales se confeccionan con algodón estampado. DISEÑADOR, RA: Persona que se dedica profesionalmente al diseño de prendas de vestir. DOBLADILLO: Pliegue o remate que se hace a la ropa en los bordes. DOBLE MANGA: Manga en dos piezas, una mas corta que la otra; puede ser una cortada al bies y otra en forma de campana. DOBLE OMBRÉ: Dibujo de franjas degradadas desde un matiz claro a uno mucho más oscuro. Se dice "doble ombré" cuando es en dos franjas o rayas, una en un color y otra en otro, la degradación es por pares. DOBLETE: Piedra compuesta por dos partes pegadas. DOLMAN: Especie de capa con manga ancha japonesa que llega hasta casi la cintura y por la base es ajustada al cuerpo, la manga se ciñe a la muñeca. DRAPEADO: Tela recogida en un punto para constituir diversos pliegues. DRIL: Género de algodón o hilo crudo y grueso que sirve para fi nes industriales y trajes de verano y deporte. DUVETIN: Tela suave y ligeramente peluda, generalmente unicolor.
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E EFECTO: Cuando se cose en una prenda algo que simule pero que no esta en la misma, por ejemplo: un vestido que parece abotonado cuando en realidad se utilizó un cierre. EJE de simetría: Lo que divide una figura en dos partes iguales. ELÁSTICO: Lo que se estira por acción de alguna fuerza y cuando esta cesa recobra su disposición primitiva. Un género es elástico cuando se entretejen con los hilos otros muy delgados de caucho. EMBUDO: Herramienta de costura que es fijada en la máquina con la aguja y se encarga de doblar las tiras al bies mientras cose los cantos. ENAGUAS: Falda o especie de saya ancha, generalmente blanca y con encajes de la cintura hasta el borde del traje y se lleva debajo del mismo. ENCAJE: Cierto tejido de mallas, lazadas o calados, con figuras u otras labores: encaje de bolillos. ENCAÑONAR: Forma del planchado en la que se van formando fue lles. ENCARAR: Poner las telas derecho con derecho. ENHEBRAR: Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las cuentas, perlas, etc. ENLACES: Los hilos delgados que se unen a los diferentes motivos de los encajes que no tienen un fondo de malla. ENTRADILLA: Parte que une el cuello al escote. ENTREDÓS: Tira de encaje que se cose entre dos telas. Muchos son hechos con puntilla que hace juego para coser el borde. ENTRETELA: Tejido que se pone entre la tela y el forro de una prenda de vestir, para reforzarla o darle consistencia. ESCÁNER: Ver scanner. ESCLAVINA: Capa corta, de cuero o tela, que suelen llevar los peregrinos. ESCOTE: Abertura en una prenda de vestir por la que asoma el cuello y parte del pecho o de la espalda. Parte del busto que deja descubierta una prenda de vestir. ESCOTE: Abertura en una prenda de vestir por la que asoma el cuello y parte del pecho o de la espalda. Parte del busto que deja descubierta una prenda de vestir. ESCUADRA: Instrumento de figura de triángulo rectángulo, o compuesto solamente de dos reglas que forman ángulo recto que se usa para dibujar. ESPÁTULA: Paleta pequeña, con bordes afilados y mango largo, para mezclar componentes y aplicarlos sobre la piel. ESTAMBRE: Hebra fi na de lana. ESTAMPADO: Se aplica a los tejidos en que se estampan o graban diferentes labores o dibujos. ESTERILLA: Este término designa numerosas telas de algodón o de lino. Conviene a cualquier tipo de bordado. Su trama bien visible y regular permite posicionar cada punto o recortar con precisión los calados (Hardanger). Existen diferentes grosores designados por una cifra que corresponde al número de hilos de trama por cm o también por pulgada (2,54cms.). ESTILO: Modo o forma característica. Uso, moda, costumbre. ESTIRAR: Se hace con una plancha a vapor con la cual se consigue alargar la costura. ESTOLA: Banda larga generalmente de piel, que utilizan las mujeres para abrigarse el cuello o alrededor de los hombros. es una adaptación de la que utilizan los sacerdotes. EVASSE: Falda más ancha por los lados que en la cadera.
F FAJA: Tira de tela o tejido de punto con la que se rodea la cintura dándole varias vueltas. FAJÍN: Ceñidor de seda. FÁLDA: La primera falda, de piel, pareció hace ya 600.000 años y desde entonces esta prenda nunca ha abandonado a la mujer. En el año 1915 la moda enseñó los tobillos femeninos, pero la auténtica revolución llegó en 1965 gracias a Mary Quant, con el lanzamiento de la minifalda. FALDA PANTALÓN: Una falda ancha, abierta y cosida por el centro como si fuese un pantalón; tuvo su boga en la segunda decena del siglo XX. FALDA PLEGADA: La que está toda formada por pliegues regulares o bien formando grupos. FALDA RECTA: Es la que más se usa con los trajes sastre, generalmente lleva un pliegue por detrás o en los lados para no dificultar el movimiento. F ALDA SIN COSTURA: Constituida por una cinturilla aj ustada y una sola pieza con los extremos superpuestos. FALDÓN: Parte inferior de algunas prendas de vestir que cuelga desde la cintura. Falda que se pone a los bebés, encima de otras prendas, que se sujeta a la cintura y llega hasta los pies. FAYA: Seda acanalada que distingue por el grano que va de orilla a orilla del tejido; también se fabrica en
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rayón y algodón. FELPA: Nombre que toma el terciopelo cuando tiene el pelo largo y poco denso. Generalmente está hecha de lana, seda o algodón. Se lava a mano en agua tibia y no se plancha, sino que se estira un poco antes de colgarla. Popular para confeccionar vestidos en el siglo XIX. FESTÓN: Bordado con que se adornan los bordes de las prendas. FIBRA: Filamento obtenido por procedimientos químicos que se usa principalmente en la industria textil. FIBRA ACRJLICA: Fibra sintética, derivada del ácido acn1ico (propenoico), que se suele utilizar como sustituto de la lana. Fue lanzada en 1947 pero su producción no alcanzó un volumen importante hasta 1950. Es un material fuerte, cálido, con buena caída, de textura suave, pero sólida y resistente. Es fácil de mantener y no encoge, soporta mal el calor y acumula electricidad estática, (para evitarlo añadir suavizante en el aclarado). Se utiliza para hacer suéteres y chandals y también para forrar botas, guantes, chaquetas y zapatillas. FICHU o PAÑOLETA: Prenda triangular que se lleva a modo de medio pañuelo que cubre los hombros y se enlaza sobre el pecho con un nudo, cayendo sueltos en los exLremos. FIELTRO: Material conseguido mediante trenzado de fibras como algodón, rayón y lana. Se utilizaba frecuentemente durante el siglo XIX para hacer sombreros y forros. En la década de los 50 se pusieron de moda los abrigos y faldas acampanadas con aplicaciones de fieltro. FIGURIN: Dibujo o figura que sirve de modelo para hacer vestidos. FLECO; Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de una tira de tela. FLOATS: Hilos de la urdimbre o trama que sobresalen de la superficie de la tela formando una especie de hilvanes. FLOJO: Lo que sobra de la tela para embeber. FONDO: Color predominante de una prenda. FOURLARD: Pañuelo para el cuello o bufanda de seda u otro tejido fino. FRAC: Su corte es muy parecido al chaqué, pero a diferencia de las formas redondeadas de este último, la levita del frac remata en la cintura con un corte recto que origina unas puntas características. Además se lleva tradicionalmente con pajarita. FRANELA: Término genérico que designa diversos géneros de lana tejidos en distintos pesos y estambres. Incluye asimismo fibras artificiales. La franela suele tener tacto suave y una trama simple o cruzada. Está ligeramente cardada por uno de los lados. En el siglo XIX solía utilizarse para confeccionar enaguas. En el siglo XX se han usado varios tipos de franela para ropa interior, exterior, chaquetas, vestidos, fa ldas y pantalones. FRANELILLA: Género suave de algodón, ligeramente cardado por un lado. Se ha usado desde finales del siglo XIX para la confección de ropa interior, de cama e infantil. FRANJA: Lista, tira: una tela con fra njas negras. Banda de adorno: puso una franja de encaje en el borde de la falda. FRJVOLITÉ: Encaje hecho con hilo de algodón o lino enrollado , que sirve generalmente como puntilla o para aplicaciones o pañuelos, lencería, etc. FRUNCIR: Plegar una tela en arrugas pequeñas y paralelas. FUNDA: El traje muy ajustado y sin cinturón que sigue la línea del cuerpo. FUELLE: Arruga del vestido.
G GABAN: Abrigo. GABARDINA: Tejido de estambre fuerte con acabado duro y fino relieve diagonal que se fabrica en algodón y otras fibras. GALATEA: Tela en algodón de cal idad superior, generalmente rayada. GALÓN: Cinta de pasamanería o encaje con un borde de fantasía para adornar vestidos, cortinas, etc. Generalmente lleva entretejidos de hilos metálicos. GAFETE: Broche metálico de macho y hembra, GALGA: La distancia que se da entre las agujas de la máquina de coser. GALÓN: Cinta de pasamanería o encaje con un borde de fantasía para adornar los vestidos, pantallas, cortinas, etc. Generalmente lleva entretejidos hilos metálicos. GAMUZA: Piel suave y flexible de este mamífero parecido al antílope. GANCHILO: Tipo de encaje que es resuelto por una aguja grande con la punta de gancho. GASA: Género muy transparente y sutil en algodón, seda, hilo o rayón. GASSING: Proceso por el que se hacen desaparecer los cabos de las fibras o la borra de una tela de algodón pasándola rápidamente por entre los rodillos calientes o sobre llamas de gas. GÉNERO: Es como se le suele llamar al la tela o al tejido. GEMELOS: Juego de dos botones que se pasan por los ojales que llevan los puños de las camisas y blusas
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para sujetarlos, generalmente son hechos de metales preciosos y esmaltes o piedras finas. GEORGETTE: Crespón muy fino y transparente que se fabrica con hilos muy retorcidos. GILET: Bolsillo que se hace a partir de un corte recto. GLACILLA: Tela utilizada en pruebas antes de usar la tela original. GLORIA: Tejido de seda muy fue1te y tupido con el que son confeccionados paraguas, forros de abrigo, etc. GOLA: Adorno de encaje o tul , que era utilizado alrededor del cuello, ajustado y profusamente plegado. GONEL: Especie de vestido o túnica utilizado en la edad media. GORGUERA: Adorno con forma de cilindro que es utilizado en el cuello. GORRA: Prenda para cubrir la cabeza, sin copa ni alas, que suele llevar visera. GREGÜESCOS: Calzones bombachos muy anchos que cubrían hasta debajo de la rodilla utilizados antiguamente. GRENADINA: Tejido en que los hilos de la urdimbre, en lugar de ir en líneas paralelas, se cruzan de un lado a otro. La grenadina se teje con estambre, seda o rayón y es utilizada en corbatas, cintas o trajes. GROSGRAIN: Una tela especial para cintas de seda, rayón o algodón, que forma un acanalado horizontal. GUANTES: Especie de fundas para las manos con separaciones para cada dedo y que llegan hasta la muñeca. Se confeccionan en piel, tela, punto, encaje, etc. GUARNICIÓN: Aplicaciones o adornos que completan las telas o vestidos. GUATA: Capa gruesa de fibras de algodón, a veces tintada y engomada que sirve para acolchar las telas. Los tej idos con guata no se deben centrifugar ni escurrir; se enrollan en una toalla y se dejan secar al aire. Se planchan por el revés con la plancha tibia. GUÍA: Herramienta utilizada conjuntamente con la maquina de coser para hacer los pespuntes rectos. GU™PE: Blusa que es llevada bajo un traje muy escotado, sin mangas. GUIPURE: Encaje grueso y con dibujo con un fondo de enlaces o hilos también gruesos.
H HALDETA: Falda muy corta, unida a la cintura de blusas, chaquetas, etc. HALTER: Escote que es alto por delante y se sujeta con lazo por detrás del cuello; no tiene espalda y es popular en traje de noche y de baño. HARDAGER: Tejido de algodón cuyo tramado de hilos verticales y horizontales se hallan dispuestos por parejas. Esto da como resultado una red mas marcada en la que los agujeros son mucho más perceptibles. HEBILLA: Pieza de diversas formas, generalmente metálica, que sujeta la correa o cinta que pasa a través de ella gracias a un clavillo. HEBRA: Trozo de hilo o fibra textil que se usa para coser. Filamento de las materias textiles. HENRIETTA: Tejido en twill de lana y que a veces tiene la urdimbre de seda. HILADO: Operación por la que se reduce a hilo las fibras de lino, algodón, lana, etc. HILERA: Orden o formación en linea. HILO: Hebra larga y delgada que se forma retorciendo el lino, lana, u otra materia textil. HILVÁN: Costura de puntadas largas con que se preparan las piezas de tela para su costura definíti va. HILVANAR: U nir piezas de tela con puntadas largas e hilo simple para fijar antes de coser definitivo. HOJA: Una pieza de tela. HOMBRERA: Especie de almohadilla que se pone en los hombros, para marcarlos y realzarlos. HOMBROS CAIDOS: Escote en trajes de noche dejando al descubierto los hombros. HONGO: Sombrero masculino de fieltro o castor con la copa aovada y dura y el ala estrecha, también lo usan las mujeres con algunas adaptaciones para montar caballo. HOPA: Especie de túnica o sotana cerrada. I ™PERIO: Traje de talle alto, cuerpo corto muy escotado, mangas cortas arrugadas y recogidas o largas y estrechas y con falda recta y suelta que estuvo en boga durante la época napoleónica. L'1PERDIBLE: Alfiler que se abrocha metiendo su punta dentro de un gancho o caperuza. ™PERMEABLE: Prenda a manera de abrigo confeccionado con una tela impermeabilizada y que se lleva en los días de lluvia. INARRUGABLES: Este efecto se obtiene en los tejidos por diferentes procesos, el más corriente consiste en impregnar las telas con unas resinas sintéticas y pasarlas por unos rodillos calientes. INTERIOR: Prenda intima masculina. INCAR botones: Acción de coser los botones a las prendas ya listas. INCRUSTAR: Embutir en una superficie lisa y dura piedras, metales u otros materiales para adornar las prendas.
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INDIANA: Un tej ido de algodón que antiguamente era importado de la India y que se estampa a bloque por un solo lado. INFORMAL: Modo de vestir, despreocupado y cómodo. INVISIBLE. Punto: Pespunte utilizado para sujetar dobladillos, hecho de tal manera que no se ve por el derecho. INDIANA: Un tejido de algodón que antiguamente era importado de la india.
J JABONCILLO: Tiza que se utiliza para marcar telas. JARETA: Costura que se hace doblando la orilla y cosiéndola por un lado para dejar un hueco en que pasa una cinta o un cordón. JEANS: Pantalones vaqueros, fabricados con denim. JERSEY: Chaqueta o blusa de punto que como un suéter, se lleva ajustada a la parte superior. JODHPUR: Pantalones que son muy holgados hasta la rodilla y se estrechan a partir de esta, ajustándose por las rodillas hasta el tobillo;: se usan para montar a caballo. JUBÓN: Vestidura que cubre desde los hombros hasta la cintura, ceñida y ajustada al cuerpo. K KASHA: Marca aplicada a un genero suave, de pelusa sedosa en tejido twill, es mezclada y contrastada con pelo de cabra cachemir y se usa para la confección de trajes. KERSEY: Un tejido de lana con poco peso medio, acabado muy compacto y superficie afelpado y muy recortada que oscurece al tejido. KIMONO: Traje típico japonés que se confecciona recto, cruzado por delante, sin abrochar, con mangas sueltas y muy anchas y sujetado a la cintura por una faja ancha. L
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LATERAL: El lado o el costado de una pieza. LAMÉ: Un tej ido en el que la seda y el rayón estos pueden ser entrelazados. LANA: El pelo de las ovej as y carneros que una vez cardados e hilados, sirve para tejer. LASTEX: Hilo elástico compuesto químicamente y alrededor del cual se enrollan los hilos de seda, algodón, lana o hilo para que sea más elástico el tejido. LAZO: Atadura o nudo de cinta o cosa sem~jante que adorna o sujeta algo. LECHUGUILLA: Tira blanca o de color, estrecha, plegada o arrugada que se utiliza como cuello. LENCERÍA: Toda la ropa interior y de la casa. LENTEJUELA: Planchita redonda de metal u otro material brillante que se usa, como adorno, en los bordados de ciertos vestidos. LEOTARDO: Prenda ajustada de género de punto que se lleva para abrigar las piernas y el tronco, llamada así por ser usada en el siglo XIX por el trapecista Jules Léotard. Tras ser utilizada por bailarines y gimnastas, y como prenda popular de abrigo que se adaptaba a necesidades femeninas e infantiles, André Courréges y Jaques Heim experimentaron con esta prenda en 1965, a la que incorporaron las nuevas fibras elásticas. LEVITA: Vestidura masculina de etiqueta, más larga y amplia que el frac, y cuyos faldones se cruzan por delante. LINE: Las mejores fibras largas del lino que se utilizan para hacer el lino. LINO O HILO: Tejido hecho con fibras de la planta del lino. LINÓN: Un género de algodón transparente y de tejidos lisos y que se fabrica con hilos peinados y cardados. LISLE: Hilo de algodón de dos cabos, fino y suave. LLAMA: Genero de lana muy suave y peludo que destaca su brillo natural. LONA: Tejido fuerte de cáñamo, lino y un algodón muy grueso. LONETA: Se trata de una lona delgada y muy resistente, con múltiples aplicaciones en decoración. Se vende teñida en todos los colores y es un tejido ideal para confeccionar fundas de sofás o butacas. Resistente y de precio accesible, la loneta aguanta muy bien el lavado en agua caliente y suele mantener su color con el paso del tiempo. Se suele utilizar e n crudo para cortinas, porque tami za la luz con un efecto muy decorativo y combina bien con toda clase de estampados. LOUSINE: Genero de seda con poco peso que es parecido al tafetán, pero con algunas variantes. LUGANA: Tela similar al lino y preparada especialmente para el punto de cruz por su trama perfecta. Está disponible en varios colores.
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LYCRA: Fibra química (artificial) realizada a base de elastómeros de poliuretano, (producto natural o sintético, generalmente un polímero sintético que presenta propiedades físicas (elasticidad, dureza, etc.) similares al caucho normal vulcanizado, y fabricada tm exclusiva por la firma Du Pont Delaware EEUU. Es elástica, resistente al fuego y a la humedad, e indeformable. Se lava muy fácilmente. Desde que apareció, ha sido un componente esencial de la ropa interior como fajas y panties. Durante los años 70 se incorporó a las panty-medias, bañadores y prendas de gimnasia. Cuando se mezcla con otros tejidos les confiere elasticidad.
M MACRAME: Encaje de origen árabe confeccionado con cordones o hilos gruesos. Generalmente se hace de diferentes anudados que forman dibujo y con un remate de flecos. MADRAS: Genero de algodón fino acordonado o rayado. MAILLOT: Traje ceñido , de punto que llevan los acróbatas y bailarines o es utilizado ajustado y corto, para baño. MALINAS: Encaje de bolillos original de Malinas (Flandes). Es una maya algo tersa hecha con el hilo de seda mas fino que se usa en trajes y sombreros. MALLA: Los pequeños cuadriláteros que forman el tejido de una red de hilos. MALLAS: Especie de pantalón en lycra o látex utilizado para hacer ejercicios. MANGA: Parte del vestido que cubre el brazo. MANGA: - Abollada: La corta muy fruncida y con el puño apretado. - Campana: El tipo con o sin puño, que es mas ancha por abajo que por arriba. - Drapeada: Recta hasta el codo con un gran pliegue sobre éste y da la impresión de estar arremangada. - Jamón: Con forma de jamón muy ancha a base de pliegues o pinzas. - Melón: Muy ancha y generalmente forrada con tela fuerte, para que tenga forma de melón. - Obispo: Muy ancha, con o sin puño, como la de los trajes de los obispos. - Sastre: Algo ajustada y con dos costuras a lo largo del brazo, es usada en trajes de hombre y en prendas de mujer. MANTEO: Prenda floja; un negligé o capa. MANTILLA: Prenda de encaj e o tul de seda, lana u otro tejido con una guarnición que usa la mujer española para cubrir la cabeza. MAÑANITA: La capita o chaqueta corta que forma parte de un conjunto con el camisón. MARABÚ: Plumas de esta ave zancuda, parecida a la cigüeña, que son utilizadas como adornos en trajes de noche. MARCADOR de costuras: Herramienta utilizada por los patronistas para dibujar el contorno de los patrones. MARINERA: La blusa característica de los marinos con un corte recto hasta las caderas y color azul marino. El cuello es cuadrado y termina en forma de V por delante. MARQUISETTE: Género de algodón, seda o rayón con poco peso y que es muy usado en trajes de noche y para confeccionar cortinas. MARTILLO: Abertura en los puños de chaquetas masculinas, que son falsos y dan el efecto de botonadura. MATELASSÉ: Tela para vestidos que imita el acolchado. MEDIAS: Las mujeres las usan desde el siglo XVI. Eran de lana o seda hasta la invención del nylon, en 1939. En 1968 llegó un duro rival con los leotardos confeccionados en nuevos materiales, como lycra y poliamida. MERINO: Nombre de una lana con fibras cortas, sedosas y compactas, que se obtienen de esta raza de ovejas. METRAJE: La cantidad de tela que es empleada cuando se marca. MILANESA: Seda que se fabrica en Milán (Italia). MINIFALDA: Falda muy corta que queda por encima de las rodillas. MITONES: Guantes sin dedos que eran llevados antiguamente para resguardar las manos del frió. MIRIÑAQUE: Enaguas de la tela rígida y a veces con aros que fue utilizado para ensanchar la falda. MOCASÍN: Calzado moderno sin tacón, cordones o hebillas, hecho a imitación del calzado artesanal hecho de una sola pieza de piel sin curtir, propio de los indios norteamericanos. MODA: Uso, modo o costumbre que está vigente y se sigue de manera pasajera. Tendencias de las prendas de vestir o complementos. MODISTA, TO: Persona que confecciona prendas de vestir. MOHAIR: EL pelo de la cabra de angora que es muy suave y brillante. MOIRÉ: Aspecto que toman los tejidos bajo presión de unos rodillos grabados que hacen desaparecer su
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acordonado lo dejan aplastado en unas partes hacia la izquierda y en otras hacia la derecha; al ser proyectada la luz en la tela tratada es arrojada aquella en diferentes direcciones y se producen unas aguas con un especial dibujo. MONÁSTIGO: Traje que cuelga suelto desde los hombros y es recogido en el talle por un cinturón. MOTIVO: Elemento decorativo básico. MOYENAGE : Traje que se utilizaba en la Edad Media con el talle apretado, largo, con mangas ajustadas y falda ancha. MUESCADOR: Piquetero o rodaja con la que se transfieren marcas a telas y papeles. MUSELINA: Tejido fino y poco tupido de algodón que sirve de base, una vez teñido y acabado , para gran variedad de géneros.
N NAINSCOK: Muselina fina de origen indio que es fabricada con fibras de algodón, puede ser lisa o rayada. NAILON: Material sintético del que se hacen filamentos elásticos, muy resistentes. Se usa para fabricar tejidos sólo o mezclado con fibras naturales. Es el resultado de un programa de investigación empezado en 1927 por el doctor Wallace H. Carothers en la compañía de Du Pont, en Delaware EEUU. Esta empresa introdujo el nailon (nylon) en 1938 y se probó en medias al año siguiente. Estas medias se comercializaron en 1940. Desde entonces, el nailon se ha usado masivamente para confeccionar ropa interior y vestidos. Se puede lavar a maquina con agua tibia y aclarado en frío. Nunca se debe dejar secar al sol, ya que terminaría poniéndose de color amarillento. NAPA: Piel de algunos animales (cordero, cabra), curtida y trabajada, que se destina especialmente a la confección de prendas de vestir. NEGLIGÉ: Bata femenina, generalmente adornada con encajes. NESGA: Pedazo de tela que se une entre las costuras para ponerla mas ancha. NIDO DE ABEJA: Grupos de arrugados formando un dibujo parecido al panal. NYLON: Fibra sintética que tiene una resistencia de tensión igual o mayor que la seda y mas elasticidad que esta.
o OBI: Faja Ancha, usada por las japonesas, que termina por detrás en un lazo. OJAL: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas y que sirve para abrochar un botón. OJETE: Especie de ojal redondo, usado como adorno o para pasar por él una cinta o cordón. OJETERA: Parte del corsé donde están ubicados los ojetes. OMBRE: Sombreado o teñido a base de un efecto graduado de claro a oscuro. Se usa en tela para trajes femeninos y también para corbatas. ORGANDÍ: Muselina de algodón fino, transparente, mas fina que el linón y mas tersa que la batista. ORGANZINE: El hilo de seda torcida y devanada de calidad superior. ORIGINAL: Pieza única. ORILLO: Extremo de una pieza de tela, que suele tener distinto aspecto que el resto. ORLA: Motivo decorativo que se pone en el borde de algo. ORLÓN: Fibra acn1ica, producida por la empresa norteamericana Du Pont durante la 2ª G. M. La producción a gran escala para venta al público empezó en 1950. El orlón es un componente común del punto, como sustituto de la lana. ORNAMENTO: Adorno. OTOMAN: Tej ido de seda brillante que forma un acordonado horizontal mas grueso que la faya; es utilizado en abrigos y para tapizados. OWERLOCK: Máquina de coser que tiene pespunte de cadeneta. p
PAMELA: Sombrero de alas anchas. PANA: Tejido grueso y resistente. Se fabrica liso o acordonado y es utilizado para la confección de trajes y para la tapicería. PANIER: Falda con una doble falda muy arrugada o drapeada por los lados y que sobresale y acentúa el grueso de la figura. PANAMA: Es un tejido muy agradable de trabajar, pues se pueden hacer los medios puntos perfectos. Los cuadros resultan algo grandes.
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PANIERS: Ver guardainfantes. PANTALÓN: Su nombre se le atribuye a San Pantaleón, médico, mártir del siglo IV y patrón de Venecia. Ya hace 4.000 años los nómadas de Centroeuropa llevaban bombachos atados a la cintura. Peru t:l pantalón, tal y como lo conocemos hoy en día, apareció en 1830. Y en 1860 se creo el vaquero ojean por el bávaro emigrado Levi Strauss, en San Francisco, durante la fiebre del oro. PANTALETA: Véase: Bragas. PANTUFLAS: Zapatilla sin orejas ni talón, para andar por casa. PARCHE: Tela o aplicación sobrepuesta. PAREO: Trozo rectangular de algodón estampado con dibujos y colores que llevan ajustados al cuerpo. PASACINTAS: Tela o cinta generalmente bordada, por los que se pasa una cinta para ceñir. PASAMANERÍA: Género de cosas consistente en cordones, galones, borlas y trabajos hechos trenzando o entretejiendo cordones o forrando alambres u hormillas. PECHERO: Parte del vestido adosada en el centro del pecho de la prenda que se prolonga hasta los hombros. Generalmente de color distinto que el resto de la tela del vestido. PERCAL: tela de sábana suave y de hilado fino; sus fibras están compuestas de algodón y poliéster. PERNERA: Parte del pantalón que cubre cada pierna. PEPLO: Túnica sin mangas abrochada al hombro que utilizaron las mujeres griegas. PESPUNTE: Costura que se efectúa mediante puntadas unidas, volviendo la aguja hacia atrás después de cada punto, para meter la hebra o el hilo en el mismo sitio por donde pasó antes. PIGMENTADO: Procedimiento que consiste en dar un mate permanente a la fibra de rayón antes de convertirla en un hilo. PLJAMA: Prenda ligera para dormir, compuesta de chaqueta o blusa y pantalón. También se escribe piyama. PIQUÉ: Genero de algodón que se fabrica con hilos cardados o peinados, es acordonado y generalmente es largo, se utiliza preferentemente para trajes de verano y también para corbatas. PIEZA: Cada una de las partes por separado que componen una prenda. PILLING: Bolitas que se forman en la superficie de algunas telas. PIQUETE: Pequeño corte o señal hecho en cantos de patrones. Estos mismos piquetes se hacen en las piezas de las prendas como guía de montaje y confección. PIQUETERO: Rodaja con la que se transfieren marcas a telas y papeles. PITILLO: Pantalón de pernera ajustada. PLASTRÓN: Bolsillo sobrepuesto, de parche o pegado. PLIEGUE: Doblez hecho para ceñir como pinza hueca. Doblez hecho para dar amplitud como los usados en el plisado. PLISADO: Un plegado permanente que puede ser aplicado a casi todos los géneros. PLISSÉ: Género de algodón delgado y arrugado. PLOTTER: Máquina que reproduce patrones sobre papel por medio de una computadora. POLAINAS: media que cubre la pierna hasta la rodilla. POLIÉSTER: Fibra química muy resistente conseguida en 1941 por Winfield y Dickson, (de la asociación de estampadores de Calicó). Está compuesta básicamente de glicoetileno y ácido teraftalico. Es lavable y de fácil conservación que se emplea mezclada con otras fibras para hacer tejidos diferentes. En el 1946 se usaba para ropas de la casa. En 1963 la compañía Du Pont lanzó el Dacrón. La fibra poliéster se usaba para hacer todo tipo de prendas durante los 50 y sigue siendo una de las fibras artificiales mas utilizadas para confección. POLISÓN: Armazón que se ponían las mujeres bajo la falda para que abultasen los vestidos por detrás. PRESILLA: Costura de puntos unidos que se pone en los ojales y bordes de la tela para que no se abra o deshilache. PRETINA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas prendas de vestir. PRENDAS: Ropa, cada una de las vestimentas de una persona. PRINCESA: Traje ajustado al cuerpo en el que las piezas van sin interrupción desde el hombro hasta el borde de la base, ensanchándose a partir de la cintura y produciendo así una falda ancha. PULIDO: Bien acabado, limpio. Remate. PUÑO: Parte de la manga de las prendas de vestir, que rodea la muñeca. PULL-OVER: Prenda que se pone por la cabeza; el nombre es aplicado generalmente a los suéteres. PUNTILLA: Encaje o adorno estrecho que se pone en los bordes de las prendas finas de lencería o en la ropa de casa. PUNTO: Se llama así a una clase de tejido de algodón, lana, seda o fibras sintéticas, hecho a mano con agujas o ganchillo o fabricado a máquina que se caracteriza por su flexibilidad, elasticidad y f facilidad de adaptación al cuerpo. El uso masivo del tejido de punto, elaborado mediante los más diversos sistemas, es una característica primordial del siglo XX, empezando su carrera ascendente a partir de la confecció n de un nuevo tipo de ropa interior femenina y masculina y también de la generalización de las prácticas del
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deporte. En las primeras dos décadas del siglo la progresiva utilización del jersey introduce además las técnicas de elaboración artesanales que después pasaran a ser tejidas a maquina. PUNTO DE AGUJA: Bordado que se ejecuta con hilo~ de varios colores siguiendo un dibujo previo. PUNZÓN: Herramienta de patronaje que se usa para copiar puntos de referencia.
Q QUIEBRE: El doblez que tiene la solapa
R RADIUM: Seda fina en un tejido liso con algo de brillo. Es mas blanda que el tafetán, pero tiene mas cuerpo que un crespón de poco peso. RAFIA: Fibra resistente y flexible que se extrae de un genero de palmeras de África y América y que se emplea, entre otras cosas para la confección de esteras. Para mantenerla limpia se le pasa la aspiradora a menudo y se frota con agua salada o con agua tibia, y se está muy sucia son un poco de amoniaco. RASO: Tejido de seda muy compacto y brillante. RAYA del pantalón: Línea que se forma por el planchado de las perneras. RAYÓN: Palabra genérica que se aplica a las fibras sintéticas que son producidos por los filamentos de una solución viscosa que pasan bajo presión por unos orificios y se solidifican por medio de una preparación especial o por el aire , según sea el proceso de fabricación. RECTO HILO: Lado del orillo de la tela. REFLEJO: Efecto que se da con algunas telas mediante la luz que puede producir mayor brillo en las mismas. REFUERZO: Pedazo de tela superpuesta en las zonas de mayor desgaste de la prenda. RELIEVE: Figura levantada sobre una superficie lisa de la que la parte esculpida forma cuerpo. RELOJERA: Bolsillo en la parte delantera del pantalón y e n la parte de adentro de las chaquetas. RELLENO: Material blando que se usa para aumentar el grueso del traje o del bordado. REMATE: Tira en forma recta cortada al bies que sirve para dar mejor acabado a los escotes, puños, sisas, etc. REPUJADO: Efecto de relieve obtenido a martillo o por medio de moldes. RESINA: Sustancia sólida o de consistencia viscosa y pegajosa que fluye de ciertas plantas. Es soluble en alcohol y se utiliza en la fabricación de plásticos, gomas y lacas. RIBETE: Cinta o tira de tela o piel con que se adorna y refuerza la orilla del vestido y el calzado. RIBETEAR: acción de colocar el ribete. RIZADO: Que tiene rizos o fruncido. ROPA: Cualquier prenda de tela que sirve para vestir. ROPA INTERIOR: La que se lleva debajo del vestido y otras prendas de uso exterior. RUEDO: Véase: dobladillo.
s SACABOCADOS: Herramienta de patronaje metálica, parecida a un troquel con la que se marcan en los patrones. SALTO DE CAMA: Bata femenina, generalmente adornada con encajes que se pone encima del camisón o pijama. SANDALIAS: Calzado en formado por una suela que se asegura con cintas o correas al pie. SARÍ: Especie de chal o bufanda ancha y larga drapeada que usa la mujer india alrededor del cuello y con la una de sus extremos, es cubierta también la cabeza. SARTA: Serie de pequeños elementos de materiales di versos pasados por un hilo. SATÉN: Ttciido de algodón, parecido al raso, que es fabricado formando los hilos de la trama largos hilvanes por el derecho de la tela. SATINADO: Lustrado metálico de los tejidos que se obtienen pasándolos por diferentes tipos de rodillos bajo presión y calor. SASTRE: Persona que se dedica profesionalmente a cortar y coser trajes, especialmente de caballero. SAYO: Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla. SCANNER: Aparato en el que se reproducen o copian fotos y gráficos mediante la computadora. SEDA: El filamento delgado y brillante producido por las secreciones del gusano de seda al formar el capullo. SENTIDO: La dirección en que se dispone la tela.
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SESGO: Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en diagonal que se usa para rematar bordes curvos y otros cantos. SHANTUNG: Seda salvaje tejida a mano con hilos largos e irregulares en horizontal. Es delgado, suave y de superficie rugosa. Suele llevar mezcla de acetato o nailon. En el siglo XX generalmente está hecha de seda mezclada con algodón y rayón, lo que da una prenda más pesada que el original, que prácticamente ha desaparecido hoy en día. Ambas telas se han utilizado tradicionalmente para vestidos de noche. Originalmente producido en la provincia China de Shantung, se confecciona también en la India y en Tailandia. Se encuentra en todos los colores y en decoración sirve para tapizar muebles y confeccionar visillos. SHORTS: Pantaloncillos cortos para la playa o para hacer deportes. SIMÉTRICO: Armonía de posición de las partes o puntos similares unos respecto de otros, y con referencia a punto, línea o plano determinado. SISA: Corte curvo en las telas correspondiente a la parte de las axilas. SMOCKING: Chaqueta de etiqueta. Abrochada por delante o cruzada con solapas de seda. SOBREFALDA: Peplón. Una segunda falda que va sobre la primera que cubre el cuerpo. SOBREHILADO: Tipo de trabajo manual que se usa para el acabado de costuras y también en el bordado. SOBRETODO: Gabán o abrigo largo. SOLAPA: Parte delantera de la chaqueta americana, abrigo, traje, etc., que va doblada y cocida al cuello. SOMBRERO: Prenda de vestir que sirve para cubrir la cabeza y consta de copa y ala. SPORT: Se aplica a las prendas de vestir más cómodas o informales. STANDARD: Sistema de aplicación general. SUJETADOR O SOSTÉN: Las primeras en utilizarlo fueron las mujeres cretenses unos 1.700 años a. de C. Pero el sujetador, tal y como lo conocemos hoy, es reciente; nació en 1914 pero su uso se generalizó en los años cincuenta. Después, con la influencia del movimiento beatnik y la moda de lo natural, tuvo cierto retroceso, recuperado en los últimos años, para convertirse en la estrella de la lencería femenina. Últimamente ha habido innovaciones de esta prenda como el Wonderbra. SUPERPONER: Poner una pieza o elemento sobre otra. T
TACÓN: Pieza semicircular que va unida a la suela del zapato en la parte que corresponde al talón. TAFETÁN: Género de sea en tejido liso, teñido en hilo y después de ser tejido, tiene un finísimo acordonado horizontal. TALONERA: Cinta protectora contra el roce en los bajos del pantalón. TALLA: Medida convencional en fabricación y venta de ropa. TALLE: Cintura del cuerpo humano. Parte del vestido que corresponde a la cintura. Medida tomada para un vestido o traje, comprendida desde e l cuello a la cintura, tanto por delante como por detrás TARTÁN: Tejido de lana en cuadros o con líneas entrecruzadas de diferentes colores que usan los escoceses. TEJIDO: Material que resulta de entrelazar hilos de cualquier material. Disposición de los hilos de una tela. TEJIDO ADAMASCADO: Es un tejido brillante. Presenta claroscuros debido al peculiar trazado de su trama y urdimbre. Resulta ideal para mantelerías. Tiene recuadros de tela Aida para bordar con 2 o 3 hebras. TELA: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una especie de hoja o lámina. Membrana, tejido de forma laminar de consistencia blanda. TELAR: Máquina para hacer tejidos. La aparición del telar es muy antigua, aparece ya en Egipto y en Grecia con los elementos esenciales del telar actual. Los primeros telares mecánicos aparecieron en el siglo XVIII. TENDENCIA: Propensión, inclinación. TEÑIDO: Operación con la cual son coloreadas las telas. TERCIOPELO: Tela de seda constituida por dos urdimbres y una trama de hilo grueso, suave y largo, que produce, por una de las caras, una superficie velluda. TIRA: Pedazo largo y estrecho de tela, papel, cuero u otro material delgado y flexible TIRA BORDADA: Pieza de tela bordada a maquina, generalmente realizada sobre batista blanca, generalmente utilizada para confección de ropa infantil y lencería. TIRANTES: Tiras elásticas utili zadas para sujetarse los pantalones. TIRO: Distancia entre la parte donde se unen las perneras de un pantalón y la cinturilla. TOCA: Prenda de lienzo blanco constituida por pliegues y con forma rígida, que usan las religiosas y enfermeras. TOILE: Expresión francesa que designa el prototipo de una prenda hecho en una tela de muselina por lo
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general y que utilizan los modistos para ver el efecto de un modelo antes de su realización definitiva. También se llamó glasilla. TONO: En combinación o armonía. TONTILLO: Pieza que es utilizada como prenda intima y es utilizada para darle volumen a las faldas. TOP: Prenda femenina, generalmente corta, que se ajusta a la parte superior del cuerpo. TORCHON: Un encaje de bolillos que se hace con hilo grueso para formar dibujos geométricos sencillos. TRABAR: Sujetar una pieza con otra. TRABILLA: Tira de cualquier material, sujeta por sus extremos, que sirve para ajustar algo haciéndolo pasar a través de ella. TRAJE: Vestido completo de una persona. Conjunto de chaqueta, pantalón y a veces chaleco. TRAJE BÁSICO: Traje sencillo, generalmente sin abrochar por delante y que puede llevarse con diferentes accesorios y a diferentes horas del día. TRAJE DE BAÑO: Prenda de baño femenino de una sola pieza. TRAMA: Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela. TRANSPARENCIA: Técnica que deja ver lo cubierto. TRAZAR: Hacer trazos o líneas. TRAZO: Línea o raya que constituye la forma o el contorno de algo. TRENCILLA: Tira estrecha que se produce al trenzar tres o mas cabos. TRICOT: Genero de punto de lana, seda, algodón o rayón, que es fabricado en maquina de punto plano; su característica principal es que no se corren los puntos ni se deshila como las otras labores de esta especie. TRICOTINE: Tela de estambre tejida en twill doble, se parece mucho a la gabardina y es de gran duración. TRINCHA: Ajustador situado en la parte de atrás de chalecos, pantalones o abrigos, que por medio de una hebilla o un botón sirve para ceñir esas prendas al cuerpo. TUBULAR: Géneros de punto sin costuras. TUL: Tejido delgado y transparente en seda, algodón o hilo, de mallas poligonales, fabricado a maquina. TUNICA: Especie de blusón largo, amplio y ancho. TURBANTE: Tocado oriental que se compone de una tira o faja larga de tela. TUXEDO: Traje masculino de media etiqueta, americana negra y solapas, generalmente de seda, chaleco negro y corbata de lazo negro. TWILL: Tejido formando una línea diagonal que es visible por el derecho de la tela. TWISTS: Son todos los géneros fabricados con hilos muy retorcidos; su característica es la resistencia y por ello son utilizados para la confección de trajes de calidad para caballeros.
u URDIDORA Máquina cuya función es la de preparar rollos con hilos dispuestos paralelamente, que alimentarán la máquina engomadora. URDIMBRE Conjunto de hilos paralelos, entre los que pasa la trama para formar la tela
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VAINA: Funda. Dobladillo con que se refuerza la orilla. VAINICA: Bordado que se hace sacando los hilos horizontales de la tela y agrupando los verticales con las puntadas para formar un calado.
VALENCIENNES: Tipo francés de encaje de bolillos que se caracteriza por un fondo de mallas en rombo y con dibujos florales.
VELO: Lienzo o tul transparente y fino o de encaj es con el que se cubre la cabeza o la cara como adorno o manifestación de luto cuando es negro.
VELOURS: Terciopelo de pelo muy cortado; este es vertical y al ser aplastado en cualquier dirección tienen una cualidad táctil muy suave.
VESTIDO: Prenda o conjunto de prendas exteriores con las que se cubre el cuerpo o también; Prende de vestir exterior femenina de una sola pieza desde los hombros hasta mas arriba o abajo de las rodillas.
VICHY: Tejido fino de algodón con hilos de colores vivos y sólidos, que forma n dibujos sencillos, como rayas o cuadros. Utilizado para hacer manteles de estilo rústico, vuelve con fuerza a la decoración en todos los colores. VINYÓN: Una fibra de resina con una fuerza de tensión superior a la mayoría de los rayones, tanto como en estado húmedo como seco, pero a temperaturas mas bajas de los 100° C empieza a ablandarse. VISCOSA: Rayón de celulosa regenerado de tipo económico que se usa en las telas para el hogar o la industria.
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VISERA: La parte delantera de la gorra que sobresale por encima de la frente para resguardar la vista del sol. VISÓN: Piel de una especie de turón del Canadá y Estados Unidos con pelo corto, tupido, con diferentes matices de pardo y cuanto más oscuro es mas apreciada es la piel. VIVO: Cinta, cordoncillo o trencilla en los bordes o costuras de los vestidos. VOLANTE: Pieza de tela por lo general rectangular, que se frunce para formar vuelo. Se utiliza en final de bajos, cantos, etc. También en forma circular y espiral. VUELO: Amplitud o extensión de una vestidura en la parte que no se ajusta al cuerpo, y de otras prendas como cortinas, manteles, etc. VUELTA: Cuando se dobla la prenda hacia el derecho de la misma.
w WAFFLE CLOTH: Género de lana formando un característico tejido d e panal. WHIPCORD: Tela de lana gruesa con tejido muy tupido, acabado y definido y una marcada línea diagonal con la que se confeccionan, trajes , prendas y piezas de tapicería que han tener mucho roce.
z ZAMARRA: Una especie de chaqueta hecha con piel de camero. ZAPATILLAS: Zapato ligero y de suela muy delgada. Pieza de cuero, goma, etc., que sirve para mantener herméticamente adheridas dos partes diferentes. ZAPATOS: Unas sandalias de papiro en Egipto y que datan del 2000 a. de C. son el antecedente encontrado más remoto. Los primeros zapatos como tales son unos de tipo mocasín hallados en Babilonia que tienen una antigüedad de 3.600 años. ZUECO: Zapato de madera, por lo general de una sola pieza.
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BIBLIOGRAFIA
Libros: - Géneros de Punto - Isidro Rius Sintes -Tricotosas Circulares - J. Palomar Pons - Telares Circulares de Gran Diámetro 1- J. Palomer Pons - Telares Circulares de Gran Diámetro 2 - J. Palomer Pons - Telares Circulares de Gran Diámetro 3 - J. Palomer Pons - Las Máquinas Tricotosas - P. E. Muller - Curso de Tisaje de Género de Punto - Pablo Monllor Pérez Revistas Técnicas: Boletín Técnico del Punto Curso teórico sobre máquinas circulares Jumberca - 1 Curso teórico sobre máquinas circulares J umberca - 2 Revistas técnicas de punto Catálogos: Shima Seiki Abril Mitsuboshi Stoll Karl Mayer Séller Sangiacomo Santoni Groz Beckert Jumberca S.A. Dubbied Brother MecmorS.A.
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INDICE Página Prologo: . ... .. ........ ......... . ....... ................... .......... ...................... . Introducción: ............................... . .... ... .... ...... ..... ....................... . Historia y desarrollo del tisaje de género de punto: ................... . .. . .. .... .... . La industria del género de punto: . .. ........... .. .... ... . .......... . ...... ........ ... .. .
3 5 5 8
Capitulo l.
Los primeros puntos: .............. .......... ............... ..... ...... .
13
Capitulo 2.
Tejeduría industrial (las agujas): ..................................... .
23
Capitulo 3.
3-1 Los telares para género de punto: .............................. .. 3-2 El telar Cotton: . ... ... ..... . ......... . ........ ....................... 3-3 El técnico y el operario: ... ........ . ... .. .... . ... ................ ..
33 34 41
Capitulo 4.
4-1 Tricotosas rectilíneas: ......... ......... ... ......... . ............. . 4-2 Tricotaje integral: ........ ........ ... .............................. . 4-3 El técnico y el operario: ......................... . .............. ..
43 58 61
Capitulo 5.
5-1 Circulares de pequeño diámetro: .............................. .. 5-2 Circulares de pequeño diámetro de un cilindro: .. ............ . 5-3 Circulares de pequeño diámetro de cilindro y plato: ..... .... . 5-4 Circulares de pequeño diámetro de doble cilindro: .......... .. 5-5 El técnico y el operario: ................ .... .. .................... .
63 63 73 77 80
Capitulo 6.
6-1 Tricotosas circulares de gran diámetro- Introducción: ...... .. 6-2 Formación de la malla en simple cara: .. ... .. .... . ........ ...... . 6-3 Formación de la malla en doble cara: ........................... . 6-4 Elementos necesarios para el movimiento de la aguja: ....... . 6-5 Los guiahilos: ... .............. ....... ........ .. .. .... ....... ...... . 6-6 Diámetros, galgas, nº de sistemas o juegos y velocidad: ..... . 6-7 La alimentación: ....................... ..................... .. .... .. 6-8 Dispositivos auxiliares: ...................... . ........ ............ . 6-9 Otros mecanismos: . ... ... .............. .. ... . ..... ............... .. 6-1 OEl técnico y el operario: .... . ....................... ...... . ..... . .
Capitulo 7
Clasificación de los tejidos de punto: ................................ . 7- 1 Representación de los tejidos: ........................... . ....... .. 7-2 Cuadro de representación de los tejidos: ........ ... .... .. .. .. ... . 7-3 Tejidos a una fontura:. ....................... .. .......... ......... .. 7-4 Tejidos a dos fonturas: .......... ................................... . 7-5 Ligados mas corrientes a simple cara: .......................... .. 7-6 Ligados mas corrientes a doble fontura: ........................ .. 7-7 Fotografías de algunos tejidos: .................................. ..
Vocabulario textil: ..................................... ... . .......... . .... . .... . ........ .. .. . Bibliografía: .. ..................... . ........ . ............................... ................ .. Índice: .. .. ... ... .......... .. .................................... ..................... .. .... . .. .
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