Espec a Mec Espec Mecán án ca Fác Fác es un un Sup Sup eme emento nto a nú númer mero o 250 250 e BIKE. BIKE. Han par partt c pa o en est estee sup sup eme emento nto:: Marco Marcoss Perez Perez Gar García cía,, Iván Iván Mate Mateos, os, Héctorr Ru z. Fotos: Hécto Fotos: Gonza Gonza o Manera. Manera. D seño y porta a: Juan o Contrer Contreras. as. Maqueta Maquetacc ón: Marcos Marcos Pérez Pérez García García
. esengrasante . Prensa cazoletas dirección . Extractores casete y pedalier . Llave de pedales 5. Llave de cadenas 6. Sierra 7. Cortacables . Tensacables 9. Grasa consistente 10. Cinta americana . Llave inglesa . Martillo con extremo de goma 13. Llave de pedalier Shimano 14. Llaves de conos . Regla 1 . Kit de purgado frenos . Embotador de araña dirección 1 . Kit Tubeless 1 . Bomba presión 20. Tronchacadenas . ¡Cortapizzas . Llave de biela izquierda 23. Parche para neumáticos 4. Extractor e ie as 2 . Desmonta les 26. Abrebotellas 7. En ereza or iscos . L ave e ra ios . Comprobador de cadena 30. Guía para cortar tubos 1. L aves A en . Cepi o . Multiherramienta 4. Parc es 5. Extractor cazo etas . Parches rápidos 37. Llave tornillos platos 38. Desmonta es . A inea or pati a cam io 4 . Llaves fijas planas . Em ota or cono irección 4 . Llaves i as 4 . Destorni a ores . etro . Nava a llaves Torx 4 . Grasa de Te lón . Aceite Mineral frenos 4 . Líquido de frenos 49. Aceite 50. Aceite suspensi n
CUADRO COMPONENTES RUEDAS HORQUILLA SUSPENSIÓN FRENOS TRANSMISIÓN
Manillar doble altura Maneta
Tija telescópica
Latiguillo
>DOBLE SUSPENSIÓN Cabeza de horquilla
Cierre de sillín
Barra
Eje de giro o pivote
Bieleta
Puente de horquilla
Diales
Amortiguador
Botella Pinza de freno
Casete Disco Cambio Platos
Cierre rápido
Manillar plano
Puños
Mando remoto
Potencia Sillín
>RÍGIDA
Cable y Funda Dirección
Tija
Pipa de dirección
Pulsadores o mandos
Tubo horizontal
Neumático
Tubo vertical
Válvula
Llanta
Tirantes Desviador Biela Punteras
Buje Cadena
Eje trasero Cambio
Cabecilla de radio Eje de pedalier
Tubo diagonal
Radio
Vainas
PASO...
S Los renos e sco son mu productos quí ar las rued ara past a que una ve ingún tipo
e ca , u r r. Son esennstantamente se ada.
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SI tenemos que cambiar una cá-
Utilizando los desmontables comenzamos a
Por el flanco que hemos desmontado
mara lo primero que tendremos que hacer es sacar la rueda.
sacar la cubierta para extraer la cámara; bastará con desmontar sólo uno de los fl ancos de la cubierta.
la cubierta extraemos la cámara. Si usas válvula fina desenrosca la válvula para sacarla.
Repasa la cubierta por dentro
Antes de montar l a cámara nueva es recomen-
Introducimos primero la válvula; ha-
con la yema de los dedos en busca de algún objeto punzante.
dable darle un poco de presión, para que al menos coja forma. Esto facilitará su posterior montaje en la rueda.
cerlo desde la parte superior ayudará a introducir el resto de la cámara... es pura física.
Manteniendo la zona de la válvula
La parte final presentará algo mas de resisten-
Una vez terminado el proceso hincha-
en la parte superior de la rueda nos ayudamos con los dedos para montar la cámara.
cia. Si con los pulgares nos resultara demasiado difícil, podemos emplear los desmontables.
mos la cámara, siguiendo las recomendaciones de presión del fabricante del neumático.
>BIEN CALZADOS. Una vez hayas terminado de montar la c a ecua a en e neumático, es aconseja e que te asegures en so re a anta; ate en que os ancos as entan en s . tico mal talonado presentará “bollos” al rodar. Puedes hacer girar la rueda mientras la sujetas con am as manos en usca e a u tamientos.
>METER, SACAR... Parece algo muy sencillo pero sacar una rueda puede presentar cieras comp cac ones, part cu arment engrana o spacio de s en am as r
agas s emm smo mo o. a encajar bien m os a os.
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Desmontamos la cámara pinchada
Vamos girando la cámara, pegándola a nuestro
Una vez localizado el pinchazo lijamos
como hemos visto en las páginas 14-15 y la hinchamos un poco para buscar el pinchazo.
oído, en búsqueda de la fuga. Cuando pasemos al lado del pinchazo escucharemos el aire escapándose.
la zona del mismo, esto facilitará que el pegamento se adhiera mejor a la goma.
Aplicamos una capa fina de pega-
Antes de pegar el parche es necesario que el
Despegamos el papel de aluminio del
mento en la zona del pinchazo. Sé generoso en extensión, se trata de cubrir bien la zona.
pegamento seque un poco. Puedes soplar para acelerar el proceso... ¡sobre todo si estás de ruta!
parche para poder pegarlo a la cámara. ¡Cuidado! no quites el film transparente superior.
Pegamos el parche en la cámara.
Con el parche sobre la zona del pinchazo ejer-
Una vez el adhesivo y el parche se
Es importante que la superficie en la que hemos dado el pegamento sea mayor que éste.
cemos un poco de presión para facilitar que el pegamento “fragüe” y éste se adhiera bien a l a cámara.
“funden” podemos quitar el film transparente del parche. Toca montar e inflar la rueda.
>¡MÁS NO, GRACIAS!. Cuando hayas extraído la cámara pin montar a una vez repara a o e intro ucir una nueva, acuér por entro con a yema e tus e os en usca e a g n o et i o causar e pinc azo ¡no queremos vo ver a pinc ar!
>ES IMPORTANTE ESTIRAR... A a ora e reparar un pinc azo te resu tará muc o más ácil si lo haces estirando un poco la cámara; para ello puedes, como ves en la foto, apoyar a so re tu ro a y est rar a con ara, a ser e t ca, te o p e ar, ap car cir de pega guraremos de a a parte t
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Busca en el lateral del neumático
La llanta ha de ser específica también y compa-
La válvula es el tercer componente especí-
la leyenda Tubeless o Tubeless Ready. Si no la tiene hazte con neumáticos específicos.
tible con el sistema; se diferencian de las normales por su garganta. Debes montar un fondo de llanta estanco.
fico que diferencia los sistemas tradicionales del Tubeless. Debe ser compatible con el fondo de llanta.
Introduce la válvula en el agujero
Este es el montaje correcto de la válvula desde
Es importante que aprietes bien la
de la llanta y confirma que ésta pisa y asienta bien plana sobre el fondo de llanta.
el exterior; la tórica de goma le confiere estanqueidad. Algunas válvulas llevan la tórica encastrada en la arandela
arandela de la válvula contra la llanta para evitar posibles fugas de aire.
Monta el neumático como si de uno
Por lo general los neumáticos Tubeless pueden
Para hinchar el Tubeless debería ser
normal se tratara; primero un flanco completamente y después el otro.
presentar más resistencia a la hora de montarlos; si fuera necesario ayúdate de un desmontable.
suficiente con una buena bomba de taller. Si no lo logras, recurre a un compresor de gasolinera.
>ESCUCHA, ESCUCHA... Al inflar el Tubeless es importante llanta, esto es, que los flancos del neumático asienten bien e car cuan o o acen ya que, m entras n as a rue a o rás u c asqui o es e pro uci o por e acop amiento e aro e neumático a interior e a garganta de la llanta. Algunos abricantes recomiendan introducir una presión elevada la primera vez que montamos el neumático para asegurarnos de que éste talona bien... ¡no olvides poner una presión lógica y adecuada para montar antes de usarlo!. s os anco ontarlo, de
s que, aparte o en agua.
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Desmontamos uno de los l aterales
Antes de echar el líquido sellante es bueno que
Montamos de nuevo el neumático,
del neumático. Para empezar a sacarlo ayúdate de los desmontables.
te cerciores de que no hay ningún objeto clavado al neumático. Aprovecha y elimina la suciedad que pueda haber.
empezando por la parte de la válvula, pero no corras... no lo encajes entero aún.
Justo en la parte opuesta de la válvula deja unos 20-25 centímtros sin cerrar. Cuelga la rueda y ponte los guantes.
Todos los fabricantes nos indican la cantidad de líquido recomendada por neumático. Ten en cuenta si tu rueda es 26 o 29 pulgadas y t ambién el balón.
Por la parte del neumático que has de jado sin cerrar echa la cantidad de líquido indicada. Ojo, siempre por el lado opuesto de la válvula.
Una vez hemos vertido el líquido
Toca inflar la rueda; ya sabes lo de siempre con
Después de hinchar la rueda agita ésta
cerramos el neumático. Ayúdate de un desmontable para completar el ensamblado.
los Tubeless, con una buena bomba de taller y si aún así nos es suficiente recurre a una bomba de gasolinera.
para que el líquido se reparta y cubra bien todo el interior del neumático.
>ELIGE BIEN. Como te indicabamos en el apartado “herra sección, existen infinidad de líquidos sellantes en el mercad enemos nuestros gustos part cu ares s mpat as por X o Y . un consejo personal: cuanto más líquido sea el sellante más facilidad tendrá para “desp azarse” rápi amente asta e pinc azo y taponar o. Mira ien a composición e os líquidos y asegurate de que no lleven ninguna sustancia que pueda dañar el interior de us llantas, especialmente el amoníaco, que daña el aluminio.
RE. Consu neral es rec asegurarás
e qu o que icos cada seis e al 100%.
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Lo primero, como es lógco, es
Dale la vuelta al neumático y busca por el inte-
Aplica el adhesivo. En principio puedes
extraer el objeto que ha perforado nuestro Tubeless.
rior del mismo el agujero originado por el objeto punzante. Lija todo la zona del pinchazo.
utilizar un pegamento normal para parches vulcanizados estándar.
Coge la seta y retira el plástico,
Introduce, desde el exterior de la cubierta, la
Ahora, desde la parte exterior del neu-
todo menos el de la parte de atrás; manipúlala siempre cogiéndola por el film del envase.
parte rígida de la seta por el agujero del pinchazo, hasta que éste sobresalga por el otro lado.
mático, tira de la seta hasta que la parte ancha y redonda haga tope con el interior de la cubierta.
Por el interior de la cubierta haz
Una vez que el pegamento ha secado y la seta
Sólo tienes que dar la vuelta al neu-
presión para que la seta se adhiera a la misma, como si fuera un parche normal.
ha quedado pegada al interior de la cubierta retira el film protector de la misma.
mático y cortar el sobrante de la seta; ¡Tubeless listo para volver a la carga!
>NUNCA AL RAS Una vez hayas reparado tu neumático T cortar e so rante e a seta-parc e por e exterior no cortes e a un par e m metros a menos. E neumát co, a vo ve e a presión e aire, pue e retraer un poco e parc e en e interior. Dejan o un par e milímetros por uera nos aseguramos de que el agujero del neumático no quede nunca expuesto a la rodadura.
>¡PERO NO TOQUES!... ¿POR QUÉ en amos n ; nuestros er er cua
os e to a a e se a er rá os de nuestra a cu erta.
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Lo primero será extraer la rueda
Para poder maniobrar con la libertad que nece-
Saca, con mucho cuidado, el guarda-
en la que tengamos holgura; montada no hay forma de solventar el problema.
sitaremos sobre el buje es recomendable quitar el cierre. Asegúrate de volver a montarlo en el mismo orden.
polvos, ya que al ser de goma podríamos dañarlo. Así accedemos a la tuerca interior.
Encontraremos dos t uercas, la que
Para quitar la holgura apretaremos los conos
La mejor manera de saber si no he-
nos permite quitar la holgura es la mas próxima al buje, llamada “cono”.
de ambos lados del buje. No aprietes en exceso o podrías dañar los cojinetes.
mos apretado en exceso los conos de la rueda es echar a rodar ésta: tiene que girar libre y suave.
Si todo está en orden y la rueda
Recomendable, tras hacer la maniobra de contratuer-
Una vez hemos concluído el proceso
gira libremente aseguramos los conos apretando a contratuerca en cada lado del buje.
ca en ambos lados del buje, comprobar que no hemos apretado los conos en exceso haciendo rodar la rueda.
montamos de nuevo la rueda. Asegúrate de apretar bien el cierre rápido.
>¿TENGO HOLGURA EN LOS CON
DE LAS RUEDAS . La m ejes e nuestras rue as presentan o guras es a siguiente: as en e sue o co ocamos una mano so re e man ar y con a rue a, movien o ésta atera mente acia am os a os. Si a rue a presenta o guras notaremos una osci ación. Para acer o en a rue a trasera aremos o mismo, sujetando la bici, por ejemplo, desde el s illín. >POR EL BUEN CAMINO. Tanto en r a montar rticalmente ien y por ig
a trasera es a qu er operas para asegu-
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Estos son los t res tornillos sobre
Asegúrate de que todos los cables y fundas
Suelta el cable y ténsalo, pero nunca
los que trabajaremos para conseguir un cambio trasero perfecto.
asientan bien sobre sus topes; parece una tontería, pero si no es así no podrás ajustar bien el cambio.
hasta el extremo de que el cambio tire de la cadena queriendo subir del pinón pequeño.
Girando el tornillo H con el destor-
Giramos el tornillo L con el destornillador hasta
Actuando sobre el tornillo “C” dejamos
nillador dejamos el piñón pequeño y la roldana superior del cambio alineadas.
que conseguimos alinear el piñón grande y la roldana superior del cambio.
una distancia de entre 6 y 8 mm entre el piñón grande y la roldana superior de cambio.
Ahora toca probar los ajustes que
Comenzamos subiendo un piñón y, vemos como
Girando en sentido antihorario tensa-
hemos hecho. Para ello es recomendable colocar la bici en un potro o levantarla.
responde el cambio; si no sube falta tensión y si sube dos de golpe es que nos hemos pasado.
mos el cable, favoreciendo la subida de piñones; a la inversa destensamos favoreciendo la bajada.
>ANTES DE EMPEZAR. Antes de que soltemos el cable de c sión a éste desde el prisionero del propio cambio (paso 3) es asta e tope e a maneta e tensor y espu s a o ar os . De esta manera tendremos un buen margen de maniobra a la hora de afinar paso 9 .
>CADA MAESTRILLO.. En realidad este no es un truco “matemático” pero unciona bastante bien. Una vez te hayas asegurado de que tu cambio funciona casi a la perfecc n pue es consegu r a n un a ust y e segun o a o. Com en e a maneta ieza a roza nto destensa e rozar, y ue compro ar del cambio
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Estos son los dos tornillos con los
Es muy importante que la distancia entre la
En el caso de que uno de los ajustes
que ajustaremos el desviador. Comprueba que tu desviador está paralelo a los platos.
placa del desviador y el extremo del diente más largo del plato grande sea entre 1 y 3 mil ímetros.
anteriores no sea adecuado debes soltar la abrazadera del desviador y reajustarlo.
Antes de proceder al ajuste da ten-
Empezaremos siempre ajustando el tope o
Actuando sobre el tornillo “L” dejamos
sión al cable, sin pasarte. Asegúrate que tienes seleccionado plato pequeño en la maneta.
límite del plato pequeño, para lo cual engranaremos éste último y la corona más grande, como en la foto.
una distancia de aproximadamente 1 mm entre la parte interna de la caja de desviador y la cadena.
Vamos con el tope o límite del plato
Actuando sobre el tornillo “H” dejamos una dis-
Tensando o destensando desde la ma-
grande. Engranamos piñón pequeño y el plato grande, igual que en la foto.
tancia de aproximadamente 1 mm entre la parte externa de la caja del desviador y la cadena.
neta hacemos un ajuste más fino, en 1/2 vuelta hasta que no haya ningún roce con la cadena.
>ANTES DE EMPEZAR. Antes de que soltemos el cable de tensión a éste desde el prisionero del propio desviador (paso apretar asta e tope e a maneta e tensor y espu s a o pletas. De esta manera tendremos un buen margen de maniobra a la hora de afinar paso 9 .
>BUENAS COSTUMBRES. A la hora de enfrentarnos a cualquier ajuste mecánico en nuestra c es aconse a e que est , ya que e n situ” si lo optar post
s n partcuamente so re dos. Además
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Con el tronchacadenas desmontamos la cadena vieja. Es importante colocarlo bien, fíjate en la foto.
Desde el punto en que se unía la cadena en el paso previo añade dos eslabones más; esta será la longitud adecuada.
Este es un paso importante, determinar la longitud adecuada de la cadena para nuestra transmisión. Pasa la cadena de plato grande a piñón grande, sin hacerla pasar por las roladanas del cambio trasero. Ténsala hasta que puedas juntarla. Marca con tus dedos el punto en que se une un extremos con otro.
Para mantener la cadena unida
Con el tronchacadenas introducimos el pin de
Momento de cortar el sobrante del pin
hasta que introduzcas el pin de unión definiti vo puedes ayudarte de un clip de papelería.
unión hasta el fondo, pero sin introducir su terminal en la cadena; procura dejarlo al ras; fíj ate en la foto del paso 6.
de unión; házlo con la trasera del tronchacadenas o unos alicates. Se parte con mucha f acilidad.
>JUEGO LIBRE. Es recomendable, una vez hemos terminado l nuestra nueva ca ena, asegurarnos e que e es a ón en e p n e un n g ra con erta . Para e o mu ve o con tus e . agarra la cadena con las manos, como en la foto de la derecha, dejando el eslabón con el pin e unión justo en me io, y ejerce un poco e presión atera acia a e ante y atrás. Con esto bastará para que el es labón coja el juego necesario.
>MÁS FÁCIL. A a ora e montar a n gran e. hacer tant e un clip o s
s ác acer o o será muc o e unión en su 4.
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>MÍMALA. Aqu s o po emos arte un tru o, pero cr eno mportante: m ma y cu a tu ca ena es e e su v a t y te asegurarás e n favorita; mantén siempre tu cad espu s e sa as con muc o r car a espu
nuto uno. special atención a c aseg rate
N IÓ C A R A N E U B A N U E T A V É L L S E CADA M A D I D N E V S Á M A T IS V E R A L , O N E DE O XÍG A Z E L A R U T A N DE DEPOR TE Y
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Un consejo, para tener buena
Con un paño o trapo impregnado en un produc-
Mientras hacemos girar la transmisión
maniobrabilidad en la cadena te aconsejamos engranar plato grande y un piñón intermedio.
to desengrasante específico para bici pedaleamos con la bici levantada mientras limpiamos la cadena.
limpiamos el piñón con un cepillo de cerdas duras, impregnado también en un desengrasante.
Las roldanas, esas grandes olvidadas... Sí, esas dos pequeñas poleas de nuestros cambios. Es
Una vez hemos limpiado la cadena es
importante asegurarnos de que están limpias y en buen estado. Comprueba que su desgaste no sea excesivo, ya que suelen ser de materiales plásticos. Si fuera necesario cámbialas.
momento de engrasarla. Nunca lo hagas si está húmeda; debe estar totalmente seca.
Engrasa también el muelle del
Ya que estamos con la transmisión aprovecha-
Una gota de aceite será algo que los
cambio. Te recomendamos una grasa con base de litio.
remos para dar un repaso a los pedales; quita los restos de barro o suciedad de los muelles.
muelles de nuestros pedales automáticos agradecerán; mejor funcionamiento y mayor vida útil.
>ELIGE BIEN. Hoy en día la oferta de lubricantes para la cade amplia que resulta difícil no perderse a la hora elegir una; te r 249 en e que po rás encontrar un amp s mo In orme con mu cíficos. Una cosa si te decimos: Nunca, jamás, lubriques la cadena de tu bici con grasa, y menos aún con grasa consistente... e que avisa no es trai or.
>MUELLES DESCARGADOS. Siempre que vayas a dejar la bici “aparcada” en casa te recomen amos que engranes os e a os mue s un mejor uelles de lo
ñ n tam n portarán tena mayor vida
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Sacamos el cable viejo por la
Sólo tienes que soltar el cable en el cambio y
Ahora debemos cortar la funda del
maneta de cambio; busca un tornillo-tapón, generalmente de plástico y desenróscalo.
acto seguido empujarlo para que salga por la maneta en el manillar, es muy fácil.
cambio; con el cortacables haz un corte recto y limpio, colocando éste a unos 90º del cable.
Para asegurarte que el nuevo cable
Monta topes en todos los terminales de las
Coloca las nuevas fundas en su lugar y
corra bien por el interior de su f unda abocarda bien la salida de ésta tras cortarla.
fundas. Mira bien que estos entren hasta el fondo y hagan tope contra la funda.
empieza a introducir el cable nuevo por la maneta. No debes notar resistencia.
Pasa con cuidado el cable a lo lar-
Ahora toca fijar el cable en el cambio, para ello
Vuelve a montar el tornillo-tapón en la
go de todas las fundas hasta ll egar al cambio trasero o al desviador.
debes aplicar tensión sobre el cable, pero sin que llegue a hacer moverse el cambio. Consulta las páginas 26-27.
maneta de cambio; es importante, así impedirás que entre polvo en el mecanismo interno.
>NO TE QUEDES CORTO Es recomendable, al cambiar los c y cambiemos también las fundas. A la hora de cortarlas pre ong tu e as m smas; toma como re erenc a a ong tu e montar as nuevas, y comprue a que e mani ar gira con i erta sin estrangu ar as por a er as eja o muy cortas.
>AÚN MÁS SUAVE. Este es un muy buen truco; uno de mis favoritos. Siempre que montes ca es nuevos no está e m poqu to e l cable va de mbios. util
uevas un as e os m smos ncionamiento
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Retiramos las pastillas para evitar
En el lugar de las pastillas montamos este
Localizamos el tapón-purgador de la
que puedan contaminarse con el aceite y desmontamos la pinza de freno.
separador para mantener los pistones en su posición adecuada durante todo el proceso de sangrado.
pinza de freno, quitamos el capuchón de goma y montamos el tubo de goma para recoger el aceite.
Tras retirar el tornillo-tapón en la
Abrimos 1/2 vuelta el purgador de la pinza de
Ayúdate de una correa o una brida pa-
maneta roscamos el embudo y lo llenamos a la mitad. Shimano utiliza sólo aceite mineral.
freno con una llave fija de 7 mm y dejamos que empiece a salir el aceite por su propio peso.
ra mantener la maneta presionada, de este modo creamos presión en el circuito de aceite.
Mueve la maneta en diferentes po-
Una vez que hayan desaparecido todas las
Antes de poner definivamente el tapón
siciones para forzar a las pequeñas burbujas de aire resistentes a salir del circuito.
burbujas de aire utiliza el tapón de Shimano para cerrar el embudo y desenróscalo con cuidado de la maneta.
añade un poco de aceite hasta que rebose. Limpia con un poco de alcohol el sobrante de la maneta.
>¿FRENA BIEN . Una vez hayas terminado con el proceso d nos; el tacto ha de ser firme y suave. Si es esponjoso o el r muy argo, es seña e que a n que a a re en su nter or, en comp etamente e proceso.
>ELIGE ACERTADAMENTE. Es undamental que el sangrado de nuestros renos se haga correctamente para conseguir una frenada firme y potente, pero otros factores son tam n mportantes a a ora ompuesto e as con c ecto a nea o o. Te remiti illas” de esta a para que, s.
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Cargamos ambas jeringas hasta
Retiramos el tornillo de purgado de la pinza con
Rosca la primera de las jeringas en la
la mitad y presionamos para extraer la mayor parte de aire posible. Cerramos el bloqueo.
una llave Torx. Trata de mantener la pinza en posición vertical durante todo el proceso de purgado.
pinza; puedes hacerlo a mano gracias a la tórica de goma del extremo del adaptador.
Colocamos la maneta en vertical
Roscamos la segunda jeringa, esta vez en la
Liberamos los bloqueos de ambas je-
para que el tornillo de purga quede en el punto más alto y quitamos el tornillo-tapón.
maneta de freno. La apretamos con la mano como hicimos con la de la pinza de freno.
ringas e inyectamos líquido desde la pinza mientras lo ayudamos a salir desde la maneta.
Una vez todo el líquido ha pasado a
Sacamos las posibles burbujas que quedan
Bloqueamos la jeringa de la maneta, y
la jeringa de la maneta frenamos hasta tocar el manillar y bloqueamos la maneta.
desde la pinza, soltamos la goma del manillar sin liberar la palanca e inyectamos líquido desde la pinza poco a poco.
retiramos la de la pinza y cerramos. Abre el bloqueo de la jeringa de la maneta y extrae el aire.
>SÉ PRUDENTE. Recuerda retirar las pastillas de freno para minarse con el líquido de frenos durante el proceso de purga per er. Intro uce e separa or Av entre os p stones. Esta , tamaño que as pasti as mantiene os pistones separa os a a istancia a ecua a.
>CUIDA TUS MANOS. Siempre que trabajemos con cualquier tipo de luido o grasa es importante proteger nuestras manos y esto es especialmente recomendable cuando ra a amos con qu os e reno q ue ocurre con a S mano tes e átex o trar en far referimos los resistente
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Para sacar las pastillas debemos
Aflojamos el pasador con una llave allen o con
Podemos sacar las pastillas. Presiona
liberar el circlip de seguridad al otro lado de l a cabeza del pasador.
un destornillador, según nuestro freno, y lo extraemos completamente para liberar las pastillas.
una contra otra para vencer la fuerza del muelle separador; desencájalas y sácalas con la mano.
Una vez extraidas las pastillas
Volvemos a montar las pastillas, siguiendo los
Aflojamos la pinza. Las nuevas pasti-
puedes aprovechar y cambiar de compuesto; orgánicas o metálicas.
mismos pasos pero a la inversa. Sé cuidadoso de no tocar su superficie de frenado para no contaminarlas.
llas, al ser más gruesas seguramente rozarán en el disco si no recolocamos la pinza.
Con la pinza suelta frena un par de veces; a la tercera mantén la presión. Aprieta ahora los tornillos para fijarla.
Asegúrate de que no hay rozamiento. Si lo hay verifica que la rueda apoya plana en las punteras. Si fuera necesario afloja la pinza y repite el paso anterior.
Si los roces persisten puede que el disco esté ligeramente doblado. Hay herramientas específicas para enderezarlo.
>TODO EN SU SITIO. Ya que has desmontado las pastillas pa ec a un vistazo a os pistones; seguramente estos so resa g sar e esgaste e as past as esgasta as. Antes e mon a su posición original, hasta el fondo, sin dañarlos puedes utilizar un desmontable . Aprovec a e paso para impiar os y pón es una gotita e aceite en a junta.
>EL ORDEN ES IMPORTANTE. Siempre que vayas a apretar un disco de freno es importante que e erzas una pres n o ano so re ado en la f de una vez,
os para asea e o s gue e oco, nunca lo era uniforme.
»T
MINOLOGÍA...
Localiza la válvula de aire para poder ajustar la precarga. Es todas las horquillas está en la parte superior, bajo un tapón.
Cuando sujetes la bomba procura no presionar este botón: es la válvula de descarga para vaciar la presión si es necesario.
Cuando localices la válvula, rosca la bomba de suspensiones hasta el fondo, a mano. Recuerda que tienes que utilizar una bomba de alta presión específica, que imprimen muy poco volumen en cada bombeo. Si utilizas un compresor o una bomba de taller podrías dañar gravemente el sistema.
Añade la presión que necesites pa-
Procura mantener las barras límpias en todo
ra encontrar el sag o prehundimiento adecuado. Usa el botón de descarga para corregir.
momento, son un elemento que entra y sale constantemente, sometido a fricciones permanentemente.
Lo mismo ocurre con l os guardapolvos y/o retenes. Elimina toda la suciedad y revisa el estado del muelle que los mantiene ceñidos.
Para engrasar las barras puedes
Impregna la barra pero no dejes una excesiva
Antes de salir a montar cerciónate de
usar el mismo aceite de suspensiones que utiliza tu horquilla o utilizar aceite con Teflón.
cantidad de aceite, ya que acabaría por atrapar polvo, y arena formando una “masa” de suciedad con efecto lijante.
que la presión es correcta. Algunas horquillas tienen un anillo de goma para medirlo o una regla.
La plataforma de pedaleo o el
El rebote suele estar representado con un dial
Rock Shox incluye una tabla de pre-
bloqueo se activa con un dial que suele ser de color azul. El dorado regula la plataforma.
de color rojo en la parte inferior de la botella. En este caso está indicado gráficamente cómo afecta si lo giramos.
siones recomendadas para los distintos pesos de usuarios. Es muy útil para un primer ajuste.
>¿Y SI MI HORQUILLA ES DE MUELLES? Hoy la mayoría de
y bastantes usuarios que tienen horquillas de no una cámara de aire. En realidad esto facilita r para ta comet o.
muelles, es decir, que el elemento que nos sustenta ver pági as cosas para a ustar a precarga, tan s mp e como g rar en u
>MANTEQUILLA. Te habrás dado cuenta de que algunas suspensiones de Fox tienen unas barras con un color di erente, más dorado. Es el recubrimiento Kashima, especí ico de Fox, consistente en un anodizado especial de los tubos que crea un deslizamiento mayor, y por tanto hace que la horquilla sea más suave.
>¡AL SERVICIO T CNICO! Es muy recomendable seguir las pautas de mantenimiento especificadas por los fabricantes de las horquillas, no sólo para conseguir un funcionamiento adecuado, sino también para tener cobertura de la Garantía en caso de algún posible fallo. Los intervalos de mantenimiento y reparaciones a realizar difieren según la marca, por lo que te recomendamos que revises el Manual de usuario que vino con tu horquilla. Si no lo tienes puedes mirar en las webs de las marcas, donde habitualmente tienen una sección de Servicio Técnico donde poder in ormarte. Los intervalos aproximados son de 3 meses para limpiar y engrasar los retenes y casquillos de fricción, y cambiar el aceite del circuito una vez al año.
>BLOQUEO. Una fuente muy común de roturas es un uso incorrecto del mando de bloqueo. La horquilla de suspensión, como su propio nombre indica, está diseñada para absorber, no para funcionar como una horquilla rígida. No abuses del bloqueo en zonas bacheadas, ya que estarás sometiendo a los retenes y juntas a una gran presión. Y tampoco olvides desbloquear cuando vengas de una carretera y entres al camino. En pistas de buen firme o carretera, puedes usarlo sin problemas, o bien cerrar la plataforma de pedaleo justo hasta que las osci aciones e pe a eo que en contro a as.
>EL TAMA O ES IMPORTANTE. Si vas a montar una orqui a nueva en tu ici, ten muy en cuenta e recorri o tota . La i ea e montar una horquilla de 140 mm de recorrido en un cuadro rígido de Rally que ha sido diseñado para horquillas de 100 mm no es nada recomendable: se modifican drásticamente los ángulos del cuadro, y por tanto su comportamiento y, lo más importante, el cuadro podría romperse, al no estar iseña o par aguantar esa pa anca extra.
>DEL MINIDISC AL LP. Idéntico caso al anterior lo encontramos en el tamaño de los discos. Las horquillas de hasta 150 mm de recorrido normalmente están preparadas para discos de hast 180 mm de diámetro. Montar un disco mayor buscando más frenada pondría en claro riesgo la integridad de la horquilla, cuyas botellas y barras podrían llegar a partirse de forma repentina.
>REVISIÓN PERIÓDICA. En esta zona es on e apar marcas de desgaste que nos indican que las barras s gastando. Esto suele ocurrir cuando no se hace el m miento adecuado. Recuerda como medida fundament r unas gotas e ace te en e ret n antes e ca a sa a.
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Localiza el tapón de la cámara de aire y retiralo. No importa la marca de tu amortiguador; es igual en todos.
Del mismo modo consulta el “setting” de rebote aproximado. Suele ser un buen principio; después toca experimentar.
Con tu bomba para suspensiones introduce la presión recomendada por el fabricante; si no tienes a mano las instrucciones de tu amortiguador consulta la web del f abricante y localiza la presión recomendada para tu peso y el uso que haces de la bici.
>LA CARA, BIEN LIMPITA El émbolo del amortiguador (la ba en el cuerpo) se desliza hacia el interior pasando previamen protege ante a entra a e suc e a . A pesar e e o, e amor tantemente en movimiento, entrando y saliendo prácticamente en cada seguno, por o que e eremos mantener o más impio posi e e ém o o.
>OLIVA VIRGEN. E aceite es una vez más e protector i ea , tam ién en e retén de la horquilla. El retén es una pieza elástica, y su labio exterior (el borde) es muy fino; el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas pueden deteriorarlo, resecándolo y agrietándolo como si fueran nuestros propios labios. Una orma e ev tar este suceso y pro ongar a v a t e ret n y por tanto e resto del amortiguador (al mantener la suciedad alejada), es aplicar unas gotas e aceite justo en la unión entre retén y émbolo. El aceite recomendable ace te e orqu as y suspens ones, aunque también podemos emplear ua quier aceite asa o en tefl n. a periodicidad deenderá de nuestra recuencia de uso y e las condiciones, es e un par e rutas xigentes a un par e .
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Lo primero que haremos es verifi-
Localiza los tapones de las cámaras de tus sus-
Introducimos presión en nuestra hor-
car que las suspensiones están desbloquedas y en su opción de máximo recorrido.
pensiones y amortiguadores para poder i ntroducir presión en las mismas.
quilla; normalmente los fabricantes disponen de tablas de presiones en base al peso del usuario.
Hacemos lo mismo con el amorti-
Muchas horquillas incluyen un útil anillo de
Bajamos también a tope la anilla de
guador. Te remitimos a la presión recomendada por el fabricante como punto de partida.
goma que nos facilita ajustar el sag. Bájalo a tope. Si tu horquilla no lo tiene utiliza una brida de plástico.
goma de nuestro amortiguador. Si no la tiene utilizamos una brida.
Nos subimos a la bici con toda la
Bájate con cuidado de la bici para no comprimir más las suspensiones. El desplazamiento que haya sufrido ca-
equipación con la que solemos montar. No hace falta rodar, sólo deja caer tu peso.
da una de las anillas es lo que llamamos “sag”. Mídelo con una regla o utiliza los diales que hoy en día equipan muchas marcas en sus barras y determina si se encuentra dentro de los parámetros requeridos.
>DÉJATE ACONSEJAR. Muchos fabricantes incluyen en las unos útiles gráficos en los que se nos indican presiones acons S tu orqu a no os t ene no te preocupes; no t enes más instrucciones de tus amortiguadors y visitar las webs de los fabricantes y buscar las secciones de soporte técnico. En ellas encontrarás toda la in ormación necesaria en lo realtivo a presiones aconsejadas en cuanto a peso y uso. Ni que decir tiene que esto es ambién extensible a los amortiguadores de nuestra bicis. tan os a técnico so acilitan un
como en sus o pueden ser o de partida.
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Poniendo la mano derecha sobre
Liberamos la tapa de la dirección con una llave
Para asegurarnos un perfecto ajuste
la dirección bloqueamos el freno delantero y empujamos el manillar.
Allen de 5 mm. No es necesario sacarla, sólo aflojarla un poco para liberar el conjunto.
de la dirección soltamos también la potencia. Simplemente aflojamos los tornillos.
Apretamos la tapa de la dirección,
Repetimos la operación del paso 1 para asegu-
Este paso es importante, así nos ase-
hasta que esta empiece a mostrar resistencia. No aprietes en exceso, mejor poco a poco.
rarnos de que la holgura ha desaparecido. Si no fuera así apretamos un poco más la tapa de dirección y probamos.
guramos de que no hemos aprisionado, al apretar en exceso, los rodamientos de la dirección.
Si nos hemos pasado apretando y
Es importante aplicar la misma presión a los tornillos de la potencia, para evitar que ésta pueda estran-
la dirección no gira con suavidad vamos soltando en 1/4 de vuelta y repetimos el paso 6.
gular el tubo de nuestra horquilla, especialmente si es de carbono. Para ello vamos alternando el apriete de los tornillos para conseguir una tensión uniforme en ambos.
>HAY QUE SEGUIR LA LÍNEA. Es importante conseguir que a irección e nuestra orqui a que e ien a inea a, esto es, que a potencia y a rue a e antera estén exactamente en e mismo ángu o. Hacerlo a ojo” es a menudo un proceso impreciso, así que, utilizando una barra recta y apoyándola sobre las botellas de nuestra horquilla podemos alinear perfectamente el manillar ecuer a a initivamen aso 8.
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Ayúdate de la biela izquierda para
Turno para el pedal izquierdo. Ten en cuenta que
Una vez hemos sacado los pedales
hacer palanca y extraer el pedal derecho. ¡Ten cuidado de no golpearte la mano con el plato!
el pedal izquierdo va roscado al revés, esto es, para aflojarlo lo hacemos en sentido horario.
limpiamos con un trapo las roscas de las bielas para eliminar suciedad y grasa sucia.
Engrasa las roscas de las bielas,
Dado que las roscas del pedal derecho e iz-
Por norma general todos los pedales
así evitarás que los pedales puedan griparse con éstas. Con un poco de grasa bastará.
quierdo son distintas, identifícalos bien antes de empezar a montarlos, si no podrías dañar las roscas.
automáticos pueden también montarse con una Allen que va al final del eje, en este caso de 6 mm.
Si utilizas una llave plana para montar los pedales te será muy útil colocar la bici en un potro para
No lo olvides: el pedal izquierdo se
hacerlo más deprisa, ya que si pedaleas hacia atrás sujetando el pedal con la llave éste rosca sin más. En cualquier caso recuerda, recuerda, el pedal derecho rosca de manera normal, en el sentido de las agujas del reloj.
rosca al revés, siempre en sentido contrario a las agujas del reloj.
>SEGURIDAD ANTE TODO. Cuando vayas a desmontar el pe amos que engra engranes nes previame previamente nte e p ato gran gran e, ¿por ¿por qué qué uerz ue rza a co con n a av avee m en entr tras as a o am amos os e pe a , no noss pa pase semo mo plato mejor hacerlo contra la cadena que contra los afilados dientes de éste... Seguro quee a gu qu guno no e vo voso sotr tros os sa e ie ien n e o qu quee a o.
>NO TE PASES. Dado que los pedales están en giro contínuo no es recomendable aprearlos en exceso exceso,, ya que con el propi s roscas . jes de los p
bién el conse conse-s el riesg riesgo o de cil separarlos.
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Estos son todos los elementos que
Esos cuatro orificios son las bocas para los
Lo primero es colocar la cala en la
necesitamos: cala, chapa de centrado para la misma y tornillos. Incluidos con los pedales.
tornillos con lo que montaremos la cala; sólo util izaremos dos, del mismo plano horizontal.
suela de la zapatilla, una vez hemos elegido dónde montarla; en principio lo más centrada posible.
El siguiente paso es colocar, dentro
Ahora sólo nos queda atornillar la cala. Hasta
Recuerda que, en principio, debes
de la cala, en una cavidad a tal efecto, la chapa para atornillar y centrarla.
que no la hayamos apretado del todo tendremos libertad para moverla. Recuerda apretarla con fuerza al final.
centrar lo más posible las calas; más adelante tendrás tiempo de experimentar posiciones...
>DESPACITO Y BUENA LETRA.. El cambio de pedales norma te radical, por el mero hecho de que con ellos iremos literalme c , por eso e emos empezar con ca ma. Pr mero, co oca a pedales lo más blanda posible; busca el tornillo ue te indicamos en la foto y gíralo según las indicaciones + ó - . A la hora de omendamos que en para o. e enganc án ote os. Inc us s acer o engan PRIMERO . mate tu tie
CALENTITO, CALENTITO... Si, como muc os otros, eres u r cantes cera para tu ca ena, a va un truqu to p tre mejor entre los eslabones: sube la bici a un potro, empie pe a es y, con un seca or e pe o ca enta os p ñones m entran g ran; e este mo o tam n ca entarás a ca ena: Cuan o sta aya cog o c erta temperatura pro e a ap car a cera; a estar a ca ena ca ente cuará a cera y entrará mejor entre los eslabones.
> IT STOP. Cuando dejes tu bici aparcada en casa, hasta la próxima salida, hazlo siempre con plato y piñón pequeño engranados. Así los muelles de cambio y desv a or no estarán en tens n, n os ca es tampoco. Des esta manera te aseguras una mayor vida útil de los mismos.
>MEJOR CON N POCO DE ALCOHOL... Al cambiar los puños de nuestra bici podemos encontrarnos con que estos, al no estar dados de sí, no entran n a t r s en e man ar... antes e comenzar a montar os mpregna os por e nter or con a co o 96º, e e to a a v a. Te ac tarán el montaje y... ¡Tachán!, el alchol evapora y los fija perfectamente. Este truco también te servirá para sacar puños rebeldes.
>¡MO ME SAQUES EL PINCHO Si llevando tus neumáticos tubelizados y con líquido sellante identificas algún pinchito en tu cubierta, susceptible de haber provocado un pinchazo, te recomendamos que no lo saques si vas a quedarte parado, ¿por qué? si sacas el pincho y te quedas parado probablemente el lí llegar a él y taponarlo; al girar la rueda se vale de la inercia para, rá amente ta onar e agu ero. As evanta a c y ec a a g rar a rue a.
UDA. Una ecán ca o, de consejo.
Lo que queremos decir con esto es que, si en alguno de los asos er e mano t so o a a guna e e as, no o u es, a
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Este es un buen ejemplo de como no colocar tus manetas; así tus muñecas irán muy forzadas y cargadas en exceso.
Tampoco es aconsejable que las manetas piquen en exceso hacia abajo, de este modo cargarás tus antebrazos.
Esta es la manera correcta de colocar tus manetas; si te fijas la linea que describe tu brazo, tus muñecas y tus dedos índices, apoyados sobre la maneta, te darás cuenta de que es recta; de este modo tus brazos van más relajados y, además tendrás mayor capacidad de control y reacción sobre la bici.
COLOCACI N DEL SILL N
Un sillín con la punta muy elevada te generará molestias en el periné y te obligará a forzar la espalda para centrarte en la bici.
Un sillín con la punta demasiado picada hacia abajo te obligará a sujetar buena parte del peso de tu cuerpo con los brazos.
Si tu sillín va tan adelantado como éste puede que la talla de tu bici sea grande para ti.
La posición correcta del sillín sería algo parecido a esto; totalmente paralelo sobre la horizontal, para lo cual es muy útil emplear un nivel. De esta manera el cuerpo apoya totalmente plano sobre el sillín y es muy fácil, casi intuitivo centrarse sobre la bici; con un apoyo muy equilibrado de brazos e isquiones.
Insistimos en lo importante de centrar el peso en
Si sillín el va tan retrasado, y con tija
la bici, para el equilibrio global sobre la misma. Lo idóneo es que la tija abrace el sillín en el centro de los railes.
recta, deberías montar una tija retrasada; en el mercado las hay con 20 y 25 mm de retraso.
Un sillín descentrado en el plano longitudinal de la bici es, sin duda, foco de molestias a corto plazo y, si no se corrige, puede degenerar en lesiones de cadera, rodilla... Además el control sobre la bici no será óptimo, ya que en la bici el sillín nos ayuda también a dirigirla.
Esta sí es la manera correcta de colocar el sillín; es también importante que el manillar esté bien centrado con respecto a la rueda delantera, no lo olvides.
POSICI N SOBRE LA BICI >ALTURA DEL SILLÍN. Fundamenta . Hay var a ormas e consegu r la alltura ideal, una física y otra matem t ca. Seg n a pr mera, co oca una e a en e p nto más a o, s guen o a nea e tu o vertca . Despu s cázate con las apatillas habituales que ces para montar y p sa en e pe a con e ta n: p erna e e que ar comp etament exten a pero, muy i portante, co la cadera estable, es ec r, s n tene que nc nar a para egar a pe a . ro m to o es matemát co. Consiste en medirnos la entrenpierna y según esa medida calcular la altura. La entrepierna se mide descalzo con a espa a contra a pare . Nos co ocamos un li ro o una escua ra e 90º entre las piernas y a su vez la apoyamos en la pared, y la subimos hasta apoyar el libro el los isquinoes (los huesos de la pelvis que descansan sobre el sillín). Marcamos ese punto en a pare y me imos a a tura. Despés lo multiplicamos (en centímetros) por 0,88 y ya tenemos la altura en centímetros desde el centro del e e del pedalier hasta el punto del sillín en el que vamos sentados. A nivel general esta sería la colocación óptima sobre la bici; el peso bien centrado en la bici, un reparto de masas bien equilibrado y, tirando una línea imaginaria en paralelo desde la rótula de tu rodilla (también puedes ayudarte de una plomada) ésta debe caer, aproximadamente, sobre el eje del pedal. Dependiendo de la disciplina que practiques habrá parámetros que deberían modificarse; lógicamente, en una bici de Rally, en la que buscamos prestaciones puras, cargaremos más peso sobre nuestro tren delantero, buscando una postura más de ataque, en detrimento de la comodidad. Si por el contrario practicamos un Mountain Bike más agresivo, enfocado al uso endurero o f reeride, buscaremos, por norma general una postura mas erguida, de mayor control y, seguramente con el peso mas retrasado sobre la bici. Lógicamente estos parámetros que aquí te indicamos pretenden darte una visión general de la posición adecuada sobre la bici. En cualquier caso, como casi siempre, el mejor método es la experimentación, pero partiendo de unas nociones básicas adecuadas.
»COLOCACI N DE LAS CALAS
El talón hacia fuera, un fallo muy común que puede derivar en lesiones.
Da igual como andes,
Tan malo para las rodi-
para pedalear hay que llevar los pies en línea, paralelos a la bici.
llas es llevar el talón hacia fuera como hacia dentro,
Altura sillín = entrepierna x 0,88
>ALTURA DEL MANILLAR . Es otro e os aspectos c aves que e en atender a nuestras necesidades, siempre en proporción al uso al que está destina a nuestra ici. Depen e e comportamiento que busquemos, convirtien o nuestra ici en más esca a ora cuanto más bajo llevemos el manillar y más bajadora (y a priori cómoda) cuánto más alto lo llevemos. Pero ¡ojo! a menu o se piensa que si evar o a to es ueno para ajar, evarlo muy alto es aún mejor, pero no es así. Un mani ar excesivamente alto conlleva el escontrol e la rue a delantera, ya que nuestro peso queda excesivamente retrasado y eleva el centro e grave a e cic ista y ici, restando aplomo. Al no llevar el suiciente peso apoyado sobre la rueda delantera, es f mos titu eos equi i remos a culos o al rodar
Todos los cascos permiten un margen de Usa una cinta métrica de sastre para medir el perímetro de tu cabeza.
ajuste a distintos tamaños de cabeza, pero parte de la base adecuada eligiendo una talla correcta. En el interior encontrarás la etiquieta que lo indica.
No es broma, hemos visto de todo, incluso personas con el casco puesto al revés. En cualquier caso, la peor posición es colgado del manillar. El casco siempre en la cabeza, y bien centrado.
Si el caso está mal ajustado (suelto) se puede ir descolocando con los baches. Procura llevarlo firme y centrado.
Para que la retención trasera cumpla bien su función tiene estar apoyada en la nuca, ni más arriba ni más abajo. Esto facilitará que se mantenga en su posición en caso de caída.
Para evitar que se descoloque involuntariamente hay que ceñir las cintas bajo el lóbulo de la oreja, repartiendo igual tensión entre ambas.
Igualmente bajo el mentón. Deja un márgen suficiente para que te entre un dedo, tampoco es cuestión de morir estrangulado por excesivo apriete.
Cíñete el ajuste perimetral, pero permite que la sangre continúe fluyendo.