EL TRAJE MASCULINO
El traje es el conjunto tradicional masculino en el mundo occidental formado por un combinado de chaqueta y pantalón y en ocasiones, un chaleco. El traje moderno no apareció hasta mediados del siglo XIX, pero los orígenes de su forman se pueden remontar a la revolución en el vestido masculino fijado por Carlos por Carlos II, rey de Gran Bretaña en los años 1660. Carlos, después del ejemplo de la corte de Luis XIV en Versalles que decretó en 1666 que en la corte, los hombres tenían que usar una capa larga o chaqueta, un chaleco, un pañuelo (antepasado de la corbata moderna) una peluca una peluca y los pantalones recogidos en la rodilla, así como un sombrero para sombrero para el exterior. Las capas con los pantalones o incluso el chaleco que combinaban han alternado su vigencia durante los pasados cuatro siglos, si bien el moderno traje de salón todavía se deriva de riva de los trajes históricos. Aunque es difícil ver el origen de la forma moderna del traje de ejecutivo en el elaborado y coloreado vestido de la corte del siglo XVII, el patrón básico ha sobrevivido por más de cuatrocientos años con algunos ajustes, a pesar de el abandono de pelucas y de pantalones por la rodilla después de la revolución francesa; el auge de la sastrería británica, que utilizó el vapor, la presión, el acolchado y almidonado para moldear la tela de lana al cuerpo; la invención de la corbata moderna a fines del siglo XIX; y la desaparición gradual de chalecos y de sombreros durante los pasados cincuenta años. Lo que llamamos traje moderno fue originariamente una innovación inglesa del siglo XIX en la indumentaria. Originariamente se llamó traje de salón y era usado solamente en el campo y en la playa. El traje del salón se convirtió cada vez más en una forma ocasional de vestido llegándose a reservar solamente para las actividades recreativas. El traje de salón fue usado cada vez más extensamente a fines del siglo XIX como prenda de día ocasional para la ciudad hasta que comenzó a convertirse en una alternativa aceptable al conjunto de mañana como prenda para la ciudad a comienzos del siglo XX. Mientras, el traje de salón llegó a ser cada vez más popular, de modo que incluso los hombres más humildes tenían por lo menos un conjunto para llevar el domingo a la iglesia. El chaleco fue usado regularmente con el traje hasta la Segunda Guerra Mundial, pero hoy se ve raramente. Tipos de traje
Traje recto y traje cruzado respectivamente. Independientemente de la moda en tejidos o colores, los trajes los podemos clasificar en tres grupos principales, teniendo en cuenta que puede haber cientos de variantes a estos cortes clásicos o base (anchura de solapas, botones bo tones en las mangas, etc):
Traje recto, dos botones Uno de los más utilizados en nuestra vida diaria. Se utiliza este corte tanto en chaquetas de sport como en chaquetas de vestir. Es la chaqueta con las la s solapas más largas y la mayor abertura central del pico (la que más corbata deja ver). Se suele llevar abrochada al completo o solamente abrochamos el botón superior, pero nunca el botón inferior solo.
Traje recto de tres botones Es probablemente el más elegante, para p ara trajes de vestir. Es equilibrado, de solapas cortas y suele ir acompañado de chaleco, aunque todo ello es muy dependiente de la moda y la tendencia del momento. Se abrocha al completo, y no suele llevarse desabrochada, pero al igual que en el modelo anterior, se abrochan los dos primeros botones superiores, pero nunc a solamente el primero o el inferior.
Traje cruzado, con dos botones Se caracteriza por llevar dos filas de botones. Hoy en día está de poca actualidad, aunque en Inglaterra es una de las más utilizadas. Siempre S iempre ha sido considerada muy elegante, y se suele llevar o totalmente abotonada o totalmente desabotonada, pero nunca a medio abotonar. Podemos encontrarlas también cruzadas con dos filas de tres botones cada una. Hay que tener en cuenta que en todos los modelos anteriores en la parte posterior de la chaqueta se pueden tener una apertura central, o dos aperturas simétricas. Aunque no es una norma, la apertura central suelen predominar en los trajes de "vestir" y las dos aperturas en las chaquetas de sport y chaquetas de "diario". Chaqueta de solapa
Chaqueta solapas son las aletas plegadas de tela en el frente de una chaqueta o abrigo , y se encuentran más comúnmente en la ropa formal y traje de chaqueta. Por lo general, están formados por plegado en los bordes delanteros de la chaqueta o el abrigo y coserlos al cuello, un pedazo de tela alrededor de la parte posterior del cuello, como se muestra en la imagen. Hay tres formas básicas de solapas: muescas, muescas, alcanzó su punto máximo y el chal. muescas en las solapas, los más comunes, se ven generalmente en trajes de negocios . Solapas picudas son más formales , y casi siempre se utiliza el doble botonadura chaquetas o abrigos. solapas mantón habitualmente se cargan en traje de gala .
Tipos de solapa
Una solapa con muescas
La solapa con muescas (Inglés americano), solapa paso o paso de collar (Inglés ( Inglés británico) es cosido al cuello en un ángulo, creando un efecto de paso. Este es el estándar enun enun solo pecho trajes, y se utiliza en casi todos los traje de chaquetas, chaquetones y chaquetas deportivas . El tamaño de la muesca puede variar, y una pequeña muesca que se llama boca de pez.
La solapa alcanzó su punto máximo (Inglés americano), de estilo pecho solapa doble o solapa en punta (Inglés británico), es el más formal, con el doble de pecho chaquetas, y que ahora siempre lleva con todos los escudos oficiales, como un frac o abrigo , y también comúnmente con un smoking (tanto individuales y dobles de pecho). A finales de 1920 y 1930, un diseño muy elegante considerado fue la única chaqueta de solapa pecho alcanzó su punto máximo, una característica que se en la ropa de día en la creciente popularidad del smoking alcanzó su punto máximo . Esto ha entrado y salido de moda periódicamente, una vez más se hizo popular durante la década de 1970 por los diseñadores como Armani , y sigue siendo una alternativa reconocida. La capacidad para cortar correctamente las solapas de pico en una sola demanda de pecho es una de las tareas más difíciles confección, incluso para los experimentados sastres muy.
Solapa mantón
La solapa manto, el collar del rodillo, o cuello chal es una curva continua. Originalmente visto en la victoriana smoking , ahora es más común en el smoking (tuxedo). Esto comenzó como la ropa de noche informal, y luego fue nombrado en ambas versiones y menos formales más, dependiendo de la situación en la que se iba a utilizar. También hay otras variaciones, como la chaqueta Nehru , sin solapa. Solapa características La Solapa debe tener un ojal de la izquierda, que es la intención de celebrar un boutonniére , una flor decorativa. Estos son sólo ve comúnmente en los eventos formales. Para mantener la flor correcta, un bucle se fija a la parte posterior de la solapa. Por simetría, doble trajes pecho a menudo tienen un ojal en cada solapa. Un perno de la solapa a veces también se usa, y en la moda punk , las solapas de las chaquetas de cuero son a menudo adornados con varios botones y alfileres , por lo general deportivo punk imágenes típicas y populares logos banda de punk La anchura de la solapa es un aspecto muy diferente de trajes, y ha cambiado considerablemente durante el año. Algunos diseñadores de mantener no obstante, que la mayoría de estilo y ancho de la solapa no cambia, y que la solapa "debe hacerse extensivo a sólo una fracción menor de la marca a medio camino entre el cuello y la línea de los hombros. La década de 1930 y 1970 aparece una solapa de gran ancho de carácter excepcional, mientras que durante la década de 1950 y la mayoría de la década de 1960 trajes con solapas muy estrecha - a menudo sólo una pulgada de ancho - fueron en la moda. La década de 1980 vio solapas de tamaño medio con un cañón de baja (el punto donde la solapa chaqueta y el cuello se encuentran). En la década de 2000, las tendencias se solapa hacia un desfiladero estrecho y alto.
Origen El estilo habitual de la solapa (la solapa con muescas) se originó en los tipos más antiguos de la chaqueta o el abrigo que abotonada hasta el cuello, por desabrochar y volver atrás la parte superior de la cubierta de cierre en un ángulo o en un clima caliente, y luego retirar los botones superiores . Los puntos superiores se derivan de las esquinas de los extremos del cuello. Esto puede ser duplicado por vuelta atrás de manera similar el cierre de un botón a la prenda del cuello-modernas, como un abrigo al aire libre o un mono . A veces, cuando la captura no en el mal tiempo en una chaqueta lapelled y nada sobre él, su portador se puede desplegar las solapas y mantener de esa manera a reproducir temporalmente el cierre a los ancestrales del cuello.
Como frac evolucionado rápidamente entre los ricos durante el periodo de la Regencia , varios estilos de cierre eran muy populares, desde los c ierres en la parte superior, medio, o incluso colgando abierta. El giro hacia abajo el cuello populares en prendas anteriores, como lalevita fue sucedido por solapas largas dobladas más abajo de la cintura (bien cortado de la moda). Invariablemente, había largas filas de botones al frente, la mayoría de los cuales no apriete, de hecho incluso en las finales de la era victoriana , todos los levitas había una larga hilera de orificios de botón en la solapa, desde hace mucho tiempo obsoleto. abotonarse cambiado los estilos, sin apretar el frente de la chaqueta doblada en consecuencia cambió la forma como y, a continuación, la V formada por la reunión de la tapa y el cuello continúa ahora en la forma tradicional de muescas y alcanzó las solapas, los cuales se originan en ese período. Una vez cruzado doble levitas fueron establecidas, las solapas se incrementó sensiblemente y su forma era más estático, variando sólo en detalles c omo la altura, ya que eran casi abotonada hasta el cuello por el Edwardians , luego ampliado a los tres botones forma clásica, la Chaqueta de dos botones de ser una mayor innovación americana. El otro cambio significativo durante este período fue el uso de las solapas en la construcción de la solapa, como los victorianos utiliza patrones elaborados en tres partes para cortar un pliegue de la tela del forro en la parte delantera de la solapa, una consideración universal de vestido abrigos y chaquetas vestido de la época, pero abandonado a favor de nuestra sola pieza solapas actual en el momento mismo que el cambio a chaqués y trajes de salón . solapas modernos son casi idénticas en forma a sus homólogos de 1930.
Levita Un levita es un capa para hombre de caracterizada por faldas a la rodilla todas alrededor de la base, popular durante períodos victoriana y eduardiana. El estilo de pecho doble es a veces llamado el Príncipe Alberto. La levita es una capa de módulos, de manga larga con una abertura en la parte posterior, y algunas características inusuales en el vestir post-victoriana. Estos incluyen el cuello inversa y solapas, donde se corta el borde exterior de la solapa de un pedazo de tela para el cuerpo principal, y también un alto grado de supresión de la cintura, donde todo el diámetro de la capa de la cintura es mucho menor que la vuelta de la pecho. Esto se logra mediante una costura de la cintura alta horizontal con la cara de los cuerpos, que son paneles de tela extra por encima de la cintura utilizar para traer la cortina natural cilíndricos. La levita fue usado ampliamente en gran parte las mismas situaciones tan moderno salón de juegos y Formal , con diferentes variaciones. Un ejemplo es que una levita deFormal siempre fue cruzado con el pico solapas , como el uso informal, el único de pecho lucía levita a menudo el paso, o con muescas, solapa (la causa de su carácter informal), y fue más frecuente en principios del siglo XIX que el modelo formal. ORIGEN DEL TRAJE MASCULINO Los iconos de la moda masculina del siglo XVI fueron, Enrique VIII de Inglaterra, Francisco I de Francia y Carlos I de España, que rivalizaban por la suntuosidad de sus prendas utilizando pieles, ricos brocados, bordados y joyas incrustadas.
Se buscaba acentuar el físico marcando hombros, pectorales, y piernas. La entrepierna se convierte en la zona más importante del cuerpo con la introducción de la bragueta y otros adornos como las cintas. Los zapatos eran muy anchos y redondeados en la puntera. En las prendas predominaban los colores fuertes: rojo, azul marino, vino, oro y negro eran los más frecuentes. Las prendas masculinas que se usaban con frecuencia fueron: La camisa Una camisa blanca, de lino o algodón. El corte era amplio y con escote bajo. Las calzas Era el elemento indispensable de un guardarropa, a media pierna o cortas. La bragueta En la entrepierna se colocaban un triángulo protector de tejido relleno. Se sujetaba al jubón con agujetas. Las medias Evolucionaron hasta convertirse en una prenda ajustada y confortable. Las medias de lana se adornaban en el tobillo. Las jarreteras, cintas anud adas por encima de la rodilla, sujetaban las medias que podían enrollarse sobre ellas. Sombreros Los sombreros, se adornaban con plumas y podían ser de diferentes formas, de paja tejida, muy popular entre los hombres, el chaperón estilo turbante y gorras con ala estrecha que se inclinaban hacia el rostro. El jubón Llevaba hombreras, rellenos y refuerzos para marcar la figura. Las mangas se ataban con agujetas en la sisa dejando ver los acuchillados del codo y de la parte posterior del brazo. Normalmente terminaba en pico. El jubón es una prenda rígida que cubría desde los hombros hasta la cintura y que estuvo en boga en España en los siglos XV y XVI. Su aparición como parte del traje civil se data en el siglo XIV pero su verdadero auge lo alcanzó en el siglo XVI en que se extendió desde España a toda Europa. Se trataba de una prenda interior que se llevaba sobre la camisa y que se unía a las calzas por medio de agujetas (cordones). Encima de ella se vestía la ropilla con mangas o un coleto sin ellas. Una de las partes características del jubón e ra su cuello rígido collar . Para darles más consistencia, generalmente se forraban con varias piezas d e tela. En la actualidad, es aún llevado por los tunos.
Tipos de jubones
Con faldetas. Cota o armadura que usaron los antiguos y les ceñía perfectamente el cuerpo. Estaba hecha de muchas telas bien batidas y unidas, colocadas sobre una piel de ciervo, muy parecida al coleto, con escarcelas y guarda ríñones. De bastidor . Jubón de malla. De nudillos. Llevaba este nombre cuando su labor formaba cierta especie de malla o nudos. Ojeteado. Jubón de redecilla de acero muy menuda, puesta sobre tela fuerte o piel a propósito para defender el pecho de las estocadas
Ya en el siglo XVII la corte de Luis XIV se impuso en el desarrollo de la moda. El traje masculino estaba compuesto de chaqueta ajustada a la cintura y amplia en la cadera, calzas anchas y sombrero de fieltro adornado con plumas, sobretodo corto, guantes y botas de cuero. Hubo una época en que los encajes cubrieron la ropa de ellos.
Traje masculino (Vestido a la francesa) 1770-1780 (ca)
Conjunto formado por casaca, chupa y calzón de terciopelo labrado verde celadón. Esta decorado
con un bordado serpenteante con sedas, lentejuelas, talcos y espejuelos que dibujan motivos florales. En el arranque de cada motivo floral hay una lazada con un vidrio blanco. Este traje estructuralmente tiende a estilizar la figura, desplazando los pliegues en la parte trasera y haciéndolos cada vez más planos, sin volumen. Las mangas ceñidas colaboran igualmente a conseguir la esbeltez deseada. El cuello recto y su tamaño nos aproxima a la década de los años setenta y ochenta. La chupa, mucho más corta que la casaca, no tiene botones ni ojales hasta abajo y a partir del punto en que estos terminan, se abre formando dos picos. 1650-1700 en la moda
El elegante caballero lleva un abrigo, chaleco y pantalones
Moda en el período 1650-1700 en Europa occidental la ropa se caracteriza por cambios rápidos. Tras el final de la Años Guerra de los Treinta y la Restauración de Inglaterra Carlos II , la influencia militar en la ropa de los hombres fueron reemplazados por un breve período de exuberancia decorativa que luego puso serio en el traje de abrigo , chaleco y pantalones que iba a reinar en el próximo siglo y un medio. En el ciclo normal de la moda, la, silueta de cintura alta general del período anterior fue sustituido por uno, delgado larga línea con una cintura baja para los hombres y mujeres. Este período también marcó el surgimiento de la peluca como un elemento esencial de la moda masculina. En 1666, Carlos II de Inglaterra , siguiendo el ejemplo anterior de Luis XIV de Francia , decretó este órgano jurisdiccional, los hombres debían llevar un abrigo largo, un chaleco una corbata , una peluca y los pantalones se reunieron en la rodilla, así como un sombrero para el uso al aire libre. Para 1680, este conjunto más sobrio uniforme como de chaqueta, chaleco y pantalones convirtió en la norma de la vestimenta formal. En la década de 1650, las mangas van de arriba hacia abajo del codo. Las mangas podría ser acuchilladas, unslashed, o dividir en dos partes y se abrochó juntos. La longitud de la capa hasta la cintura, por los años 1650 y finales de 1660, el escudo se hizo muy corto, sólo llegaba al fondo de la caja torácica, como una chaqueta bolero. Durante la década de 1660, la longitud de las mangas varió mucho del codo a la sin mangas en absoluto. El escudo se podían usar abierto
o botones en el frente. Uno de los factores comunes fueron muchos metros de cinta de bucles dispuestos en los hombros y la parte inferior de las mangas. Una capa larga y holgada hizo una aparición en la década de 1660 y principios conforme avanzaba se convirtió en las capa más populares. En la década de 1660 un balón hacia arriba se hizo popular a pesar de las mangas se había mantenido todavía por encima de los codos. En la década de 1670, un chaleco o chaqueta se lleva bajo el abrigo. Con el final de la década de 1670 se hicieron más largas las mangas y el escudo más ajustado. La década de 1680 vio grandes puños y la cintura hacia arriba de la capa se convirtió en mucho más amplio. El escudo podría tener solapas o ninguno. Esta capa se conoce como el justacorps . Los bolsillos en ambos lados de las capas fueron dispuestas de forma horizontal o vertical (sobre todo el de mediados a finales de 1680) hasta la década de 1690 cuando los bolsillos estaban por lo general siempre dispuestas de forma horizontal. El chaleco puede ser sin mangas o con mangas largas. Por lo general, un chaleco de manga larga se usaba en el invierno para dar calor. A mediados de la década de 1680, las cintas fueron reducidos a un lado del hombro hasta que en la década de 1690, se habían ido.
Camisa, cuello y corbata
La influencia puritana se quedó en Nueva Inglaterra. Este comerciante de Boston usa su propio pelo largo, no una peluca. El cuello de encaje plana con esquinas curvas que se puso de moda en la década de 1660 se lleva sobre una simple capa oscura y chaleco, 1674.
Carl Gustav X (1626-1660), rey de S uecia 1654-1660, lleva volantes mangas, chalecos, corbata de encaje pequeñas y collar plano.
Los volantes de manga larga y camisa blanca sigue siendo la única constante en todo el período, aunque menos que se observó con el advenimiento del chaleco.
Carlos I 1631 (el del medio) lleva un coleto acuchillado con mangas acristalamiento, pantalones, botas altas y estrechas con dar vuelta-de los tops de
MODA MASCULINA SIGLO XIX
Camisas eran de lino, ha atribuido cuellos, y fueron usados con las acciones o envueltos en un pañuelo atado de varias formas. Plisados volantes en las mangas y enfrente de apertura pasó de moda a finales de la época. Chalecos eran relativamente altos de cintura, y se enfrentaron en la parte inferior, pero se produjo en una amplia variedad de estilos. Eran a menudo cruzados, con solapas anchas y cuellos de pie. con cuello blanco-chalecos de alta estaban de moda hasta 1815, luego collares se redujeron gradualmente a medida que el cuello chal se empezó a usar hacia el final de este período
La casaca es el traje de ceremonia nocturno más formal, también conocido como "white tie". Su uso declino fuertemente, debiendo ser usado sólo en situación de extrema importancia social, en situaciones donde su uso fue explícitamente exigido, como cenas con Jefes de Estado o ceremonias protocolares. Para otros eventos formales nocturnos, el uso de smoking es perfectamente aceptable, y la normal actual. Composición Todos los detalles de la casaca son absolutamente rígidos, y no permiten variación:
Casaco negro cortado en el frente, con lapelas en seda o cetim, con largas y finas abas traseiras; Calzas negras con dos franjas laterales (Europa) o una franja (EUA) en el mismo material de la lapela, con terminación traseira en V ; Camisa blanca engomada con frente lisa, con cuello alto y engomado, y con botones de puño; Lazo blanco; Recolecte blanco de corte bajo, del mismo material de la camisa y lazo, y cortado por cima de la línea de cintura del casaco; Medias negras de seda; Zapato clásico negro, de verniz.
Era Victoriana 1870-1890
El atuendo masculino de la década de 1840, al igual que sucedía con la moda femenina, se va a volver más sobrio, sencillo y funcional. Desaparecen las cinturas estrechas, las espaldas almohadilladas, los calzones coloridos o las levitas con grandes faldones para dar paso a líneas menos marcadas, colores más oscuros - se considera mu y poco elegante vestir en tonos llamativos- y diseños más discretos. El frac, prenda por excelencia del periodo victoriano, se usa tanto durante el día como por la noche, pero en este último caso suele ser de color negro. El sombrero de copa, otro icono de
la época, se extiende a todas las clases sociales y se utiliza en todo momento; al principio de la década la copa es muy alta, pero progresivamente irá disminuyendo de tamaño. En el campo, se usa a veces un sombrero informal de copa baja. Las camisas de volantes desaparecen, aunque en los primeros años todavía se usan durante la noche; las corbatas se vuelven pequeñas, pero el cuello de las camisas sigue llevándose subido hasta las mejillas, y en ocasiones cubre por completo el de la chaqueta. Para el deporte, se usa un pañuelo sujeto con una aguja. Los pantalones son más ceñidos aún si cabe que en el periodo anterior, y usualmente llevan una tira que se engancha debajo del
empeine; en general, están confeccionados del mismo tejido que la chaqueta, y fueron muy populares las telas escocesas para el invierno y el dril para el verano. Los calzones quedan relegados para el uso en el campo, y son de cuero o lana, pero también se usan en la Corte, en cuyo caso son de cachemir blanco.
No obstante la sobriedad de la indumentaria de la época victoriana, hacia 1840 siguen existiendo los dandis, pero son vistos como reliquias del pasado: la figura preminente en la sociedad inglesa de la década es la del respetable burgués, que no desea llamar la atención sino presentar un aspecto respetable en todo momento y lugar.
. VESTIMENTA SIGLO XX
Los abrigos, chalecos y pantalones La capa de saco o abrigo salón continuación para reemplazar la levita para no estructurado y semi-formal de la mayoría de ocasiones. Trajes de tres piezas formado por una capa saco a juego con chaleco (chaleco EE.UU.) y los pantalones se usaban, al igual que se pongan en venta chaqueta y el chaleco que contrastan con los pantalones, o un compuesto de chaqueta y pantalón con chaleco contrastante. Los pantalones eran largas hasta los tobillos con la vuelta-ups o los puños, y se aumentó parte delantera y trasera utilizando u na plancha de pantalones . La [2] diferencia entre los pantalones cortos y los zap atos se llenó de corto polainas o botines . Chalecos sujeto menor en el pecho, y fueron sin cuello.
El blazer , un azul marino o de colores brillantes o rayas de franela abrigo de corte como un abrigo saco con bolsillos y botones de bronce, se usaba para el deporte, la vela, y otras actividades informales. La chaqueta Norfolk siguió interesando para fotografía y resistente actividades al aire libre. Estaba hecha de robusto de tweed o tela similar y aparece vinculado pliegues cuadro sobre el pecho y la espalda, con un cinturón de tela. Llevado a juego conpantalones o (EE.UU. bombachos ), se convirtió en el traje de Norfolk, apto para montar en bicicleta o jugar al golf con la longitud de las medias de la rodilla y zapatos bajos, o de caza, con botas gruesas o zapatos con polainas de cuero. El corte frac fue usado todavía para las ocasiones formales día en Europa y las principales ciudades de otras partes, con pantalones a rayas. El traje de gala más formal sigue siendo un frac negro y pantalones con un chaleco oscuro o claro. ropa de noche fue llevado con una pajarita blanca y una camisa con cuello alado. Cuanto menos formales esmoquin o frac , que incluía un collar con mantón de seda o raso revestimientos, ahora por lo general tenía un solo botón. chaquetas de cena, llevado con una camisa blanca y una corbata oscura, fueron ganando aceptación fuera de la casa.
MODA 1920
Los períodos de agitación son a menudo un catalizador para el cambio social profundo, que a su vez es un catalizador para un cambio dramático en la moda. Este es ciertamente el caso de la década de 1910.
En la primera parte de la década, la moda fue bastante tranquilo, pero en 1914, la Primera Guerra Mundial estalló. El mundo cambió y, a finales de la década, también lo hizo la moda. Primera Guerra Mundial fue sin duda el acontecimiento más dramático de la adolescencia, pero un número de otras cosas importantes que sucedió durante este período
TRAJES 1930
MODA 1940
Al comenzar la guerra todos los países en conflicto restringieron el uso de fibras naturales, en particular, los suministros de lana para uso civil fueron recortados de 204 mil toneladas a 136 mil toneladas para poder satisfacer las necesidades militares, no sólo para la confección de uniformes porque las telas se utilizaban ampliamente para abastecer las necesidades del equipo de las fuerzas armadas. Todos los países se dedicaron de lleno a la fabricación de fibras artificiales, como la "viscose" (un tipo de tejido parecido a la seda artificial) y el rayón derivado de la pulpa de madera. Pero, para la confección de uniformes ninguno de esos substitutos sintéticos eran tan adecuados como la lana, porque no guardaban bien el calor y tendían a estirarse y deformarse.
Los trajes cruzados para hombre eran privilegio de una selecta minoría. En EEUU, Stanley Marcus, consultor del War Production Board, asumió la posición de que era la obligación patriótica de los diseñadores de ropa para uso civil dedicarse a producir prendas que duraran a través de varias estaciones y que utilizaran un mínimo de tela para abaratar los costos y producir mayor cantidad. Por esa razón, los trajes de hombre se empezaron a confeccionar sin chalecos y los bolsillos sin alas; además los pantalones perdieron los pliegues y dobleces en las mangas. Los días del saco cruzado estaban contados. Para contribuir con el esfuerzo de guerra, McCalls produjo una serie de patrones para convertir los trajes de hombre en trajes de mujer, por cuanto que millones de hombres irían a la guerra por varios años y así las mujeres estarían vestidas adecuadamente con un mínimo de gasto.
No hubo excepción al racionamiento estricto de los años cuarenta. El traje holgado de los años 30, que nació en los night clubs, con pantalones anchos, llenos de pliegues y de cintura alta, con pretinas de hasta 7 cm. estaban condenados a desaparecer. Los sacos cruzados con hombreras y muy sueltos, pronto pasaron a la historia. También para ahorrar materiales los ornamentos sufrieron recortes, las corbatas se angostaron, desapareció el pañuelo en el bolsillo superior del saco y el sombrero fue eliminado paulatinamente, excepto como prenda indispensable, en el campo, para protegerse del sol. Después de la guerra y entrados los años 50, en el mundo, muy pocos hombres, casi exclusivamente los mayores de edad, usaban sombreros, excepto por las razones anotadas antes. Igualmente, el pañuelo en el bolsillo superior pasó a ser un adorno utilizado sólo en ocasiones muy especiales, incluso disminuyendo en tamaño. Las solapas redujeron su tamaño y ancho, los cuellos de las camisas se redujeron al mínimo posible y las corbatas llegaron a tener hasta apenas 3 cm de ancho. En cualquier caso, la seda dio paso a las telas y tejidos sintéticos.
Moda 1950
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