CURSO DE PATRONAJE BÁSICO DE SEÑORA
CURSO DE PATRONAJE BÁSICO DE SEÑORA
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TEMA 1. MEDIDAS Configuración del tallaje de una empresa. Medidas anatómicas. 2.1 Medidas 2.1 Medidas derivadas. 2.2 Tablas 2.2 Tablas de medidas. 2.3 Formas 2.3 Formas de tomar las l as medidas. DROP. Tablas de Medidas. TEMA 2. PATRONES Conocimientos básicos. 1.1 Conocimientos 1.1 Conocimientos mínimos de geometría. 1.2 Conocimientos 1.2 Conocimientos mínimos de patronaje. Patrones bases de cuerpo. 2.1 Definición 2.1 Definición de Patrón base. 2.2 Base 2.2 Base de espalda. 2.3 Base 2.3 Base de delantero sin pinza de costado. 2.4 Base 2.4 Base de delantero con pinza de costado. 2.5 Base 2.5 Base de manga. 2.6 Bases 2.6 Bases con caderas. 2.7 Bases 2.7 Bases de falda. 2.8 Bases 2.8 Bases de pantalón. Industrialización. 3.1 Definición. 3.1 Definición. 3.2 Puntos 3.2 Puntos que se industrializan. 3.3 Industrialización 3.3 Industrialización mínima (para determinadas prendas). prendas). 3.4 Industrialización 3.4 Industrialización para prendas con cuello y traslado. 3.5 Ejemplos 3.5 Ejemplos de industrialización. Información. 4.1 Posición 4.1 Posición del patrón sobre el tejido: hilo, contrahilo, bies. Identificación de cada pieza: modelo, talla, pieza, 4.2 número de piezas, simetría.
TEMA 3. TRANSFORMACIONES BÁSICAS 1 Botonadura 1.1 Definición 1.2 Tipos de botonaduras 1.3 Cruces y posición de botones 1.4 Ejemplos de botonaduras 2 Vistas. 2.1 Definición 2.2 Tipos de vistas 2.3 Ejemplos de vistas
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CURSO DE PATRONAJE BÁSICO DE SEÑORA
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TEMA 1. MEDIDAS Configuración del tallaje de una empresa. Medidas anatómicas. 2.1 Medidas 2.1 Medidas derivadas. 2.2 Tablas 2.2 Tablas de medidas. 2.3 Formas 2.3 Formas de tomar las l as medidas. DROP. Tablas de Medidas. TEMA 2. PATRONES Conocimientos básicos. 1.1 Conocimientos 1.1 Conocimientos mínimos de geometría. 1.2 Conocimientos 1.2 Conocimientos mínimos de patronaje. Patrones bases de cuerpo. 2.1 Definición 2.1 Definición de Patrón base. 2.2 Base 2.2 Base de espalda. 2.3 Base 2.3 Base de delantero sin pinza de costado. 2.4 Base 2.4 Base de delantero con pinza de costado. 2.5 Base 2.5 Base de manga. 2.6 Bases 2.6 Bases con caderas. 2.7 Bases 2.7 Bases de falda. 2.8 Bases 2.8 Bases de pantalón. Industrialización. 3.1 Definición. 3.1 Definición. 3.2 Puntos 3.2 Puntos que se industrializan. 3.3 Industrialización 3.3 Industrialización mínima (para determinadas prendas). prendas). 3.4 Industrialización 3.4 Industrialización para prendas con cuello y traslado. 3.5 Ejemplos 3.5 Ejemplos de industrialización. Información. 4.1 Posición 4.1 Posición del patrón sobre el tejido: hilo, contrahilo, bies. Identificación de cada pieza: modelo, talla, pieza, 4.2 número de piezas, simetría.
TEMA 3. TRANSFORMACIONES BÁSICAS 1 Botonadura 1.1 Definición 1.2 Tipos de botonaduras 1.3 Cruces y posición de botones 1.4 Ejemplos de botonaduras 2 Vistas. 2.1 Definición 2.2 Tipos de vistas 2.3 Ejemplos de vistas
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3 Canesú.
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3.1 Definición 3.2 Variaciones de canesúes Traslado. 4.1 Definición 4.2 Tipos de traslados 4.3 Patrones con traslados Escote. 5.1 Definición 5.2 Tipos de escotes Cuello. 6.1 Definición 6.2 Componentes Componentes de un cuello cuell o 6.3 Partes del cuello 6.4 Tipos de cuellos Industrialización para prendas con cuello y traslado: desarrollo. Manga. 8.1 Definición 8.2 Tipos de mangas Falda. 9.1 Definición 9.2 Falda recta 9.3 Faldas con vuelo 9.4 Faldas de tablas 9.5 Falda tableada 9.6 Falda pantalón
37 37 37 45 45 46 53 55 55 55 59 59 60 61 61 76 77 77 77 93 93 93 94 102 109 111
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Tema 1: Medidas 1-. Configuración del tallaje de una empresa Recibe nombre de Talla la expresión normalizada que permite identificar a las personas para el uso de prendas de vestir. La talla se ajustará a la siguiente fórmula: 1/2 del Contorno de Tórax (medida justa tomada por debajo de las axilas) menos 4 cm. Para elaborar una Tabla de Medidas con todas sus tallas hay que realizar unos estudios de medición en los que debemos tener en cuenta lo siguiente: Posición del sujeto El sujeto debe estar de pie, los pies juntos, hombros relajados, brazos caídos en descanso y ajustados al cuerpo sin esfuerzo, la respiración tranquila y la cabeza al frente. Equipo necesario para la medición - Antropómetro o regla. - Cinta métrica. Definición y localización de puntos óseos salientes perceptibles al tacto Su finalidad es tener puntos de referencia claros para tomar las medidas, de modo que sean las mismas aunque las tomen personas diferentes. - Acromio: Punto óseo más lateral del hombro. - Apófisis estiloide del cúbito: Muñeca. - Crestas ilíacas: Parte más saliente de los huesos coxales (caderas). - Onfalios: Cicatriz del ombligo. - Radial: Borde superior de la cabeza del radio (codo). - Séptima cervical: Vértebra que se aprecia al flexionar la cabeza hacia delante. - Telio: Punto medio de la tetilla. - Trocánter: Punto más saliente de la cabeza superior del fémur (hueso del muslo). - Vértex: Punto más alto de la cabeza.
2-. Medidas anatómicas Las medidas anatómicas se agrupan en dos clases según el sentido en que se toman: - Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona y se miden con el antropómetro. - Horizontales: también denominadas medidas de contorno, son las que nos dan la visión exacta del volumen del cuerpo. Se toman con la cinta métrica alrededor de la zona anatómica correspondiente. Las medidas más representativas dentro de estos dos grupos son: Medidas verticales: - Estatura Vértex-Suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el Vértex al suelo, con el individuo descalzo. Medidas horizontales: - Contorno de Pecho Justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax, por debajo de los brazos. - Contorno de Pecho Holgado: Sería el anterior aumentado en 4 cm. A partir de estas medidas obtendremos las restantes, ya que no podemos tomar una por una las medidas de todos nuestros clientes potenciales. 2.1-. Medidas derivadas Medidas derivadas de la Estatura Vértex-Suelo: - Estatura Séptima Cervical-Suelo: Medida tomada desde la Vértebra Séptima Cervical, por el centro de la espalda hasta el suelo, con el individuo descalzo. Se estima para adultos femeninos que esta medida corresponde proporcionalmente a la deducida de Estatura Vértex-Suelo menos 20 cm, que es el valor calculado de altura media de cabeza y cuello. - Largo de talle: Medida tomada por el centro de la espalda desde la Séptima Vértebra Cervical hasta la cintura, es decir, lo que llamamos altura del cuerpo. Proporcionalmente corresponde a 1/4 de la Estatura Vértex-Suelo. - Cintura al Suelo: Medida tomada desde la Cintura al suelo, con el individuo descalzo y por su parte lateral a lo largo de la pierna. Proporcionalmente corresponde a 3/4 de la Estatura Vértex-Suelo menos 20 cm.
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- Largo de Brazo exterior: Medida tomada desde el Acrónimo al Apófisis Estiloide del Cúbito pasando por el Radial, manteniendo el brazo en un ángulo de 90 grados. Proporcionalmente esta medida corresponde a 1/3 de la Estatura Vértex-Suelo más 3 cm. Medidas derivadas del Contorno de Pecho: - Contorno de Cintura: Medida tomada alrededor de la Cintura, parte más estrecha del cuerpo, con la cinta métrica ajustada. Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Cintura corresponde a la mitad del Contorno de Pecho Justo menos 8 cm. - Contorno de Caderas: Medida tomada a la altura del saliente superior del Fémur o Trocánter mayor. Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Caderas corresponde a la mitad del Contorno de Pecho Justo más 3 cm. 2.2-.Tablas de medidas Medidas verticales: Estatura Vértex-Suelo 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176
Denominación Estatura 7ª (Sigla) Cervical-Suelo Extra-corta (P) 120 Extra-corta (P) 122 Extra-corta (P) 124 Extra-corta (P) 126 Corta (C) 128 Corta (C) 130 Corta (C) 132 Media (M) 134 Media (M) 136 Media (M) 138 Larga (L) 140 Larga (L) 142 Larga (L) 144 Extra-larga (X) 146 Extra-larga (X) 148 Extra-larga (X) 150 Súper-larga 152 (S) 154 Súper-larga 156 (S) Súper-larga (S)
Lago Talle 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44
Cintura Suelo 85 86.5 88 89.5 91 92.5 94 95.5 97 98.5 100 101.5 103 104.5 106 107.5 109 110.5 112
Largo Brazo 49.6 50.3 51 51.6 52.3 53 53.6 54.3 55 55.6 56.3 57 57.6 58.3 59 59.6 60.3 61 61.6
Medidas horizontales: Contornos Contorno de Pecho Contorno de Cintura Contorno de Caderas
36 80 64 86
38 84 68 90
40 88 72 94
42 92 76 98
Tallas y Medidas 44 46 48 96 100 104 80 84 88 102 106 110
50 108 92 114
52 112 96 118
54 116 100 122
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2.3-. Formas de tomar las medidas Las siguientes figuras muestran cómo debemos tomar las diferentes medidas.
1. Ancho de Hombros 2. Ancho de Pecho 3. Contorno de Pecho Justo 4. Contorno de Cintura 5. Contorno de Caderas Justo 6. Contorno de Muñeca
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7. Largo interior del Brazo 8. Bajada de Rodillas 9. Ancho de Espalda 10. Largo de Hombros 11. Largo de Talle 12. Bajada de Caderas 13. Largo de Cintura-Suelo 14. Largo de Brazo exterior 15. Estatura Séptima Cervical-Suelo 16. Estatura Vértex-Suelo 17. Contorno de Brazo 3-. DROP Las siglas DROP nos definen la complexión del cliente, y representan las diferencias entre la mitad del Contorno de Caderas y la mitad del Contorno de Pecho. Cuanto mayor sea el DROP, más diferencia existe entre pecho y cadera, mientras que un DROP cero nos reflejará a una persona con la misma dimensión de pecho que de cadera. La expresión DROP forma parte de la nominación general de la talla. Siendo el DROP normal femenino el + 3 cm. La nominación general de la talla femenina corresponde a una composición tridimensional, compuesta de: - Mitad del Contorno de Caderas. - Mitad del Contorno de Pecho. - Estatura total (sigla). Es decir, que si tenemos una persona con 100 cm. de contorno total de pecho; 106 cm. de contorno total de caderas y una estatura total de 176 cm. tendremos: 1/2 Contorno de Caderas = 106/2 .............................. 53 cm. 1/2 Contorno de Pecho =100/2 .................................. 50 cm. Estatura comprendida entre 172 y 176 cm ................ (S) Súper-larga. De lo cual deduciremos que el DROP será igual a: DROP = 1/2 contorno de caderas - 1/2 contorno de pecho. DROP = 53 - 50 = + 3 cm. Por lo tanto, la nominación de la talla en su expresión normalizada será: TALLA = 53 - 50 / S. 4-. TABLAS DE MEDIDAS Al ser imposible realizar una Tabla de medidas que contenga a toda la población, es necesario confeccionar una serie de tablas, cada una adaptada al mercado de cada empresa. Así, existen Tablas de medidas en las que se mantiene fija la estatura total mientras va aumentando el contorno de pecho, cintura o caderas , e incluso las tres medidas a la vez. También podemos encontrarnos con Tablas en las que se mantienen fijos los contornos y varía la estatura. La Tabla más completa sería la que modifica tanto la estatura total como los contornos más pequeños con la estatura más baja y los contornos más gruesos con la estatura más alta; lo cual no siempre es la realidad. Nosotros utilizaremos la Tabla de medidas en la que mantendremos fija la estatura y variaremos los contornos, por considerarla más parecida a la realidad. Al estar confeccionado este tallaje para señoras con estatura de 176 cm. podemos transformarla para señoras de distinta estatura mediante la siguiente regla: “Por cada 4 cm. de más o de menos se sumará o restará 1 cm. a los Largos de Talle y 3 cm. a los Largos de Pantalón”.
La Tabla de medidas estará dividida en cuatro partes distintas: Medidas de cuerpos (Espalda, Delantero con pinza de costado y Delantero sin pinza de costado). Medidas de manga. Medidas de falda. Medidas de pantalón. Comprenderá las tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48. * Aunque trabajemos con una Tabla para señoras de 176 cm de estatura, podemos adecuar dicha Tabla para la medida que deseemos. Así, si una señora mide 170 cm: los anchos y contornos se mantendrán fijos.
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los largos y bajadas se calcularán por una “regla de tres”. ciertas medidas permanecerán siempre constantes ( bajada de hombro, profundidad de pinza,...) Adjuntamos este ejemplo para una mejor comprensión.
Tabla de medidas: 176cm MEDIDAS TALLAS Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif. Contorno de Pecho Justo-Holgado 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 4,00 Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00 Medidas de Espalda MEDIDAS Estatura: 176 cm Largo de Talle Bajada de Sisa Ancho de Espalda Separación de Centro Ancho de Escote Bajada de Escote Bajada de Hombro Largo de Hombro Profundidad Pinza de Talle Largo de Pinza
36 42,00 21,00 17,25 9,25 6,75 2,00 3,50 12,40 3,00 17,00
38 42,50 21,50 17,50 9,50 7,00 2,00 3,50 12,70 3,00 17,00
40 43,00 22,00 17,75 9,75 7,25 2,00 3,50 13,00 3,00 17,00
TALLAS 42 44 43,50 44,00 22,50 23,00 18,00 18,25 10,00 10,25 7,50 7,75 2,00 2,00 3,50 3,50 13,30 13,60 3,00 3,00 17,00 17,00
46 44,50 23,50 18,50 10,50 8,00 2,00 3,50 13,90 3,00 17,00
48 45,00 24,00 18,75 10,75 8,25 2,00 3,50 14,20 3,00 17,00
Dif. 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00
46 49,00 21,50 17,75 29,50 10,50 8,00 8,30 3,50 13,90 6,50 2,00
48 50,00 21,75 18,00 30,25 10,75 8,25 8,50 3,50 14,20 7,25 2,00
Dif. 1,00 0,25 0,25 0,75 0,25 0,25 0,20 0,00 0,30 0,75 0,00
Medidas de Delantero con pinza de costado MEDIDAS Estatura: 176 cm Largo de Talle Bajada de Sisa Ancho de Pecho Bajada de Pecho Separación de Centro Ancho de Escote Bajada de Escote Bajada de Hombro Largo de Hombro Profundidad Pinza de Costado Profundidad Pinza de Talle
36 44,00 20,25 16,50 25,75 9,25 6,75 7,30 3,50 12,40 2,75 2,00
38 45,00 20,50 16,75 26,50 9,50 7,00 7,50 3,50 12,70 3,50 2,00
40 46,00 20,75 17,00 27,25 9,75 7,25 7,70 3,50 13,00 4,25 2,00
TALLAS 42 44 47,00 48,00 21,00 21,25 17,25 17,50 28,00 28,75 10,00 10,25 7,50 7,75 7,90 8,10 3,50 3,50 13,30 13,60 5,00 5,75 2,00 2,00
Medidas de Delantero sin pinza de costado MEDIDAS Estatura: 176 cm Largo de Talle Bajada de Sisa
36 43,00 21,00
38 44,00 21,50
40 45,00 22,00
TALLAS 42 44 46,00 47,00 22,50 23,00
46 48,00 23,50
48 49,00 24,00
Dif. 1,00 0,50
Medidas de Manga MEDIDAS Estatura: 176 cm Largo de Manga Contorno de Manga Bajada de Copa Bajada de Codo Contorno de Muñeca Holgada
36 60,00 30,00 13,00 32,00 19,50
38 60,00 31,50 13,25 32,00 20,00
40 60,00 33,00 13,50 32,00 20,50
TALLAS 42 44 60,00 60,00 34,50 36,00 13,75 14,00 32,00 32,00 21,00 21,50
46 60,00 37,50 14,25 32,00 22,00
48 60,00 39,00 14,50 32,00 22,50
Dif. 0,00 1,50 0,25 0,00 0,50
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Medidas de Falda MEDIDAS Estatura: 176 cm Contorno de Caderas J-H Largo de Falda Contorno de Cintura Bajada de Caderas Bajada de Centro Espalda Bajada de Centro Delantero Separación de Centro Profundidad de Pinza Delantero Largo de Pinza Delantero Profundidad de Pinza Espalda Largo de Pinza Espalda
TALLAS 36 38 40 42 44 46 48 Dif. 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 4,00 SEGÚN MODA Y MODELO 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 0,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00
Medidas de Pantalón MEDIDAS Estatura: 176 cm Largo de Pantalón Bajada de Caderas Bajada de Tiro Bajada de Rodillas Ancho de Tiro Delantero Ancho de Tiro de Espalda Línea de Planchado
36 109,00 18,00 25,00 61,00 4,10 8,20 13,00
38 109,00 18,50 25,50 61,25 4,30 8,60 13,60
40 109,00 19,00 26,00 61,50 4,50 9,00 14,20
TALLAS 42 44 109,00 109,00 19,50 20,00 26,50 27,00 61,75 62,00 4,70 4,90 9,40 9,80 14,80 15,40
46 109,00 20,50 27,50 62,25 5,10 10,20 16,00
48 109,00 21,00 28,00 62,50 5,30 10,60 16,60
Dif. 0,00 0,50 0,50 0,25 0,20 0,40 0,60
Tabla de medidas: 170cm MEDIDAS TALLAS Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif. Contorno de Pecho Justo-Holgado 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 4,00 Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00 Medidas de Espalda MEDIDAS Estatura: 170 cm Largo de Talle Bajada de Sisa Ancho de Espalda Separación de Centro Ancho de Escote Bajada de Escote Bajada de Hombro Largo de Hombro Profundidad Pinza de Talle Largo de Pinza
36 40,50 20,25 17,25 9,25 6,75 2,00 3,50 12,10 3,00 17,00
38 41,00 20,75 17,50 9,50 7,00 2,00 3,50 12,40 3,00 17,00
40 41,50 21,25 17,75 9,75 7,25 2,00 3,50 12,70 3,00 17,00
TALLAS 42 44 42,00 42,50 21,75 22,25 18,00 18,25 10,00 10,25 7,50 7,75 2,00 2,00 3,50 3,50 13,00 13,30 3,00 3,00 17,00 17,00
46 43,00 22,75 18,50 10,50 8,00 2,00 3,50 13,60 3,00 17,00
48 43,50 23,25 18,75 10,75 8,25 2,00 3,50 13,90 3,00 17,00
Dif. 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00
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Medidas de Delantero con pinza de costado MEDIDAS Estatura: 170 cm Largo de Talle Bajada de Sisa Ancho de Pecho Bajada de Pecho Separación de Centro Ancho de Escote Bajada de Escote Bajada de Hombro Largo de Hombro Profundidad Pinza de Costado Profundidad Pinza de Talle
36 42,50 19,50 16,50 25,00 9,25 6,75 7,30 3,50 12,10 2,75 2,00
38 43,50 19,75 16,75 25,75 9,50 7,00 7,50 3,50 12,40 3,50 2,00
40 44,50 20,00 17,00 26,50 9,75 7,25 7,70 3,50 12,70 4,25 2,00
TALLAS 42 44 45,50 46,50 20,25 20,50 17,25 17,50 27,25 28,00 10,00 10,25 7,50 7,75 7,90 8,10 3,50 3,50 13,00 13,30 5,00 5,75 2,00 2,00
46 47,50 20,75 17,75 28,75 10,50 8,00 8,30 3,50 13,60 6,50 2,00
48 48,50 21,00 18,00 29,50 10,75 8,25 8,50 3,50 13,90 7,25 2,00
Dif. 1,00 0,25 0,25 0,75 0,25 0,25 0,20 0,00 0,30 0,75 0,00
Medidas de Delantero sin pinza de costado MEDIDAS Estatura: 170 cm Largo de Talle Bajada de Sisa
36 41,50 20,25
38 42,50 20,75
40 43,50 21,25
TALLAS 42 44 44,50 45,50 21,75 22,25
46 46,50 22,75
48 47,50 23,25
Dif. 1,00 0,50
Medidas de Manga MEDIDAS Estatura: 170 cm Largo de Manga Contorno de Manga Bajada de Copa Bajada de Codo Contorno de Muñeca Holgada
36 59,60 29,00 12,75 31,80 19,50
38 59,60 30,50 13,00 31,80 20,00
40 59,60 32,00 13,25 31,80 20,50
TALLAS 42 44 59,60 59,60 33,50 35,00 13,50 13,75 31,80 31,80 21,00 21,50
46 59,60 36,50 14,00 31,80 22,00
48 59,60 38,00 14,25 31,80 22,50
Dif. 0,00 1,50 0,25 0,00 0,50
Medidas de Falda MEDIDAS Estatura: 170 cm Contorno de Caderas J-H Largo de Falda Contorno de Cintura Bajada de Caderas Bajada de Centro Espalda Bajada de Centro Delantero Separación de Centro Profundidad de Pinza Delantero Largo de Pinza Delantero Profundidad de Pinza Espalda Largo de Pinza Espalda
36 38 86-90 90-94 64,00 68,00 17,50 18,00 2,00 2,00 1,00 1,00 9,25 9,50 2,00 2,00 8,00 8,00 3,00 3,00 12,00 12,00
TALLAS 40 42 44 46 48 Dif. 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 4,00 SEGÚN MODA Y MODELO 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 0,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00
Medidas de Pantalón MEDIDAS Estatura: 170 cm Largo de Pantalón Bajada de Caderas Bajada de Tiro Bajada de Rodillas Ancho de Tiro Delantero Ancho de Tiro de Espalda Línea de Planchado
TALLAS 36 38 40 42 44 46 48 Dif. 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 0,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 0,50 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 27,00 0,50 59,00 59,25 59,50 59,75 60,00 60,25 60,50 0,25 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 0,20 8,20 8,60 9,00 9,40 9,80 10,20 10,60 0,40 13,00 13,60 14,20 14,80 15,40 16,00 16,60 0,60
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Tema 2: Patrones 1-. Conocimientos básicos Después de tener una visión global sobre el Patronaje Industrial (configuración del tallaje de una empresa, forma de tomar las medidas y tabla de medidas) son necesarios unos conocimientos básicos de Geometría y Patronaje que se utiliz arán y nos ayudarán en la construcción de patrones. 1.1-. Conocimientos mínimos de Geometría - Ángulo: Abertura entre dos líneas o planos que se cortan entre sí. - Área: Superficie comprendida dentro de un perímetro. - Bisectriz: Recta que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. - Vértice: Punto en que se unen los dos lados de un ángulo. - Curva: Línea entre cuyos puntos no hay ninguno que tenga la misma dirección que el contiguo. - Línea: Extensión continua de una sola dimensión. - Paralela: Líneas o planos equidistantes entre sí y que por más que se prolonguen no pueden encontrarse. - Perímetro: Línea o conjunto de líneas que limitan una figura o una superficie. Contorno de una figura. - Perpendicular: Recta o plano que forma ángulo recto (de 90º) con otra recta o plano. - Rectángulo: Cuadrilátero que tiene los cuatro ángulos rectos y los lados iguales dos a dos. 1.2-. Conocimientos mínimos de Patronaje - Aplomo: Señal que se hace en los puntos más significativos de los patrones bases (cintura, bajada de caderas,...) o a una cierta distancia de éstos. - Embebido: Recogido de la tela sobrante sin que se formen pliegues con el fin de que la pieza embebida tenga las mismas dimensiones que la pieza a la que se va a unir. - Pinza: Es un pequeño pliegue cosido que termina en punta. Su función es la de conseguir una mejor adaptación de la prenda a las formas del cuerpo (caderas, pecho,…). La pinza se dibuja abierta en los patrones bases, siendo el largo de pinza la altura de la misma, y la profundidad de pinza la anchura. - Piquete: Señal, corte o muesca que se da en las costuras de un patrón o tejido para facilitar el montaje y costura de una prenda. También corte que se da a la tela para que ésta no tire. - Sisa: Medida circular de la parte de una prenda a la que se adapta la manga y permite el paso del brazo. El hueco de sisa es la medida vertical que va desde el final del hombro hasta la parte baja de la axila. - Tapeta: Pieza de tela con la que se cierra una abertura. Esta pieza también se puede emplear para tapar o cubrir una determinada zona de una prenda (tapeta para botones, por ejemplo). - Tiro: En un pantalón o falda pantalón es la distancia entre la parte en que se unen las piernas y la cintura o cinturilla. - Vista: Pieza que queda en el interior de la prenda y que parte del mismo patrón que ésta. Se utilizan tanto para formar la solapa en determinados modelos como para rematar y dar un buen acabado. - Vivo: Tira de tejido al bies que se coloca para rematar la prenda, sustituyendo a la vista. También se utilizan estas tiras para rematar aberturas y formar así bolsillos y ojales.
2-. Patrones bases de cuerpo 2.1-. Definición de Patrón base Se llama Patrón base al realizado con las medidas anatómicas y representa la configuración de la persona, indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa, ancho de hombro,...) Los patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el fundamento desde el cual se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y aspecto, porque esos patrones contienen las medidas exactas del cuerpo de la persona.
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Por tanto, los patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda de vestir, tienen la medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa, ajustada, sencilla, sin ninguna forma especial. Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón. - El patrón del cuerpo es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la cintura. El patrón de cuerpo con caderas, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la cadera. - El patrón de manga es el correspondiente al brazo. - El patrón de falda es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda. - El patrón de pantalón comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón. Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga. Una vez expuesto esto, pasamos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical o de largo. 2.2-. Patrón base de espalda.
Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/4 del contorno de pecho justo u holgado *menos 1 cm. A C: largo de talle. Cada uno de los lados se identificará de forma que: A B: hombro y escote. B D: línea de centro espalda. A C: costado y sisa.
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C D: línea de cintura. Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea de centro espalda hacia el costado.
-Construir el hueco de sisa: B E: ancho de espalda. A F: bajada de sisa. -Dibujar el escote: B G: ancho de escote. B G’: bajada de escote. Curva de escote: partir en recto 1,75 cm. (aplomo) desde el punto G’ y después continuar en curvo hasta G. -Hombro: Para trazar el hombro, se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro (punto H). -Aplomo de sisa: I: 1/2 de E’ F’. Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F. Mantener desde J hasta F 1 cm en recto (aplomo). -Pinza de talle: D K: separación de centro. Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a cada lado de la separación de centro y llevar hasta el punto L, que será el largo de pinza. -Cintura: D M: 1/4 del contorno de cintura más 3 cm. (profundidad de la pinza de talle) *menos 1 cm. * Se restará 1 cm. por tener la espalda menos volumen que el delantero. El contorno a utilizar puede ser justo u holgado, dependiendo de la prenda a realizar.
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2.3-. Patrón base de delantero sin pinza de costado. Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/4 del contorno de pecho justo u holgado *más 1 cm. A C: largo de talle. Cada uno de los lados se identificará de forma que: A B: hombro y escote. A C: línea de centro delantero. B D: costado y sisa. C D: línea de cintura. Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea de centro delantero hacia el costado. Construir el hueco de sisa: A E: ancho de pecho = ancho de espalda menos 0,75 cm. B F: bajada de sisa. Dibujar el escote: A G: ancho de escote. A G’: bajada de escote. Dibujar la curva de escote: partir en recto 1,25 cm. (aplomo) desde el punto G’ y luego continuar en curvo hasta el punto G. Trazar el hombro: Se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro (punto H). Aplomo de sisa: I: 1/2 de E’ F’. Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F. Mantener desde J hasta F 1,5 cm en recto (aplomo). Pinza de talle: D K: separación de centro. A L: bajada de pecho Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a cada lado de la separación de centro y llevar hasta el punto L’ menos 2 cm. (que será el largo de pinza). Cintura: C M: 1/4 del contorno de cintura más 2 cm. (profundidad de la pinza de talle) *más 1 cm. Costado: F M: mediremos en la espalda F M y pasaremos al delantero, F M’. Unir M’ hasta la línea de cintura en suave curva. * Se sumará 1 cm. por tener el delantero más volumen que la espalda.
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2.4. Patrón base de delantero con pinza de costado. El patrón de delantero con pinza de costado se realizará igual al anterior, pero con las siguientes variaciones: - El largo de talle será 1 cm. más largo. - La bajada de sisa será menor. Con estas variaciones conseguiremos alargar el costado para la profundidad de pinza. Dibujar la pinza de costado: Se trazará a partir de la bajada de pecho. A L: bajada de pecho. N’ O: profundidad de pinza de costado Escuadrar a partir de O y trazar una línea de 2 ó 3 cm. aproximadamente. L’ N: 2 cm. Unir los puntos N O. N N’: 1er costado de la pinza. N O’: 2º costado de la pinza. N O’ = N N’. Costado: M M’: subir 0,5 cm. Unir los puntos O’ M’. La medida del costado será: F N’ más O’ M’. Compararemos el costado del delantero con el costado de la espalda. De no coincidir, rectificaremos en la espalda.
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2.5. Patrón base de manga.
Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: contorno de manga. A C: largo de manga o largo exterior del brazo. Situar las líneas de bajada de copa, E E’ y bajada de codo, F F’ siendo: A E: bajada de copa. A F: bajada de codo (1/2 largo de manga más 2 cm.).
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Dividir el ancho del rectángulo en cuatro partes iguales y obtener: G G’: línea de sangría (delantero). H H’: línea de centro. I I’: línea de codo (espalda). Trazar la curva de copa: Para el trazado de esta curva tendremos que localizar los siguientes puntos: - J: 1/2 de bajada de copa, en la línea de sangría. - K: 1/3 más 1 cm. de bajada de copa, en la línea de codo. Unir en línea recta los puntos: J E y K E’. En 1/2 de J E, escuadrar y entrar 2 cm. (punto L). En 1/2 de K E’, escuadrar y entrar 1,25 cm. (punto M). Dibujar la curva de copa pasando por los puntos E L J H K M E’. Mantendremos en recto a partir de los puntos E y E’, 1,5 cm. y 1 cm. respectivamente (aplomos). A cada lado del punto H mantendremos 1 cm. en recto (aplomos). Contorno de muñeca: La medida del contorno de muñeca o bocamanga, puntos N N’, se repartirá a cada lado del punto H’. Unir N E y N’ E’. Estas líneas corresponderán al largo interior del brazo. Por último, compararemos las curvas de la copa con las sisas de los cuerpos. Pudiendo quedar como máximo 3 cm. más holgada la copa de la manga (dicha medida servirá de embebido).
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2.6. Bases con caderas Para realizar el patrón base de cuerpo con caderas se le añade al rectángulo del cuerpo (espalda y delantero) otro rectángulo para las caderas, con las medidas de ésta. El largo de cintura para abajo será igual en espalda y delantero teniendo en cuenta si es blusa, vestido, abrigo,... ESPALDA.
Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la línea de cintura tal que: D C’: 1/4 del contorno de caderas justa u holgada menos 1 cm (igual que en el rectángulo del cuerpo). D P: bajada de caderas. Dibujar la pinza: Alargar la línea de separación de centro 12 cm. (punto R). Unir a S S’ para formar la pinza. Costado: Unir los puntos O M en línea curva.
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DELANTERO.
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Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la línea de cintura tal que: C D: 1/4 del contorno de caderas justa u holgada más 1 cm (igual que en el rectángulo del cuerpo). C O: bajada de caderas. Pinza: Alargar la línea de separación de centro 8 cm. (punto R). Unir a S S’. Costado: M M’ = P P’. Aunque puede variar en el delantero sin pinza de costado (al comparar costados delantero y espalda). Unir los puntos P’ M’ en línea curva. Suavizar el costado con leve curva en el punto de la cintura (unión de cuerpo y caderas). Comparar costados y rectificar cuando sea necesario. Al igual que en los patrones sin cadera, debemos tener en cuenta que: - En un modelo con pinza de costado: manda el costado del delantero, así que pasaremos esa medida sobre el costado de la espalda. - En un modelo sin pinza de costado: manda el costado de la espalda, y por tanto, pasaremos esa medida al costado del delantero.
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2.7. Bases de faldas. DELANTERO Y ESPALDA. Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/4 del contorno de caderas justas u holgadas. A C: largo de falda deseado (50 cm., por ejemplo). El largo de falda normalizado será 1/2 de la estatura séptima cervical-suelo. A partir de esta medida, los largos de falda se irán modificando en base a la Moda y el modelo a realizar. A E: 1/4 del contorno de cintura más los centímetros de profundidad de pinza. Delantero: 2 cm. Espalda: 3 cm. A F: bajada de centro de cintura. Delantero:1cm. Espalda: 2 cm. Dibujar la curva de cintura: Escuadrar en el punto F y mantener en recto 3 cm. aproximadamente. Continuar con leve curva hasta E. Pinza: Situar la pinza en la separación de centro, punto G y escuadrar. A partir del punto G’ (corte de la curva de cintura con la separación de centro), situaremos: - En recto y hacia abajo, el largo de pinza (punto H). Delantero: 8 cm. Espalda: 12 cm. - Sobre la línea curva de la cintura, la profundidad de pinza (puntos I I’). Delantero: 2 cm. (1 cm. a cada lado del punto G’). Espalda: 3 cm. (1,5 cm. a cada lado de G’). Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida. Rectificar el lado más largo si fuera necesario. B J: bajada de caderas. Trazar la línea de caderas J J’. Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos E y J. Punto K: subir 0,5 cm. en el bajo del costado del delantero (largo de la falda). Comparar costados: pasaremos la medida del costado del delantero sobre la espalda y rectificaremos si fuera necesario (punto K).
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2.8. Bases de pantalón. DELANTERO. Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/4 del contorno de caderas justas u holgadas. A C: largo de pantalón, 109 cm. El largo de pantalón normalizado será 7/10 de la estatura séptima cervical-suelo. A partir de esta medida, los largos de pantalón se irán modificando en base a la Moda y el modelo a realizar. A E: bajada de caderas. Trazar la línea de caderas E E’. A F: bajada de tiro. Trazar la línea de tiro F F’. A G: bajada de rodillas. Trazar la línea de rodillas G G’. Punto H: a partir de B, entraremos 1 cm. Punto H’: escuadramos y bajamos 0,5 cm. A partir de la línea de tiro se situará el ancho de tiro delantero, puntos F’ F’’. Unir en recto desde H’ hasta F’. Desde 1/3 de la medida de esta línea (punto I), trazar la curva de tiro hasta el punto F’’. Posicionar la línea de planchado: Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’, es decir, el ancho del rectángulo más el ancho de tiro delantero (punto J). Escuadrar y prolongar hasta obtener los puntos J’ y J’’. Dibujar la curva de cintura: Desde H medir 1/4 del contorno de cintura más los 2 cm. correspondientes a la profundidad
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de pinza, punto K. Escuadrar en el punto H’ y mantener en recto 3 cm. aproximadamente. Continuar con leve curva hasta K. Pinza: Situar la pinza a partir del punto L (corte de la curva de cintura con la línea de planchado), y medir: - En recto y hacia abajo, los 8 cm. del largo de pinza (punto M). - Sobre la línea curva de la cintura, los 2 cm. de profundidad de pinza (puntos N N’), que repartiremos a cada lado de L. Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida. Rectificar el lado más largo si fuera necesario. Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y E. Colocar en la línea del bajo, C D, el ancho del mismo. Para ello, mediremos la mitad a cada lado de la línea de planchado (puntos O O’). En la línea de rodillas medir el ancho del bajo más 2 cm., centrándolo en la línea de planchado (puntos P P’). Unir en ligera curva los puntos F P’ y F’’ P. Unir en recto los puntos P’ O’ y P O. ESPALDA. Prolongar las líneas de : - Cintura, A B (por el costado). - Caderas, E E’ (por el costado). - Tiro, F F’ (por tiro y costado). - Planchado (por la parte superior). Inclinar la línea de centro: Desde F’ a Q medir 2,5 cm. Desde B medir 5 cm. (punto H). Unir los puntos Q y H. Prolongar la línea 3,5 cm para obtener el punto H’. A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda (punto F’’). Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida entre H’ y Q) hasta F’’. Cintura: Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B, de forma que H’ K mida 1/4 del contorno de cintura más los 3 cm. de profundidad de pinza. El punto K debe coincidir en la línea A B. Pinza: Punto J: medir la separación de centro a partir del punto H’. Escuadrar en J y dibujar el largo de pinza, que serán 12 cm. (punto M). Situar los 3 cm. de profundidad de pinza a cada lado de J (puntos N N’). Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida. Costado: En la prolongación de la línea de caderas, medimos 2,5 cm. (punto R). En la prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos 2,5 cm. (punto S). Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y R. Unir en recto o en leve curva R y S. Añadir 2 cm. al ancho del bajo, que se repartirán a ambos lados (puntos O O’). Añadir al contorno de rodillas de 2 a 3 cm. , también a repartir (puntos P P’). Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P. Unir en recto los puntos P’ O’ y P O. Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las caderas. Si no coincidieran, rectificar en la espalda (punto T).
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3. Industrialización. 3.1. Definición. Se llama Industrialización a la modificación de los patrones bases. Dicha modificación consiste en dar a los distintos patrones las holguras necesarias para transformarlos en camisas, vestidos, chaquetas, abrigos,... 3.2. Puntos que se industrializan. Los puntos del patrón base que se industrializan son: - Patrón de cuerpo: · Centro - escote (punto A). · Hombro - escote (punto B). · Hombro - sisa (punto C). · Sisa - costado (punto D).
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· Cintura - costado (punto E). · Cadera - costado (punto F). - Patrón de manga: · Bajada de copa (puntos G y G’). · Contorno de muñeca (puntos H y H’). Los movimientos que pueden seguir dichos puntos son: - Patrón de cuerpo: · Centro - escote: podrá bajar en recto para dar más holgura al escote. · Hombro - escote: podrá entrar sobre la línea inclinada del hombro. · Hombro - sisa: podrá subir en recto y entrar o salir siguiendo la nueva inclinación de la línea de hombro. · Sisa - costado: bajará y saldrá en recto para dar más volumen y amplitud al contorno de la prenda. · Cintura - costado: principalmente saldrá en recto, aunque también podrá subir o bajar sobre la inclinación del costado y cadera para acortar o alargar el talle. · Cadera - costado: saldrá principalmente en recto, pudiendo también subir por la nueva inclinación de la curva de caderas o bajar en recto. - Patrón de manga: · La bajada de copa variará tanto de ancho (contorno de manga) como de largo. Según lo que se mueva el punto sisa - costado, así crecerá la manga. Lo que baje el punto sisa costado se aumentará dos veces en el contorno de la manga, y lo que salga dicho punto se bajará o aumentará en la bajada de copa. Con estas nuevas medidas de contorno y bajada de copa, construiremos la manga industrializada de igual manera que la base. · Los puntos pertenecientes a la muñeca podrán salir en recto para aumentar el contorno. También podrían subir sobre la línea inclinada o bajar, para acortar o alargar la manga. Hay que tener en cuenta que la copa también podrá modificarse en los siguientes casos: - Si el punto hombro - sisa entrara una medida considerable, el hombro se haría más pequeño, por lo que habría que subir o aumentar la copa de la manga. - Si el punto hombro - sisa saliera más de 4 cm., la copa se acortaría (como veremos en la manga de sisa caída). Estos son los movimientos que pueden seguir los puntos a industrializar, aunque dependiendo del modelo y la moda, se industrializarán sólo los necesarios con las medidas convenientes.
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3.3-. Industrialización mínima. Para cada tipo de prenda se establece una Industrialización mínima, variable según la tendencia en moda, diseño y función de la prenda, intención del industrial, etc. En la industrialización que a continuación vamos a detallar observaremos la función de cada prenda teniendo en cuenta las diferencias entre ellas (aunque siempre será necesario tener en cuenta los puntos anteriores). Industrialización mínima para vestidos y blusas: Centro - escote - espalda: ----Centro - escote - delantero: ----Hombro - escote: ----Hombro - sisa: ----Sisa - costado: baja 1,5 cm. y sale 1,5 cm. Cintura - costado: sale 1,5 cm. Cadera - costado: se modifica la curva. Industrialización mínima para chaquetas: Centro - escote - espalda: baja 0,25 cm. Centro - escote - delantero: baja 0,75 cm. Hombro - escote: entra 0,5 cm. Hombro - sisa: sube de 0,5 a 1 cm. y sale 0,5 cm. Sisa - costado: baja 2,5 cm. y sale 2,5 cm. Cintura - costado: sale de 2 a 2,5 cm. Cadera - costado: sale 1,5 cm. Contorno de muñeca total: de 26 a 30 cm. Industrialización mínima para abrigos: Centro - escote - espalda: baja 0,5 cm. Centro - escote - delantero: baja 1 cm. Hombro - escote: entra 0,75 cm. Hombro - sisa: sube de 1 a 1,5 cm. y sale 1 cm. Sisa - costado: baja 3 cm. y sale 3 cm. Cintura - costado: sale de 2,5 a 3 cm. Cadera - costado: sale 2 cm. Contorno de muñeca total: de 30 a 32 cm. Poner hombro sobre hombro (delantero y espalda) y rectificar las curvas de sisas. Suavizar el pico del hombro si es necesario. 3.4-. Industrialización para prendas con cuello y traslado. Deberemos seguir un orden al industrializar los diferentes puntos en patrones de prendas con cuello, traslado, o ambos a la vez. Estos pasos a seguir los desarrollaremos cuando se hayan adquirido las nociones y conocimientos necesarios.
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3.5. Ejemplos de industrialización. Ejemplo 1: Patrones hasta la cintura.
A: Centro - escote - delantero, baja 3 cm. A: Centro - escote - espalda, baja 1 cm. B: Hombro - escote, entra 1cm. C: Hombro - sisa, sube 0,5 y sale 0,75 cm. D: Sisa - costado, baja 1,5 y sale 2cm. E: Cintura - costado, sale 2 cm. Ejemplo 2: Patrones con caderas.
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A: Centro - escote - delantero, baja 1 cm. A: Centro - escote - espalda, baja 0,5 cm. B: Hombro - escote, entra 2,5 cm. C: Hombro - sisa, entra 2 cm. D: Sisa - costado, sale 0,5 cm. E: Cintura - costado, sale 1 cm. F: Cadera - costado, sale 0,5 cm. Ejemplo 3: Patrón de manga.
Aplicado al ejemplo 1: sisa - costado, baja 1,5 y sale 2 cm. G: Contorno de manga - bajada de copa: sale 1,5 y baja 2 cm. G': Contorno de manga - bajada de copa: sale 1,5 y baja 2cm. H: Contorno de muñeca, sale 2 cm. H’: Contorno de muñeca, sale 2 cm.
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4. Información Cada patrón debe llevar una información para poder identificarlo. Para ello debemos saber la posición en la que se situará en el tejido, la cantidad de piezas que debemos cortar. 4.1. Posición del patrón sobre el tejido.
Si miramos cualquier tela con lupa, descubriremos que está formada por una serie de hilos que se anudan y enlazan entre sí. Técnicamente llamamos a estos hilos trama y urdimbre. A través de las diversas formas de entrecruzar los hilos, se conseguirán los distintos tejidos. Según la posición del patrón sobre la tela, podremos apreciar el entrecruzado de los hilos de distintas maneras. La firmeza de la prenda también variará dependiendo de la posición de dicho patrón sobre el tejido. Hilo: Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del tejido. Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma tendrá que estar al hilo. Así conseguiremos que la prenda no se descuelgue y tenga su máxima firmeza. Para indicar que cortaremos al hilo un determinado patrón, utilizaremos una flecha vertical. Contrahilo: Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se aprecian transversales. Aunque posee bastante firmeza, no da tanta como el hilo. Una flecha horizontal nos indica que el patrón deberá cortarse al contrahilo. Bies: Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta manera muy flexible. Si cortásemos al bies una espalda, veríamos como se descuelga y estira. El bies sólo se utiliza para cortar aquellas piezas que queremos que tengan algo de flexibilidad (cuellos, ribetes, etc). Para indicar que cortaremos un patrón al bies, utilizaremos una flecha diagonal.
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Esta flecha de indicación podrá tener: - Sentido único (una sola punta): si al insertar el patrón en una tela sólo podemos hacerlo en una dirección o sentido. - Sentido doble (dos puntas): si podemos insertar el patrón en cualquiera de las dos direcciones o sentidos. Las diferentes maneras de insertar los patrones dependerá principalmente del estampado del tejido. 4.2. Identificación de cada pieza. Una vez conocida la dirección en que debe ir cortada cada pieza de un modelo, tendremos que recurrir a su identificación. -Modelo: Se dará un nombre o un número a las piezas de un mismo modelo. -Talla: Número o nombre de talla que estamos realizando. -Pieza: Nombre de la pieza (espalda, manga, costadillo,...). -Número de piezas: Indicaremos el número de piezas que queremos obtener. -Simetría: Ninguna: cuando la pieza o patrón es independiente. Crear pieza: cuando queremos obtener otro patrón totalmente simétrico e invertido al que tenemos (encontrándonos, por tanto, con dos patrones). Desdoblar: cuando queremos ver el patrón o la pieza en su totalidad, desdoblado (no en su mitad). Ejemplo: a continuación se muestra un patrón de manga con sus correspondientes datos de identificación
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Tema 3: Transformaciones básicas 1-. Botonadura. 1.1-. Definición. Parte de la prenda de vestir que corresponde al conjunto de botones y ojales. Cuando una prenda va cerrada mediante botones puede llevar distintos tipos de botonadura. 1.2-. Tipos de botonaduras. Nos podemos encontrar con dos tipos: - Botonadura simple: lleva una fila de botones, situados en la línea de centro. A partir de esta línea se añadirán los centímetros necesarios, según el tamaño del botón, para formar el cruce. Obtendremos, por tanto, la línea de cruce. - Botonadura doble: lleva dos filas de botones, situados a ambos lados de la línea de centro. Los centímetros que medirá el cruce será igual a la separación del centro más un cruce simple. Obtendremos así, el cruce simple y el cruce doble. Dichas botonaduras podrán ser: - Simétricas: si la fila de botones y ojales quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro; resultando los dos patrones (el patrón con botones y el patrón de ojales) totalmente iguales o simétricos. - Asimétricas: si la fila o línea de botones y ojales no quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro; resultando los dos patrones desiguales o asimétricos. 1.3-. Cruces y posición de botones. La anchura de los cruces y la distancia entre botones dependerán del grosor del tejido, del tipo de prenda, del diseño, del tamaño del botón,... En definitiva, dependerá de la Moda o Tendencias existentes en el momento. Basándonos en esto, los cruces y distancias entre botones que utilizaremos en las diferentes prendas serán las siguientes: - Camisas y vestidos: la distancia entre botones será de 8 cm. y el cruce estará comprendido entre 1 y 1,5 cm. (utilizándose con mayor frecuencia el cruce de 1,5 cm.). Si la prenda es entallada dos de los botones se suelen situar en la bajada de pecho y en la cintura. - Chaquetas: la distancia entre botones será de 10 cm. y el cruce entre 1,5 y 2,5 cm. (utilizándose sobre todo el cruce de 2cm.). - Abrigos: la distancia entre botones será de 12 cm. y el cruce será de 2 a 3 cm. (utilizándose con mayor frecuencia el de 2,5 cm.). El primer botón se suele situar a 1 ó 1,5 cm. del borde de la prenda, que normalmente es el punto Centro - escote. Si el botón fuera de gran tamaño: - La distancia entre botones se mediría entre la terminación de uno y el comienzo del otro. - Calcularemos el cruce aumentándole 1 cm. al radio del botón (medida tomada desde el centro del botón hasta el borde de éste). - El primer botón lo situaremos de manera, que como en el cruce, quede 1 cm. entre el borde de la prenda y el comienzo del botón. Dependiendo del tipo de prenda, el ojal podrá ser vertical u horizontal. El vertical se suele utilizar en camisas y prendas con tapetas, y el ojal horizontal en chaquetas, abrigos, puños, tirillas.
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1.4-. Ejemplos de botonaduras.
2-. Vista. 2.1-. Definición. Se llama vista a la pieza interior del cruce que sirve para reforzar esta zona, en la cual van los botones y los ojales. El tamaño de la vista variará según vaya en un cruce simple o doble, pero podemos generalizar con la siguiente formula: VISTA = CRUCE x 2 + 1 cm.
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2.2-. Tipos de vistas. Podemos distinguir dos tipos de vistas: - Vista continua: forma una sola pieza con el cuerpo y el cruce. - Vista postiza: es una pieza aparte, estando la otra pieza formada por el cuerpo y el cruce. Esta vista llegará generalmente hasta el hombro, donde tendrá una anchura de 4 cm. aproximadamente. La vista, en el escote, siempre tiene que llevar la forma del cuerpo y el cruce. 2.3-. Ejemplos de vistas. Vista continua en: - cruce simple de 1,5 cm. de ancho. - botonadura simétrica.
Vista postiza en: - cruce doble de 6,5 cm. - botonadura simétrica.
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3-. Canesú. 3.1-. Definición de canesú. Se llama canesú a la pieza superior de toda prenda que va separada del resto del cuerpo mediante un corte, que va desde la sisa al escote o al centro. La parte inferior de la prenda puede llevar frunce, pliegues,... o no. Esto dependerá de si el corte del canesú se utiliza para dar vuelo o como simple adorno. Cuando una prenda lleva canesú en delantero y espalda, y el primero es pequeño, se suele hacer sin costura en el hombro; es decir, se unen los dos canesúes hombro con hombro y se obtiene un solo patrón de canesú. La forma del canesú es muy variada. Suele también recibir este nombre una pieza colocada desde la cintura a las caderas, en determinados modelos de falda y pantalón. 3.2-. Variaciones de canesúes. Los canesúes más representativos o utilizados son: - Canesú al centro espalda. - Canesú al centro delantero. - Canesú al escote delantero. - Canesú al centro espalda con frunce. - Canesú al centro delantero con frunce. - Canesú sin costura en el hombro. Los canesúes se suelen cortar al Contrahilo y dobles, quedando uno exterior y otro interior que remata o cubre la costura de unión del canesú con la parte inferior de la prenda. No debemos olvidar, que aunque a continuación mostremos las diferentes variaciones de canesúes con cortes rectos, éstos pueden tener formas muy variadas.
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- Canesú al centro espalda. El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro (cuando el patrón se desdobla el corte va de sisa a sisa). Para realizar dicho canesú: A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto Centro - escote espalda (7 cm. por ejemplo). Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm. C D: 6 cm. C E: 0,5 cm. Uniremos D y E con una leve curva.
Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de espalda. Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2 cm. de la sisa, que nos facilitará posteriormente el montaje y costura de la prenda. C F: 2 cm. E G: 2 cm.
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- Canesú al centro delantero. El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro. Realizaremos dicho canesú de igual manera que el anterior: A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto Centro - escote delantero (5 cm. por ejemplo). Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm. C D: 6 cm. C E: 0,5 cm. Uniremos D y E con una leve curva.
Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de delantero. Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2 cm. de la sisa. C F: 2 cm. E G: 2 cm.
- Canesú al escote delantero. El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote. Para realizar el canesú: A B: trazaremos una paralela a 4 cm. aproximadamente del hombro. Esta línea irá desde el escote hasta la sisa. Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm. B C: 6 cm. B D: 0,5 cm. Uniremos C y D con una leve curva.
Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de delantero. Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2 cm. de la sisa y del escote. A E: 2 cm. B G: 2 cm. A F: 2 cm. D H: 2 cm.
* Este canesú suele tener una anchura de 4 cm., aunque podrá variar según el modelo, la moda.
- Canesú al centro espalda con frunce. El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro. El cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce. Para obtener más holgura suprimiremos la pinza de talle y el costado del patrón lo dibujaremos paralelo a la línea de centro. Para su realización: A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto Centro - escote - espalda (7 cm. por ejemplo). Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm. C D: 6 cm. C E: 0,5 cm. Uniremos D y E con una leve curva. Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de espalda.
A continuación añadiremos en el patrón de espalda, a partir de la línea de centro espalda, los centímetros necesarios para el frunce. Debemos tener en cuenta que realizamos la mitad del patrón. Por ello, si quisiéramos obtener una holgura total para frunce de 20 cm., tendríamos que añadir sólo 10 cm. a partir de la línea de centro. H I: 10 cm. J K: 10 cm. I I’: 2 cm. H H’: 2 cm. Uniremos H’ con E en leve curva. Añadimos estos 2 cm. para que la prenda, una vez fruncida, no respingue. Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2 cm. de la sisa. C F: 2 cm. E G: 2 cm. * El frunce variará según el modelo.
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- Canesú al escote delantero con frunce. El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote. El cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce. Podemos dibujar el patrón sin pinza de talle y con el costado paralelo al centro. Para su realización: A B: trazaremos una paralela a 4 cm. aproximadamente del hombro. Esta línea irá desde el escote hasta la sisa. Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm. B C: 6 cm. B D: 0,5 cm. Uniremos C y D con una leve curva. Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de delantero.
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A continuación daremos una serie de cortes en el patrón de delantero, para añadir el frunce necesario. Si quisiéramos un frunce de 9 cm., tendríamos que dar 3 cortes e insertar 3 cm. en cada uno, por ejemplo. Para ello: Dividimos la distancia entre A y D en cuatro partes iguales, obteniéndose los puntos I, J y K. A partir de estos puntos trazaremos líneas verticales que llegarán hasta el bajo (puntos L, M y N) y cortarán al patrón. Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce. I I’ y L L’: 3 cm. J J’ y M M’: 3 cm. K K’ y N N’: 3 cm. O: en 1/2 de A D subimos 2 cm. (para que la prenda no respingue). Uniremos en curva los puntos A y D pasando por O. Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2 cm. de la sisa y del escote. A E: 2 cm. B G: 2 cm. A F: 2 cm. D H: 2 cm.
* El frunce variará según el modelo. El número de cortes es optativo, aunque se suele utilizar la siguiente regla: “A mayor cantidad de frunce más número de cortes”. - Canesú sin costura en el hombro. El canesú del delantero queda unido al de la espalda por la línea de hombro. Se formará una sola pieza o patrón de canesú. Esta variante de canesú es muy utilizada en las camisas de caballero. Una vez realizados los dos patrones de canesúes necesarios: - Canesú al centro espalda. - Canesú al escote delantero. A B: uniremos el canesú del delantero al canesú de la espalda por la línea de hombro. Marcaremos dicha unión con aplomos.
4-. Traslado. 4.1-. Definición de traslado. Es una variación de la pinza de costado. Consiste en trasladar el volumen del pecho que da la pinza de costado a otra pinza que crearemos donde nos sea apropiado (en el hombro, el escote,...). Para ello se hace un giro del patrón, cerrando la pinza de costado y abriendo la nueva pinza. Se puede trasladar la pinza de costado a la sisa, al hombro, al escote, al centro delantero o al talle; cualquiera de estas pinzas da el volumen del pecho. Además, se puede trasladar la pinza de talle, pero sólo si va con la de costado, ya que la pinza de talle sólo entalla cintura y no hace la forma del pecho. Para realizar cualquier traslado es imprescindible que las pinzas de talle y costado estén unidas.
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Si realizamos un traslado en un patrón hasta la cintura, normalmente, quedará dividido en dos piezas independientes: el patrón o pieza central delantera y el patrón de costadillo. Si el traslado lo realizamos en un patrón hasta las caderas, podremos obtener: - dos patrones independientes, si el traslado actúa de corte (el patrón central delantero y el patrón de costadillo). - un solo patrón, si el traslado actúa de pinza (patrón de delantero). Los traslados permiten que las prendas queden más encajadas al cuerpo. 4.2-. Tipos de traslados. Podemos distinguir los siguientes traslados: - Traslado de costado a sisa. - Traslado de costado a hombro. - Traslado de costado a escote. - Traslado de costado a talle. - Traslado de costado a centro. - Traslado de talle a costado. - Traslado de costado a sisa. El volumen de la pinza de costado queda trasladado a la sisa. Para realizar el traslado: Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas. A: bajada de pecho - separación de centro (unión de pinzas). B: marcaremos un punto en la mitad de la sisa, aproximadamente. Trazaremos una curva desde A hasta B.
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Giraremos la pieza delimitada entre dicha curva (A B) y la línea superior de la pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D). B B’: la pinza de costado desaparece y se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en la sisa.
* Al desaparecer la pinza de costado, rectificar el costado o suavizarlo si fuera necesario.
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- Traslado de costado a hombro. El volumen de la pinza de costado queda trasladado al hombro. Realizaremos el traslado de igual manera que el anterior: Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas. A: bajada de pecho - separación de centro. B: marcaremos un punto en la mitad del hombro, aproximadamente. Trazaremos una recta o leve curva desde A hasta B.
Giraremos la pieza del patrón delimitada entre dicha recta (A B) y la línea superior de la pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D). B B’: la pinza de costado desaparece y se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en el hombro.
* Rectificar el costado si fuera necesario.
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- Traslado de costado a escote. El volumen para el pecho se consigue trasladando la pinza de costado al escote. Para su realización: Construiremos el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas (punto A). B: marcaremos un punto en el escote, a la medida que deseemos. Trazaremos una recta o leve curva desde A hasta B.
Giraremos la pieza del patrón delimitada entre dicha recta (A B) y la línea superior de la pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D). B B’: al desaparecer la pinza de costado, el volumen o profundidad de dicha pinza se consigue en el escote.
* Rectificar el costado si fuera conveniente.
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- Traslado de costado a talle. El volumen de la pinza de costado queda añadido a la pinza de talle. Para realizar el traslado: Una vez construido el patrón de delantero con las pinzas unidas (punto A), giraremos la pieza del patrón comprendida entre la parte inferior de la pinza de costado (A D) y la pinza de talle (A B), hasta la parte o línea superior de la pinza de costado (puntos A C). B B’: al desaparecer la pinza de costado, se crea un nuevo volumen en la pinza de talle.
* Rectificar o suavizar el costado si fuera necesario.
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- Traslado de costado a centro. El volumen se consigue trasladando la pinza de costado al centro del patrón. Para la realización del traslado: Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas. A: bajada de pecho - separación de centro. B: marcaremos un punto en la línea de centro, que corresponderá generalmente con la bajada de pecho. Trazaremos una recta desde A hasta B.
Giraremos la pieza superior del patrón delimitada entre A, B y C, siendo A el eje del giro. Haremos coincidir el punto C con D, y desaparecerá la pinza de costado. B B’: se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en el centro del delantero.
* Al desaparecer la pinza de costado, rectificar el costado si se cree necesario.
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- Traslado de talle a costado. A la pinza de costado se le aumenta el volumen de la pinza de talle. Se puede trasladar la pinza de talle, pero sólo si va con la de costado, ya que la pinza de talle sólo entalla cintura y no hace la forma del pecho. - El traslado se realizará de la siguiente manera: Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas. A: bajada de pecho - separación de centro. Giraremos la pieza delimitada entre las pinzas (A, B y C) desde A hasta el punto D. Al coincidir los puntos C y D, la pinza de talle queda cerrada. B B’: al trasladarse la profundidad de la pinza de talle a la pinza de costado, esta última aumentará su volumen.
El traslado de talle a costado permite además, que el volumen o pinza conseguida se traslade nuevamente. Obteniéndose el traslado de talle a costado y hombro, el traslado de talle a costado y centro. Y su realización no variará de la del resto de los traslados. A continuación del traslado de talle a costado, se mostrará uno de estos casos para su mejor comprensión.
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4.3-. Patrones con traslados. Podemos realizar los traslados en patrones de delantero que lleguen hasta la cintura, y en patrones con caderas. Aunque en los patrones de espalda sea imposible la realización de traslados, se pueden dar cortes que lleguen a la sisa, al hombro, escote,... - Traslado en patrones de delantero (hasta la cintura): Algunos de los traslados que hemos visto permiten que el patrón quede dividido en dos piezas independientes: el patrón o pieza central delantera y el patrón de costadillo.
A y A’: ambos patrones llevarán un aplomo donde se unían la pinza de talle con la de costado (bajada de pecho - separación de centro). Se suavizará la forma del patrón en estos puntos si es necesario. Los aplomos nos facilitarán posteriormente el montaje y costura de la prenda.
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- Traslado en patrones de delantero con caderas: Los traslados en patrones con caderas nos permiten obtener: - Un solo patrón, si el traslado actuara de pinza (patrón de delantero).
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- Dos patrones independientes, si el traslado actuara de corte (el patrón central delantero y el patrón de costadillo).
Para que el traslado actúe de corte debemos prolongar la línea de separación de centro desde la terminación de la pinza de talle hasta el bajo del patrón. Una vez obtenidos los dos patrones independientes, marcaremos los aplomos en los puntos A y A’; puntos donde quedaban unidas las pinzas de talle y costado (bajada de pecho separación de centro). Si fuera necesario, se suavizará la forma del patrón en estos puntos. También se suelen poner aplomos a la altura de la cintura; puntos B y B’.
5-. Escote. 5.1-. Definición de escote. El escote de una prenda es el borde de ésta que rodea el cuello de la persona. Es la abertura de una prenda de vestir que deja al descubierto el cuello y, a veces, parte del pecho y de la espalda. 5.2-. Tipos de escotes. El escote recibe diferentes nombres según su forma. Los más frecuentes son: - Escote redondo. - Escote cuadrado. - Escote de pico o en “V”. - Escote barco. En determinados modelos podemos encontrarnos con la combinación de dos escotes. Así, por ejemplo, una camiseta puede tener escote redondo en la espalda y de pico en el delantero.
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- Escote redondo.
Como su nombre indica, el escote tiene forma redondeada. Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o menor amplitud. Para ello bajaremos en el Centro - escote la medida necesaria. También podremos modificar el punto Hombro - escote. Para su realización: - En el patrón de espalda: Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 4 cm., por ejemplo, y obtendremos A. Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la espalda (punto B). C: industrializamos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo. Uniremos en curva los puntos B y C. - En el patrón de delantero: Seguiremos los mismos pasos. A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 6 cm., por ejemplo. A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B). C: industrializaremos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm. Uniremos en curva los puntos B y C. * Pondremos hombro sobre hombro y rectificaremos la forma del escote si fuera necesario (sobre todo en el punto C).
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- Escote cuadrado.
La forma del escote es cuadrada. Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o menor amplitud. Para su realización: - En el patrón de espalda: Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 3 cm., por ejemplo, y obtendremos A. Escuadraremos a partir de este punto y trazaremos una línea recta horizontal. Industrializamos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo, y obtendremos C. Escuadraremos sobre la línea que partía de A hasta conseguir la línea vertical que corte a C. B: punto de unión entre la línea vertical y la horizontal (escuadre). - En el patrón de delantero: Seguiremos los mismos pasos. A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 6,5 cm. A partir de A escuadraremos y trazaremos una recta horizontal. C: industrializaremos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5. Escuadraremos sobre la línea recta que partía de A y obtendremos una línea vertical que cortará a C. B: punto de unión entre las líneas vertical y horizontal.
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- Escote de pico o en “V”.
El escote quedará en punta. Ensancharemos o agrandaremos el escote dependiendo de la amplitud que deseemos obtener. Para su realización: - En el patrón de espalda: Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos la medida que deseemos o creamos conveniente, dependiendo del modelo; por ejemplo, 4 cm. Obtendremos así, el punto A. Uniremos A con el punto Hombro - escote (punto B). Dicha unión la realizaremos con una línea recta o curva. - En el patrón de delantero: A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 7 cm., por ejemplo. B: punto Hombro - escote. Uniremos en recto o en curva los puntos A y B. Si queremos obtener mayor amplitud en el escote, podemos industrializar el punto Hombro escote.
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- Escote barco.
Escotado en horizontal. Al igual que los demás escotes su forma y amplitud variará según el modelo. Nosotros realizaremos el escote barco clásico. Para ello: - En el patrón de espalda: Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 2 cm. y obtendremos A. Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la espalda (punto B). C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro - sisa. Uniremos en curva los puntos B y C. - En el patrón de delantero: A: subiremos 2 cm. el punto Centro - escote - delantero. A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B). C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro - sisa. Uniremos en curva los puntos B y C. Resultará, por tanto, un hombro de 2 cm. de longitud.
6-. Cuello. 6.1-. Definición de cuello. Es la pieza de tela recta o con forma que va cosida al escote de la prenda y rodea el cuello de la persona.
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6.2-. Componentes de un cuello.
Considerando que la forma de un cuello es prácticamente un rectángulo. Podemos nombrar a cada uno de sus lados o componentes de la siguiente manera: - Borde: es la parte exterior del cuello. - Pegadura: es la parte por la cual el cuello se une al escote. - Punta: es la unión del borde con la pegadura y varía según el tipo de cuello, el modelo y la moda. - Línea de centro: es la línea que divide al cuello en dos partes, normalmente simétricas. Se puede situar en el Centro - espalda o en el Centro - delantero.
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6.3-. Partes del cuello.
Considerando al cuello como un plano podemos dividirlo en dos partes: - Pie: es la parte del cuello que va hacia arriba, es decir, hace que el cuello suba rodeando el cuello de la persona. - Caída: es la parte del cuello que cae. Estas dos partes están separadas por la línea de quiebre, que es por donde el cuello dobla. Esta línea puede estar claramente definida mediante una costura o ser imaginaria. 6.4-. Tipos de cuellos. Podemos encontrarnos con las siguientes clases de cuellos: • Cuellos planos. • Cuellos semiplanos. • Cuellos con pie. • Cuellos planos.
Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, quedando totalmente planos, como su nombre indica. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el borde. Los cuellos, que podrán tener gran variedad de formas, se podrán realizar con variación o sin variación de la caja de cuello.
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- Cuello plano sin variación de caja de cuello: Este cuello bordea totalmente el cuello de la persona, tanto por la espalda como por el delantero. Para su realización:
A B: uniremos el patrón de delantero con el de la espalda por la línea de hombro. A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos C. Ancho del cuello: 9 cm., por ejemplo. D: escuadraremos unos 2 cm. en recto a partir de C. Uniremos C con E (Centro - escote - delantero) trazando la forma de cuello deseada. La medida del cuello en la parte del hombro suele ser aproximada a la del ancho del cuello. * Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.
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- Cuello plano con variación de caja de cuello: Este cuello no bordea totalmente el cuello de la persona, quedando normalmente separado de él en la parte del delantero. Por ello, el punto Centro - escote - delantero ha de estar industrializado. Para su realización:
A B: unimos el patrón de delantero con el de la espalda por la línea de hombro. A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos C. Ancho del cuello: 8 cm., por ejemplo. D: escuadraremos unos 2 cm. en recto a partir de C. Industrializaremos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 14 cm., por ejemplo, y obtendremos el punto E. Uniremos A con E en línea recta o curva, y la prolongaremos hasta la línea de cruce (punto F). Trazaremos la forma del cuello deseada, desde D hasta F. La medida del cuello en la parte del hombro suele ser aproximada a la del ancho del cuello. * Tanto la bajada del escote, como la forma del cuello y el ancho, dependerán del modelo a realizar.
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• Cuellos semiplanos.
Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, pero no quedan totalmente planos, sino un poco levantados. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el borde. Los cuellos semiplanos también se podrán realizar con variación y sin variación de la caja de cuello. - Cuello semiplano sin variación de caja de cuello: El cuello de la prenda bordea totalmente el cuello de la persona. Para su realización:
Montaremos el hombro del patrón de espalda sobre el de delantero (o viceversa) 3 cm. como mínimo. A: unión de los puntos Hombro - escote - espalda y Hombro - escote - delantero. B: punto Hombro - sisa de la espalda. C: punto Hombro - sisa del delantero. B C: medida que montaremos la espalda sobre el delantero; 3 cm. por ejemplo. A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos D. Ancho del cuello: 10 cm., por ejemplo. Escuadraremos a partir de D. Dibujaremos la forma de cuello deseada hasta el punto E (Centro - escote - delantero). El cuello, al quedar más estrecho por la parte del hombro, tirará y se elevará por la zona que va cosida al escote. Cuanto mayor sea la medida de monte, más se levantará el cuello. * Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.
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- Cuello semiplano con variación de caja de cuello: El cuello de la prenda queda despegado (normalmente en el delantero) del cuello de la persona. Para su realización:
Montaremos el hombro del patrón de espalda sobre el de delantero (o viceversa) 3 cm. como mínimo. A: unión de los puntos Hombro - escote - espalda y Hombro - escote - delantero. B: punto Hombro - sisa de la espalda. C: punto Hombro - sisa del delantero. B C: medida que montamos la espalda sobre el delantero; 3 cm. por ejemplo. A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos D. Ancho del cuello: 7 cm., por ejemplo. Escuadraremos a partir de D. E: industrialización del punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 14 cm., por ejemplo. Uniremos A y E en línea recta o curva, y la prolongaremos hasta el cruce (punto F). Dibujaremos la forma de cuello deseada. En este caso, dibujaremos la forma del cuello smoking. El cuello, al quedar más estrecho por la parte del hombro, tirará y se elevará por la zona que va cosida al escote. Cuanto mayor sea la medida de monte, más elevado quedará el cuello. * Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.
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• Cuellos con pie.
Son los que quedan envolviendo el cuello de la persona, esto es, siempre tienen el pie de cuello. Se realizan a partir de un rectángulo. Podemos encontrar varios tipos: - Cuello camisero simple: Se llama cuello camisero simple al que está formado por el pie y la caída en una sola pieza. Su pegadura mide hasta la línea de centro, llevando el primer botón la camisa y no el cuello. Construcción:
Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/2 del escote (1/2 del escote delantero + 1/2 del escote de la espalda). A C: altura del cuello en el centro de la espalda. 7 cm., por ejemplo, aunque dependerá del modelo y las modas. Señalar los puntos E y F en 1/2 de A B y de C D, respectivamente. Subiremos a partir de D 1/10 de A B. Obtendremos así, el punto D’. Dibujaremos la curva de la pegadura desde F hasta D’. Trazaremos la punta G del cuello según el modelo a realizar. D’ G: 9 cm., por ejemplo.
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- Cuello camisero para solapas: Es un cuello camisero al que se le da un poco más de borde para que quede apoyado sobre los hombros imitando una solapa. Entre el cuello y el escote queda una muesca de separación que forma un ángulo. Para su construcción:
El punto Centro - escote - delantero debe estar industrializado. Realizar un cuello camisero simple: A B: 1/2 del escote delantero hasta la línea de centro + 1/2 del escote de la espalda. A C: altura del cuello en el centro de la espalda. 7 cm., por ejemplo. Señalar los puntos E y F en 1/2 de A B y de C D, respectivamente. Subiremos a partir de D 1/10 de A B y obtendremos el punto D’. Dibujaremos la curva de la pegadura desde F hasta D’. Trazaremos la punta G del cuello según el modelo a realizar. D’ G: 10,5 cm., por ejemplo. Giraremos la parte de la espalda del cuello, es decir: - bajaremos desde C a C’ 1 cm. en línea recta. - uniremos C’ y F en recto. - escuadraremos en C’ y obtendremos A’; (C A = C’ A’). - trazaremos una línea recta uniendo A’ y E. A’ C’ será el nuevo Centro - espalda, con lo cual el borde del cuello se hace más grande mientras la pegadura sigue midiendo igual.
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- Cuello tirilla: También puede llamársele Mao y Nehru. Este cuello sólo tiene pie en forma de tirilla subida. Su pegadura puede medir hasta la línea de centro o hasta la línea de cruce, es decir, puede llevar o no botonadura. Para su realización:
Construiremos un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero (con o sin cruce). A C: altura del cuello; 4 cm., por ejemplo. Señalar E en 1/2 de A B, y F en 1/2 de C D. D D’: 1/15 de A B. Trazaremos una curva desde F hasta el punto D’. En D’ trazaremos una perpendicular a D’ F, que será el nuevo Centro - delantero. B’ D’ = B D. Uniremos E B’ en ligera curva, y redondearemos la punta del cuello. * El cuello tirilla suele tener una altura de 3 ó 4 cm., aunque variará según el modelo.
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- Cuello camisero con tirilla: Es el que normalmente llevan las camisas. Está compuesto de dos partes: - el pie de cuello, que es la tirilla que va cosida al escote. - la caída, que es el cuello en sí. Este cuello siempre lleva botonadura. El ojal y el botón van en la tirilla. - Construcción del pie de cuello:
Comenzar realizando un cuello tirilla. Es conveniente que el Centro - delantero B’ D’ mida 0,5 cm. menos que el Centro - espalda, A C. Dibujar el cruce en el Centro - delantero, con la misma medida que el cruce de la camisa: Con la misma inclinación de F D’, trazaremos una recta de 1,5 cm., por ejemplo, y obtendremos G. Redondearemos la punta del cuello, normalmente se unirán B’ y G en curva. La línea comprendida entre B’ y D’ será la línea de botones y ojales. Normalmente, posicionaremos un solo botón en la mitad de ésta línea, aunque el número de botones dependerá del modelo.
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- Construcción de la caída:
La trazaremos directamente sobre el pie de cuello: Le dibujaremos dos líneas paralelas y exteriores a 0,5 cm. del borde y de la pegadura. La del borde llegará hasta la altura de punto B’ y conseguiremos B’’. La pegadura al llegar a la altura de F, en el punto F’, se prolongará formando la punta P del cuello. B’’ P ( por ejemplo 8 cm.) seguirá la misma inclinación que B’ D’.
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- Cuello bufanda: Tiene las puntas largas para que se puedan anudar. Construcción:
Este cuello se realiza a partir de un rectángulo con la 1/2 del escote menos 2 cm. para poder anudar la lazada. Luego prolongaremos la medida necesaria y deseada para ha cer dicha lazada: A B: 1/2 del largo total del cuello (1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero), que variará según el modelo. A C: ancho del cuello, que al no tener una medida fija pondremos 8 cm. Marcaremos un aplomo en D (línea de centro delantero) y otro a 2 cm. para saber hasta dónde se debe coser el cuello en el escote (punto D’). D E: medida para la lazada. Pondremos 25 cm., aunque variará dependiendo del modelo a realizar. Este cuello debe ir cortado al bies. * La punta del cuello puede llevar la forma deseada.
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- Cuello smoking: El cuello smoking o esmoquin se compone de tres piezas o patrones:
- Patrón de delantero con solapa y cuello. - Patrón de espalda. - Patrón de vista con solapa y cuello. Construcción: Una vez realizados los patrones bases de cuerpo, delantero y espalda, industrializar los escotes según el modelo a realizar. Unir los patrones hombro con hombro y darle al delantero el cruce necesario para los botones y ojales (2 cm., por ejemplo). En los puntos Centro - escote - espalda y Hombro - escote, prolongar hacia el escote la medida del pie de cuello: A B: 2,5 cm. con la misma inclinación que la línea de centro espalda (pie de cuello). C D: a partir de C trazaremos una línea horizontal de 2,5 cm. A partir de B escuadraremos 1 cm. aproximadamente y trazaremos la línea de quiebre: Dibujaremos la línea de quiebre paralela al escote de la espalda (hasta D) y recta desde D hasta 1 ó 1,5 cm. arriba del primer botón en la línea de cruce (punto E). Mediremos en el Centro - espalda, desde la línea de quiebre (punto B), la caída. B F: 3,5 cm., pues la caída debe medir 1 cm. más que el pie. Mediremos 1 cm. desde C sobre la inclinación del hombro y obtendremos G. B A F = D C G. Dibujar el borde del cuello desde F hasta E, pasando por G: Escuadrar en F unos 2 cm. y trazar una paralela al escote de la espalda hasta el punto G. Dibujar una curva desde G hasta E con la forma del cuello. Obtenemos, por tanto, el borde del cuello doblado.
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A continuación, separaremos el patrón de espalda y trabajaremos sólo con el delantero. Según la línea de quiebre pasar el borde del cuello al otro lado simétricamente. Prolongaremos hacia arriba la línea de quiebre. En el punto C, Hombro - escote, trazaremos una paralela a la línea de quiebre que tendrá la medida del escote de la espalda (pues es por donde se coserá el cuello a la espalda). Obtenemos de esta manera el punto A’. F’: escuadraremos en A’ y daremos la medida del pie más la caída, es decir, el ancho total del cuello. En este ejemplo: 2,5 + 3,5 = 6 cm. Uniremos el punto F’ con el borde del cuello partiendo en perpendicular (escuadrando en F’). Y obtendremos el borde del cuello desdoblado.
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Comprobar que el borde del cuello desdoblado es más pequeño que el borde del cuello doblado. Para igualarlos es necesario dividir la parte del cuello correspondiente a la espalda en partes iguales y a cada parte darle un giro según los milímetros o centímetros que haga falta. En nuestro ejemplo, la diferencia entre los bordes es de 1,35 cm., así que: Prolongaremos la línea de hombro y obtendremos H. Dividiremos C A’ en cuatro partes iguales, al igual que H F’. Uniremos las divisiones para obtener las líneas de corte. Daremos, pues, tres cortes que giraremos 0,45 cm. (cada uno).
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Compararemos los bordes de los cuellos para comprobar que tengan la misma medida. Trazar el patrón de vista:
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La vista medirá 4 cm. en el hombro, desde C hasta I, y 5 cm. en el bajo, desde J hasta K (vista = 2 x 2 + 1 = 5). El borde de la vista llevará unos milímetros más de anchura que el patrón de delantero, para que al volver el cuello no tire. Estos milímetros dependerán del grosor del tejido; normalmente son 2 mm. Estos milímetros se darán desde F’ hasta E. El cuello smoking debe tener una anchura máxima de 7 cm. Ancho del cuello: pie + caída. La caída debe medir 1 cm. más que el pie para que la costura de unión entre el cuello y la espalda quede cubierta.
7. Industrialización para prendas con cuello y traslado: desarrollo. Deberemos seguir un orden al industrializar los diferentes puntos en patrones de prendas con cuello, traslado, o ambos a la vez. Para ello: 1º Industrializamos los puntos Centro - escote - delantero y Centro - escote - espalda. 2º Industrializamos el Hombro - escote del patrón de delantero y del patrón de espalda. 3º Ponemos hombro base de espalda sobre hombro de delantero y realizamos el cuello. 4º Industrializamos el punto Hombro - sisa de delantero y de espalda. 5º Industrializamos el punto Sisa - costado en los patrones de delantero y espalda. 6º Industrializamos el punto Cintura - costado en ambos patrones. 7º Industrializamos el punto Cadera - costado si ambos patrones llegaran hasta las caderas. 8º Por último realizamos el traslado en el patrón de delantero.
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8-. Manga. 8.1-. Definición de manga. Parte de una prenda de vestir que cubre el brazo, parcialmente o hasta la muñeca. La manga se ha prestado a múltiples variaciones y ha sido para sastres y modistos una constante fuente de inspiración. 8.2-. Tipos de mangas. Nos podemos encontrar con una gran variedad de mangas. Algunas son: - Manga farol. - Manga jamón. - Manga de capa. - Manga raglán. - Manga japonesa. - Manga farol. Esta manga lleva el vuelo desde la copa. Dicho vuelo quedará recogido en un puño. Construcción: Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce, dependerán del modelo a realizar: Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo. Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga. Además de las líneas de sangría, centro y codo: - en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B). - trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo ( C D). Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J.
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Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce: G’ G’’ y H’ H’’: 2 cm. a cada lado de la línea de centro; 2 + 2 = 4 cm. A A’ y B B’: 2 cm. C C’ y D D’: 2 cm. E E’ y F F’: 1 cm. I I’ y J J’: 1 cm. G K: subiremos en la copa, sobre la línea de centro, los centímetros necesarios para el volumen del vuelo. Normalmente se suben unos 4 ó 5 cm., aproximadamente. Trazaremos la nueva curva de copa desde E’ hasta I’ pasando por K. Marcaremos un aplomo en E’ y otro en I’ para indicar a partir de dónde se debe empezar a fruncir la manga. H L: bajaremos en la parte inferior de la manga, en la línea de centro, unos 2 cm. para el frunce. M y N: a 2 cm. de los extremos de la bocamanga marcaremos un aplomo para indicar lo que se debe fruncir. Uniremos M, L y N en curva.
Para recoger el vuelo de la bocamanga construiremos un puño. A B: contorno justo del brazo; medido a la altura del largo de la manga. Por ejemplo 25 cm. A C: ancho deseado del puño. 3 + 3 = 6 cm., por ejemplo.
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- Manga jamón. Esta manga lleva el vuelo en la copa. Al ir ceñidas en la bocamanga y llevar la amplitud en la colocación de la sisa, su forma se asemeja a un jamón. Podemos encontrarnos con las siguientes variantes de la manga jamón: · Manga jamón corta: El largo de esta manga será inferior a la medida de la bajada de codo. Realización: Al igual que en la manga farol, daremos los cortes necesarios para el vuelo; pero abriremos sólo en la copa y mantendremos fijo el puño o bocamanga: G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por ejemplo, 28 cm. El contorno de la bocamanga será mas estrecho que el contorno de manga. Además de las líneas de sangría, centro y codo: - en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B). - trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo ( C D). Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J.
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce: G’ G’’: 3 cm. a cada lado de la línea de centro; 3 + 3 = 6 cm. A A’: 2 cm. C C’: 2 cm. E E’: 1 cm. I I’: 1 cm. G K: subiremos en la copa, sobre la línea de centro, los centímetros necesarios para el volumen del vuelo. Normalmente se suben unos 3 cm., aproximadamente.
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Trazaremos la nueva curva de copa desde E’ hasta I’ pasando por K. Marcaremos un aplomo en E’ y otro en I’ para indicar a partir de dónde se debe empezar a fruncir la manga. Redondearemos el bajo de la manga, trazando una curva desde M hasta N pasando por el punto H.
Debemos recordar, que tanto el número de cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce, dependerán del modelo a realizar. * Si la manga del modelo llevara puño, el contorno o largo de éste sería la medida del contorno de bocamanga (M N).
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· Manga de jamón larga: El patrón se realizará dejando estrecha la parte de la bocamanga hasta el codo aproximadamente (según el modelo) y abriendo la copa para darle el vuelo; se abrirá únicamente por la línea de centro: A y B: extremos de la línea de bajada de codo. Daremos un corte en la línea de centro (C D) y obtendremos dos piezas o partes. Pondremos dos aplomos en la copa de la manga: uno sobre la línea de sangría (E) y otro sobre la línea de codo (F).
Abriremos o giraremos la copa los centímetros necesarios para dar el vuelo del frunce. D G: apoyados en A, giraremos la pieza 10 cm., por ejemplo. D H: apoyados en B, giraremos la pieza 10 cm. D I: subiremos en el centro unos 8 cm. para conseguir más volumen. Uniremos en curva E con I y el punto I con F. Esta será la zona a fruncir.
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· Manga de jamón con tablas en la copa: En la copa de la manga se situará la posición de las tablas, cuidando que ésta no tenga embebido. La manga se abrirá por la copa y se cogerán las tablas formando los picos correspondientes. Se dará el volumen necesario a la copa según el modelo. Para su construcción: La manga no debe tener ningún embebido en la copa. Daremos los cortes necesarios, pero abriremos sólo en la copa y mantendremos fija la bocamanga: Además de las líneas de sangría, centro y codo: - en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B). - trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo ( C D). Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J.
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para las tablass: No llevará tabla en el centro. A A’: 4 cm. C C’: 4 cm. E E’: 4 cm. I I’: 4 cm. Cogeremos las tablas hacia el lado deseado, haciendo coincidir E’ con E, A’ con A, I’ con I y C’ con C. Así se formarán los picos en la copa. Redondearemos el bajo de la manga, trazando una curva desde M hasta N pasando por el punto H.
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- Manga de capa. Esta manga lleva el vuelo en el bajo. Podemos encontrar dos variantes: · Manga capeada: Daremos los centímetros necesarios para el vuelo (según el modelo), pero abriendo sólo en el bajo y manteniendo fija la copa. Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de cortes, como los centímetros para el vuelo, dependerán del modelo a realizar: Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo. Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga. Además de las líneas de sangría, centro y codo: - en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B). - trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo ( C D). Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J.
Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el vuelo: H’ H’’: 1 cm. a cada lado de la línea de centro; 1 + 1 = 2 cm. B B’: 2 cm. D D’: 2 cm. F F’: 2 cm. J J’: 2 cm. También se podrá añadir vuelo en los extremos de la bocamanga: M M’: 1 cm. N N’: 1 cm. Redondearemos el bajo desde M’ hasta N’.
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· Manga de 1/4 de capa: El vuelo del bajo será el comprendido entre 1/4 de círculo. G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por ejemplo, 28 cm. El ancho de la bocamanga (B D) será igual al contorno de manga (A C). La línea de centro (G H) cortará al patrón en dos partes.
Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que formarán un ángulo de 90º. Hallaremos la bisectriz del ángulo. Giraremos las dos partes o piezas del patrón, tal que: - el punto A quede sobre la línea vertical. - C quede sobre la horizontal. - G este en la línea de bisectriz. La medida existente entre A B la pasaremos sobre la línea vertical y obtendremos A B’. La medida entre C y D la pasaremos sobre la línea horizontal y obtendremos C D’. Redondearemos el bajo desde B’ hasta D’ pasando por H (antigua línea de centro).
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- Manga raglán. Se llama manga raglán a la l a que lleva una parte del cuerpo, es decir, que la manga entra en el cuerpo. Se caracteriza por llevar costura en la línea de centro o pinza en el centro del hombro. Fue muy utilizada por Lord Raglán (1.788 - 1.855), y de ahí su nombre. Para su construcción: Una vez realizados los patrones de cuerpo y el patrón de manga: A B: mediremos en el patrón de espalda, a partir del punto Sisa - costado, unos 10 cm. sobre la sisa (1 cm. del aplomo + 9 cm. sobre la curva de sisa). Trazaremos una línea horizontal desde A y otra vertical desde B. Ambas se unirán en el punto C. Trazaremos el canesú según el modelo a realizar. Para ello, dibujaremos una curva desde B hasta E, en el escote de la espalda.
La medida existente entre B y C se pasará a la sisa del d el delantero: Dibujaremos una línea horizontal desde D, punto Sisa - costado. Sobre esta línea iremos desplazando la línea vertical B C hasta que corte a la sisa. si sa. Para trazar el canesú, dibujaremos una curva desde B hasta F, en el escote delantero.
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En el patrón de manga, dibujaremos di bujaremos una perpendicular a la línea de centro 1 ó 1,5 cm. arriba de la copa. Pasaremos las medidas de los huecos de sisas a la manga: m anga: A B: 10 cm. D B: lo que mida el hueco de sisa en el delantero. Trasladaremos los canesúes del cuerpo a la manga, de forma que los puntos del hueco de sisa coincidan con los de la manga respectivamente (puntos B) y los puntos Hombro - sisa con la línea superior a la copa trazada anteriormente (I y J). Calcularemos el punto medio entre los puntos I y J (punto G) y trazaremos la nueva línea de centro, desde G hasta H. G K: desde G construiremos una pinza de unos 10 cm. con la que daremos la forma al hombro: Uniremos J con K y K con I. Suavizaremos si hiciera pico.
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* Esta manga puede estar formada por una sola pieza o patrón, o por dos piezas, divididas por la nueva línea de centro.
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- Manga japonesa. Esta manga está cortada de una sola pieza con el cuerpo, es decir, que su anchura sale desde el costado y va en disminución hasta la bocamanga. Para ello: - Los dos anchos de rectángulo (delantero y espalda) tienen que ser iguales. - El punto Hombro - sisa siempre tiene que subir, como mínimo1,5 cm. (punto A, tanto en el patrón de delantero como en el de espalda). - Los patrones tienen que estar industrializados en el costado; como mínimo el punto Sisa costado debe bajar y salir 3 cm. (punto B). El punto Cintura - costado también debe industrializarse (punto G), aunque el costado suele ir en paralelo a la línea de centro. - Los costados deben estar comparados y rectificados. Para su realización:
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Prolongaremos el hombro con la medida del largo de manga: C D = largo de hombro + largo de manga (según el modelo). C D = 13 (largo de hombro de la T. 40) + 60 = 73, por ejemplo. Escuadraremos en D y pondremos el contorno de bocamanga deseado. Obtendremos así, el punto E. D E: 1/2 del contorno de muñeca. 10,25 cm., por ejemplo. F: escuadraremos en E unos 3 cm. aproximadamente. Realizaremos la curva del costado según el modelo: partiremos en recto desde G por el costado industrializado, y teniendo a B como referencia, llegaremos en curva hasta F. Compararemos todo (delantero con espalda) y rectificaremos si fuera necesario. * Si uniéramos los puntos G y E en línea recta, obtendríamos la manga murciélago, pues su forma se asemeja a las alas de éste animal.
9-. Falda. 9.1-. Definición de falda. Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo. Falda viene del fráncico falda, pliegue, por la forma como caía la ropa formando pliegues. Esta prenda ha ido sufriendo multitud de transformaciones a lo largo de la historia. Actualmente nos podemos encontrar con una gran variedad de modelos. 9.2-. Falda recta. Es la clásica de los trajes de chaqueta. Su largo variará dependiendo de las tendencias o la moda. Su forma es igual a la de la falda base, que vimos en el tema anterior. Su realización, por tanto, será la misma.
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9.3-. Faldas con vuelo. Nos podemos encontrar con varios tipos de faldas con amplitud en el bajo: - Falda evasé. - Falda acampanada. - Falda de capa. - Falda de 1/2 capa. - Falda de 1/4 de capa. - Falda evasé. Esta falda está cortada con forma. Es más ancha por el bajo. Es la falda que lleva menos vuelo. Puede llevarlo en el costado, en el centro del patrón o en ambas partes a la vez. Se le da 8 cm. como mínimo de vuelo total. Construcción:
Realizaremos una falda evasé con vuelo en el costado. El vuelo total será de 20 cm., por ejemplo. Una vez realizados los patrones bases (delantero y espalda), les añadiremos el vuelo en el bajo del costado: A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., y obtendremos B. Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C. Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’). Uniremos B’ con A en leve curva. Redondearemos el bajo y rectificaremos el costado a la altura de la bajada de caderas, si fuera necesario. Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del delantero (desde D hasta B’). * En la falda evasé, el vuelo suele partir de la bajada de caderas, aunque esto podrá variar según el modelo a realizar. Así, el vuelo podría partir desde la bajada de rodillas, a 30 cm. del bajo de falda.
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- Falda acampanada. Esta falda lleva el vuelo en el bajo, quedando la medida de cintura fija. Su vuelo es mayor que el de la falda evasé. Las dos variantes de la falda acampanada son: · Falda acampanada con mínimo vuelo: El vuelo se obtiene en la separación de centro y en el costado, a la vez. Para que el delantero y la espalda queden con el mismo vuelo, ambos patrones llevarán la misma medida de pinza: 10 cm. de largo y 2 cm. de profundidad. Construcción:
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Una vez realizados los dos patrones de falda (delantero y espalda) con las pinzas iguales: Les añadiremos el vuelo en el costado: A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., por ejemplo, y obtendremos B. Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C. Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’). Uniremos B’ con A en leve curva. Prolongaremos la línea de separación de centro hasta el bajo de la falda (punto D). La falda quedará dividida en dos piezas. Cerraremos la pinza haciendo coincidir G F con E F. La pieza del costado quedará girada, formándose el vuelo a partir de la separación de centro (D D’). Redondearemos el bajo, trazando una nueva curva desde D hasta B’. Rectificaremos la curva de la cintura si se cree necesario. Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del delantero (desde H hasta B’).
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· Falda acampanada con máximo vuelo: El vuelo se obtiene en el centro, en la separación de centro y en el costado, a la vez. También se pueden dar cortes que se abrirán en el bajo para añadir más vuelo. El número de cortes y la cantidad de vuelo dependerán del modelo a realizar. Realización:
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Partiremos de los patrones de falda acampanada con mínimo vuelo (delantero y espalda). Les añadiremos vuelo en la línea de centro: I J: 4 cm., por ejemplo. Uniremos J con K y comprobaremos que esta nueva línea de centro mida igual que la anterior (K J = K J’). Uniremos J’ con I en leve curva o en recto. Para aumentar el vuelo, daremos un corte donde deseemos o según el modelo: Marcaremos un punto en la cintura (punto L), y trazaremos una línea hasta el bajo (punto M). Giraremos a partir de L. M M’: introduciremos el vuelo deseado; 3 cm., por ejemplo. Redondearemos el bajo en ambos patrones desde J’ hasta B’. Comprobaremos que los costados tengan la misma medida (H B’). - Falda de capa. Falda de máximo vuelo, que sale desde la cintura. Esta falda tiene forma de círculo, por lo tanto utilizaremos una circunferencia (360º) para su realización. La fórmula para conseguir el perímetro o la longitud de una circunferencia es la siguiente: Perímetro = 2Πr. Siendo Π = 3,14 y “r” el radio de la circunferencia. El valor que buscamos para realizar la falda es el radio, ya que el perímetro es el contorno de cintura. Así que: r = contorno de cintura / 2Π ó r = contorno de cintura / 2 x 3,14. Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.
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Construcción:
Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que se cortarán en A. A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado: r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 2 x 3,14 ; r = 72 / 6,28 = 11,46. A B: 11,46 cm. Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda: B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo. A C: radio + largo de falda (11,46 + 50 = 61,46 cm.). Los centros delantero y espalda quedan al bies, al igual que los costados. Si el tejido no tuviera la anchura necesaria, dividiremos la falda en dos piezas, la de delantero y la de espalda. Las piezas se colocarán con los centros al contrahilo y los costados al hilo. - Falda de 1/2 capa. El vuelo sale desde la cintura. Tiene la mitad de vuelo que la falda de capa. Esta falda tiene forma de semicírculo, por lo que utilizaremos media circunferencia (180º) para su realización. La fórmula para conseguir el radio es: r = contorno de cintura / Π ó r = contorno de cintura / 3,14. Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.
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Para su realización:
Trazaremos una línea horizontal y otra vertical que se cortarán en A. A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado: r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 3,14 ; r = 22,93. A B: 22,93 cm. Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda: B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo. A C: radio + largo de falda (22,93 + 50 = 72,93 cm.). Los centros delanteros y espalda quedan al bies. Para ahorrar tejido se podrá cortar de manera que el centro espalda quede al hilo y el centro delantero al contrahilo.
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- Falda de 1/4 de capa. Debido a su forma, el vuelo sale prácticamente desde las caderas. Al tener poco vuelo se parecerá a una falda evasé. Tiene la 1/4 parte del vuelo de una falda de capa y la forma de un cuarto de círculo (90º). Su fórmula es: r = contorno de cintura x 2 / Π ó r = contorno de cintura x 2 / 3,14. Con la medida del radio trazaremos el talle y a partir de él largo de la falda. Construcción:
A partir de un punto A, trazaremos una línea vertical y otra horizontal (perpendiculares). A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado: r = 72 (contorno de cintura de la T.40) x 2 / 3,14 ; r = 144 / 3,14 = 45,86. A B: 45,86 cm. Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda: B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo. A C: radio + largo de falda (45,86 + 50 = 95,86 cm.). El centro delantero queda al bies, un centro espalda queda al hilo y el otro al contrahilo.
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9.4-. Faldas de tablas. Estas faldas también llevan amplitud. Dicha amplitud quedará suelta en el bajo y recogida en la parte superior (normalmente en la cintura) mediante tablas, pliegues,... Los diferentes tipos de faldas que nos podemos encontrar son: - Falda con tablas. - Falda con pliegue. - Falda con tablón. - Falda con tablas. La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente por adorno o para otro fin. Consta de tres partes, la tabla propiamente dicha y dos fondos interiores. Una falda podrá llevar tantas tablas como indique el modelo a realizar, y su posición será muy variada. Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con una tabla lateral en el delantero (derecho e izquierdo). Construcción:
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Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado. C D: trazaremos una línea de corte, que dividirá al patrón de delantero en dos piezas. Insertaremos los fondos entre ambas piezas: C E y D F: 5 cm., por ejemplo (primer fondo o fondo superior). E C’ y F D’: 5 cm. (segundo fondo o fondo inferior). Cada fondo no podrá medir más que la tabla, es decir, C E y E C’ deben ser inferiores o iguales a A C. Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir C con C’y D con D’. Trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos. La tabla, por tanto, quedará formada en el costado o lateral de la falda. * Los dos fondos (superior e inferior) deben tener la misma medida, y al quedar doblados bajo la tabla, serán iguales o menores a ésta.
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- Falda con pliegue. El pliegue son dos tablas encontradas. Consta, pues, de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos interiores. El número de pliegues y la posición de éstos variará según el modelo. Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con pliegue central en el delantero. Para su construcción:
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Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado. La tabla quedará formada en la parte central del patrón, así que añadiremos los centímetros necesarios para los fondos a partir de la línea de centro delantero (A B): A C y B D: 5,5 cm., por ejemplo (fondo superior). C A’ y D B’: 5,5 cm. (fondo inferior). Aunque le hayamos dado medida a los fondos, éstos también podrían llegar hasta la pinza de talle. Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos. Con esto conseguiremos la mitad del pliegue, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón. Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el pliegue completo.
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* Todo fondo no debe medir menos de 5 cm., pues los pliegues tenderían a abrirse.
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- Falda con tablón. El tablón son dos tablas opuestas, siendo lo contrario al pliegue. Consta de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos interiores. El número de pliegues y la posición de éstos variará dependiendo del modelo a realizar. Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con tablón en el centro del delantero. Construcción:
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Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado. Calcularemos la posición del tablón, preferentemente en la separación de centro (A B), para que coincida con la pinza: A C y B D: 6 cm., por ejemplo (fondo superior, que no debe medir menos de 5 cm.). C A’ y D B’: 6 cm. (fondo inferior, que no debe medir menos de 5 cm.). En este caso la medida del fondo es inferior a la medida de la tabla (A E), aunque como ya hemos visto, podrían haber tenido la misma. Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’ y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos. Con esto conseguiremos la mitad del tablón, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón. Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el tablón completo.
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9.5-. Falda tableada. Falda, que en su totalidad, esta compuesta de tablas en la misma dirección. Al no llevar costuras en las caderas y no tener forma en éstas, no parte de los patrones bases, sino de un rectángulo. El largo del rectángulo será el largo deseado de falda, y el ancho lo que mida la cadera holgada más los centímetros de fondo de cada tabla. Para calcular la medida del patrón, dividiremos el contorno de caderas holgada entre el número de t ablas deseado (según el modelo), y esto nos dará la medida de cada tabla. Luego hay que reducir la cintura, así que hallaremos la diferencia entre el contorno de caderas y el contorno de cintura. Este resultado lo dividiremos entre el número de tablas, y obtendremos la medida que sobra en cada tabla. Dicha medida la dividiremos entre dos para saber cuánto quitaremos a cada lado de las tablas. Formaremos, así, unas pinzas de 12 a 13 cm. de largo (pudiendo llegar también hasta la bajada de caderas). La costura se pondrá en el fondo de una tabla, por tanto, al dibujar el patrón empezaremos y terminaremos por un fondo. Vamos a realizar una falda con 24 tablas, por ejemplo.
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Construcción:
- Primero debemos saber cuál será el ancho de cada tabla: Ancho de tablas = contorno de caderas holgada / número de tablas. Ancho de tablas = 98 (contorno de caderas de la T. 40) / 24 = 4 cm. - A continuación calcularemos la medida para los fondos: Sabemos que cada tabla lleva dos fondos interiores con igual o menor medida. Nos otros le daremos a cada fondo la misma medida que a la tabla. Medida para fondos = número de tablas x (medida de cada fondo x 2). Medida para fondos = 24 x (4 x 2) = 24 x 8 = 192 cm. - Para calcular el ancho total de la falda: Ancho de falda = contorno de caderas holgada + medida para fondos. Ancho de falda = 98 + 192 = 290 cm. - Realizaremos un rectángulo, tal que: A B: ancho total de la falda = 290 cm. A C: largo de falda; 50 cm., por ejemplo. Empezaremos trazando la medida de un fondo (A E y C F: 4 cm.), luego la de una tabla (E G y F H: 4 cm.), a continuación la de otro fondo,... y así hasta terminar con el último fondo. - Para entallar la cintura debemos saber cual será la medida a entallar: Entalle de cintura = contorno de caderas holgada - contorno de cintura. Entalle de cintura = 98 - 72 = 26 cm. - Las pinzas de entalle, que se colocarán a ambos lados de las tablas, tendrán de profundidad: Profundidad de pinza = (entalle de cintura / número de tablas) / 2. Profundidad de pinza = (26 / 24) / 2 = 1,08 / 2 = 0,54 cm. E E’, G G’,...: 0,54 cm. (profundidad de pinza). E I, G J,…: largo de la pinza de entalle, que en este caso medirá 13 cm. Aunque hayamos realizado esta falda a partir de un número de tablas y calculando el ancho de las mismas; también podemos realizar las faldas tableadas a partir del ancho de las tablas y calculando el número de las mismas. * Sólo mostraremos parte del patrón de esta falda, debido a sus dimensiones.
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