Historia Del Traje

Historia del traje en occidente.

Desde los orígenes hasta la actualidad François Boucher colección: GGmoda 480 pp, 27.7 x 23 cm Cartoné español ISBN: 978−84−252−2338−9 Precio: 72.12 €

Historia del traje en occidente es un clásico de la historia de la moda. Escrita por el historiador francés François Boucher, en

esta nueva edición, su monumental trabajo ha sido rigurosamente ampliado y revisado por un equipo de expertos internacionales. El libro constituye un manual básico que mezcla una rigurosidad y exhaustividad propias de otra época con una presentación y unos contenidos totalmente actualizados, y convierten al clásico de François Boucher en una obra fundamental.

A través de la exploración profunda de las fuentes historiográficas, de la confección y la fabricación, de la iconografía, y de la evolución de las formas del traje, Boucher aborda un panorama amplio y completo que abarca desde la tosca vestimenta prehistórica hasta la armonía estudiada del traje antiguo, o desde el austero atuendo de la Edad Media hasta las modas refinadas y llenas de fantasía de los tiempos modernos. El libro está integrado por una extensa selección de ilustraciones, rigurosamente elegidas y siempre significativas, que constituyen un catálogo gráfico de incalculable valor para conocer a fondo la historia del traje. Pero no se detiene solamente en el mero registro documental, y realiza también un análisis transversal del complejo fenómeno de la moda y la vestimenta, donde se tienen en cuenta tanto los aspectos materiales de esta dimensión de la vida del hombre como sus motivaciones psicológicas. La historia de las costumbres hace, pues, también acto de presencia, y el traje se muestra como signo social, en su papel diferenciador entre edades, clases, funciones o profesiones, y en su papel como reflejo de la expresión personal de cada individuo. El libro está organizado en quince capítulos ordenados cronológicamente desde la Prehistoria hasta la actualidad y centrados en las regiones más pujantes de cada época: Oriente Medio, Creta, Egipto, Grecia, Roma, el Mediterráneo, Europa y, finalmente, la globalización. La obra está completada por una exhaustiva bibliografía de obras generales y específicas sobre el traje, los textiles y los accesorios de cada lugar y época tratados; un extensísimo glosario de términos históricos y técnicos; y, finalmente, un índice de modistos, creadores, peleteros, sombrereros, zapateros y estilistas.

François Boucher fue historiador de la moda y el responsable de la fundación, en 1948, de la Union Française des Arts du

Costume (UFAC), con el objetivo de crear un museo del traje. En 1981 esta institución se fusionó con la colección de moda de la Union Centrale des Arts Décoratifs (UCAD) dando lugar al nacimiento del célebre Musée de la Mode et du Textile de Paris, que hoy forma parte del museo Les Arts Décoratifs de la capital francesa. Desde su fundación, la UFAC pronto se convirtió en una de las colecciones de moda más importantes del mundo. En 1965 Boucher publicó la primera edición de la monumental Histoire du costume en Occident des origines à nos jours , un libro que se ha convertido en referencia imprescindible para conocer la historia de la moda.

Editorial Gustavo Gili, SL

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Índice de contenidos:

Prefacio Introducción. El traje Los orígenes y la evolución Capítulo I. El traje de la prehistoria Las razas y las civilizaciones El comercio de los tiempos prehistóricos El traje de la prehistoria Las concordancias cronológicas y las similitudes en el traje prehistórico Capítulo II. El traje del Oriente Antiguo 29 Condiciones generales de su evolución El traje de las regiones de los valles y de las llanuras El traje de Sumer El traje en Babilonia de 2000 a 1240 a. C. Y en Asiria de 1200 a 540 a. C. El traje de los países costeros (Mesopotamia, Siria, Arabia) El traje de los países montañosos (Capadocia, Armenia, Cáucaso, Irán, Turquestán) El traje de las regiones iranoindias 55 El traje de las estepas La evolución general del traje del Oriente Antiguo Capítulo III. Creta y su traje El medio y la civilización El comercio de Creta El traje cretense Las influencias que ejerció y a las que estuvo sometido el traje cretense Capítulo IV. Los países del Mediterráneo Egipto Los ritmos de la civilización egipcia y el traje El traje clásico en el Mediterráneo central Los caracteres generales del traje griego y romano Las influencias extranjeras Grecia Etruria Roma Cerdeña Península Ibérica África del Norte Capítulo V. La Europa del siglo V a. C. al siglo XII d. C. Los pueblos de la Europa del norte y del centro Los celtas y su traje El traje galo y el galorromano El traje y las grandes invasiones del siglo III al siglo VI El traje de la europa oriental del siglo IV al siglo X El traje bizantino El traje en Francia bajo los merovingios (481−752) y los carolingios (752−987) El traje de Europa central y occidental del siglo IX al siglo XI Capítulo VI. La Europa del siglo XII al siglo XIV Las condiciones de una vida nueva El traje de Europa central y occidental Capítulo VII. El traje en europa desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI La aparición del traje corto y su evolución hasta 1520 aproximadamente El traje en la Europa occidental El traje en Francia El traje de Borgoña El traje en Italia y en España El traje en Alemania y en Inglaterra El traje en la Europa oriental y las influencias asiáticas Los materiales del traje Capítulo VIII. El siglo XVI El ambiente político, social y estético El Renacimiento La economía general y el lujo El traje italiano El traje español El traje en Francia El traje en Inglaterra La evolución del traje en la Europa septentrional y oriental La indumentaria guerrera y la aparición de un uniforme militar La indumentaria del teatro Las primeras colecciones iconográficas de trajes


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Capítulo IX. El siglo XVII Situación general La preponderancia de las modas fr ancesas y holandesas Las doctrinas artísticas y el traje El traje en Francia Los accesorios del traje Los oficios y las publicaciones de modas El traje en Holanda y en Inglaterra El traje en el resto de Europa Los materiales del traje Trajes diversos El traje europeo en el mundo Capítulo X. El siglo XVIII El traje en Europa Los trajes y las modas en Francia 262 El traje femenino El traje masculino La indumentaria de los niños El traje del teatro La difusión de las modas francesas Las industrias del vestir y las revistas de modas El traje en Inglaterra Las costumbres y la revolución industrial El traje masculino El traje femenino El traje escocés El traje en los demás países de Europa Europa occidental y central Europa del Este El uniforma militar La evolución general del traje Capítulo XI. De la revolución a los comienzos del siglo XX El período revolucionario de 1789 a 1815 El traje en Europa El traje en Francia El traje en Inglaterra De 1815 a 1850 El traje en Europa El traje en Francia de 1815 a 1850 El traje en Inglaterra de 1815 a 1850 De 1850 a 1868 El traje en Europa El traje en Francia De 1868 a 1914 Capítulo XII. Las modas de 1915 a 1964 Las nuevas condiciones Los textiles de la indumentaria Capítulo XIII. Las modas desde los años 1960 hasta los años 1980 Las nuevas condiciones sociales Los estilistas Aparición del pantalón femenino 1965−1970 La minifalda La organización de las industrias de la moda Los textiles y los materiales del tr aje El pantalón vaquero La indumentaria masculina La moda desde los años 1970 hasta los años 1980 Capítulo XIV. Las modas del final de siglo Las condiciones económicas: hacia la mundialización de la creación de moda La moda institucionalizada La edad de oro de los creadores de moda Las industrias de la moda La conversión del atuendo deportivo en prenda de uso urbano La conversión de la lencería o la confusión de las prendas De encima y de debajo Evolución de la moda: las grandes tendencias Antimoda y moda ‘de la calle’ Innovaciones en el textil Moda y traje femenino Los accesorios Moda e indumentaria masculina El espíritu fin de siglo Notas


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Bibliografía general Glosario Índice de los modistos, creadores, peleteros, sombreros, zapateros, estilistas Créditos de las fotografías

Texto del prefacio:

‘Prefacio La presente obra, lejos de pretender ser una historia universal y exhaustiva del traje, aspira a definir, dentro de un sector limitado, las características esenciales de las formas del traje en Occidente, indagar en las causas y condiciones complejas de su evolución, y precisar las corrientes de su difusión y sus penetraciones recíprocas. El campo de investigación que se extiende ante un tema de esta índole es considerable; únicamente después de haber profundizado en las fuentes de cada país en particular, se podrá emprender un estudio comparado del traje, lo cual permitirá, quizá, determinar la historia de la indumentaria con cierta exactitud. El problema de las fuentes históricas Acerca del traje en general, la falta de una bibliografía completa, crítica y actualizada impide que se puedan seguir las múltiples variaciones del traje antiguo y moderno a través de todas sus interpretaciones. Por otra parte, carecemos de textos, así como de figuras e imágenes, y, en lo que se refiere a la pieza documental −el traje mismo−, únicamente se poseen ejemplares originales de los dos últimos siglos y se encuentran diseminados en diversos puntos del globo. Por otra parte, si desde hace un centenar de años los eruditos se han dedicado a escribir esta historia −de la indumentaria en Francia, por ejemplo− en obras de carácter general, como Viollet−le−Duc en su Dictionnaire, C. Enlart en su Manuel d’archéologie, o Victor Gay en su Glossaire Ar chéologique, cada uno de ellos la ha enfocado desde un punto de vista especial. Este enfoque ha sido la arqueología para unos, los textos antiguos para otros, etc., sin haber estudiado el traje mismo y sin aproximar los textos a las representaciones. Tan sólo A. Harmand, en su libro, extraordinariamente profundizado, Costume au temps de Jeanne d’Arc, ha sabido llegar al conocimiento completo de la indumentaria mediante el cotejo entre la iconografía y los textos, así como por el estudio de su técnica. En cuanto a la Histoire du Costume de Quicherat, que comprende un período más amplio que las obras precedentes, conserva todas las cualidades de una información limitada por los medios de documentación contemporáneos del autor, el cual, por el hecho de ser historiador puro, no era un especialista del traje. Se han consultado y utilizado, pues, para la realización de la presente obra, los trabajos más recientes y autorizados. Pero, aun cuando se han publicado excelentes obras relativas a diversos países y determinadas épocas, subsisten todavía importantes lagunas con respecto a otros, las cuales no pueden ser colmadas por ciertas publicaciones sin carácter científico donde domina lo fácil, que conduce a su vez a la repetición de lamentables errores. En lo que se refiere a la indumentaria de países extranjeros −con respecto a Francia, se entiende−, la información se ha obtenido indagando en gran número de obras recientes cuyos autores, especializados desde hace mucho tiempo en estos estudios, participaron en el I Congreso Internacional de la Historia del Traje, que se celebró en Venecia en el año 1952. Asimismo, se han consultado las últimas obras aparecidas sobre los descubrimientos prehistóricos y arqueológicos, las cuales han revelado ciertos datos todavía poco utilizados. Geografía y cronología del traje Las divisiones de la presente obra se aplican a conjuntos simultáneamente geográficos y cronológicos. El reparto ‘físico’ de los diferentes trajes se estableció antes del comienzo de los tiempos llamados modernos −Renacimiento− en función de elementos muy diferentes que muchos autores no han tenido en cuenta lo suficiente. Estos elementos establecieron en ocasiones ciertos tipos de indumentaria en una región determinada en el mismo momento en el que desaparecían de otras. Los límites geográficos no son los mismos en una misma época para un elemento de traje determinado. En el siglo xv, por ejemplo, el atour (tocado) en forma de cono alargado, denominado con frecuencia e indebidamente hennin (antiguo tocado femenino que tomaba la forma de cucurucho), no se llevaba de la misma manera en Inglaterra e Italia que en Borgoña y Flandes; y pretender que ‘este hennin estaba de moda durante la Edad Media’ revela una ignorancia total de su difusión geográfica. En este tipo de error incurren los autores que ilustran sus libros con préstamos de obras de arte elegidas entre las de países vecinos cuando no logran encontrar en su arte nacional una representación satisfactoria de determinada prenda o atavío. En este caso, suelen omitir la indicación de que dicha prenda no ha sido utilizada en su país, por lo que falsifican datos esenciales y engañan a sus lectores. También es evidente que ciertas prendas de vestir fueron llevadas bajo formas diferentes pero con el mismo nombre, como sucede, por ejemplo, en el caso del manto o capa desde la Edad Media hasta el siglo XIX. En el estado actual de los conocimientos de la historia del traje, resulta casi imposible establecer un cuadro cronológico, continuo y exacto, de la aparición de sus elementos principales desde los orígenes hasta nuestros días. En los períodos de la Protohistoria, la Antigüedad y la Edad Media hasta el siglo xiv, los arquetipos del traje son poco numerosos, bastante sencillos y de un uso muy generalizado: traje largo, enrollado, drapeado o ajustado y cosido, de elementos superpuestos. La duración de su uso, casi siempre bastante larga, y sus zonas de expansión, limitadas, permiten una exposición de esta índole, pero con la salvedad de una cronología muy amplia y relativa. Sin embargo, a partir del siglo XVI, cuando se generaliza un traje corto y ajustado, de piezas separadas en lo alto y lo bajo del cuerpo para los hombres, muy diferenciado para las mujeres, y cada vez más individual y adaptado a las diversas clases sociales, se hace imposible establecer un cuadro crono lógico. Tendrían que tenerse en cuenta innumerables datos esenciales:


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la multiplicación de los tipos de indumentaria, la cadencia acrecentada de los cambios de modas, sin sincronización entre los diferentes países ni entre los sexos, y las características más netamente nacionales pero de una difusión más amplia y rápida. Con ello sólo se lograría una exposición confusa, sobrecargada de datos y detalles, o incompleta y sujeta a críticas justificadas. Nosotros hemos preferido seguir a grandes trazos el desarrollo de la historia del traje con traslapos e imbricaciones, antes que encerrarla en un cuadro cronológico arbitrario que no proporcionaría claridad ni exactitud. El vocabulario francés El vocabulario del traje complica de una manera extraordinaria su estudio, tanto por su movilidad como por su variedad. Ésta es todavía mayor en Francia, lo que ha dado origen a numerosos errores. El significado de ciertos términos varía en el curso del tiempo: robe, en la Edad Media, y habit en el siglo xvii, se aplican a conjuntos, no a prendas de vestir distintas. Por otra parte, ciertos trajes cambian de nombre de una época a otra, aunque sus formas se hayan modificado poco. Es bastante difícil, por ejemplo, precisar cómo el doublet (perpunte), la cotte gamboisée (gambesón), y el gipon (almilla) se han ido confundiendo en un único término: pourpoint (jubón). El chaleco masculi−no de nuestros días se llamaba veste (chupa) en Francia en el siglo xviii. Inversamente, se aplica el mismo nombre a prendas de vestir por completo diferentes, según las épocas: No existe ninguna relación entre la saie, pequeño manto de los francos y el saye o sayon, el sayo del siglo xvi. Con el término de collet se denominaba al principio un cuello subido, luego un chaleco de cuero (coleto), un alzacuello de lencería y, en el siglo xix, un manto pequeño de mujer. El término pardessus (abrigo) sirve en el sig− lo xix para todos los pequeños mantos de mujer, al mismo tiempo que para el surtout (sobretodo) de los hombres. En cuanto a la parte inferior de la cotte (camisa), que en la Edad Media era una prenda interior, tomó en el siglo xvi el nombre de jupe (falda), que hasta entonces se había dado a un tipo de chaleco. En la actualidad, la publicidad comercial impone cualquier nombre a cualquier prenda de vestir; por ejemplo, túnica, casulla, canesú, prescindiendo del tipo original. También se ha modificado en el curso de los siglos el significado de determinados calificativos. En la Edad Media se denominaba ‘ajustada’ una prenda ‘cosida’ como una túnica, para distinguirla de la prenda drapeada, pero no era necesariamente una prenda ‘amoldada’ al cuerpo como la casaca del siglo xviii. El paso del latín al francés en la época de los merovingios ha contribuido también a producir confusiones entre prendas de vestir idénticas a las que se impusieron nombres diferentes. Los errores de denominación Gran número de autores que escribieron sobre el traje desde un centenar de años a esta parte han esquivado el problema de la concordancia de las prendas de vestir con su denominación. Se contentaron con una terminología muy aproximada y fácil, adaptada a sus fines, sin crítica ni control. Cuando se examinan los textos, se observa que en ellos ciertas prendas de vestir recibieron nombres cuya aparición en el lenguaje es ochenta o cien años posterior a la época en cuestión. Éste parece ser el caso, por ejemplo, respecto al touret y el escoffion (antiguas cofias), de los que se indica que se llevaban a principios del siglo xiii, el primero, y a fines del siglo xiv, el segundo, cuando el primero no se menciona sino desde el final del siglo xiii hasta mediados del siglo xiv, y el segundo no aparece hasta el siglo xvi, introducido por la scuffia italiana. Por consiguiente, estos términos no tienen ninguna relación con los tocados a los que han sido atribuidos. Algunos diccionarios etimológicos, a pesar de la erudición de sus autores, contienen todavía definiciones erróneas en esta ma−teria. Ello nos dice que falta concretar la vida de los vocablos relacionados con la indumentaria. Desde luego, es evidente que la duración de una forma de traje no coincide siempre con la de la palabra que la designa, pero la aparición y la desaparición de esta última son sin duda indicaciones que no deben desdeñarse. El traje francés, tema central de la obra Sin tratar de conocer todo, ni de decir todo, pero con la mirada puesta en lo esencial, la presente obra ha tomado como base −cosa natural, desde el punto de vista del autor− el traje civil francés. A su alrededor y con relación a él, se han agrupado y estudiado todos los trajes de los otros países en general y se han definido sus principales características. Además, se ha visto que era imposible hablar de este traje sin relacionarlo previamente con el traje antiguo, del que se deriva; mientras que el traje antiguo, a su vez, sólo ha podido establecerse partiendo del traje primitivo, que se remonta a épocas tan lejanas como los orígenes mismos del hombre. La presente obra se extiende, pues, desde la Prehistoria al traje de tipo occidental, desde los orígenes hasta nuestros días. Los trajes originales como fuente esencial Se ha considerado esencial ceder aquí el primer puesto al traje mismo y referirnos, siempre que ello ha sido posible, a todas las prendas de vestir que han podido ser salvadas de la destrucción, teniendo en cuenta que la mayor parte de los elementos originales que subsisten en las colecciones públicas o privadas se remontan raras veces más allá del final del siglo xvii. Del siglo xvii mismo se conocen muy pocas prendas de vestir auténticas, salvo en Inglaterra y en los países nórdicos, y son muy raras las que conservamos de la Edad Media. Los museos especializados son todavía muy pocos, pero en cambio existen secciones dedicadas al traje en los museos más generales, aunque tanto los unos como las otras no empiezan a formarse hasta el año 1850, y frecuentemente en ellos el traje sólo se considera como elemento decorativo y a veces tan sólo como accesorio secundario. Al contrario de como se ha procedido en determinadas obras, se ha considerado preferible aquí no separar el estudio de los tipos esenciales de los trajes del de los accesorios o prendas especiales de cada época. Los trajes populares, los uniformes militares y los hábitos religiosos se han mencionado cuando ha sido posible establecer relaciones entre ellos y los tipos característicos de la indumentaria civil de la misma época. El estudio del traje folclórico en particular, más extendido entre los países del centro y norte de Europa, no ha sido objeto todavía en Francia de una síntesis completa y se hace muy difícil desenmarañar los restos de los numerosos tipos de indumentaria de los que tomó prestados, a partir del siglo xvi, sus elementos, en extremo diversos.


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Las fuentes iconográficas La desaparición casi completa de la indumentaria anterior al siglo xviii obliga a desplazar la búsqueda a otros lugares, a las obras de arte: pinturas, esculturas, frescos, miniaturas, vidrieras y ventanales, monedas, sellos, grabados y tapicerías. Desde hace unos cien años se han podido añadir a estas fuentes todos los recursos que ofrecen los procedimientos de la reproducción fotomecánica. Pero cada una de estas fuentes ha interpretado el traje según una técnica particular y sus propios medios. Ni la chapa que recubre las esculturas egipcias ni los matices de las miniaturas de la Edad Media corresponden a la realidad exacta de los trajes que representan. Al mismo tiempo es conveniente conceder sólo un valor muy relativo a la indumentaria civil representada en el arte religioso, puesto que con frecuencia es puramente convencional. Hay que eliminar igualmente todos los elementos retrospectivos representados en las obras de arte, ya que en la mayoría de los casos se han interpretado de una manera ficticia, muy alejada de un documento real, como, por ejemplo, el traje de los personajes bíblicos en las miniaturas de la Edad Media. En cambio, no es preciso señalar la utilidad documental de un traje, cuya fecha se ha podido establecer con toda exactitud mediante la datación de ciertas obras de arte o incluso de determinados períodos arqueológicos. Así, por ejemplo, Glotz ha demostrado la ayuda proporcionada por el traje en el caso de la civilización minoica media. Ilustraciones, pies de figura y bibliografías La ilustración debe constituir la parte esencial de toda historia del traje. Descartada la utilización de dibujos basados en documentos, demasiado susceptibles de interpretaciones incompletas e inexactas, todas las reproducciones reunidas en la presente obra, las cuales constituyen una documentación considerable y muy variada, han sido seleccionadas con el fin de completar el texto y ligar el documento a la información objeto de estudio. Para cada ilustración, el lector encontrará cerca del documento los elementos que le permitirán identificarlo (fecha, título y origen), precedidos de un número de orden. Dicho número de orden remitirá al lector, en su caso, a un comentario que las necesidades de compaginación no han permitido siempre situar en la misma página y que a veces se aplica a un conjunto de ilustraciones. No obstante, podrá localizarse fácilmente por su presentación, idéntica a la de la presente nota.’ Copyright del texto: sus autores Copyright de la edición: Editorial Gustavo Gili SL

Texto de la introducción:

‘Introducción. El traje Los orígenes y la evolución Los orígenes Si admitimos que la indumentaria corresponde al hecho de cubrirse el cuerpo y el traje es el resultado de la elección de un vestido con una forma deter−minada y para un uso concreto, ¿podemos deducir de ello que la indumentaria es ante todo el resulta−do producido por condiciones materiales −clima, salud, por una parte, y producción textil, por otra−, mientras que el traje corresponde a condiciones mentales como la creencia religiosa, magia, estética, situación social, diferenciación de razas, gusto de la imitación? ¿Debemos tener en cuenta un proceso de aparición que clasificara el traje antes de la indumentaria o a ésta antes del traje? Este último punto ha suscitado opiniones opuestas. Los griegos y los chinos han creído que la causa primordial de cubrirse el cuerpo era física, sobre todo para protegerse contra las inclemencias climáticas. La Biblia, en cambio, así como los etnólogos antiguos y los psicólogos modernos, invoca una razón mental: el pudor, por parte de los antiguos; la idea del tabú o de una influencia mágica, el deseo de gustar, por parte de los modernos. Parece ser que en la actualidad todavía no se puede realizar una separación entre estas dos tendencias, por falta de bases suficientes y controladas. Si bien desde un centenar de años a esta parte los et−nólogos han ido recogiendo numerosas y exactas observaciones sobre el papel del traje entre las actuales poblaciones de vida primitiva, los arqueólogos no han logrado reunir datos equivalentes sobre las agrupaciones humanas de los diversos períodos de la Prehistoria. En consecuencia, nos sentimos tentados a atribuir a este último grupo las mismas causas que a los primeros respecto al origen de su traje. Quizá se llegue a otra solución menos marcada si tenemos en cuenta la evolución en el tiempo. ¿Por qué los primeros hombres, cuando se cubrieron para protegerse contra las inclemencias climatológicas, no podían estar en condiciones de asociar a este vestido rudimentario una idea de carácter mágico análoga a aquella que les hizo cubrir las paredes de sus cavernas con pinturas y dibujos con el fin de que beneficiaran a la caza? Los pueblos primiti− vos que viven desnudos, ¿no experimentan el deseo de vestirse sólo en determinadas ocasiones? En todo caso, es seguro que en su origen el traje debió responder a funciones que no eran la simple utilidad y sí fue, en especial, la de carácter mágico. Ello se debió a que el ser humano primitivo quiso proporcionarse mediante el traje unos atributos que le revistiesen de un poder tomado de otros seres, o por lo menos proteger sus órganos genitales contra las influencias maléficas. El traje satisfacía igualmente un deseo de representación. Revestirse de adornos identificaba a otro ser: animal, dios, héroe u hombre. Esta identificación, que es real en los pueblos primitivos, se vuelve mítica en los seres que han evolucionado: el teatro, cuyo origen se encuentra en las representaciones sagradas, es la expresión fundamental de este sen−timiento. Todos sabemos


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que los niños se sienten impulsados a disfrazarse como medio de adaptación gradual al mundo que los rodea. El traje responde además al deseo de inspirar temor o sumisión. Para el jefe es la búsqueda de atributos que expresen su poder; para el guerrero es obtener un elemento de superioridad que le favorecerá en la lucha cuerpo a cuerpo y hará de él un superhombre. Con el tiempo, el traje profesional o administrativo ha marcado a la vez la necesidad de distinguirse de los demás y la voluntad de manifestar una autoridad personal o delegada, a lo que tiende tanto la toga del abogado como el uniforme de un agente de policía. Por el hecho de corresponder a cierto poder, el traje también ha servido para expresar riqueza: como quiera que el poder y la riqueza se confunden con frecuencia, ha servido entonces para indicar la casta y la fortuna. En este aspecto, la indumentaria sufre la influencia de las fluctuaciones políticas: el desafío revolucionario de los descamisados de 1789, la sencillez afectada de los dirigentes de los regímenes totalitarios, la uniformidad proletaria de las telas de algodón azules de los chinos de Mao Tse Tung... El uniforme militar, que se deriva del mismo sentimiento, procede también del deseo de causar temor, de proteger el cuerpo o de pertenecer a un grupo. En el extremo opuesto de esta elección se encuentra la obligación de una indumentaria impuesta por la fuerza, la de los presidiarios, por ejemplo. Al contrario de una opinión bastante extendida, el traje no ha representado hasta muy tarde el deseo de gustar en los pueblos primitivos. El vestido sólo ha ido constituyéndose muy poco a poco en un medio de seducción, con el que realzar las ventajas físicas reales o artificiales. Todavía hoy, la mujer a la que sus obligaciones inducen a llevar durante el día un vestido de uso práctico y sencillo, ‘se viste’ para la tarde o la noche con una indumentaria por lo general vistosa y adornada. Finalmente, el traje posee un significado religioso en el que intervienen diversos elementos: la manifestación de una ‘distinción’ de esencia divina, la necesidad de su representación en la tierra, el aumento de la autoridad. Algunas veces este significado religioso lleva consigo una coacción inspirada por la preocupación del respeto, al contrario de lo que se admite generalmente. En los pueblos primitivos conversos, el traje origina con frecuencia el sentimiento del pudor, mientras que éste no es causa del uso del traje. ¿Cuándo y cómo aparecieron estas diversas funciones del traje? Es muy probable que en el curso del tiempo siguieran la evolución de las civilizaciones, evolución que determinaba a su vez la del traje, con la reserva de que el r itmo de la evolución de este último ha latido en tiempos diferentes de las primeras. La indumentaria de los cazadores y recolectores de la edad prehistórica sigue siendo la misma para los bosquimanos de África del Sur en la actualidad, mientras que la de los pastores y agricultores del período neolítico se ha prolongado en la civilización de La Tène, entre los celtas, en Irlanda y entre los vikingos sólo hasta la Edad Media. En cuanto a la aparición de estas funciones del traje, sucedió en razón de los elementos esenciales de estas civilizaciones, que sobrevinieron lentamente a través de un juego de fuerzas contrarias, unas de acción vanguardista, las otras de reacción o simplemente de estabilidad. Tengamos en cuenta que el carácter religioso y el inmovilismo de la civilización de la India, así como su clima, han sido los factores dominantes en la adopción que dicho país hizo −y sigue manteniendo− del traje drapeado. Por otra parte, en el dinamismo de la Europa occidental, en el movimiento de sus ideas y creencias, en sus cambios, en el desarrollo de su economía general, podrían encontrarse las causas de la evolución rápida y diversificada de su traje. La evolución El estudio del traje y de su evolución no puede apoyarse en datos aislados. Si damos a la palabra ‘moda’ el sentido estrecho de una serie de variaciones sometidas a la fantasía de sus creadores y a los caprichos de los usuarios, ello es debido al hecho de que se haya pasado por alto −por lo general, involuntariamente− la naturaleza compleja de esta evolución, cuya única explicación responde a factores de formación e influencia muy diversos. A través de diez milenios de historia, las múltiples creaciones del tr aje, separadas de todas las combinaciones complementarias, se reducen a cinco arquetipos: el traje drapeado, llamado también flotante, obtenido por el enrollamiento de una piel o una tela alrededor del cuerpo, que va desde el shenti egipcio y el himation griego al pareo de Tahití; el traje encajado, hecho de una pieza (piel o todo el ancho del tejido), provisto de un agujero para pasar la cabeza y descansando sobre las espaldas, de cuyo tipo son la paenula romana, la huque (sobrevesta) de la Edad Media y el poncho de América; el traje cosido y cerrado, compuesto de varios anchos de tela ligera, con hechuras amoldadas al cuerpo y provisto de mangas, del que se derivan el khiton griego, la túnica jónica, la blusa árabe, la blusa y la camisa; el traje cosido y abierto, a base de anchos de tela juntados en sentido longitudinal, sobrepuesto a otras prendas de vestir y cruzado por delante, representado por el caftán turco o asiático, la tulupa rusa y la levita europea; y, finalmente, el traje−funda, ajustado al cuerpo y a los miembros, sobre todo a las piernas, que ha proporcionado el pantalón de montar a los nómadas, el traje−funda de los esquimales, pero que siempre ha sido un complemento del caftán. Tan sólo en los tiempos modernos se han podido obtener vestidos compuestos mediante la combinación de los citados arquetipos, los cuales no se han sucedido el uno al otro ni se encuentran superpuestos en el tiempo, pero que, teniendo su origen en diversas zonas del mundo y desde los tiempos más remotos, han sido asimilados por el hombre. El clima, desde luego, ha determinado las diferencias fundamentales de los diversos tipos del traje. Los habitantes de las regiones frías han buscado en él una protección en su lucha contra los rigores de la temperatura, lo que ha sido para ellos tanto una obligación como un recurso. Los de las regiones tropicales le han dado una importancia proporcional al menor esfuerzo impuesto por el agobio del calor. En cuanto a los pueblos de los climas templados, al no tener que considerarlo superfluo ni indispensable, han podido consagrarle todas sus atenciones de estilización. En todo caso, la evolución del traje está ligada a fenómenos paralelos de cada época, donde las ‘dominantes’ difieren tanto en el tiempo como en el espacio. Este examen prueba que no son la raza, el tipo étnico, ni el régimen político los que, por separado, determinan las diferencias del traje, sino más bien que dependen de la naturaleza de la civilización y género de vida. En Asia encontramos una ilustración de este dato: el traje drapeado y el traje encajado son llevados tanto por los blancos (los habitantes de Asia Menor o los árabes), como por los pueblos de raza amarilla (indonesios), así como por los negros (melanesios y negritos); el traje cosido lo llevan los blancos (arameos, indo−afganos y turcomanos), mientras que el traje ajustado se encuentra entre los pueblos de raza amarilla (mongoles, chinos y paleosiberianos). Como la economía ha


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determinado con mucha frecuencia las orientaciones de la civilización, el estudio del traje no puede dejar de analizar sus efectos. Durante la Antigüedad y hasta el fin de la Edad Media, la inestabilidad de las masas humanas influyó desde luego en gran manera en el traje, a causa de las guerras y los desplazamientos provocados por dicha inestabilidad. La extensión del Imperio romano y las invasiones dóricas, por ejemplo, impusieron a los vencidos las modas y las costumbres de los vencedores. La avalancha de los nómadas de las estepas hacia el Occidente europeo y el periplo de las cruzadas desde el siglo xi al xiii nos proporcionan ejemplos también típicos. A través de las fluctuaciones generales de las civilizaciones, la evolución del traje nunca ha dejado de depender de un hecho predominante: la acción humana. En los diversos estadios de su desarrollo, el hombre fue obligado a aportar a su indumentaria los cambios que requería su adaptación a los progresos que habían sobrevenido alrededor de él. Si quisiéramos simplificar hasta el máximo la evolución del traje, la dividiríamos en tres grandes fases. La primera de ellas se extiende desde la antigüedad más remota hasta el siglo xiv. En la mayoría de las civilizaciones, y a pesar de su diversidad, la indumentaria sufre entonces pocos cambios. No existe ningún carácter nacional definido y en cada clase social permanece uniforme. Frecuentemente es larga, amplia y drapeada. A través de sus diversos tipos refleja un resto de las funciones mágicas y religiosas que la acompañan desde sus orígenes más lejanos. La segunda fase se sitúa entre el siglo xiv, cuando el traje, en su conjunto, se vuelve corto y ajustado, y el período del gran desarrollo industrial del siglo xix. La indumentaria adquiere entonces un carácter a la vez personal y nacional; empieza a sufrir variaciones frecuentes en las que se debe reconocer la aparición nueva de la ‘moda’ en el sentido moderno del término. Dentro de una dependencia cada vez más estrecha de la organización política y comercial de dicha época, se separa de cualquier resto de espíritu r eligioso. Cada nación forma el estilo de su traje, pero cada individuo lo adapta a sus gustos personales. Podemos establecer, pues, en el siglo xiv la fecha de la creación del traje ‘civil’. En cuanto a la tercera fase, que se inició a mediados del siglo xix con el desarrollo de la civilización moderna y se prolonga hasta nuestros días, está caracterizada por la aparición de un traje cada vez menos personal y más internacional, bajo la doble influencia del maquinismo generador de la ‘confección’ y del expansionismo europeo en el mundo. Como contrapeso a esta tendencia, la alta costura, que nació igualmente a mediados del siglo pasado, une la posibilidad de mantener un traje ‘personal’ y los imperativos de una ‘moda’ cada vez más cambiante con el privilegio de una clase en la que el sentido del lujo tradicional y el poder del dinero dominan las diferencias sociales. Esta sucesión de predominios −primero el de las influencias religiosas y místicas, luego el de los esfuer zos para salvar las distancias espirituales y sociales, y finalmente el de las concentraciones de intereses económicos− debe constituir, con su exposición, el armazón de todo estudio histórico del traje. Ella es la que ha determinado la estructura misma de la presente obra.’ Copyright del texto: sus autores Copyright de la edición: Editorial Gustavo Gili SL


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