COSTURA3 PATRONAJE

Génesis del patronaje de una prenda de vestir. Del diseño al patrón tipo. Jordi Camps

INTRODUCCION. _ , la realización del patronaje de una prenda de vestir es necesario conjugar la profesionalidad de dos elementos fundamentales de características dispares y mentalidades distintas: el creador que plasma la idea del diseño y el técnico que da una viabilidad tangible a la inspiración del diseñador. Es la simbiosis entre el arte y la ciencia. Profesionalmente se les denomina figurinista y patronista. El figurinista o diseñador dibuja el modelo de acuerdo a su inspiración creativa intuyendo la actualización de una moda futura. El patronista al transformar los patrones al diseño de moda esta realizando una función denominada modelaje por lo cual necesita información detallada y pormenorizada de los más mínimos detalles que afectan al nuevo diseño así como las características de los materiales y procesos operativos de confección que se van a utilizar. La figura del estilista y la práctica del estilismo merece un punto yaparte, esta práctica enormemente divulgada y utilizada a todos los niveles y en todo tiempo consiste en rep/izar ligeros retoques a los modelos de la temporada ante--... ?mo puede ser variar el largo, cambiar la manga cor• ",,.,01' larga, cambiar los bolsillos o el cuello, etc. estas variantes los realiza la mayoría de las veces el patronista directamente a su buen saber y entender. El patronista-modelista aparte de dominar la tecnología del patronaje base deberá de tener amplios conocimientos en fa especialidad de las transformaciones, dominio que se obtiene por lo general con la práctica de la profesión ya que se trata de una especialidad que raramente se enseña en los centros de enseñanza pues muchas veces se resuelve de una forma empírica a través de una experiencia profesional de muchos años. La dinámica que impone una respuesta rápida a los mandatos de la moda hace imprescindible una tecnificación de las transformaciones en el doble aspecto de interpretación concreta, que exige una alta calidad de concordancia. La única forma de llegar a un perfecto entendimiento entre el diseñador y el patronista es la codificación o normaliza-

Costura3

nQ

170 abril 1993

ción de las variantes o transformaciones de forma tal que permita lograr el mismo modelo sea cual sea el patronista que realice los moldes, este logro se obtiene mediante las fichas técnicas de diseño en las que se concretan la totalidad de las variantes que afectan al nuevo modelo. Una vez conocidas las variantes y su valoración el patronista debera de tener los conocimientos que le permitan realizar estas transformaciones de una manera efectiva, rápida, sencilla y concreta para agilizar el proceso operativo para evitar pruebas innecesarias y lograr la mayor efectividad posible. Mi larga experiencia didáctica como profesor de patronaje en escuelas de diseño y la realización del patronaje de gran cantidad de colecciones en industrias d131 sector me, ha demostrado el divorcio que normalmente existe entre el creador y el técnico y que faltaba, por tanto, un nexo de unión que hiciera posible la comunicación entre ambos. El estudio que presento trata de dar una solución lógica al problema estudiando las variantes mas corrientes estudiados por prendas, piezas, tipos y naturaleza, posteriormente se analiza la ficha de diseño y por último se estudio el proceso completo a través de varios ejemplos practicas, en los que se contemplan diversos casos en su aplicación práctica .

Fascículo Fascículo Fascículo Fascículo Fascículo Fascículo Fascículo Fascículo Fascículo fascículo

ni! 1 publicado en Costura3 ni! 160 mayo 1992. ni! 2 publicado en Costura3 ni! 161 juma 1992. ni! 3 publicado en Costura3 ni! 162 julio-agosto 1992. ni! 4 publicado en Costura3 ni! 163 septiembre 1992. ni! 5 publicado en Costura3 ni! 164 octubre 1992. ni! 6 publicado en Costura3 ni! 165 noviembre 1992. ni! 7 publicado en Costura3 ni! 166 diciembre 1992. ni! 8 publicado en Costura3 ni! 167 enero 1993. ni! 9 publicado en Costura3 ni! 168 febrero 1993 ni! 10 publicado en Costura3 ni! 169 marzo 1993

"

Génesis del patronaje de una prenda de vestir. Del diseño al patrón tipo. Jordi Camps

INTRODUCCION. Para la realización del palronaje de una prenda de vestir es necesario conjugar la profesionalidad de dos elemenlos fundamentales de características dispares y mentalidades distintas: el creador que plasma la ídea del diseño y el técnico que da una viabilidad tangible a la inspiración del diseñador. Es la simbiosis entre el arte y la ciencia. Profesionalmente se les denomina ligurinista y patronista. El figurinista o diseñador dibuja el modelo de acuerdo a su inspiración creativa intuyendo fa actualización de una moda futura. El patronista al transformar los patrones al diseño de moda esta realizando una función denominada modelaje por lo cual necesita información detallada y pormenorizada de los más mínimos detalles que afectan al nuevo diseño así como las características de los materiales y procesos operativos de confección que se van a utilizar. La figura del estilista y la práctica del estilismo merece un punto y aparte, esta práctica enormemente divulgada y utilizada a todos los niveles y en todo tiempo consiste en realizar ligeros retoques a los modelos de la temporada anterior como puede ser variar el largo, cambiar la manga corta por larga, cambiar los bolsillos o el cuello, etc. estas variantes los realiza la mayoría de las veces el patronista directamente a su buen saber y entender. El patronista-modelista aparte de e/ominar la tecnología del patronaje base deberá de tener amplios conocímiAntos en la especialidad de las transformacíones, dominio que se obtiene por lo general con la práctica de la prolesión ya que se trata de una especialidad que raramente se enseña en los centros de enseñanza pues muchas veces se resuelve de una lorma empírica a través de una experiencia profesional de muchos años. La dinámica que impone una respuesta rápida a los mandatos de la moda hace imprescindible una tecnificación de las transformaciones en el doble aspecto de interpretación concreta, que exige una alta calidad de concordancia. La única forma de llegar a un perfecto entendimiento entre el diseña dar y el patronista es la codificación o normalización de las variantes o transformaciones de forma tal que permita lograr el mismo modelo sea cual sea el patronista que realice los moldes, este logro se obtiene mediante las

Costura

3

nQ

fichas técnicas de diseño en las que se concretan la totalidad de las variantes que afectan al nuevo modelo. Una vez conocidas las variantes y su valoración el patronista debera de tener los conocimientos que le permitan realizar estas transformaciones de una manera efectiva, rápida, sencilla y concreta para agilizar el proceso operativo para evitar pruebas innecesarias y lograr la mayor efectividad posible. Mi larga experiencia didáctica como profesor de patronaje en escuelas de diseño y la realización del patronaje de gran cantidad de colecciones en industrias del sector me, ha demostrado el divorcio que normalmente existe entre el creador y el técnico y que faltaba, por tanto, un nexo de unión que hiciera posible la comunicación entre ambos. El estudio que presento trata de dar una solución lógica al problema estudiando las variantes mas corrientes estudiados por prendas, piezas, tipos y naturaleza, posteriormente se analiza la ficha de diseño y por último se estudio el proceso completo a través de varios ejemplOS practicas, en los que se contemplan diversos casos en su aplicación práctica.

Análisis naje.

del proceso

operativo

en la gestión

del patro-

El proceso de la creación del patronaje de una prenda de vestir pasa por tres fases bien definidas que se inicia a partir de la elección tJel modelo a confeccionar hasta su entrega a la sala de corte para el inicio del proceso industrial, estas son las siguientes: A) PATRON BASE. B) PATRON TIPO. C) PATRON PROTOTIPO. PATRON BASE. Recibe el nombre ge Patronaje Base al que corresponde a un tipo determinado de prendas bien definidas y normalizadas sin ninguna variante de diseño o moda. A partir de una metodología adecuada, denominados sistemas de corte y conociendo las medidas anatómicas o ta-

160 mayo 1992 49

UNA PRENDA

GENESIS DEL PATRONA.'!

Pág.- 2

lIas del usuario de la prenda y del volumen o desahogo deseado, se elabora el patrón en todas sus piezas principales, que en una prenda de cuerpo son generalmente: espalda, delantero, manga y cuello. Lógicamente hemos de disponer de las oportunas medidas o tallas sin las cuales no pueden realizar un patronaje con las debidas garantías, estas tallas reciben el nombre de Tallas Normalizadas Españolas (T.NE) y se dividen masculinas, femeninas e infantiles. Otro dato a considerar será el volumen o desahogo de las prendas que corresponden en príncipio a su propia naturaleza, grosor del tejido y holgura de la prenda. En el presente estudio presentamos los cuadros de tallas y un cuadro orientativo de los desahogos según el tipo de prenda y funcionalidad. PATRON TIPO. Se denomina Patrón Tipo al Patrón Base transformado de acuerdnAnorack a las exigencias del diseño o fiChandal Vestido Chaqueta gurín, procurando que en el mismo Abrigo Blusase refleje exactamente . la idea del diseñador. La semejanza entre el diseño o proPrenda yecto y la prenda terminada o producto recibe el nombre de calidad de concordancia. En la fase de transformacif'ln es donde el patronista debe mostrar su calidad técnica y artística para mantener el patronaje y en consecuencia la prenda terminada un perfecto aplomo, un desahogo adecuado y con las dimensiones y formas precisas que se adapten al cuerpo del usuario con comodidad y sin forzamientos o arrugas. Para facilitar la operatividad de estas transformaciones se usan las denominadas Fichas de Diseño que son el nexo de unión informativa entre el diseñador y el patronista de la cual nos ocuparemos adecuadamente en el presente estudio. PATRONAJE PROTOTIPO. Corresponde a la totalidad de patrones que integran la prenda en sus distintos tejidos y materiales debidamente preparados para su confección o' sea la unión de todas las piezas por medio del cosido por los bordes de las mismas que se denominan costuras. Según el tipo de tejido y la función que desempeñan existen cuatro clases de patronaje prototipo: 1.- Tejido exterior. 2.- Material de refuerzo 3.- Sacos bolsillo.

o relleno.

1.- Tejido exterior. Los patrones de tejido exterior de una prenda se dividen en dos grandes grupos: Piezas principales. Piezas secundarias

DE VESTIR.

1.2. Piezas menores o avios son las que dependen del diseño, tipo o sistema de fabricación o calidad de la prenda y por orden de importancia podemos citar. 1.2.1. Prenda Superior: Vistas: Tapas de cuello. Bolsillos. Carteras. Vivos. Tapetas. Cinturones. etc. 1.2.2.Prenda Inferior: Cinturilla. Tapeta. Paramento. Bolsillos. Cartera. Rabillos. Pasadores. etc.

2.- Material

de refuerzo

o relleno.

2.1. Prenda Superior: Delantero de entretela. Refuerzo pecho y solapa. Cuello. Bajo mangas. Carteras de bolsillos. Hombreras. Charreteras. 2.2. Prenda Inferior: Cinturillas y bajos de pantalón.

)NA PRENDA DE VESTIR.

DEL PATRONAJi

Desahogos: Entendemos por desahogo la diferencia entre las dimensiones de la prenda y el cuerpo que viste. Una prenda ajustada al cuerpo tendra lógicamente un desahogo cero pues la prenda tendra exactamente las mismas medidas que el cuerpo. Las prendas confeccionadas con género de punto pueden ser mas reducidas que la talla o sea que es más pequeña la prenda que el cuerpo y tendrá por lo tanto un desahogo "negativo". Estimación de los desahogos: Seguidamente se exponen los desahogos recomendados para cada tipo de prenda en función a su mayor o menor holgura en cm. y consideradas en semi-perímetro.

12 10 1 14 22 ancha 12 614 8 2 14 16 18 16 16 8 mas DE 20 14 8 4 1 4 12 18 10 10 6 Estrecha Normal PRENDA 8 Ancha Muy Super ancha Ajustada 6

3.- Sacos bolsillo. Según el tipo pueden ser: Horizontales. vos. .

Verticales.

TIPO

Pág.- 3

En los cuadros de tallas se especifican las medidas anatómicas de los usuarios de las prendas tomadas ajustas al cuerpo teniendo en cuenta 1ue los perimetros de pecho, cintura y cadera se anotan c..a mitad de la.medida total. Los intervalos de las tallas es de dos centímetros en numeros pares y los límites de las mismas es indeterminado pero se detallan las de más coeficiente de mercado. Las tallas se dividen en: masculinas, femeninas e infantiles. Las medidas que se citan son las siguientes: - VERTICALES:

Derivadas

de la altura o estatura.

- ESTATURA: Desde la séptima vértebra cervical al suelo, por centro espalda.

I

De vi-

INDUSTRIAllZACION. Es el proceso que consiste en preparar los patrones para la posterior confección y facilitar los distintos procesos operativos consta por lo general de las siguientes operaciones: A) dejar el correspondiente margen de costura que según el tipo de la misma puede oscilar entre cinco y veinte milímetros. B) Dejar el dobladillo en los bajos de las piezas. C) Dejar ensanches si procede en las costuras adecuadas. D) Marcar aplomos en las costuras para facilitar el procesa de confección y posterior verificación. E) Señalización por perforación de la ubicación y superposición de las distintas piezas: BOlsillos, carteras, canesús, cinturones, etc. IDENTIFICACION.

Consiste

en señalizar

las piezas componentes del patronaje prenda de los siguientes datos:

Determinada la cantidad de desahogo, se puede deducir la medida Base que corresponde a la anchura del patron de espalda y delántero al nivel de la líneas de pecho o profundidad de sisa por lo que tenemos BASE = PECHO + DESAHOGO

en cada una de completo

de una Según el tipo de tejido los desahogos

anteriores pueden su-

frir las siguientes variantes en más o en menos. A) Número del modelo o nombre comercial del mismo. B) Talla normalizada (Pecho, Drop y Estatura) C) Materia correspondiente al patrón: Tejido exterior, Forrería, Entretelas o sacos de bolsillo. Se aconseja un colorido de patrón diferente por cada tipo de materia. D) Número de veces que se repite la pieza. E) Número total de piezas componentes por materias. F) Fecha de la realización del patrón. G) Flecha posicionadora del patrón sobre el tejido para la marcada y corte.

o avios. Naturaleza

1.1. Piezas principales: Son las básicas y fundamentales que conforman la prenda y que según la naturaleza de la prenda son por lo general: 1.1.1.Prenda Superior (de cuerpo): Espalda. Delantero. Manga y cuello. 1.1.2. Prenda Inferior (de piernas): Delanteros y traseros.

GENESIS

MUY FINO

FINO

DELGADO

-4

-3

-2

NORMAL

GRUESO

MUY GRUESO

+2

+4

O

La cantidad de desahogo debe permanecer constánte en todas las tallas en que debe fabricarse el modelo incluso en las prendas de tallas infantiles.

de las transformaciones.

Las transformaciones dimensionales del patronaje gran a través de tres tipos de variables: 1.- De volumen (Desahogos) 2.- Verticales (Largos) 3.- Horizontales (Anchuras)

se lo-

O. Tallas

normalizadas

españolas

(T.N.E.)

Reciben el nombre de tallas la exprésión normalizada que permite identificar a las personas para el uso de prendas de vestir.

- TALLE: Desde la séptima vértebra cervical al nivel de cintura tomada por el centro de ia espalda. - CINTURA AL SUELO: Largo lateral de la pierna desde la cintura al suelo. - LARGO DE BRAZO: Exterior desde el hombro hasta la muñeca. - HORIZONTALES: - PECHO: Tomada cho.

De grosor o volumen. por debajo de los brazos sobre el pe-

- CINTURA: A la altura del talle y por la parte más angosta de la misma. - CADERA: Horizontal al suelo y por la parte más abultada de los gluteos. - CUELLO: Tomada en todo su conjunto por la base del cuello. _ • - TORAX MAXllI1IO: Exclusiva de las tallas femeninas, se toma horizontalmente por debajo de los sobacos pasando por la punta de los senos. - PECHO: Pasando por debajo de los brazos igual a la anterior pero tomada inclinada hacia arriba por encima del busto. La diferencia entre ambas medidas nos dará el mayor o menor volumen del seno, detalle imprescindible para el trazado de prendas con variables de las copas, por ejemplo la corsetería y baño, y para el tratamiento de prendas senos fuera de lo normal.

'-"

Costura 50

3 nº 160 mayo 1992

Costura

3 nº 160 mayo 1992

51

GENESIS

Pá;:¡.4

01. CUADRO

DE TALLAS

DEL PATRONAJE

lA PRENDA DE VESTIR.

MASCULINAS

f--------I

,

40142

PECHO TALLA CINTURA CADERA CUELLO ESTATURA TALLE CINT/S. BRAZO

40 34 44

---1----1--I

---152 142 5060 106.5 42 39 64 52 136 36 140 148 146 34 37 132 144 39 54 58 40 103.5 156 05 94.596 39.540 42.543 40.541 43.5 56.8 41.542 54.4 40 58.4 52 38 46 59.2 48 93 48 60 62 56 56 43 44 46 134 138 100.5102 99 I - -- --_ 97.5 52.8 53.6 55.2 57.6 50 54-

42 56 41 35 ~4 44

42 36 46

..

4446148 108 152 60.8 4j 46 38 40 48'I 50

142 41.5

56

56.8

57.6, 584

14~ 146 42 42.5

99 3~

100 '5 33.5

102] 35 103.5 36.5 - -~

j -- ----- _--------_._---------_ :

48 48.8 50 46 44 91.5 38.5 52 40 36 130 33 38 50 48

46 41 44 56 52 48 42 52

1--

140 41

1;1 44

I

50 50 44 54 39.5 150 43.5 106.5 60

148 43 59.2

i

:52 11 444.545 54 62.4 50 58 111 42.5 60 156 648 61.6 44 109.5 56 154

5.5

58 5.5

2.5 3.2

105 38

...

58 58 52 62

_._-----_._--------

60 60 54

64 47 160 46 114 64

_-

.

.---,----

~:-

GENESIS

,~A PRENDA DE VESTIR.

DEL PATRONAJE

"La naturaleza ha compuesto el Cuerpo Humano de manera que la cara, desde la barba hasta toda la frente; la mano desde la juntura a la extremidad del dedo medio tiene otro tanto, desde la barba a la cuspide una octava y lo mismo por la nuca; desde la parte superio. del pecho a la raiz de los cabellos una sexta; hasta el vértice una cuarta. En la misma cara hay un tercio desde el mento a la nariz, un tercio desde la nariz al medio de las cejas".

Pág. 5

o o o

o

La distancia A-I La distancia B-I En consecuencia tura (7ª) dividida Esta proporción

ra(7') Largos de prenda (1. 1.2.)

Todo esto es traducción

directa de la edición latina.

Leonardo de Vinci y Cristofomo Martinez, admiten la proporción de la medida de Estatura igual a diez caras, Juan de Arphe lo mismo que Alonso Berruguete diez y un tercio. Otros artistas solamente reconocen a la altura total a nueve rostros y un tercio. Para centramos al estudio estadístico realizado para la obtención de la T.N.E., es bueno considerar una altura corriente estableciendola igual a la del canos de Langer de 7'8 alluras de cabeza que es lo que co'rresponde al tipo medio o vulgar.

Distancia 1-2:

Una cabeza. Nivel sobaco o profundidad de sisa. Dos cabezas: Nivel de talle o largo de cuerpo: Cazadoras, Corpiños. Tres cabezas. Nivel de cadera. Largo normalizado de prendas de punto: Pullovers . Jerseys. Anoraks, etc. Cuatro cabezas: Sobre rodilla: Chaquetones. Dos cabezas: (3-4) + (4-5) Largo pantalón corto o falda. Cinco cabezas. Nivel bajo rodilla. Vestidos femeninos. Nivel 5 a la mitad de 6-7 es igual al nivel rodilla.

Distancia 1-3: Distancia 1-4:


PROPORCfONES

NORMALES

DE TALLAS

• Cada nivel de cabeza corresponde ca bien .definida.

Distancia 3-0:

INFANTIL

,

262 27 30 21.5 75 23 52

EDAD/AÑOS PECHO

! ..... CINTURA

\

CADERAS CUELLO ESTATURA TALLE CINT/SUELO

~~

~

284 28 32 23 85 26 59

M

306 29 34 24.5 95 29 66

~

~

10 34 31 38 27.5 115 35 80

~

12 36 32 40 . 29 125 38 87

W

14 38 33 42 30.5 135 41 94

SEGUN

LARGOS

NORMALES

ESTATüRA

EL CANUN

NIVEL

NUCA .•••~

NIVEL

SISA

tructura obteniendose general.

Base

1. 1. Proporciones

normales

Costura 52

3 r.¡º 160 mayo 1992

•• __

N. CINTURA...-_

~ .--._

así una fórmula técnica como núcleo S03RE RODiLLA••• ~

de estatura.

Lógicamente hemos de conocer a fondo las proporciones de la figura humana para fundamentar ios estudios de patronaje y su normalización. El canon natural de proporciones de estatura se rige por la medida de cabeza. Los egipcios establecieron como unidad de medida la longitud del dedo. El canon se calcula por el promedio de las medidas de varios millares de individuos bien cosntituidos y de buena es

PRE.NDA _~

DE LANGER

N CADÉR~

1. Patronaje

Estatura (7ª) Prendas t~ares. Monos. Vestidos largos. Cuatro cabezas y media igual a las 7/10 Estatura Séptima. Largo de cintura al suelo. Largos pantalón y faldas maxi. Dos cabezas. Largo interior de la manga.

largos son igual a una cabe-

PROPORCIONES 328 30 36 26 105 32 73

a una zona anatómi-

Distancia 1-0:

Distancia 2-4:

DE '1


za.

03. CUt.nRO

DE ESTA TURA.

Canon de Langer (1.1. 1.) Según el canon de Langer, la Estatura equivale a 7.6 cabezas.

• Los niveles de los distintos

[----

es igual a la Estatura Total. es igual a la Estatura Séptima Cervical. una altura de cabeza es igual a la Estapor 6.6. equivale a la mitad de las 3/10 de estatu-

RDDI LLA

Para resolver todas las exigencias sería necesario tomar como base tres cánones normalizados sobre la altura de 7,5,7,75 Y ocho cabezas, correspondiendo este último al tipo de esbeltez ideal cuya medida media de estatura es de 180 cm. Este es el tipo que sirve de base a la concepción artística del que nos hablan Vitrubio y Plinio; el primero fue un arquitecto célebre del siglo de Augusto al comienzo de la Era Cristiana en el libro 111 de su obra "Corpus Arquitecture" dice lo siquiente:

~1' "'1 ('1 \

)

__

+--_

BAJO RODlLu..¡j

-'l'

_

__ H 70 LA ESTATU~

Costura

EQUIVALE

A

¡'G

ALTURAS

DE CABEZA

1.1.1

SUELO

~_

3 nº 160 mayo 1992

53

GEI~ESIS DEL PATRONA.

Pág. 6

1." Trazado de los patrones. Seguidamente estudiaremos el patronaje base de las distintas prendas de cuerpo, pantalones y falda el cual nos servirá de apoyo para las posteriores transformaciones para adecuar los patrones a las exigencias del modelo objetivo del presente estudio. El patronaje

corresponde

a los siguientes

tipos de prenda.

i

i

I E UNA PRENDA DE VESTIR.

6-5 t /2 de Base 7-2 1/2 de Base 8-6 1/10 de Base 9-1 Igual a 5-8. Se traza Iín,' a 9-8 10-1 1/10 de Pecho + 3 cm. 10 se escuadra a 11 11-10 1/4 de 1 a 11. Se curva el escote 1-12 12-9 1/4 de 1 '110. Se traza el hombro 12-11 13 Mitad de 8-12. Se escuadra de 13 a 14 14-13 1 cm. Se traza la sisa 12-14-6.

GENESIS DEL PATRONA

)E UNA PRENDA DE VESTIR.

De/antera (1.2.2.)

2." Cuerpo Masculino. 1.- Espalda. 2.- Delantero.

1 2-1 3-2 4-1

Origen 1/2 de estatura Talle. 3/10 de Estatura 1/4 de 1 a3

5-4 6-5 7-2 8-6 9-1

1/4 de.Base. Se escuadran 1/2 de Base 1/2 de Base 1/2 de Base 1/1 (\ de Base

10-1 11-1 12-9 13-9 14-8

Manga (1.2.3.) 1 Origen 2-1 2/10 del Perímetro de sisa. 3-1 largo a as 4/10 de Estatura. 4-1 1/2 del Perímetro de sisa. 5-1 1/2 del Perímetro de sisa. 6-1 7-1 8-1 9-4

3." Cuerpo femenino. 1 .- Espalda. 2.- Delantero. 3.- Manga. 4.- Cuello.

Igual a 2-5. Se traza línea 5-6 .• Igual a 2-4. Se traza línea 7-4. 1/10 del Perímetro de sisa. Mitad de 1-8. Se traza línea 8-9

10-1Iguala1-8 11-8 Igual a 1-8. Se traza línea 10-11 12-8 Igual a 1-8. Se traza curva 12-1 13-9 Iguai a 4-9. Se traza la curva 4-13 14-10 Igual a 1-10. Se traza la curva 14-1 15-22 Igual a 4-9. Se traza la curva 5-15 16-1 Mitad de 1-lJ. Se traza la curva 16-2 17-1 Mitad de 1-10. Se traza la curva 17-2 18-3 1/4 de 1a 3. Se traza línea 5-18 19-3 1/4 de 1 a 3. Se traza línea 4-19

L.

ceñido.

1.- Espalda. 2.- Delantero. 5." Abrigo. 1.- Espalda. 2.- Delantero. 6." Pantalón vestir 1.- Delantero. 2.- Trasero.

Igual a 5-6. Se traza Iinea 8-9 1/10 de Pecho + 3. 1/10 de Pecho + 3. Se curva el escote de 10 a 11. 1/10 de Base. Se traza el hombro de 10 a 12. 1/10 de 5 a 8. Se traza línea recta 13-14. Se traza la sisa de 12 a 6 rozando la línea 13-14.

1-3-5 y 2

3.- Manga pegada. 4.- Manga reglan espalda. 5.- Manga reglan delantero.

4.- Vestido

Pág. 7

5

femenino.

6

1017 1 16

----~

7." Pantalón de vestir 1.- Delantero. 2.- Trasero.

masculino.

._--_\ /11

3

PATRONAJE BASE.

21

I

44.

Medidas anatómicas: Medidas prenda:

Pecho 44. Desahogo Desahogo Perímetro

Estatura (7') 150. 6 Base = Pecho + = 50.00 de sisa. 5 . Escote 34

I I I I I

Espalda (1.2.1.) 1 Origen 2-1 largo a la 1/2 de Estatura. 3-t Talle a las 3/10 de Estatura. 4-11/4de1a3.

54

---I

Patrón base de cuerpo masculino.

Costura

..

W

3

5-4

,I

\ Ii 11'

8.- Falda recta. 1.- Delantero. 2.- Trasero.

Talla normalizada

/ //

1/4 de Base. Se escuadran

3 nº 160 mayo 1992

2

2

!

19

7 1-6-3 y 2

1.2.2

1.2:1

Costura

1.2.3

3 nº 160 mayo 1992 55

Pág. 8

GENESIS

DEL PATRONA,),

UNA PRENDA

DE VESTIR.

GENESIS

Del

Delantero

(1.3.2.)

E UNA PRENDA DE VESTIR.

PATRONA

Pág. 9

~\ Acomplamiento del cuerpo con la manga.

PATRONAJE

BASE

Se sitúa el punto 9 de la manga con el 8 de la espalda. Pivotando sobre el punto anterior se gira la manga coincidiendo su punto 16 con el 12 de la espalda. De 12 a 13 -Largo de manga.

Talla normalizada 46. Medidas anatómicas: Torax máximo 46. Pecho 44. Estatura (7') 140. Medida prenda: Desahogo 6.0 cm. Base ~ Pecho + Desahogo ~ 50 Perímetrqde

-42--

1 Origen 2-1 Largo a la 1/2 de estatura. 3-2 Talle a las 3/10 de estatura. 4-3 Nivei cadera. A la mitad de 1-3. 5-11/4de1a3.

1'2

1\ I

I 5

~ 7-6 .- 8"2 9-7

1/2 de Base. 1/2 de Base. 1/10deBase:

10-1 11-1 12-11 13-10 14 15-14

Igual a 6-9. Se fr¡¡¡za linea 9-1.0. 1/1OdePechd+2crri.11 se escuadra a 12. 1/4de1 a11. Se curva el escote 1-12. 1/4de 1 a 11. Se traza el hombro 12-13 Mitad de 9-~ 3. Se escuadra de 14 a 15. 1.0 cm. Se traza la sisa 13-15-7.

1-0 Diferencia entre Torax y Pecho más su mitad. 2-1 1/2 de estatura. 3-1 Talle. 3/10 de estatura. ,_ 4-3 Nivel de cadera, a la mitad de 1-3. 5-·1 1/4 de 1 a 3. 6-5 _ 7-6 . "8-7 9-2 10-8 11 ,,12-0 _ 13-0 14-0 15-12 16-10 17-11 18-16

"6-5 1/4 de Base. Se escuadran 1-6-3-4- y 2.

I

~

sisa. 50. Escot? 34

Espalda (1.3.1.)

/6' ./

2-14J{fj;del perímetro de sisa. 3-1 I!argo as 4/10 de estatura. 4-1 1/2 del perímetro de sisa. 5-1 1/2 del perímetro ud sisa. 6- í Igual a 2-5. Se traza linea 5-6. 7-1'lgual a 2-4. Se traza linea 7-4. 8-.1 1/10 del Perímetro de sisa. 9-4 Mitad de 1-8. Se traza linea 8-9 .

a

Patrón base de cuerpo lemenino. Espalda (1.2.4.)

;

1/4 de Base. Se escuadran 0-6-3-4- y 2. Diferencia entre Toraz y Pecho. 1/2 de Base. Igual a 6-8. Se traza linea recta 8-9. 1/10 de Base. Mitad de 6-10.

10-1 Igual a 1-8 . 11-5 1/10 del Perímetro

Igual a 7-10. Se escuadra 0-12-15. 1/10 de Pecho + 2. 1/10 de Pecho + 2. Se curva el escote de 13 a 14. 1/10 de Base. Se traza el hombro de 13 a 15. Igual a 1-0. Se traza linea 11-16-17. Igual a 8-11. Se traza la pinza 8-11-17 . 1/10 de 6 a 10. Se' escuadra sobre la línea 11-17. Se traza la sisa desde 15 hasta 17 rozando la línea escuadrada del punto 18.

de sisa.

.12-8 Igual a 1-8. Se traza curva 12-f. 13-9 Igual a 4-9'. Se traza la curva 4-13. ,14-10 Igual a 1-1 O:'Se traza la curva 14-1. 15-11 ; Igual a 5-11. Se traza la curva 5-15. 16-1 Mitad de 1-8. Se traza la curva 16-2. 17-1 Mitad de 1-10. Se traza curva 17-2. 18-3 1/4 de 1 a 3. Se traza linea 5-18. 19-31/4dela3.Setrazalínea4-19.

Cuello (1.3.4.) 1 Origen. 2-1 Medida de escote. 3-1 1/5 de 1-2.

Manga (1.3.3.) Origen

4-3 Igual a 1-2. Se traza 1-2-4 y 3.

1.2.4

Delantero

---1

(1.2.5.)

5 141115

Se sitúa el punto 11 de la manga con el 8 del delantero. Rotando sobre el punto anterior se gira la manga coincidiendo su punto 17, con el 12 del delantero. de 17 a 3 -Largo de Manga. 7

¡-1

lO

/1-9---_

17

6

16

8 11

I 11

16

_

3

3

-------

19

5 1.3.3

~ ~

17

1.2.5

Costura 56

3 nº 160 mayo 1992

8

2

___

-.10

'.-9

1.3.1

Costura

1.3.2

'31

__

l 2

1.3.4

3 nº 160 mayo 1992 57

I

GENESIS

Pág. 10

DEL PATRONAJl

GENESIS UNA PRENDA

, UNA PRENDA DE VESTIR.

DEL PATRONA.;

PA TRONAJE BASE PATRONAJE BASE Patrón base del vestido femenino.

(,

22

Mitad de 4-9.

23

Trazando línea recta 12-22. Vaciado total de pinza igual a 21-20 mas la distancia 6-7.

21-10

Patrón base de pantalón

Talla normalizada 46. " . Medidas anatómicas: Torax máximo '116.Pecho 44. Estatura (7") 140. . Medidas prenda: Desahogo 6 cm. Base: Pecllo + Desahogo: 50

1 Origen. 2- 1 Largo a la 7/10 de Estatura (7")

3·2 6

4-1 1/3 de Caderas + 8.

Delantero (1.7.1)

5 6-4 7-6 8-7

3-2 6 4-1

l1-í 12-1

Origen. Largo a la medida de estatura. Talle a las 3/10 de estatura. Nivel cadera. A la mitad de 1-3. 1/4 de 1 a 3. 1/4 de Base. Se escuadran 1-6-3-4- y2. 1/2 de Base, 1/2 de Base. 1/2 de Base: Se traza línea 7-8-9. 1/10 de Base. , Igual a 6-9. Se traza Iínéa 10-11. l/lO de Pecho +.2cm. 12 se'escuadra a 13.

t..

13-1s 14-1 15

1.0 cm. Se traza la sisa 14;16-7 .. . 17 Escuadrancl0el punto 7. 18-17 1/10 de 3-1.7~.Se trazan rect
Delantero

1-0 2-1

3-1 4-3 5-1

6-5

7'6 8-7 9"2 10-2 11-8

12 13-0 14-0 15-0 16-11 17-12 18-13 19-16

20 21-20

7<.

Costura

58

17

8

I I

1¡4de 1 /4 de '1 12a a12.Se 11.Se curva traza elel escote hombro1-13. 14-13. Mitad Ele 0-14. Se escuadra de 15 a '16.

16-15

1/3 de Caderas + 8.

20

'1118

8 9-2 10-9 11-9 12-9 13 14 15 16-15 17 18-1 19-6 20-18

A la mitad de 3 a 4. Se escuadran 1/2 de Caderas + 2. 1/8 de Caderas. 1/8 de Caderas.

1-4-5 y 2.

9-2( A la mitad de 4-8. 10-2 Igual a 4-9. Se traza línea recta ~~. 11-9 Prolongando la línea 10-9. 12-101/10de1a2+1. 13-10 1/10 de 1 a 2 + 1. 14 Trazando línea recta 7-12. 15-8 2. Se traza la curva 14-15. 16 Trazando línea recta 10-11.

5 A la mitad de 3 a 4. Se escuadran 1-4-5 y 2. 6-4 1/2 de Caderas menos 2. 7-6 1/10 de Caderas.

'\

i

1-17. Vaciado pinza 2 en total.

Trasero (1.7.2) Talla normalizada 44. Medidas anatómicas: Cadera 54. Cintura 44. Estatura (7ª) 150.

Espalda (1.4. 1.)

(!}!;-.

Iguala

vestir masculino

1 Origen 2-1 Largo a la 7/10 de Estatura (7").

1 2-1 3-2 4-3 5e1 6-5 7-6 8-2 9-2 10-7

Pág, 13

DE VESTIR.

1/2de7a$.i¡ Igual a 4-8. Se traza línea 9-15-8 y 10. Prolongando línea 9-8. 1/10 de 1 a,2 menos 1. 1/10 de 1 a 2 menos 1. Ala mitad de 6-7. Trazando línea recta 11-13. Trazando línea recta 9-10. Igual a 14-15. Se traza línea 12-16. A la mitad de 1-4. Se traza recta 16-17. Igual a 4-6. Se traza línea 6-18. 1/10 de Caderas. Se traza curva 7-19. 112 de Cintura. Se traza curva 17-20.

lo

17-16 18-1 19-6 20-18 21-20 22 23

Igual a 14-16. Se traza línea recta 13-17. Igual a 4-6. Se traza línea 6-18. 1/10 de Caderas. Se traza curva 7-19. 1/10 de 6-18. Se traza línea 19-20-21. Igual a 18-20 + 1. Se traza línea 1-21. Mitad de 1-4. Se traza curva compensada Mitad de 1-21 .

24-21 25-23

Mitad cintura + 2. Vaciado pinza igual a 1-24. Igual a 1-4. Se traza la pinza.

\i.· él

22-17.

I I

24

..---

8 20

9

22

1

22

(1.4.2.)

Diferencia entre Torax y Pecho más su mitad. Medida de estatura. Talle. 3/10 de estatura. Nivel de cadera, a la mitad de 1-3. 1/4de1a3. 1/4 de Base. Se escuadran 0-6-3-4- y 2. Diferencia entre Torax y Pecho. 1/2 de Base. Igual a 6-8. Se traza línea recta 8-9. Igual 4-9. Se traza línea recta 9-10. 1/10 de Base. Mitad de 6-11. Igual a: 7-11.·Se escuadra 0-13-18. 1/10 de Pecho + 2 .. 1/10 de Pecho + 2. Se curva el escote de 13 a 14. Igual a 1-0. Se traza línea 12-16-17. Igual a 12-8. 1/10 de Base. Se traza el hombro)4-18. 1/10 de 6 a 10. Se escuadra sobre la línea 12-17. Se traza la sisa desde 18 hasta 17 rozando la línea escuadrada del punto 19. Escuadrando el punto 3. 1/10 de 3-20. Se traza línea 8-21 y 21-9.

.1 II

l.

I 16' -,15 I

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3 nº 160 mayo 1992

l.1710'6 1.13

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II I III

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"

Pág. 14

GENESIS DEL PATRONAJE'

UNA PRENDA

GENESIS

DE VESTIR.

Da

PATRONAJE

r - 'JNA PRENDA DE VESTIR.

Pág. 15

---1

1 PA TRONAJf= BASE Patrón base de falda recta. Talla normalizada 46. Medidas anatómicas: Cadera 54. Cintura 42. Estatura (7') 140. Delantero 1 2-1 3-2 4-3 5-1 6-2 7-8 8-7 9-1 10-9 11-9

(1.8. 1)

Trasero (1.8.2)

Origen Largo a la 1/2 de Estatura. 1/3 de Cadera. Se escuadran 1-2 y 3. 1/2 de Caderas. 1/2 de Caderas. 1/2 de Caderas. 1/2 Diferencia Cadera a Cintura-2. 1.5. Se trazan curvas 4-7-8 y 8-1. 1/2 de 1-7. Se escuadra 1-9-12. 1. 1.

12-9 Mitad de 1-5. Se traza la pinza 10-12-11.

1 2-1 3-1 4-3 5-1 6-2 7-6 8-7 9-1 10-9 11-9

Origen Largo a la 1/2 de Estatura. 1/3 de Cadera. Se escuadra 1-2 y 3. 1/2 de Caderas. 1/2 de Caderas. 1/2 de Caderas. Se traza línea 5-4-6. 1/2 diferencia Cadera a Cintura - 2. 1.5. Se trazan curvas 4-7-8 Y 8-1 . 1/2 de 1-7. Se escuadra 1-9-12. 1.5. 1.5.

12-9 Mitad de 1-3. Seirazalapinza

L~tudiº_ci¡¡J'!~transformacio,!es.

Proceso

Las transformaciones del patronaje se dividen en dos grandes grupos en función a la complejidad de la mismas: sencillas y manipuladas. Las transformaciones sencillas son las que se realizan variando simplemente algún punto del patronaje base sin variar su estructura por ejemplo acortar o alargar la prenda, ensanchar o reducir el hombro, variar el escote, ceñir la prenda, profundizar la sisa etc. Las manipuladas corresponden a lq.s que es necesario despiezar el patrón base para lograr una transformación más compleja como por ejemplo el tratamiento de pliegues y fuelles, desplazamientos de pinzas, mangas japonesas, vuelos y acampanados. Las primeras entran de lleno al concepto del estilismo y las manipuladas a la del modelaje.

La transformación se realizara normalmente bajo el siguiente orden 'e manipulación de cada una de las piezas integrantes del modelo:

Transformaciones

1. Espalda 2. Delantero 3. Manga 4. Cuello 1. Espalda. Determinación

sencillas.

Se estudian las más elementales y que afectan a las espaldas, delanteros mangas y cuellos en distintas zonas de la prenda tales como escotes, hombros sisas y largos.

-1-

""

I I I

~-1~

1"

sencillas.

Profundidad

0-2 0-3 0-4 0-5

Largo de cuerpo (Talle) Nivel cadera Nivel rodilla Nivel suelo

2-5 2-3 3-5

Una vez dibujado el patrón Base según las normas del trazado con la medida de Base adecuada en función al Desa-

I

Q;>

0-1

de sisa

De lo anteriormente Transformaciones PATRONTIPO

I

~

del largo (Diseño 1)

Se procurara relacionarlo y ajustarlo en más o en menos a límites anatómicos bien definidos sobre la persona, tomados desde la séptima vertebra cervical:

10-12-11.

-- -- -- -- -- -- --- ---

operativo.

1.8.1

'"

"-J"

expuesto se deduce: = 711O Estatura (7') = 1.5110 =5.5/10

largo de piernas Caja del pantalón Entrepierna

Largos normalizados

hogo, se procede a una primera verificación consistente en comprobar la igualación de las costuras de los hombros y costados y comparar el perimetro total de la sisa (espalda + delantero) con el perímetro de la copa de la manga para la evaluación del embebido o flojo. . Sobre el mismo patron Base o copiandolo de otro que se tenga archivado, se procedera a su transformación de acuerdo a las especificaciones de la Ficha de Diseño para adecuarlo al modelo con la mayor calidad de concordancia. Las normas de transformación siguen un proceso tecnológico de distinta dificultad los más sencillos se limitan al cambio posicional en más o en menos de uno o varios puntos para lograr el efecto estético del diseño.

= 1.5/10 estatura (7') =3/10 =4.5/10 = 7/10 = Estatura (7')

de prendas de ambos sexos.

Masculinas. Camisa Americana

. .

1/2 Estatura (7')

(O-A)

1/2

(O-A)

y frac buzo

. . . .

Capa Largo pantalón Cazadora

. . .

3.5/10 3/4 3/4 1/1 1/1 7/10 3/10

(0-3) (0-8) (0-8) (0-5) (0-5) (2-5) (0-2)

Prendas (Jersey. Abrigo Chaque Mono o

punto Pullover)

"1

I

CX)

("j

I

J-

I I I

(Y)

el

v

m

8

$2

-----+---- ------------------ -

(')

N 1.8.2

Costura 62

3 nº 160 mayo 1992

Costura

3 nº 160 mayo 1992

63

GENESIS DEL PATRONAJI'" GEl ,ESIS DEL PATRONAJ

Pág. 16

Femeninas. Blusa. ¡ •.••••••.....••• Chaqueta . Prendas punto (pullover.Rebeca) . Largo pantalón . Largo de falda . Largo vestido . Largo de abrigo . Vestido de novia. Traje noche

3.5/1 O Estatura (7') 1/2 3.5/10

(O-A)

(0-3)

7/10

(2-5)

(0-3)

1/2

8/10 8/10 1/1

(0-5)

Altura del hombro (Diseño 2) Se traza línea 1 - A desde el punto 1 escuadrado fundidad de sisa.

de la pro-

De 1 a A se aplicara la cantidad estimada de variación y que esta limitada por una línea horizontal y el punto 1 que corresponde a la altura anatómico del hombre. Si se baja el hombro a un nivel inferior al hombro se produce un desaplomo en el escote en forma de arruga horizontal más o menos profunda en la espalda. La altura del hombro del patrón tipo de cuerpo masculino o femenino esta considerado sin hombrera. Se traza el hombro de O a A. Se traza la sisa hasta el punto A. Escote (Diseño 3) Sobre la línea de escote convencional 1-2 se realiza lógicamente la variación bajando de 1 a A y de 2 a B la cantidad precisa para la transformación a partir de estos límites se marcará el escote según el modelo (redondo, cuadrado, en V, bañera, etc.)

. UNA PRENDA

Profundizar la sisa (Diseño 6) Para poder realizar esta delicada operación debe tenerse en cuenta ciertas características de la prenda relacionadas con esta zona. Solamente se justifica una mayor profundidad de sisa en el caso de que la prenda tenga mangas muy anchas o de anchura normal sin flojo. La prenda debe ser amplia y no ceñida pues debe de tenerse muy en cuenta que al levantar "1 brazo toda la prenda tiende a subirse como si quisiera salirse por el escote, al estar la prenda ceñida por un cinturon evita la subida de la prenda pero inmoviliza la ascensión del brazo. Es recomendable probar estas prendas sobre maniqui viviente. La cantidad recomendada es de 5 ó 6 centímetros. Mayor profundidad puede traer problemas con mangas convencionales. Estos casos deben ser tratados con otros tipos de manga. De 2 a A se bajara la cantidad. Se traza la curva de 1 a A.

te. De A a B se aplica la cantidad que debe ensancharse

---, -ll Y0 I I/ --0) A.

o

_ 5

"'-

Mitad cintura 21. Medida de media espalda = 21. Desahogo O. En este caso la prenda por la espalda completamente ceñida al cuerpo.

Reducir anchura de sisa (Diseño 8) Como en el caso anterior por lo general estas variaciones de reducir profundidad y anchura son simultáneas. Se reducirá solamente la anchura de sisa en los caSDS de

Se toma la medida de la distancia comprendida entre la profundidad de sisa al bajo por la costura lateral y se aplica la misma directamente sobre el delantero a partir de la misma línea. La medida de largo no puede ser total ya que en las prendas femeninas el delantero es más largo que la espalda, por lo que es fácil sufrir errores en la medición de los mismos, procediendo de esta manera es más difícil equivocarse, teniendo en cuenta lógicamente que se trata de una prenda cuyos largos laterales son exactamente iguales.

Forma de entallar la espalda. Al nivel del talle o cintura, línea 1-2 la prenda puede ceñirse por tres sectores distintos A-B y C, por orden de preferencia y limitada por ciertos condicionamientos:

2. Delanterv Determinación

de los largos

Altura de hombro (Diseño 9) Se traza línea recta 1-A De 1 a A - la misma cantidad que la espalda. Se traza el hombro de A a O Desde el punto A se traza la sisa

la si-

Si se desean prendas muy anchas de hombros se hace necesario ampliar la sisa para aplomar la espalda, por lo cual a veces es más lógico aumentar el Desahogo que ampliar el hombro para lograr el mismo fin.

(A) (B)

Por costura lateral como máximo la 1/10 de 1-2. Por una pinza sola o costadillo (2 ó 3) cuyo vaciado sera como máximo 1 a 1/10 de 1-2.

(C)

Por la costura central de la espalda el vaciado máximo será también igual a la 1/10 de 1-2.

Escote (Diseño 10) De A a 1 - se bajará la cantidad precisa según el diseño, De 2 a B - la misma cantidad que de 2 a B en la espalda. Se traza el escote de A a B - según el diseño.

o

Por tanto en prendas muy ceñidas será necesario el recurso de las tres zonas o sea en costura lateral, en costadillo y en costura de centro. Una vez ceñida la espalda debe verificarse que la medida de cintura sobre el patrón tenga como mínimo la mitad de la medida de cintura anatómica.

Estrechar el hombro (Diseño 4) Sobre la línea del hombro 1-2 aplicaremos de 2 a A la cantidad en que debe reducirse el hombro. Desde el punto A se curva la sisa hasta el punto 3. Ensanchar el hombro (Diseño 5) Se prolonga la línea del hombro 1-2 hacia B De 2 a B la cantidad de ampliación del hombro según diseño.

Pág.-17

Reducir prOfundidad de sisa (Diseño 7) En el trazado convencional la sisa de la prenda es de 2.5 a 3 cm más por debajo del sobaco, por lo que sólo puede reducirse como máximo esta cantidad y en los casos concretos de tratarse de una prenda sin manga pegada. De A a B -la cantidad a reducir (máximo 2 cm) Se traza línea de sisa de 1 a A.

que la prenda vaya sin mangas. La cantidad normal de reducción puede estimarse a la 1/5 del Desahogo o a la mitad de la reducción de profundidad de sisa. De 2 a B la reducción de anchura de sisa. Desde B se traza la costura del costado.

Ensanchar la sisa (Diseño 6) Por lo general esta vq.riación se aplica simultáneamente con la anterior aún que pueden tratarse independientemen-

sa.

"E UNA PRENDA DE VESTIR

DE VESTIR.

1

I

Ejemplo:

I

Torax máximo 52. Pecho 50. Cintura 42. Desahogo Base = (50 + 10) = 60 cm

®

Anchura de espalda (1-2)

= 1/2

1

BASE = 30 cm.

Zona (A)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceñido = -3 = 27 Zona (B)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceñido = -6 = 24 Zona (C)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceñido = -9 = 21

2

10.

I I I '1 lA

e

I I I I

I I I Cl1

lA

I I I I

@)

G) Costura

Costura 64

1

2

3 nº 160 mayo 1992

t

3 nº 161 junio

I

1992

65

GENESIS

Pág.-18

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE


Pág.-19

En los casos de que la prenda L.1tre por la cabeza, el escote debe ser como mínimo igual al contorno de la misma (50/55 cm)

Debe de realizarse la comprobación de la anchura de 1 a A sin las pinzas ni ceñidos la que nos debe de dar igual que en la espalda la 1/2 de Cintura.

Los botones se colocarán del delantero 1-2.

Estrechar el hombro (Diseño 11) De 2 a A - igual que de 2 a A en la espalda. Desde el punto A se traza la sisa.

Ejemplo:

La anchwa de los ojales igual al diámetro de los botones. Los botones y ojales llevarán la misma concordancia que el diseño.

Ensanchar el hombro (Diseño 12) Se prolonga la línea 1-2 hasta 8. De 2 a B - la misma cantidad que de 2 a B en la espalda. Desde el punto B se traza la sisa.

Anchura delantero (1-2) = 1/2 Base = 30 + Diferencia de Torax a Pecho = 2 = 32

La altura de bolsillo de 3 a 4 igual a 1/4 de talle (11 cm). La anchura posterior del bolsillo de 4 a O - 3. La anchura normalizada de bolsillo de O a E = 1/3 de pecho.

Ceñido Ceñiuo Ceñido Total =

La anchura normalízada de la cartera de D a F y de E a Q igual a 1/3 de E a D. La anchura de bolsillo superior o de pecho igual a la 1/4 de Pecho menos un centímetro.

Taras máximo = 52. Pecho = 50. Desahogo = 10. Cintura = 42.

Profundicar la sisa (Diseño 13) De 2 a A la misma cantidad de reducción que la espalda. Se traza línea de profundidad paralela a la anterior. Se traza la sisa.

Delantero

Ensanchar la sisa (Diseño 13) De A a B la misma cantidad que de A a B en la espalda. Se completa la sisa de A a B. Desde B se traza la costura del costado.

Cruce recto-Botones-Bolsillo

Por la costura lateral, como máximo la 1/10 de 1-2 Por la pinza de pecho, como máximo a la diferencia entre el Pecho y el Torax máximo. (C) Opcional mente una pinza cuyo vaciado sera como máximo la 1/10 de (1-A).

a la mitad de la medida de

y Cartera.

Las prendas abiertas por delante, se abrochan por lo general por medio de dos sistemas de cierre: botones o cremallera. Para el cremallera como cierra canto por canto, no se dejará nada de cruce, solamente al cortar el canto deberá dejarse un centímeto para la costura de la cremallera. Si la prenda lleva botones se dejará como minimo de cruce de A a 1 y de 2 a C -la mitad de diámetro del botón más un centimetro.

Estrechar la sisa (Diseño 14) De A a B - la misma cantidad que de A a B - en la espalda. Se reduce la sisa de A a B Desde B el punto A se traza la costura del costado.

(A) (B)

practicamente

G

I

12

II

~-

----

3

<Í1K

~

e_

II J=;--

.

@o , ®---,-1

1 E

F

Los ojales al mismo nivel que los botones, dibujados la línea de centro hacia el interior.

OH

Delantero cruzado (Diseño 17) La anchura de cruce a busto el normalizado la 1/4 de Pecho como máximo.

a

aG.

J

I 1

corresponde

El punto D altura de solapa. de 3 a 4 -pie de cuello- de 2.5 a 3. Se traza el quiebre 4-0 A = Anchura de solapa según diseño. E = Anchura de solapa según diseño. G =Centro del botón igual a la mitad de su diámetro más 1. H = Centro del botón igual a la mitad de su diámetro más 1. I = Botón de doble fila centrado a la linea 1-2, equidistante = Botón de doble fila centrado a la línea 1-2, equidistante

aH.

1I

Ol 12

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desde

Anchura de cartera de bolsillo de pecho a la 1/4 de la anchura del bolsillo.

ceñido = 32 -11.20 = 20.8

Que corresponde cintura.

Reducir profundidad de sisa (Diseño 14) De 2 a A la misma cantidad que de 2 a A en la espalda. Se traza la sisa de 1 a A. Desde el punto A se traza la costura del costado.

Entallado del delantero (Diseño 15) Para el perfecto ceñido del delantero, disponemos de tres sectores bien definidos que por orden de preferencia o prioridad son (A), (B) Y (C).

(A) = 1/10 de 1 a 2 = 3.2 (B) = 1/10 de 1-2 + (52-50) = 5.2 (C) = 1/10 de 1-A = 2.8 11.2

siempre sobre la línea de centro

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3 nº 161 junio 1992

Costura

3 nº 161 junio

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GENESIS DEL PATRONA,!

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3.-Manga.

Se traza la curva de la manga B-I-C. Desde B y C - se traza la costura de manga hacia el bajo.

Largo y ancho del bajo (Diseño 18) De O a A se aplica el largo de brazo igual a las 4/10 Estatura (7) De 1 a A se le resta la cantidad que precise acortarse la manga. De A a B y de A a C -bajo de manga igual a 1/4 del Largo. Se traza la línea de costura de 4 a B y de 5 a C.

Ensanchar la sisa de la manga (Diseño 22) De 3 a A y de 4 a B - se ensancha igual a la variación de la sisa de espalda y delantero respectivamente. Desde los puntos A y B - se traza línea de la costura hacia el bajo.

Variación de la altura de copa -Subir copa- (Diseño 19) De 1 a A - se subirá la misma cantidad que se haya subido la altura de hombro de la espalda o delantero. De 6 a B y de 5 a C -la misma cantidad que de 1 a A. Se traza línea recta de C a 7 y de 8 a B. Se traza la nueva copa de la manga desde 8-A hasta 7.

GENESIS DEL PATRONAJ

:: UNA PRENDA DE VESTIR

': UNA PRENDA DE VESTIR

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4.- Cuello Dimensiones básicas de cuello (Diseño 23) De 1 a 2 " la medida de escote de espa da más el del delantero. De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello normalizado a la 1/5 de la distancia 1-2. De 1 a 5 y de 2 a 6 - pié
A

de 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello normalizado a la 1/5 de la distancia 1-2. De 1 a 5 y de 2 a 6 -pié de Se traza línea recta de 5 a El punto A según diseño. Se traza la punta de 2 a A, Se curva la costura del pié

Variación de la altura de copa -Bajar copa- (Diseño 20) De 1 a A - se bajará la misma cantidad que se haya ensanchado el hombro de la prenda. De 6 a B y de 5 a C - la misma cantidad que de 1 a A. Se traza línea recta de C a 7 y de 8 a B. Se trazan líneas rectas desde A paralela a 5 y 6. Se traza la curva de la copa B - A - 7.

cuello 2.5 a 3. 6. se curva sobre la línea 3-4. de cuello 5-2.

De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura del cuello normalizado a la 1/5 de la distancia 1-2. De 1 a 5 y de 2 a 6 -pié de cuello 2.5 a 3. Se traza línea recta de 5 a 6.

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El punto A según diseño. Se traza la punta recta de 2 a A, se curva sobre la línea 3-

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Se curva la costura del pié de cuello 5-2.

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De A a C - la anchura del cuello por el centro de la espalda. El punto E a gusto según diseño. Se traza la costura del pié de O a 2. Se traza la punta recta de 2 a E. Se traza la solapa de cuello de E a C.

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2 ." Pinzas de pecho. 1.- Sencillas 2.- Dobles.

3." Fruncidos. 1.2.3.4.-

Espalda. Delantero. Vestido. Reglan.

4.- Pliegues y fuelles. 1.- Espalda. 2.- Delantero. 3.- Pliegues en falda. 5." Cuerpos ajustados 1.- Ceñidos.

Cuello para escote boqueado (Diseño 26) Sobre el esquema del bloque del cuello 1-2-3-4-5- y 6. se realizarán las siguientes variaciones: De 1 a A de 3 a B y de 5 a D, la diferencia de escotes de la espalda y delantero entre el escote base y el escote tipo. Se traza línea recta D-A-B hacia C.

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2. Transformaciones manipuladas. Son las que requieren una profunda transformación,manipulando, cortando, y variando el patrón base de la forma precisa p2 :l lograr una prenda de vestir de acuerdo a la idea del diseñador plasmado en forma de figurín y codificado por medio de la ficha técnica. Este capítulo es el objetivo básico del presente estudio pues se analízan toda clase de transformaciones y variantes en relación a su funcionalidad, estética y la forma y manera de tratar el patrón para lograr el modelo deseado. Para facilitar su estudio se han agrupado de la forma siguiente:

3.- Triples. 4.- De fantasía.

Puntas abiertas y cortas (Diseño 25) De 1 a 2 - la medida de escote de espalda más el del delantero.

Profundizar la sisa en la manga (Diseño 21) De 2 a A - la misma cantidad que se haya profundizado la sisa en la espalda y delantero. Se traza línea recta B-A-C paralela a 3-2 y 4. Se prolongan las líneas 5 hasta 7 y 6 hasta B. Se traza línea de 3 a B, paralela a 5-7 y de 4 a C paralela a 6-E.

Pág.-21

y vuelos.

2.- Acampanados. 3.- Vuelos. 4.- Supresión de costuras. 6." Forma de ceñír el cuerpo. 1.- Espalda partida. 2.- Espalda con costadillo. 3.- Delantero partido. 4.- Con eastadillo.

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GENESIS

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DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR CENESIS

7.- Prendas de una sola pieza. 1.- Canesú en el delantero. 2.' Canesú en espalda. 3.- Cuerpo y manga de una pieza. 4.-Capas. 8.- Corsetería/sujetador. 1.- Cuerpos. 2.- Pinzas. 3.- Copas. 9.- Chaquetas tipo sastre. 1.- Clásica. 2.' Partida. 3.- Costadillos. 10.- Mangas 1.' Sueltas. 2.- Forma japonesa. 3.- Con forma. 4.-Mixta. 5.- Sastre.

Pueden ser rectas o curvddas en cuyo caso deberá procurarse que la curvatura de las dos pinzas sean exactamente iguales, con el fin de facilitar la confección y evitar problemas de aplomo.

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UNA PRENDA DE VESTIR

Pinza en el bajo (2. 1.3) Se traza Iinea recta de costura de pinza de 2 a O paralela al canto y perpendicular al bajo. Se corta esta costura y se cierra la pinza (0-1). Esta pinza es mI 'V utilizada para la con,

Para la transformación de las pinzas se partirá del patrón base del delantero y se procederá a dibujar la ubicación de la nueva pinza según el diseño. Se cortará y se cerrará la pinza (1) situada en la sisa. Al cerrar ésta se abrirá la primera en su justa medida. la pinza deseada. La abertura de la pinza depende de la longitud de la costura. para una misma configuración la pinza estará más vaciad;¡ como más larga sea su costura.

fección de blusas o vestidos llartilJ s por la cintura y en te: jidos lisos pues la pinza distorsióna el estampado en una zona muy visible de la prenda. Pinza al final del canto (2. 1.4) Pinza poco usada por considerarse anti-estética. Se traza la línea 0-2 en la pieza (A) se corta la costura y se cierra la pinza (0-1) siguiendo el sentido de la flecha.

Pág.- 23

Pinza en la base del escote (2. 1.5) Se marca en el patrón la linea (0-2) que limita la costura de la pinza, se cierra la de la sisa por (0-1), quedando definitivamente conformada la pinza. Debe de usarse solamente en tejIdos lisos. Pinza en el escote (2.1.6) Desde cualquier punto del escote se traza la línea recta o curvada hacia el punto O, formando la línea (0-2). Se corta el patrón por esta línea. ceerrando a continuación la pinza normal de sisa del delantero en 0-1. Se recomienda utilizar esta pinza sólo en tejidos lisos.

En la costura lateral (2.1. 1) Se traza la costura de 2 a O. se corta y se cierra la pinza (01) siguiendo el sentido de la flecha. uniendo las dos piezas (A) y (B). Esta es una pinza muy usada por ser poco visible, al quedar oculta por el brazo, realza la silueta del busto. Al final de la costura lateral (2. 1.2) Se traza la costura de 2 a O. se corta y se cierra la pinza 01 siguiendo el sentidó de la flecha. cortando y cerrando la pinza 0-1. Observese la mayor abertura de la pinza que en el caso anterior.

11.- Cuellos 1.- Sueltos. 2.- Con forma. 3.- Sastre.

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4.- Smoking. 12.-Chaleco. 1.- Espalda. 2.- Delanteros.

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13.- Faldas. 1.- Evasee.

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2.- Con pliegues. 3.- Con pinza. 4.- Tipo capa. 14.- Pantalones. 1.-Corto. 2.- Variantes de caja. 3.- Con vuelo. 4.- Frunces y drapeados. 15.- Variantes del modelo. 1.- Largos de cuerpo. 2.- Hombros. 3.- Escote. 4.- Sisa. 5.- Cruces. 6.- Bolsillos

Pinzas sencillas

(2.1.0)

Son las que conforman la silueta del pecho. Todas se definen en el punto (O) y se pueden iniciar en cualquier punto del contorno del delantero o pieza que lo cubra: costura lateral, bajo, canto, escote, hombro O sisa.

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Pinza en la punta del esce"e (2.1.7) Se señala sobre el patrón la nueva pinza. recta o curvada de 2 a O se cierra la pinza inicial siguiendo el sentido de la flecha. Esta pinza debe usarse con prendas confeccionadas en lisos. Pinza en el hombro (2.1.8) Desde cualquier punto del hombro se traza línea recta o curvada hacia el punto (O). se corta la costura se cierra la pinza original en la sisa quedando abierta la nueva pinza. siguiendo el sentido de la flecha. Esta pinza se usa muy frecuentemente sobre todo en las chaquetas tipo sastre.

Pinza en la punta de/ hombro (2.1.9) Desde la punta del hombro, se traza línea recta de 2 a O. se corta la pinza por la línea 2-0. se cierra la pinza convencional siguiendo la dirección de la flecha. abriéndose la pinza. Pinza curvada en la sisa. (2. 1. 10) Desde cualquier punto de la sisa se traza línea curvada al final de la pinza formando el arco 2-0. se corta la costura de la pinza y se cierra la pinza convencional de pecho siguiendo la dirección de la flecha.

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Pinza recta al final del pecho. (2. 1. 11) Se traza la costura de la nueva pinza 0-2-3. situando el punto (3) a la altura deseada según el diseño. Se corta por la línea de pinza (0-2-3) y se cierra la pinza convencional siguiendo la dirección de la flecha.

Pinza vertical en el bajo (2.1.14) Se traza línea recta de 2 a 3. Se corta quedando separada la pieza (C). Se traza seguidamente la costura de la pinza 0-4. se corta y se cierra la pie !a convencional de pecho siguiendo:a dirección de la flecha.

Pinza en angula recto en el canto. (2. 1. 12) Se traza en angulo recto (3-2-0) por el canto y a la altura que indique el diseño. la costura de la pinza. se corta y se cierra la pinza convencional siguiendo la dirección de la fleCha.

Pinza curvada en costadillo. (2.1.15) Se traza la costura del costadillo desde 2 a 3 siguiendo la forma recomendada en el diseño. se unen las dos piezas (B y C) quedando la pequeña pinza en la pieza (A) que puede desplazarse a gusto, quedando ya definitivamente conformadas las dos partes del delantero.

Pinza vertical en el canesú. (2.1. 13) Se traza la línea de la costura del canesú de 2 a 3 según el diseño. se separa la pieza (A) del resto del delantero. Se dibuja la costura de la pinza vertical de 4 a O. se corta y se cierra la pinza convencional siguiendo la flecha uniendo (I?) con (C).

2.1.7

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Pinza en canesú inclinado. (2.1.16) Se traza la costura inclinada de 2 a 3 siguiendo el diseño, se corta separando la pieza (A), se traza la costura de la pinza de 4 a O y se cierra la pinza convencional siguiendo la dirección de la flecha.

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GENESIS

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DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR CENESIS

7.- Prendas de una sola pieza. 1.- Canesú en el delantero. 2.- Canesú en espalda. 3.- Cuerpo y manga de una pieza. 4.-Capas. 8.- Corsetería/sujetador. 1.-Cuerpos. 2.- Pinzas. 3.-Copas. 9.- Chaquetas tipo sastre. 1.- Clásica. 2.- Partida. 3.- Costadillos. 10.- Mangas 1.- Sueltas. 2.- Forma japonesa. 3.- Con forma. 4.-Mixta. 5.- Sastre.

Pueden ser rectas o curvadas en cuyo caso deberá procurarse que la curvatura de las dos pinzas sean exactamente iguales, con el fin de facilitar la confección y evitar problemas de aplomo. Para la transformación de las pinzas se partirá del patrón base del delantero y se procederá a dibujar la ubicación de la nueva pinza según el diseño. Se cortará y se cerrará la pinza (1) situada en la sisa. Al cerrar ésta se abrirá la primera en su justa medida, la pinza deseada. La abertura de la pinza depende de la longitud de la costura, par a una misma configuración la pinza estará más vaciad" como más larga sea su costura.

DEL PATRONAJF'

..: UNA PRENDA DE VESTIR

Pinza en el bajo (2.1.3) Se traza línea recta de costura de pinza de 2 a paralela al canto y perpendicular al bajo. Se corta esta costura y se cierra la pinza (0-1). Esta pinza es mI 'Y utilizada para la confección de blusas o vestidos parti.ds pqr la cintura y en te: jidos lisos pues la pinza distorsiÓha el estampado en una zona muy visible de la prenda.

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Pinza al final del canto (2.1.4) Pinza poco usada por considerarse anti-estética. Se traza la línea 0-2 en la pieza (A) se corta la costura y se cierra la pinza (0-1) siguiendo el sentido de la flecha.

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Pinza en la base del escote (2.1.5) Se marca en el patrón la línea (0-2) que limita la costura de la pinza, se cierra la de la sisa por (0-1), quedando definitivamente conformada la pinza. Debe de usarse solamente en teJ,dos lisos. Pinza en el escote (2. 1.6) Desde cualquier punto del escote se traza la línea recta o curvada hacia el punto O, formando la línea (0-2). Se corta el patrón por esta línea, ceerrando a continuación la pinza normal de sisa del delantero en 0-1. Se recomienda utilizar esta pinza sólo en tejidos lisos.

En la costura lateral (2. 1. 1) Se traza la costura de 2 a 0, se corta y se cierra la pinza (01) siguiendo el sentido de la flecha, uniendo las dos piezas (A) y (B). Esta es una pinza muy usada por ser poco visible, al quedar oculta por el brazo, realza la silueta del busto. Al final de la costura laleral (2. 1.2) Se traza la costura de 2 a 0, se corta y se cierra la pinza O· 1 siguiendo el sentido 'de la flecha, cortando y cerrando la pinza 0-1, Observese la mayor abertura de la pinza que en el caso anterior.

11.- Cuellos 1.- Sueltos. 2,- Con forma. 3.- Sastre. 4.- Smoking.

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12.-Chaleco. 1.- Espalda. 2.- Delanteros.

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13.- Faldas. 1.- Evasee. 2.- Con pliegues. 3,- Con pinza. 4.- Tipo capa.

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14.- Pantalones. 1.-Corto. 2,- Variantes de caja. 3,- Con vuelo. 4.- Frunces y drapeados. 15.- Variantes del modelo. 1.- Largos de cuerpo. 2.- Hombros. 3.- Escote. 4.-Sisa. 5.- Cruces. 6.- Bolsillos

Pinzas sencillas

(2. 1.0)

Son las que conforman la silueta del pecho. Todas se definen en el punto (O) y se pueden iniciar en cualquier punto del contorno del delantero o pieza que lo cubra: costura lateral, bajo, canto, escote, hombro O sisa.

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Pinza horizontal en delantero partido. Se traza la línea de la costura vertical ro de 2 a 3. Se unen las dos piezs (8 za convencional de la sisa, quedando

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(2.1.17) que parte el delantey C) cerrando la pinabierta sólo en la pie-

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GENESIS DEL PATRONAJE

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Pinza vertical con canesú en pico. (2.1.18) Se traza línea recta de 2 a 3 limitando el canesú. Se corta esta costura, cerrando posteriormente la pinza convencional en el punto 1 siguiendo la dirección de la flecha. Con esta pinza cerramos la serie de las pinzas sencillas en la que hemos procurado dar una amplia visión de las posibilidades de corte y de diseño y que cada uno puede ampliar poniendo en juego su imaginación y habilidad.

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PRENDA DE VESTIR

Pinzas dobles (2.2.0) Son las que conforman la silueta del pecho, por medio de la pinza sencilla en su parte superior y por la inferior mediante la pinza de ceñido y que es igual a la quirta parte de la diferencia entre cintura y pecho más la diferel :cia entre el torax máximo y pecho, en los cuadros de tallas normales el vaciado de esta pinza es en total de cuatro centimetros. La posibilidad de unir las dos pir:z:ás en una sola se reduce a prendas cortas,tipo blusa o partidas por la cintura .. Para la.transformación de las pinzas se dibujará la pinza de sisa sencilla y la pinza de ceñido perpendicular al punto O con el vaciado correspondiente, manipulando el patrón con las dos pinzas dibujadas, se cortan las dos, se abre la nueva pinza con lo que se formará una nueva pinza que equivale exactamente a la suma de las dos, con el mismo efecto y con la ventaja de suprimir una costura. En /a costura lateral (2.2. 1) Se traza la costura de 3 a O, se corta y se cierra la pinza (D1) siguiendo el sentido de la flecha, uniendo las dos piezas (A) y (C) se cierra seguidamente la pinza de ceñido (0-2) abriéndose la totalidad la pinza doble formando ef angula 3-

0-3. Al final de la costura lateral (2.2.2) Se traza la costura de 3 a O, se corta y se cierra la pinza Dsiguiendo el sentido de la flecha, cortando y cerrando la

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Pinza en el bajo (2.2.3) Se vacía la pinza de ceñido en la línea de cintura. Se corta seguidamente la pinza de la sisa y se cierra la pinza (0-1) siguiendo la dirección de la flecha. Para este tipo de pinza debe usarse solamente en tejidos lisos, pues la pinza di storsiona el estampado en una zona muy visible d~ la prenda. Es muy usada en prendas tipo corpiño, bikinis y otras con un largo. máximo hasta el.talle. Pinza al final del canto (2.2.4) Pinza poco usada, se cierra la pinza de pecho (0-1) siguiendo a la dirección de la flecha, se vacía seguidamente la pinza de ceñido (0-3) según la dirección de la flecha. la pinza muy vaciada por su naturaleza y la longitud de la costura la hace muy poco practica siendo rara su utilización. Pinza en la base del escote (2.2.51 Se coloca el canto del patrón en posición vertical, se cierra la pinza de centro uniendo las piezas By C. Se corta lapinza por la costura 3-0, cerrandoselas pinza 0-1. Esta pinza sólo es recomendable utilizarla en tejidos lisos. Pinza en el escote (2.2.6) Se sitúa el punto 3 en el escote según el diseño y se traza la costura de la pinza 3-0, cortando la costura. Se cierra la pinza de ceñido uniendo las piezas A y B. Se cierra finalmente la pinza de pecho 1-0 en la dirección de la flecha uniendo las piezas A y C. Es una pinza poco usada pero resulta vistosa.

Pinza en el hombro (2.2.8) Se situa la definición de la pinza a la mitad del hombro o en cualquier punto del mismo. Se traza la línea de la costura de la pinza de 3 a O, cortándola. Se cierra la pinza de ceñido siguiendo, la dirección de la flecha uniendo las piezél,? B y C, seguidamenté se cierra la pinza de pecho 1-0, uniendo las piezas A y C. según la flecha. Es una pinza muy usa~ da para chaquetones cortos de piel.

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pinza 0-1 se cierra seguidamente la pinza de ceñido en 02 siguiendo la dirección de la flecha la pinza limitada por 3-

En la punta del escote (2.2.7) Como las dos anteriores son pinzas poco usadas pero una adecuada ubicación en un diseño puede resultar original y atractiva. Se coloca el canto del patón en posición vertical al hilo. Se traza y uniendo las piezas B y C. Se cierra finalmente la pinza de pecho siguiendo la dirección de la flecha uniendo las piezas B-A.

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2.1.14

Pág.- 29

Pinza en la punta del hombro (2.2.9) Se dibuja sobre el patrón la costura de la pinza trazando línea recta o curvada de 2 a O. Se corta la costura de 3 a O. Se cierra la pinza de ceñido 0-2, uniendo las piezas A y B, siguiendo la dirección de la flecha. Se cierra seguidamente la pinza de pecho uniendo las piezas B y C por la línea 1-0. Pinza poco usada pero de buena estética ya que estiliza la figura danto la sensación de una mayor anchura de hombros en la silueta.

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)E UNA PRENDA

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Pág., 33

Pinza vertical superior con canesú (2.2. 13). Se traza la Iínea de la costura del canesú 1-2, formandose la pieza A. Se traza la pinza en la pieza B 3-0, paralela al canto. Se corta esta ¡: aza. Se une la pieza A y C, cerr, Ido la pinza de ceñido. Sé cierra la pin::a de pecho 0-5, formando el delantero dos piezas la A que es el canesú y la parte inferior formado por las piezas B-C y D.

traza y se corla la pinza de 3 a O. Se cierra la pinza de ceñido de 2 3. Se cierra la pinza de pecho de O a 1 siguiendo la dirección de la flecha.

GENE~IS

Pinza cUNada en la sisa (2.2.10). Pinza muy usada en cualquier tipo de prendas femeninas porsuAáciLadaptaciónal cuerpo, Se traza la curva desde la sisa al punto O o sea la costura de la pinza 3-0 ubicando el punto 2 según el diseño. Se corla la pinza. Se cierra la pinza de ceñido 0-2, uniendo las piezas A y B, según indica la flecha. Se cierra la pinza de pecho, uniendo las piezas B y C, siguiendo la dirección de la flecha. En angula debajo del pecho (2.2. 11) La distancia 1-3 a la mitad de la costura entre el talle y la profundidad de sisa, desde el punto 3 se traza línea a 4, es-

cuadrando la línea 1-3-4. Se une la línea 1-2, cerrando la pinza de cintura y las piezas A-C, cerrando la pinza de pecho 0-1, siguiendo la dirección de la flecha.

Pinza angulada en el canto superior (2.2. 12). Se traza línea 3-4, escuadrada al canto situando el punto 3 según el diseño se escuadra 3-4-0. Se corta la costura de la pinza 3-4-0. Se cierra la pinza de ceñido uniendo las piezas B y C, según la dirección de la flecha. Se cierra la pinza de pecho uniendo las piezas A y e, con dirección a la indicación de la flecha.

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Pinza vertical inferior debajo del pecho (2.2.14). Se situa el punto 6 a la mitad de la costura lateral. Se traza la pinza 6-5, paralela al bajo. de 6 a 5 igual que de 1 a O. Se

Pinza en castadilla de pecho (2.;!. 15). Se traza la costura del costadillo que pase a unos cinco centímetros del punto O, formando la costrua 3-4. Se cierra la pinza inferior uniendo las piezas A y B. Se traza y corta la pinza desde O a la costura y uniendo posteriormente las piezas B y C se logra el patrón de este sugestivo modelo.

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I

GENESIS

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Pinza en canesú inclinado (2.2.16) Se traza y corta la costura inclinada del canesú según eldiseño. Se traza la pinza vertical 0-5, paralela al canto. Se corta esta pinza. Se cierra la pinza de ceñido uniéndolas. Horizonlal desde pieza central (2.2. 17) Igual que el modelo (1.1.17) pero cerrando ñido.

la pinza de ce-

Vertical con canesú en punta (2.2.18) Igual al modelo (1.1.18) cerrando la pinza de ceñido.

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DEL PATRONA,!"

GENESIS


DEL PATRONAJE


pinza que por este motivo el diseño debe ir acompañado de ciertos condicionamientos tales corno un generoso escoteredondoo,en pico que resuelve el problema antes citado. Esta pinza se debe ¡sar en prendas partidas por la c" ,tura y ceñidás, cerrando sólo las pinzds 1 y 3. Se usa en la actualidad en la confección de Bodys, vestidos de noche, bikinis. etc.

Pinzas triples (2.3.0) Son las que conforman en su totalidad la forma del pecho por medio de la pinza sencilla, la de ceñido y una tercera pinza formada por la prolongación de la pinza de pecho hacia el canto del delantero. Por lo general esta pinza se une a las anteriores sumando el efecto de cada una de ellas en una sola pinza que puede girar radialmente por todo el delantero con la única condición de que las costuras de la pinza pasen por en centro del pecho Al cerrar la pinza número tres se quiebra la línea del canto del delantero lo que dificulta el uso generalizado de esta

La técnica de trazado es como siempre abrir la nueva pinza y cerrar las tres que componen el conjunto de las triples. Inclinada un el costado (2.3. 1) Se señala en el costado el punto 4 según el diseño y que corresponde a la ubicación de la pinza. Se traza línea rectade 4 a 9.

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Se corta la costura de la pinza. Se sitúa la pieza (A) al hilo del genero cerrando la pinza número 3 juntando la línea 03. Posteriormente cierra la pinza uno cerrando la línea (1.0) uniendo la pieza C con S. Por último se cierra la pinza de ceñido 0-2, con lo que queda definitivamente conformada la pinza triple limitada por las costuras 4-0-4. Observese que la única pieza que no gira es la pieza (A) todas las demás se apoyan en forma consecutiva a la primera al cerrar las correspondientes pinzas.

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Al final costura lateral (2.3.2) Se traza la línea de la costura 0-4, quedando, la pieza C, dividida en dos secciones C y D. Se cierra la pinza número tres bajando la pieza S hacia A siguiendo la dirección de la flecha. La pieza C se adosa a la A cerrando la pinza número dos y la C se junta a la S cerrando la pieza número uno, siguiendo la dirección de la flecha.

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Pág.- 35

Vertical en el bajo (2.3.3.) Se mantiene en su posición normal la pieza A, la pieza B se junta con la A, cerrando la pieza número tres, finalmente la pieza C se acopla a la S, cerrando la pinza número uno. En este caso se mantiene la pinza número dos original, incrementada por las pinzas una y tres. Esta pinza se usa mucho en bikinis y bodys ajustados al cuerpo. Al final del canfo (2.3.4) Se traza línea de 4 a O partiendo en dos la pieza A, formando la A y D. Se sitúa la A en su posición normal al hilo del género, se cierra la pinza número tres acoplando la pieza A sobre la S, a continuación, cerrando la pinza número uno unimos la pieza C con la S, finalmente uniremos la D con la C, cerrando la pinza dos siguiendo las direcciones de las flechas. Horizontal en el pecho (2.3.5) Pinza triple muy usada en trajes de gala, bikinis y bodys, esta permite el efecto de ceñido total sin necesidad de incrementar el escote o saque, puede hacerse el escote a ca· ja, con la condición de que la parte superior central de la prenda desde la sisa al escote debe llevar costura. La pie· za A permanece en su situación original. La B se junta a la A cerrando la pinza número dos, y la C con la B cerrando la número uno.

Curvada encima del pecho (2.3.6) Parecida a la anterior y que permite también el escote ceo rrado. Se traza la curva desde el punto 4 a 9 según el diseño. Se corta esta costura quedando la pieza C dividida en dos partes la D y la C. La pieza D se junta a la A, cerrando la pieza tres. La B se acopla a la A, cerrando la dos y por último se une la C con la S cerrando la pinza uno.

Vertical en la punta del est;;ote (2.3.7) La pieza C se divide en dos parte la C y la D, trazando línea recta desde el escote punto 4 al O.La pieza D se acopla a la A, cerrando la pinza número tres; seguidamente cerrare· mos la pinza número dos quedando unidas las piezas B y A,por último cerrando la pinza uno, juntaremos la pieza C con B.

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Vertical a lá mitad del hombro (2.3.8) Se sitúa el punto 4 a la mitad del hombro, se traza recta 4-0 dividiendo el patrón en dos partes la O se une con la A cerrando la pinza 3, se une A con S cerrando la pinza 2 y se une la C con la O cerrando la pinza 1 siguiendo las direcciones de las flechas.

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Costura

3 nº 163 septiembre

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En el hombro (2.3.9) Se traza y corta la pieza C, sobre la línea de costura desde la punta del hombro al punto O, queda la pieza C dividida en y la D, esta se une a la pieza A cerrando la pinza dos; la número tres. Sin mover la pieza A, se une la pieza B con la A, cerrando la pinza número dos y por último se une la piecon la S, cerrando la pinza número uno siguiendo las za direcciones de las flechas.

GENESIS

Pág.- 3f

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Costura 3 nº 163 septiembre

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GENESIS DEL PATRONAJF

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"E UNA PRENDA DE 'JESTIR



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I Cl.i(vada llllla;¡(si,l.(JZ,3.W)· . En el punto 4 de la sisa. se traza el arco de 4 a O, se corta en dos partes; la D se une la costura dividiendo la pieza a la A, cerrando la pinza tres,la pieza B se acopla a la A cerrando la pinza número dos, se junta finalmente la pieza con la B, cerrado la pinza número uno. Esta pinza es muy utilizada en piezas cortas yescotadas pues esta pinza se acopla independientemente de la altura de 10s;senoS.

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Fantasia (2.3. t 1) La pieza se divide en dos partes, situando el punto 5 a la mitad de la costura lateral y trazando la costura 4-5, para

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lela al bajo,la pieza D se acopla en la parte inferior de A, cerrando la pinza tres. La pieza B se junta a la A cerrando la con la B, cerrando la pinza tres y finalmente se acopla pinza uno, siguiendo las direcciones de la flecha.

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Vertical en canesú en punta (2.3.12) Se traza la costura del canesú de 4 a 5, horizontal y sobre la misma se escuadra el punto O quedando la parte superior del delantero decidida entre piezas B-e y D. La B se junta a la A cerrando la pinza tres. La pieza E se une A cerrando la pinza dos. La pieza D se acopla a la E, cerrando la pinza uno.

2.3.11

Vertical submamario (2.3.13) La pieza se corta paralela al bajo, situando el punto 5 a la mitad de la costura lateral, quedando por lo tanto dividiy la D. Se une B con A., cerrando la do en dos riezas la se acopinza 3, qLidando la A 'ln la posición inicial. La pla a la B cerrando la pinza número 1y por último se une por el bajo la pieza D con la A cerrando la pinza número dos, siguiendo en todos los casos la dirección de la flecha.

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En costadillo (2.3.14) Se traza desde el punto 4 la costura del costadillo que pas¡; a unos cinco centímetros del punto O. quedando la par

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te superior dividida en dos parte la B y la D. La e se une con la A cerrando la pinza número dos. La D con la cerrando la pinza 1 y la B con la A, cerrando la pinza tres.

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Vertical con canesú inclinado (2.3.15) Se traza línea en la parte superior del delantero inclinada de 4-5, se traza línea de pinza vertical de O a 6, se cortan las costuras quedando el delantero partido en cinco trozos. El A en su posición normal, se une con B cerrando la pinza tres, se une A con E, cerrando la pinza número dos la D con queda comla E cerrando la pinza número uno. La pieza pletamente suelta.

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GENESIS DEL PATRON

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Pinzas de fantasia (2.4.0) Son pinzas rectas o curvadas con formas geométricas que se obtienen manipulando independientemente la pinza uno y lados. Dejando al margen la estética de las mismas y su actualización con la moda; es muy interesante el proceso de su creación cuyo conocimiento y dominio permitira potenciarse para poder realizar cualquier pinza por rara y dificil que parezca. Curvada desde la mitad de la sisa al final del bajo (2.4. 1) Desde el punto 3 de la sisa se traza el arco de la costura de la pinza pasando por el punto O hasta el punto 4. Se corta la costura quedando el delantero dividido en cuatro partes o piezas la A-B-C y D. La pieza A y B se mantienen en su posición normal. La pieza C se une con la B, cerrando la pinza número uno y la D con la B cerrando la pieza número dos.

"-: DE UNA Pi'lENDA DE VESTIR

Curvada desde la mitad de la sisa al final del costado (2.4.2) Desde el punto 3 de la sisa se traza el arco de la costura de la pinza pasando por el punto O hasta el punto 4 situado al final de la costura lateral. Se corta la costura, quedando el patrón dividido en cuatro partes A-B-C y D. Las piezas A y B se mantienen en su posición habitual. La pieza C se junta con la B, cerrando la pinza número uno. La pieza D se une con la A cerrando la pinza dos. Curvada desde la base del escote al final del canto (2.4.3) Esta pinza permite combinar dos tipos o muestras de tejido, toda vez que la línea 3-4 puede quedar al tomo del género formando una pieza sola. Se traza la curva de la costura 3-0-4. Se corta la costura quedando el delantero dividido en cuatro partes A-B-C y D. La A ya queda definida, la C y la D se unen con la B, cerrando las pinzas una y dos siguiendo la dirección de las flechas.

GENESIS

DEL PATRONA

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.- DE UNA PRENDA DE VESTIR

Curvada desde la punta del hombro al final del bajo (2.4.4) Se traza la curva de la costura de la pinza desde el punto 3 pasando por O hasta el punto 4. Al cortar la pinza del delantf'rO queda dividido en cuatro piezas la A-B-C y D. La D se u. le con la A cerrando la pinza dOb. La pieza B se mantiene en su posición inicial y la C se junta a la B, cerrando la pinza uno y la A con la D, cerrando la dos.

Curvada Se traza al diseño curva de

desde el canto a la mitad del costado (2.4.5) la curva de O a 3 siguiendo una curvatura similar de 1 a 4 la mitad de la costura lateral, se traza la O a 4. Se corta la pinza formando el delantero cua-

Pág.-41

tro piezas A-B-C y O: Las piezas A y S se mantienen en la posición inicial. Se unen C y S cerrando la pinza uno y A con B cerrando la pinza dos.

Curvada desde la base del escote al final del bajo (2.4.6) Se trazan las curvas 3-0-4 según el diseño. Se cortan los patrones quedando el delantero dividido en cuatro partes AS-C y D. Los trozos A y B se mantienen en su posición inicial, se une la pieza C con la B cerrando la pinza 1 y A A con la D, cerrando la pinza número dos. Todas estas pinzas pueden jugarse combinando colorido, muestras o textura.

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Curvada desde la punta del escote a la punta del hombro

(2.4.7) Se trazan las curvas 3-0 desde la base del escote y 4-0 desde la punta del hombró a punto O definición de las pinzas. Se cortan las costuras, quedando definidas cuatro piezas A-S-C y D. Se unen las tres primeras formando un sólo cuerpo. La A mantiene su posición inicial uniendole la S, cerrando la pinza 2 y uniendo C con la S, cerrando la pinza 1. La pieza S queda libre pero si se desea puede obtenerse un bonito modelo añadiendo la pieza S a la espalda suprimiendo la costura del hombro. CUNada desde el final del canto al final del costado (2.4.8) Se trazan las curvas en la parte inferior del patrón 3-0 y 04. Se cortan estas costuras dando lugar a un delantero con cuatro piezas A-S-C y D. Se une la A con la S cerrando la pinza uno y después se unen las piezas C y D, cerrando la pinza de ceñido número dos.

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

En forma circular (2.4.9) Entramos en otro grupo de pinzas para combinarlas de tal forma que reduzcan formas geométricas bien definidas. Como en todos los casos anteriores és condición básica

~c: UNA

PRENDA DE VESTIR

En forma rectangular (2.4.10) A la mitad del escote a la linea de pecho punto 3 y el5 a la mitad de la línea de pecho al bajo, se despieza un rectángulo limitado el punto O formar ;) los vertices 3-4-5 y 6. El resto del pJtrón queda dividido en tres piezas la A-S y C, los que se unen formando una pieza única cerrando las pinzas una y dos respectivamente siguiendo el sentido de las flechas. Puede combinarse con otro tejido.

que las costuras que limitan las formas de las figuras pasen en los puntos de definición de las pinzas, punto 0;; En este caso trazaremos una semicircunferencia haciendo centro al cruce con la línea de pecho con el canto: Desde este, centro y con radio al punto O trazamos el arco 3-0 y 0-4. Se corta el círculo quedando el patrón despiezado en cuatro trozos. El punto A queda aislado que cortado al lomo del' tejido queda un círculo perfecto que puede combinarse con otro tejido, color o textura. La pieza B se mantiene en su posición habitual, se unen C-S y D, cerrando las pinzas una y dos siguiendo las indicaciones de las flechas.

DEL PATRONAJE'

En forma de rombo (2.4.1 t) Se dibujara en el delantero el triángulo 3-0-4 mitad del rombo, centrado en el delantero. Se corta por las costuras 3-0-

Pág.- 43

4, quedando desplezada la A como suelta y uniendo la C con la S cerrando la pinza uno y la D con la B, cerrando la pinza dos.

Desde el canto al costado (2.4.12) El punto 3 y 5 a la altura adecuada según su diseño. Se trazan las líneas 3-4-0 formando ángulo recto igual a la 0-6-5, también en ángulo recto, se cortan piezas que han de formar dos cuerpos diferentes uniendo por un lado las piezas A con D y el S y por el otro el C con el B.

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GENESIS

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Desde la sisa al canto (2.4.13) Se sitúa el punto 3 a la altura en que se desee iniciar la pinza en la sisa. Se traza el ángulo recto 3-4-0 siendo la línea 0-4, paralela al canto del delantero, el punto 5 a la mitad de la sisa al bajo se traza el ángulo recto 5-6-0, se cortan las costuras y se forman cuatro piezas A-B-C y D. La A queda independiente mientras que a la B deben añadirse las piezas C y O, cerrando las pinzas una y dos respectivamente Curvada en la sisa (2.4.14) Se trazan los arcos 0-3 y 0-4 según el diseño y que conforman las costuras que deben cortarse, quedando el modelo despiezado en cuatro trozos, A-B-C y D.

DEL PATRON'

- DE UNA PRENDA DE VESTIR

La pieza D queda sueltadebiendose do las pinzas una y dos.

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y C, cerran-

Con forma de triángulo (2.4.15) Se traza línea 3-0-5. Se traza línea 4-5. Situando el punto 4 según el diseño y trazando el ángulo recto 3-4-5 formandose la pieza A que cortada al lomo formará el gran triángulo del delantero, el que puede combinarse con otro tejido, color o textura. El resto de las piezas lo forman las S-C y D. La S queda en la posición inicial a la que deben añadirsele las piezas C y D, cerrando las pinzas una y dDs siguiendo las direcciones de las flechas.

GENESIS DEL PATRONAJ'


I

Fruncidos. Estudiaremos la forma de obtener costuras fruncidas que no son más que una costura cuyos largos son de diferente longitud, diferencia 'lue evalua el valor del mismo. El fruncido puede expresarse por medio de una cantidad constante, igual a todas las tallas o en forma de coeficiente con relación a la costura más pequeña. Supongamos que hemos de hacer una costura fruncida de 20 centímetros con un 15 por ciento de fruncido, la costura mayor deberá se igual a 20 cm más 3 centímetros que totalizan 23 cm. Espalda Con canesú horizontal (3. 1. 1.) Se traza la línea de la costura del canesú de 1 a 2 paralela al bajo de 1 y de 3 a 51a cantidad para fruncir. Se traza rec

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ta de 4 a 5 que es lomo del1ejido, la espalda queda dividida en dos piezas la A y la S, la cantidad de frunce será igual a la costura 2-4 menos la costura 1-2. Con canesú inclinado (3. 1.2.) Se sitúan los puntos 1 y 2 en la situación correspondiente según el diseño. Se traza la línea de la costura 1-2. Se traza la línea perpendicular de 2 a 4. De 2 a 3 y de 4 a 5 se adelanta la cantidad estimada de fruncido. Sobre la línea 35, reproducimos el original de la espalda. Se traza la línea de la costura de 1 a 3. En el hombro (3.1.3.) Se traza línea de 3 a 4 paralela al centro de la espalda en la punta del hombro. De 3 a 1 y de 4 a 2, la cantidad destinada para el frunce a partir de la línea 1-2. Se reproduce el original de la espalda. Se traza el hombro.

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GENESIS DEL PATRONAJt

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En el escote (3. 1.4) Se escuadran los puntos 1 y 2 sobre la línea 1-2, hacia 3 y 4. De 1 a 3 y de 2 a 4, la cantidad de fruncido. Se traza la línea central de espalda de 3 a 4.

Delantero La cantidad de fruncido del delantero esta condicionado por el vaciado de pinza correspondiente en la misma situación del patrón, toda vez que se sustituye la cantidad de vaciado con la del fruncido, la técnica de los frunces del delantero es muy similar a la usada para transformación de las pinzas. En el escote (3.2. 1) Se traza línea recta de C al punto O. Se corta esta línea. El

DE UNA PREND¡\

DE VESTIR

patrón queda dividido en dos partes la A y la B. Se unen de nuevo las dos piezas cerrando la pinza 1 tal como se indica, siguiendo la dirección de la flecha. Desde el punto 2 se marca el nuevo escote, la diferencia de escotes correspon de la cantidad de fruncido. Se interesa más fruncido puedJ hacerse incorporando el vaciado de la pinza número dos o pinza de ceñido.

Con canesú horizontal (3.2.2.) Se traza Iínea 1-2 del canesú separando la pieza A. Se escuadra 4-0-3. Se corta 0-3, quedando las 'parte inferior del delantero en dos piezas. Se juntan la C con la B, cerrando la pinza 0-4 correspondiente a la pinza uno. Se traza la curva de 2 a 3 continuando recto hasta el punto 1. Si se desea más fruncido puede adelantarse el punto 1 la cantidad precisa. Desde 1 se traza el canto paralelo al anterior.

GENESIS

DEL PATRONAJE


En el hombro (3.2.3) Se traza línea 2-0 desde la punta del escote al eje de pin-

za.

Se corta la línea 2cO. Se cierra la pinza 1 siguiendo la dirección de la flecha trazar ,-,ose el hombro Iígeramente redondeado hasta 2. La cantidad de flojo esta representado por la diferencia entre el hombro de la espalda y la del delantero. A nivel sub-mamario (3.2.4) Se traza linea horizontal 3-4 situando la altura del punto 1

Pág.- 47

según el jiseño. Se corta la pieza C. Se corta la pinza 0-2 y se cierra la pinza número uno. Se redondea la costura hasta el punto 2.

En el bajo (3.2.5) Se traza la línea 0-2, paralela al canto. Se corta esta línea. Se cierra la pinza 1-2. Se redondea el bajo. Esta prenda concretamente debe ser más larga que el nivel del talle, por lo que debe ir unida a esta costura con el fruncido en la parte superior.

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DE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS

DEL PATRONA


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.f¡ En el canto del delantero (3.2.6) Se traza línea recta de 2 a O. el patrón queda dividido en dos parte la A y la B. Se unen A con B, cerrando la pinza número uno. Desde 2 se traza el canto redondeandolo has· ta el nivel de la profundidad

Se traza el bajo prolongando la línea 3 y se dibujará la par· te interior del patrón. Se corta la línea 0·6. Se cierra la pino za 1 siguiendo la dirección de la flecha, finalmente trazare· mas el hombro fruncido desde 6 a la punta del escote.

de sisa. Canesú inclinado fruncido (3.2.8) Se traza y corta la línea de costura 2·3, separando la pieza A. Se corta línea 0·4, desde Oy paralela al canto. Se cierra la pinza número uno con dirección a la flecha. Se traza Ií· nea de costura del canesú desde la sisa del punto C recta hasta el punto 2. La cantidad de fruncido está representa· do por la diferencia de las dos costura del canesú.

Asimétrioo en un sólo hombro (3.2.7) Se coloca primero el delantero cuyo hombro no debe frun· cirse y S8 traza la línea 0·2, se corta esta línea y se cierra la pinza 1. Sobre la línea 2·7, canto del delantero, se apo· ya en posición invertida canto con canto para trazar el es· cate.

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Costadillo fruncido (3.2.9) Se traza la costura del costadillo de 2 a 3, pasando por en· cima de la pinza. Se unen las piezas B y C, cerrando la pino 7"' número uno. Como más cerca e jta la costura del costa· dillo 3·4 dellílílite de la pinza o punto o menor será la can· tidad de fruncido.

Se corta la pinza 1·0 hasta el canto, quedando el patrón partido en dos piezas la A y la B. Se cierra la pinza 1 si· guiendo la dirección de la flecha. Se traza la costura ligera· mente curvada desde el escote a la linea de sisa desde allí recta hasta el punto 3.

Canto con tapeta (3.2.10) Se corta la tapela 2·3 paralela al canto formando la pieza C.

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GENESIS

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la flecha.

Pieza semicircular en sub-mamario (3.2. 12) Se traza la curva de 3 a 4, quedando separada la pieza D. Se prolonga cortando la pinza 1-0 hasta la curva. Se cierra la pinza número 1. Se traza la curva de 5 a 3. Costura

desde

DEL PATRONA'c

4 a3.

DE UNA PtlENDA

GENESIS

DE VESTIR

(3.2.13) Se traza la curva de 5 a 3, formandose las piezas C y O que se juntan cerrando la pinza 2 siguiendo la dirección de


Drapeado en el escote (3.2. 15) Se sitúa el punto 2 según el escote del diseño. Se traza curva 2-3. Se traza la línea 2-0 que se corta. Se cierra la pinza 0-1 desplazándose el escote de _ a 4. Se traza la curva del escote de 4 d 3 prolongando hacia 4. De 3 a 5 los centímetros deseados en función al diseño. Se traza línea recta

Se cierra la pinza 1. Se redondea la costura de

Curvada desde la sisa a final del canto (3.2.14) Se traza la curva de 1 a 3 con la pinza 2 sin vaciar. Se unen las piezas C y O, cerrando la pinza número d()s. Se cierra la pinza 1 siguiendo la dirección de la flecha. Se traza la curva de 1 a 3.

la base del escote al final del costado

DEL PATRONAJF

desde 5 al bajo. Esta prenda se corta al lomo y al bies. Curvada desde el canto al final del costado (3.2.16) Para que esta pinza quede perfecta tenemos la necesidad de manipular las tres pinzas, el proceso es el siguiente: Planificación de las tres pinzas básicas (3.2. 16. 1) Tenemos el delantero con las tres pinzas definidas la de pecho (1) la de ceñido o cintura (2) y la del surco inter-mama

Pág.- 51

rio (3), formando la piezas A-B y C. Supresión de la pinza (1) (3.2.16.2) Se cierra la pinza 1 uniendo las piezas A y C, quedando lo tanto la pinza 2 mucho más vaciadas.

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Trazado de la costura (3.2.16.3) Se traza la línea de la costura de 2 a 3, procediendose guidamente a unir todas las restantes piezas.

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Cierre pinzas (3.2.16.4) Se cierran las pinzas dos en su parte inferior uniendo las piezas inferiores de B y C. En la superior se une la A con la B, cerrando la pinza tres. Finalmente se traza la curva de 2 a 3 en la pieza superior.

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GENESIS DEL PATRONA

Pág.- 52

Vestido

lE UNA PRENDA

GENESIS

DE VESTIR

Espalda (3.3.1.1.) De 4 a 6 largo de falda De 4 a 7 igual que de 3 a 4. Fruncido Se traza línea recta de 7 a 8 Se traza el bajo de 5 a 8

Para su mejor comprensión hemos dividido la aplicación de los pliegues en función a la pieza a que van destinados.

El diseño se compone de un cuerpo con manga raglan con frunces en el escote que afectan las tres piezas que lo componen:

Con falda fruncida La forma de la prenda es con vuelo en la parte inferior proporcionado por un vuelo aplicado en la parte superior de la falda.

Espalda (3.4.1.1.) de lOa 15 y de 13 a 14 la cantidad preciada para fruncir. Se aplica la manga confonne las directrices dictadas en (1.2.) Se prolonga la línea de centro manga 5-4 hacia 16. De lOa 12 ubicación de la costura a gusto. Se traza la costura de la manga desde 12 a 3 rozando la sisa. La distancia de 4 a 11 se aplica de 4 a 16. Se traza la curva del escote 15-10-12-11 y 16.

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Delantero (3.4. 1.2) Se aplica el trazado de la manga con forma indicada en (1.2.5) Se prolonga la línea de centro-manga 5-4-1 hacia 14. La distancia de 1 a 12 se aplica de 1 a 14. El punto 13 según diseño. Se traza la costura de la sisa 13-3-11 . Si se desea fruncido en el escote del delantero se adelan-

Delantero (3.3. 1.2.) Se traza la línea de la costura de la pinza 0-9. Se corta la costura de pinza, y se cierra pinza de pecho 0-10 Se prolonga la línea de cintura 3-4-7. De 4 a 7 igual que de 3 a 4. Fruncido 100%. De 6 a 8 igual que de 4 a 7. Se traza recta de 7 a 8.

':: UNA PRENDA DE VESTIR

Pliegues y fuelles.

Raglan

Se trata de estudiar la forma de realizar el patronaje de una prenda con fruncidos en la cintura.

DEL PATRONA!

Estos elementos de adorno son más aplicados en la espalda que en el delantero por la sencilla razón que el delantero con su pinza de pecho y el relieve de los senos hacen que estos pliegues no queden correctos; estén desaplomados y tiendan a abrirse.

1

del pliegue y las F-H, centro del mismo. Esta línea va allomo o sea sin costura. Con canesú inclinado (4. 1.2) Se sitúan los puntos que limitan la costura del canesú 5-12, según el diseño. Se traza la línea 5-12. De 3 a B se aplica la cantidad destinada para el fondo del pliegue. Se traza línea B-A paralela a 1-3. Se prolonga 6-5-F. Se prolonga B3-D. Se traza línea A-G paralela a B-D. De 5 a E y de E a F igual a 3-B. De 3 a C y de C a O igual a B-3. Se trazan líneas 5-G y G-F. La línea F-D, al lomo del género.

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I

Pág.- 53

Con canesú recto (4.1.1) Se traza la costura del canesú de A a B, paralela al bajo, situando el punto A a la altura del canesú según el diseño. De A a C y de 3 a O la cantidad que se desee de fondo de pliegue. Se traza línea C-D. Se prolonga la línea B-A hacia E y F. Se prolonga la línea 0-3 hacia G y H. De A a E y de E a F igual a C-A. De 3 a G y de G a H la misma cantidad que de 3 a D. Se traza línea E-G que corresponde al fondo

En el centro del hombro (4.1.3) Se sitúa el punto B a la mitad del bajo de la espalda. Se traza línea B-A, paralela a 1-3. De A a C y de B a O el doble de la cantidad destinada al pliegue. Se traza línea recta CD.F a la mitad de B-D-E la mitad de C-A. Se traza línea FE, hacia G.A partir de la línea C-D, se dibuja la otra mitad de la espalda. Se prolonga el hombro de C a G. Se traza líneadeGaA.

tara por el cruce la cantidad necesaria.

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1992

Costura3

nº 165 noviembre

1992 61

GENESIS

Pág.- 54

Inclinado desde el escote al costado. (4.1.4) Se traza línea de ubicación del pliegue de 11 a 7. De 7 a 8, la cantidad destinada para el pliegue. Se escuadra 11-C-8. Se traza línea 8-C·D. De O a C igual que de 8 a C. De 11 a A el fondo superior del pliegue. Se escuadra D-E·l1. De E a 11 igual que de 11 a A. Se traza línea 11·E-11. perpendicular a E·D. De E a 11 igual que de E a 11. Se traza 7·0. Sobre la línea E·D, se copia la parte del patrón dibujandu la costura lateral la sisa y el hombro. Horizontal a la mitad de la sisa (4.1.5) Se traza línea recta de 1 a 2 a la mitad de la profundidad de sisa y paralela al bajo. De 1 a 5 de 2 a 6, de S a 7 de 6 a 8

D!OL PATROI\iAJr

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UNA PRENDA

DE VESTIR

y de 1 a 3 y 2·4, la cantidad del pliegue. de 5 a 6 igual que de 3 a 4. De 7 a 8 igual que de 1 a 2. Se traza línea de 2 a 6 y de 6 a 8. Desde la línea. Inclinado a la mitad de la sisa (4.1.6) Se traza línea inclinada de 3 a 4, que límita la ubicación del fondo de pliegue. Se escuadra 3·4·5. De 4 a 5 el doble del pliegue. Se traza línea 5-6 paralela de 2-1. De 5 a 6 igual a 4·3. De 1 a 2 igual que de 3 a 4. Se traza líneas 4-2·5. Se traza línea 1·6. Se traza línea 6·9 paralela al centro espal· da. De 6 a 7 igual a 1·3. Se traza línea 7-8,.paralela a 6·5. De 7 a 8 igual a 1·2. Sobre la línea 7·8 se aplica la parte su· perior de la espalda.

GENESIS

DEL PATRONAJE

- UNA PRENDA DE VESTIR

12 a 12 la cantidad destinada al fuelle. C a la mitad de 12-

Fuelle vertical en la sisa (4. 1.7) Se traza línea recta desde la punta del hombro punto 12 a paralelo a 1·3. El punto 12 se escuadra hacia A y E-12. De 12 a 12yde~. a O la cantidad destinada al fuelle (12/14 cm) E la MITAD DE 12·12 F la mitad de C-D. Se traza línea a 8 igual a E-12. Se traza línea de F-E·H. De 12 a A y de 8 a A hacia G. De A a G igual que de E a H. Se traza línea de hombro 12·H·12. Sobre la línea 12-0 se traza el resto de la espalda.

12. De 12 a 8 igual a C·12. Se traza línea recta 0·8 hacia A. De O a D igual que de O a A. Se traza el hombro 12·012. Se escuadra 12-0·7. Sobre la línea 12·0se marca el res-

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to de la espalda correspondiente

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a la sisa.

Fuelle sencillo en la sisa (4.1.9) Se traza línea del canesú A·8 horizontal y a la mitad de la sisa. De 3 a O igual a A·B. Se traza línea recta de B-D. De B a y de D a E,la cantidad destinada al fuelle (12/14 cm). Se traza línea de a E. Desde esta línea se marca el res·

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Fuelle circular en la sisa (4.1.8) Se traza línea recta 12·0 desde la punta del hombro y pa· ralela a 1-3. Desde O se traza el arco 0-12 hacia 8 y 12. De

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Pág.- 55

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GENESIS

Pág.- 56

Fuelle invertido en la sisa (4.1.10) Se traza línea 12-C paralela a 1-3, siendo el punto 12 la punta del hombro. Desde 12, se traza el arco de A a B. De A a B cantidad del fuelle. C a la mitad de A-B. Se escuadra 12-C-A. De 12 a B igual a 12-A. Se escuadra 12-B-7. Setraza línea B-C. Sobre la línea 12-B se marca el resto de la espalda correspondiente

Pliegue sencillo vertical en el hombro (4.1.11) Se traza línea vertical 1-2 paralelo al centro de espalda, situando el punto 1 a la tercela parte de la anchura del hombro. De 2 a 5 8 cm. el doble del pliegue (4.0cm). 7 a la mitad de 2 a 5. De 2 a 4 igual a 2-7. Se traza recta de 4-3,paralela a 1-2. De 5 a 6 igual a 2-1. De 7 a 8 igual a 4-3. Se traza el hombro 1-8-6. Sobre la línea 5-6 se marca el resto

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DE VESTIR

GENESIS DEL PATRON,o-lJE

UNA PRENDA

DE VESTIR

Delantero con canesú y pliegue (4.2. 1. 1.) Se traza la costura horizontal del canesú de A a B. Se sitúa el punto C a la mitad de A a B. Se traza línea C-E. paralela al canto. Los puntos E y F según el diseño. Se traza línea de D a G paralela a C-E. El punto H a la mitad de C a D. Se traza H-l paralela a C-E. Delantero con dos pliegues (4.2, 1.2.) Se copia el pliegue uno (P1) limitando los vertices C-H-E-1. Se escuadran los puntos H e 1,copiando a ambos lados el pliegue (P1). Se copian otra vez los puntos H e 1, manteniendolos al mismo nivel. Se prolonga la costura superior H-D e IG en la inferior, se copian los puntos O y G del (P2), se traza línea D-G, se invierte el P2 y a continuación se aplica la parte de la sisa que va sin los pliegues.

a la sisa.

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-: DE UNA PRENDA

Pliegue doble vertical en el hombro (4.1.12) Se traza la línea vertical de 1 a 2 paralelo al centro de la espalda, situando el punto 1 a la tercera parte de la anchura del hombro. De 2 a 4,Y de 2 a 7 la cantidad del fondo -:lel pliegue. Se traza lín&d 4-3 y 7-8 raralela a 1-2. De 7 a 8 igual que de 4 a 3. Se traza el hombro 1-8. Se traza el hombro 8-14 paralela a 3-1. De 8 a 14 1/3 de la anchura del hombr0. 6 a la mitad de 8-14. Se trazan líneas 6-5 y 14-13 paralelas a 1-2. De 13 a 10 y de 10 a 12 igual a 5-7. Se trazan líneas 10-9 Y 12-11, paralela a 12. De 10 a 9 igual a 56, de 12 a 11 igual que de 13 a 14. se traza el hombro 149-11. Sobre 'Ia línea 11-12 se traza el resto de la espalda correspondiente a la sisa.

a la sisa.

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Delantero con tres pliegues (4.2.2.) Se divide la zona de pliegues en tres partes, quedando limitadas las zonas de cada uno (Pl) (P2) Y (P3). Se situará las piezas empezando por (P3), se adelantarán dos veces el valor del ancho del pliegue y se colocar (P2), se adelantara dos veces el valor df'!l ancho del pliegue y se coloca (P1), todas las piezas de los pliegues se aplomarán sobre la línea horizontal del bajo. Aplicando (P1) se adelantarán dos veces el valor del pliegue aplicando a continuación la parte correpondiente a la sisa sin los pliegues. Para afinar el hombro, debe de tenerse en cuenta que las piezas P1 , P2 Y P3, llevan el hombro definitivo. Sobre esta referencia y teniendo en cuenta que debe prolongarse el hombro hacia atras, es fácil dibujar el zig-zag de la costura. Con pliegues en el escote (4.2.3.) Los límites del patrón normal son A-15-17-8-19-3-14 y A. Los pliegues están situados en el punto A, en el canto 14 y el tercero a la mitad de los otros dos.

111

Se escuadra B-A-!. De E a 1igual a E-A. Se traza l-C, paralelo a A-B. se curva el escote de laG. Se traza línea F-GS rozando el punto G y paralela al bajo. Se traza línea 14U, paralela al bajo. De 14 a R igual que de G a H.P a la mitad de R-14.J a la mitad de K-3. Se traza línea recta P-J. Se curva el escote de H a P y de P a S. Se curva el escote PS Y S-T. De La Mde M a N y de N a O igual 3-C. Se traza

Pág.- 57

línea O-Z. De Oa Z igual de 3-14. Se trazan líneas N-V y M· U, paralela a O-Z. Se traza el escote de T a Z.

y delantero.

Espalda

en el escote.

Espalda

Se traza el escote de la espalda de A a B. Se sitúa el punto C,ubicación del pliegue. Se traza C-D, paralela a 1-3. De O a F y de O a G, el fondo del pliegue. Se traza línea F-E paralela a O-G. El punto E se escuadra a H. Se curva el escote de C a H. De B a J igual que F-G. De 3 a 1, igual a F-G. De B se escuadra a J. Se curva H-J. De J a O de O a N de I a P y de P a M igual a F-D. Se traza línea L-K, hasta el escote de este punto se escuadra R. Se traza J-R-N. Se traza recta N-M. Pliegue en el escote. Delantero (4.3.1.2.) Se traza el escote de A a B. Se sitúa el punto C donde se ubica el pliegue. Se traza línea C-D, paralela al canto. C se escuadra hacia G e !. de D a K -anchura del pliegue. De O a J anchura del pliegue. De K a H y de LaG, ancho pliegue. De M se escuadra a N. Se curva el escote C-N y de N a G. De K a F igual que de D a 3. Se traza recta paralela a 3-14. De F a E igual que de O a C. Se curva el escote de G a E. Pliegues en la falda (espalda) (4.3.2.1.) Se corta la espalda por la cintura. El punto 3 a la mitad de 1-2.8 a la mitad de 6-7. De 5 a 9 igual a 1-2. De 8 a 10 igual a 1-2. Se traza recta 9-10. De 4 a 11 y de 6 a 12 igual a 1-2. Se traza recta 11-12. La distancia 9-11 y 10-12 se divide por el número de pliegues multiplicado por tres. Como el diseño es de 4 pliegues, dividiremos por doce. Se trazan los límites del pliegue. Pliegues en la falda (delantero) (4.3.2.2.) Se corta el delantero por la cintura. El punto 3 a la mitad de 1-2. 3 a la mitad de 1-2. 8 a la mitad de 6-7. De 5 a 9 igual a 1-2. De 8 a 10 igual a 1-2. Se traza recta 9-10. De4a 11 yde6a 12 igual a 1-2. Se traza recta de 11 a.12. La distancia de 9-11 y 10-12 se divide por el número de pliegues multiplicado por tres.

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Costura3 64

nº 165 noviembre

1992

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nº 166 diciembre

1992 65

GENESIS

Pág.- 58

DEL PATRONA

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GENESIS

DE VESTIR

DEL PATRONAJE

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GENESIS DEL PATRONl

Pág.-50

Cuerpos

ajustados

y vuelos (5.1.0.)

1.Ceñidos. Se trata de adaptar la prenda a la cintura por ello hemos de conocer las medidas anatómicas para poder calcular el vaciado de las pinzas y su posterior variación. Las medidas necesarias son: Torax máximo, Pecho, Desahogo y cintura. Se determinará la medida Base que es igual a la medida de pecho más de Torax máximo más desahogo. Base = Pecho + Desahogo.

OE UNA PRENDA

DE VESTIR

La diferencia entre las dos medidas la dividiremos en cinco partes que aplicaremos de la siguiente forma. Ejemplo: Torax máximo = 52,0 - Pecho = 50,0 - Cintura = 42.0-Desahago = 7.0 Base = Pecho + desaho~J: 50.0 + 7.0~ 57.0 Diferencia = Base - Cintura; 57.0 - 42.0 = 15.0 Unidades de ceñido = 15.0/5 = 3.00 Zonas 1.- En 2.- En 3.- En 4.- En

de aplicación: la costura de centro de la espalda = 3.0 cm una pinz'l situada a la mitad de la espalda = 3.0 cm. la costurá lateral de la espalda. la costura lateral del delantero.

5. - En una pinza centrada en el delantero cuyo vaciado será igual a la 1/5 de la diferencia entre Base y Cintura más la diferencia entre Torax y Pecho. 13

Preparado el cuerpo con las zonas de ceñido bien definidas debe verificarse midiendo la cintura del patrón y comprobarla con la medida anatómica.

GENESIS

DEL PATRONAJF

': UNA PRENDA DE VESTIR

Cuerpo de una sola pieza ceñido en cintura-pinzas

rectas

(5.1.2.) Se corta el patrón de espalda y delantero por la costura de la pinza al hombro. Al cortar la espalda se forman las piezas A y B. Al cortar el delantero se forman las piezas C y D. Se sitúa la pieza A al O del tejido (1-3) Se cierra la pinza inferior de la espalda (Pl) abriéndose la superior. Se unen las piezas C y B, uniendo las costuras 715 Y 7-19. Se cierra la pinza del delantero, juntando las piezas D y C. El conjunto está limitado por los puntos 1-12-13-7-15-1314-3 Y 3. 2.-Acampanados. Espalda (5.2. 1.) Debe de precisarse

la cantidad de cuelo de la espalda (V).

Pág.- 51

En el caso que nos ocupa estimaremos úr, vuelo de 20 cm. Se traza línea recta de B a C situando el punto C a la mitad del bajo y paralelo a la línea 1-2. Se corta el patrón de la espalda por esta línea quedando separadas las dos piezas. El vuelo se aplica de la siguiente forma: De 2 a A - 1/4 del vuelo = 5.0 cm. Se traza la recta 1-A De C a D - 1/2 del vuelo = 10.0 cm. Se une D con B. De 15 a E - 1/4 del vuelo - 5.0 cm. Se traza la línea de costado de 7 a E. Delantero (5.2.2.) Se cierra la pinza de pecho por la línea 11-8 La pinza queda de esta forma trasladada en A-11-B, que en este caso al no vaciarla contribuye a dar vuelo en el delantero. De B a C igual a 11-8 más la mitad del vuelo. Se redrmdea el bajo.

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Cuerpo

de una sola pieza

ceñido

en cintura-costadillo

(5.1.1.)

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Se corta la espalda por el costadillo formándose

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dos piezas

Se corta el delantero por el costadillo, piezas C y D. Se sitúa la pieza A en posición vertical al O del tejido. Se cierra la pinza de espalda, abriéndose el costadillo en forma de pinza (Pl). Se unen las piezas C y B por la costura lateral. (16-19) Se unen por último las piezas D con C cerrando la pinza de pecho (P2) El conjunto está limitado por los puntos 1-12-13-7-15-1314-3-3. Se redondea el bajo.

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Costura3

58

nº 166 diciembre

1992

Costura3

nº 166 diciembre

1992 69

GENESIS

Pág,- 62

3.-Vuelo.

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

Delantero (5.3. 1.2.) Se corta el patrón por la cintura y se traza la pinza 8-9. Se cierra la pinza original 8-10 quedando abierta la nueva pinza 9-8-12. Se traza la línea 8-1 ,..,aralela al canto. De 1 a 8 largo falda. Se traza línea 0-2 y 0-3. Se escuadra 0-2-12 y 0-3-5. De 2 13 igual que de 6 a 11. Se traza el canto 6-13. De 3 a 4 igual que de 7 a 11. Se traza recta de 4 a 7. De 4 a 5 - 1/4 de vuelo. Se traza recta de 7 a 5. Se redondea el bajo.

1. Partido por la cintura Espalda (5.3. 1. 1.) Se corta el patrón por la cintura línea 8-9. El punto O a la mitad de 8-9. De O a 1 largo de la falda. De 1 a 2 y de 1 a 3 la cuarta parte del vuelo. Se traza línea recta de O a 2 y de O 1 3. Se escuadra 0-2-5 u 0-3-7. De Se De Se Se Se

DEL PATRONA.I~

ii

2 a 4 y de 3 a 6 igual que de O a 8. trazan las líneas 6-8 y 4-9. 4 a 5 y de 6 a 7 la cuarta parte del vuelo. traza línea recta de 6 a 7 y de 5 a 9. escuadra 3-0-9 y 3 = 6. redondea la costura 6-0-9 y el bajo 5-1-7.

2.-Partida verticalmente. Se divide la espalda partiéndola formandose dos partes:

verticalmente

por la mitad


Pág.- 63

PRENDA DE VESTIR

Espalda central (5.3.2. 1.) De 1 a 121a ubicación de la costura a nivel de hombro. De 3 a 8 y de 6 a 9 -1/5 de la distancia 3-6. Se trazan líneas rectas de 8 a 12 y de 5 a 9. De 2 a 10 y de 7 a 11 - 1/4 de vuelo. Se trazan líneas de 8 a 10 Y de 9 a 11. Espalda lateral (5.3.2.2.) de 1 a 12 la ubicación de la costura a nivel del hombro. Se traza línea costura de pinza 5-12. De 6 a 9 y de 3 a 8 - 1/5 de 3 a 6. Se trazan líneas de 5 a 9 y de 4 a 8. de 2 a 10 y de 7 a 11 - 1/4 DE VUELO. se traza lineas de 8 a 10 y de 9 a 11. De C a D. Se traza H-I paralela a C-E. Delantero. Se divide el delantero punto O en dos partes:

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Delantero centrat (5.3.2.3.) de 4 a 6 - 1/5 de 4 - 5. Se traza recta de O a 6. De 2 a 8 - 1/4 de vuelo. Se traza línea recta de 2 a 8. Delantero lateral (5.3.2.4.) Se cierra la pinza por la línea 0-1 De 4 a 6 y de 5 a 7 -1/5 de 4 a 5. Se trazan líneas rectas de O a 6 y de 1 a 7. De 7 a 8 y de 3 a 9 - 1/4 de vuelo. Se trazan líneas rectas de 6 a 8 y de 7 a 9. 3.- Con costadillos Se divide la espalda en dos parte justo por la mitad de la cintura definiendo la costura en forma de costadillo en la sisa punto 1. Se traza la curva del costadillo de 1 a 4. La pieza queda separada en dos partes:

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nO 166 diciembre

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nº 166 diciembre

1992 71

GENESIS DEL PATRONr-

Pág.- 64

Espalda central (5.3.3.1) De 3 a 8 y de 6 a 9 - 1/5 de 3 a 6. Se traza recta de 4 a 8 y de 5 a 9. De 2a 10yde7a 11 -1/4 de vuelo. Se trazan líneas rectas de 8 a 10 Y de 9 a 11. Espalda lateral (5.3.3.2) De 3 a 8 y de 6 a 9 - 1/5 de 3 a 6. Se traza líneas rectas de 4 a 8 y de 5 a 9. De 2 a 10 Y de 7 a 11 - 1/4 de vuelo. Se trazan líneas de 9 a 11 y de 8 a 10. Delantero Se sitúa la altura de costadillo según diseño punto 10. Se traza la curva del costadillo de 10 a O.


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GENESIS

DEL PATRONA.'~ ,

Pág.- 65

'lE UNA PRENDA DE VESTIR

(H) Parte media posterior. (1 ) Parte inferior lateral.

De 3 a 2 igual que de 1 a O. Se corta el delantero quedando formado por dos piezas.

4.-Supresión

de costuras.

Delantero central (5.3.3.3) De 4 a 6 - 1/5 de la distanci" 4-5. Se traza línea de O a 6. De 2 a 8 - 1/4 de vuelo. Se traza Iíned recta de 6 a 8.

Como en los casos anteriores (5.1.0) se ciñe la parte superior del cuerpo. En la parte inferior cuyo nivel corresponde al nivel del talle, se definen las pinzas de ceñido (2 y 5) costados (1 y 4) Y central (3). Se verifica que el nivel de cadera coincida como mínimo a la medida de cadera anatómica.

Dispuestas las piezas podemos ciones.

Composición de distintas piezas (5.4.2) Dispuestos los patrones de la forma indicada anteriormente quedan divididos en diez piezas, cinco en la espalda y cinco en el delantero:

Las piezas A-B y O al hilo.

Ceñido total en espalda y delantero

Delantero lateral (5.3.3.4) Se corta la costura del costadillo y se cierra la pinza por 0-1. De 4 a 6 y de 5 a 7 - 1/5 de la distancia 4-5. Se trazán líneas rectas de O a 6 y de 1 a 7. De 2 a 8 y de 3 a 9 - 1/4 del vuelo deseado. Se traza línea recta de 6 a 8 y de 7 a 9.

Delantero:

Espalda:

(A) (B) (C) (O) (E) (F) (G)

Parte Parte Parte Parte Parte Parte Parte

(5.4.1)

superior limitado por la pinza. media delantera. media lateral. inferior delantera. inferior lateral. superior. media lateral.

realizar varias transforma-

Separación de pecho-cintura y cadera (5.4.3) Parte superior uniendo las piezas A y F Parte media uniendo las piezas B-C-G y H. Parte inferior uniendo las piezas D-E-I-J

Pliegue en cintura y vuelo en cadera (5.4.4) La pieza de la parte superior sin variación. En la parte media de espalda y delantero se intercalará un pliegue de forma que las costuras de unión queden horizontales. El fondo del pliegue a gusto. En la parte inferior abriremos las piezas del delantero (O y E) aplicando de 1 a 2 y de 3 a 4 la 1/5 del vuelo total. Para la espalda aplicaremos de 2 al, de 3 a 4 y de 5 a 6 la 115del vuelo total.

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nº 166 diciembre

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nº 167 enero 1993

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GENESIS

Pág.' 66

Forma de ceñir el cuerpo. Hemos analizado anteriormente la forma más idónea de ceo. ñir la prenda de una manera puramente teórica. Procederemos seguidamente a estudiar los sistemas de ceñido teniendo en cuenta las características de diseño. Espalda por centro, pinza y costado (6. 1) Se determinará la medida BASE que es igual a la medida de pecho más de TORAX MAXIMO + DESAHOGO Y la CINTURA ANATOMICA. BASE = PECHO + DESAHOGO La diferencia entre las dos medidas la dividiremos

en cinco

partes que aplicaremos de la siguiente forma. Ejemplo: TORAX MAXIMO = 52.0 - PECHO = 50.0 - CINTURA =42.0 DESAHOGO = 7.0 BASE = PECHO + DESAHOGO; 50.0 + 7.0 = 57.0 DIFERENCIA = BASE - CINTURA; 57.0 - 42.0 = 15.0 Unidades de ceñido = 15.05 = 3.00

Zonas 1. En 2. En 3. En

DEL PATRONAJE

DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR

Delantero: Lateral (6.4) De 19 a A aplicaremos la 1/10de3a 19. Se traza linea de costura de costado de 8 a A.

de aplicación: la costura de centro de la espalda = 3.0 cm (3-B) pinza a la mitad de la espalda = (C) la costura laterql de la espalda. = (16-A)

Delantero por pinza y lateral (6.2) Para el delantero tenemos:

Es delicado aumentar la cantidad de ceñido pues puede traducirse en un desconcertante desaplomo de la prenda que da la sensación de que la prenda es estrecha de delantero; no entra y sobra de anchura de sisa.

1. En la costura lateral del delantero = (19-A) 2. En una pinza centrada en el delantero cuyo vaciado será igual a la 1/5 de la diferencia entre BASE y CINTURA más la diferencia entre TORAX y PECHO = (B) Preparado el cuerpo con las zonas de ceñido bien definidas debe verificarse midiendo la cintura el patrón y comprobarla con la medida anatómica.

Espalda: costad/tlo (6.5) De 3 a B - una unidad de ceñido. Se traza línea de la costura centraI1-B. DA 16 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura lateral de 7 a A. El punto C a la mitad de A a B. Se escuadra de C a D.

Pág.- 67

Espalda partida (6.6) En caso de la espalda partida, por medio de una costura desde la pinza al hombro, el proceso de ceñido será similar a la anterior. De 3 a B - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura central 1-B. De 16 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de la costura lateral 7-A. El punto C a la mitad de A-B. Se escuadra de C a D. Vaciado total de pinza en el punto C igual a una unidad de ceñido. Se traza la pinza. El punto E determinado según el diseño. Se traza la costura de D a E.

Vaciado de pinza en el punto C igual a una unidad de ceñido. El punto 15 a la mitad de la altura de sisa. Se traza la curva del costadillo.

Espalda: Lateral. A pieza ceñido en cintura-costad/1l0 (6.3) Si la prenda es ligeramente entallada y si por mandatos de diseño no podemos usar todos los recursos posibles de ceñido, aplicaremos en la espalda de A a 16, la 1/10 de 3 a 15.

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GENESIS


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GENESIS DEL PATRONAJr

Pág.- 68

Delantero costadillo (6.7) De 19 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura lateral A-8 EL punto 11 se escuadra hacia B. El vaciado total de pinza en el punto B es igual a una unidad de ceñido más la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se corta la curva del costadiiio de C a 11 y se cierra la pinza por la línea 11-B. Delantero partido (6.8) De 19 a A· una unidad de ceñido. Se traza línea de costura lateral A-8. El punto 11 se escuadra hacia B. El vaciado total de pinza en el punto B es igual a una unidad de ceñido más la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se traza la línea de costura de pinza procurando que de 13 a C del delantero coincida con la distancia 12-E de la espalda, con el fin de que ajuste costura con costura. Se corta la pinza C-11 y se cierra la convencional por la línea 11-B.

'c:: UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

Prendas de una sola pieza.- Capas. En ciertas circunstancias y teniendo en cuenta las materias empleadas, cuero, plásticos, fieltro, tejidos no tejidos (fIiseIina) etc., permite la confe •ción de prendas con supresión de algunas costuras.

DEL PATRONAJE'

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Espalda delantero y manga de una so,k pieza (7. 1.3) Se une la espalda y delantero por el hombro 1-2. De 2 a 3, el largo de la manga según modelo.

Pág.-69

De 6 a 7 y de 8 a 9 de 6 a 10 cm. Se trazán líneas rectas de 5 a 7 y de 4 a 9. Se redondean las costuras laterales.

Canesú en el delantero (7. 1. 1) Se traza y éorta la costura del canesú del delantero A-B. La parte superior del delantero se aplica hombro con hombro en la línea 10-12. Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la línéa 6-7. Canesú en la espalda (7.1.2) Se traza y corta el canesú de la espalda A-B, según dise-

ño. La parte superior de la espalda se aplica hombro con hombro en la línea 10-12. Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la línea 6-7.

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GENESIS

Pág.- 66

Forma de ceñir el cuerpo. Hemos analizado anteriormente la forma más idónea de ceo. ñir la prenda de una manera puramente teórica. Procederemos seguidamente a estudiar los sistemas de ceñido teniendo en cuenta las características de diseño. Espalda por centro, pinza y costado (6.1) Se determinará la medida BASE que es igual a la medida de pecho más de TORAX MAXIMO + DESAHOGO Y la CINTURA ANATOMICA. BASE = PECHO + DESAHOGO La diferencia entre las dos medidas la dividiremos en cinco partes que aplicaremos de la siguiente forma. Ejemplo: TORAX MAXIMO = 52.0 - PECHO = 50.0 - CINTURA = 42.0 DESAHOGO = 7.0 BASE = PECHO + DESAHOGO; 50.0 + 7.0 = 57.0 DIFERENCIA = BASE - CINTURA; 57.0 - 42.0 = 15.0 Unidades de ceñido = 15.05 = 3.00

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GENESIS

DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR

Delantero: Lateral (6.4) De 19 a A aplicaremos la 1/10 de 3 a 19. Se traza línea de costura de costado de 8 a A.

Delantero por pinza y lateral (6.2) Para el delantero tenemos:

Es delicado aumentar la cantidad de ceñido pues puede traducirse en un desconcertante desaplomo de la prenda que da la sensación de que la prenda es estrecha de delantero; no entra y sobra de anchura de sisa.

1. En la costura lateral del delantero = (19-A) 2. En una pinza centrada en el delantero cuyo vaciado será igual a la 1/5 de la diferencia entre BASE y CINTURA más la diferencia entre TORAX y PECHO = (B) Preparado el cuerpo con las zonas de ceñido bien definidas debe verificarse midiendo la cintura el patrón y comprobarla con la medida anatómica.

Espalda: costadl1lo (6.5) De 3 a B - una unidad de ceñido. Se traza línea de la costura central l-B. DA 16 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura lateral de 7 a A. El punto C a la mitad de A a B. Se escuadra de C a D.

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Espalda: Lateral. A pieza ceñido en cintura-costadillo (6.3) Si la prenda es ligeramente entallada y si por mandatos de diseño no podemos usar todos los recursos posibles de ceñido, aplicaremos en la espalda de Aa 16, la l/lO de 3 a 15.

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Pág.- 67

Espalda partida (6.6) En caso de la espalda partida, por medio de una costura desde la pinza al hombro, el proceso de ceñido será similar a la anterior. De 3 a B - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura centraI1-B. De 16 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de la costura lateraI7-A. El punto C a la mitad de A-B. Se escuadra de C a D. Vaciado ceñido. Se traza El punto Se traza

total de pinza en el punto C igual a una unidad de la pinza. E determinado según el diseño. la costura de D a E.

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Pág.- 68

Delantero costadiflo (6.7) De 19 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura lateral A-8 EL punto 11 se escuadra hacia S. El vaciado total de pinza en el punto S es igual a una unidad de ceñido más la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se corta la curva del costadiilo de C a 11 y se cierra la pinza por la línea 11-8. Delantero partido (6.8) De 19 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura lateral A-8. El punto 11 se escuadra hacia S. El vaciado total de pinza en el punto S es igual a una unidad de ceñido más la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se traza la línea de costura de pinza procurando que de 13 a C del delantero coincida con la distancia 12-E de la espalda, con el fin de que ajuste costura con costura. Se corta la pinza C-11 y se cierra la convencional por la línea 11-8.

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GENESIS

Prendas de una sola pieza.- Capas. En ciertas circunstancias y teniendo en cuenta las materias empleadas, cuero, plásticos, fieltro, tejidos no tejidos (fIiseIina) etc., permite la confe ción de prendas con supresión de algunas costuras.

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Espalda delantero y manga de una sc,~ pieza (7. 1.3) Se une la espalda y delantero por el hombro 1-2. De 2 a 3, el largo de la manga según modelo.

Pág.-69

De 6 a 7 y de 8 a 9 de 6 a 10 cm. Se trazán líneas rectas de 5 a 7 y de 4 a 9. Se redondean las costuras laterales.

Canesú en el delantero (7.1. 1) Se traza y corta la costura del canesú del delantero A-S. La parte superior del delantero se aplica hombro con hombro en la línea 10-12. Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la línéa 6-7. Canesú en la espalda (7.1.2) Se traza y corta el canesú de la espalda A-S, según dise-

ño. La parte superior de la espalda se aplica hombro con hombro en la línea 10-12. Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la línea 6-7.

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167 enero 1993

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GENESIS

Pág.-70

Despieze para manga ranglan (7.1.4) El mismo procedimiento que en el caso anterior con las siguientes variaciones: De 1 a 6 costura del escote según modelo. De 1 a 7 costura del escote según el modelo. Se trazán líneas rectas de la costura 6-8 y 7-9. Capa entera (7.2. 1) Se sitúa el patrón de la espalda al hilo del género. Se prolonga la línea 2-1 hacia el punto 8. Se unen las puntas del escote 11 de esralda con 10 del delantero.

DEL PATRONA!e:


Se traza el contorno del delantero. Sobre la línea 2-B, se escuadra el punto 10 localizando O. Desde O y con radio 0-2, se traza el arco del baja hasta el punto B. Capa tres cuartos (7.2.2) Tipo de capa con menos vuelo. Se sitúa la espald::: en posición vertical. Se unen los puntos de escote 11 y 10 de espalda y delantero respectivamente, uniendo las dos piezas por el hombro. Desde los puntos 10 Y 11 Y con radio en el punto 2 se traza el arco del bajo.

GENESIS

DEL PATRONA

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Pág.- 71


Capa con costura en el hombro (7.2.3) Se sitúa la espalda al hilo del género. Se coloca el delantero colocando el canto perpendicular al centro de espalda, coincidiendo el punto 12. Se prolonga el centro de espalda y del delantero formándose el punto O. Desde el punto O y con radio 0-2, se traza el arco del bajo 2-A. Capa con costura en el hombro y laterales (7.2.4) Se trata de un tipo de capa con costuras de hombros y laterales con la ventaja que se usa menos tejido con menos desperdicio.

Se traza línea de costura de 5 a 3, hacia 6. Se prolonga el hombro hasta el punto 6. De 6 a 7 y de 7 a 8,1/10 de BASE. Se traza la curva de 7 a 8. Delantero (7.2.4.2) De 1 a 3 y de 2 a 4,1/10 de BASE. Se traza recta de 3 a 4. De 4 a 5,1/5 de 3 a 4. Se traza línea de costura de 5 a 3, prolongando hacia 6. De 6 a 7 y de 7 a 8, 1/10 de BASE. Se traza la curva de 7 a 8. Al canto se le adelantan tres centímetros para el cruce. Capa sin costura lateral (7.2.5) Igual que la espalda y delantero estudiados anteriormente pero juntando la costura lateral por los puntos 2-3-8.

Espalda (7.2.4. 1) De 1 a3yde2a4, 1/10deBASE. Se traza recta de 3 a 4. De 4 a 5, 1/5 de 3 a 4.

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Pág.- 72

Corsetería/Sujetador. Estudia la prenda ajustada al cuerpo y que cubre los senos. La prenda puede llevar espalda completa normal o limitarse a un ceñidor o a un apoyo del mismo en el escote de la espalda. El delantero consta de dos piezas básicas: El cuerpo y las copas. El cuerpo lleva perfectamente limitada la base de los senos, donde se acoplan los O que conforman el delantero y sirven de apoyo a las costuras de las copas. Las copas pueden ser de una, dos, tres o mós piezas estando condicionadas que las costuras de unión de las mismas, han de pasar forzosamente por la punta del seno. Medidas/cuadros de tallas Medidas anatómicas: Pecho. mario.

Torax máximo y Sub-ma-

El perímetro sub-mamario, exclusivo para este tipo de prendas se tomará horizontalmente, ajustada al cuerpo y alrededor del mismo, justo por debajo de los senos.Se anotará es su semi-perímetro. Correlaciones. Talla = Semiperímetro Sub-mamario. Pecho = Talla + 5.00 cm. Torax máximo = Pecho + Copa.

Normalización

Diferencia

Diferencia

(Torax y sub-mamaría)

(Torax y Pecho)

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5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

Cuadro de tallas de aplicación práctica. Talla Sub-mamario Pecho Torax máximo Torax máximo Torax máximo Torax máximo Torax máximo Torax máximo

3335373941434547495153 3335373941434547495153 384042444648505: 38 40 42 44 46 48 50 52 3941434547495153555750 404244,4648505254565860 4143454749515355575961 42 44 46 48.50 52 54 56 43 45 4749 51 53 55 57

54 5658 54 56 58 Cúpa AA O O O 58 60 62 O 59 61 63 O

....... ....... ....... ....... ..... .......

0.00 1.00 2.00 3.00 :.4.00 5.00

GENESIS

DEL PATRONAJ'

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Separación de ios rectángulos interiores (B. 1.4) La separación de estos rectángulos para la posterior conformación de las distintas copas, será igual al doble de la dif,,,encia entre la medida de TORAX MAXIMO y la de PECHO.

Pág.-73

Formación de las cuatro pinzas básicas (B. 1.5) Cerrando las separaciones uniéndolas por el punto (X) se forman cuatro pinzas básicas limitadas por las siguientes costuras. A-X-C

Y B-X-D

Trazado de la espalda y delantero. (B. 1. 1) El patrón de la espalda y delantero corresponde al del cuerpo masculino sin DESAHOGO, o sea que la BASE será igual a la medida de PECHO. El trazado de la base del seno en forma de circunferencia se realiza de la siguiente forma.

o A-5 B-O C.O D-O

11

E

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A la mitad de 5 a 8. 2.0 centímetros. Igual a A-O. Igual a A-O. Igual a A-O.

// 8.1.2

Se escuadra de C a D. Desde el punto O se traza la circunferencia

de copas en función a pecho y torax.

Denominación

COPA AA COPA A COPAB COPAC COPAD COPA E

Limites (33/53)

lE UNA PRENDA DE VESTIR

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Formación de los rectangulos interiores (B.l.3). El rectangulo E-F-G y H lo podemos dividir a su vez en cuatro rectangulos:

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8.1.1

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A-B-C y D.

Limitación rectangular (B. 1.2) Con el fin de facilitar el proceso operatívo de las transformaciones limitaremos la circunferencia con un rectangulo E-F-G yH.

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Costura3 72

nO 167 enero

1993

Costura3

nO168 febrero

1993

73

GENESIS

Pág.-74

Curvatura de la costura de la pinza. Pinza base rectangular. (8.2. 1. 1) Deben curvarse las costuras de las pinzas con el fin de condicionarla a la forma semi-esférica del seno. . Por ello trazaremos las curvas A-X-C y B-X-O a ambos lados. . Estas piezas coinciden con la base rectangular en (8.1.2). Pinza de base circular (8.2. 1.2) Curvadas las costuras de las pinzas pOdemos limitar la COPA en línea curva que coincidira con el trazado 8.1.1). Supresión de las pinzas. Base rectangular (8.2.2. 1). En la copa de base rectangular, podemos suprimir la pinza vertical cerrando la pinza B-X, uniendo sus costuras. En este caso la O estará formado por tres piezas: E-F-C-A; A-XO-H y C-G-O-X. Base rectangular (8.2.2.2) La supresión de la pinza se hace de forma similar a la anterior cerrando la pinza B-X. Las tres piezas son A-B-C, AO-X Y C-O-X.

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

Copa de dos piezas. Pinza vertical. (8.2. 3. 1) Con la base rectangular podemos trazar la pinza vertical curvando B-X-D en ambos lados. Las dos piezas están limitadas por: E-H-D-B y F-G-D-B

GENESIS

DEL PATRONAJE


Copa de una sola pieza base recfangular (1' 2.5.1) Cerrando primeramente la pinza X-B y cerrando después cada una de las pinzas laterales la A-X y la X-C. La única pinza formada por los límites O-X-O se redondeara para facilitar su acoplamiento.

Pág.-75

Copa de una sola pieza con base circular (8.2. 'i.2) Exactamente igual que el anterior estando formada za por los límites O-A-B-C-D-X.

la pie-

Base rectangular (8.2.3. 1) Cerrando las pinzas horizontales se abrirá la pinza vertical quedando la cop" limitada por dos piezas: la superficie EB-F-C y la inferior A-C-G-O y H. Base circular (8.2.3.2) Cerrando las pinzas ho;izontales A-X y X-C se abrirá la pinza vertical C-X-O formando dos piezas A-B-X-D y B-C-D-X.

F

Copa de dos piezas. Pinza horizontal. Base rectangular (8.2.4.1) Con la base rectangular podemos trazar la pinza horizontal curvando A-X-C. en ambos lados.

/J.

Copa de dos piezas. Pinza horizonfal. Base circular (8.2.4.2) Cerrando las pinzas verticales B-X y X-O se abrirá la pinza horizontal A-X-C formándose dos piezas: A-B-C y A-O-C.

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DEL PATRONAJE

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Costura3

74

nº 168 febrero

1993

Costura3

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nº 168 febrero

1993

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75

Pág.-76

GENESIS

Copa de una sola pieza base circular escotada (8.2.5.3) En la práctica la parte superior de la copa esta más o menos escotada dejando al descubierto la parte superior del seno por lo que se bajará el punto B hacia 1, la cantidad que se estime oportuna según el modelo. La copa en este caso estará limitada por los puntos D-C-l-A-D y X.

DEL PATRONAJE

r-


GENESIS

DEL PATRONAJE


Pág.-77

Entallada (9. 1.2) De 3 a C se entallan tres centimetros. De 2 a O se entallan dos centímetos. Se traza costura 1-C y D. TALLA=SEMIPERIMETRO/SUB~AAMARIO. Límites (33/35) Se traza línea recta de 9 a E, leal izando F. De Fa G • 4 cm. Se traza línea recta 9-G y ligeramente curvada de G a E. La anchura de escote de espalda (1-12) se aumentara 1 cm. Partida (9.1.3) Se traza de la espalda sin costura central por lo tanto se trazará una línea recta d" 1 a 2 que será el lomo del género. El punto W a la mitad de 3-G. De 2 a X igual que de 3 a W. Se traza una línea recta de X a W hasta Y. En el punto W se vacia 3 cm en total. En el punto X se vacia 2 cm. en total.

8.2.5.3

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Desde el escote al punto Z la misma distancia que de1~ a A en el delantero. Se traza la costura del costadillo tal como se indica en el modelo.

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Con costadillo (9. 1.4) Se trata de la espalda sin costura central, por lo tanto se trazará línea recta de 1 a 2 que será el lomo del género. El punto W a la mitad de 3-G. De 2 a X igual que de 3 a W: • Se traza línea recta de X a W hasta Y. El punto W se vacia 3 cm en total. El punto 15 a la mitad de 9 a 13. Se traza la costura del costadillo tal como indíca el diseño.

I

Delanteros (9.2) La característica de estas prendas es el cuello y solapa de corte sastre. Pueden ser rectas o cruzadas y la pinza vertical que corresponde a la espalda partida o con costadillos. Patron base (9.2.1) Igual al trazado normalizado con un largo a la mítad de la ESTATURA (7a) igual a A-O El DESAHOGO igual al de la espalda de 8 a 10 cm.

9,l.4

12

Chaquetas tipo sastre. La chaqueta tipo sastre es una de las prendas clásicas del indumento femenino. Se trata de una prenda de aire masculino con unos procesos de confección propios de esta especialidad pero que deben llevar unas pinceladas de coquetería femenina que le proporcionan una característica singular. Espalda. ES\lldiaremos primeramente las variantes ción de esta pieza a través de:

de transforma-

Patrón base (9. 1. 1). El largo normalizado corresponde a la 1/2 de ESTATURA (7a) El DESAHOGO de 8 a 10 cm. El trazado exactamente igual que el patrón de CUERPO. mara horizontalmente, ajustada al cuerpo y alrededor del mismo.

Costura3

76

nº 168 febrero

1993

Entallado (9.2.2) Sobre la misma planificación de la espalda desarrollaremos el delantero de la siguiente forma: De Fa H - 1.5 cm. Se trazan las curvas del costado 9-H y H-E. De 10 al - 15 cm.

13

t_~j.

De 2 a Z igual que de 6 a 10. Se traza recta I-Z. y -N altura bolsillo a la mitad de M-J menos 2 cm. De N a P - anchura de bolsillo a 1/3 de PECHO. de P a W - 2cm. 8etraza línea de pinza W-8quesevacia2cm. De J a 2 - Igual que de 6 a 11. Se traza recta 11 • M- J. De M a Y - 2cm. De M a X - 1cm. De J a K - 2 cm. Se traza la pinza 11-X-J y 11-Y-K. De 2 a L se bajan 2 cm. Sf! traza línea inclinada del bajo E-L-R. De LaR - 2 cm. para el cruce. S quiebre de solapa a gusto. Se traza el canto de R a S - paralela a 2-6. De 13 a T -2cm. para el quiebre de solapa. Se traza de S a T. De T a U - anchura de solapa más su mitad. Se escuadra T-U-O. / De U a O - anchura de solapa. Se traza el canto de solapa S-U.

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Costura3

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nº 168 febrero

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1993

77

GENESIS

Pág.-78

Con costadillo y cruzada (9.2.3) Igual al anterior variando la cantidad del cruce y la forma de la pinza en forma de costadillo. Se dibuja y corta la costura del costadillo de A a 11. Se cierra la pinza de 11 a 8. El costadillo está formado por la pinza curvada A-11-B. De LaR - anchura de cruce a la 1/4 de PECHO como máximo. Se traza el canto de R a S paralela a linea de construcción. El punto S altura de quiebre a gusto. . De 13 a T - 2 cm para el pié de cuello. Se traza la linea rle quiebre T-S. De T a D - anchura de solapa más su mitad. De D a U - anchura de solapa. Se traza el canto de solapa A-U según el modelo.

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

Mangas 1.- Sueltas De una sol, pieza (10.1.1) Se traza inicialmente la [,tANGA BASE detallada en (1.3.3) Sobre el trazado normal las distintas mangas sufren las siguientes variaciones:

DEL PATRONAJE


Pág.·79

Con costura central (J'J.1.1.2) Se traza de una manga de una sola pieza con la costura central está situada en la hoja cimeta. Se traza la semi-manga correspondiente a la parte del delantero 1-5-18 y 3. aplicando la costura 5-18 en posición vertical.

Con frunces en la copa. (' 0.1.1.3) Se traza linea central 0-3. De O a 3 - largo de la manga igual a 1-3. De O a 1 - la cantidad destinada para fruncir media manga (5 cm) Se trazan líneas rectas de 1 a 3.

Sobre la costura 5-18 se aplica la costura de la parte de la espalda 4-19. La costura de cierre será la 1-3.

Sobre la linea 1-3 se aplican indistintamente pondiente a la espalda y delantero.

la parte corres-

Con pliegue o pala en la costura central (10.1.1.1) Se traza la semi-manga correspondiente a la parte del delantero 1-5-18 y 3. De 1 a 1 y de 3 a 3 el doble de la cantidad destinada para elpliegue (5 cm). A partir de la línea 1-3 se dibuja la parte de la manga correspondiente a la espalda 1-3-19-4.

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Costura3

nO168 febrero

1993

Costura3

nO 168 febrero

1993

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Pág.-80


Con vuelo en el bajo (10.1.1.4) Se traza línea central 0-3. De O a 3 -largo de manga igual a 1-3. Se escuadra 1-0-3 a ambos lados.

GENESIS


Corta de bollo (10. 1. 1.5) La línea de sisa de la manga igual a 5-4. A la mitad de 5-4.

De O a 3 - la 1/4 parte destinada al vuelo. (20 cm. en total) De 3 a 18 igual a 2 - 5. Se traza recta de 5 a 18. De 18 a A - 1/4 del vuelo (5 cm). Se traza línea costura 5-A. De 3 a 19 igual a 2-4. Se traza línea recta de 4 a 19. De 19 a B - 1/4 de vuelo (5 cm). Se traza línea de costura 5-B. Se redondea el bajo A-O-B.

Se escuadra A hacia O y 3 sobre la línea 5-4. De A a O igual que A a 4. Se traza línea recta de O a 4 y de O a r. Sobre la línea 0-5 y desde 5 se aplica la parte delantera de la manga (O). Sobre la línea O - 4 Y desde 4 se aplica la parte de la espalda (E). De O a 6 - igual que de 1 a 2. Se complementa el contorno de la copa trazando 1-6-1 . De 5 a C y de 4.a C - cinco centímetros. De C a 18 y de C a 19 - 5 cm. Se traza la costura 5-18 y 4-19.

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DEL PATRONAJE


Con pliegues encarados en copa (10 1.1.6). Los puntos 4-5 igual a la manga norr;al. El punto A la mitad de 4-5. El punto A se escuadra a 6. De A a O doble de la distancia 1-2 en la manta (altura copa). Se trazan líneas rectas 5-0 y 0-4. Sobre 5-0 se aplica la parte delantera de la manga (O). Sobre 4-2 se aplica la parte trasera de la manga (E). Se prolongan los puntos 1-2 O hacia 5. De 5 a 6 - igual que de 5 a 1. Desde 5 se traza el arco 1-6-

1.

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6 a B y de 6 a C - 1/3 del arco 1-6. trazan las curvas 1-B, B-C y C-1. 4 a D y de 5 a O - 5 cm. O a 18 t de O a 19 - 5cm.

Se trazan las costuras con forma de 5 a 18 y de 4 a 19.

Pág.-81

De bollo con frunces en costura (10.1.1. 7) Se divide por la mitad la parte de la manga correspondiente al delantero formándose las piez, 3 (AA) Y (BB). Se divide por la mitad la parte de la manga correspondiente a la parte de la espalda formándose las piezas (CC) Y (OD). De 15 a 151a 1/4 parte de la anchura de la manga normal

4-5. De 14 a 12 igual que de 15 a 15 centrado al. De 13 a 13 igual a 15 - 15. De 1 a A - 1/3 de la distancia 1-B. Se traza la curva de la manga 13-A-15. Las curvas 5-15 y 13-4 corresponden al trazado normal. La banda inferior con una longitud igual a 13-15 y una anchura de 3 cm.

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nº 168 febrero

1993

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Costura3

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nº 169 marzo 1993

73


Pág.-82

Corta con el bajo con vuelo (10.1.1.8) Se divide la manga en cuatro parteo iguales (AA), (BB), (CC), y (DO). Se trazan las líneas 6-8 y 4-9. De 3 a O - 1/6 del vuelo total(24 cm). Se traza línea recta de 1 a O a ambos lados. Sobre esta línea se aplican las piezas de las mangas BB y

CC.

De C a C y de E a E - 1/3 del vuelo total. Se trazan líneas de C a A y de E a B. Sobre las líneas anteriores se aplican las piezas AA y DO. Se redondea el bajo 18-C-C-D-3_D-E-E-19.


Corta con frunces en co~ bajo (10.1.1.9) Se traza la línea 8-1 paralela al canto. De 1 a 8 largo falda. Se Se De De De Se

divide la manga en cuatro piezas iguales. escuadra 0-2-13 y 0-3-5. 2 a 13- igual que de f. a 11. Se traza el canto 6-13. 3 a 4 - igual que de 7 el 11.Se traz? recta de 4 a 7. 4 a 5- 1/4 de vuelo. Se traza recta de 7 a 5. redondea el bajo.

GENESIS

DEL PATRONAJE

Corta-partida con vuelo en e. ,:1 (IC 1.1.10) De 1 a 3 nivel de la costura según dis :,ño. Se traza línea horizontal A-3-B. De 18 a A de 3 a C y de 19 a B de 5 a 8 cm. según el frun-

ce. Se trazan líneas rectas A-C-B. De Se Se De Se De Se

Corta-con frunces en costura y bajo (10. 1.1.9) Se planifica igual que el modelo (10.1.1.7) De B a C -1/3 de B a 18. Se traza la curva 18-C-19.

Pág.-83


e a H igual que de 3 a 4. escuadra C-A-E. escuadra e-B-D. A a E y de B a O igual que de e a H. escuadra A-E-G. Se escuadra B-D-F. E a G y de O a F igual que de 3 a C. traza la curva del bajo G-H-F.

en el bajo (10. 1.1.11)

Larga con frunces redondeados Se traza línea verticaI1-F-1.

De 1 a F igual que el largo de manga (1-~) De F a 3 - 8 a 10 cm. según diseño. Se traza línea 1-3 donde se acopla la mancha BASE. De e a G igual que de F a 3. Se traza recta 65-G. De F a A- 174 de la distancia 1-F. De G a B- 1/2 de A-F. Se traza línea ligeramente curvada A-B. De B a e de C a d y de O a E - 1/4 de A a B. De A a I y de B a H - 5 cm. Se trazan las ondas del bajo. La parte de la espalda se marca encima con los lím~es de 1-5.

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Costura3

74

n2

169 marzo

1993

Costura3

n2169 marzo 1993 75

Pág.-84

GENESIS DEL PATRONJ\IE

DE UNA PRENDA

DE VESTIR


[1<:;

Pág.-85


( 2. De dos piezas. Se traza de un tipo de manga igua: a la manga BASE 2 pero con costura central. Planificación para el fruncido central (10.1.2.1) De 2 a 3 igual que de 1 a 2. Se traza línea 3-18-19 del bajo acortandola manga larga. De 1 A- de 2 a B y de B a 3- 1/3 de 1 a 3. De 5 a C de C a D y de D a 18 - 1/3 de 5 a 18. De 4 a E de E a F y de Fa 19 - 1/3 de 4 a 19. Se trazan líneas rectas C-A-E y D-B-F. La manga queda de esta forma en seis piezas para posteriores manipulaciones. Fruncido en la costura central (10.1.2.2) Se traza línea horizontal C-E. De C a E De B a B Se trazan medio de

- la anchura de C-E en la manga. - 8 cm o más según el frunce deseado. líneas C-B y B-E. Sobre esta línea la zona interla manga A-B-C-D y A-B-E-F.

De A a A se aplica igual que de B a B. Sobre la línea 5-A se aplica la zona superior de la manga C-A-1-5. Sobre la línea 4-A se aplica la zona superior de la manga E-A-l-4. Sobre la línea C-8 y 8·,~. se aplica la zona de la man" ' 0-8-3-18 Y la F-8-3-19. Se redondea la costura central l-B-3 de ambos lados. Se redondea

la costura interior 5-C-D y 4-E-F.

Con frunces en la parte de la espalda (10.1.2.6) Manga parecida a la anterior pero con el frunce en la parte de la espalda. La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2.

Fruncido en /a costura central de la CO,",l (10.1.2.4) Sobre la planificación anterior se CUrvil la costura central 1-2-A a ambos lados. La cantidad de fruncido corresponde a la distancia A-2. Con frunces en la parte del de/antera (10.1.2.5) Manga similar a la anterior con frunce unicamente parte del delantero. La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2.

en la

Planificación para mangas con más fruncido (10.1.2.3) Sobre el trazado normal de la copa se traza una de nueva con flojo realiz(lndo la siguiente variación: De A a 2 de 8 a 10 cm. Se traza línea 5-2. Se escuadra 5-2-1 . Sobre la línea 5-2-1 se sitúa la manga normal correspondiente ai delantero. Se escuadra 4-2-1 . Sobre la línea 4-2-1 se sitúa la manga normal correspondiente a la espalda. Se complementa la corona con la curva 1-1.

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Costura3

76

nº 169 marzo

1993

Costura3

nº 169 marzo 1993

77

Pág.-86 GENESIS Con pieza central rectangular fruncida (tO. 1.2.7) de 2 a B y de 2 a C - 2.5cm. o a gusto según diseño. Se traza recta de B a O y de C a E-paralela a 1-2. Se trazan las curvas de B a 10 Y C a 8. La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2. Con pieza triangular fruncida (10.1.2.8) (H) Parte media posterior. Semejante a la anterior. Se curva de 2 a E y de 2 a O para formar la pieza triangular.

DEL PATRONAJE


Se trazan las curvas L. ~ a F y de 2 a G. La cantidad de fruncido igual a la distancia

1-0.

Con pieza central rectangular en copa (tO. 1.2.9) Parecidos a los anteriores con las siguientes variantes: De 2 a B y de 2 a C -2.5 an, la cantidad precisa según diseño. Se escuadran C-B-D y B-C-E. Se trazan las curvas de B a F y de C a G. La canlidad de fruncido igual a la distancia 2-A.

GENESIS

DEL PATRONAJE


Pág.-87

Forma japonesa. Son mangas derivadas de mangas tipo ,"pones que se definen como piezas de cuerpo; espaldas y delanteros con la manga integrado en los mismos, reciben esta denominación por similitud a las prendas típicas japonesas que denominamos Kimonos.

Se traza línea 12-C, escuadrada al centro 1-3. De lOa C-Iargo de manga igual a la 4/10 de E.~tatura (7"). Se escuadra 12-C-D. De C a O - anchura del bajo más un centímetro. Se traza línea recta de O a A. Delantero (10.2.1.2) De 8 a A y de 19 a B -la mitad de la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se traza la oostura del oostado A-B. Se traza línea 13-C. perpendicular al canto. De 12 a C-Iargo de manga igual a las 4/10 de ESTATURA (7ª) Se escuadra 13-C-D.

Murcielago. Son mangas muy anchas con la costura central de manga en posición horizontal, mangas muy cómodas pero con arrugas fuertes en sisa. Espalda (10.2.1.1.) De 7 a A y de 16 a B - la mitad de la diferencia entre PECHO Y TORAX MAXIMO. Se traza el costado de A a B.

De C a O -anchura del bajo menos un centimetro. Se traza línea recta de Da 17.

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Costura3

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nO169 marzo 1993 Costura3

n2 169 marzo 1993

78 79

GENESIS

Pág.-88

Sisa recta espalda (10.2.1.;3.) Igual a (10.2.1.1). Se traza línea de costura 7-E. En este caso la espalda y manga forman dos piezas diferentes. Sisa recta delantero (10.2. 1.4) Igual a (19.2.1.2) Se traza línea de costura 17-E. Como en el caso anterior el delantero y la manga forman dos piezas diferentes.

DEL PATRONAJE

D¡:: UNA PRENDA DE VESTIR


"'E UNA PRENDA DE VESTIR

Sisa curvada espalda (10.2.1.5) Desde el límite del hombro se traza la costura de la man-

Pág.-89 Recta Tipo de manga ja,;onesa menos cómoda que la anterior por ser en principio una manga más estrecha, pero menos arrugas, es una manga muy usada en prendas deportivas y de género de punto.

ga de forma curvada pasando por el punto A. Las costuras de O a B puede curvarse en la zona de la sisa. Sisa ('Jrvada delantero (10.2. 1.6) Desde el límite del' hombro se traza la costura de la manga de forma curvada pasando por el punto A. La costura de O a B puede curvarse en la zona de la sisa. La manga puede ser de dos piezas con costura en 12-C o de una sola pieza uniendo la manga delantera y trasera porC-10.

Espalda (10.2.2.1) De 7 a A y de 16 a B - la mitad de la diterencia medida de PECHO y TORAX MAXIMO. Se traza línea recta de A a B. De Se De De Se

entre la

13 a C -largo de brazo a las 4/10 de ESTATURA escuadra 13-C-O. C a O -la 1/4 de C a 13 más un centímetros. A a E - 1/10 de BASE. traza línea de costura de O a E.

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Costura3

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nO169 marzo

1993

Costura3

nO 170 abril 1993

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Pág.-91 GENESIS DEL PATRONA"'"

Pág.-90

Delantero (10.2.2.2) De 8 a A y de 19 a B - la mitad de la diferencia entre la medida de TORAX menos la de PECHO. Se traza línea de A a B. Se De Se De Se De Se De Se

prolonga la línea del hombro de 13 a 15 hacia C. 15 a C largo de manga igual a la 4110 de ESTATURA (7ª) escuadra 15-C-D. C a O -la 1/4 de C a 13 menos un centímetro. e~cuadra 11-17-F. 17 a F - 1/10 de BASE. traza la línea de costura 8-0. A a E - igual que de 17 a F. traza la Ibea de costura de pinza de ¡:: a 11 y de 11 a E.

Sisa recta espalda (10.2.2.3) Una vez trazada la espalda puede despiezarse la manga del cuerpo cortando el patrón por la línea de la costura E-F.


GENESIS

DEL PATRONAJE


Sisa recta delantero (10.2.2.4) El delantero se des pieza de forma similar a la espalda cortando la prenda por E-F. La manga puede ser de una sola pieza uniendo el patrón de .:spalda y delantero por la línea F :::.

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Sisa curvada espalda (10.2.2.5) Planificada la manga puede cortarse la costura de la manga en forma curvada situando la costura encima del punto 13 o variando la ubicación según el diseño. Se traza la curvada 13 a E. Sisa curvada delantero (10.2.2.6) De 13 a 15 la misma distancia que de 12 a 13 en la espalda. Se traza la curva de 15 a E. Si se desea la manga de una sola pieza puede unirse por la costura C-13 de la espalda por la C-15 del delantero.

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Costura3

nº 170 abril 1993

Costura3

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58

GENESIS

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DEL PATRONA'"

:: UNA PRENDA DE VESTIR

Conforma

Se traza la curvatura

Para trazar esta manga debe de disponerse de la manga base (1.3.3) con la espalda (1.3.1) Y el delantero (1.3.2) Se acopla la manga con la parte del cuerpo correspondiente curvado el hombro.

El punto X corresponde a la coincidencia lantero con la curva de la manga 15-5. Se traza la curva de X a 5.

Esta manga es mucho más aplomada modidad de las anteriores.

flero no tiene !'l co-

Esquema espalda (1O.2.J.l) Se corta el patrón normal adelantándole 6 a A y de 8 a B - la mitad de la drterencia entre lamedida de TorIDwRecho. Se hace coincidir el punto 9.gEl/laespalda con el 13de la manga. Sobré el punto 9 se hace girar' la manga hasta que coincidan el punto 16 de la manga con el 12 de la espalda. Las curvas coincidiran en un punto común X. Se traza la curva de X a 4. Esquema delantero (10.2.3.2) Se corta el patrón normal del delantero de 8 a A y de 9 a B la mitad de la drterencia entre la medida de Tora>
GENESIS


DEL PATRONAJ,:

Pág.-93

de 15 a 2. de la sisa de de-

Raglan espalda (10.2.3.3) Sobre el esquema de la espalda podemos trazar la variante del ranglan con las siguientes variaciones: De 11 a C la cantidad estimada según el modelo. Desde C rozando el punto X se traza la curva de la manga e-X-4 Raglan delantero (10.2.3.4) Sobre el esquema del delantero se puede trazar la variante de la manga raglan realizando las siguientes variaciones: De 13 a C - la cantidad estimada según el modelo. Desde C y rozando el punto X se traza la curvada de manga C-X-4. Canesú Se trata procede El punto Se traza

espalda (10.2.3.5) de una manga que lleva acoplado de la siguiente manera: C ubicado segán el modelo. la costura del canesú de C a D.

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Costura3

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nº 170 abril 1993

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Pdg.-94 GENESIS DEL PATRONAJE


GENESIS

DEL PATRONAJE

!:lE UNA PRENDA DE VESTIR

Pág.-95

Canesú delantero (10.2.3.6) Por lo tanto de 15 a', Jual que de 12 a O en la t,;palda. Se traza línea de costura D-E-C de acuerdo al m(Ijelo.

Se procede de forma similar en el delantero, después de haber situado la manga en la posición adecuada. El punto C altura del canesú según el diseño. Se traza la costura de C a O.

Con Costadillo-Espalda

La parte de la manga esta limitado por 14-13-15-3-18-4- XOyC.

Se planifica con forma.

Canesú de tres piezas espalda (10.2.3.7) Otra variante consiste en el canesú de tres piezas. Consistente en un amplio canesú que llega hasta la costura central de la manga, la manga propiamente dicha que puede ser de una o dos piezas y la parte inferior de la espalda. El proceso para su .realización transformación:

se limita a la siguiente

El punto C-E y D, según diseño. Se traza la costura del canesú C-E-D.

(10.2.3.9)

la espalda y delantero

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al modo de japonesa

LJs puntos C y O según diseño. Se traza la costura de la sisa de O a 4. De 2 a F igual que de 5 a C. De F a E la cantidad de ceñido 2cm. Se traza ta costura de C a E. El punto O según diseño. Se traza la costura de la sisa de O a 4. De 2 a F igual que de 6 a C. Se traza línea recta de 4 a F.

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De F a E 3 cm. para el ceñido de la pinza. Se traza línea recta de CaE.

Canesú de tres piezas delantero (10.2.3.8) Se procede de forma análoga a la espalda si bien el punto O debe de coincidir espalda y delantero es decir costura con costura.

Costadillo.- De G a B - dos cm. para el ceñido. De F a E - dos centímetros par ala pinza. Se traza la pinza de C a E y el costado de A a B.

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Mixtas Se trata de una serie de mangas caracterizadas que una mitad de ellas es de forma de manga pegada y la otra de tipo raglan. Mixta-raglan espalda (10.2.4. 1) Se planifica conforme a la 000 De 12 a C ubicación de la costura según diseño. Se traza la curva de costura C-X-4. La manga pegada del delantero puede llevar costura de 2 a 3 o ir sin ella según el modelo.

10,2,3.7

Costura3

n" 170 abril 1993 Costura3

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63 60

, UNA PRENDA

GENESIS DEL PATRONAJ(

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Mixta-reglan delantero (10.2.4.2) Sobre la planificación del delantero se procede de la siguiente forma: De 13 a C la situación de la costura según diseño. Desde C se traza la costura C-X-E' Sobre la línea 2-3 se ubica la parte de la ma;,ga correspondiente a la espalda. El delantero es independiente y la manga puede ser eje una o dos piezas según el modelo.

DE VESTIR G~NE!~~.lJ_EL~~~RO~~i'

Sastre I Manga de dos piezas característica de la especialidad de sastreria se compone de dos piezas cimera y bajera. . Gime -a sin suple (10.3.1.1) Sobre la planificación de la manga pegada de una pieza se procede de la siguiente forma: Se traza línea recta de 4 a 5 -paralelo a 0-6. De 5 a 7 - se suben tres centímetros.

De 2 a 13 - siguiendo la curva convencional 1/10 del perímetro sisa. Se escuadra 18-13 sobre la línea 0-6. De 12 a 141a mitad de 13 a 18. Se traza la curva de la costura del codo 11-14-13. De 4 a14 - 2.5 cm. De 7 a 17 - 2.5 cm. Se traza la costura del suple 15-16-17. Bajera con suple (10.3.1.4) De 4 a 15 - 2.5cm. De 8 a 16 - 2.5cm. De De De Se

Bajera sin suple (10.3.1.2) Como continuación al esquema anterior para la bajera procederemos de la sigurente forma: Se traza Iínea recta de 2 a 14. Se traza línea c:je2 a4, apoyada a 2-14 y sobre la línea de sisa hasta el punto 4.

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PRENDA DE VESTIR

Gimera con suple (10.3.1.3) Si se desea la cimera con suple en su forma clásica y adaptada para las prendas tipo sastre se procede a realizar las siguientes variaciones: De 8 a 12 2.5cm.

El punto 8 a la mitad de 4 a 7. De 8 a 9 - 2.5 cm. Se traza la curva de la costura 4-9-7. De 7 a 11 - 1/4 de O a 6. Se traza el bajo de 7 a 11. De 1 a 2 - igual de 1-0 más 1 cm. Se traza línea 2-10, paralelo a 0-6. El punto 12 a la mitad de 2-10. Se traza la costura del codo 11-12-2.

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7 a 17 - 2.5cm. Se traza la costura del suple 15-16-17. 2 a 13. ~/10 del perímetro de la sisa. 12 a 14 -la mitad de 13-19. traza la curva de la costura del codo 11-14-13.

Pág.-97

Cuellos Dentro de la gran complejidad de cuellos hemos llfOcurado seleccionar los más representativos sobre los cuales será fácil al diseñador representar su creatividad por medio de un patrón. Sueltos Se denominan independientes

sueltos los que forman una o des piezas al cuerpo a que pertenecen.

Rectos Sin forma. que quedan adaptados verticalmente al cuello anatómico para este tipo de cuellos la medida Lt5ada corresponde a la del escote total o a la suma de lEs cuatro piezas o sea. los dos delanteros y las dos espaldQ. Tirilla sin pie (11.1.1.1) Llamado también cuello De 1 a 2 - 1/2 de escote.

O

tiene un proceso fácil 0= corte.

De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello a gusto. normalmente a la 1/5 de 1 a 2. Se traza la recta de 3 a 4. Se redondea el canto. Para que estos cuellos sean cómodos debe kquearse como mínimo un centímetro del escote normaliza~.

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nº 170 abril 1993

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nº 171 mayo 1993 65

64

GENESIS

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DEL PATRONAJE

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GENESIS


"r: UNA PRENDA DE VESTIR

Con forma

Con pie y punta (11.1.1.2) De 1 a 2 - 1/2 de escote. De 1 a 3 y de 2 a 4 - 1/5 de la distancia 1-2. Se traza una línea recta de 3 a 4.

Se trata de cuellos con forma curvada, con más longitud de curvatura en la parte exterior que la interior que a su vez debe coincidír con el escote.

de 2 a 5, la cantidad de punta deseada 3/5 cm. Se traza una línea recta de 4 a 5.

Este cuello queda completamente bro.

De 3 a 6 y de 4 a 7 - 2.cm. para el pie de cuello. Se traza una línea recta de 6 a 7. Con pico De 1 a 2 De 1 a 3 Se traza : 11.1.1.2

DEL PATRONAJE

plano encima del hom-

Bebe o colegiala (11.1.2.1) Se une por el hombro la espalda y delantero una vez cortados los patrones tipo. De 1 a 2anchura de cuello a gusto según modelo. De 3 a 4 igual que de 1 a 2. El punto 5 según modelo. Se traza la curva exterior del cuello 2-6-5.

y pié (11.1.1.3) - 1/2 de escote. y de 2 a 4 -1/5 de la distancia 1-2. una línea recta de 3 a 4.

De 3 a 6 - 3.cm. para el pié de cuello. De 4a 7-1.cm. Se curva el piéde6a7. De 2 a 8 - 1.5 cm. Se traza una línea recta 4-8-5.

De 1 a 7, de 3 a 8 y de 5 a 9 - Lcm. Se traza la curva 7-8-9.

Pág.-99

Smoking aplicado (11. 1.2.2) Se unen la espalda y delantero por el hombro. De 1 a 2 - anchura de cuello. El punto 5 situado sobre el canto según diseño. Se traza la curva de 1 a 3 siguiendo el escote y de 3 a 5. Se traza la curva exterior del cuello de 2 a 5. Peter-pan (11.1.2.3) Se une la espalda y delantero por el hombro. De 1 a 2 - anchura de cuello por el centro de la espalda. De 3 a 4 - anchura de cuello por el hombro. El punto 5 bajada de escote del delantero. El punto 6 ubicación de la punta de cuello. Se traza la curva exterior 2-4-6. Se traza una recta 5-6. De 1 a 7 y de 3 a 8 - 2.cm. De 5 a 9 - 1.cm. Se traza la curva 7-8-9.

De 8 a 5 - 4.cm o a gusto según modelo. Camisero (11.1.1.4) De 1 a 2·1/ de escote. De 1 a 3 y de 2 a 4 - 1/5 de la distancia 1-2. Se traza una línea recta de'3 a 4. El punto 5 situado según el modelo. Se traza una línea recta de 4 a 5. Se curva de 1 a 5. De 3 a 6 - 3.cm. para el pié de cuello. de 4 a 7 - 3.cm. para el pié de cuello. Se traza la recta 6-7-8. De 7 a 8 - cruce del delantero 2.cm. Se traza la curva de 4 a 8.

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nº 171 mayo 1993 1

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nº 171 mayo 1993 67

Pág.-l00


Con punta y pié de cuello. (11.1.2.4) El proceso de construcción de este cuello se compone varias fases:

PRENDA

DE VESTIR

De 2 a 10- 3.cm. para el pié. De 4 a 11 - l.cm. se traza la curva de costura 10-11.

(11. 1.2.5) Camisero/regulab/e Sobre el delantero se traza línea recta de 1 a 2 - hacia 3. De 2 a 3 - mitad del escote total de la prenda. El punto 3 se escuadra hacia 5 y 6. Se traza la línea 5-4, paralela a 1-3 y tangente al escote. De 3 a 6 - 1/10 de la medida total de escote.

GENESIS

DEL PATRONf

.- DE UNA PRENDA DE VESTIR

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Sastre de

A) De 1 a 3 - mitad del escote total de la rrenda. De 1 a 2 y de 3 a 4 anchura de cuello ~egún diseño Se traza la línea recta de 2 a 4. B) De 1 a 5 y de 2 a 6 - 1/3 de 1 a 3. De 5 a 7 y de 6 a 8 - 1/::',de 1 a 3. Se corta el patrón por 5-6 y 7-8. C) De 5 a 5 y de 7 a 7 - 1/5 de 1 a 2. Se abre el patrón apoyado en 6 y 8. D) El punto 9 según diseño. Se traza el canto del cuello 1-9 y 9-4. Se redondea el O de 2 a 4.

El punto 7 ubicado según la forma de la pala. Se traza la curva de 6 a 7.

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Cuello típico con solapa utilizado en las prendas tipo sastre. El ángulo que forma la solapa con el cuello se denomina O. Quiebre de solapa (11. 1.3.1) De 1 a 2 anénura de escote según diseño. El punto 3 altura de quiebre sobre la línea de canto. Se traza el quiebre de solapa 2-3.

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Pág.-l01

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Solap9:(II.I.3.2) De 21t~.5 cm. para el pié de cuello. Se escuadra 1-6-7. De6a7-1/2del-6. El punto 5 ubicado según diseño. Se traza la línea recta 7-5 localizando Se curva ligeramente

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Simetría de la solapa,(II.I.3.3) Sobre la línea de quiebre 2-3 se escuadra el punto 5 locaIizandoO. Se traza linea 5-0 atrasando hacia 8. De O a 8 igual que de 5 a O. Se traza la recta de 4 a 8 y curvada de 8 a 3 semejante a 3-5. Muchas veces es preferible alternar las fases, empezar por 4-8-3 que es realmente la forma definitiva de la solapa y traspasarla a 4-5-3.

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Pág.-102

UNA PRENDA

Se traza una línea ligeramente

curvado de 12 a 14.

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11 a 12 igual que de 2 a 6 (2.5 cm). 12 a 13 - 5.cm o a gusto según modelo. 8 a 9 - 1/3 de 4 a 8. escuadra 8-9-10.

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Curvados Tipo de cuello smoking en el que el cuello descansa sobre el hombro completamente plano, es un cuello clásico para chaquetas de modistería. Unión de escote por el hombro (11.2.2 1) La espalda y delantero debidamente afinados se unen por el hombro procurando que el enlace de los escotes en el punto 2 este bien definido. Fantasía plano trazado según diseño (11.2.2.2) Sobre el esquema anterior se planifica el cuello sobre el esquema de delantero y espalda. De 5 a 8 - bajada de cuello por el centro de espalda. El punto 4 corresponde a la Hnchura de cuello sobre el hombro. Se traza la forma de solapa según modelo 4-9-3.

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De 4 a 5 - pié de cuello 2.5 cm. Se traza el quiebre de 5 a 1. De 5 a 6 - 4 o 5 cm.

Despiece del cuello, pié y tapa (11.1.3.8) B modelo anterior debe despiezarse por un lado el pié = 11-12-4. El cuello y tapa esta limitado por los puntos 12-4-9-10-13. Como en todos los anteriores debe dejarse para costura.

Forma clásica (11.1.3.6) Se traza la línea recta de 4 a 6 - hacia 8.

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Tipo sastre (11.2. 1. 1) El cuello smoking clásioo tplco de la prenda del mismo nombre. Se traza una línea recta 1c2 prolongando hatia 3. De 2 a 3 - anchura de escote de espalda. . Se escuadra 2-3'4 y 2-3'y 6. De ~_~ un cm. Se traza una recta paralela a 2-3, tangente al escote. .

Pág.-103

De 9a 10 igual que de 8 a 9. Se traza la línea recta de 1~ a 10.

De 10 a 12 igual que de 8 a 10. Se traza una línea ligeramente curvada de 11 a 12.

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lE UNA PRENDA DE VESTIR

Rectos Son los que quedan de manera similar al cuello tipo sastre o sea un cuello bastante levantado.

De O a 5 igual que de 8 a O. Se traza la solapa 4-5-3. El punto 6 se escuadra a 11. De 6-11-13.

De 9 a 11 igual que de 6 a 7. De8a 10-1/3de4a8: Se escuadra 7-8.-11 . De 9 a 11 igual que de 6 a 7. De 8 a 10 - 1/3 de 4 a 8. Se escuadra 8-10-12.

DEL PATRONA

Tipo smoking Se denominan cuellos smoking los que forman parte del propio delantero o mejor dicho, el cuello con la solapa y la O formando este conjunto una sola pieza.

Tipo gabardina con pié postizo (11.1.3.7) El punto 2 pié de cuello. El punto 3 altura de quiebre de solapa. Se traza la recta 2-3. Se traza 4-8-3 forma de solapa según el modelo. Sobre la línea 4-3 se escuadra 8 localizando 9. Se traza la línea 8-0-5.

Escote rectangular (11. 1.3.5) Se traza una línea recta de 4 a 6 prolongando hacia 8. Se traza una línea de 7 a 8 - paralela a 4-9. De 7 a 8 - igual a 6-7 más escote de la espalda. Se escuadra 7-8-11.

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GENESIS

1Q.

De 13 a 14 igual que de 8 a ,13. De 10 a 12 la mitad de 2 a 10.

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DE VESTIR

De 6 a 8 - la medida del eSCOle de la espalda. Se escuadra 6-8-11 . De 8 a 9 igual que de 2 a 6 . .se traza el quiebre 4-2-9. De 9 a 11 - 1/2 de 6 a 8 .. De 10 á 12 se Jún modelo,

Afinado según diseño (11.1.3.4) El punto 2 se escuadra hacia 10. De 2 a~10 igual al escote de la espalda. De 2 a 9 igual que de 6 a 2 .. De8a 13-1/4de4~¡ De 9 a 11 i9U,al que_~a Se escuadrá~

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nº 171 mayo 1993

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Costura3

nº 171 mayo 1993 71

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GENESIS

Pág.-104

Fantasía de una sola pieza (11.2.2.3) Se marcan sobre la solapa los puntos 10 y 15 situados de forma que permitan copiarla con más comodidad. Se escuadran los puntos 15-9 y 10 sobre la línea de quiebre formando los puntos 16-13 y 11 respectivamente. Se prolonga 15-16 hacia 17. Se prolonga 9-13 hacia 14. Se prolonga 10-11 hacia 12. De 16 a 17 igual a 16-15. De 13 a 14 igual a 9-13. De 11 a 12 igual a 10-11. Se curva 17-14 12-3. Se prolonga la línea 3-2 hacia O. Sobre la línea 3-0 se escuadra el punto 5 localizando 18. Se traza la curva del escote 2-19. Se traza la recta 19-0. De 19 a 20 anchura de cuello en centro espalda. Se traza la curva de 20 a 17.

DEL PATRONA¿¡

~ UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS

Trazado directo por acople de hombros (11.2.2.4) Se prolonga la línea de hombro del delantero 2-1 hacia 5. Sobre la línea 1-5 se acopla el hombro de la espalda uniendo en el punto 1 las respectivas puntas de escote. cuello por centro espalda. De 6 a 7 - anchura Se traza el quiebre de solapa 1-4. De 1 a 8 - anchura de cuello a nivel de hombro. Se traza el escote 1-6; el centro cuello 6 y 7 Y el canto de solapa.

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Smoking delantero cruzado (11.2.2.5) De 4 a 5 - cruce del delantero según diseño. Se traza el escote curvado de 1 a 5. Se acopla la espalda y delantero por el hombro. De 6 a 7 - anchura de cuello por centro espalda. De 1 a 8 anchura de cuello sobre el hombro. Se traza el canto 7-8-5.

DEL PATRONAl

e UNA

PRENDA DE VESTIR

.(;on volantes

Canto en punta con cuello fantasía (11.2.2.6) Se unen por el hombro la espalda y delantero. De 3 a 4 - anchura de cruce.

Estos cuellos deben manipularse y se inicia con la forma de cuello tipo smoking, realizando seguidamente la transformación oportuna.

El punto 4 altura de quiebre de solapa. Se traza el canto 4-2-5. De 5 a 6 - anchura de cuello en centro espalda. De 2 a 7 - anchura de cuello en el hombro. Se lraza la recta 5-6 y curvadas

Pág.-105

A caja (11.3. 1) Se marca el cuello colegiala y se divide en cuatro partes. Se abren los bordes exteriores la cantidad que se desea volear.

de 6 a 7 y de 7 a 4.

Marinero (11.2.2.7) Se une por el hombro la espalda y delantero. De 1 a 2 - anchura de escote. de 3 a 11 línea del hombro. De De Se Se

1 a 5 largo de cuello por centro espalda. 5 a 6 - anchura de cuello. escuadra 5-6-10. traza la línea de 3 a 10.

Si se desea marcarlo directc.mente puede procederse la siguiente manera. 1-2 - 1/10 PECHO + 3. De 2 a 3 - 1/4 de 1 a 2. De 4 a 11 - 1/4 de 2 a 4. Se traza el hombro 3-11. Se traza 3-8 .. paralela a 5-6. Sobre 3-11 ..se escuadra 4 locc.lizando O.

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De O a 7 igual que de O a 8. Se traza la línea 3-7-9. De 3 a 9 igual que de 1 a 2. Se escuadra 7.9.10.

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Costura3 72

nº 171 mayo 1993

Costura3

nº 172 junio

1993

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Pág.-l06

GENESIS DEL PATR(

E DE UNA PRENDA

DE VESTIR!'


A PRENDA DE VESTIR

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Pág.-107

Cruzado (11.3.2) Se dibuja el delantero izquierdo.

completo,

los dos lados derecho e

Sobre el hombro 1-2 se aplica la espalda. De 3 a 4 - el ancho de cuello por centro e~palda. De 1 a 5 - anchura de cuello en el hombro. Se traza el cuello y solapa 3-4-5-6. Se traza la línea recta de 1·a 6. Se copia el patrón de cuello smoking. Se corta en nueve o diez partes lo más iguales que sea posible.

Por la parte exterior se separara la cantidad que deba volearse el cuello. Se dibuja el cuello en sus partes interiores y exteriores. Escote en O (11.3.3) Se traza el escote tipo smoking. Se corta en 8 o 10 trazos lo mas iguales posibles. Por su parte exterior se abre el cuello voleandolo o menos según el vuelo deseado.

en más

Chaleco A partir del patrón BASE de cuerpo Femenino se puede proceder a la transformación del chaleco condicionándolo con un desahogo de dos centímetros. Espalda (12.1.1) De 3 aA - 8.cm. De 3a B-1/10 de3a 16. Se traza recta de 1 a BydeBa A. De 16 a C - 6.cm. De 16aD)/10de3a 16. De C a E - igual de 16-0 menos 1.cm. Se traza recta de 7 a O y de O a E. De 13 a F - 2.cm. Se traza la curva de la sisa de F a 7.

Ol..:antero con costadillos (12.2.1) De 19 a A - 6.cm. De 3 a B la 1/2 de 3 a 6 + 2.cm. De A a C - igual que de 11 a 6. Se traza recta C-l1. Vaciado de pinza de O a E igual a la l/lO de 6 a 8 más la diferencia de TORAX a PECHO. Centrado a la línea C-ll. El punto F - costura curvada al punto 11. Se corta de F a 11. Se cierra la pinza convencional de 11 a B, abriéndose la pinza 11-G. De B a H y de 6 a I - dos centímetros de cruce. De 13 a J - 2.cm. Se traza recta 8-K. De A a L - la mitad de 19 a K. Se traza recta de K a L. De H a N - 8.cm. De B a M - la mitad de HaN. Se traza la curva de N a M. De 15 a P - 2.cm. Se traza la curva de la sisa de P a 8.

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Costura3

nO 172junio

1993

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67 Costura3 nO172 junio 1993

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Pág.-l0B

GENESIS

DEL PATRONA

lE UNA PRENDA

DE VESTIR

Delantero cruzado (12.2.2) De 19 aA - 6.cm. De 3 a B - 8.cm.

De 15 a P - 2.cm. Se traza la curva de la sisa de P a 8.

de A a G- igual que de 6 a 11. Se traza recta C-11. De D a E - 1/10 de 3 a 19 más la diferencia de TORAX a PECHO centrado a la línea C-11. Vaciado de pinza en el punto Ca la mitad de D a E. Se traza la pinza. De 19 a·K - 1/10 de 3 a 19.

,Izado con solapas (12.2.3) SI se desea el modelo anterior con solapas se procede de la forma siguiente: De J a R - anchura de solapa más su mitad (15.0 cm) Se escuadra O-R-S.

DeA a L-Ia mitad de 19 a K. Se trazan rectas 9 - Ky K- L. Se traza línea de costura de pinza l1-G. Se cierra la pinza convencional 9-11 abriéndose la pinza F-l1-G_ N a la mitad de 3-6. De N a O - 8.cm. en su forma clásica.

De R a S - anchura de solapa (1 O.cm) Se curva de O a S O hacia W. De S a W - 1/3 de RaS. U a la mitad de RaS. De R a T - igual que de R a U. Se traza recta de R a U y ligeramente curvada de U a W. La solapa y el cuello forman una pieza aplicada sobre el delantero.

Se traza el bajo redondeándolo

De B a H - 6.cm. se trazan rectas de O a H y de O a J. Se traza la curva hacia el punto 13.

ligeramente

de L a H.

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INA PRENDA DE VESTIR

GENESIS DEL PATRONAJE!

Tipo smoking (1:'.2.4) Se corta la pinza por l1-D-F y 11-E-G. Se cierra la pinza convencional 11-8, abriéndose F-D-11-E y G. N a la mitad de 3-6. De N a O y de H a B - 2.cm. de cruce. Se traza la curva del escote de 13 a O.

Pug.-l09 De 4 a 5 - dos centír>etros. De 1 a 6 y de 2 a 7 el doble de la distancia de 1 a 4. Se traza línea recta de 6 a 7. 8 la mitad de 2-7. 9 la mitad de 1-6. Se traza línea recta de 8 a 9 - hacia 10. De 9 a 10 igual a 4-5. Se traza 1-10-6.

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Costura3

nO 172 junio

1993

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de la falda recta tipo sastre

Evasee (13.1) Se traza línea 5-4 paralela a 2-3. Se corta la pinza y la línea 5-4. Se cierra la pinza. Se traza el bajo de 2 a 8. Para delantero y trasero se procede,.de la misma forma.

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Faldas. Se trata de la transformación a varios modelos.

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Trasero recto con pliegue en el centro (13.2) De 1 a 4 y de 2 a 3 el fondo del plíegue. Se traza línea recta de 3 a 4 - hacia 5.

68

Costura3

nQ

172 junio

1993

69

GENESIS

Pág.-l10

DEL PATA'

'JE DE UNA PRENDA DE VESTIR

Con canesú de una sola pieza_ Parte inferior (13.5) Se une el delantero y trasero por la costura lateral. Se traza línea B-D paralela al bajo pasando por el final de la pinza 4-5.

Con pliegue en la pinza del delantero (13.3) Se traza línea 5-6, paralela a 9-10. Se corta la pinza y la línea 5-6. El delantero queda partido en dos trozos. De 4 a 5 y de 2 a 6 - 20 cm para el pliegue.

Canesú. Parte superior (13.6) Manteniendo la posición de la pieza 4 se le unen las piezas 3-2 y 1. Se redondea de A a C. Se redondea de BaO.

Delantero cruzado (13.4) Se traza el delantero conforme el patrón BASE. De 1 a 3 y de 2 a 4 -10/12 cm. para el cruce.

CJENESIS DEL PATRONAJE

'lA PRENDA DE VESTIR

Pág.-l11

6 7 8 3 4

Con cádesú y pliegue en el centro (13.7) Se traza la línea de costura de 2 a O según modelo. Se corta de 2 a O. Se cierra la pinza convencional 5-6. Se redondea de 2 a 4. De 7 a 12 igual que de 9 a 10 más el vuelo 8/10 cm. De lOa 12 igual que de lOa 11. Se traza el bajo 7-11-12. De 2 a 8 y de 7 a 9 - 5.cm o más para el pliegue en el centro.

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2-10. Se traza línea recta 5-6. 5-9. 6-10. Se traza línea recta 7-8. 1 a 5. 2 a 6. Se traza línea recta 3-4.

Se corta por 3-4 y 7 -8. Queda por tanto la falda partida en cuatro piezas iguales. Cuarto de capa (13.9) Se traza ángulo recto 10-0-2. Se aplican las cuatro piezas abriendolas coincidan por los puntos 7-5- y 3. Se procura que de O a 1 sea igual a 0-9. Se traza el arco desde O de 1 a 9. Desde O se traza el bafo de 2 a 10.

Preparación para manipular faldas de vuelo (13.8) Se traza el rectángulo 1-2-9-10 con las siguiente dimensiones. De 1 a 2 - largo normalizado a la mitad de Estatura (7'). de la 9 y de 2 a 10 medida de Cintura. 5 a la mitad de 1-9.

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Costura3

n2 172 junio

1993

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Costura3

n2

172 junio

1993

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GENESIS DEL PATRON

Pág.-112

DE UNA PRENDA DE VESTIR ,ENESIS

Media capa (13.10) Se unen las cuatro piezas por los puntos 7-5 Y 3. Se procura que la distancia 0-1, 0-5 Y 0-9 sean iguales. Se traza línea recta 11-9-0-1 y 12. Desde O se traza el arco de 1 a 9.

Con vuelo ajustada a cintura y cadera (13.12) Se aplica la primera pieza 1-2-3 y 4 al hilo del género. De 1 a 11 - 4/10 de CADERA. Se escuadra 1-11-12. De 12 a 13 - 1/3 de la diferencia entre la medida de caderas y la medida de cil i,ura. S'e traza línea recta 3-13-4.

Desde O se traza el ardo del bajo de 11 a 12.

Sobre 3-13-4 se aplica la segunda pieza 3-4-6-5. De 5 a 14 igual que de 1 a 11. Se escuadra 5-14-15. De 14 a 15 - Igual que de 12 a 13. Se traza línea recta 5-15-6.

Con vuelo y pliegues en la cintura (1". 11) Se aplica la pieza 1-2-3 y 4. al hilo del género. De3a 3 yde4a 4- 4 Y 12cm. respectivamente. Se traza 3-4. Sobre la línea 3-4 se aplica la segunda pieza. De 5 a 5 y de 5 a 6 - igual que de 3 a 3 y de 4 a 4. Se traza línea recta de 5 a 6. Sobre esta última línea se aplica la tercera pieza. De 7 a 7 y de 8 a 8 igual que de 3 a 3 y de 4 a 4. Se traza línea recta de 7 a 8.

DEL PATRONA"c


Pág.-l13

Falda con cola recta (13.15) Se une el delantero y trasero de la falda por 2-5. De 1 a 4 - medida de cintura al suelo.

Entera de una sola pieza (13.13) se une el delantero derecho e izquierdo por la IÍlea central 5-6. Por la línea 7-8 se une el trasero. Se hace lo mismo en el otro delantero.

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De esta forma la falda queda limitada a una sola pieza. De cola de capa entera (13.14) de O a 1 de O a 2 de O a 3 y de O a 4 - 1/3 de Cintura. Desde O se traza la circunferencia 1-4-2 y 3. De 1 a 5 de 3 a 7 y de 2 a 6 la medida de cintura al suelo. Desde O se traza el bajo de la falda 5-6-7-8. De 8 a 9 -la cantidad de O según diseño (110/120 cm) Se trazan las curvas de 5 a 9 y de 6 a 9.

Sobre esta línea se aplica la tercera pieza 5-6-8-7. De7a 16 igual que de 1 a 11. De 16 a 17 igual que de 12 a 13. Se traza línea recta 7-17-8.

3a 7 -10cm. de6 a 8 -10a 12cm. Sedespieza 7-6-8. 4 a 10 - la mitad de 1 a 4. traza línea recta 1 - 10 prolongando hacia 11. 10 a 11 - igual que de 1-4. traza línea 11-12 paralela a 4-10. 11 a 12 igual que de 4 a 10 menos 5.cm. traza recta de 4 a 12. redondea la cola. Se traza de 11 a 8.

Sobre esta última línea se aplica la cuarta pieza 7-8-10-9. Se redondea la cintura de 1 a 9. Se redondea el bajo de 2 a 10.

Sobre esta última línea se aplica la cuarta pieza. La falda esta limitada por 1-2 - 10 Y 9.

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n"173

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GENESIS

Pág.-11/

Con cola recta de dos piezas (t3. 16) Se une el delantero y trasero de la falda por 2-5. De 1 0.4 - la medida de cintura al suelo. De 1 a 7 - 3/10 de Cadera.

DEL PATRONAJ,

. UNA PRENDA DE VESTIR

Drapeado de tres piezas - Despiece (13.17) Sobre el trazado normal del delantero se despleza el canesú (A). Se traza la pieza central (B). Se traza líneas d nivel del drapeado quedando la parte de la falda dividida en cuatro partes (C) (O) (E) Y (F).

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traza la costura 7-8-5 según modelo. prolonga la línea 8-7 hacia 13. 4 a 10 -la mitad de 1 0.4. traza recta 7-10-11.

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100. 11 - la mitad de 1 a 4 o variando según modelo. traza línea de 11 a 12 - paralela a 4-1. 11 0.12 - igual que de 4 0.10. escuadra 11-7-13.

Situación del drapeado (13.18) El canesú (A) se cierra la pinza y queda de una sola pieza. La pieza (B) se abre al lomo. Se sitúa la pieza inferior (F) en su posición convencional. Se abre de 3 a 3 la cantidad del drapeado (5.cm). Se traza línea 3-0, sobre 3-0 se aplica la pieza (E). De 2 a 2 la cantidad de drapeado (5.cm). Se traza línea recta de 2 a O. Sobre 2-0 se aplica la pieza (O) De 1 a 1 - la cantidad del drapeado (5.cm). Se traza recta de 1 a O.

De 7 a 13 y de 11 0.14 - 10.cm. para el fruncido. Se traza recta de 13 a 14 que sera lomo del género. Se traza la curva del bajo de 10 a 5.

GENESIS

DEL PATRONA!

:: UNA PRENDA

DE VESTIR

Drapeado en la costura lateral (13.19) Sobre el delantero se indican las zonas del drapeado

Pág.-115

Con lateral voleado - Recto (13.21) Se selecciona el delantero de la falda recta.

(A)

(B) (C)y(O).

De 1 a 10 - 2O.cm. variable según la profundidad del pliegue. Se traza recta de O a 10.

Se cortan las cuatro piezas.

Sobre 0-10 se dibujan la silueta de los pliegues. Desde O se traza el arco 1-2.

Situación de drapeado (13.20) Se sitúa la pieza inferior (O) en su posición normal. De 1 a 1 - 5.cm para el drapeado. Sobre 1-0 se sitúa la pieza C. De 2 a 2 - 5.cm para el drapeado. Se traza la curva 2-0.

De 1 a 6 de 6 a 5 de 5 a 4 y de 4 a 2 - igual que de 1 a 10. Se trazan los radios 0-2, 0-4, 0-5 Y 0·6. La medida de O a 14 se aplica de O a 3. Se traza línea recta 1-3.

Sobre 2-0 se aplica la pieza (B). De 3 a 3 - 5.cm. para el drapeado. Sobre la línea 3-0 se aplica la pieza A.

Sobre la línea 1-0 se aplica por último la pieza (C). 2

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nº 173 julio/agosto

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I GENESIS

Pág.-116

.~ UNA PRENDA DE VESTIR

Pantalones. Estas transformaciones pueden realizarse indistintamente para prendas masculinas o femeninas solamente deberá

Con tatera/voteado. Con forma (13.22) De O a 1 - 2.cm. De 2 a 3 - lá situación de cruzado que se desee. Se traza línea recta de O a 3.

y 2.

GENESIS

DEL PATRONAJe

,¿ UNA

PRENDA DE VESTIR

Corto

Trasero (14. 1.2) De 1 a 7 - 1/3 de Caderas más ocho centímetros. De 7 a 5 - 1/10 de Estatura (7a). Se escuadran 1-7-5. De 7 a 6 - 1/2 de Caderas + 20 cm. De 6 a 8 - 1/3 de 7 a 6. 9 a la mitad de 7 a 8.

El pantalón corto no es exactamente lo mismo que acortar el pantalón largo convencional y cortarlo por la pernera, por ello detallamos a continuaciónel patrón base correspondiente al tipo de pantalón corto.

De 5 a 15 - 30 cm. De 14 a 13 igual que de 14 a 15. Se trazan líneas semi-curvadas de 7 a 17 y de 8 a 13. El punto 6 se escuadra a 16. De 6 a 16 - 1/10 de Caderas.

Delantero (14. 1. 1) De 1 a 2 - 1/3 de cadera. De 2 a 4 - 80 cm.

Se escuadra 7-16 hacia 17 y 18. De 17 a 18 la mitad de 6 a 16. Se traza recta de 1 a 18. De 18 a 19 - 1.5 cm. Se curva de 16 a 19. 21 a la mitad de 1-19. Se escuadra 1-21-22.

apl'~arse el patrón base correspondi.nte.

Se dibuja la silueta de los pliegues 6-5-16 - 4 Y 2. Desde 1 se traza el arco 2-10. De 2 a 7, de 7 a 8 de 8 a 9 y de 9 a 10 igual que de. 2 a 3. Se trazan los radios 15-7,15-8,15-9 Y 15-10. Desde 1 se traza el arco 6-14. Desde 1 se traza el arco 5-13. Desde 1 se traza el arco 16-12. Desde 1 se traza el arco 4-11 . Se traza la curva 14-13-12-11

DEL PATRONAJI:.

De 4 a 5 - 1/10 de Estatura (7a). Se escuadra De 4 a 6 - 1/2 de Caderas.

1-4-5.

De 6 a 12 - igual que de 4 a 8. Se traza recta 14-8-17. De 5 a 15 - 20 cm. Se traza recta de 2 a 15. De De Se De De

14 a 13 - igual que de 15 a 14. Se traza recta 12-13. 17 a 16 - 1/4 de Cintura menos dos centímetros. traza recta 6-16. 6 a 18 - 1/10 de Caderas. Se curva de 12 a 18. 1 a 20 - 20 cm. Se traza la curva de 2 a 20.

Pág.-117

Pivotando en el punto 8 se gira el patrón. La distancia 16-20 ha quedado más ancha para dar comodidad a la prenda. El ceñido por la cintura se hace por medio de fruncido con gomas. Ceñido de pemera - Trasero (14. 1.4) Se corta trasero por la línea central 24-14. De B a 14 se le entra la misma cantidad que de B a 14 del delantero. Sobre el punto 9 se gira la pieza abriéndose en la cintura por 24-A. De esta fonna se aumenta la medida de cintura para compensar la falta de comodidad que implica estrechar la pemera. Por lo general este tipo de prendas acostumbra a llevar fruncido a la cinturilla por medio de gomas.

De 21 a 22 - 10 cm. Vaciado pinza en el punto 22 - 30 cm. Sport tipo americano - Delantero. (14.1.5) De 12 a B y de 4 a 5 - 1/10 de Cadera. Se traza la curva del bajo A-B.

Ceñido de pemera - Delantero (14.1.3) Se corta el delantero por la línea central 14-17. De 14 a B se le entra la mitad de la cantidad a estrechar.

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Con canesú (14.2.2.1) Se traza la línea de costura del canesú de A a B, según el modelo. Se cierra la pinza quedando conforma la costura del canesú A-19 21.

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(igual al del trasero) las partes correspon-

En el bajo con costura en la raya. Delantero (14.2.2.7) Se corta el delantero por la línea central. Se corta la pinza de 17 a 19. de 9 a A y de 10 a 1/4 de vuelo en el bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a A de vuelo en el bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a B y de 13 a D.

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En el bajo con costura en la raya. Trasero (14.2.2.8) Se corta el trasero por la línea central. DeAa 10ydeCa 12-1/4devuelo. Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 15 a C. De 10 a B y de 11 a D - 1/4 de vuelo. Se trazan líneas rectas de 13 a D y de 14 a B.

De O a 9 y de O a 19 la cantidad destinada al pliegue. Se trazan líneas rectas de 19 a 9. Sobre las rectas 19-9 se apoyan cada una de las parte del delantero.

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De 13 a Ay de 11 a B-1/4devuelo. Se trazan líneas curvas de la pemerade Aa 15 yde B a 14.

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el bajo. Delantero. (14.2.2.5.) traza línea vertical 17-0. 17 a O - largo del delantero. O a 9 - 1/4 del vuelo del delantero trazan líneas rectas de 17 a 9.

Con pliegue en la raya (14.2.2.6) Se corta el delantero long~udinalmente por la línea central. Se corta la pinza a ambos lados de 17 a 9.

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Se corta el trasero por la línea de pliegue 24-10. De O a 12 se aplica a ambos lados la cantidad precisa para frunces y que depende del volumen que se le quiera dar a la prenda. Se trazan Iineas de 24 a 10 donde se aplica sobre cada una de ellas la parte correspondiente del trasero.

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De 10 a A y de 11 a B - igual que de O a 9 Se traza línea recta de 7 a B y de A a 4.

En et bajo. Trasero (14.2.2.4) Se traza línea vertical 19-0.

Fruncido en la cintura. Trasero (14.2.2.2) Se traza línea vertical 0-10.

E UNA PRENDA DE VESTIR

Sobre las líneas 17-9. se aplican dientes al delantero.

Sobre cada una de estas rectas se apoya la parte del delantero correspondiente. Se redondea la cintura de 1 a 16 que debería llevar el fruncido correspondiente.

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DEL PATRONI

JNA PRENDA DE VESTIR

Fruncido en la cintura. Detantero (14.2.2.3) Se traza línea vertical 0-9. De O a 9 - el largo del delantero. De O a 171a cá"tidad de fruncido. Se trazan líneas rectas 9-17.

Son una serie de variaciones que se basan en dar vuelo en distintas partes de la prenda.

La pinza de esta forma desaparece pieza la parte superior.

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GENESIS DEL PATRON.A

Pág.-118

E UNA PRENDA

Tipo Slip - Trasero (14.1.8) de 16 a 8 - 1/10 de Cadera más su mitad. Se escuadra 16-8-8. de 8 a B· 1/10 de Cadera [..enos 10 cm. Se traza la curva de la pernera A-8.

Sport tipo americano - Trasero (14. 1.6) De 8 a B y de 7 a A-l/lO de Caderas. Se traza la curva del bajo de A a B. Tipo Slip. Delantero. (14.1.7) De 6 a 12 - 1/10 de Cadera. Se escuadra 6-12-B. De 12 a 8 - 1/10 de Cadera menos 10 cm. Se traza la curva de la pernera de A a 8.

DE VESTIR

GENES1S DEL PATRONAJF

Pág.-119


Se traza línea recta de A a B -paralela a 1-19. De A a 8 -igual a 1-19 más un centímetro. Se traza línea recta 19-B.

Largo Se trata de estudiar las variantes propias de los pantalones largos. Estas variaciones son asimismo útiles para pantalones de ambos sexos. No obstante las limitaciones propias de esta prenda hemos procurado reseñar las más interesantes.

Se prolonga el centro de pinza 22-21 hasta C. Vaciado de pinza en el punto C la mitad del vaciado en 21. Baja - Delantero (14.2.1.3) De 20 a A y de 16 a B - la cantidad destinada a la variación. De 16 a 8 - igual que de 20 a A. Se traza recta de A a 8. Nótese que la pinza se ha reducido en longitud y vaciado ajustándose a la nueva medida de cintura que por ser más baja es también mayor.

Caja La altura de caja o sea la ubicación de la cintura encima del usuario puede variar según el diseño y moda. Para la caja alta implica también un pantalón más largo. para la caja baja el pantalón sera más corlo. Alta - Delantero (14.2.1.1) De 1 a A y de 16 a 8 a cantidad destinada a la variación. Se prolonga la línea de pinza 19-17 hacia C. Vaciado de pinza en C la mitad del vaciado en el punto 17. Se traza línea recta de 20 a A. Atta - Trasero (14.2.1.2) Se escuadra 19-1-A. De 1 a A igual que el delantero

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De 19 a 8 - igual que de 1 a A. Se traza línea de A a 8. Nótese también que la pinza ha quedado más corla y menos vaciada.

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GENESIS GENESIS

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Con vuelo Son una serie de variaciones que se basan en dar vuelo en distintas partes de la prenda. Con canesú (14.2.2. 1) Se traza la línea de costura del canesú de A a B. según el modelo. Se cierra la pinza qu.edando conforma la costura del canesú A-19 21. La pinza de esta forma desaparece pieza la parte superior.

y quedan de una sola

DEL PATRONAJE,

Se corta el trasero por la línea de pliegue 24-10. De O a 12 se aplica a ambos lados la cantidad precisa para frunces y que depende del volumen que se le quiera dar a la prenda. Se trazan Iineas de 24 a 10 donde se aplica sobre cada una de ellas la parte correspondiente del trasero.

E UNA PRENDA DE VESTIR

En e/ bajo. Delantero. (14.2.2.5.) Se traza línea vertical 17-0.

Fruncido en la cintura. Delantero (14.2.2.3) Se traza línea vertical 0-9.

De 17 a O - largo del delantero. De O a 9 - 1/4 del vuelo del delantero Se trazan líneas rectas de 17 a9.

De O a 9 - el largo del delantero. De O a 17 la ca ..tidad de fruncido. Se trazan líneas rectas 9-17. Sobre cada una de estas rectas se apoya la parte del delantero correspondiente. Se redondea la cintura de 1 a 16 que debería llevar el fruncido correspondiente.

De lOa O - el largo del trasero. De O a 10 y de O a 121a 1/4 del vuelo en el bajo. Se trazan líneas 0-12 yO-10. Sobre estas líneas se apoya la parte correspondiente trasero. De 13 a Ay de 11 a B - 1/4 de vuelo. Se trazan líneas curvas de la pemeradeAa

Sobre las líneas 17-9. se aplican dientes al delantero.

(igual al del trasero) las partes correspon-

De lOa A y de 11 a B - igual que de O a 9 Se traza línea recta de 7 a B y de A a 4. Con pliegue en /a raya (14.2.2.6) Se corta el delantero longitudinalmente por la lilea central. Se corta la pinza a ambos lados de 17 a 9. De O a 9 y de O a 19 la cantidad destinada al pliegue. Se trazan líneas rectas de 19 a 9.

En el bajo. Trasero (14.2.2.4) Se traza línea vertical 19-0.

Fruncido en la cintura. Trasero (14.2.2.2) Se traza línea vertical 0-10.

DEL PATRON/·

Pág.-121

uNA PRENDA DE VESTIR

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En el bajo con costura en la raya. De/antera (14.2.2.7) Se corta el delantero por la línea central. Se corta la pinza de 17 a 19. de 9 a A y de lOa C - 1/4 de vuelo en el bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a A de vuelo en el bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a B y de 13 a D. En el bajo con costura en la raya. Trasero (14.2.2.8) Se corta el trasero por la línea cer,tral. DeAa 10ydeCa 12-1/4devuelo. Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 15 a C. De 10 a B yde 11 a D -1/4 de vuelo. Se trazan Iineas rectas de 13 a D y de 14 a B.

Sobre las rectas 19-9 se apoyan cada una de las parte del delantero.

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Se escuadra A-14-15. Se escuadra

Con vuelo en el bajo partido por rodilla. Delantero (14.2.2.[l¡ Se corta el delantero a nivel de rodilla por 13-15. De 9 a A y de 9 a B - 1/4 de vuelo en el bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B. Se escuadra 14 - A - O Y A- 14 - 15. Se escuadra 14 - B - F Y B- 14 - 13. De A a C - la mitad del bajo. De B a E - la mitad del bajo. De C a O y de E a F - 1/4 del vuelo del bajo. Se trazan rectas de 13 a F y de 14 a O Se redondea el bajo de Fa O.

GENESIS

DE VESTIR

B-14-13.

Con costura

De 10 a C y de lOa O - 1/4 de Vuelo. Se traza línea 0-16 y C-16. Se escuadra 0-16 y C-16. Se escuadra 0-16-13 y C-16-15. Se escuadra 16-0-11.

en la rodilla. Bajo recto. Delantero

Bajo partido por la rodilla. Trasero (14.2.2. 10) Se corta el trasero a nivel de rodilla por 13 - 15. De 10 a A y de 10 a B - 1/4 de vuelo del bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B.

en la rodilla.

Bajo recto.

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(14.2.2.12) De 14 a 8 - se bajan 5.0 cm. o a gusto según modelo. Se traza línea de costura 13-8-15.

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De C a 12 mitad anchura del bajo mas la 1/4 de Vuelo. De Da 11 - igual que de C a 12. Oe13all-igualquede16a10. De 15 a 12 - igual que de 16a 10. Se curva el bajo 11-10-12. de 16 a 8 - 5.0 cm. Se traza la costura 13-8-15.

De 14 a A - 5.0 cm. o a gusto según modelo. Se traza la línea de costura 13-A-15. inclinada

a rodilla. Bajo con vuelo. Trasero

De 14 a A - 5.0 cm. Se traza línea de costura 13-A-15.

(14.2.2.11)

Con costura

inclinada

(14.2.2.13)

Sobre la línea A-14 se sitúa la parte posterior del bajo. Sobre la línea B-14 se sitúa la parte delantera del bajo. De C a E y de E a , - 1/4 de vuelo de bajo. Se trazan líneas de 15 a O y de 13 a F. Se redondea el bajo de Fa O. Con costura inclinada


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rodilla. Bajo con vuelo. Delantero

(14.2.2. 14) De la línea de rodilla al punto A-5.0 cm. Se traza línea de costura 13-A-15.

Pág.-123

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9 a C y de 9 a D O 1/4 de Vuelo. traza línea recta C-14 y 14-0. escuadra 14-C-l O y C-14-15. escuadra 14-0-11 yO-14-13. 14 a 8 - 5.0 cm. Se traza la costura 13-8-15.

De O a 11 y de Cal 1/4 del Vuelo.

O la 1/2 del bajo del delantero

Se redondea

el bajo 11-9-10.

Con costura

recta en rodilla.

Bajo con vuelo. Delantero

(14.2.2.15) De 14 a 9 - la distancia de rodilla al largo. De 9 a A y de 9 a 8 la 1/4 del Vuelo. Se trazan rectas A-14 y 14-B. Se escuadra A-14-15., Se escuadra 14-A-l0 mas 13-15 en el trasero.

Se redondea el bajo 11-9-10.

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GENESIS DEL PATRONIj

lE UNA PRENDA

Se escuadra A-14-15. Se escuadra

Con vuelo en el bajo partido por rodilla. Delantero (14.2.2.[J¡ Se corta el delantero a nivel de rodilla por 13-15. De 9 a A y de 9 a B - 1/4 de vuelo en el bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B. Se escuadra 14 - A - O Y A- 14 - 15. Se escuadra 14 - B - F Y B- 14 - 13. De A a C - la mitad del bajo. De B a E - la mitad del bajo. De C a D y de E a F - 1/4 del vuelo del bajo. Se trazan rectas de 13 a F y de 14 a D Se redondea el baje de Fa o.

GENESIS

DE VESTIR

B-14-13.

Con costura

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(14.2.2.12)

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De 14 a B - se bajan 5.0 cm. o a gusto según modelo. Se traza línea de costura 13-B-15.

Con costura inclinada

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Bajo recto.

rodilla. Bajo con vuelo. Trasero

De 10 a C y de 10 a D - 1/4 de Vuelo. Se traza línea D-16 y C-16. Se escuadra D-16 y C-16. Se escuadra D-16-13 y C-16-15. Se escuadra 16-0-11.

De 14 a A - 5.0 cm. o a gusto según modelo. Se traza la línea de costura 13-A-15. Con costura

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De 14 a A - 5.0 cm. Se traza línea de costura 13-A-15.

(14.2.2.11)

Bajo partido por la rodilla. Trasero (14.2.2. 10) Se corta el trasero a nivel de rodilla por 13 - 15. De 10 a A y de 10 a B - 1/4 de vuelo del bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B.

inclinada

(14.2.2.13)

Sobre la línea A-14 se sitúa la parte posterior del bajo. Sobre la línea B-14 se sitúa la parte delantera del bajo. De C a E y de E a r - 1/4 de vuelo de bajo. Se trazan líneas de 15 a D y de 13 a F. Se redondea el bajo de F a D. Con costura inclinada


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16-C-12 y

C a 12 mitad anchura del bajo mas la 1/4 de Vuelo. Da 11 - igual que de C a 12. 13 a 11 - igual que de 16 a 10. 15 a 12 - igual que de 16a 10. Se curva el bajo 11-10-12. 16 a B - 5.0 cm. traza la costura 13-B-15.

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9 a C y de 9 a D O 1/4 de Vuelo. traza línea recta C-14 y 14-0. escuadra 14-C-l0 y C-14-15. escuadra 14-D-l1 y D-14-13. 14 a B - 5.0 cm. Se traza la costura 13-B-15.

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Bajo con vuelo. Delantero

(14.2.2.15) De 14 a 9 - la distancia de rodilla al largo. De 9 a A y de 9 a B la 1/4 del Vuelo. Se trazan rectas A-14 y 14-B. Se escuadra A-14-15., Se escuadra 14-A-l0 mas 13-15 en el trasero.

delantero

De A a 10 y de B a 11 - 1/2 del bajo mas la 1/4 del vuelo. Se redondea 13-14-15.

De la línea de rodilla al punto A-5.0 cm. Se traza línea de costura 13-A-15.

Se redondea el bajo 11-9-10.

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GENESIS

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Con costura recta en rodilla. Bajo con vueto. Trasero (14.2.2.16) de 14 a 10 - la distancia de rodilla al largo. De 10 a A y de 10 a B - 1/4 de Vuelo. Se trazan rectas A-14-14-B. Se escuadran A-14·15 y 14-A-12. Se escuadran B-14-13 y 14-B·11. De A a 12 y de B a 11 - 1i2 del bajo mas la 1/4 del vuelo. Se redondea 11-10-12. Se redondea 13-14-15.

DEL PATRONA~

e UNA

PRENDA

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DE VESTIR

GENESIS

Bajo con capa entera. delantero (14.2.2. 18) Se traza recta de 13 a 15 al nivel de rodilla según modelo.

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Capa del .jo (14.2.2. 19) De O a A, de O a B y de O a C - 1/6 de la distancia 13-15 del delantero mas la 13-15 del trasero. Desde el punto O se traza el arco A-B-C. De A a D, De B a E y de C a F - la distancia desde la costura ai largo del pantalón. Desde O se traza el arco del bajo D-E-F.

Bajo con capa entera. detantero (14.2.2.17) Se traza recta 13-15 al nivel de rodilla según el modelo.

DEL PATRONf ..

DE UNA PRENDA

P",; -125

Frunces/drapeado Se trata de unos modelos con distintos tipos de fruncidos o drapeados para dar una idea de su origen tecnológico.

Con cuerpo Trataremos el modelo de la prenda denominado buzo en su forma más clásica.

En Se Se Se De Se

Mono. Delantero (14.3. 1) Se traza primeramente el patrón del pantalón según la talla que corresponda de caderas. Sobre la medida de cintura y ~or el runto (3) se aplica el delantero de cuerpo. La medida de 3 a A se aplica de 5 a B. Se traza recta dE A a B. La media de 11 a B se aplica de 11 a 17.

el canesú. Fru~e en el canesú (14.2.3.1) cierra la pinza del delantero. 17-B. traza la curva 16-17·20. escuadra B-19-A. 19 a A - igual que de 19 a 21 mas la cantidad de frunce. traza línea curva de 20 a A.

En el canesú. Frunce en la pemera (14.2.3.2) Se cierra la pinza del delantero 17 -A. Se traza la curva 16·17-20. Se escuadra A-19-21. Se traza la curva de 20 a 21. Desde 15 se traza el arco 19·B. De 21 a B • la camidad de fruncido según modelo. Se traza línea recta de 15 a B.

16

DE VESTIR

Mono. Espalda (14.3.2.) Se traza primeramente el patrón del trasero del p2ntalón según la talla que corresponda a la medida de cadEfas. Si se desea la prenda con mas desahogo puede aumentarse la medida de caderas en una o dos tallas más Sobre la línea de cintura 1 • A se aplica la espada cuerpo coincidiendo con el punto 1. De 5 a B • la misma distancia que de 1 a A. Se traza línea de costura central de A a B.

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'JNA PRENDA DE VESTIR

OENESIS DEL PATRONAJ~

Pág.-126


OENESIS DEL PATRON(

Pág.-127

" Variantes del modelo. Son variaciones que afectan a las estructuras básicas del patrón y que se trataron someramente al principio de este estudio pero que ahora estudiaremos mas particularmente Largos Se trata de estudiar las variantes de una prenda ceñida que sea más corta o más larga que el talle sin llegar al nivel de las caderas. Más corta (15. 1.1) . De 3 a A y de 3 a 8 - la distancia que se desee acortar la prenda. Se traza línea recta de bajo de A a 8. Observese que la pinza queda menos ceñida así como las costuras laterales. Más larga (15.1.2) De 3 A Y de 3 a 8 - la distancia que desee alargar la prenda. Se traza línea recta del bajo de A a 8. Observes e que las pinzas del talle hacia abajo no llegan a cerrarse así como el entalle de las costuras laterales.

Hombros Estudiaremos

las variantes

de hombros

altura y anchura condicionado

en lo relativo a su

por motivos de modelo.

Altos y Bajos (15.2.1) La variante de hombros no se contempla en confección industrial por tratarse de una anomalía anatómica. Los hombros altos se producen por exigencias de moda cuando la prenda lleva mucha hombrera. Cuando los hombros son horizontales el hombro corresponde también a una línea horizontal. El punto A corresponde a unos hombros sición intermedia.

altos en una po-

En ambos casos se trazará el hombro en dirección al punto (10) y desde la punta del hombro en su misma anchura se traza la sisa hasta el punto 6. Estrechos y anchos (15.2.2) Si el hombro esta desproporcionado en anchura con el resto de la prenda sobre la misma línea de inclinación del hombro aplicaremos la variante estimada en función al modelo. Para la espalda procederemos de la siguiente forma: Hombro ef'recho. De 13 a A ..;e aplica la variación. Se traza línea recta de A a 9. E a la mitad de A-9. De E a F -1/10 de A-E. Se traza la sisa A-F-E. Se traza la sisa A-F-8. Hombro ancho. De 13 a 8 se aplica la variación. Se traza línea recta de 8 a 9. C a la mitad de 8 a 9. De C a d - 1/10 de B a C. Se traza la sisa 8-0-8. Para el delantero procederemos de la siguiente manera: Hombro eflrecho. De 15 a A la misma cantidad que en la espalda de 13 a A. Se traza línea recta de A a 9.

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El punto I a la mitad de A-9. Se escuadra A-I-J. De I a l/lO de A a 9. Se traza la curva de la sisa A-J-S. Hombro ancho. De 15 él B - la misma cantidad que en la espalda de 13 a 8. Se traza línea recta de B a 9. El punto G a la mitad de 8 a 9. Se escuadra 8-0-H. De O a H - l/lO de B a 9. Se traza la curva de la sisa 8-H-8.

15.2.1

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173 julio/agosto

1993

15.2.2

GENESIS

Pág.-128

DEL PATRONAJE

El punto

Escote. Existen gran variedad de escotes pero dentro de su forma la manera correcta de variación es la siguiente.

J


Se traza la Iinea de sisa de

a la mitad de 6-16.

O

De 6 a 7.2 cm. Desde el punto O y con radio 0-7 se traza una circunferencia que nos marcará los limites del seno con lo que nos será muy fácil a partir de esta referencia dibujar los escotes según nuestras preferencias y de acuerdo a los mandatos del modelo. Talón será más corto.

Más escotado (15.J.I) Por lo general el escote siempre es más ancho cuando hay una variación dimensional toda vez que los escotes de los patrones base corresponden a un escote igual a la medida anatómica del cuello. Un escote menor a estas dimensiones o al usuario. Antes de '¡ariar los escotes hemos de trazar el hombro a su altura definitiva tanto en la espalda como en el delantero. Primeramente precisaremos la anchura de escote sobre el hombro de la espalda (A). Aplicaremos después la bajada de escote por centro espalda (B) procurando que exista la mayor concordancia posible con el modelo. Se traza seguidamente el escote de la espalda de A a B. Para el delantero de 13 a A la misma cantidad que de 12 a A en la espalda. De 6 a B . la altura de escote según el modelo. Se traza el escote del delantero.

Sisas. La mayor o menor profundidad de sisa que debe variarse para una transformación es muy difícil de valorar. Los diseñadores poco experimentados tienen el defecto de exagerar el aumento de profundidad sin tener en cuenta que el aumentar en demasia esta cantidad hace imposible la aplicación de una manga del tipo convencional además y que es lo más importante por el efecto de este aumento exagerado la prenda resulta de una incomodidad insoportable que limita extraordinariamente la movilidad del usuario. Más n menos profundas (1'5.4. 1) En el trazado convencional la sisa ya. lleva un desahogo de dos o tres centímetros por tanto si queremos reducir la y de 5 a D aplicaremos como máximo la sisa de 5 a

para verificar si el escote corresponde a las exigencias del modelo y a la generosidad del mismo procederemos de la siguiente forma:

GENESIS DEL PATRONAJ!

e

l/lO de 1 a 5.


Pág.-129

ea n

Para precisar la curvatura correcta de debajo de la sisa lanto para la espalda como para el delantero procederemos de la siguiente manera: Los puntos A y B a la mitad de la altura de sisa convencional de 5 a 12.

1

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11

Se traza línea recta de A a E y de B a E. L a la mitad de B-E. Se escuadra B-L-M. DeLaM -1/10de 1 a5. Se traza la sisa B-M-E. El nivel E y F corresponde a una sisa variada en cinco cm. que puede considerarse razonable. El nivel H-I es una sisa aumentada en profundidad en 10 cm. que puede considerarse como máximo toda vez que una mayor cantidad acarrearia serios problemas de aplomo y comodidad. Obsérvese que a medida que aumenta la profundidad de sisa la parte inferior de la misma pierde redondez. Sisa más estrecha (15.4.2) Raramente debe de estrecharse

10

la sisa.

Solamente se hace necesario en los casos de que la prenda no lleve mangas y el desahogo sea mayor de 4.0 cm. Es aconsejable por lo general la reducción de 3.0 cm. en total por lo que tenemos: De 6 a A y de 6 a B - 1.5 cm.

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1993

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en la sisa (15.5.1.)

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DeAa2-igualquedeAa 17. de 17a 13-1/10de 1 a6. Se traza línea recta 13-2-3. Se escuadra 3-2-9 hacia 4. De 13 a 3· largo de manga a las 4/10 de Estatura 7'. Se escuadra 2-3-19. De3a 19-1/4de 13a3. El punto (X) al cruce de la curva de la sisa con la vertical del hombro. De X a 4 igual que de X a 7. Se traza línea ligeramente curvada Se traza la curva de la sisa X-4.

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~-16' i

Copas de la manga Logicamente todas las variantes que se realicen en las sisas repercutirán indiscutiblemente en la configuración de la copa de la manga. Ubicación de la manga convencional El punto A a la mitad de 9-17. Se escuadra 9-A-2.

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12

6

15.4.3

i

Sisa más ancha (15.4.3.) Es también muy raro tener que aumentar la anchura de la sisa y que en caso de efectuarlo procederemos en el mismo sentido y cantidad la espalda que el delantero. por lo cual: De A a 6 y de B a 6 - la cantidad de variación.

de 2 17.

12

~~-~I~

15.5.2

De O a 10 y de O a 121a 1/4 del vuelo en el bajo. Variación de anchura de hombro (13.5.2.) En el gráfico puede apreciarse con claridad la variación de la altura de copa de la manga al estrechar o ensanchar el hombro.

Costura3

nº 176 noviembre

1993

Punto (C) hombro estrecho. De 13 a A igual a 17-C. Manga L-X-C-A. Punto (D) hombro ancho. De 13 a B igual a 17-D. Manga L-X-D-B.

GENESIS

Pág.-130

Variación de profundidad de sisa (15.5.3.) La variación se produce automáticamente al realizar operación de acoplamiento convencional o sea: A a la mitad de 17.S. Se escuadra C-E-.). De de Se De Se de Se

la

DEL PATRONA


GENESIS

11.

I I

1

Con cartera inclinada (15.6.2.) de 22 a 23 - la mitad de 3 1 4.

1

De A a 23 - 1/6 de pecho. De A a C - anchura de cartera según modelo. Se traza línea C-23-D.

De X a E igual que de X a B. Se traza la curva de la sisa de X a E. Se traza a línea de la costura 19-E.

De Se De Se

Variación de la anchura de sisa (15.5.4.) Se prolonga la línea 2-4 hacia B. De X a B - igual que de X a A. Se traza la curva de X a B.

1&

Bolsillos

1

F

23 a O - igual que de C a 23. traza la línea o-B paralela a C-A. O a B - igual que de A a C. traza línea de costura de A a B.

I

I

I I I.L

I

pero nos limitaremos

De parche (15.6. 1.) Interior. de 10 a 21 - 2.0 cm. Se escuadra 6-21-23. De 22 a 23 - la mitad de 3 a 4. De A a B -1/3 de pecho centrado Se escuadra B-A-C.

en el punto 23.

De Se De Se

A a C - igual que de A a B más dos centímetros. traza línea C-O. paralela a A-B. C a O igual que de A a B - más un centímetro. traza línea recta de BaO.

De De De De Se

pecho. E a F - 1/4 de pecho menos i amo la: línea 6-21 a F-1 cm. 21 a E - 2.0 cm. traza línea recta F-E.

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a Saco y cartera (15.6.4.) Las proporciones normales del bolsillo en ambos son los siguientes: De 1 a 2 - 1/3 de pecho. De 1 a 3 y de 2 a 4 - 1/3 de pecho + 2.0 cm. de 1 a 5 y de 2 a 6 - 1/3 de la distancia de 1 a 2.

I

I

1

Existen gran cantidad de bolsillos estudiar los más clásicos:

1-

I-L-

Cortado inclinado (15.6.3.) Se baja la costura de pinza de 11 a C. Se traza línea de costura de bolsillo de C a O pasando por 23. De O a F se aplica el fo.ndo del bolsillo. La parte del costadillo lleva incorporada el fondo del bolsillo quedando esta pieza limitada por los puntos 7-11-G-E-F-19.

Se traza la línea de costura de manga 19-B.

Pág.-131

De F a G - igual que de E a F más 1.S' cm. Se traza línea G-H paralela a F-E. Se escuadra F-E-H. La anchura de la cartera del bolsillo inferior cumple la siguiente norma: de A a L y de B a M -1/3 de A a B. Se traza línea recta de L a M.

A-O - igual que de 17 a A. 17 a 13 - 1/10 de 1 a 6. ,raza recta 13-0-3. 13 a 3 - 4/10 de Estatura 7". escuadra 13-3-19. 3 a 18 - 1/4 de 13 a 3. escuadra 3-O-C hacia E.

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15.6.1

Bolsillo fuelle sencillo (15.6.5.) El rectángulo 1-2-3-4 limita el bolsillo. De 1 a 5 y de 5 a 6 - de 3 a 5 cm según el fuelle deseado. De 3 a 7 y de 7 a 8 igual que de 1 a 5. Se trazan líneas 1-8, 5-9, 6-12, 3-11. 7-12 Y 8-9 ambos lados. Se trazan rectas 6-12-10-7-9-8.

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15.6.4

15.6.3

11. ,

Se traza E-G paralela a 1-2.

Bolsillo fuelle doble (15.6.6.) El rectángulo 1-2-3 y 4 limita el bolsillo. De 2a 5de 5 a6 y de 6 a 7 de 3.0a5.0cmsegún el fuelle. De 1 a 8 de 8 a 9 y de 9 a 10 igual a 2-5. De 3 a 13 de 13 25 Y de 15 a 16 igual a 2-5. El contorno del bolsillo está limitado o por las rectas 1-1011-17-12-13-14y 16.

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GENESIS DEL PATRONAJ[

Pág.-132

Cruces y botones Son varias las formas en que pueden solucionarse los cruces o cantos de los delanteros y que dependen logicamente del modelo y que preci. amenre forma una de sus características principales. Recto (15.7. 1.) El cruce depenúe del diámetro de los botones. La anchura de cruce es igual a la mitad del diámetro de los botones más un centímetro. De 14 a A y de 2 a B - anchura de cruce. S8 traza línea del cañto A-B. Los botones van siempre situados encima de la Iinea 14-2. La situación de los mismos según diseño. Cruzado (15.7.2.) De 2 a C y de 3 a B - anchura de cruce según modelo y normalizada a la 1/5 de la medida de pecho. Se traza el canto B-C. 13-A pié de cuello de 2.0 a 3.0 cm. Se traza el quiebre de A a B. De A a A el ancho de solapa mas de su mitad. H se escuadra hacia G y J. De H a G y de H a J - anchura de solapa.


E a la mitad de H a G. I a la mitad de H-J. Se trazan líneas de O a e y de D a 1. Se traza el canto B-J hacia K y B - G - hacia F. [le, J a K y de G a F - 1/3 de J a H. Se trazan las puntas de K a I y de F a E. Estas normas pueden variarse en función el modelo.

GENESIS

Análisis del proceso patronaje_

De O a N igual de O a 13. Se traza línea N-M con la misma inclinación que 13-C. De N a M - igual a 13-C. De B a H - igual que de B a g. Se traza el escote N-A qUll ha de ser exactamente igual a 13-14-A. Se traza la costura de la vista M-H.

operativo

del departamento

de

a) b) e) d) e) f)

Patrón base. Patrón tipo. Patrón prototipo. Industrialización. Identificación. Gradación o escalado de tallas.

I

• I

I

. 15.7,1 B

15.7.1

lli 15.7.3

El patronaje prototipo. - Con los patrones tipo y los mismos tejidos y materias componentes del nuevo diseño procederemos a confeccionar la prenda tipo, para su verificación y aprobación si procede. Esta verificación denominada prueba, se realizará en lo posible sobre un cuerpo vivo cuyas medidas correspondan exactamente.a la talla de la prenda. Si hubrera algunos problemas de tipo técnico o de diseño que aconsejaran retocar los patrones una vez realizada esta operación, se efectúa una nueva prueba que se repetira las veces que sea necesario hasta lograr la aprobación definitiva. Estos patrones debidamente retocados y aprobados reciben el nombre de patrones prototipo.

general de las siguientes A:

operacio~es:

Dejar el correspondiente (1cm).

15·7.2

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nO 176 noviembre

1993

F:

A: Patrón base.- Recibe el nombre de patronaje base al que corresponde a un tipo determinado de prendas bien definidos y '1ormalizados sin ninguna variante ni influencia de diseño y moda. A partir de una metodología adecuada, denominado sistema de corte, y conociendo las medidas anatómicas o talla del usuario de la prenda y del volumen o desahogo deseado, se elabora el patrón de todas sus piezas principales: Espalda, delantero, manga y cuello.

Industrialización. - Es el proceso que consíste en preparar los patrones tipo para la posterior confección de la prenda y facilitar los distintos procesos operatívos. Consta por lo

15.1.2

E:

nº 176 noviembre

1993

margen

Dejar el dobladillo en los bajos de las piezas (4/8 cm) Dejar ensanches si procede en las costuras adecuadas. Marcar aplomos en las costuras para facilitar el proceso de confección y posterior verificación. Señalización por perforación de la ubicación y superposición de las distintas piezas: Bolsillos, carteras,cinturones, etc.

Identifiación: Consiste en detallar en cada una de las piezas componentes del patronaje completo de una prenda los siguientes datos:

Es la fase de transformación en donde el patronista debe mostrar su calidad técnica y artística para mantener el patronaje en un perfecto aplomo, un desahogo adecuado y con unas dimensiones y formas que se adapten al cuerpo del usuario sin producir arrugas a la vez que se asemeja en todos sus detalles a la línea y estilo del diseño; para facilitar la operatividad de esta transformación tan compleja usaremos las denominadas Fichas técnicas de diseño.

•

B: C:

Patrón tipo.- Se denomina patrón tipo al patrón base transformado de acuerdo a las exigencias del diseño o figurín, procurando que en el mismo se refleje exactamente la idea del diseñador plasmada en el diseño. La semejanza entre el diseño o proyecto y la prenda terminada o producto recibe el nombre de Calidad de concordancia.

I I

Pág.-133

~E UNA PRENDA DE VESTIR

Consta de cinco fases bien definidas que se procesan a partir de la elección del modelo a confeccionar hasta su entrega a la sala de corte para el inicio del proceso industrial, estas son:

Se sitúan la altura de los botones según modelo. L y M situando el borde a un cm. del canto. Se sitúan los botones de adorno N y P a la misma altura distante de la línea central 6-2. Recto con vista incorporada (15.7.3.) De 14 a A y de 2 a B - anchura de cruce. Se traza el canto de A a B. Se traza el límite de la vista en el delantero de C a G.

DEL PATRONAr

para costuras

B: C:

O: E. F: G:

Número de modelo o nombre comercial del mismo. Talla normalizada (Pecho, Drop y Estatura). Materia correspondiente al patrón (T = Tejido exterior, F= Forrería, E= entretelas y S= Sacos bolsillos). Número de veces que se repite la pieza. Número total de piezas componentes por materias. Fecha de la realización del patrón. Flecha posicionadora del patrón sobre el tejido para la marcada y corte.

Gradación o escalado de tallas.- Es el conjunto de operaciones que permite adecuar el patronaje prototipo debídamente industrializado a cada una de las tallas en que debe fabricarse el modelo. Consta de las siguientes fases: A:

Cálculo y determinación ción.

de los Focos de proyec-

B: Proyección ordenada de los puntos. C: Trazado de la talla límite. Verificación. O: División gráfica o interpolación. E: Copia del patrón talla por talla.

Ficha técnica de diseño.Tiene por objeto procesar y valorar las transformaciones necesarias que son precisas para la obtención del patronaje tipo a través del patrón base en función del diseño. Se complementa con una serie de datos y detalles técnicos para facilit'tr el proceso de verificación y controlen los distintos aspectos de la prenda talla por talla. El conjunto de la ficha consta de varios apartados y especificaciones técnicas que serán de gran utilidad en el departamento de diseño, corte, confección , calidad y comercial. Las ventajas que representan la aplicación de este sistema de organización son basicamente los siguientes: Rapidez del proceso de transformación, garantizando la calidad de concordancia. Respuesta rápida en la creación y exigencias de la moda en los cambios de diseño en cualquier momento.


Pág.-134

y elaboración

Realización

siguiendo este orden:

(A).· Se anotará el nomb e de la empresa señador. (B).- Nombre comercial ficación.

Planificación del patrón tipo. Sobre los patrones miniaturizados del delantero, espalda y manga deberán dibujarse las transformaciones que se estimen necesarias para la obtención del patrón tipo. Debe de tenerse en cuenta que los patrones miniaturizados y la silueta anatómica, están al mismo nivel vertical, lo que facilita el proceso operativo. Anotada la oportuna variación se anotará en centímetros el valor numérico de la misma.

o la del di·

del modelo o número de codi·

(C).- Número de orden o realización de la ficha. (0).- Especificación de los limites de las tallas en que debe fabricarse el modelo. (E).- Talla correspondiente a la prenda Prototipo (Pecho-Drop-Estatura). (F).- Especificación de la medida de Pecho, el Drop, y Estatura Vertex-Suelo (Estatura total) de la persona sobre la cual debera verificarse y probar la prenda prototipo.

Patrón miniaturizado del delantero. Patrón miniaturizado de la espalda. Patrón miniaturizado de la manga. Descripción del modelo.' Se detallarán las característícas fundamentales de la prenda en su visión de conjunto, detallando seguidamente las características de cada uno de sus componentes: Delantero, Espalda, Manga y Cuello. (K).- Cuadro de tallas de aplicación práctica. 1.' Identificación ttidimensional 1.2.' Pecho.

(M)

4.- Valores expresados en centímetros. 5.' Incrementos por talla.

realizarlo bajo el siguiente orden. (L)

Ficha de desahogos de la prenda (Diagnosis) 1.- Talla prenda prototípo (Pecho-Drop y Estatura) 2.·Medidas anatómicas totales (según cuadro de tallas).

Largo de la prenda. Escote y cruce. Hombros y mangas. Costados.


Ficha de medidas de la prenda terminada.ficación escalado) 1.-Magnitudes a determinar. 1.- Espalda. 2.- Delantero.

(Veri-

3.-Manga. 2.-Medidas prenda prototipo. 3.- Medidas prenda talla límite. 4.-lncremento por talla. 5. -Interpolación. 6.- Extrapolación. 7.-Determinación (f\j¡

Especificaciones 1.' Materias.

tolerancia

Ficha técnica

de diseño.

DISEÑO

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Desahogo = 14 Base: 62

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Transformación. Espalda. De Se Se De Se

práctico.

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de entretíempo

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Delantero recto con cuatro botones, pinza de pecho inclinada, escote boqueado, bolsillos inferiores de parche con cartera. Espalda de una sola pieza con cinturón al nivel del talle. Manga alta de copa y de sísa profunda en una sola pieza. Cuello tipo colegial sobre escote boqueado. Transformación b¡isica del delantero. Subír el hombro 4 centímetros. Alargar la prenda 6 cm. Boquear el escote 4 cm, de bajada.y 4 cm de anchura. Profundizar la sisa 4 cm. Cerrar pinza pecho y abrir pinza en costado. Ceñir tres centimetros la costura lateral.

Costura3

nQ

176 noviembre

De 4 a E - se bajan 4 cm. de profundidad de sisa. Se troza la sisa desde E, pasando por 3, prolongando hacia C. De 5 a F - tres cm. Se traza el entalle de 4 a F y de F a 6 hasta 1.

Delantero.

Drop + 4 (Diferencia entre torax máximo y cadera) E.V.S. (Estatura Total) = 160 Desahogo: 14 cm. Base: Pecho + Desahogo = 62

'

B a H y de 7 a G - alargaremos la prenda 6 centímetros. traza el bajo H-G-1. traza línea recta 3-C paralela a 1-8. 3 a C - se suben cuatro cm. para boquear el escote. traza el escote A-D.

Se dibuja la ubícación del cinturon.

(Torax máximo 50. Caderas 54. Estatura total EV.S.= 160 cm). Torax máximo= 50. Pecho= 48

,-----.--. \ I :

Torax máximo = 50 Pecho = 48

(Control de calidad)

Diseñadora, Montse Pral. Modelo: "Venus/5837".

Chaquetón tallado.

Transformación básica de la espalda. Subir el hombro 4 centimetros. Alargar la prenda 6 cm. Bajar y ensanchar el escote 4 cm. Profundizar la sisa 4 cm. Ceñir tres centimeiros la costura lateral. Centrar el cinturón con una anchura de cuatro centímetros en total.

para la sala de corte.

Presentamos la ficha de diseño de una prenda para su posterior transformación y despíece. Las especificaciones de la prenda son las siguientes:

Descripción:

J

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I

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i_k~~1 ~__ -_.1/ I II I "'-------; ~ ~- }----- ....•. 1 .... , ~ I I /.\!! '1 I I I .

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o TALLAS ~RE"'ERENCIA BASE

Anchura de cruce del delantero 3 cm. Bolsillo de parche 16 x 18. Anchura de la cartera 5 centimetros.

Patrón base.

Referencia ficha: (01) Talla prototipo: 50 + 4/160 A

Pág.-135

Trazaremos el patrón de cuerpo femenino con pinza en su forma convencional con las siguientes medidas:

1.- Tejído exterior (T) 2.- Forrería. (F) 3.- Entretelas y refuerzos (E). 4.- Sacos bolsillos (S).

1.3.' Drop (Cintura-Pecho). 1.4.' Estatura Total. 2.' Lími1e e intervalos de las tallas. 3.' Medidas anatómicas.

Diseño y transformación (G).- Silueta anatómica punteada. Se dibujará encima de ella el diseño de la prenda en forma técnica, con el uso de plantillas y regla.

G.1.G.2.G.3.G.4.-

DEL PATRON,II

3.' Medidas prenda terminada ('otales sobre patrón descontando las costuras). 4.-Desahogos (Diferencia entre las medidas de la prenda y las anatómicas)

(H).( I ).' (J).(P).-

Base: Se anotarán los centímetros del Desahogo en función del volumen y naturaleza de la prenda según el diseño o se detallaran directamente la medida Base correspondiente a la prenda y patronaje prototípo sumándole al Pecho el correspondiente Desahogo.

Se recomienda

GENESIS

G.5.· Bolsillos, carteras, botones, etc.

de una ficha de diseño.

La ficha debera cumplimentarse

- - UNA PRENDA DE VESTIR

1993

Se De Se De De Se De De De

cierra la pinza de pecho y se abre por la costura F-H. 8 a L y de 7 a K alargamos la prenda 6 cm. traza línea recta 3-C, paralela a 1-8. 3 a C se suben cuatro cm. Se traza el hombro 2-C. I a A y de 2 a D, cuatro centímetros para boquear escote. traza el escote de O hacia A, prolongando a N. A a N - tres centímetros de cruce . L a M - tres centímetros de cruce. 5 a J - tres centímetros de ceñído.

Se traza costura lateral E-H-J y J-6-1. De O a F y de 4 a E - 4 cm. más de profundidad de sisa. Se traza Ijnea recta de F a E. , Se traza la sis~ conservando su profundidad lateral, desde E pasando por 3 y continuar hasta el punto C. Desde O se dibuja el bolsillo de 16 cm. de anchura, 18 de profundidad y una cartera de 5 cm. Se ubican los botones sobre la línea de construcción 1-8. De O a U - se separan tres o cuatro centímetros car la vista. De M a W - anchura de la vista . Se traza la costura ligeramente curvada U-W. El punto X sobre la sisa a 4 cm de E. El punto Y a la mitad del bolsillo . Se traza la curva X-Y-X que corresponde entretela.

para ubi-

al límite de la


Pág.-136

Manga. De I a A - se sube la misma cantidad que de 3 a C en los patrones de cuerpo. De 4 a C y de 5 a O - l. misma cantidad que de I a A. Se traza línea recta C-8- hacia E. Se traza línea recta 0-10 hacia G. De O a F la misma cantidad que 4-E en espalda o delantero. Se traza'IÍlea recta 3-1 Y 2-H paralela respectivamente a 10 y 9-E. Se traza la línea de la costura H-6 y 1-8.

.: UNA PRENDA DE VESTIR

Se traza la curva de la copa de la manga 1-10-A-9-H.

GENESIS

DEL PATRONhv'::

Ejemplos

de aplicación


práctica

h) Descripción o definición del modelo. i) Croquis del modelo sobre la silueta anatómica.

Cuello. De 3 a A. La diferencia entre. el escote de espalda y delantero entre el escote base y el escote tipo. De A a O -anchura de cuello según diseño. E situación de las puntas según diseño. Se traza la costura del pié C-4, el de la solapa O-E y la punta de E a 4.

Pág.-137

Estudial1do el sistema de trazado de los patrones bases, el proceso de las transformaciones y el 'desarrollo de la ficha técnica, estamos en condiciones de proceder a la realización de varios ejemplos prácticos.

Estimación de las transformaciones en espalda, lantero y manga. k) Valoración y digitalización de las variantes.

j)

Después de trazar el patrón tipo y antes de cortarfo. El orden del proceso operativo

es el siguiente: • Ficha de desahogos

/'lr.r~

. TALLAs4bf:~LY..k'«d.V_ rEFERENCIA

DISEÑO TALLA

1.-Figurín. 2.- Ficha técnica de diseño.

1"',11
DRoprt.E.V .• /.i"~B A

PROTOTIPO

:C~ L-1

s Et/f

3.- Copia del patrón base. 4.- Transformación según mandatos ficha. 5.- Industrialización. 6.-ldentificación.

I !_------:' . I

t.-Figurin

-----1I

Se procurará disponer y trabajar con un diseño concreto y bien definido de relativa proporcionalidad y racionalizado, por ello deberemos estudiar y analizarlo antes de comprometemos a realizar el correspondiente patronaje.

1

I, I

I~~--b~_

II

Por ello deberemos

I

-~••.

~. •

6

-

---

---

d) Posibilidad. de fabricación: Que la prenda pueda realizarse con los medios técnicos y humanos de que se dispone además de la fácil adquisición de materias y elementos componentes, procurando que el costo y el estandard de calidad esté entre el margen competitivo de la empresa.

_;jD. 13 _

5

tener en cuenta:

a) Proporcionalidad: Que la estatura no supere las ocho cabezas. Proporción real 7.5. b) Racionalización: Sistema de abrochado correcto. Formas y ceñidos asistidos por su correspondientes pinzas. Costuras que definan el límite de los distintos patrones componentes. Posibilidad de realización de los mismos y hombros bien definidos. c) Funcionalidad: Hasta cierto punto se pueden discutir varios aspectos que afectan a la prenda una vez confeccionada tales como facilidad al uso, confortabilidad comodidad, etc.

I

A C

Se procederá a realizar guiente orden:

las distintas

Sirve para verificar los desahogos de cada zona anatómica comprendida en el patrón: cuello, pecho, cintura y caderas y la relación del largo de las distintas piezas con relación a la medida de estatura: largo de brazos y largos de piernas para mangas, pantalones y faldas. El análisis de los desahogos nos permite determinar si el patrón está correcto o bien hemos sufrido algún error del trazado a cotejar las medidas anatómicas con las medidas de la prenda. Después del escalado de tallas. • Ficha medidas prenda terminada: Nos permite conocer las magnitudes fundamentales de cada pieza componente del patrón talla por talla, una vez realizado el escalado de tallas, después de interpolar las medidas de la talla prototipo con las tallas límite.

3.- Copia del patrón base Los patrones bases normas del sistema men de la prenda. Hemos de disponer distintos desahogos:

fases según el si-

--~--~------,._----

I

----

I

--lO 1

+.

a) Nombre del modelo. 58 46 48 52 54 50 b) Código o referencia del modelo. 44 c) Referencia (orden y control de fichas). d) Talla de la prenda prototipo normalizada. e) Cuadro de tallas con sus medidas correspondientes. f) Determinación del desahogo según el volumen, diseño tipo de tejido, etc. Cálculo de la medida BASE. g) Talla en que debe fabricarse el modelo, se anotan los límites de la misma.

H

17

w

Costura3

nO176 noviembre

1993

Costura3

nº 178 enero 1994

son los que se trazan siguiendo las de corte y que varían según el volupreviamente de patrones 4-6-8-10-12-14-16 cm.

bases con

Si de cada talla, suponiendo que trabajamos con diez (4042-44-46-48-50-52-54-56-58 Y 60) Y cada una con siete variantes de desahogo, la totalidad de patrones que deberíamos disponer sería de setenta.

Antes de la realización del patronaje:

I

prenda:

Si analizamos el proceso del patronaje y teniendo en cuenta que la medida BASE es igual al pecho mas el desahogo tl'nemos por ejemplo que un patrón de 60, centímetros de BA~E puede coincidir con:

2.- Ficha técnica de diseño

I

de-

BASE 16 6 4=+ DESAHOGO= 10 14 12 =54 8 46 58 +60 44 50 TALLA 52 48 PECHO

GENESIS DEL PATRONAJt

Pág.-138

Esta plan~icación facilita el proceso, pues si nos interesa disponer de un patronaje base de la talla 40 a la 60 con un mÍlimo desahogo de 4 cm y un máximo de 16 iniciaremos la serie con un patrón cuya BA';E sea (40 + 4) 44 de BASE y la t&"ninaremas con una base de 76 cm. (60'+ 16). Por tanto identificaremos los patrones BASES por su medida BASE o sea que los patrones a realizar serían BASES = 4446-48-SO-52-54-56-58-6O-62-64-66-{)8-7D-72-74-76

a) b) c) d) e)

= (50 + 10) = 60 de BASE

• • • •

COPA

42 cm. y usaremos

8J €l

"GALA"

- conjunto

chaquetilla

En función a los mandatos de la ficha se procede a realizar las transformaciones siguiendo en los posible el siguiente orden:

CÓDIGO: (002) REFERENCIA: 03 TALLA PROTOTIPO 52 + 4/L MEDIDAS ANATÓMICAS: ESTATURA V.S. 160. Tórax máximo 52. Pecho 50. Cintura 42. Cadera 56. Cuello 38.

Chaqueta femenina, corta por encima de la cintura cón hombros altos. Espalda recta de una sola pieza ligeramente escotada, hombros horizontales y cinturón suelto abrochado con dos botones. Delantero recto con pinza inclinada en el bajo, cruce simulando una tapeta de cuatro centímetros y que abrocha con tres botones. Escote en forma de "V" y definido al nivel de la sisa. Hombros horizontales.

Largos pieza o prenda. Altura de hombros. Escote. Profundidad de sisa. Anchura de hombro. Ceñidos y pinzas. Vuelos. Costuras laterales.

Falda mini de seis piezas. Bajo ligeramente cinturilla. y sencillas se pro(1) DISEÑO DE LA PARTE DELANTERA. (3) FICHA TECNICA

DEL DISEÑo.CHAQUETA.

5.-lndustrialización a) Croquis de la prenda sobre la silueta anatómica, con la máxima calidad de concordancia que sea posible. b) Planificación de las transformaciones Espalda: Largo al mismo nivel que el bajo del croquis

Una vez definido el patrón hay que prepararlo para el siguiente proceso operativo y facilitar la confección del modelo, para ello señalizaremos:

'zmMi1Il •••••••••••••••••••••••••

nO 178 enero

TF?ASEHO

pit..)t.A

l'A)::l)

estimado en cinco centímetros por encima del talle. Escote. A un centímetro del convencional. Hombro horizontal. Costura lateral recta. Cinturón de 20 x 4. Delantero: Escote adelantado en un cetímetro, hasta seis centímetros por encima de la línea de pecho. Tapera de cuatro centímetos. Pinza en el bajo ligeramente inclinada. Línea del hombro horizontal. Manga de copa alta para ajustarse a la prenda con abundante hombrera.

De J a 2 - 1 cm. Trazaremos el escote recto 1 - 2. De 2 a 3 - línea horizontal del hombro al mismo nivel del

(4) PATRON TIPO DE ESPALDA Y DELANTERO Se trazará el patrón BASE limitado por los puntos A-B-CD-E-F-G- y H, con una ESTATURA (7a) de 140 cm. y una BASE de 62 cm. Teniendo en cuenta la referencia de la fi-

(5) MANGA , Se traza el patrón BASE limitado por los puntos A-B-C-DE-F-G-H-l y j. De E a I - la semi-suma de la distancia G-3 de la espalda mas la 3-H del delantero.

t

punto G. Se traza la sisa desde 3 pasando por F y E. De O a 4 - se suben los cinco centímetros estimados.

J

Se traza el bajo horizontal de 4 a 5. El punto 6 a la mitad del nivel E -4. 086 a 7 -lOan. De 7 a8-4 cm. Se traZa el cinturón 6- 7 -8 - 9.

I

De la línea de sisa al punto 1 subiremos

Delantero: Se trazará el patrón BASE limitado por A-B-CD-E-F-G-H e I

Costura3

1994

_"""'

••••••••••••

••

o

cha realizaremos las siguientes transformaciones. Espalda: De A a 1 y de H a 2: 1 cm. Se traza el escote de 1 a 2. Se traza el hombro horizontal de 2 a 3 al mismo nivel del

reducido y sin

(2) DISEÑO DE LA PARTE POSTERIOR.

Costura3

(oo.j

CD

y falda

Estatura (7a.) 140. Talla 42. Cintura-suelo 98. Brazo, 56. • MEDIDAS PRENDA: Desahogo 12cm. • BASE = Pecho + desahogo = (50 + 12) = 62 • TALLAS QUE DEBE FABRICARSE EL MODELO De la 42 a la 54. • DESCRIPCiÓN DEL MODELO

4. - Transformación

Después de estas variaciones directas cede a las variantes más complejas.

([BJwlEI!o

Nombre o código del modelo. Talla normalizada. Veces que se repite la pieza. Número total de piezas. Flecha posicionadora del patrón sobre el tejido.

Modelo:

CUELLO = 42 cm. de ESCOTE

a) b) c) d) e) f) g)

IJELANTEHO

Analizado el proceso de aplicación práctica, podemos estudiar varios casos en que se contemplan todas las fases operativas que se recomiendan utilizar en los departamentos de diseño y patronaje de la actual industria de la confección, lo que facilita la operatividad, rapidez y competitividad tan necesarias en estos momentos.

Una vez realizada la oportuna transformación, medimos el perímetro de sisa = 50 cm. • Si estimamos un flojo de 6 cm. hemos de utilizar el patrón:

el escote en su totalidad

Pág.-139

Cada uno de los patrones componentes del modelo llevará los siguientes símbolos de identificación:

• Utilización práctica: Talla 50 desahogo 10 cm.:

• Mediremos el patrón:

Sa-

: UNA PRENDA DE VESTIR

6.-ldentificación

Para los distintos tipos de cuello que los identificaremos por las medidas de escotes entre los límites de 26 y 50 cm. con intervalos de un cm.

MANGA = (50 + 6) = 60 cm. de PERIMETRO


DE VESTIR

a) Ubicación de los distintos componentes: Vistas. Bolsillos. Carteras. Cinturones. Travillas. cos bolsillo, etc. b) Aplomos en las costuras comunes. c) Dejar el margen de costuras según tipo. d) Dobladillos en el bajo de las piezas. e) Ensanches si procede.

Las mangas se identificarán por los perímetros de la copa, los cualEs serán igual al perímetro de la sisa más el flojo. Teniendo en cuenta que el primer patrón de la BASE 44 tiene un perímetro de sisa de 44 cm. y el de la BASE 76 tiene un perímetro de sisa de 62 cm. y con un margen de flojos entre 2 y 12 cm. deberemos trazar las mangas con unas coronas desde 46 a 74 cm.

PATRON CUERPO

UNA PRENDA

----

6 cm.

punto 1.Se traza la sisa desde 3 pasando por H hasta G. Escuadraremos F-G-4. De G a 4 igual a E-4 en la espalda. Escuadraremos el bajo G-4-5. De 4 a 5 la mitad de E a O Se traza la pinza 5-F. De 6 a 5 igual que de 4 a 5. Se traza la pinza 5-F. De O a 6 - igual que de G a 4. Se traza el bajo 6 - 5. De 1 a7yde1 a9-2cm. De 6 a 8y de 6 a 10 - 2 cm. Se traza el cruce-tapeta 7-8-9-10.

Desde el punto 1 se traza la curva de la copa definiendo hasta los puntos I y C. . (6) DESPIECE Encima del patrón tipo del delantero y espalda dibujaremos los cubres del escote y delantero. Espalda: 0811 a 10Yde 2a 11 -4cm. Se curva de lOa 11. Delantero: De 2 a 11 - 4 cm. Se traza línea F - 11. El modelo va sin forrar por lo que solamente exterior.

llevará tejido

nO 178 enero 1994

••

M"'''•;ll'''',''''~, •

GENESIS

P{).-140

DEL PATRONAJE

L

GENESIS


DEL PATRONAJl

e

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DISEÑO PRENDA TALl.A

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2/10 1 I

:'7

CORTA CON Hon~BRERAS.

I

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CHAQUETILLA

¡--

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I

'It

Cada una de estas piezas llevará la siguiente ción:

\ \ \

l

\

I \

\

sInlILANDO

UNA

SOLA

PIEZA

QUE

DE

COPA

ABROCHA

CON

TRES

}

':-1.,90"2-----[ -_JI:1.0y;>2/"~--''-1-

.

I

Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda, sin forro ni entretelas podemos copiar las siguientes piezas todas de tejido exterior.

--

TORAX MAXIMO CINTURA. ...... LARGO BRAZO ESTATURA (7a .. . 140 Espalda Tejido exterior: (T) COMPLETAS. CUELLO Vista ....... escote Delantero Vista delantero

H

------1

'1_____________

I

I I I I BI-----------Jc

Costura3

nO 178 enero

~. 51

0-----------

I

I

I I I I

PIEZAS DE TEJIDO tificación.

8~9

----, ID

I

I

I

1

I

I

" .

I

\!'J cL--------B I

j

--------j

EXTERIOR:

Industrialización

. . .

2 1 1

6 8 9 10

PRENDA:

mica correspondiente, por lo que hay que comparar las medidas de la prenda (enteras, lado derecho e izquierdo) con las medidas anatómicas estimadas en todo su conjunto. ESCOTE MANGA CINTURA BASE 44 .... 128 ..44 60 . HOGOS 38 84 PRENDA LARGO ... -103 00 624 37 104 60 MEDIDAS DESA MEDIDAS ANATOMICAS

e iden-

Espalda: Se copiará el patrón de una sola pieza, dejando un centímetro de costuras en escote, hombro, sisa y costado .

(7)FICHA TECNICA DE DISEÑO. FALDA a) Croquis de la prenda sobre la silueta anatómica procurando mantener la máxima calidad de concordancia.

Se dejará un dobladillo de ocho centímetros. Vista escote: Se dejará un centímetro y se cortará entero sin costura central.

b) Planificación de las transformaciones: Largo al mismo nivel que el croquis estimado a la mitad de la línea de cadera al bajo menos 3 cm. Estrechar el bajo dos centímetros por la costura lateral. La costura del bajo para partir la falda a diez centímetros del centro. Definición de la costura en la cintura formando pinza a la mitad entre la situación de la pinza convencional y el centro de la pieza.

Delantero: Se dejará un centímetro de costura y un dobladillo de ocho centímetros. , Vista delantero: Se despieza del delantero y se dejará un centímetro de costura. El bajo sin dobladillo.

I I

1

Manga Tapeta-cruce Cinturón

1

2 4

Manga. Tapeta-cruce. Cinturón.

F

• ' 10

2 2

.

Es importante conocer los distintos desahogos de la prenda con relación al volumen de la misma en la zona anató-

DE

ALTA.

l.

I

. . . .

FICHA DE DESAHOGOS

,J I /6\

~

1 1

Espalda Vista escote Delantero Vista delantero

\

ESPALDA

nl=~CRIPCION: ~ffJL6~TER[ ~bl' TAPETA ~:c~;~;~L:l::;Z:Ng~~N;~A~T~:O:L BOTONES. ffHINGA

:.

identifica-

Veces que se repite el patrón y número total de piezas

, •' I ,:

,

~I I I I _____ J

ITOO~

,

I

1

"

• T 002 (Tela. Código 002) • 52/L (Torax máximo y sigla de Estatura)

I I - -'~I f I

I

I

•..----~ I I

I

10

I II

1

··1· '.'

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\ 1

52\

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I~- /

\

l,AO

"

-":/

-------,.,

Tapeta cruce: Se copiará del delantero y se díbujará en una sola pieza para eliminar la costura del canto. Se dejará un centímetro de costura. Cinturón: Se hará de una sola pieza y doble, quedando la costura a la mitad del cinturón por su parte interior, se dejará un centímetro de costura.

I

I I

BASE-",-

!,fi0_

Manga: Se copiará exactamente igual, dejando un centímetro de costura y un dobladillo compensado de seis/ocho centímetros.

/'~"----~II

,1

REFERENCIA TALLAS

-GAlA-

Pág,-141


G

Costura3

1994 i )

!

nO 178 enero

1994

GENESIS

Pág.-142

-- --- ---G A

DISEÑO TALLA

PRENDA PROTOTIPO


DEL PATRONAJE

CADERA

...:~_

L

REFERENCIAO..Q. TALLAS _41..-¿4

A

CINTURA

E.V.S

_~_

1

I 110

:

I

I ~

12

-l- -

I

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~: :: ::l¡i:

I

L

I I

I

I

I

1

1

I

j

I

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I

L

J

I

I

1 1

1

(

-.J

.1

I

A

o

El punto 5 a la mitad de A a F menos 1 cm. De 5 a 6 - 2 cm. Se traza la costura de 6 a 3, trazando la pinza 5-6. Se trazará el patrón BASE del Trasero, limitado por los puntos A-B-C-D-E y F. Se realizan

exactamente

las mismas

• T 00" (Tela. Código 002) Veces que se repite el patrón y número total de piezas de la falda:

De 2 a 4 - dos centímetros. Se traza la costura lateralligeramente curvado de D a 4.

que en el delantero variando solamente que será igual a tres centímetros.

_0

__

I I I

transformaciones el vaciado

pinza

3

3

~~2

2

Trasero. Pieza lateral . .. .. . .. .. . .. . .. Pieza central

5

FICHA DE DESAHOGOS

I

3

2 1

6

PRENDA.

MEDIDAS ANATOMICAS COMPLETAS.

I I

Bl0 nº 178 enero

Delantero. Pieza lateral . . . . . . . . . . . . . . .. 2 Pieza central - 1

41

I I

Costura3

(9)

Cada una de estas piezas llevarán la siguiente ídenlificación:

E

(8) PA TRON TIPO DEL DELANTERO Y TRASERO Se trazará el patrón BASE del Delan1ero, limitado por los puntos A-B-C-D-E y F. El punto 1 a la mitad de O a 8 -menos tres centímetros. Se traza el bajo de 1 a 2 -paralela a B-C. De 1 a3-10cm.

Pieza lateral. Se copiara el patrón dejando un centímetro de costura en cinturilla y costura central del trasero. Se dejaran los 10 cm. para el dobladillo en el bajo. Pieza central. Se cortará doble, dejando un centímetro de costura en la cinturilla y en la costura central del trasero. Se le dejarán los diez centímetros para el dobladillo_

~II

I

I

e iden-

Trasero:

I I 1

I

Industrialización

Pieza lateral. Se copiará el patrón dejando un centímetro de costura en cinturilla y costura central delantera. 10 en bajo. Pieza central. Se cortará doble, dejando un centímetro /Costura en cinturilla y costura central delantera. Se dejarán los 10 cm. para el dobladillo.

t

10

EXTERIOR.

Delantero:

I

I I

1

1

!I

Pieza lateral. Pieza Central. (Media)

1

I

1

1

I

::

o

D

II

I

I 1

l

\f

Trasero:

PIEZAS DE TEJIDO tificación:.

-t-I

1 , t

Pieza lateral Pieza central. (Media)

,

--J _'" - --l --

)f:

Delantero:

1

I

la

Tejido exterior (T)

I I I

-'.I

Pág.-143


DEL PATRONAJE.

(9) DESPIECE Encima del patrón de delantero y trasero realizaremos copia de cada una de las piezas.

__ ~0.:.o__

I I I I I I 1

GENESIS

I

CINTURA CINTURA SUELO

-'!.-_-----~

1994

Costura3

MEDIDAS PRENDA

84 98

CINTURA LARGO

DESA HOGOS

84 40

o 58

nº 178 enero 1994

J. ,~;* 1 ...••.•

GENESIS DEL PATRON;

Pág.-144

Modelo • • • •

"ZINGARA"

conjunto

blusa y falda

CóDIGO: (003) REFERENCIA: 03 TALLA: 52 + 4/L MEDIDAS ANATOMICAS: ESTATURA V.S. 160 Torax máximo 52. Pecho 50. Cintura 42. Caderel 56. cuello 38. estatura 56.

(7") 140. Talle 42. Cintura al suelo 98. Brazo

• MEDIDAS PRENDA: Desahogo 12,0 cm. • BASE: Pecho + Desahogo = (50,0 + 12,0 = 62,0 cm). • DESCRIPCION DEL MODELO: El conjunto consta de dos prendas: cuerpo y falda. La parte superior es una blusa de tejido ligero un poco más largo que la cintura y muy acampanado. Espalda de dos piezas con amplio escote con un tirante de cinco centímetros. Sisa profunda. Delantero recto, abrochado solo en la parte superior por medio de dos botones y con vuelo en el bajo, gran escote redonde~do y sisa profunda. Falda partida. La parte superior ceñida a las caderas y la inferior Con mucho vuelo a semejanza al bajo del cuerpo. (1) DISEÑO DEL DELANTERO. (2) DISEÑO bE LA ESPALDA. (3) FICHA TÉCNICA DEL DISEÑO.

JE UNA PRENDA DE VESTIR

GÉ~'<=SIS DEL PATRON,

a) Croquis de la parte superior del conjunto, dibujado sobre la silueta anatómica procurando detallar fielmente las caracteristica~ del modelo con el fin de lo-


Pág.-145

REFERENCIA _l!Q3_ TALLAS _53...-26_

ZINGARA

'SEÑa

grar la máxima calidad ue concordancia.

TALLA

PRENDA

o "o ••_ +_4E, v.-

I""DTOT.I"O

1.60~

b) Planificación de las transformaciones. Espalda: Nivel de largo de prenda a cuatro centímetros más abajo del talle. Vuelo por el centro de espalda de cinco centímetros.Se parte del patrón por la mitad del hombro y se abre diez centímetros (cinco a cada lado) en el costado se le aplica un vuelo tamo bién de cinco centímetros o sea que en la espalda lleva 40 centimetros de cuello en todo su conjunto. desde la mitad del hombro se curva la sisa que termina a ocho centimetros por debajo de la profundidad normal. Bajada de escote a 15 cm.

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1

metros de la línea de profundidad de la sisa. Cruce de dos centímetros. La vista de ocho centímetros del canto sera entera. al convertirse

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I

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Delantero: Se cierra la pinza de pecho dando vuelo en el bajo. En el canto y costura de costado se adelantan los cinco centímetros para el vuelo. Se traza la sisa desde la mitad del hombro a ocho centímetros por la parte inferior de la sisa. La definición del escote del delantero a cuatro centí-

La pinza desaparece

B A S E...¡;z.

en cuello.

0~ (4) PA TRON TIPO DE ESPALDA

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DESCRI"PC"ION' enTE REDONDO RISTICAS QUE

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I NADA ESPALDA BLU5A DE TEJIDODE v SISA PROFUNDA. DELANTERO LA ESPALDA.

UNA PIEZA Y 'GRAN LIGEROSOLACORTA ACAMPA-ES'" DE LAS ~lIsmAS CARACTE-

Y DELANTERO.

Espalda: Se trazará el patrón base con una ESTATURA (7a) de 140 cm. un PECHO de 50 cm. y una BASE de 52 cm. quedando el patrón limitado por los puntos A-B-CD-E-F-G y H. Teniendo en cuenta las referencias

de la ficha realizare-

mos las siguientes variaciones: De la línea del talle al punto 1 bajaremos cuatro cm. Se traza el bajo y desde la mitad del hombro se traza una vertical paralela a A-B formándose la línea 4-5. El punto 11 a la mítad de e-H. punto 5 a la mitad de 10-11.

®

@

De 4 a 6 -20 cm. se abre el patrón pivotando sobre el punto 5. ' De 1 a 13 -5 cm. Se traza línea de centro espalda. De A a 13 -15 cm. Se traza el escote de 10 a 12. De 8 a 14 - quince centimetros. De 9 a 15 -5 cm. Se traza el costado de 14 a 15. Se redondea el bajo de 13

a 15.

Costura3

nº 178 enero

1994

Costura3

nO182 mayo 1994

13

De 11 a 10 -5 cm. El

8 65

GÉNESIS DEL PATRONA

Pág.-146

(5) DELANTERO: Se trazará el patrón BASE con las mismas medidas que el trazado de la espalda quedando el patrón limitado por los puntos A-B-D-E-F-G-H+J. De 1 a 2 -cuatro

centímetros.

/

JE UNA PRENDA DE VESTIR

J( /

De 2 a 3 -cinco ce:¡tíme-

tros. Se traza la Iinea recta de A a 3. De la Iinea de pecho al punto 4 se suben cuatro centimetros. El punto 11 a la mitad de I a J. De 11 a 10 -5 centímetros. Se traza curva del escote de 10 a 4 -hacia 8. De 4 a 8 -dos cen: tímetros. De 3 a 9 -2 cm. Se traza el canto de 8 a 9. Se

h

Veces que se repite el patrón cuerpo.

y número

Espalda Vista espalda Delantero Vista delantero

1 1 2 2

FICHA DE DESAHOGOS

PRENDA.

MEDIDAS ANATÓMICAS PRENDA

bajo de 9 a 6.

I I

Teníendo en cuenta la naturaleza de la prenda, sin forros ni entretelas las piezas de la blusa serán las

I

siguientes: Espalda. Vista espalda. (escote-sísa) Delantero.


Pág.-147

de piezas del

La comparación de las medidas anatómicas con las de la prenda nos darán los desahogos en cada zona anatómica.

cierra la pinza escuadrando F-G-5. De G a 5 -la mísma distancia que de 8 a 9 en la espalda. De 5 a 6 -cinco centímetros de vuelo. De G a E -se bajan ocho centímetros. Se traza la costua lateral de E a 6. Se redondea el

Tejido exterior (T)

GÉNESIS DEI PATRONAJl

(;; ~)

al----I

MEDIDAS PRENDA

DESAHOGO

Cuello Torax máximo Cintura

38 104 84

Escote Base Cintura

128 128

Estarura W)

140

Largo

.47

G

24 44 93

Vista delantero (escote-sísa) (7) FALDA. Delantero:

(8) PARTE INFERIOR De 8 a 3 y de C a 4 bajaremos

24 cm.

(6) INDUSTRIALlZACION. Se traza el bajo de 3 a 4. De 10 a 6 -10 cm. Se traza línea de costura 6-5 paralela a la línea 8-C.

Espalda: Se dibuja entera. Se le deja a un centimetro de costuras en el escote, hombro sisa y costura lateral. El bajo se dejará dos centimetros para el dobladillo.

Trasero: De 8 a 2 y de C a 1 -bajaremos Se traza el bajo de 1 a 2.

Vista espalda: Sobre el patrón anterior se punteará la zona correspondiente a la vista de escote hombro y sisa situado a unos cinco centímetros del canto del patrón. Una vez dibujado se copia el patrón dejando las correspondientes costuras.

Se toma delantero De O a 2 Desde O

la medida de B-C de la espalda más la B-C del que totaliza 56 cm. y de O a 1 - 2/3 de 56 cm. = 37'3. se traza el arco de 1 a 2.

De 1 a 3 y de 2 a 4 -la distancia de C a 7. Desde O se traza el arco del bajo de 3 a 4.

24 cm.

De O a 7 -10 cm. Se traza la línea de la costura 7-8 paraJelaa B-C.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda sin forro ni entretelas las piezas de la falda serán las siguientes. Tejido exterior (T)

Delantero: En el canto se le dejarán seis centímetros para la vista y se dejará un centimetro de costura en él escote hombro y sisa. Se dejará un dobladillo de deis centímetros.

T

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I I

Vista delantero: Se punteará la zona que ha de cubrir ia vista de unos cinco centímetros de ancho dibujando encima del patrón del propio delantero. Una vez dibJjada se copia el patrón dejando las correspondientes costuras.

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I IDENTIFICACION.

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- T 003 (Tela código 003) - 52/L (Talla normalizada y sigla de estatura)

Costura3

n° 182 mayo 1994

I

~----~I

Cada una de las piezas llevará la siguiente identifícació(l:

66

Costura3

Falda delantero. Falda trasero. Volante. Cinturilla.

o

n° 182 mayo 1994

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67

GENESIS DEL PATRONf

,JE DE UNA PRENDA DE VESTIR ------------_.--------

GÉNESIS DEL PATR

OE UNA PRENDA DE VESTIR

Pag .'c.':

Pág.-148 Modelo: (9) INDUSTRIALlZACION Falda delantero. Se dibuja entera. Se le dejará un centímetro de costuras en todo su perímetro. Falda trasero. Se dibuja entera. Se le dejará un centímetro de costuras en todo su perimetro. Volante: Se le dejará un centimetro de costuras Y dos centímetros para el dobladillo. Cinturilla: De largo se aplicará la medida de ci~tura más dcs centímetros para el cruce, la anchura de cinco centímetros. IDENTIFICACION Cada una de las piezas llevará la siguiente ción.

Cuerpo Falda d~lantero Falda trasero Volante Cinturilla······2

FICHA DE DESAHOGOS

Cintura 84 Estarura (7a) •......•••. 140

--,----_

Veces que se repite el patrón y número total de piezas del modelo:

..

-

T

52

y pantalón

camisa

MEDIDAS ANATÓMICAS: ESTATURA V.S., 174. Pecho 50. Cintura 44. Cadera 52. Cintura 44. Cuello

• MEDIDAS PRENDA: Desahogo 10 cm. • BASE = Pecho + Desahogo = (50 + 10) = 60. • TALLAS QUE DEBE FABRICARSE EL MODELO: De la 40 a la 56. • DESCRIPCION DEL MODELO

PRENDA

El conjunto consta de dos prendas: Camisa y pantalón. Camisa: Tipo deportivo sin cuello. Espalda de una sola pieza con canesú de costura horizontal con dos pliegues. Delantero con canesú de costura horizontal en la base del escote. Dos bolsillos de pecho con vivos coincidiendo la abertura con la costura horizon-

DESAHOGO

Cintura

84

Largo

90

00 50

tal que parte del delantero. Cruce de dos centímetros y abrochado con ocho botones. Escote redondo ligeramente boqueado. La manga de una sola pieza con costura en la parte posterior. Pantalón: Recto sin pliegues ní pínzas, bajo clásico. Bolsillos tipo tejan o, bordeando el canto rectangular del mismo una pieza aplicada de 4/5 cm. con la punta redondeada. En el trasero se aplica una pieza similar de forma totalmente recta y con el canto redondeado al nivel de la zona glutea. La cinturilla de cinco centímetros está rematada con la punta redondeada que las piezas anteríores.

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(1) DISEÑO DEL CONJUNTO. (Por delante) DISEÑO DEL PANTALÓN. (Trasero) y CAMISA (espalda).

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canesú. La parte inferior se ensancha ocho centíroetros para permítir crear y formar el plie;¡ue de CU20 centímetros de profundidad total. El hombro, esco:e y sisa así como la costura lateral no sufre ningLr;;2 variación. Delantero: Largo ígual a la espalda. Esoote boquea~o a un centimetro. Costura del canesú desde la bESé del escote a cuatro centimetros de la p~nta del ho.,,bro. Costura del bolsillo a dos centímetros del ni,€! de la línea de pecho. Bolsillo centrado B1 el delantero de 12 cm. de anchura por 14,0 cm. de profundídEd. Cruce de dos centimetros. Manga: De una sola pieza trasladandc la costuré ;2 siete centímetros del centro, con direcci:5n al punto A.

(3) PATRONES

TIPO

Espalda: Se trazará el patrón BASE, con una Estatuc (7a) de 150 cm. y una base de 60 cm. quedando El patrón limitado por los puntos A-B-C-D-E-F-G y H. De H a 1 y de A a 2 -se baja 1 cm. Se tr2a el eSCO:E

2-1. De 2 a 3 Se traza El punto De 3 a 6 Se traza

se bajan ocho centímetros. la costura de 3 a 4 -paralela al baj:¡. 5, ubicación del pliegue a la mitad de 3-4. y de 8 a 7 -ocho cm. para el pliegue. Iinea recta de 6 a 7.

De 2 a 4 y de 8 a 5 -2 cm. para el cruce. De la línea de pecho al punto 6 -2 cm. Se traza línea de costura de 6 a 7, paralela pecho. De 7 a 9 -cinco centímetros. De 9 a 8 -anchura de bolsillo 12 cm.

I

-l

b) Planificación de las transformaciones. Espalda. La'go al mismo nivel que el largo del croqUis y que corresponde al mismo del patrón base, o sea a ocho ce>:,metros del normalizado a la 1/2 de Estatura ,,'J. Escote boqueado en un centimetro. A ocho centírcetros del escote se traza la costura norizontal cei

Delantero: Se trazará el patrón BASE, qUEdando Iirri, tado por los puntos A-B-C-D-E-F-G y H. De H a 1 y de A '1-2 -1cm. Se traza el escote 1-2. De G a 3 -cuatro centímetros. Se traza la costura 2-3.

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(2) FICHA TÉCNICA DEL DISEÑO. a) Croquis de la prenda sobre la silueta anatómica, procurando mantenerse la máxima calidad de conco
40-6/L

39,5. Estatura (7a) 150. Talle 45. Cintura al suelo 105. Brazo 60.

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T003

G

•

MEDIDAS PRENDA

MEDIDAS ANATÓMICAS COMPLETAS

- conjunto

• CÓDIGO: (004) • REFERENCIA: 004 • TALLA PROTOTIPO:

6 7 8 10 12

La comparación de las medidas anatómicas con la zona de la prenda nos darán los desahogos en cada zona anatÓmíca.

identifica-

_ T 003 (Tela código 003) _ 52/L (Talla normalizada Y sigla de estatura)

6 1 1 2

"Galaico"

~

Pi"" 111

a la dE

De 8 a 10 y de 9 a 11 -14 cm. para el fondo .. Manga: Se trazará la manga del patrón BASE, midiendo de la sisa de espalda )" previamente los perímetros delantero, formando un patrón limitado por los puntos A-B-C-D-E-F-G-H-I-J. De F a 1-7 cm.Se traza Iinea recta 1-3. La coS:ura G-H se aplica sobre O-F. La manga con la costura traspasada estará limitada por los puntos A-B-C-D-2-3-E-F-1-J.

1I

68 Costura3

n° 182 mayo 1994

Costura3

n° 182 mayo 1 994

69 11I

GENESIS DEL PATRON;'

Pág.-152

-lE UNA PRENDA DE VEST''i

(5) FICHA TÉCNICA DE DISEÑO-PANTALÓN.

Se dibujará la tapeta al nivel anchura de seis centímetros.

a) Croquis del pantalón sobre la S" Jeta anatómica en el cual debe de intentarse interpretar con la máxima fidelidad las características del diseño.

Tras, j. Se trazará el patrón BASE quedando el patrón limitado por los puntos D-F-I-K-JH-G-E-C-D. A cinco centímetros de la Iinea de cadera en el punto G y con cinco centímetros de anchura paralela a la línea de cintura.

b) Planificación de las transformaciones. Delantero. Tapeta igual a 6 centímetros. A cinco centímetros de. la línea de la cadera se diseña el Lorde redondeado y angulado de cinco centímetros redondeándolo al nivel de la cintura. Trasero. A cinco centímetros de la Iinea de cadera se diseña el cinturón aplicando de cinco centímetros ancho, llegando al nivel de la raya de plancha.

(6) PATRONES

E con una

y una inclinación

de

TIPO.

Delantero. Se trazará el patrón BASE con una Estatura (7a) de 150 centímetros y una Cadera de 54 cm. quedando el patrón limitado por los puntos D-E-I-K-J-H-GE-C. De C a D -se dibuja la cinturilla canto.

de 5 cm. redondeando

De la línea de cadera, se suben cinco centímetros, la ubicación cual tendrá punto A.

del punto

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el

para

de la pieza que limita la boca del bolsillo la también cinco centímetros y limitada al

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CADERA

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CINTURA

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72

Costura3

nO 182 mayo 1994

GÉNESIS DEL PATROt'j,

Pág-150

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DISEÑO TALLA

A

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P ECHO.5.0_ ORO" _ .• & E V •

JE UNA PRENDA DE VESTIR --'_._-'_._-,-

RE"'ERENC~A

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TALLAS B AS E •

174 '0

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GENESIS DEL PII1RONAJE

-0ll4--

(4) DESPIECE.

_

FICHA DE DESAHOGOS Teniendo en cuenta las características de la prenda podemos copiar las siguientes piezas todas del mismo tejido exterior,

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Tejido exterior (T)

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ABROCHADO mANGA

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PIEZAS DE TEJIDO EXTERIOR. Industrialización tificación.

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Espalda:

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Canesú:

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Delantero:

CAmISA CUEllO. ESPALOA CON yCANESU PLIEGUES. SIN OELANTERO CON CANESU PARTIDOy OOS AL NIVEL O~ 005 BOLSILLOS DE PECHO CON VIVOS.

BOTONES.

SOLA PIEZA

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Manga. Sacos bolsillo.

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ESCOTE COSTURA

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LA

LIGERAmENTE PARTE

BOQUEADO.

POSTERIOR.

Sacos bolsillo:

Canesú del delantero:

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I

Escote Base Cintura Cadera Largo Manga

.46 120 120 120 68 60

+6 +20 +32 +14

-82 00

Se dejará un centimetro de costura en la de unión con el canesú, sisa, costura lateral. En el bajo un dobladillo de tres

¡- - - - - - - - - ,- - - - - - - - --/,

centímetros y en el canto se dejan de cuatro a seís centímetros de vista.

I 40 l

Se dejará un centímetro

I

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en los laterales

M004

I

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I

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I

I I I I

I

y fondo y dos/tres centímetros para la costura/vivo de la parte superior_

I I

1/13

1

Un centímetro conjunto.

de costura

en todo

su

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identifica-

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M 004

1

I

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de cuello y sígla estatura)

I

1

I I

1 1

DESAHOGO

Se dejará constura de un centímetro en escote, hombro, sisa y costura de unión en la espalda.

I Veces que se repite el patrón y número total de piezas:

1

Espalda Canesú espalda Delantero Canesú delantero Manga · Sacos bolsíllo

I

I

I

,

I

I

I

I

11

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G

1 2 2 2 2 .4

G n° 182 mayo 1994

Cuello _.__ 40 Pecho 100 Cintura 88 Cadera ..·, 108 Estatura (7a) ......•••.. 150 Brazo _60

Un centímetro de costura y tres o cuatro para el dobladillo del bajo.

40/L (Contorno

1

F

Costura3

MEDIDAS PRENDA

De una sola pieza. Se dejará un centimetro de costura en la costura del canesú, sisa y costura lateral. Dobladillo de tres centímetros.

Cada una de las piezas llevará la siguíente ción:

1

e iden-

MEDIDAS ANATÓMICAS COMPLETAS

PRENDA.

I

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Espalda. Canesú. Delantero. Canesú.

.

- -~~--: --/_--111

;~A PRENDA DE VESTIR

70

Costura3

•

1 3 5 7 9 13

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I I I I

I

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I I

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nO 182 mayo 1994 71

F I,I~-

GÉNESIS

DEL PATRONAJE

DE ~,"A PRENDA

GÉNESIS

DE VESTIR

Modelo:

Adorno angular aplicado Trasero

Adorno angular Trasero

Pieza aplicada Puentes cinturón

Piezas aplicadas Puentes cinturon"

"".2

DEL PATRONAJE

"Primavera"

DE UNA PRENDA

Chaqueta

y pantalón

DE VESTIR

Pag.-155

corto

Pantalón corto, delantero con pliegue trasero con bolsillos de vivos y cinturilla.

•

CODIGO:

•

REFERENCIA:

•

TALLA PROTOTIPO:

(007)

•

MEDIDAS ANATOMICAS: ESTATURA V.S 160'. Torax máximo 52'. Pecho 50'0. Cintura 42'0. Caderas

(2) FICHA

56'0. Cuello 38'. Eslatura suelo 98'0. Brazo 56'0

a) Croquis de la prenda sobre silueta procurando detallar con la máxima características del modelo .

. ".1 07 (1) DISEÑO

FICHA DE DESAHOGOS PIEZAS DE TEJIDO ,dentificación

Delantero:

EXTERIOR.

Industrialización

PRENDA

e

Cintura Cintura suelo"

bajo de 6/8 cm,

Entrepierna

DESAHOGO

MEDIDAS PRENDA

MEDIDAS ANATOMICAS COMPLETA

Se dejará un centirnetro de costura en la cinturilla y en el canto de la abertura de bolsillo. Se le dejara el dobladillo del

....... 0 .... 0 ....... 0 .,.. ,.... 0

Bajo normalizado Pieza bolsillo:

Se dejará un cm. de costura de la cinturilla

Cinturilla:

Se dibujara

entera

en la parte

o sea que a partir del

punto C de aplicara la totalidad de la med'lda de cintura, Se le dejara un centímetro de costura a todo su

Modelo:

"Primavera"

Chaqueta

y pantalón

Adorno aplicado bolsillo:

•

MEDIDAS

•

BASE = Pecho + Desahogo

•

DESCRIPCION

angular Se copiará el patrón centimetro de costura,

tipo,

dejando

un

en la costura

interior

Se copiará centimetro

hasta

la punta

el dobladillo

un

de de 35x12 para que componen

DEL MODELO

y escote

angulado.

_P ~

TORAX

Tapeta

Costura3

""",,"

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I

\

total de piezas

1994

del convencional.

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B A S E ~o_

1

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PANTALON

Costura3

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O 1994

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CORTO.DELANTERo

n° 187 noviembre-diciembre

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ORO •• _+'!.-E.V.-

MAX'MO_5~

por encima

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v-=. ~A

"

e identificación

cadera y sigla estatura)

""","'"

~

~l¡~

la parte exterior e interior del saco de bolsillo, Cada una de las piezas llevará la siguiente identificación: M/T 005

Veces que se repite el patrón y número Delantero "" . .",,2 Pieza bolsillo ""'",''' "",,2 Cínturilla

~

/iL{~

A unos seis centímetros al nivel inferior de la línea de cadera se marca el n'lvel del fondo del bolsillo, copiando

54/L. (Perímetro

Sin costura en la espalda. Costura lateral recta. Delantero: Escote a dos centimetros Hombro horizontal.

Manga

_____

(S) Industrialización

anatomica, fidelidad las

I

I BOLSilLO

b) Planificación de las transformaciones Espalda: Nivel del largo a 'tres centímetros de la línea de talle. Escote: A dos del convencional. Hombro horízontal. Fuelle a nivel de sisa de diez centimetros

= (50 + 10) = 60'

del

cada pasador.

SACOS

DEL DISEÑO

del bajo

igual al patrón tipo dejando de costura,

Se traza un rectángulo sacar las cinco piezas

TÉCNICA

12' cm .

"ROTOT'''O

~(

Se copiará igual al patrón tipo, dejando un centimetro de costura en cinturilla y trasero, Se dejara de 6/8 cm,

Puentes cinturón:

Desahogo

PRENDA

del

Pieza aplicada:

(7ª) 140'. Talla 42'0, Cintura

pinza de pecho inclinada con bocamanga ancha.

Se copiará sobre el delantero y se doblara al lomo, dejando un centímetro de costura,

Trasero:

PRENDA:

DEL MODELO

52 - 4/L.'

Chaqueta corta por encíma del talle, cruzada y con hombros altos. Espalda de una sola pieza con fuelle delantero cruzado con dos filas de cinco botones con

corto

perímetro, Tapeta:

en la pernera,

.,

DESCRIPCION' PINZA

DE PECHO CON PLIEGUE

,

:

5 \

_

,

I I

II

I

,

,5

FUELLE.OELANTERD CRUZADO CON 5 BOToNE. CON HOMBROS ALToS.ESPALDA ENTERA CON POR ENCIMA DEL TALLE, CRUZADA y ANGULAOo.MANGA ANCHA EN EL BAJO. CON BOLSILLOS I)E VIVOS.

CORTA

INCLINADA ,ESCOTE EN PERNERA.TRASERo

GÉNESIS

='ag.-156

6

DEL PATRONAJE

3

4

6 5

DE L,,,A PRENDA

• • • •

I

I

41

Delantero:

Se trazará

el patrón

Base

en

efectuaremos

cuenta

las

las siguientes\ \

21

\\\ \

\\

\

\

referencias

I

/

1/1

•

"'l-- ---------,

-El I 11

11

!ia

9

9

-----------------10 I

I

I

I

I

I

I

I

I

I BI- - - - - - - - - - --iC 1

0-----------

o

ficha

Anchura de hombro a la prolongación Cruce de nueve centímetros.

1

I I

I I

I I

I l. CL-

-8I

Bajo recto al mismo nivel que la espalda. Pinza inclinada a cinco centímetros de la sisa. Manga: Elevación de la copa en cuatro ceníimetros. Ensanchar el bajo manga cinco centímetros convencional.

del

De H a 1 y de A a 2, dos cm. se traza el escote 1-2. Se traza el bajo paralelo al talle y a tres cms. más arriba. Se traza línea del hombro de 1 a 6 horizontal. Se traza linea 3-7, perpendicular

Costura3

n° 187 noviembre·diciembre

1994

Y DELANTERO

Espalda: Se trazará el patrón Base con una estatura (7") de 140' cm. Un Pecho de 50' cm. y una Base de 62' cm. quedando el mismo limitado por los puntos A-B-C-D-E-FG y H. Teniendo en cuenta las referencias de la ficha realizaremos las siguientes variaciones:

de la sisa.

13

__

I

III

I1

IIf(

I J

H

I

\

\

Se traza el escote de 2-4.

(4) PA TRON TIPO DE MANGA

I

TIPO DE ESPALDA

I

I

Se traza la pinza S-F-7. Se prolonga la misma hasta la línea horizontal. Se traza la sisa de H a 6.

-------1

I

(3) PATRON

I\

F

Manga: Se trazará el correspondiente patrón de acuerdo con el perimetro de sisa convencional que quedará Ilimitado por el perímetro A-B-C-D-E-F-G-H-I y J. En función a las variantes De A a 1 - 4 cms.

anotadas

en la ficha.

Desde el punto I se traza la curva de la copa hacia C e l. De E a 2 y de G a 3 - 5 cms. Se trazan las costuras de D a 2 y de H a 3. Trazado de las vistas: Espalda: De I a 13 - 7 cm. De 2 a 14 - 5 cm. Se traza la curva 13-14. Delantero: de I a 10 - 7 cm. De 4 a 11 - 12 cm. Se traza la curva de 10 a 11.

Anchura de hombro a la prolongación de la sisa. Cruce de nueve centimetros del convencional. Hombro horizontal.

fI

-

12

11

I

la

r I III G . __

De S a 7 - 5 cm. para la definición de pinza. Se escuadra F-G-E. De G a E - 5 cm.

.

t

por

De 2 a 3 - 9'0 cm. para el cruce. Desde la línea del talle al punto 4 se suben tres cm. Se traza el bajo 9-4-5. De 4 a 5 - 9'0 cm. Se traza el canto de 2 a 4.

I

.

de

transformaciones: \

Se traza línea recta de 2 a 3 escuadrada

:

con las mismas

el patron limitado

~

•

Pag.-157

¡;; \

Teniendo

\

fF

DE VESTIR

S y de S a 9 - 5'0 cm. para el fuelle. 4 y de 4 a 5 - 5'0 cm. para el fuelle. 10 - 10'0 cm. 11 -10'Ocm. 6 - 1'5 cm. Se traza la sisa.

De I a J y de 2 a A - dos centímetros. de I a 2.

,--- I

14

•

I

I

DE UNA PRENDA

medidas que el delantero quedando los puntos A-B-C-D-E-F-G-H y J.

I

H

I

I

5'·

2

I

----,~i

•

DEL PATRONAJE

A

---....

---'" 21

GÉNESIS

De 7 a De 3 a De E a De9a De 5 a

H

13 .••..•.

3

DE VESTIR

y rozando

Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda, sin forros ni entretelas podemos copiar las siguientes piezas todas de tejido exterior'. Tejido exterior (T) Espalda. Vista escote. Delantero. Vista delantero.

Vista escote:

Delantero:

Manga:

Manga.


Espalda:

Vista delantero:

la sisa.

Costura3

(5) INDUSTRIALlZACION

1994

Se dibujará entera doblandola por el centro. Se le dejará un cm. de costura por todo el perímetro. Se le marcaran los aplomos correspondientes al fuelle.

Se dibujara entera, dejando un centímetro de costura en todo su conjunto. La pinza centímetro

sin vaciar, se le dejará de costura en todo el patrón.

Se le dejara un centímetro todo su perímetro.

de costura

un

en

Un centímetro en las costuras interiores y de sisa y cinco centímetros para el dobladillo.

GÉNESIS

::Jag.-158

DE LJ,. ,PRENDA

DEL PATRONAJE

--¡------

----1-

l. I

I I

I

l'

I

I

I I

l.

I

:

I

l'

I

1

I--=- __

I

L

_

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F

quedando

con

central

del

l'

1/8

\'

~

-.o:

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I

I I I

o

0)

F

I

I

-,

e

I

'/

i

Pag.-159

D

J

I 2/8

DE VESTIR

.1

L

I I

I

DE UNA PRENDA

':'/'/

48

\

DEL PATRONAJt:

- ----r--T¡ I

T008'~-.o:

\

GÉNESIS

DE VESTIR

I

1__

1_-1

I III \ \ \ \ I\_1_._. II \ \

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I

I

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I

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-I

I I IIII / I~ I __ II I

J

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I

I

I

I\

I

II I I IIIIIIII II,IIII,IIIII I I \II IIII III I.'::!-_ I I -:!l - -:!-L ~- --ª-- ,_~I I I3I y--

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1

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I

6.

1

I

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I

J

j- --------[

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I ------~

I

~N

l

I

2~.... o•...

o

~8

FICHA DE DESAHOGO

~ada una de las piezas llevará la siguiente

identificación:

- 48/L (Talla comercial) Igual a la normalizada llenos cuatro centímetros.

Veces que se repite el patrón y número .

La comparación prenda nos anatómica.

- T 008 (Tela. Codigo 008)

PRENDA

de las medidas darán

los

anatómicas

desahogos

en

con las de la cada

zona (6)

total de piezas.

MEDIDAS PRENDA

MEDIDAS ANATOMICAS COMPLETA

DESAHOGO

......... 1


Cuello Torax máximo Cintura.. ..

1994

PANTALÓN PANTALÓN

CORTO. DELANTERO

PATRÓN Y TRASERO

TIPO

DE

(52)

Estatura (7ª) Largo Brazo.

Costura3

I

I I

DENTIFICACIÓN

=Cspalda.. .. Vista espalda Delantero Vistas delantero

I

104' 84' 140' .. ..60'

Escote.. Base Cintura

..42' 128' 128'

Largo......... Manga

..42' 60' ..

Delantero: Se traza el patrón Base de pantalón de acuerdo con sus medidas anatómicas correspondientes: Cadera 56 Y Cintura 42. El pantalón en todo su conjunto F-I-K-J-H-G y E. Sobre el mismo efectuaremos para adecuarlo al diseño.

.-98' ...00'

De O a I se aplica delantero. Se escuadra

estará limitado

las siguientes

De la 2 - 3 cm. De G a 3 - 7 cm. Se traza el bajo de 2 a 3.

Costura3

Se corta el delantero por la Iinea central las piezas I y 2. Transformación. Se traza la vertical 0-1.


1994

por C-D-

variaciones

el largo

de la linea

0-1-5 y 0-1-7.

De I a 5 y de 2 a 7 - 12 cm. para la pala . 4 a la mitad de I - 5. 6 a la mitad de I a 7. Se traza lineas rectas 0-4-2 y 0-6-3. De 4 a 2 y de 6 a 3 -1'0 cm. Se traza el bajo 5-2-1-3-7. Para el bolsillo de 8 a 9 - 7 cm. De 8 a 10 - 12'0 cm. Se traza la boca del bolsillo 9-10 . De 8 a 11 para el fondo del bolsillo 25'0 cm . De 11 a 12 - 15'0 cm.

SOLUCIONES

COMPLETAS

PARA LA CONFECCION

Pag.-160 GÉNESIS

¿ UNA

PRENDA

de bolsillo

dejando

DEL PATRONAJ.

Para la cinturilla de I a 3 y de 2 a 4 la medida de cintura. De I a 2 - 10 cm. el doble de la anchura de trincha.

Se colocará el fondo centimetro de costura.

Se redondea de diseño.

a la ficha

Se cortara la vista de bolsillo costura en todo su conjunto.

podemos

Se cortarán trasero.

el cruce de la trincha

de acuerdo

La troncha se cortara Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda destacar las siguientes piezas de tejido exterior.

cuatro

dejando

doble y se dejaran piezas

DE VESTIR

también

el

un centímetro

de

costuras.

de 14 x 8 para los vivos

De género de bolsillo se cortarán las dos piezas delantero y las dos piezas para el trasero. Fondo bolsillo Vista bolsillo

Cada una de las piezas llevara la siguiente T009 (Talla y nombre del modelo)

del

para el

identificación:

S009 (Saco bolsillo y código del modelo) Cinturilla Vivos bolsillo FICHA DESAHOGO

PRENDA

MEDIDAS

(7)

DESPIEZE IDENTIFICACiÓN

INDUSTRIALIZACiÓN

E

Se cortará el patrón del delantero por la boca del bolsillo dejando un centimetro de costuras.

MEDIDAS PRENDA

ANATOMICAS COMPLETA Cintura

Cinturilla

Cintura suelo

98'

Largo

r---------= --\

--- --\ i-

: T009 \ I 38L 1

1

I¡

¡I

II~ I

r 1

•

DESAHOGO

.... 84' ..... .28'

-70,

/

¡

~T009-~-38-'"--~ \
\

'U"lnaft

\

I

\

r- -- \:-') _

\

2/14

clasificación y distribución

11

• Túneles de planchado

I I

3~ j

2/.

• Equipos de embolsado

([) Costura3


r~

• Sistema de transporte y almacenaje,

8009

I¡

®

1994

~

/u"man

r~

Consúltenos. Utilice nuestra experiencia mOSTOLES

~

InDUSTRIRL.

S R.

DIVISION ALMACENAJE y TRANSPORTE CI Granada, sin. - 28935 MOSTOLES (Madrid) Teléfs. (91) 6130200 - 6133799 Fax (91) 6145108 - 6133163

BARCELONA Teléf. (93) 428 07 98 VALENCIA Teléf. (96) 385 60 09

Ref26

Patronaje

1-2 Referencia:

Industrial

1-1 Prenda: Pantalón

Descripción

1-4 Hoja N.O:

1-5 Modalidad: Sastrería

1-6 Forma: Recto

1/5

1-7 Modelo: Dos pliegues

2-2

2-1 Descripción:

..:

4/11-2

De forma recta, con largo normalizado a cinco centímetros del suelo. Cintura en su sitio, con pretina de cinco centímetros. Con seis pasadores. Bajo sin vuelta .

Q)

'O

::::l

t) Lfl

Delantero:

De dos pliegues, con bolsillos al canto del

o. delantero. (f)

E

..3- --

u Ctl

Q)

Trasero:

De una pinza.

o'

...,

2-3 Expresión de la talla. (T.N.E.). SEMI-PERIMETRO

DE CINTURA

-"'--'--

.4

3

CINTURA AL SUELO (letra) 2-4 Medidas anatómicas:

1.· 2. -

SEMI-PERIMETRO DE CINTURA. CINTURA AL SUELO.

2-5 Medidas deducidas:

1. 2.

ESTATURA 7:8 CERVICAL

3.

2-6 Medidas normalización

= 4/3

CINTURA SUELO + 6,66 cm.

POSADERAS = C.lNTURA + 10 cm. CAJA = 1/8 LARGO PANTALON + 1/4 POSADERAS.

prenda:

LARGO PANTALON = 2/3 ESTATURA 7,B + 2 cm. ANCHO BAJO = 1/4 LARGO DE PANTALON.

110 cm. .. 74.98.cm. . . . 3-2 cm. . Prenda O PANTALON confeccionada ± cm. 3-4 Tolerancia . .. Desehogos ..6cm. .84 .. cm. .. . .3-3 . .. ... ... ... . . . .. . . . . .. LARGO -5cm. DE 98 104cm. +O CONTORNOPRETINA cm. .1 . 84 .103 . cm. POSADERAS ~-7 Medidas bésicas prenda terminada: 3_1 Anatómica. .ARGO PANTALON (1-3)

. . .. . .

.

24,50cm .

.

.

.

.

.

::J w I •. « III I. ]'1 I . f·I 'i 1 III11II1;11I 1 I 1 I1I I

Z 11

I

I :

Patronaje

1 Prenda: Pantalón

1-2 Referencia: 4/11-2

Industrial 1-3 Pieza: Delantero

Prototipo 1-5 Modalidad: Sastrería

1-4 Hoja N.:2/5

1-6 Forma: Recto

1-7 Modelo: Dos pliegues

5-5

5-' Medidas deducidas: 42 M

17

5-2 Medidas deducidas: ESTATURA 7.' = 4/3 103 + 6,66 = 137,33 + 6,66 = 144 cm. POSADERAS = 42 + 10 = 52 cm,

21

8

6

3

7

5-3 Medidas patronaje LARGO PANTALON =2/3 ESTATURA 7.· + 2 =98 cm. CAJA = 1/898 + 1/452 = 12,25 + 13 = 25,25 cm. BAJO = 1/4 98 = 24,50 cm. POSADERAS = 52 cm.

I

I I

5-4 Normas de trazado:

¡

1 2- 1 3- 1

Origen. Largo = (98 cm.). Caja = (25,25 cm.). 4 - 2 6 cm. 5 Altura rodilla a la mitad de 3-4. 6- 3 6 cm. (pliegues). 7- 6 1/2 de POSADERAS = (26 cm.). 8 1/2 de la distancia 3-7 (15 cm.). 9- 2 Igual a 3-8 (15 cm.). 10- g Mitad del bajo (12,50 cm.). 11 - 9 Mitad del bajo (12,50 cm.). 12 Trazando línea de pliegue 9-8 a nivel rodilla. ' Trazando !fnea recta 11-21. 13 14-12 Igual a 12-13. 15-7 1,5 cm. 16- 15 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 17 - 1 Igual a 3-16. 18-16 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 19 Prolongación !fnea pliegue 9-12-8. 20- 1 1 cm. A la mitad de la distancia 1-3. 21-1 A la mitad de 19-20. 22 A la distancia 17-20 se le resta la mitad de la medida de la cintura, el sobrante (7 cm.), se distribuye en los dos pliegues. El mayor, de 4 cm., centrado en el punto 19 y el menor de 3 cm., centrado en el punto 22.

I __ 1.4

12

~13L.f I

I I

14

10

9

11

12

5-6 Especificeciones para corte: --- A Para sujetar dobladillo del bajo realizado a máquina de puntada invisible. bajo 10-11, sese le ledejará género ei dobladil" incluidos Tanto para del laelcintura costura lateral como para ella1correspondiente costura se consideran A lala línea línea de 17-20 dejará cm. paradelaentrepierna costura de para la trincha.

6. Observaciones: 5-7 Especificaciones

I 1 cm.

para costura:

I

Patronaj~

I

Industrial

'1

Prototipo

1-1 Prenda: Pantalón 1-3 Pieza: Trasero

1-5 Modalidad: Sastrería

a

I

5-'

Medidas


1-4 Hoja N.: 3/5 I 1-7 Modelo: Dos pliegues

1-6 Forma: Recto

deducidas:

5-5

'1

42

I

M

U

I I

5-2 Medidas ESTATURA 144 cm.

deducidas: 7.8

=

4/3

POSADERAS

=

5-3 Medidas

patronaje

42

103

+

6,66

10

=

52 cm.

+

=

+ 6,66 =

137,33

I '''1

¡

t

LARGO PANTALON

1 2 - 1 3 - 1

¡I I

~

'~I'

2/3 ESTATURA

CAJA = 1/8 98 + 1/452 BAJO = 1/4 98 = 24,50 POSADERAS = 52 cm. 5-4 Normas

'1

=

=

12,25 cm.

=

25,25

cm.

I 14

6 cm.

6

(12,62 cm.). A la mitad de 1-3 (33,37

de

rodilla

a

la

mitad

de

3

cm.).

-z.~ -~':::> "w 1;
I

""

Se traza la Ifnea 7-20, prolongando 3 cm. Se traza Hnea 21-1-23.

23- 1 24-

22

25-249cm.

I I '4

con la

14-13 15 - 13 Igual a 13-14. 16-7 A la mitad de 7 a 8 = (7,50 cm.). 17-7 A la mitad de 7-16 (3,75 cm.). 18-7 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 19-14 Igual a 14-16 menos 2 cm. 20-13 1/2 de CI NTU RA más 5 cm. 21-20 22-21

~

a 4

1/2 de POSADERAS + 4 cm. (costuras y comodidad) (30 cm.) 1/2 de la distancia 3-7 (15 cm) A la mitad de 3-8 (22,50 cm.). Igual a 9-3 = (22,50 cm.). Mitad del bajo + 2 cm. (14,25 cm.). La misma distancia que de lOa 11. Trazando Hnea de 9 a 10 al cruce linea de rodilla. Trazando Hnea 11-16.

13

.'4--.1ft t'

de trazado:

Altura

10-2 11-10 12-10

cm.

Punto de origen. Largo = (98 cm.). Caja = (25,25 cm.).

5

8-7 9-3

13

= 98

I

4- 2

7 - 3

+

+ 2

a 21.

1,5 cm. 1,5 cm. Mitad de 22 a 23. Vaciado de pinza igual a 3 cm. El punto 24 se encuadra a 25.

11

10

121 __

T -i'-

5-6 Especificaciones - A - A - A - Si -En

para corte:

I

la línea de cintura 22-23 se le dejará costura para la trincha. la costura 22-18, se le dejarán ensanches. la punta del trasero (18-19) se le dejará 7 cm. para costura. se desea dejar ensanches se hará en la costura 19-14-11. el bajo se dejará la cantidad precisa para el dobladillo.

I I I

5-7 Especificaciones para costura: - La costura 22-18-19, se confeccionará con pespunte serie 101 o 102 cadeneta de 1 o 2 agujas, para dar elasticidad a la misma. El resto con pespunte simple, exceptuando el dobladillo del bajo realizada a máquina de puntada invisible. - La pinza de trasero sin cortar, cosida encima de la misma línea de trazado.

1

I 1

I 6. Observaciones:

I I

I 1

1

..

1

1

1

1

1

I I

I

-Zz

~~ m :J>

I

_..1.

•• :1 -. e II

1"".

I

I

~

1 t

11

1

1-1

Descripción 1-5 Modalidad: Sastrería caballero

1-6 Forma: Clásica

2-1 Descripción:

-e-

~ - .. 2-6 Medidas normalización prenda:

---~

... "'--'

1. -LARGO DE PANTALON = 2/3 ESTATURA 7.° CERVICAL. 2. - ANCHO BAJO = 1/5 LARGO DE PANTALON.

--.....

I 2-7 Medidas básicas prenda terminada: LARGO COSTURA LATERAL . LARGO COSTURA INTERIOR . PERIMETRO DE LA COSTURA DE LA PRETINA ANCHURA DEL BAJO .

'f>1-l> ~

I

:!

- ..

I~ :: I III~ ,."..., II 77 cm. I1IIIII 84 cm.

I I cm. 102

I I

li r-

w I ,í: ~ ~

I 1I

Patronaje

1·2 Referencia: 6/11-3

Industrial

20 cm.

Prototipo 1-5 Modalidad: 3- Tabla

de dimensiones

básicas

3.. Anatómicas CINTURAALSUELO ENTREPIERNA CINTURA TOTAL

3-2 Prenda confeccionada ".

103 cm. 78cm. 84cm.

LARGO PANTALON .... COSTURA INTERIOR PRETINA

3·3 Desahogos 103 cm. 77 cm. 84 cm.

Ocm. 1 cm. O cm.

1-1 Prenda: Pantalón

1-3 Pieza: Delantero

Sastrería caballero

5·' Medidas deducidas:

3~4 Tolerancia

1-4 Hoja

1-6 Forma: Clásica

1-7 Modelo:

5-5 42

0,75 cm. 0.50 Cm. O

Trazado: Escala

N.O;

2/5

T~jano

1:5

8

M

1;¿ 1

cm.

~ 5-2 Medidas deducidas:

I

CINTURA= POSADERAS - 10 = 42 cm. ESTATURA 7.a CERVICAL = 168 - 24 = 144 cm. - 9 = 103 CINTURA - SUELO = 2/3.168 cm. CAJA = 1/14 E.V.S. + 1/4 POSADERAS = 12 + 13 = 15 cm. ENTREPIERNA-SUELO = 103 - 25 = 78 cm.

4. Observaciones:

11

3

7

5-3 Medidas patronaje: LARGO DE PANTALON = 2/3 ESTATURA 7.a + 7 = 103 cm. ANCHURA BAJO PANTALON = 1/5 LARGO = 20,60 cm. 5·4 Normas de trazado: 1-

Origen.

2 -1 Largo = 2/3 ESTATURA 7.a + 7 = (103 cm.). 3 - 1 Caja = 1/14 Estatura Vertex-Suelo + 1/4 Posaderas

=

(25 cm.).

4-2 6 cm.

Se escuadran los puntos

1-3-5 y 2 de la línea

1-

2.

56-3 7-6

Mitad de la distancia 3 - 4. 1/2 de POSADERAS (26 cm.). 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 8-1 Igual que de 3 a 6. Se traza línea recta 6 - 8. 9-2 Bajo = 1/5 de 1 - 2 (20,60 cm.). 10- Trazando línea 6 - 9 al cruce con la línea de rodilla. 11 - 6 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). Se traza la curva

10

-- ----

l~

de 7 a 11. 12 - 8 1/2 de CINTURA más 4 cm. (25,00 cm.). Se traza línea curvada de 3 a 12. Se completa el trazado tal como se indica en el diseño.

4 9

2

5-6 Especificaciones

para corte:

--z-. ~.' I

:: II I al dobladillo corresponUlente, ul el trazado ya III~ IIII "",,1I••.~ II I centímetro, de interesar costura tipo L S -IIII bb -

En la línea del bajo 2-9 se dejará el género destinado lleva incluidas las costuras del tipo normal-plana de un 4 o sea costura engarzada dobladas por los bordes unidos por dos líneas de puntada tipo L.C,S.-2 deberá dejarse un centímetro más de anchura de costura para tal fín. 11 11 1

t:!

II III

Patronaj\,

1-1 Prenda: Pantalón 1-3 Pieza: Trasero

Prototipo 1-5 Modalidad: 5-7 Especificaciones -

1-2 Referencia:

6/11-3

Industrial

para costura:

Este modelo, como todos los que se incluyen en este sistema, comprenden el tipo de costura normal plana. Se tendrán en cuenta las normas anteriores para los casos en que deba ser cambiada por exigencias de diseño.

Sastrería caballero

1-4 Hoja N.: 3/5 I 1-7 Modelo: Tejano

1-6 Forma: Clásica


5-5 Trazado: Escala 1:5

42 M

5-2 Medidas deducidas: CINTURA = POSADERAS - 10 = 42 cm. ESTATURA 7.' CERVICAL = 168 - 24 = 144 cm. CINTURA-SUELO = 2/3.168 - 9 = 103 cm. CAJA = E.V.S'/14 + POSADERAS/4 = 12 + 13 = 25

6. Observaciones:

cm.

ENTREPIERNA-SUELO= 103 - 25 = 78 cm. 5-3 Medidas patronaje LARGO PANTALON = 2/3 ESTATURA 7." + 7 = 103 cm. ANCHURA BAJO PANTALON = 1/5 LARGO = 20,60 cm.

3


12-1 3-1

4-2 5-

Origen. Largo = 2/3 ESTATURA 7.' + 7 (103 cm.). Caja = 1/14 Estatura Vertex-Suelo + 1/4 Posaderas = (25 cm.l. 6 cm. Mitad de la distancia de 3 a 4. Se escuadran los puntos 1 - 3 - 5 Y 2 de la Ifnea 1 - 2.

6-3 7-6 8-7 9-2

1/2 de POSADERAS (26 cm.). 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). Bajo - 1/5 de la distancia 1 - 2 más 4 cm. (24,60 cm.).

5

10 Se traza línea recta de 7 a 9 - localizando lOa la altura de la rodilla. 10 11-1

12-1.1

13-12 ..,.

Igual que de 3 a 6. Se traza Ifnea recta de 6 a 11. Se traza Ifnea recta de 7 a 11 - prolongando a 12. 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 1/2 de CINTURA más 3 cm. Se traza Ifnea curva de 3 a 13.

::l 15-14

-i~-

:':'~11416-7 ,,,

•..

'wI

Mitad de 12 a 13. Se escuadra 12-14-15. 9 cm. 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.l. Se traza la curva de 8 a 16. El vaciado de pinza en el punto 14, igual a tres centfmetros en todo su conjunto. Se completa el trazado tal como se indica en el diseño.

4

9

2

5-6 Especificaciones para corte: -

Se le dejará el dobladillo

-

De llevar el modelo pieza en el trasero, se trazará sobre el patrón con la inclinación deseada procurando que la costura coincida con el punto 15. Una vez cortada la pieza en el patrón se cerrará la pinza por el punto 14, con lo que se logrará disponer de la pieza sin pinza pero con la forma deseada.

del bajo igual al delantero.

-

A la costura

de la pieza así como en la del trasero, se le dejará

el correspondiente

tejido

para costuras.

5-7 Especificaciones para costura: -

Según el tipo de costura, plana o engarzada, se tendrán en cuenta las especificaciones del delantero.

detalladas

en el trazado

! \"

1

,J

..1 Li

t

6. Observaciones:

e

.. ,

,

1

I I 1

I 1

I

I

---~

_

I

...•

~

.

1

1

,,1

...

'wIwI

ez

I

~ I I

m

1

J:"

I ~

»

~

Patronaje Industrial

1-1 Prenda:

Descripción 1-5 Modalidad:

1-6 Forma:

Sastrería

1-2 Referencia: 9/1.1.1.03.

CHAQUETA INFORMAL MASCULINA

1-4 Hoja N.o: 1/5 1-7 Modelo:

JAPONESA

INFORMAL

2-2 Diseño: 2-1 Descripción: Modelo cruzado, con manga jqponesa recta. Bolsillo de parche con la base en pico. Modelo sin cuello ni solapa.

Espalda: Recta sin costura recta.

en el centro,

con

manga

japonesa

Delantero: Cruzado, nivel de

abrochado con un grueso botón. Escote al la 1 ínea de pecho. Sin cuello ni solapas.

Manga: Forma

japonés

recta,

con bota de cuatro

centímetros.

3 ---

2-3 Expresión de la talla. (T.N.E.).

EST ATU RA (letra)

OE PECHO ~D~ROP~

t=1~PERIMETRO

2-4 Medidas anatómicas: 1. 2. 3.

- Semi-perímetro de pecho. - Drop (Semi-perímetro cintura - Estatura Vertex-Suelo.

menos semi-perímetro

de pecho)


=

1.

- CINTURA

PECHO

- 6cm.

2. 3. 4. 5.

- POSADERAS = PECHO + 4cm - ESTATURA (7.a cervical) = ESTATURA VERTEX-SUELO -TALLE = 1/4 ESTATURAVERTEX-SUELO-1cm VERTEX-SUELO - LARGO DE BRAZO = 1/3 ESTATURA

2-6 Medidas normalización prenda: LARGO

CHAQUETA

=

TALLE

más su mitad.

- 24cm

+

4cm.

3-4 Tolerancia cm. cm. deCINTURA 22 84 14 cm. 96 cm. cm. :t 34 1 :t cm. Observaciones: PECHO (A) . básicas: Tabla dimensiones 1(B)118 cm. imés-menos)

POSADERAS (C)3-3· Desahogos 3-2 Prenda confeccionada

61,50 58,~ cm. cm. 76,-

1-3 Pieza: ESPALDA MASCULINA 1-2 Referencia: 1-7 Forma: Modelo: Informal Japonesa 1-6 1-1 Prenda: CHAQUETA 9/1.1.1.03. Patronaje INFORMAL 1-4 Hoja N.O:

11

3-1 Anatómicas 2-7 Medidas básicas prenda terminada: LARGO ESPALDA (por el centro de la espalda) Industrial (1-1) 1-5 Modalidad: Sastreria

11

Prototipo

2/5

,1 11

11

11

,1

5-5 Diseño: Escala 1:8

5·1 Medidas identificación 11

38

11

11

M

(')

...

'"

11

5-2 Medidas deducidas: CINTURA = 48 - 6 (Drop - 6) ~ 42 cm. POSADERAS ~ 48 + 4 = 52. ESTATURA (7.a cervical) = 168 -24~ 144cm. TALLE=168/4-1 =41 LARGO DE BRAZO = 168/3 + 4 = 60.

11

11

11

t--

11 lO

11

1

5·3

Medidas de patronaje BASE = PECHO + 12 cm. (Desahogo y costuras) = 60. LARGO PRENDA = TALLE + su mitad = 61 '5

I

11 1.1

1


I

I 1 11 11

11

1

1-

Origen.

234-

Largo - Talle más su mitad más 1'5 (63 cm). 1/10 de Estatura (7.a) =(14'4cm.l

'1

I ]

5-

4 1/2 de BASE (30cm.l

6-

2 1/2 de BASE (30cmJSe traza línea recta de

7-

5 1/10 de BASE (6cm.l

8 -

1 3/10 de BASE

5 a 6.

1

r

11

I

:1

10 11 -

/-,

12 -11

,1

13 -12

1.1

14 -

"

11

11

2

11

•.1

Z ::J

~ I

:-: J

-§ :IJ

~ I ;'1~ I

1 1/4 de la distancia (1-9) = (1 '9cm.l 8 1/10 de BASE (6'0). Se traza Iínea9 - 11 prolongando a 12.

I

'Jl =-

traza línea recta

9- 1 1/10 de PECHO + 3 (7'8cm.l

11

1

+ 6,(24cm)Se

de 7 a 8.

11

g

1/5 de BASE (12'0) Se escuadran los puntos 1 ·4 - 2 de la línea 1 - 2.

1

r.•••

Largo de brazo (60'0) Se escuadra 11 - 12 - 13 1/4 de .Ia distancia (11 - 12) = (15cm.) 5 1/10 de BASE (6'0) Se traza línea recta 13-14 Se completa el trazado tal como se indica en el diseño.

---

-

La dejará espalda decentímetro una pieza, por tanto costura Se un deledejará costura en escote de 9central. a la. En el bajo de amanga 6sola -dese la cantidad precisa para el dobladillo. sele dejará costura para bota-manga. Puede variar el2la tipo costura según seelsin desea la la prenda forrada o sin forrar. Especificaciones para costura 5·6 Especificaciones de corte

I 1-5 Industrial

1-3 Pieza:

Modalidad: Camisería

1-1 ·Prenda: i I I

I I 5·7 6. Observaciones:

I

MANGA y PUÑO CHAQUETA

I 1-6 Forma: Japonés Patronajr INFORMAL MASCULINA

1-2 Referencia:

Prototipo

9/1.1.1.03

\

I I

I

5.1.

5-2 Medidas deducidas: CINTURA = 48 - 6 (Drop - 6) = 42 cm. POSADE RAS = 48 + 4 = 52 cm. ESTATURA (7.a cervical) = 168 - 24 = 144 cm. TALLE = 168/4 -1 = 41. + 4 = 60 cm. LARGO DE BRAZO -168/3

f

I

l~'

iJ '1

I I

5-3 Medidas patronaje:

1

I I ~I 14 249375 13 15 10 11 12 16 I 1:

1

Irl~I

~I I

·1

I I 1

I I .I I

'!J;

=-

~ ez [TI

» -"

I "i

I

z ::>

I ~

I I

1 :8.

M

:1

1

Escala

48 - 6

,\

e §

5-5 Diseño:

Medidas identificación:

I \ I 1

de 7 a 8.

3/5

\

I I

8 6

N.O:

1-7 Modelo: Informal

I \ I

1-4 Hoja

-§

~ ~'-: I ..., el.;

BASE = PECHO ras) = 60cm. LARGO PRENDA

+

12 cm./Desahogo

= TALLE

+

y costu-

su mitad =61'5 lO


l•• ~

•... '"su ....••••... -43/10 --5-9Se 111 4Largo -1 21/5 Anchura de cruce 10 cm. -81/10 dos centímetros. 12 1/4de la distancia 11(14'4 -12 (15cm.) 1 1/2 BASE (6cm)Se línea deatrasan Base (60cmlSe (6cm.) traza línea recta de 5211 l/la de-Base Estatura (60cm.l + (6cmlSe + 6 (7.a) 3{24cmlSe (7'8cm.! traza =traza traza línea cm.) línea 9(62 arecta 11, - IíBase 1/10 Pecho 15 Altura de escite según modelo. traza de (12'0) Se escuadran 1de 4Se Y --5 Largo de brazo (60cm)Se escuadra Origen. Talle más mitad más '5-recta ~ade13a14. en el diseño. de línea 129. -recta 13. 1 -elhacia 2.trazado curva anea 16 -12. 10. tal Sobre recta 16 - 10 se Se6.la completa comola se indica cm.) prolongando

1

~+--~-

~

5-6

Especificaciones

I I

de corte:

Se dejará un centímetro al escote 9 - 16 Y al canto de 16 a 17. A la línea del bajo se le dejará la cantidad precisa para el dobladillo. En el bajo de la manga se le dejará costura para la bota-manga.

5· 7

Especificaciones

para costura:

Pueden variar según la prenda vaya con o sin forro.

6.

I

1

I

I

I

I

I

j

I

!

I

1 I

Observaciones:

r--. =

,,1

~

ez m

>I ••••

í

...J':>O



1-1 Prenda:

PULLOVER

Descripción

1-4 Hoja N.o: 1/7

1-5 Modalidad: Tejido p~nto

1-6 Forma: Entallado

1-7 Modelo: Clásico

2-2 Diseño: 2-1 Descripción:

Q¡

"O

~ en

w

Modelo entallado, largo clásico, escote en pico, goma en la parte inferior y puños de siete cent ímetros.

en

o. E

u (1J

~

Espalda:

-,

Lisa, con escote

es

ligeramente

ancho

-.:

o

a..

Delantero: Liso, escote en pico.

Manga: Pegada, con puño doblado de goma en la parte inferior de siete centímetros


SEMI - PERIMETRO DE PECHO

2-4 Medidas anatómicas: 1 - SEMI-PERIMETRO DE PECHO 2 - ESTATURA (VERTEX-SUELO)


'1

« w z:)

1 - ESTATURA 7a CERVICAL = ESTATURA (VERTEX-SUELO) - 24 cm. 2 - LARGO BRAZO = 1/3 ESTATURA (VERTEX-SUELO) + 4 cm.

2-6 Medidas normalización prenda: LARGO DE PRENDA = 4'5/10 ESTATURA 7a CERVICAL ANCHO BAJO MANGA = 1/5 DE LARGO DE MANGA.

±±cm 1MANGA 2 cm. cm. CINTURA 104 PECHO 2 96.62cm. _ .96 84cm. cm. LARGO cm. cm. 8 12 cm. z m Tabla Observaciones: dimensiones cm. dePOSADERAS (362 -básicas: 3) (1 Desahogos -1) 3-2 Prenda confeccionada 3-367,50 cm. I e~ >(más-menos) 2-7I Med idas básicas prenda terminada: I LARGO (por el centro de la espalda) ~3-1 Anatómicas I .;,.

O

3-4 Tolerancia

34

1-1 Prenda:


38 62

10/3-1

1-3 Pieza:

Prototipo Modalidad:

1-5

1

1-2 Referencia:

PULLOVER

1-4 Hoja N.O: 2/7

ESPALDA 1-7

Prenda de puntol

Forma"

1-6

5-5 'Trazado:

¡\

Modelo:

Clásico

Entallada Escala 1/5

5-1 Medidas identificación

11

Talla

11

48

J

1

11

5-2

Medidas deducidas:

J

1

7.0

=

174 - 24

_ LARGO BRAZO

=

174/3 +4;

_ ESTATURA

=

12

150 cm_

11

J

1

58 + 4

=

62 cm.

I J 11

5-3

Medidas de patronaje LARGO = 4'5/10 ESTA TU RA 7a BASE = PECHO + 2 cm. (costuras) + 2 = 50 cm.

11

I "

=

67'50

= 48

cm_ + 5

1,1

I '\ 5-4

1 jl

Origen. 2 - 1 3/10 ESTATURA 7.a (45 cm) 3 - 2 1/2 de la distancia 1 - 2 (22'50

11 i ,,1

4 - 1 1/10 de ESTATURA 5 - 2 1/5 de BASE (10 cm.)

11

~

1

Normas de trazado: 1

I

Se escuadran

7.a

los puntos

(15

cm.) cm.)

1 - 5 - 2 Y 3 de

__________

8

.2

la línea 1 - 3.

1

6 - 5 1/2 de BASE (25 cm.)

I

7 - 3 1/2 de BASE (25 cm.)

I

8 _

I

Trazando

9 _ 1 3/10

de

línea recta de 6 a 7 BASE

+

5 cm.

I I

10 - 6 1/10 de BASE (5 cm.)

I

12 _ 1 1/4 de la distancia cote de 11 a 12.

I

13 - 9 1/10de

(20

cm.)

11 - 1 1/6 de BASE (8'30 cm.)

..•.

4: UJ

-.-. -e Z

::J

=

~ ~

el:,

r"'"

1 - 11. Se curva el es-

BASE.

14

1/2 de la distancia

15 -14

1 cm. Se traza el hombro se cu rva la sisa .

de la distancia

10 - 3

de 11 a 13 Y

7

3

5-6

Especificaciones

I

para corte:

- El trazado ya lleva incluidas las costuras estimadas además los siete centímetros destinados a la goma_

en 1 cm. Al nivel del b~,.J del patrón

se le dejarán

I

Patronaje

I

Industrial

1-1 Prenda: 1-3 Pieza:

I

PULLOVER

Delantero

1-5 Modalidad:

I

1-6 Forma:

Punto

Especificaciones

- La costura de la manga coincidirá

5.1.

I I I

para costura con la costura del punto 6.

5-5 Trazado:

Medidas identificación:

Clásico

Escala: 1/5

48 M

r-

I 5·2 Medidas deducidas: 1

6. Observaciones:

1-7 Modelo:

Entallado

I

10/3-1

1-4 Hoja N.o: 317

Prototipo

I

5-7

1-2 Referencia:

I

-ESTATURA7.a

=174··24=150cm.

_ LARGO BRAZO

= 174/3

I ,1

I

¡

I

-1

+ 4;

I 58

+4

= 62 cm.

l I

5-3 Medidas patronaje:

I

I r

_ LARGO = 4'5/10

I

_ BASE = PECHO

ESTATURA

+

7.a = 67'50 cm.

2 cm. (costuras)

= 48

I

+2 = =50 cm.

5J-~

6

'í 5-4 Normas de trazado:

11

I 1 1

2345-

I I

I I

6- 5 7- 3

I

I

8

9- 1 10- 6

I I

1/5deBASE(10cm.) Se escuadran los puntos 1 - 5 - 2 y 3 de la línea 1 - 3 1/2 de BASE (25 cm) 1/2 de BASE (25 cm.) Trazando línea recta de 6 a 7. 3/10 de BASE + 5 cm (20 cm.) l/lO de BASE. (5 cm.) se traza recta de 9 a 10

I I

1/6 de BASE (8'30 cm.). Se traza línea recta de escote de 5 a 11.

12- 9

l/lO de BASE (5 cm.) Se traza 11 - 12.

I

13- 10

1/10 de la distancia

14- 9

Igual que de lOa 13 (2 cm.) Se traza la curva de la sisa desde el punto 12, rozando la línea 13 - 14 hasta el punto

~ I I I

"i

~ I ez m I

I

-q
w

Z

::J

~

-§ '11

e

6.

2

8

2.

línea

11-

I

;,.

Origen 3/10 ESTATURA 7a (45 cm.) 1/2 de la distancia 1 - 2 (22'50 cm.) l/lO de ESTATURA 7a (15 cm.)

I

I

:l>

1 2 1 2

línea

5 - 10 (2 cm.)

3

7

I 5-6 -

Especificaciones

El trazado ya lleva incluidas las costuras estimadas además los siete centímetros destinados a la goma.

en 1 cm. Al nivel del bajo del patrón

¡

se le dejarán

I 1,.,

11

1-5 Modalidad:

I

I I ' -

Especificaciones

para costura:

La costura de la manga coincidirá

1-3 Pieza:

Prototipo

1

5-7

1-1 Prenda:


I

para corte:

1


Manga

I

Prenda d: puntal

1-6 Forma:

5-1 Medidas identificación:

Entallado

1-4 Hoja N.O; 4/7

1-7 Modelo:

Clásico

5-5 Trazado: Escala 1:5 48

1I con la costura del punto 6.

PULLOVER

I

J

M

11 5-2 Medidas deducidas:

I ' 6.

Observaciones:

I

=

- ESTATURA 7a

,,1

1\

=

174 - 24

=

- LARGO BRAZO

174 /3+

150 cm,

4 ; 58 + 4

=

I ;\

62 cm.

9/ 5-3 Medidas patronaje:

I ;\

PERIMETRO

11

DE SISA DE ESPALDA Y

=

DELANTERO

\

I

17--~2 I

52'5 cm.

"1

I


" :1

1 2 - 1

~I

I

Origen

3/10 del PERIMETRO

DE SI-

I

SA (15'75 cm.) 3 - 1

:1

Largo de brazo más un centimetro

fl l.

(63 cm.). Se escuadra

I

(1

4 - 2

.1

5 - 2

Igual que de 1 a 4 1/3

1

1]

7 - 5 ::1

8 - 6

('1

9 -

¡

'.

UJ

~ ,,"\ ::> z = I '.

:1 I ~'I~

!: I {\ § t o ;~r'

DE SISA

l·

]

I

la distancia

1 - 4

(7 cm.). La mitad de la distancia 1 - 6 cm.)

Igual que de Igual que 1/5

de

(12'60

I J

1, ~\ ¡
7

10 - 3

ti 1,

~

de

(3.50

i'I

1.1

11'

PERIMETRO

6

:1

;-.::

1/2

(26'25 cm.)

\

e

I

1 - 2 - 3.

10.

(7cm.)

5 - 7 (3'50 cm)

la distancia

1 - 3

cm.). Se traza la curva

de la corona traza

1 a 6

1 - 8 - 9 - 5. Se

la costura

recta de 5 a

3


para corte:

- El trazado ya lleva incluidas las costuras estimadas en 1 cm. Al nivel del bajo del patrón se le dejarán además los siete centímetros destinados a la goma .del puño.


para costura:

- La costura de la manga coincidirá con la costura del punto 6.

6. Observaciones:

- e= ,j:.

i

lI&

~

II 1,

I

II

z:1 , III I )

m

II

1

\

: 1

Patronaje

I I I

'-2 Referencia: 5/12-1

1-1 Prenda: Vestido de

Industrial

señora

Descripción

I

'-4 Hoja N.o: 1/7

I

'-5 Modalidad: Modistería

I

2-'

I

Se trata de un modelo «tipo» que nos sirve de preparación para el estudio de modelos complicados. De forma recta, totalmente tubo, escote cerrado, sin cruce

1'·6 Forma:

I a5

"'C

:J ()

I

~

'-7 Modelo: Tipo Tubo 2-2

Descripción:

ni bolsillo. Con la pinza del tipo convencional

situada a

nivel de la línea de pecho. Manga pegada de una sola pieza. Modelo sin cuello.

en

a.

I

J

E

ctl

u

I :l ;1

" ;1

,/7

I

~

~

¡

I

Y

-J

1

/7

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7\\.

;

:'1

J:O,

I1

i¡ i


il f

~I

SEMI-PERIMETRO

DE PECHO -

DROP

ESTATU RA (letra) 2-4 Medidas anatómicas:


1 - SEMI-PERIMETRO DE PECHO: 2 - DROP: Semi-perímetro de cadera, menos semi-perímetro 3 - ESTATU RA: Vertex-Suelo.

de pecho.

ESTATURA 7.a CERVICAL = ESTATURA VERTEX-SUELO - 20 cm. LARGO DE BRAZO = 1/3 ESTATURA VERTEX-SUELO - 6 cm. TALLE (espalda) = 1/4 ESTATURA VERTEX-SUELO. POSADERAS = PECHO más DROP. CINTURA = PECHO - 10 cm. CUELLO = 1/2 PECHO más 12 cm.

2-6 Medidas normalización

prenda:

LARGO PRENDA (nivel rodilla) = 5/8 ESTATURA 7.a + 7 cm. ANCHO DEL BAJO MANGA = 1/4 LARGO TOTAL.

~

l-7 Medidas

básicas prenda terminada: Á,"lGO POR EL CENTRO DE LA ESPALDA ARGO COSTURA MONTADO (6-7) '\CROMIO (4-4) -IOMBRO (3-4) _ARGO MANGA (4-5) il,NCHURA ESPALDA (6-6) 4NCHURA DELANTERO (8-8) 4NCHURA BAJO (7-7)

92

(1-21

cm.

72 cm.

36 cm. 12 cm. 58 cm. 48 cm. 48 cm.

48

cm.

I I

Patronaje

1

Industrial

111

Prototipo

I

3. Tabla de dimensiones básicas 3. Anatómicas

3-2 Prenda confeccionada

.34,.88,.68,-

cm. CUELLO (perím.) cm. PECHO (perím.) cm. CINTURA (perím.l. POSADERAS (perím.) .96,- cm. ESTATURA 7." . 136,cm. LARGO BRAZO . . . 58,50cm.

ESCOTE PECHO CINTURA POSADERAS LARGO LARGO MANGA

3-3 Desahogos

36 96 96 96 92

2,-

cm. cm. cm. cm.

+ +

cm.

-44,-

58 cm.

8,-

cm. cm.

+ 28,- cm. -

0,-

cm.

0,5

cm. cm.

3-4 Tolerancia

señora


1-3 Pieza: Espalda I

1-5 Modalidad: Modist-ería Forma: Tubo

/1-6

I 5-1 Medidas

deducidas: 44

I

-/1-7 Modelo: Tipo

+

4

M

I 5-2 Medidas

I

I I

1-4 Hoja N.: 2/7

5-5

I

I 4. Observaciones:

...1 Prenda: Vestido de

ESTATURA 7.' LARGO BRAZO TALLE (espalda) POSADERAS = CINTURA ~ 44 CUELLO 1/2

=

10

deducidas:

13r-

CERVICAL ~ 156 -- 20 = 136 cm. = 1/3 156 + 6,50 = 58,50 cm. 1/4 156 = 39 cm. 44 + 4 (DROP + 4) = 48 cm. - 10 = 34 cm. 44 + 12 ~ 34 cm.

BASE

cm.

=

11.f!5

patronaje

PECHO + 6 Cm. (desahogo

y

I

!

=

6 5-3 Medidas

*,1

costuras)

=

9

I

L

50

I

I

I

I

I I I I I

1-----13

5-4 Normas de trazado: 1 Origen.

2-1 3-1 4-1

5-3 6-4 7-5 8-2 9-6 10-1 11 -12 12 -11 13 -10 15 - 13

15 - 14

Largo. 5/8 ESTATURA 7." + 7 Talle (espalda) (39 cm.).

=

I

(92 cm.).

Talle + BASE: 5 + 3 = 20,BO cm. La mitad de la distancia 1-3.

7-----i5

Se escuadran los puntos 1-4-3 5 Y 2. 1/2 de BASE = (25 cm.). 1/2 de BASE = (25 cm.). 1/2 de BASE = (25 cm.). 1/8 de BASE (6,25 cm.). 1/4 de BASE + 7 (19,50 cm.). 1/10 de BASE + 2 (7 cm.). El punto 11 se escuadra a 12.

I I

=

1/4 de la distancia 1-11 (1,75 cm.). Se traza línea recta de 9 a 10. 1/4 de la distancia 10-11 A la mitad de 9-13. 1 centímetro.

(3,125

I 8

12

cm.).

Se traza la sisa 13-15-6.

, I

-

II I:J I ~' I I "'1I '" I ' ~ y" :'" .•. Z

;-6 Especificaciones para corte: _ A la línea de centro (1-2) se le dejará para costura, si se trata de espalda partida'. Al escote 1-12, se le dejará 1 cm. En hombros, sisa y montados ya lleva incluida la costura.

"-tI I 1 II:": I III1 I rIII1 I1'· I1 I111! ~'

11 1

_En la linea del bajo (de 8 a 2) debe dejarse el correspondiente género para el dobladillo.

1 1 1

II 1

J(1 '

Z

':1

11"

·1 Prenda: Vestido de señora

Patronaje


Prototipo 1-5 MOdalidad: Modistería

;-7 Especificaciones para costura: _ Dada la naturaleza de la prenda, no lleva especificaciones especiales por tratarse más que nada a una prenda tipo.


Industrial 1-4 Hoja N.: 3/7 I 1-7 Modelo: Tipo

1-6 Forma: Tubo


5-5

44 + 4 M


i. Observaciones:

ESTATURA 7." LARGO BRAZO TALLE (espalda) POSADERAS ~ CINTURA .0 44 CUELLO ~ 1/2

CERVICAL = 156 - 20 ~ 136 cm. ~ 1/3 156 + 6,50 ~ 58,50 cm. ~ 1/4 156 = 39 cm. 44 + 4 (DROP + 4) = 48 cm. - 1O ~ 34 cm. 44/2 + 12 = 34 cm.

4L __ .J4

6

I I I

5-3 Medidas patronaje BASE = PECHO + 6 (costura y desahogos) = 50 cm.

3L_ I 5-4 Normas de trazado: O 1-0 2345-

Origen. 0,75/10 de BASE=(3,75cm,), 1 Largo espalda, 5/8 Estatura 7,· + 7 (92 cm,), 1 Talle (espalda) = (39 cm,). 1 Talle + BASE 5 + 3 = (20.80 cm.). 3 Mitad de la distancia 1-3 (19,50 cm,). Se escuadran los puntos 0-4-3-2 y 5. 6-4 1/2 de BASE (25 cm.), 7-5 1/2 de BASE (25 cm,). 8-2 1/2 de BASE (25 cm,). 9-5 1/8 de BASE (25 cm,). 10- O 1/4 de BASE + 7 (19,50 cm,), 11-0 1/10 de BASE + 2 (7 cm.), 12-0 Igual que de 11 a O (7 cm,) Se curva el escote de 11 a 12. 13 - 10 1/4 de la distancia 10-0 (4,87 cm.), 14 - 4 A la mitad de 4 a 9 (9,37 cm.). El punto 9 se escuadra a 15. 15 - 9 Igual que de 1 a O,Se traza Ifnea 14-15-16, 16 - 14 Igual que de 6 a 14, El punto 15 se escuadra sobre la Ifnea 1415-16. Se traza la curva desde el punto 13, tangente a la línea escuadrada de 15 hasta el punto

16.

---

I I I

5+-

_

7

I I

I I I I I 2

8

~f

e II :::! I

z .¡,.8-1 m I» -6 Especificaciones para corte; 5-3 4-,3 Se escuadran los puntos 1 y 3 Yse trazan las ~ I ir el 11-3 _moI I el CI IIII :1'1. de 'J; en IIel A la linea del centro del delanteroI de dejará la Icantidad precisa para I 12 a 2 -1I se le I LARGO DE BRAZO = 1/3 156 + 6,50 =,...1 52 + 6,50 =II I 1 delo abierto. ¡ I _A la linea del escote de 11 a 12 se le dejará 1 cm. para la costura. En la línea del bajo de 8 a 2 - debe dejarse el correspondiente género para el dobladillo.

I I

- Industrial -- I ..-, IlIIIeIIIPieza: I -. Prenda: Patronaje Prototipo

f

1toma mente plana con el siguiente resultado: 7-3 6-3 lalineas medida del perímetro de sisa de espalda y a 12. 9-5 Mde ..••. :::J 4-5 y7-11. 1-3 6-7. 5-2 Medidas deducidas: zI I,Se Se traza línea recta 8 amás y de 10 15 14-2 Z 15 Y 5 14 atrasando a9 16. 1/2 de la-1 distancia 58,50 Se cm. traza (24cm.). la línea 44 del +sisa 4 bajo 15-2-16. 13-2 12 11 de "t 15-131/10 de distancia 2-13. Origen. Igual que 1la aVestido 6.igual que de 17. a4. ,10. 1/10 del perímetro de (4,8 cm.). tangente la 8-9. pasando por el de laperímetro distancia de 8 a 1-aplícado (2,4 cm.). del perímetro aplicado diagonalmente 10-1 1/10 del perímetro de sisa cie (4,8 2línea ade 13. cm.). La misma distancia que Largo de manga al largo brazo Se línea de costura 6-13 atrasando apunto II 1-6 Forma: 1/2 1/3 del perímetro de de sisa sisa (16 cm.).. diagonal1/4 de la distancia 1-2 (14,75 cm.). 3Igual --Medidas 1 .. 1-1 2 1, tangente a la línea 10-12 hasta elTubo punto 113 15-5 ~ 16 -traza señora Igual que a 15. de 5-4 Normas de14 trazado: 1·11 5-3 1-5 Modalidad: Modistería patronaje Se traza la curva de13 la I Manga 1 sisa desde el punto 5 II(59,50 I PERIMETRO DE SISA = 48 cm. 1 cm.;1 cm.). mente (24 cm.). delantero por la parte interior y con la cinta completa" 5-1 Medidas deducidas: 7,

I

I

I


1-4 Hoja N.: 4/7 I 1-1 Modelo: Tipo -7 Especificaciones para costura: _Dada la naturaleza de la prenda no lleva especificaciones especiales por tratarse de una prenda tipo.

. Observaciones:

I

:

j

5

~l1-r-I

I

I

I ,2

1_<1

16

Patronaje

1-2 Referencia:8j12-4

Industrial

1-1 Prenda: Blusa

Descripción 1-5 Modalidad:

1-4 Hoja N.o:

Fantasía

2-2 Diseño:

2-1 Descripción: Abierta por delante, amplio escote.

1-7 Modelo:

1-6 Forma: Entallada

Modistería

1/5

forma ceñida, sin mangas y con

a; -o ()

:l

~

Espalda:

~ E co

Ceñida, con pinza y amplio escote, sin costura centro de la espalda.

U

en el ,

•!

•

4

._~

ID

Ol

(;

4

I

-::>

Delantero: Ceñido, abierto por delante, con un cruce de dos centímetros, abrochado con cinco botones; pinza de pecho definida en el costado, hombro estrecho motivado por las dimensiones del escote, la pinza_de ceñido perpendicular y abierta hasta el bajo.


r I

1

SEMI - PERIMETRO DE PECHO

2-4 Medidas anatómicas: 1. -

Semi - perímetro

de pecho.

2. -

Semi - perímetro

de caderas

3. -

Estatura

=

semi -perímetro

de pecho

+ 4 cm.

(vertex - sl:lelo).

2-5 Medidas deducidas: 1. -

CINTURA (Semi - perímetro)

2. -

PECHO (Semi - perímetro)

3.-ESTATURA

7.a CERVICAL

= = =

CADERAS (Semi -perímetro)

TORAX MAXIMO

-

(Semi - perímetro)

ESTATURA VERTEX-SU[lO

-

14 cm. -

2 cm.

20 cm.

2-6 Medidas normalización prenda: No existen medidas normalizadas, dado el carácter de fantasía de la prenda.

-,

3-4"'1'CIIUd UO.::>H ..• O;;:' 47 cm. 48 cm. 3·2 96lt:.:llllllldUd. cm. 54 20 cm. cm. 34 8(B)cm. 68 76 cm. BASE ±. (C) 1,-Tolerancia cm.88 ESCOTE CINTURA ±(A) 1,1.cm. cm. (1-1Prenda )[2-2) confeccionada (más-menos)

266 cm.

''''CUIUQ'::>

LARGO DE ESPALDA (por el centro)

3-3 Desahogos

I ILIII I ~ ~ .~ I I ~ f

1-1 Prenda: Blusa

PatrorLJe Industrial

1 1

1-2 Referencia:

1-3 Pieza: Espalda

Prototipo

I

1-5 Modalidad: Modistería

1-6 Forma:

Entallada

8/12-4

1-4 Hoja N.o: 2/5

1-7 Modelo: Fantasía

5-1 Talla:

4

5-2 Medidas

deducidas:

=

14

=

=

42 cm.

4B -

34 cm.

1. -

CINTURA

2. -

PECHO

3. -

ESTATURA 7.' CERVICAL

5-3 Medidas -

BASE didad).

BASE

=

44 -

2

=

156 -

20

=

136 cm.

patronaje:

=

+

1/2 PECHO

= 44 +

6

=

6 cm.

y como-

(costuras

50 cm.

5-4 'Noymas de trazado:

12-1

.

Origen. Largo 1/4 ESTATURA 7.'

3-1

Talle 1/4 ESTATURA 7.'

4-1

Profundidad de sísa

5-4

1/2 de BASE [25 cm.).

6-2

7-5 8-1

+ 14 cm. (48 cm.). + 5 cm. (39 cm.).

= 1/4

de BASE

+ 8,50 cm.

21 cm.).

1/2 de BASE (25 cm.). 1/8 de BASE (6,25 cm.). 3/10 de BASE

+

4 cm. (19 cm.).

Se traza línea recta de 7 a 8.

9-1

1/10 de PECHO

+

3 cm. (7,40 cm.).

El punto 9 se escuadra a 10. 10-9

1/4 de la distancia de 1 a 9 -

(1.85 cm.).

11-8

1/4 de la distancia de 8 a 9 -

(2,90 cm.).

Se traza la linea del hombro recta de 10 a 11. 12

Mitad de /a distancia

13-12

2 cm.

14

Trazando linea recta de 2 a 6.

15-14

1/5 de la diferencia entre CINTURA y PECHO (1,60 cm.). Se traza línea de costura de costado 5 - 15 - 6.

16

A la mitad de 3 a 15.

17-4

Igua/ que de 3 a 16.

de 7 a 11.

Se traza la curva de la sisa 11 -

18-2

Igual a la distancia

4 -

13 -

5.

17.

Vaciado de pinza en el punto 16 igual a la 1/5 (e la diferencia cada lado.

entre

CINTURA y PECHO aplicado

Vaciado de pinza en la parte inferior, punto 18 a la mitad del vaciado al nivel del punto 16. La variación del escote se efectuará de la siguiente manera. A-10

5 cm.

B-1

5 cm. Se traza la curva del escote de A a B.

a

-

Pieza: Delantero 1-7 Modelo: Fantasía 11-2 Referencia: '-6 Forma: Entallada Blusa PatronaJ, ' '-1 Prenda:

El centro de ospalda no lleva costura.

1-5

-

Puede 5 - 15cortarse - 6.

-

En el bajo línea 2 -

-

La pinza del centro de espalda sin cortar,


Industrial Modalidad: Modistería

al mismo filo del escote de A a B, el hombro 6 se le dejará la cantidad

precisa

de A al1,

I

la sisa de 11 a 5, y la costura

8/12-4

1-4 Hoja N,o: 3/5

Prototipo

para el dobladillo,

para costura: 5-1 Talla:

-

La cantidad destinada para las costuras

-

nada tal costuras, fin. El tipoa de

es de un centimetro,

la normal plana. De interesar

otro tipo de costuras

44

5-5 Trazado:

Escala

1:5

5-2 Medidas deducidas: deberá ajustarse

la cantidad

desti-

I I¡ 11

6. Observaciones:

i !

~

11 11

~

1,

15

1. -

CINTURA

3. -

=

=

2.-PECHO

48 -

44 -

2

14

=

=

42 cm.

34 cm.

=

ESTATURA 7.' CERVICAL

5-3 Medidas BASE BASE

20

136 cm.

patronaje: PECHO

=

156 -

44

+

6

+

6 cm. [costuras

=

50 cm.

y comodidad).


1-

Origen.

2-1

Largo -

1/4 ESTATURA 7.'

3-1

Talle -

1/4 ESTATURA 7.'

11

1I

I

4-1

Profundidad de sisa [21 cm.).

0-1

El doble de la diferencia entre la medida PECHO y SUBMAMARIO [4 cm.).

I I I

5-4

6-2

1

71,

5

II I

1

1

I

1/10 de la medida de PECHO + 3 cm. [7,40 centímetros) . La misma distancia que de O a 9.

10 -

O

11 -

8

A la mitad de la distancia de 4 a 7.

La misma distancia que de 1 a

w

:2

~

I.·.I~

§

I ;1).¡Iir ~ I ',,~> '-' ·'·Iió:,,,,,,,:

O

(4 cm.).

Vaciado en el punto 19 de la mitad del vaciado en el punto 20.

14.

La misma distancia que de 12 ~ 5.

A-9

5 cm.

Trazando línea recta de 5 a 6.

B -10

5 cm. Se curva el escote de A a B prolongando a 21.

16-5

Situación de la pinza a gusto (10 cm.). Se traza línea de costura pinza de 12 a 16. S0 escuadra 12 - 14 - 17.

v
13 -

15

14 -

11

I~~~'~

015

1/4 de la distancia de O a 8 (4,75 cm.). Se traza línea recta del hombro de 9 a 11.

Se traza línea 12 -

I I

'Jy.

1/8 de BASE [6,25 cm.).

9-0

13 -7

I I

j

línea recta

3/10 de BASE + 4 cm. [19 cm.). El punto 8 se escuadra hacia 11.

1

I I

Se traza

El punto 7 se escuadra hacia 13.

I I

I I

3 Y 2 de la

8-0

12

1.1

de

4 -

O -

03

1/2 de BASE [25 cm.). 1/2 de BASE [25 cm.).

I

II

1

1/4

de 5 a 6.

I

1

=

Se escuadran los puntos línea 1 - 2.

I

+ 14 cm. [48 cm.), + 5 cm. [39 cm.). de BASE + 8,50 cm.

12

21-B

2. cm.

22-2

2 cm.

17-14

La misma dístancia que de 5 a 16 (10 cm.).

23

18 -15

1/5 de la diferencia entre la medida de CIN TURA y la de PECHO [1,60 cm.). Se traza línea de ceñido 5 - 18 - 6.

24 -

19

A la mitad de la distancia de 6 a 2.

Se escuadra el punto 13 de la línea 12. -

20

Trazado línea recta 12 -

Se traza la sisa desde el punto 11, tangente a la línea escuadrada del punto 13, hasta 14.

19.

Vaciado en el punto 20 igual a la distancia 15 - 18 más la mitad de la distancia de 1 a O [1,6 + 2 = 3,60 cm.).

Al cruce de las líneas 12 17

16 con la 5 -

18.

Igual que de 23 a 16. Se traza la línea de ceñido 14 -

2.4. 14.

Se completa el trazado tal y como se indica en el diseño.

11

-

A la linea del canto de 21 a 22, deberá dejarse los c,ntimetros

para el dobladillo

-

Al escote de A a B al hombro de A a 11, en la sisa y en la costura metro para la costura correspondiente.

-

Las pinzas de pecho y ceñido deberán coserse sin cortar.

para la vista o falso.

del costado ya lleva incluido

i

Patronajt Industrial

I ~ I11 Ir 11 11 11V ~ Ir II.J .~ 1 11 11

~

'·1 Prenda: Blusa

'-2 Referencia:

un centí-

1-3 Pieza: Espalda

Prototipo '-5 Modalidad: Modistería

'/4 Hoja N.O: 4/5 I '-7 Modelo: Fantasía

'-6 Forma: Entallada

5·7 Especificaciones para costura: 7·5 Trazado de gradación:

7·1 Tallas límite: -

La cantidad destinada

-

Ei tipo adetalcosturas tinada fin.

para las costuras

considerado

es de un celtimetro.

es la normal plana. De interesar

otro tipo deberá ajustarse

la cantidad des-

-

Talla prototipo

-

Talla límite

=

Escala 1:5

44.

=

superior

56.

7.2 Base prototipo:

6. Observaciones:

Base prototípo: La distancía A· 6 de la espalda más la A· g del delantero = 50 cm. Base talla límite:

B

Base prototipo + la diferencia entre las medidas de pecho de las tallas límite: 50

+

56 -

44; 50

+

12

=

62 cm.

7·3 Focos de proyección:

=

SUPERIOR

1/4 de BASE.

FOCO REGULACION (B -

4

7

O)

=

6 cm.

7·4 Normas de gradación: Se traza línea 1 - O al hilo del género al nivel de la pínza de la espalda. De 1 a O FOCO SUPERIOR BASE PROTOTIPO = 12,50 cm.

=

HL. __

1/4 de

De O al 01 - FOCO SUPERIOR = 1/4 de BASE TALLA LIMITE 15,50 cm.

=

.3

"J.fj

, I

Se traza línea 01 1-2-7. Se proyecta de Se traza

2-10.

02 -

02 O

07, paralela a

hasta 02. 0010 paralela

a 3 -

a

hasta 03.

Se proyecta de O a 4 - hasta 04. Se curva el escote de 03 a 04. Se traza línea 04 -

B5. paralela a 4 -

5.

El punto O se escuadra hacia B. De O a B hasta B5.

6 cm. Se proyecta

de B a 5

El punto 6 se escuadra a 7. Se proyecta

de

O

a 7 -

hasta 07.

Se traza línea 07 -

06 paralela a 7 -

Se traza línea 06 6 - 9 - 8.

09 -

Se prolonga hasta 0010.

6 iB

a 2-

O

línea

Se proyecta de

6.

08, paralela a

la línea del bajo de 8 a 10

Una vez deducida la talla limite, ciso dívidir por seis los puntos mas con lo que encontraremos tos que límitan cada una de las vas tallas.

ft

8/12-4

será pre· homóni· los pun· respecti·

2

0-4 Incremento total ••.•• " •... ' •... 'U2,65 •...,'~V ••.• por la.::. •• ,<.l~,lI~u 0,50 8-3 Increi 0,44 0,12 1,cm. 0,) cm. cm. 0,6,0,75 cm. 08) 04) 3,- ••.••... cm. 3,06) talla B5) 1,.;

.:>

8-2 Representación (68) (06(3 (2 4) (03 (02--- 0010) (45) (04(A6) yY (OA(X-- 10) A) yY (X (X AO) (X6)

--

.. 1 Prenda: Blusa



Gradación 1-5 Modalidad:

1-4 Hoja N.o: 5/5

-

Talla prototipo Talla limite

1-7 Modelo:

1-6 Forma: Entallada

Modistería

7-1 Tallas límite:

-


Fantasía

7-5 Trazado gradación Escala 1:5

=

44.

=

superior

56.

7-2 Bases límite: Base prototipo: La distancia A - 6 de la espalda A - 9 del delantero = 50 cm.

más la

Base talla límite: Base prototipo + la diferencia entre las medidas de pecho de las tallas limite: 50

+

(56 -

44); 50

+

12

=

62 cm .

o

.1-3 Focos de proyección: SUPERIOR

=

x

1/4 de BASE.

REGULACION

(B - O)

=

6 cm.

7-4 Normas de gradación: Se traza llnea 1 - O al hilo del género al nivel de la pinza de pecho. FOCO SUPERIOR a la 1/4 de De 1 a O BASE PROTOTIPO = 12,50 cm.

Il.- __

De O a 01 - FOCO SUPERIOR = 1/4 de BASE TALLA LIMITE = 15,50 cm. Se traza Ilnea 01-02-010

paralela

a 1-

2 -10.

08

Se proyecta de

a 2 -

O

Se traza Ilnea 02 - 015, paralela Se proyecta

de

O

a 3 -

Se proyecta

de

O

a 4 -

El punto 5 se escuadra Se proyecta

de

O

a 6 -

10 '0010

hasta 02. a 2 - 15.

hasta 03. hasta 04. a 6. hasta 06.

Se traza línea 06 - 05, paralela a 6 - 5. Se traza la curva del escote 04 - 05 - 03. Se traza línea 04 - B7 paralela a 4 -7. El punto O se escuadra a B. De O a B - 6 cm. Se prolonga

de B a 7 hasta B7.

El punto 8, es tangente a la línea de sisa. Se proyecta

de

O

a 8 hasta 08.

El punto 9 se es~uadra a 10. Se prolonga

la línea X - 9 hasta X - 09.

Se proyecta

de

O

a 10 hasta 010.

Se traza línea 010 - 09, paralela a 10 - 9. Se traza la curva de la sisa desde B7, tangente a la Imea escuadrada del punto 08, hasta 09.

Se traza línea 09 - 011, paralela a 9 - 11. De 09 a 011 igual que de 9 a 11. Se traza la costura de la pinza X - 011. De 12 a 012, de 13 a 013 y de 14 a 014 igual que de 9 a 09. Se completa, I trazado tal como se Indica en el dise.ío. Se prolonga hasta 015.

la línea del bajo de 14 a 15

Una vez deducida la talla límite, será preciso dívidir por seis, los puntos homónímas, con lo que encontraremos los puntos que limitan cada una de las respectivas tallas.


para corte:

- Se corta exactamente por encima del trazado, exceptuando la línea del bajo en que se dejará la cantidad deseada para el dobladillo.


para costúra:

- Las costuras de la corona y la del largo de la manga están incluidas y estimadas en 1 cm. - El embebido o flojo es del 10% del perímetro de sisa. O sea que el perímetro de la corona será igual al perímetro de sisa más su décima: PERIMETRO MANGA = 48 + 4,80 = 52,80 cm. - El punto 1 de la manga coincidirá con la costura del hombro.

6. Observaciones:

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i,

I

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1


para corte:

- Se corta exactamente por encima del trazado, exceptuando la línea del bajo en que se dejará la cantidad deseada para el dobladillo.


para costura:

- Las costuras de la corona y la del largo de la manga están incluidas y estimadas en 1 cm. - El embebido o flojo es del 10% del perímetro de sisa. O sea que el perímetro de la corona será igual al perímetro de sisa más su décima: PERIMETRO MANGA = 4S + 4,SO = 52,SO cm. - El punto 1 de la manga coincidirá con la costura del hombro.

6. Observaciones:

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COSTURA3 PATRONAJE

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