UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO ESCUELA DE DISEÑO Y MODAS TESIS DE GRADO PREVIA A LA OTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADA EN DISEÑO DE MODAS TEMA “GUIA TECNICA PARA EL PATRONAJE Y CONFECCION DE ROPA CASUAL FEMENINA”
AUTOR Ana Lucía Sarco Perdomo DIRECTOR DE TESIS Diseñadora Elsi Hidalgo
Quito – Ecuador Junio, 2008
Del contenido de la presente Tesis se responsabiliza únicamente su autora
_________________________ Lucia Sarco
II
CERTIFICACION
Certifico que la tesis “GUIA TECNICA PARA EL PATRONAJE Y CONFECCION DE ROPA CASUAL FEMENINA” fue desarrollada por la señorita Ana Lucía Sarco bajo mi supervisión.
_________________________________ DISEÑADORA ELSI HIDALGO
III
Agradecimiento
Al culminar este trabajo agradezco:
A Dios por sobre todas las cosas, por haber guiado mi camino y darme las fuerzas necesarias para culminar con éxito este trabajo.
A la Universidad Tecnológica Equinoccial y a todos los profesores que directa o indirectamente han sido de gran
ayuda
compartiendo
para sus
la
realización
conocimientos
de de
la
tesis,
manera
desinteresada.
De igual forma mis agradecimientos, a mi directora de tesis, Diseñadora Elsi Hidalgo.
A mis padres Pedro y Narcisa por el esfuerzo que hicieron para
que culmine mi vida estudiantil,
por estar
conmigo en los momentos más difíciles de mi vida y por creer en mí.
Ana Lucía
IV
Dedicatoria
La presente tesis esta dedicada a mis padres Pedro y Narcisa, que gracias a ellos, al amor, comprensión y cariño que me han brindado, me motivaron para culminar este arduo trabajo y llegar a cumplir mis metas.
Ana Lucía
V
DECLARACION Yo, Ana Lucía Sarco declaro que el trabajo realizado es de mi autoría. La Universidad Tecnológica Equinoccial, puede hacer uso de este trabajo según el reglamento de Propiedad intelectual.
____________________________ Lucia Sarco 1719385906
VI
INDICE GENERAL
CONTENIDO
PÁGINA
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….….XXIII TEMA…………………………………………………………………………...…XXIV PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………..……………XXIV OBJETIVOS………………………………………………………………………XXIV Objetivo General……………………………………………………………….…XXIV Objetivos Específicos………………………………………………………….…..XXIV JUSTIFICACIÓN DEL TEMA…………………………………………………...XXV HIPÓTESIS…………………………………………………………………….…..XXV VARIABLES……………………………………………………………………….XXV DELIMITACIÓN DEL TEMA……………………………………………….....XXVI METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN……………………………..….XXVI TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN……………………………………………XXVII UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………..…..XXVII
CAPITULO I GENERALIDADES DE LA MODA
CONTENIDO
PÁGINA
1.1.COMO HA TRASFORMADO EL PATRONAJE A TRAVES DE LA MODA.1 1.1.1. Prehistoria………………………………………………………………..1 1.1.2. Egipto…………………………………………………………………….2 1.1.3. Los Griegos………………………………………………………………3 1.1.4. Los Etruscos.………………………………………...…………………..6 1.1.5. Los Romanos…………………………………………………………….6 1.1.6. Siglo XI………………………………………………………………….8 1.1.7. Siglo XII…………………………………………………………………9 1.1.8. Siglo XIII...………………………………………………...…………….9
VII
1.1.9. Siglo XIV……………………………………………………………….10 1.1.10. Siglo XV………………………………………………………………..11 1.1.11. Siglo XVI……………………………………………………………….12 1.1.12. Siglo XVII…………………………………………………………...…12 1.1.13. Siglo XVIII……………………………………………………………..13 1.1.14. Siglo XIX……………………………………………………………….14 1.1.15. Siglo XX…………………………………………………………...…...16 1.1.15.1. Años 1890 a 1930……………………………………………….17 1.1.15.2. Años 1930 a1960...………...………………………...………….21 1.1.15.3. Años 1980 al 2000………...……………………………………25 1.2.Avance De La Tecnología……….………………………..…………………...28 1.2.1. Antecedentes Históricos……………………………………………………..28 1.2.2.
La producción hoy en día………….………………………………………30
1.2.2.1.Sistema Accumark Gerber Germen Technology………………………...30 1.2.2.2.Sistema Accumark Hecho a la medida……………………………….…..31 1.2.2.3.Digitalización………………………………………………………….….32 1.3. Moda…..………………………………………………………………….….....32 1.3.1. Concepto de moda………....………………………………………….….32 1.3.2. Historia de la moda………………..……………………………………...32 1.3.3. Métodos mas usuales de imposición de una moda………………...……..33 1.4. Tendencias…………………………………………………………………….…33 1.4.1. Quienes dictan las tendencias………………………………………….....33 1.5. El Diseñador……….……………………………………………………...……..34 1.5.1. Diseñadores comerciales…………………………………………………34 1.5.2. Diseñadores comerciales y de Imagen……………………….…….…….34 1.5.3. Diseñadores de Avant Garde o Trend……………………………………34 1.6. Textiles……………………...……………………………..………………….....35 1.6.1. fibras naturales…………………..……………………………….…..…...35 1.6.1.1.algodón……………………………….…………………..…..35 1.6.1.2.lino………………………………………...………………….35 1.6.1.3.lana……………………………………………………………36 1.6.1.4.seda…………………………………………………...............36
VIII
1.6.2. Fibras sintéticas……………………………………………….…......37 1.6.2.1. Acetato…..…………………………………………...37 1.6.2.2. Nylon……………...……………………………….....37 1.6.2.3. Poliéster….……………………………………...……37 1.6.2.4. Rayón………...………………………………….……37 1.6.3. fibras mixtas……………….……………………………………………..37 1.7. Aplicación de moldería para ciertos tipos de materiales………………………38 1.7.1. Tela plana…………………………………………………………..38 1.7.2. Telas con Elongación……………………………………….………38 1.7.2.1.Cálculo de elongación de las telas………………………….39 1.7.3. Recomendaciones para trabajar en tela plana y con estiramiento….40 1.7.3.1.Revisión y recuperación de telas (contracción sobre la mesa).....................................................................................40 1.7.3.2.Forros y entretelas………………………………………….41 1.7.3.3.Entretelas y termo fusionado…………………..……….…..41 1.7.3.3.1. Operaciones de Fusionado………………………….……41 1.7.4. Jean……….…………………………………………….………...41 1.7.4.1. Pre Wash o Prelavado………......…………………….…42 1.7.4.2.Procesos Enzimáticos……………..……………………..42 1.7.4.3.Encogimiento……………….…………………………....42 1.7.4.3.1. Fórmula para calcular el encogimiento………43 1.8.
Teoría del color………………………………………………………………...44 1.8.1. Primarios……………………………………………………………..44 1.8.2. Secundarios……………………………………………………….…..44 1.8.3. Terciarios………………………………………….……………….…44 1.8.4. Simbología de los colores………………………………………..…..44 1.8.5. Recomendaciones en el uso del color de acuerdo a la tez…………....46 1.8.5.1.Tez blanca…………………………………………………..46 1.8.5.2. Tez morena clara o mestiza……………………………..…47 1.8.5.3.tez morena oscura…………………………………………..47
1.9. Tipos De Constitución De La Persona………………...…………………………47 1.9.1. Ectomorfo…………………………………………………………….47
IX
1.9.2. Mesomorfo……………………………………………………………48 1.9.3. Endomorfo……………………………………...…………………….48 1.10. La Silueta………………………………………...……….………….…………...49 1.10.1. silueta ánfora simple………………………………...………………..50 1.10.2. silueta ánfora simple con espalda importante………..…………….…50 1.10.3. silueta ánfora con cintura baja…………………………..…………....50 1.10.4. silueta tubo simple……………………………….……………….…..51 1.10.5. silueta tubo con espalda importante……………………………...…...51 1.10.6. silueta línea imperio…………………………………..………..….....52 1.10.7. silueta línea T…………………………………………...………….....52 1.10.8. silueta barril o huevo………………………………..………………..53 1.10.9. silueta X simple……………………………….…………………..….53 1.10.10.
silueta X con espalda importante……………...………….….....54
1.10.11.
silueta cigarrillo o rectangular…………………………………..54
1.10.12.
silueta rectangular con espalda importante…….…………….…55
1.10.13.
silueta trapecio……………………………………………….....55
1.10.14.
silueta trapecio invertido……………………………………......55
1.10.15.
silueta trapecio sobre trapecio………………………….…….....56
1.10.16.
silueta trapecio sobre trapecio invertido……………………......56
1.10.17.
silueta redingote………………………………………………...57
1.10.18.
silueta redingote con corte en la cintura………………………..57
1.10.19.
silueta cuadrado sobre semi rotonda…………………………...57
1.10.20.
silueta cuadrado sobre rotonda……………………………..…..58
1.10.21.
silueta rotonda desde la sisa………………………………….…58
1.11. Estilos……………..………………………………………………………….…..58 1.11.1. Estilo clásico…………………………………..…………….…….....58 1.11.2. Estilo Casual……………………………………..…………………..59 1.11.3. Estilo Francés…………………………………….……...………..….59 1.11.4. Estilo Ingles……………………………………….……………….....59 1.11.5. Estilo Hippy…………..…………………………………….………...59 1.11.6. Estilo Punk………...………………………………………………….59 1.11.7. Estilo Chic………..…………………………………………………..59
X
1.11.8. Estilo Romántico…………………….……………………..…...........59 1.11.9. Estilo Andrógino……………………………...………………………59 1.12. Categorías De La Moda…………………….…………….…………...………….59 1.12.1. Categoría Casual………………………………………...…………....59 1.12.2. Prêt â Porter………………….……………………………….…..…..60 1.12.2.1. Pret a porter Bajo o Casual…….………………………..60 1.12.2.1.1. El Jeanswear………………………………….60 1.12.2.1.2. El Sportwear………………………….………60 1.12.2.2. Pret a Porter Medio o Ejecutivo……………………………….…60 1.12.2.3.Pret a porter alto, de noche o Lux…………………………….…..60 1.12.3. Alta Moda……………………..………………….…………………..60 1.13.
Estudios de diseñadores que se dedicaron al arte de acuerdo al modelismo y patronaje para presentar sus diseños…………………………………………..61 1.13.1. Concepto de Modalismo………………..…….………………………..61 1.13.2. Que es el Drop…………………………………………………….……61 1.13.3. Diseñadores…………………………………………………………….62 1.13.3.1.
Coco Chanel…….………………………………………62
1.13.3.2.
Karl Lagerfeld…………..….……………………….…..63
1.13.3.3.
Cristóbal Balenciaga………………………………….…64
1.13.3.4.
Cristian Dior…………………………………………….65
1.13.3.5.
Giorgio Armani…………………………………………66
1.13.3.6.
Paúl Poiret………………………………………...…….67
1.13.3.7.
Madeleine Vionnet……………………………………...68
1.13.3.8.
Mariano Fortuny………………………….……………..68
1.13.3.9.
Mary Quant......…………………………..……………...70
1.13.3.10.
Emmanuel Húngaro…….……………………………….70
1.13.3.11.
Issey Miyake………………………………………….....71
XI
CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO
2.1.Definición Del Universo………………………..…………………………….…....73 2.1.1. Selección de la muestra….……………………………….…………….73 2.2.Instrumentos De La Investigación…………………………….……………..….…75 2.2.1. Análisis de resultados de la información………………………………75
CAPITULO III ANTROPOMETRÍA 3.1.El Canon…………………………………………………………………………...79 3.1.1. Cánones de la figura humana………………………………….….…..80 3.2.Estudio De Proporciones……………..………………………………………….....80 3.2.1. Estudio de las proporciones ideales de la figura femenina..………….81 3.3.Toma De Medidas………………………………...…………………………..……82 3.3.1. Precauciones En La Toma De Medidas…….…..………….......……..83 3.3.2. Puntos De Apoyo……………………..………………………….…...83 3.4.División De Las Medidas……………………………...……………………….…..83 3.4.1. Medidas De Contorno………….……………………...……...............83 3.4.2. Medidas Verticales……………………………………………...........84 3.4.3. Medidas Horizontales………………………………………………..85 3.5.Anormalidades de la Figura Humana, Corrección en los Moldes y Adaptaciones a la Figura………………………………………………………………………….……85 3.5.1. altura de busto………………………………………………………...85 3.5.2. pecho grande……………………………………………………….…87 3.5.3. pecho pequeño…………………………………………………….….92 3.5.4. escote desbocado………………………………………………….….92 3.5.5. hombros caídos……………………………………………………....93 3.5.6. hombros rectos………………………………………………............93 3.5.7. hombros desiguales…………………………………………………..93 3.5.8. ancho de hombro……………………………………………………..95 3.5.9. brazo muy desarrollado…………………………………….………...95
XII
3.5.10. espalda corta………………………………………………………….96 3.5.11. espalda encorvada…………………………………………………....97 3.5.12. región lumbar cóncava……………………………………………….98 3.5.13. cintura estrecha………………………………………………….…..100 3.5.14. vientre liso……………………………………………………….….102 3.5.15. vientre pronunciado…………………………………………............103 3.5.16. trasero pronunciado………………………………………………....104 3.5.17. trasero plano………………………………………………………...106 3.5.18. caderas desiguales…………………………………………………...106
CAPITULO IV
4.1.Herramientas y Accesorios que se Utiliza Para El Patronaje, Corte y Confección………………………………………………………………………...108 4.2.El Patronaje………………………..……………………………………………....109 4.2.1. Métodos de Patronaje…………………………………………………109 4.2.1.1.Método proporcional………………………………………….109 4.2.1.2.Método Directo……………………………………………….109 4.2.1.3.Método mixto…………………………………………………110 4.3.Desarrollo de patrones base……………………..……………………….………..110 4.3.1. patronaje de corpiño ………….……………………………...……….110 4.3.2. patronaje de falda base………………………………………………..113 4.3.3. patronaje de la blusa…………………………………………………..116 4.3.4. patronaje del pantalón…………………………………………………124 4.4.Codificaciones…………………………………….…………………………....…129 4.4.1. Simbología del patronaje………………...…………………...……….129 4.4.2. Simbología y Convenciones…………………………………………..129 4.4.3. Flujo grama de trabajo……………………………….…………….….130 4.5.Escalado De Prendas……………………….…………………………….…….…132 4.5.1. Ejemplo de diferencia y proporción para el escaldo…………………..132 4.5.2. Análisis de medidas para el escalado………………..……..…………133 4.5.3. Prendas escaladas y sus formulas para el escalado……………….......135
XIII
4.6.Colocación Del Molde En La Tela……………..………………………………..141 4.6.1. telas reversibles……………………………………………………….142 4.6.2. telas estampadas……………………………………………………....142 4.6.3. telas con tejido en una sola dirección………………………………....142 4.6.4. el terciopelo…………………………………………………………...142 4.6.5. telas con estampado direccional……………………………………....142 4.6.6. telas de tejido plano …………………………………………………..143 4.6.7. Ancho de las telas……………………………………….…………….143 4.7.El Tendido De Las Telas………………………………………………….….…...144 4.7.1. Tipos de tendido.…………………………………………….………..144 4.7.1.1.Tendido cara arriba……...…………………………………….144 4.7.1.2.Cara a cara o zig- zag…………………………………………144 4.7.1.3.Dirección de la tela……………………………………………144 4.7.2. Número de capas según el tejido…………………………………...…145 4.7.3. Largo de tendido………………………………………….…….…….145 4.7.4. Diferentes maneras de tendido…………………………….………….145 4.7.5. Métodos para el ahorro de la tela en el tendido……………….……....146 4.7.5.1.Método para pinar el tejido de punto…………………….……146 4.7.5.2.La espiga…………………………………………….………..146 4.7.5.3.Empates……………………………………………………….147 4.7.5.4.Manejo de los defectos de la tela en el tendido……….………147 4.8.Procesos De Corte…………………...……………………………………………148 4.9.Control de corte………………………………………….……………………….149 4.9.1. Recomendaciones para el corte…………………………….…………149 4.9.2. Atados y embalaje…………………………………………………….149 4.10. Prueba De Las Prendas…………………………………………………..…....150 4.10.1. Posibles defectos en las prendas………………….…………………...150 4.10.1.1.
Demasiado ancho……………………………………...150
4.10.1.2.
Demasiado estrecho………..………….……………….150
4.10.1.3.
Bolsas en el talle posterior……………………………..150
4.10.1.4.
Dirección de la pinza no es correcta…………...………150
4.10.1.5.
Arrugas transversales en el ancho de espalda……...….151
XIV
4.10.1.6.
Reducir el ancho de los hombros…..………………….151
4.10.1.7.
Manga demasiado ancho……………...……………….151
4.10.1.8.
Manga demasiado largo………………………………..151
4.11. Maquinaria Especializada Que Se Usa Para La Confección De Ropa Casual..151 4.11.1. Máquina recta..……………………………………………………......151 4.11.2. Máquina overlock……………………………………………………..152 4.11.3. Máquina botonera……………………………………………………..152 4.11.4. Máquina ojaladora…………………………………………………….153 4.12. LA CONFECCIÓN………………………………………………………...…153 4.12.1. Características de las puntadas………..………………………………153 4.12.1.1.
La aguja…………………………………….………….154
4.12.1.2.
El hilo……………………………………………….…155 4.12.1.2.1. Consumo de hilo………………….….……….…156
4.13. Tipos de Costuras………………………………………………………….….157 4.13.1. costura normal o plana……………………………….……………….157 4.13.2. costura doble o francesa………………………………………………157 4.13.3. Causas de fallas en la costura………………………………………...158 4.13.3.1. Factores Importantes Para Una Buena Costura……………..……………...158 4.14. Las Pinzas…………………………….……………………………………….158 4.14.1. La pinza sencilla…………………………………………………..….159 4.14.2. pinza abierta…………………………………………………….….…159 4.15. Dobladillos…………………………………………………………………...159 4.15.1. dobladillos rectos…………………………………………………….159 4.15.2. dobladillos curvas………………………………………..……….….160 4.16. Escotes y orillos……………………………………………….…………..….161 4.17. cierres………………………………………………….…………………......161 4.18. ojales y bolsillos……………………………………………………….……..161 4.19. ensamblado telas que contengan lycra…………………………….…….…...161 4.20. Ejemplo De Procesos De Confección…………..……………………….……161
XV
CAPITULO V DISEÑO DE COLECCIONES Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PATRONAJE 5.1. Introducción…………………………………………………………...………….163 5.2.Proceso estilístico…………………………………………………………………163 5.2.1. Determinación del Target………….…………...……….….…….…163 5.2.2. Tendencias…….………………...…………………………………..163 5.3.Desarrollo de colecciones………………………………………………………....166 5.3.1. Colección 1…........………………………………………….……....166 5.3.1.1.Filosofía de la Colección…………...………….………..…..166 5.3.1.2.Tema de Inspiración Kudai.………………………………...166 5.3.1.3.Collage de Inspiración o Ambientación grupo Kudai……...167 5.3.1.4.Collage de Colección grupo Kudai……………..……….….168 5.3.1.5.Carta de telas……………………………….……………….169 5.3.1.6.Carta de color…………………….…………………………169 5.3.1.7.Diseños……………………………………………………..170 5.3.2.
Colección 2…………………………………………….……………..175 5.3.2.1.Filosofía de la Colección…………………..………………….175 5.3.2.2.Tema de Inspiración RBD...………………………………......175 5.3.2.3.Collage de Inspiración o Ambientación grupo RBD.………...176 5.3.2.4.Collage de Colección grupo RBD...…………………………..177 5.3.2.5.Carta de telas………………………………………………….178 5.3.2.6.Carta de color………………………………………………….178 5.3.2.7.Diseños………………………………………………………..179
5.3.3. Colección 3…………………………………………….……………...184 5.3.3.1.Filosofía de la Colección…………………..…………...……..184 5.3.3.2.Tema de Inspiración Naturaleza..……………………………..184 5.3.3.3.Collage de Inspiración o Ambientación La Naturaleza….…..185 5.3.3.4.Collage de Colección La Naturaleza….……………………...186 5.3.3.5.Carta de telas………………………………………………….187 5.3.3.6.Carta de color…………………………………………………187 5.3.3.7.Diseños………………………………………………………..188
XVI
5.3.4. Colección 4…………………………………………….……………...193 5.3.4.1.Filosofía de la Colección…………………………………..….193 5.3.4.2.Tema de Inspiración Uniforme Militar………………………..193 5.3.4.3.Collage de Inspiración o Ambientación Uniforme Militar.…..194 5.3.4.4.Collage de Colección Uniforme Militar………………………195 5.3.4.5.Carta de telas………………………………………………….196 5.3.4.6.Carta de color…………………………………………………196 5.3.4.7.Diseños………………………………………………………..197 5.3.5. Colección 5…………………………………………….……………...202 5.3.5.1.Filosofía de la Colección…………………..………………….202 5.3.5.2.Tema de Inspiración Paúl Poiret..……………………………..202 5.3.5.3.Collage de Inspiración o Ambientación Paúl Poiret…………..203 5.3.5.4.Collage de Colección Paúl Poiret...…………………………...204 5.3.5.5.Carta de telas………………………………………………….205 5.3.5.6.Carta de color…………………………………………………205 5.3.5.7.Diseños………………………………………………………..206 5.3.6. Colección 6…………………………………………….……...............211 5.3.6.1.Filosofía de la Colección…………………..………………….211 5.3.6.2.Tema de Inspiración Chanel…………………………………..211 5.3.6.3.Collage de Inspiración o Ambientación Chanel………………212 5.3.6.4.Collage de Ambientación Chanel……….…………………….213 5.3.6.5.Carta de telas………………………………………………….214 5.3.6.6.Carta de color…………………………………………………214 5.3.6.7.Diseños………………………………………………………..215 5.4. Desarrollo de Prototipos, Aplicación de la guía………………………………...220 5.4.1. Ajuste de medidas……………………………………………………..222 5.4.1.1.Pantalón……………………………………………………..222 5.4.1.2. Blusa………………………………………….……….……224 5.4.2. Reducción de medidas en el molde de acuerdo a la tela…………..….225 5.4.2.1.Pantalón………………………………………………….….225 5.4.3. Aplicación del Diseño en el molde…………………………..…….…227 5.4.3.1.Pantalón……………………………………………..….…..227
XVII
5.4.4. Para pretina anatómica…………………………………………..…....228 5.4.5. Recomendaciones para el patronaje de prendas descaderadas………..229 5.4.5.1.Ajustes en prendas descaderadas………………………..…..229 5.4.6. Blusa………………..……………………………………………...….230 5.4.7. Patrones Perfectos……………………………………………………..231 5.5. Diseño a aplicar en los tipos de constitución de la persona…………..…………232 5.5.1. Constitución Ectomorfo……………………………………...………..233 5.5.1.1.Cintura estrecha………………………………..……………233 5.5.2. Constitución Mesomorfo ………………………………………..……237 5.5.2.1.Ancho De pecho y contorno de busto……………………....237 5.5.3. Constitución Endomorfo……………...…………………………….…238 5.5.3.1. Vientre pronunciado…………...……………………………………..238 5.6. Fichas técnicas……………………………………………………………..…...240 CONCLUSIONES………………………………..………………………………….256 RECOMENDACIONES…………………………………………..………………...257 GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS………………………………...……...258 BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………….264 PÁGINAS CONSULTADAS EN INTERNET……………………………………..266
XVIII
INDICE DE FOTOGRAFÍAS CONTENIDO
PÁGINA
Fotografía 1.1. Hombre y mujer con vestimenta de piel…………………………….…..2 Fotografía 1.2. Vestimenta egipcia………………………………………………………3 Fotografía 1.3. Patrones de las prendas griegas……………………………………….....4 Fotografía 1.4. Esculturas muestran múltiples posibilidades al ponerse el chitton……..5 Fotografía 1.5. Chlamydon……...……………………………………………………….5 Fotografía 1.6. Traje femenino de los etruscos………………………………………….6 Fotografía 1.7.Posibilidades del drapeado………………………………….……………7 Fotografía 1.8. Peinados del periodo romano…………………………...………………8 Fotografía 1.9. Vestimenta del siglo XI…………………………………………………8 Fotografía 1.10. Vestimenta del siglo XII……………………………………….……....9 Fotografía 1.11. Traje a la Polaca…………………………………………………..…..10 Fotografía 1.12. Vestido siglo XIV…………………………………………………….10 Fotografía 1.13. Cota y sobre cota……………………………………………………...11 Fotografía 1.14. Prendas del siglo XV………………………………...……………….11 Fotografía 1.15. Vestimenta del siglo XVI………………………………………….....12 Fotografía 1.16. Vestimenta del siglo XVII……………………………………………13 Fotografía 1.17. Taller de trabajo años 1748……………………………...……………14 Fotografía 1.18.Vestimenta del siglo XVIII…...…………………………………….…15 Fotografía 1.19. corsé rígido……………………………………………………………15 Fotografía 1.20. Miriñaque……………………………………………………………..16 Fotografía 1.21.falda trabada…………………………………………………………..19 Fotografía 1.22. Vestido de los años 20…………………………...…………………...20 Fotografía 1.23. Vestuario de los años 40……………………………………………...21 Fotografía 1.24. Vestido de los años 50………………………………………………..23 Fotografía 1.25. Vestido inspirado en el pop Art...…………………………………….24 Fotografía 1.26. pantalones jeans tubo…………………………………………………27 Fotografía 1.27. área de trabajo de Pattern Desing………………………………….….31 Fotografía 1.28. Pantalla del sistema Accumark………………...……………...……...32 Fotografía 3.1. Leonardo da Vinci Canon de proporción………………………………79 Fotografía 3.2. Proporciones de la figura femenina………………………………...….82
XIX
INDICE DE FIGURAS CONTENIDO
PÁGINA
Figura 4.1. Trazo del corpiño delantero……………………...…………………...…..110 Figura 4.2. Trazo del corpiño posterior…………………………………..……….…..112 Figura 4.3 Trazo de la falda base posterior…..………………………………….……113 Figura 4.4. Trazo de la falda base delantero…………………………………………..115 Figura 4.5. Trazo de la pretina………………………………………………………...116 Figura 4.6.Trazo de la blusa Posterior…………………………………………...……117 Figura 4.7. Trazo de la blusa delantero……………………………………………….119 Figura 4.8. Trazo del cuello …………………………………………………………..121 Figura 4.9. Trazo de la manga…………………………………………………...……122 Figura 4.10. Trazo del puño…………………………………………………………..123 Figura 4.11. Trazo de la portañuela…………………………………………………...123 Figura 4.12. Trazo del pantalón delantero…………………………………………….124 Figura 4.13. Trazo del pantalón posterior…………………………………………….126 Figura 4.14. Trazo del aletillón……………………………………………………….128 Figura 4.15. Trazo de la aletilla……………………………………………………….128 Figura 4.16. Trazo de la pretina del pantalón…………………………………………128 Figura 4.17. Escalado de la blusa delantero………………...……………………...…135 Figura 4.18. Escalado de la blusa posterior………………………………………...…135 Figura 4.19. Escalado de la manga……………………………………………………136 Figura 4.20. Escalado de la solapa……………………………………………………136 Figura 4.21. Escalado del cuello……………………………………………………...137 Figura 4.22. Escalado del puño……………………………………………………….137 Figura 4.23.Escalado de la portañuela………………………………………………...137 Figura 4.24. Escalado del pantalón delantero………………………………...……….138 Figura 4.25. Escalado del pantalón posterior…………………………………………139 Figura 4.26. Escalado del aletillón……………………………………………………140 Figura 4.27. Escalado de la aletilla……………………………………………………140 Figura 4.28. Escalado de la falda delantero……………………………………...……140
XX
Figura 4.29. Escalado de la falda posterior…………………………………...………141 Figura 4.30. Escalado de la pretina……………………………………………………141 Figura 4.31. Tendido de patrones…………………………………..…………………143 Figura 4.32. Tendido cara arriba………………………………………...……………144 Figura 4.33. Tendido cara a cara o zig- zag…………………………………………...144 Figura 4.34. Tendido en dirección a la tela………………………………...………...144 Figura 4.35. Pines…………………………………………………………………….146 Figura 4.36. Espiga…………………………………………………..……….…….....147 Figura 4.37. Empates………………………………………………...………….…….147 Figura 4.38. Moldes y diseño de un capri……………………………………………..162
XXI
INDICE DE ANEXOS
CONTENIDO
PÁGINA
ANEXO 1 circulo cromático……………………..………….………………………..269 ANEXO 2 Marquillas…….…………………………………..……………………....270 2.1.advertencia con el lavado…………………………………………...270 2.2.advertencia con el uso de blanqueadores…………………………....270 2.3.advertencia con el lavado en seco…………………………………...271 2.4.advertencia con el planchado………………………………………..271 2.5.advertencia con el secado……………………………………….......272 ANEXO 3 encuesta…..….……………………………………………………...….…273 ANEXO 4.- tabulación de datos….………………………………………………...…274 ANEXO 5.- toma de medidas………………………………………………………....275 5.1.medidas de contorno……………………..………………………….275 5.2.medidas verticales…………………………………………………...276 5.3.medidas horizontales…………………………………………..........277 ANEXO 6.- herramientas del patronaje, corte y confección………………………….278 ANEXO 7.- telas, hilos, agujas y puntadas por pulgadas……………………………..279 ANEXO 8 .-telas especiales, hilos y agujas………………………………………..…280 ANEXO 9 tabla proporcional…………………………………………………………281 ANEXO10 cuadro de tallas………………………………………………………...…282
XXII
INTRODUCCION
La historia del traje desde sus inicios hasta la actualidad han cambiado radicalmente, desde el uso de las pieles para cubrirse del frío e inclemencias del tiempo, pasando por las togas que tenían tamaños exagerados y se los colocaban envolviéndose alrededor del cuerpo, luego los famosos miriñaques que son una estructura de metal que servían para dar volumen al vestido, los corsés
que apretaba la figura de la mujer y en
ocasiones causaba la muerte.
Se puede conocer las generalidades de la moda; las siluetas, colores, los textiles adecuados para la ropa casual, la biografía y estilos
de los diseñadores como son
Coco Chanel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Tom Ford entre otros,
marcas
reconocidas a nivel mundial, la buena toma de medidas, el patronaje de los básicos como son: el pantalón, blusa, falda y el corpiño. El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, consiste en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de manera que cada pieza de tela se adapte a esa área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que corresponda al diseño y modelo elegido.
Soluciones a los moldes para personas con anormalidades en su figura, se encuentra las fichas técnicas que se usan para la confección de prendas de tal manera obtener un producto de calidad y la maquinaria especializada para la confección de dichas prendas
XXIII
TEMA
“GUÍA TÉCNICA PARA EL PATRONAJE Y CONFECCIÓN DE ROPA CASUAL FEMENINA”
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la ciudad de Quito no existe una guía técnica que ayude de consulta para los estudiantes y personas interesadas en el tema en cuanto al
patronaje y procesos
confección de ropa casual femenina. OBJETIVOS Objetivo General
Crear una guía técnica para el patronaje y confección de ropa casual femenina
Objetivos Específicos •
Investigar sobre la historia y evolución del patronaje de prendas femeninas.
•
Conocer las diversas técnicas de patronaje.
•
Buscar soluciones a las anormalidades que algunas personas presentan en el cuerpo de tal manera que la prenda se vea bien.
•
Aportar al estudiante métodos y técnicas de patronaje y confección
•
Demostrar la interpretación del diseño en un molde base.
•
Aportar con conocimientos de patronaje a los estudiantes de Diseño de modas o personas interesadas en el tema.
•
Demostrar que existen procesos de confección para prendas de ropa casual como son: falda, pantalón, blusa, etc.
•
Brindar mayor conocimiento a los estudiantes y personas interesadas, en cuanto a los procesos de confección.
XXIV
JUSTIFICACION DEL TEMA
Los estudiantes de diseño de modas, necesitan una ayuda para resolver cualquier inquietud que puedan tener fuera de clases o necesiten reforzar sus conocimientos, en este trabajo se puede encontrar desde la historia del traje, los diseñadores reconocidos a nivel mundial que se dedican a la confección de prendas casuales, la buena elección del tejido y color para la elaboración de las prendas además se puede encontrar como se debe solucionar en el molde las anormalidades que algunas personas tienen, como por ejemplo: pecho grande hombros caídos, hombros desiguales, etc., para que la prenda quede perfecto a su figura.
Se puede observar el patronaje de las prendas básicas como son el pantalón, el corpiño, la blusa y la falda, de estos moldes bases se puede sacar un sin fin de modelos esto depende de la persona que lo haga y su creatividad.
Los procesos que debemos seguir para la confección de la prendas para la optimización de tiempo y obtener un producto de buena calidad. La buena elección de la textura para una prenda determinada es la clave para la obtener un producto excelente, no se encuentra fácilmente HIPOTESIS
La creación de una Guía Técnica para el Patronaje y Confección de ropa casual femenina será un aporte efectivo para los estudiantes de Diseño de Modas, estudiantes relacionados con el tema Textil y personas interesadas en el tema en la ciudad de Quito.
VARIABLES
Creación de una Guía Técnica de Patronaje y Confección
Categoría Casual
Antropometría
XXV
Toma de medidas
Patronaje
Corte
Procesos de confección
DELIMITACION DEL TEMA
La presente tesis será realizada en la ciudad de Quito, en este trabajo se presenta el patronaje de prendas básicas como son: falda, pantalón, blusa, corpiño, se diseñan colecciones en la categoría casual femenina, y se escogen dos prendas de una colección y se realiza el
prototipo, esto contiene desde el patronaje, corte y confección de las
prendas mediante las fichas técnicas. Estas prendas serán presentadas en la defensa de la tesis
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
Los métodos que se utilizará para la realización de este trabajo serán: •
Método histórico.- con el fin de recopilar y analizar la información sobre las técnicas y la historia de prendas y el patronaje como ha evolucionado hasta el día de hoy.
•
Método Analítico y Sintético.- analizaremos la información recopilada entre los métodos para obtener como resultado un proyecto favorable.
•
Método Estadístico.- con técnicas de investigación se dará una adecuada información en cuanto al patronaje y confección de ropa casual femenina.
XXVI
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Encuesta.- para recopilar información necesaria
Cuestionarios
Bibliográfica.- sirve para la fundamentación teórica, es necesario acudir a la información primaria que se encuentra en libros, revistas, folletos, enciclopedias, catálogos, etc.
UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN
El universo para la realización de este trabajo serán los estudiantes de diseño de modas y estudiantes relacionados con el tema a la rama textil, de las diferentes universidades y colegios de la ciudad de Quito.
XXVII
1
CAPITULO I GENERALIDES DE LA MODA 1.1. Como A Transformado El Patronaje a Través De La Moda
La historia del traje comienza mucho antes de que las primeras civilizaciones de Egipto y Mesopotamia hicieran su aparición. En los últimos años, un gran número de descubrimientos y el estudio de las pinturas rupestres han proporcionado documentación mucho más antigua.
En la antigüedad la vida se desarrolla en el límite de los grandes glaciales, que cubrían gran parte de los continentes. Tales circunstancias, aunque los detalles del vestido se hayan podido determinar gracias a consideraciones sociales y psicológicas, lo que resulta obvio es que el motivo principal para cubrirse el cuerpo era preservarse del frío. 1.1.1.
Prehistoria
Los hombres y mujeres de esta era vivieron durante el periodo Paleolítico, cubrían el cuerpo con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo; se adornaban con collares hechos con las uñas y los dientes de los animales que cazaban para su sustento, así como también de caracolillos, que enhebraban en finas tiras de cuero. Ante el avance de los glaciares, el hombre tuvo que refugiarse en las cavernas naturales para poder soportar los crueles fríos que sobrevinieron. Comenzó a utilizar nuevos elementos para la confección de las ropas de abrigo que se vio forzado a vestir. Con astillas pulidas de hueso creó la aguja y cosió sus prendas, con las que llegó a cubrir enteramente su cuerpo También empleó el marfil, que tallaba dándole formas diversas, y comenzó a decorar el interior de las cavernas que lo cobijaban con figuras de animales primorosamente dibujados y pintados.
2
Estas manifestaciones de arte marcan los inicios de una cultura que revela cómo las circunstancias crean en el hombre la renovación de sus ideas para hacer las prendas de vestir y para una vida mejor.
Fotografía. 1.1. Hombre y mujer con vestimenta de piel http://www.modahistoria.com/modahistoria/index.htm
1.1.2.
Egipto
La vestimenta de los egipcios consistía en pocas prendas, por el clima cálido y siempre igual, eran de lino y algodón. Las clases pudientes usaban una fina muselina translúcida que se tejía con el lino cultivado en las ricas llanuras fangosas del río Nilo. El vestido de las mujeres tenía corte recto y estrecho, como una vaina, y pendía por debajo del pecho hasta los tobillos, sostenido por uno o dos tirantes. Las sandalias eran fabricadas con suelas de cuero, papiro o madera y se ataban con cordones de cuero, metal o fibras de plantas. “Se decoraban los ojos, coloreaban sus mejillas y se pintaban los labios de color carmesí. Era muy común el uso de cosméticos y perfumes. Entre los objetos que se empleaban para combatir el calor figuraban abanicos de hojas o plumas y parasoles de mando muy largo”1.
1
Laurie Alison, El lenguaje de la moda, 1ra Edición, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1994.
3
Fotografía 1.2. Vestimenta egipcia Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblo que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 3
1.1.3.
Los Griegos
El traje griego en todo este largo periodo, se caracterizó por carecer de forma propia. Los trajes consistían en rectángulos de tela de tamaño variable que se enrollaban o colgaban del cuerpo sin cortar la tela. Había, por supuesto una gran variedad en la forma de ponerse las prendas con las características básicas. Las mujeres llevaron una túnica llamada chitton que llegaba hasta los tobillos, era un simple rectángulo de tela que colgaba sobre el cuerpo, ofrecía múltiples posibilidades a la hora de ponérselo Esta prenda se sujetaba a los hombros por medio de alfileres o broches y generalmente se ceñía a la cintura con un cinturón o cordón.
“Los especialistas distinguen dos tipos de chitton el primero de lana y el segundo de lino. El lino era flexible, permitiendo una variedad más rica en plegados; y a veces los rectángulos de tela utilizados tenían una longitud mayor a la distancia que había de los hombros a los pies, lo que permitía ablusar la tela por encima del cinturón”2.
2
Laver Lames, Breve historia del traje y la moda, Quinta Edición, Madrid, 1995.
4
Fotografía 1.3. Patrones de las prendas griegas
Otra prenda que llevaban las mujeres es el peplo, un paño en forma de chal que colgaba desde el hombro hasta la cintura. Como abrigo se ponían la clámide, manto de lana de forma rectangular con pesos en las puntas para impedir que el viento los levantara; se ajustaba con una hebilla en el hombro o en el pecho. Tanto los hombres como las mujeres llevaron el bimation, pieza de género de un metro y medio por tres que solo cubría el hombro. Un adorno característico. Durante algún tiempo se creyó que el traje griego era blanco o del color natural de la lana o el lino, había un error ya que las
esculturas antiguas descubiertas en el
Renacimiento habían perdido su color inicial.
Investigaciones posteriores han
demostrado que la indumentaria griega era de telas de colores con motivos decorativos, excepto posiblemente la de la gente pobre.
5
Fotografía 1.4. Esculturas muestran múltiples posibilidades al ponerse el chitton Breve historia del traje y la moda. Pág.30.
Fotografía 1.5. Chlamydon Breve historia del traje y la moda. Pág.34
“Copia romana de un original griego, 50 a. J.C.- 50 d. J.C.
El
chlamydon era una prenda tardía y sofisticada de la indumentaria griega. Se trataba de un rectángulo de tela con una abertura para pasar la cabeza. El suave tejido se sujeta con una cinta, que pasa por debajo del pecho izquierdo, formando pliegues”3
3
Laver Lames, Breve historia del traje y la moda, 5ta. Edición, Madrid, 1995, Pág.34
6
1.1.4.
Los Etruscos
La indumentaria de los etruscos mostraba pocas señales de la influencia griega. Más bien mostraba una inicial influencia de la civilización cretense; modificada por elementos orientales: sus trajes eran tanto cosidos como drapeados.
Las mujeres llevaban un vestido largo y ajustado, sin cinturón, de manga corta y a veces con una abertura en la espalda, que se cerraba con unas cintas, una vez metido el vestido por la cabeza. Sobre el vestido llevaban un manto largo y rectangular, con el que cubrían la cabeza en ocasiones que así lo requerían. Calzado femenino de una sola pieza, con ojetes4 para los cordones
Fotografía 1.6. Traje femenino de los etruscos. Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 16.
1.1.5.
Los Romanos
Los romanos tomaron una prenda de los etruscos: la toga, que se convirtió en una de sus prendas más características. Una vez en Roma la toga adquirió dimensiones mayores; enrollarla alrededor del cuerpo requería una considerable destreza, y en la práctica hacía imposible cualquier tipo de actividad física. Por lo tanto era la prenda fundamentalmente de las clases altas.
4
Especie de ojal redondo, usado como adorno o para pasar por él una cinta o cordón.
7
El traje femenino era al principio muy parecido al masculino excepto en el strophium una especie de corsé blando. La túnica era mucho mas larga que la masculina, era como un vestido que llegaba hasta los pies. En un principio el tejido era de lana, luego de lino y algodón y más tarde para las mujeres ricas, de seda. Los colores preferidos eran el rojo, amarillo y azul y esta túnica se adornaba a veces con un orillo de oro y con ricos bordados. La estola que se llevaba encima de la túnica, era una prenda de forma similar pero con mangas. Para salir de la casa las romanas, usaban encima de la estola, un gran manto enrollado, bastante parecido a la toga pero de forma rectangular, la pella.
Fotografía 1.7. Esculturas del siglo I a. J.C. mostrando las distintas posibilidades del drapeado Breve historia del traje y la moda. Pág. 43
En público solían cubrirse la cabeza con un velo. Los peinados se fueron complicando con el transcurso del tiempo. Y desde los tiempos de Messalina en adelante cualquier patricia que fuera a la moda necesitaba los servicios de una ornatrix que se pasaba horas haciendo peinados en forma de cono conocido con el nombre de tutulus, o rodeando la cara con un marco de rizos.
8
Fotografía 1.8. Cuatro cabezas mostrando la creciente complicación de los peinados en el Periodo Romano Breve historia del traje y la moda, 5ta. Edición, Madrid, 1995, Pág. 44-45.
1.1.6.
Siglo XI
En este periodo el traje como las costumbres, cambia por efecto de las cruzadas. Las formas estacionarias, de periodos anteriores evolucionan. Las mujeres, usan traje talar ajustado cerrado con un leve escote con ceñidores y caídas sencillas o dobles, con nudos o rosetones en oro y pedrería. Cuerpo abrochado por los costados, cinta, mantos y sobre túnicas con broches y forro de piel. Peinado con la raya al centro y trenzas. Tocas o toquillas cerradas. Alto gorro de tela con fruncidos y rizados.
Fotografía 1.9. Vestimenta del siglo XI http://www.modaweb.com/aula/historia/xi.htm
9
1.1.7.
Siglo XII
En este periodo las mujeres usan las túnicas de telas finas, acanaladas o rizadas. Mangas estrechas que se abren en le remate del brazo hasta llegar hasta el suelo. Sobre túnica combinada con un manto acordonado de un hombro a otro y algunas veces Velos con los que cubrían sus cabezas. Cabello partido al centro con largas trenzas sobre el pecho; en melena y adornado con cintas o ceñido con bucles. Calzas cerradas, rematadas en punta aguda
Fotografía 1.10. Vestimenta del siglo XII http://www.modaweb.com/aula/historia/xii.htm
1.1.8.
Siglo XIII
Hacia el siglo XIII, la vestimenta de los nobles italianos se confeccionaba con telas pesadas y ricas, con bordados, y forradas con pieles en invierno. El brocado y el terciopelo eran las telas más empleadas. Tanto los hombres como las mujeres llevaban capas muy amplias y suntuosas. La túnica femenina llegaba hasta los pies y tenia cola. En este siglo aparece el vestido a la polaca, presenta unas mangas llanas, en el puño lleva encaje, cuerpo escotado, ajustado unido a la sobrefalda y abrochado encima del pecho estos son los painers o verdugados anchos y aplastados en los dos frentes
10
Fotografía 1.11. Traje a la Polaca Moda en Sombras. Pág. 78.
1.1.9.
Siglo XIV
En este siglo las mujeres de Francia usaban jubón, especie de camisa que cubría desde los hombros hasta los tobillos, cuello escotado y mangas muy ajustadas que terminan en ribete de paño.
Fotografía 1.12. Vestido siglo XIV Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 44.
Usaban larga cota, cerradas por el cuello, ajustadas al talle sin ceñidor y con aberturas laterales, de mangas abiertas y colgantes. Sobre esta prenda llevaban la sobre-cota.
11
Fotografía 1.13. Cota y Sobre cota Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 44.
1.1.10. Siglo XV
En Francia las mujeres usaban vestidos de talle alto bajo los senos y mangas largas y ajustadas, sombreros en forma de embudo con larga cola. Hacia finales del periodo se exageran con postizos las caderas apuntando los miriñaques (prenda interior femenina de tela rígida o muy almidonada armada con aros, que daba vuelo a las faldas). Tocados algo extravagantes en forma de corazón, mariposa, etc.
Fotografía 1.14. Prendas del siglo XV Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 50.
12
1.1.11. Siglo XVI
En este siglo las mujeres italianas llevaban traje sin cola, o con ella de una pieza, con ancho de vuelo. Falda en verdugados con dos o tres faldetas sobrepuestas. Corpiño ajustado, en punta y muy escotados. Jubón liso de brocado. Usaban pendientes, collares y alhajas en oro y pedrería. El peinado hacia arriba, rematado en un moño, con raya al centro cubierto por una pequeña toca o birrete bajo.
Fotografía 1.15. Vestimenta del siglo XVI. Fuente: Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 78.
1.1.12. Siglo XVII
En este siglo las mujeres usaban corpiños descotados vestidos con mangas amplias. Joyeles y encajes. Al influir la moda francesa, reducen la falda su amplitud y las mangas son con festón o largas y abiertas. Casacas, cuello alto y guantes.
Fotografía 1.16. Vestimenta del siglo XVII Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 101
13
1.1.13. Siglo XVIII
En esta época domina la moda francesa tanto en hombres como en mujeres, ellos utilizaban, calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a mediados del siglo es mas reducida y con pliegues laterales hacia atrás y mangas estrechas. A la caída de la dinastía francesa vuelve el traje a la simplificación y se llevan calzones ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca de largo faldones con cuello alto y vuelo. Pelucas empolvadas y rematadas por un lazo. Sombreros de tres o dos picos.
Después de la revolución se deja el cabello largo y liso, sombreros de copa alta cónica o en tubo, con alas cortas y más tarde zapatos con tacón de color al que se añaden lazos o hebillas y botas altas con vueltas. La mujer viste con painers o verdugados anchos y aplastados en los dos frentes, corpiño acorsetado y escote con gasas o encajes. Polonesas, batas con cuello de encaje y manga larga. En el traje francés, corpiño puntiagudo mangas abolladas, faldas rectas y abiertas, luego son: drapeados con polizón y larga cola. Cuello doblado mangas tirantes hasta el codo, con chorreras. Con la revolución desaparece el vuelo de la falda y se imita a las vestiduras clásicas. Talle alto, chaquetilla corta con manga larga; falda con pliegues y grandes escotes. Chales y guantes largos. Peinado hacia atrás con rizados que luego se hacen
mas
altos
y
voluminosos
Bonetes y sombreros de alas anchas.
con
tirabuzones,
lazadas
y
plumas.
14
Fotografía 1.17. Taller de trabajo de una modista y patrones en los que se muestra como se cortaba el traje, 1748 Breve historia del traje y la moda. Pág. 135
1.1.14. Siglo XIX
El primer tercio del siglo, la mujer sigue llevando los trajes con ligeras modificaciones. Añadiéndose en España a las modas francesas blondas y mantillas. En 1830 se almidona y ahueca la falda, baja el talle, vuelve el corsé y las mangas se acortan y se abullonan. A mediados del siglo reaparece el miriñaque de crinolina, con volantes y se usa polizón abultado por detrás y corpiño ajustado. flotante.
El traje femenino esta definido como vestido
15
Fotografía 1.18. Vestimenta del siglo XVIII Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág.113.
En este siglo nació la chaqueta, en Francia como una prenda para montar a caballo, de ahí la raja situada en la espalda. En 1860, Napoleón III la hizo más sobria, y en los años cincuenta los modistos la liberaron de la rigidez de su corte inicial.
Fotografía 1.19. Corsé rígido Moda en Sombras. Pág. 51.
Fotografía 1.20. Miriñaque Moda en Sombras. Pág.154.
16
En la segunda mitad del siglo XIX las mujeres usaban: Vestidos sin crinolina de corte princesa, la silueta polisón, mangas pernil, usaban telas de gran riqueza y suntuosidad reflejaba la elegancia, belleza y riqueza. En esta época el patronaje de las prendas femeninas fue: Cintura estrecha: silueta reloj de arena (corsé) y de perfil, en S (polisón). Su piel era extremadamente blanca aspecto natural, sin maquillajes ni tintes, llevaban el cabello ligeramente ondulado, usaban sombreros exageradamente decorados y muy pesados. 1.1.15.
Siglo XX
En el Siglo XX las guerras y las revoluciones sociales trajeron cambios definitivos en la industria de la moda. El cambio más importante quizás haya sido la lucha de la mujer contra las restricciones políticas y sociales, esto indiscutiblemente se manifestó en la relación femenina con el vestuario. Es así que en los primeros años del siglo XX desapareció el corsé y volvió la silueta natural de la mujer pudiendo mostrar sus piernas. En los años 30 la modista francesa Coco Chanel reinvento la forma de vestir de la mujer al agregar a su guardarropa una prenda que hasta el momento había sido exclusivo de los caballeros: los pantalones. Desde ese momento todo ensayo en el vestir ha sido considerado como moda. En estos últimos tiempos, la estrecha vinculación de la industria de la ropa con la publicidad ha transformado a la moda y la fabricación textil en una de las industrias más importantes del mundo, alcanzando cifras de facturación que no eran imaginadas en un principio.
17
1.1.15.1. Años 1890 a 1930
Los años 1810 hasta 1910 fueron tiempos de ostentación, riqueza y extravagancia y ese periodo de tiempo fue llamado "Belle Époque".
En la moda fue notorio este periodo; los vestidos almidonados y con enagua de crinolina (falda circular con seis aros de acero flexible que abultaban el vestido) eran los que marcaban la pauta. Este pesado armatoste, obligó a los modistos a inventar algo más cómodo pero siempre dentro de los cánones de mujer pomposa, semejando a una muñeca de porcelana. Fue entonces como a principios del 1900 se formó el ideal de la "Chica Gibson", un personaje de caricatura que representaba el ideal femenino para aquel entonces y que se convirtió en toda un guía de vida. Su creador era por supuesto un hombre, el que atribuía a esta belleza los valores y costumbres que los caballeros consideraban adecuadas para una dama. Éstas debían ser de pecho erguido, caderas anchas y nalgas sobresalientes, además de sumisas y obedientes. Poco después nació la mujer con forma de "S", las que ajustaron la falda para resaltar la figura, los peinados se subieron sobre la cabeza y los sombreros se adornaban con plumas. Para este momento comienza a nacer un nuevo ideal de mujer, que fue creado por ellas mismas y no por hombres. La nueva imagen era la de una mujer trabajadora, que luchaba por obtener el derecho a voto y que se inmiscuía en los asuntos que hasta entonces eran privilegio de los hombres. Esta nueva tendencia era representada por vestidos que se alejaron gradualmente del decorado haciendo mucho mas simple su confección. El traje de dos piezas, denominado "traje sastre", era lo más apropiado para los nuevos tiempos.
En 1910 se hubo un cambio rotundo en la moda, influenciado por el "Ballet Ruso" que recorría los escenarios europeos. Los colores llamativos y la onda oriental, reemplazó la supremacía en tonos pastel y las faldas largas. Bailarinas como la sensual Isadora Duncan y la enigmática Mata Hari, se transformaron en íconos de belleza. Gracias a
18
esto las mujeres se atrevieron a desafiar los sólidos principios morales que las ataban y comenzaron a mostrar el cuerpo, lo que no fue nada fácil sin la intromisión de la iglesia. Los cuellos antes "hasta las orejas" dieron paso al escote en "V" y las faldas se acortaron levemente, dejando al descubierto los tobillos, lo que por supuesto causó estupor en la época porque durante siglos las piernas femeninas habían sido el símbolo erótico que "provocaba la lujuria en los hombres" y que por ello, debían ser escondidas.
En 1914 con la llegada de la Primera Guerra Mundial, la cual tomó dimensiones escalofriantes y de trágicas consecuencias en el viejo continente, terminó por completo con el mundo de la farándula y el lujo de la moda francesa e inglesa, en donde se hallaban las grandes casas de alta costura.
Una vez terminado este conflicto bélico, en 1918, la falda campana cedió el paso a los cortes rectos, "tipo tubo". El muy utilizado corsé cambió su estrategia, ahora se utilizaría para disminuir el busto y no para levantarlo como en tiempos anteriores. El "corsé alisador" y los vestidos acinturados en la cadera, trazaron el nuevo tipo de belleza y de mujer, las que buscaban parecerse más a los muchachos que a las antiguas beldades femeninas. Así surgió el estilo Garzonne, en donde las mujeres para lograr más aún el parecido con los hombres, se cortaron el pelo y perfilaron las cejas, comenzaron a salir a bailar y trataban de eliminar los patrones preestablecidos que diferenciaban las clases sociales. Poco después de liberar a las mujeres del corsé Poiret decidió en 1910 inmovilizarles las piernas con la desprestigiada falda trabada, que las obligaba a andar dando pasitos minúsculos.
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Fotografía 1.21. Falda trabada.
En la plena época de la post guerra y personificando a esta nueva generación de mujeres independientes y modernas, apareció la mitológica Coco Chanel. Su estilo representaba la revolución femenina y la economía que debía surgir en época de recesión. Por esta razón, introdujo materiales más simples y menos costosos que el chiffón, el tul y la seda. Entonces creó los trajes de punto, tejidos finos que otorgaban más y mejor flexibilidad para la nueva mujer, la que además ponía énfasis en la práctica deportiva, incentivada por la reciente costumbre de ocupar el tiempo en algo útil.
Debido a la debacle económica de 1929, la industria introdujo el lino como material de moda (debido a su bajo costo) y los materiales artificiales como las medias de seda sintética que reemplazaron rápidamente a las antiguas de seda natural y que tenían un elevado costo.
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Fotografía 1.22. Vestidos de los años 20. http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourdescphotos1.html#
En este período el punto erótico cambió desde las piernas hasta la espalda, la que era resaltada por prominentes escotes y que provocaba el delirio masculino. Ahora la mujer estaba envuelta con un halo de encanto, sensualidad y misterio.
Los años 30 comenzaron como una época de glamour y sofisticación enaltecida por las divas del cine que representaban toda la majestuosidad de la belleza. Sin embargo, pronto las cosas comenzaron a cambiar.
La silueta femenina permanece rectilínea,
pero toma nuevos contornos, evocando las esculturas griegas, la cintura vuelve a su lugar natural y es ajustada y marcada, sobretodo para la ropa de calle, por un cinturón fino de cuero o de la misma tela.
Se populariza el corte al sesgo, introducido por Madelaine Vionnet, pues permitía la caída suave y ondulante en las faldas. El ideal de belleza feminidad cambia completamente: el estilo andrógeno fue sustituido por una feminidad mas tradicional y elegante. Las faldas suaves siguen la forma del cuerpo, ensanchándose en la parte inferior, en forma de campana. Los pliegues y vuelos aparecen con la ayuda de piezas adicionales y dan amplitud a la falda que a penas cubre la rodilla o desciende hasta la pantorrilla.
El vestido corte “princesa” realza particularmente esta nueva silueta:
estrecho en la parte de arriba y amplio abajo y lleva generalmente un cuello pequeño, dando una apariencia de inocencia.
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En los años treinta se impuso junto el vestido el uso de falda y blusa, porque resultaba muy práctica durante el día, sobre todo en el caso de mujeres que trabajaban en una oficina. A su vez apareció el bolero, una chaquetilla corta a la altura de la cintura. Las faldas eran estrechas y llegaban a la altura de la pantorrilla podían tener pliegues o bien forma de campana. A finales de la década la línea que seguía la moda se había vuelto muy seria y funcional, esto se debía por un lado a la escasez de materiales durante la guerra y por otro a la influencia militar.
1.1.15.2. 1930 a 1960
Los diseñadores intentaron revivir la opulencia de años anteriores, en donde el lujo regía la moda. A pesar de este intento fallido, Europa nuevamente entró en guerra en 1939. El abrumador poder nazi logró. La moda de los años 40 fue opaca y se basó en un estilo militar. El traje de dos piezas y la sencillez de los materiales representaron la pobreza del viejo continente, que ocultó la escasez con recursos que desataron toda la creatividad en peinados, maquillaje y atuendos como guantes, pañuelos y bolsillos falsos en las chaquetas.
Fotografía 1.23. Vestuario de los años 40. http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourphotogalery2.html
22
París se encontraba bajo ocupación nazi y Londres se debatía con sus últimas fuerzas, debido a esto, la industria textil y de la moda dejó de ser importante y Estados Unidos se vio en la necesidad de crear su propia moda.
En 1945 con el termino de la guerra de nuevo se buscó la luminosidad y glamour de tiempos pasados; la nostalgia lleno de elegancia y sofisticación los años 50's. La oposición de esta elegancia fue "la moda estudiantil", que era más desordenada y cómoda y utilizado por toda la nueva generación. Con los años 50´s vuelve el esplendor. La moda vive otro de los momentos más intensos del siglo. El "New look" de Cristian Dior, que había sorprendido al mundo de la moda a finales de los 40, se expande. El nuevo estilo contrasta por completo con las formas austeras y simples de los años en guerra y es tomado como un símbolo de esperanza y prosperidad en la posguerra.
La silueta se vuelve a forzar con una cintura muy estrecha, la mujer avispa y por contraste, mucho volumen en hombros, pecho y en la falda que aumenta su vuelo, pero manteniéndose por debajo de las rodillas. Las mujeres estaban hartas del estilo masculino y vuelven las curvas. Comienza el culto a la belleza. Los zapatos se estilizan y son más puntiagudos, abrigos de paño, bolsitos al codo, y las más elegantes sombreros o pamela.
23
Fotografía 1.24. Vestidos de los años 50 http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourdescphotos1.html#
La línea decisiva de los sesenta fue la trapezoidal, que diseño un joven Yves Saint Laurent a finales de los cincuenta como director artístico de la casa Dior. Se caracterizaba por unos vestidos o abrigos sin talle, estrechos por arriba y amplios a medida que descendían. Casi no presentaban detalles decorativos y se solían utilizar patrones gráficos de grandes dimensiones o bien estampados florales. A mediados de los 60's la diseñadora Mary Quant innovo y revoluciono por completo la industria de la moda imponiendo la "mini", que se reducía a un pequeño trozo de tela. Esto produjo la indignación y el escándalo de los padres y sectores tradicionales, los que adjudicaron la inmoralidad del vestir a la música satánica que llevaba a sus hijos al delirio. Esta época frenética era consecuencia de la liberación juvenil, la rebelión contra los estándares impuestos hasta entonces
El Pop Art caló hondo en todas las áreas, no sólo en la música, arquitectura o decoración también lo hizo en la moda imponiendo rápidamente una explosión de colorido tan propia de artistas de la época cómo Warhol o Lichtenstein.
24
. Fotografía 1.25. Vestido inspirado en el pop art. http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourphotogalery4.html
Los materiales cambiaron, las telas dieron paso al plástico, el que se empezó a usar no sólo en la ropa sino también en todo tipo de accesorios como zarcillos, collares y carteras. En los años 70 se desató una pluralidad de formas y estilos. Como en toda época, una parte del cuerpo femenino llamaba la atención por sobre el resto y los trajes y vestidos se encargaban de resaltarla. Esta vez fue el turno de las nalgas, las que se lucían con ajustados pantalones. El ser extremadamente delgada, sin pechos ni caderas prominentes, eran la herencia dejada por el culto a una belleza anoréxica cuya principal exponente fue la modelo inglesa Twiggy. “La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimenticia que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de inanición. La anorexia se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una
25
disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos”5 1.1.15.3. 1980 - 2000
La década del Flash: Todo en los 80's era grande: peinados voluminoso, joyas grandes, grandes hombreras, gran dinero. Incluso el estilo impuesto era grandioso.
En las reuniones de mujeres, el poder era el que dominaba, con sus amplias hombreras, cinturas pequeñas, faldas rectas y altos tacones que tenían como efecto una agresiva feminidad. El traje Chanel revivido por la primera dama Nancy Reagan, ilustra la imagen ideal, conservadora y chic de la mujer ejecutiva. Al mismo tiempo, los jeans comenzaron a hacerse increíblemente más comunes, siendo fabricados por diseñadores que les dieron otro nivel y estatus en la moda. Hacia el final de la década, el Jean seria pre-lavado con ácidos produciendo un efecto ingeniosamente decolorado y chic.
Los años 80 se caracteriza por el culto del éxito y de la acción individual voluntad, que se manifiesta en el conjunto de la sociedad. La moda es una forma de expresar esta tendencia psico-social, se vuelve un fenómeno internacional.
A diferencia de los 70s, se trata ahora de un estudio profundo y
diferenciado del pasado, con un conocimiento preciso de la historia de a moda, donde se selecciona un elemento de cada época, que puede combinarse para reensamblarlos y crear una imagen definitivamente nueva y moderna.
5
Behar Astudillo Rosa; Figueroa Cave Gustavo, Anorexia nerviosa y Bulimia, Ed. Mediterráneo Ltda., Santiago de Chile, 2004, Pág. 22
26
Aparece una nueva silueta: los hombros se vuelven cada vez más anchos, la moda femenina se masculiniza, línea severa, suavizada por las telas fluidas y proporciones equilibradas, la apariencia femenina a pesar de que las chaquetas están bordadas y confeccionadas en las mas finas telas, a mediados de la década, vuelve el gusto por las telas naturales, el look arrugado se impone
La moda expresa esta seguridad y afirma su competitividad: chaqueta
larga de
hombros anchos y reforzados, falda recta plisada hasta la rodilla o pantalón de pinzas. El traje sastre se vuelve muy popular, completado por una blusa o un fino suéter. Los vestidos son suaves y fluidos, cubren generalmente la rodilla y llevan también hombreras.
La individualidad: El principio de la década de los 90's, fue parecido a los 80's, continuaban utilizándose el maquillaje recargado y los pantalones al estilo M C Hammer al igual que los grandes peinados.
Los noventa se distinguen del resto por el minimalismo, después del esplendor de la moda de los ochenta, el lujo y la ostentación parece de mal gusto y en los noventa se lleva la sencillez.
Armani con sus trajes de chaqueta sin adornos, y se vuelve a suavizar la silueta, se llevan los zapatos planos y los colores lisos y suaves, occidente mira a oriente para relajarse, el mestizaje y la ropa multicultural, con influencias de todos los países, mezcla de tejidos, colores y formas que hacen surgir una tipo de personas universales. Época de muchas fluctuaciones y cambios. Referencia a moda del pasado continua, variaciones de líneas y estilos existentes. Las tendencias cambian de ritmo cada vez más acelerado, los ciclos de la moda se acortan, los códigos de la vestimenta se vuelven cada vez menos estrictos. El terno pantalón sigue siendo popular. El look transparente se reserva a las muy jóvenes, aunque muchas mujeres lo adoptan justamente para parecer de menos edad.
27
La moda de los 90s no se puede reducir a una sola tendencia, juega con lo andrógeno al igual que acentúa la diferencia de los sexos, es a la vez deportiva y elegante, miserable y glamorosa, informal y refinada. La moda se fue puliendo cada vez mas a medida que la década progresaba, de repente se fue convirtiendo en una mezcla de todo: El diminuto top que se llevaba en los 70's y que fue vendido en 1940 como ropa interior, esta vez es utilizado como una prenda mas en el vestuario femenino y el vestido de corte recto tan utilizado por Jackie O, estaba de moda de nuevo, pero esta vez en colores iridiscentes.
Los Levi's, siendo una marca reconocidísima en el mundo del los jeans, en los 90's se adueñaron del mercado, para ser la marca mas utilizada.
Fotografía 1.26. Pantalones jeans http:// www.enfemenino.com/mag/moda/d1919/s8036.html.
El "look underground" era otra cosa, se basaba en la modificación del cuerpo con cantidad de piercings y tatuajes influenciados por una encendida cultura de música alternativa y pensamientos progresistas. Hoy en día podemos decir que la moda dio un vuelco de 180 grados en comparación con la de hace 100 años atrás. Ahora es ligera e individual, enormemente adaptable y para todos los gustos.
28
1.2.
Avance De La Tecnología
1.2.1. Antecedentes históricos La confección de las prendas antes de la época de 1850, cerca del 70% de la ropa era confeccionada a mano por la gente que la llevaba puesta y su exclusividad dependía de la habilidad de las manos de quién las fabricaba El ama de casa promedio, creaba sus prendas de acuerdo con lo que era aceptable para su entorno: clima, país, cultura.
De esta manera, los integrantes de una misma
comunidad se vestían casi todos iguales. El 30% de la vestimenta que no era hecha en casa, era confeccionado por expertos sastres y costureras que generalmente trabajaban para un patrón adinerado.
La mayoría de los sastres se formaban con el pasar del tiempo, mientras trabajaban de aprendices con el “MAESTRO”.
El era quien los
capacitaba en el oficio,
transmitiendo sus conocimientos que lo obtuvo de la misma manera. En algunos de los casos, quizá en su mayoría sin fundamento técnico. Los costureros más cotizados encontraron una manera económica bastante efectiva de mostrar sus diseños: empleaban muñecas en miniatura de 1/3 de talla de un humano promedio, que llevaban puestas sus creaciones con el más mínimo detalle, una fiel copia a escala de sus modelos. Estas muñecas luego viajaron por los diferentes reinos convirtiéndose en una de las formas más popular de difundir la moda. Monarcas y cortesanos mantendrían muy ocupados a sus costureros, copiando los modelos más atractivos y lujosos y provenientes de a fuera. La habilidad de sus artesanos y la exquisitez de los materiales empleados harían de París, con justa razón y en poco tiempo la capital de la moda.
Con el aparecimiento de las academias el maestro fue tecnificándose, obteniendo métodos un poco más acertables. El acelerado crecimiento de la población, la difícil situación económica y el tiempo; todo esto da lugar a la industrialización de la confección de ahí el trabajo en serie.
29
Para llegar a esto han existido muchas personas interesadas en el tema y han logrado a través de la investigación, estudio y experiencia recopilar una serie de conocimientos: el escalado, interpretación de modelos, como aplicar desahogos, control de calidad, elasticidad, etc., que le permiten plasmar en un patrón un determinado diseño de cualquier prenda de vestir
Gracias a la invención de la máquina de coser en 1829, se hizo posible la producción masiva de vestidos. Los trajes de hombre y los uniformes militares estuvieron entre las primeras ropas creadas con máquina de coser. El material se cortaba y se empaquetaba en bultos individuales que se enviaban a las casas de los costureros que los cosían. Más tarde a fin de ahorrar tiempo, costes de envío y recogida y para asegurar la continuidad de la calidad, los costureros que aceptaban trabajar fuera de sus casa eran colocados en fábricas. Sin embargo fue con la introducción de la máquina de pedal, ideada por el inventor americano Isaac Singer, cuando la máquina de coser empezó a desempeñar un papel importante tanto en los hogares como en el trabajo. La revolución industrial en Gran Bretaña y Europa había fomentado la velocidad y eficacia en el trabajo, especialmente en producción de tejidos y cerámica. Ambas industrias emplearon numeroso personal femenino. Los directores de las fábricas observaron enseguida que si se le enseñaba a un trabajador a hacer solo una o dos partes de la pieza, ésta se podía fabricar muy rápidamente para pasarla a las siguientes etapas en la cadena de producción. Esto empezó a conocerse como “trabajo a destajo” o “trabajo de sección” y todavía hoy en día es el sistema de trabajo.
Las máquinas de coser eléctricas aparecieron en 1921. Esto incrementó enormemente la producción de vestidos de mujer y permitió a las principales tiendas almacenar las mismas líneas en todo el país.
Durante la segunda guerra mundial, el comercio quedó interrumpido en Europa y todas las fábricas se emplearon para producir material relacionado con la guerra.
30
1.2.2. La producción hoy en día
En años recientes, los cambios más espectaculares en fabricación se han producido en el corte de patrones, la organización y el control de la distribución y las ventas, todo ello por medio de sistemas operados por ordenador. Por ejemplo en la parte baja del mercado, la nueva tecnología permite el corte y confección de un vestido estándar en aproximadamente 90 minutos. (En contraste, un traje hecho a medida, con unas doscientas operaciones realizadas a mano, puede necesitar tres días para acabarse. Es posible hacer trajes también con medidas individuales y cortadas por láser, usando tecnología de diseño asistido por ordenador (CAD).
La aceleración de muchos pequeños procesos ha permitido a la industria a responder rápidamente a las demandas del mercado.
Y hoy en día se puede encontrar en el mercado, sistemas computarizados para el patronaje.
1.2.2.1. Sistema Accumark Gerber Germen Technology
Este programa nos ayuda a la creación automática más fácil y poderosa de patrones, disponible además de una amplia gama de avanzadas capacidades PDS, tales como: pliegues, medición de líneas de punto a punto, etc. Nos ayuda para el escalado de las
piezas, varios métodos tales como el uso de
coordenadas de X-Y y líneas paralelas, contiene tablas y reglas de escalado.
31
Fotografía 1.27. Piezas trazadas y escaladas en el sistema GERBER
1.2.2.2. Sistema Accumark Hecho A La Medida
El núcleo del sistema MTM de gerber, consiste en la entrada y procesamiento de datos efectuados con rapidez y facilidad permitiendo en un solo paso la entrada de pedidos con disponibilidad simultánea para marcadas, trazados o cortados. Se puede crear pedidos modelos y códigos de
tallas AccuMark basados en las
condiciones establecidas en los pedidos. AccuMark es el sistema disponible más rápido para la fabricación de marcadas automatizadas crea 5 marcadas en el tiempo que le toma hacer 1 a mano. Mejora la utilización de tela simplemente reorganizando las piezas para estrechar la marcada. AccuMark le ayuda a aprovechar al máximo el material.
32
Fotografía 1.28. Pantalla del sistema Accumark Revista Institucional del Sector Textil de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. Noviembre, 2007.
1.2.2.3. Digitalización
Permite capturar rápidamente los moldes existentes en el papel.
1.3. Moda .3.1.
Concepto de moda
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la moda es “una costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos. Entiéndase principalmente de los recién introducidos. Otra definición más clásica y corriente dice que “es una costumbre iniciada por una minoría prestigiada e importante, que llega a la sociedad y es aceptada por ella”. .3.2.
Historia de la moda
La moda fue un invento magníficamente interesante que conformó la modernidad humana. Existe desde el siglo XIV. Apareció espontáneamente como instrumento aristocrático
de
diferenciación
grupal,
afirmación
de
la
individualidad
y
embellecimiento personal. Su nacimiento significó un avance en la sensibilidad occidental.
Erner Guillaume nos dice en su libro “Por todo ello, su inicial y principal función a lo largo de estos cinco siglos de vida se ha ejercido en el ámbito de la indumentaria. La
33
moda fue la encarnación de la mediación entre una idea y su realización, para lo cual desarrolló toda la fuerza emocional de los iconos y los símbolos.”6
Su extraordinario desarrollo se debió a la importancia que para el hombre moderno ha tenido progresivamente la apariencia, símbolo sobre el dominio sobre las condiciones de vida. La degeneración de esa lógica deducción por las formas de las imágenes en el delirio y obsesión por el exceso de signos, el espectáculo gratuito y la virtualidad como sustituta real del mundo tangible, cierra una historia singular y abren nuevas incógnitas.
.3.3.
Métodos más usuales de imposición de una moda
Una moda tiene distintas formas para establecerse en nuestra sociedad. Básicamente hemos diferenciado tres vías de penetración en la sociedad. Si bien cabe destacar que en numerosas ocasiones una moda suele utilizar más de uno de los siguientes procedimientos a la vez. •
Aluvión de noticias
•
Lanzamiento de colecciones
•
Imitar al ídolo
.4.
Tendencias
En el lenguaje de la moda, “Tendencias”, son cánones o reglas que rigen al mundo, en el medio latino se dictan cada dos años. En Europa se presentan cada 6 meses, por el cambio radical del clima, de acuerdo a las estaciones: primavera/verano y otoño/invierno. .4.1.
Quienes dictan las tendencias
Las tendencias son el resultado de las necesidades y gustos de: textileros, diseñadores, sociólogos de moda, todos son profesionales involucrados en la moda. Ellos deciden lo que va estar de moda en cuanto a: 6
Erner Guillaume, Victimas de la moda: Cómo se crea, porque la seguimos, Ed. Gustavo Gili, 2005.
34
•
Diseño textil: fibras, hilos
•
Siluetas: se refieren a las líneas y formas generales de las prendas
•
Colores: de acuerdo a la temporada
•
Accesorios: calzado, carteras, cinturones, billeteras, pañuelos, broches, mancuernas o gemelos, etc.
A nivel mundial las ciudades en donde se dictan estas informaciones son: París, Milán, Londres y Nueva York. Las tendencias se manifiestan a través del “estilo” personal de cada diseñador. .5.
El Diseñador.- es el creador, que interpreta necesidad del cliente seleccionado,
ideas, inspiración, tendencias, formas unidas a su estilo poniendo la moda. Los diseñadores se clasifican en tres7: .5.1.
Diseñadores Comerciales.- generalmente son diseñadores de fábricas de
Prontísmo dentro de la categoría casual. No venden imagen por lo que no son reconocidos. Su objetivo es la venta masificada.
.5.2.
Diseñadores Comerciales y de imagen.- este tipo trabajan en la categoría
del Prèt à Porter.
Buscan a más de la venta del producto, el
reconocimiento de su nombre a través de la imagen.
.5.3.
Diseñadores de Avant Garde o Trend.- a este grupo pertenecen los
diseñadores vanguardistas. Están dedicados a la categoría de alta moda pero muchos tienen sus líneas “comerciales y de imagen”.
Son
generalmente los que marcan las tendencias cada temporada. El objetivo de este grupo es vender imagen.
7
Zumbana Ruth. Tesis UTE, “Proyecto boutique de ropa casual juvenil con la marca personal Mondragón para la ciudad de Latacunga”. Quito, 2006
35
.6.
Textiles
La fibra textil es la unidad de la que está compuesto todo textil. Pueden ser naturales o artificiales. La Palabra textil proviene del latín texere, que significa tejer. “En el pasado solamente se le daba este nombre a las telas tejidas pero hoy también son textiles las fibras naturales y sintéticas, todos los materiales que utilizan estas fibras y también las telas no tejidas fabricadas en el laboratorio. La fibra es el hilo o la materia prima con la que está hecho el tejido”. 8
Hay tres categorías principales de fibras:
.6.1.
Fibras naturales.- son aquellas que provienen del reino animal y vegetal.
Estas son:
.6.1.1.
algodón
Se utiliza principalmente combinado con otras fibras sintéticas, esta fibra en estado bruto se utiliza
para hacer guata. Entre las ventajas de ésta fibra tenemos: No produce alergias, tiene gran absorción de líquidos, es resistente al desgaste. Entre las desventajas tenemos: Tendencia a encoger y desteñir en el lavado.
.6.1.2.
lino
Es una fibra lisa y resistente a la tracción, más fuerte que el algodón; es más rígido y, por tanto, menos flexible. Tiene gran afinidad por los colorantes y por eso es muy apropiado para la estampación, es suave al tacto, por su consistencia permite realizar cualquier tipo de bordado. El lino es un buen conductor térmico lo que hace que de sensación de frescor, es más resistente que el algodón a los ácidos, pero menos elástico, flexible y resistente al cloro y lejías; unos de sus principales inconvenientes es que
8
Wingate Isabel, Biblioteca de los géneros textiles y su selección, Editorial Continental S.A., tomo 3, marzo 1987.
36
resulta difícil de planchar, arrugándose fácilmente.
El lino tiene cualidades y
características muy particulares. Una de sus características más apreciadas es su capacidad de absorber humedad (hasta un veinte por ciento de su peso seco) sin resultar húmedo al tacto.
.6.1.3.
lana
La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Está formada a base de la proteína llamada queratina. Esta fibra es elástica, poco arrugada, gran poder de recuperación o resiliencia. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída"; una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma, amarillea bajo la acción de la luz solar, no almacena electricidad estática, es resistente a los ácidos pero no lo es a los álcalis.
Instrucciones de conservación:
Lavar en agua tibia, con precauciones: jabón neutro, sin frotar ni retorcer, secado horizontal, puede limpiarse en seco y se puede planchar, a baja temperatura y con un paño húmedo, para evitar brillos.
.6.1.4.
seda
La seda es la sustancia de consistencia viscosa formada por la proteína llamada fibroína, que es segregada por las glándulas de ciertos artrópodos; el insecto que la segrega la expulsa al exterior de manera continua por un orificio, y es al contacto con el aire se solidifica en forma de fibra.
Aspecto físico de la Seda:
Es el único filamento natural. (Hebra continua de largo
indefinido), de las fibras naturales es la que tiene más finura. Entendiéndose por finura suavidad, uniformidad y resistencia. (La finura determina la calidad de la fibra).
Características más importantes de la seda: Brillante y fina, suave, lisa y crujiente, no
arde, es elástica, retiene del 40 al 45% de su peso de agua, seca rápido, es resistente al encogimiento y al estiramiento, es fuerte a la mayoría de los químicos, no es atacada por los insectos, se puede plisar fácilmente con el calor y es resistente a la arruga, al moho y a la abrasión.
37
.6.2.
Fibras sintéticas.- son tejidos elaborados por el hombre, la materia prima
se extrae de las plantas. Madera, fibra de vidrio, metal carbón, etc. Estas son:
.6.2.1. acetato.- fibra brillante que se suele tejer en telas delgada
.6.2.2. nylon.- Esta fibra de filamento continuo es importante para la construcción básica de tejido de punto. Las telas de nylon pueden blanquearse con seguridad con clorito de sodio sin riesgos de debilitamiento.
Todas las telas de nylon están
sujetas a las condiciones de termo fijado, que deben controlarse cuidadosamente. El nylon resiste también a la abrasión, otro factor que influye en la durabilidad y no se afecta en forma adversa por el agua, la transpiración o los agentes de limpieza en seco. Sin embargo, el moho puede decolorarlo. .6.2.3.
poliéster
Las fibras poliéster tienen una resiliencia sobresaliente, tanto húmedas como secas, casi a desaparecido por completo el planchado de sábanas, colchas y manteles. Estas fibras se adaptan a las mezclas de tal manera que mantienen el aspecto y textura de una fibra natural. .6.2.4.
rayón
Las fibras de rayón son muy absorbentes, suaves y cómodas, fáciles de teñir, versátiles y económicas, las telas elaboradas con ella tiene buena caída. El rayón regular no es una fibra muy fuerte y al mojarse pierde aproximadamente el 50% de su resistencia. Conservación y cuidado: Las dañan los ácidos, son resistentes a los álcalis diluidos, y no
las afectan los disolventes orgánicos por lo que lo pueden limpiar en seco. Esta fibra es atacada por la polilla y el moho y no sufre gran daño con la luz solar.
.6.3.
Fibras mixtas.- son aquellas que se mezclan como:
•
seda y rayón
•
algodón y poliéster
•
poliéster y lana
38
.7.
Aplicación De Moldería Para Ciertos Tipos De Materiales
Para garantizar el éxito en el proceso de fabricación de los productos se debe imponer la calidad en todas las prendas que se realice; esto se consigue aplicando de manera correcta las técnicas adecuadas de patronaje y confección; no es lo mismo trabajar en tela plana y tela que contenga lycra. Las prendas elaboradas en telas de algodón son confortables debido a que no transpiran, son frescos en el calor y abrigados en el frío
.7.1.
Tela Plana
Para tela plana de algodón no necesita cálculo de elongación el patronaje se realiza con las medidas de la talla o las medidas exactas.
.7.2.
Telas Con Elongación
Para trabajar con tela lycra se debe reducir el patrón. Depende de la silueta si es ajustada o suelta, determinará la elaboración del patrón. La elongación de la tela permite que el diseño siga las curvas lo más pegado al cuerpo. El cálculo de estiramiento se debe realizar de acuerdo a la prenda que voy a elaborar. Si es muy ceñida el cálculo será menos y en cambio si es más ceñido el cálculo será más.
Cuando se observe que la tela tenga un hilado lycra, se debe realizar por lo menos las siguientes pruebas: •
Elongación de la tela
•
Recuperación de la tela
•
Peso de la tela
•
Estabilidad dimensional
39
.7.2.1. Cálculo de elongación de las telas
Usar una prueba de elongación manual se obtendrá una buena estimación de la tela. Se debe cortar una muestra representativa de tela de 20cm de largo por 20cm de ancho. Doblo la tela y procedo a realizar la elongación sobre una regla milimetrada, sosteniendo con ambas manos la tela; con la mano derecha voy estirando la tela teniendo en cuenta que el tejido no se dañe. Dos pequeños tirones y observamos cuantos centímetros se estira, y procedo a realizar el cálculo. Formula para la elongación
Medida Estirada - Medida Inicial * 100 Medida Inicial
Ejemplo Tenemos la muestra representativa Medida inicial: 20cm Medida estirada: 26 Primer paso
26 – 20 *100 -------------------20
600 -------------------= 30% 20 Segundo paso MP= Medida de patrón MP= 1+ (% / 100) MP= 1+ (30% / 100) Mp= 1+ 0.30 MP= 1.30
40
Con este resultado se empieza a trabajar en el molde con cada una de las medidas necesarias. Si tenemos el ¼ de Cont. Busto
24 / 1.30= 18.46. Esta medida aplico en el molde.
NOTA: si en una tela lycra coloco manga lo aconsejable es aplicar la mitad de la reducción. Ejemplo: si en la espalda superior me da una reducción de 3cm. Aplicaré 1.5cm, esto lo realizo con el objetivo de que al ensamblar la manga con el cuerpo la costura se mantenga donde se encuentre el hombro y no se trepe.
.7.3.
Recomendaciones para trabajar en Tela Plana y con Estiramiento
•
Revisar si la tela se estira en largo o ancho
•
Se debe calcular el estiramiento en largo y ancho. En el largo de tiro del pantalón, en un body, terno de baño. En faldas, vestidos, mangas solo se calcula el estiramiento en el ancho.
•
De acuerdo a la silueta se debe observar si la prenda es ajustada o no, para realizar el patronaje del diseño.
•
Se reduce el patrón mediante el cálculo de estiramiento.
•
Las pruebas son esenciales para saber cuánto puedo ajustar.
•
Elaborar un prototipo es fundamental par observar como va a quedar la prenda; esto quiere decir, si el traje no amolda al cuerpo debo realizar ajustes en el patrón, si es necesario elaboro otro prototipo hasta conseguir un patrón perfecto que debe estar probado y afinado. Con todas las modificaciones realizadas el patrón queda listo para la producción.
.7.3.1. Revisión y recuperación de tela (contracción sobre la mesa de corte)
Para trabajar en telas con elongación se debe verificar la recuperación de la tela, para esto se debe cortar unos metros de tela midiendo el largo y el ancho. Se debe dejar
41
reposar por 24 horas para luego medir otra vez. Para la recuperación total se debe lavar y secar a máquina varias muestras de tela
.7.3.2. Forros y entretelas •
El escote, sisa y aberturas de la pierna deben ser rematados con banda elástica.
•
Los forros no deben limitar la elongación de la tela; es preferible mantener un forro lycra.
•
Si voy a usar entretela debe ser elástica.
•
Si el forro es de tela plana se debe considerar en el patronaje la elongación; si el forro es rígido se debe elaborar pliegues.
.7.3.3. Entretelas y termo fusionado •
Las temperaturas de fusión cuando son demasiado altos pueden dañar el hilado
•
Una fusión adecuada es importante ya que determina el: confort, estética, durabilidad.
En la blusa y en la falda se reducen en un solo lado del molde. En el pantalón se reduce a los dos lados partiendo de la línea de planchado En las prendas enterizas como el body o terno de baño la reducción se lo realiza vertical y horizontal.
.7.3.3.1.
Operaciones del fusionado
-
equipo: maquinaria continua de fusionado eléctrico
-
Condiciones: tiempo de fusión de 12 a 15 segundos( tiempo real bajo presión)
-
Temperatura: 121 C A 127 C Línea de pegado (temperatura entre tela y entretela.
.7.4.
Jean
El Jean es un tejido de sarga que se diferencia del Denim, porque sus hilos tanto trama como urdimbre tienen el mismo color.
42
El tejido de sarga es el más durable de todos los tejidos y consiste en que los hilos de la trama se entrelacen con los de la urdimbre formando surcos diagonales a través de la tela. Es por estas razones la dureza y el color
Existen una infinidad de procesos, entre los principales y más comúnmente utilizados tenemos las siguientes:
.7.4.1. Pre Wash o Prelavado Consiste en desengomar la prenda, ya que en la producción de telas se utiliza una especie de goma para dar más resistencia al hilo, el momento de tejer.
.7.4.2. Procesos Enzimáticos Cuando se quiere obtener tonos claros con mejores acabados, de suavidad al tacto o cuando el índigo va a ser tinturado, especialmente de colores claros adicionalmente se debe aplicar procesos enzimáticos.
Se trata de utilizar microorganismos llamados
enzimas que absorben el color de las fibras de algodón, lo que da el efecto de contraste a la tela (pepeado). Estas enzimas se aplican a las prendas por un tiempo determinado y a una temperatura adecuada dependiendo del efecto que se desee conseguir.
En este tipo de telas se debe calcular el encogimiento que va a tener la tela después del prelavado o proceso enzimático, y se debe aumentar en el molde.
Para ello se coge un pedazo de tela (20x 20), a utilizar y se manda al proceso que se va a realizar con la prenda terminada de dicho material
.7.4.3. Encogimiento Un ejemplo es del índigo sal y pimienta de 14 onzas sometido al proceso enzimático tenemos el siguiente encogimiento: Urdimbre: 3% Trama: 1% Este porcentaje se lo aumenta en el molde tanto en trama como en urdimbre respectivamente.
43
¼ de Cont. Cadera 25 * 1%= 0.25 ¼ de Cont. Cintura1 8 * 1%= 0.18 Tiro 25 * 3%= 0.75 Largo de pantalón 110 * 3%= 3.3 Otra manera de saber cuanto de crecimiento o encogimiento presenta la tela a lo largo y ancho. Esto depende mucho de las fibras de tela que acompañan al hilado. Cuando se vaya a elaborar una prenda es necesario realizar pruebas en las telas, esto se lo consigue sumergiendo en agua con detergente (de acuerdo al tipo de tela), y planchando. Con esto comprobamos si se encoje o se destiñe la tela. Una prueba rápida para medir el encogimiento es sometiendo la muestra a un planchado con vapor a presión de 2 a 3 minutos.
.7.4.3.1.
Fórmula para calcular el encogimiento
Para saber el porcentaje de encogimiento se debe hacer lo siguiente: Medida inicial (antes del planchado) menos medida encogida (después del planchado) por 100 y dividido para la medida inicial (antes del planchado) Ejemplo:
20 – 18 * 100
200
------------------ = -----------= 10 20
MP= 1 + (%/100) MP= 1 + (10%/100) MP= 1 + (0.1) MP= 1.1
20
44
.8.
Teoría del Color
El Color es la impresión producida al incidir en la retina los rayos luminosos difundidos o reflejados por los cuerpos. Algunos colores toman nombre de los objetos o sustancias que los representan naturalmente. Orientado al espectro solar o espectral puro, cada uno de los siete colores en que se descompone la luz blanca del sol: rojo, naranja, amarillo, verde, azul turquesa y violeta. Del color se desprende una división que serian9:
.8.1.
Primarios.- tomándolos como base colores naturales, amarillo, rojo y
azul, estos colores no se pueden obtener mediante mezclas. .8.2.
Secundarios.- serian los que surgen de una mezcla proporcional de dos
primarios, estos serían verde, naranja y violeta. .8.3.
Terciarios.- se obtiene con la mezcla de un primario con un secundario
por lo que reciben este nombre.
En diseño estos colores se representan a través del denominado “circulo cromático” (ver anexo No.1) dispuestos en orden gradual; los tonos opuestos se llaman complementarios en esta contraposición, los vivos se denomina cálidos y los apagados fríos. .8.4.
Simbología de los colores
En la siguiente tabla vamos a resumir, para los principales colores, qué simbolizan, así como su efecto psicológico o acción terapéutica, tanto en positivo, como en negativo:
9
Color
Significado
Su uso aporta
El exceso produce
BLANCO
Pureza, inocencia, optimismo
---
LAVANDA
Equilibrio
Purifica la mente a los más altos niveles Ayuda a la curación espiritual
Jones Sue Jenkyn, Diseño de Moda, Editorial Blume, 2005, Pág. 114
Cansado y desorientado
45
PLATA
GRIS
Paz, tenacidad Quita dolencias y enfermedades Estabilidad Inspira la creatividad
---
---
Simboliza el éxito AMARILLO
Inteligencia, alentador, tibieza, precaución, innovación
Ayuda a la estimulación mental
Produce agotamiento
Aclara una mente confusa
Genera demasiada actividad mental Demasiado fuerte para muchas personas
ORO
Fortaleza
Fortalece el cuerpo y el espíritu
NARANJA
Energía
Tiene un agradable efecto de tibieza Aumenta la inmunidad y la potencia
ROJO
Energía, vitalidad, poder, fuerza, apasionamiento, valor, agresividad, impulsivo
PÚRPURA
AZUL
Serenidad
Aumenta la ansiedad
Usado para Ansiedad de intensificar el aumentos, metabolismo agitación, del cuerpo con tensión efervescencia y apasionamiento Ayuda a superar la depresión Útil para problemas mentales y nerviosos
Verdad, Tranquiliza la serenidad, mente armonía, Disipa temores fidelidad, sinceridad, responsabilidad
Pensamientos negativos
Depresión, aflicción, pesadumbre
46
AÑIL
Verdad
VERDE
Ecuanimidad inexperta, acaudalado, celos, moderado, equilibrado, tradicional
Ayuda a despejar el camino a la conciencia del yo espiritual Útil para el agotamiento nervioso
Dolor de cabeza
Crea energía negativa
Equilibra emociones Revitaliza el espíritu Estimula a sentir compasión
NEGRO
.8.5.
Silencio, elegancia, poder
Paz. Silencio
Distante, intimidatorio
Recomendaciones en el uso del color de acuerdo a la tez
El color de la tez se refiere al color de la superficie del rostro humano, para el presente estudio el color de tez lo definimos así -
blanca
-
morena
-
trigueña
-
morena oscura .8.5.1. Tez blanca
Marrón
Lila
Café
Turquesa
Negro
Naranja
Verde
Celeste
Rosa
Rosado
Para este tipo de tez se recomienda los colores claros y oscuros.
47
.8.5.2. Tez morena clara o mestiza Rojo
Celeste
Azul marino
Mostaza
Verde claro
Beige
Morado
Fucsia
Rosado
Almendra
.8.5.3. Tez morena oscura Celeste
Verde claro
Blanco Violeta
Pasteles
Lila
El color negro es neutro razón por la cual es aconsejable para todo tipo de tez. El amarillo es un color fuerte y no es aconsejable usar en el vestuario, no se ve estético
.9.
Tipos De Constitución De La Persona
La constitución es la configuración del cuerpo humano entre ellas tenemos:
.9.1.
Ectomorfo
Dificultad para ganar peso y músculo, cuerpo de naturaleza frágil, pecho plano, frágil, delgado, ligeramente musculoso, Hombros pequeños. En las mujeres cuello delgado son altos y estrechos, abdomen demarcado, las fracciones son finas, hombros anchos pero caídos, tórax plano en la región del externón, poca masa muscular.
48
.9.2.
Mesomorfo
Es atlético, cuerpo duro, forma cuadrada o en V en hombres, cuerpo musculoso, excelente postura, gana músculo fácilmente, gana grasa con más facilidad. En las mujeres espalda cintura y cadera estrecha, estructuras óseas grandes y prominentes, grandes masas músculo-esquelética, en forma de "reloj de arena" en mujeres.
.9.3.
Endomorfo
Tiene el cuerpo blando, los músculos infra-desarrollados, de físico redondo, tiene dificultad para perder peso, gana músculo fácilmente, en las mujeres anchos en la cintura y cadera, prominencia superficial de grasa, tórax pequeño, tienen forma de pera, hombros gruesos y redondos, fracciones pequeñas y discretas.
La elección del modelo es el difícil arte de armonizar la forma del vestido, la silueta, los colores y estampados adecuados a la constitución, la estatura, y el color de la tez.
49
.10.
La Silueta
Las prendas son tridimensionales y aunque es posible pensar en la totalidad de la línea de contorno y en la forma de la ropa como una silueta, ésta cambia cuando se ve la prenda en su 360º, moviéndose, doblándose y revelando su volumen. En Estados Unidos los diseñadores llaman “cuerpos” a las siluetas10. La silueta es casi siempre la primera impresión de una prenda, vista a distancia y antes de que se perciban los detalles. Para realizar el patronaje de las prendas es necesario reconocer la silueta del diseño propuesto. Las siluetas pueden ser: -
adherentes
-
semi adherentes
-
flojas
-
muy flojas y redondas
-
anchas
-
muy anchas
Existen cuatro formas básicas de las siluetas:
De estas formas parten 21 siluetas:
10
Jones, Sue Jenkyn, Diseño de Moda, Editorial Blume, 2005
50
.10.1. silueta ánfora simple.- es una silueta que es semi - adherente, insinúa las formas del cuerpo pero sin acentuar la forma. (Sin pegarse al cuerpo).
Esta silueta se recomienda para personas de aspecto endomorfo.
.10.2. silueta ánfora simple con espalda importante.- una prenda con esta silueta lleva hombreras que es un poco más alta y ancha en la espalda.
Esta silueta se recomienda para personas altas, ya que las hombreras en las bajas no se ve bien, igualmente es recomendable para las personas de aspecto endomorfo.
.10.3. silueta ánfora con cintura baja.- la prenda con esta silueta lleva un corte más debajo de la cintura.
Se recomienda esta silueta para las personas de aspecto ectomorfo y mesomorfo por su corte en la cintura realzará su figura.
51
.10.4. silueta tubo simple.- es una silueta adherente y dibuja la forma del cuerpo. Es recomendable para personas de aspecto ectomorfo.
Las prendas pueden ser: vestidos, blusas, faldas, en telas lycras, etc.
.10.5. Silueta tubo con espalda importante.- lleva hombreras, hace la espalda más ancha y lleva la forma del cuerpo desde la cintura hacia abajo.
Igualmente esta silueta es recomendable para una persona ectomorfa.
52
.10.6. Silueta línea imperio.- lleva un corte debajo del busto
Esta silueta se recomienda para personas de constitución ectomofo y mesomorfo, más no para personas de aspecto endomorfo
.10.7. Silueta línea T.- indica los hombros e insinúa los brazos.
Es recomendable para personas de constitución mesomorfo y ectomorfo, esta silueta se lo puede realizar en vestidos, blusas.
53
.10.8. Silueta barril o huevo.- es una blusa bombacha.
Esta silueta se recomienda para personas de constitución ectomorfo, más no para personas de construcción endomorfo y mesomorfo ya que aumentaría su volumen.
.10.9. Silueta X simple.- es una prenda con una línea que acentúa la cintura, lleva hombros anchos, cintura apretada y se abre abajo.
Esta silueta es recomendable para las personas de constitución ectomorfo y mesomorfo, se la puede realizar en chaquetas, blusas.
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.10.10. Silueta X con espalda importante.- lleva hombreras.
Es recomendable esta silueta para personas altas y de constitución ectomorfa
.10.11. Silueta cigarrillo o rectangular.- es una prenda recta desde los hombros hasta los pies.
Es recomendable para cualquier tipo de constitución ya sea ectomorfo, mesomorfo, endomorfo.
55
.10.12. Silueta rectangular con espalda importante.- lleva hombreras.
Igualmente esta silueta se recomienda para las diferentes constituciones de la persona. Pero especialmente para personas altas
.10.13. Silueta trapecio.- es una prenda ajustada en la cintura y un poco amplia abajo.
Este tipo de silueta se lo puede aplicar tanto en prenda superior como en la inferior por ejemplo en faldas, capas, etc. Aconsejable para personas ectomorfa.
.10.14. Silueta trapecio invertido.- es una prenda ancha arriba y angosta abajo.
56
Esta silueta es recomendable para personas de constitución ectomorfo y mesomorfo.
.10.15. Silueta trapecio sobre trapecio.-una prenda ajustada arriba y amplia abajo y otra pieza de la misma forma un poco mas abajo.
Esta silueta se lo puede aplicas en faldas, vestidos, blusas, etc. Es aconsejable para los tres tipos de constitución.
.10.16. Silueta trapecio sobre trapecio invertido.- una prenda angosta arriba y amplia abajo y otra pieza mas abajo pero amplia arriba y angosta abajo.
Esta silueta es recomendable para personas de constitución ectomorfo, mesomorfo y endomorfo.
.10.17. Silueta redingote
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Se recomienda esta silueta para persona de constitución endomorfo ya que con ésta disimula su contextura.
.10.18. Silueta redingote con corte en la cintura
Este tipo de silueta se puede aplicar a blusas, faldas, vestidos, etc.
.10.19. Silueta cuadrado sobre semi rotonda
Es aconsejable para persona de constitución endomorfo y ectomorfo.
.10.20. Silueta cuadrado sobre rotonda
58
Se recomienda para personas de constitución ectomorfo ya que les ayudará a realzar su figura.
.10.21. Silueta rotonda desde la sisa
Esta silueta se recomienda para todo tipo de constitución.
.11. Estilos
Estilo es la manera, modo de una determinada persona que la distingue de los demás. Entre ello tenemos los siguientes:
.11.1. Estilo clásico.- dirigido a personas maduras, tradicionales, de buen gusto y exigentes. .11.2. Estilo casual.- este estilo es sofisticado, es uno de los mas usados, por ser prendas cómodas y se tiene libertad de movimiento se las puede usar
59
todos los días, para estas prendas se utilizan tejidos o telas de fácil mantenimiento. .11.3. Estilo francés.- este estilo es vanguardista y sofisticado. Hecho para personas sensuales y que quieren estar a la moda. Los colores pasteles el gris y el dorado son las características del estilo francés. .11.4. Estilo ingles.- este estilo se caracteriza por tener un gusto estético elevado. Es sencillo sin adornos, utiliza fibras simples, dirigido a personas elegantes. .11.5. Estilo hippy: El look años 70 te permite combinar con absoluta libertad los estampados con piezas de un solo color. Túnicas, faldas, camisolas y vestidos coloristas se llevan con collares largos, brazaletes e infinidad de pulseras de distintos colores. .11.6. Estilo punk.- es sofisticado, rebelde y dinámico. Para personas que van por la libertad de expresión. .11.7. Estilo chic.- es sobrio, simple y modesto. .11.8. Estilo romántico.- revaloriza la feminidad de la mujer, sus seguidoras son mujeres jóvenes, suaves y delicadas. .11.9. Estilo andrógino.- de influencia masculina, motiva la utilización del traje sastre en la indumentaria femenina, para mujeres ejecutivas. .12.
Categorías De La Moda
La moda se divide en tres categorías11:
.12.1. Categoría Casual.- es uno de los más usados por la población ya que son prendas cómodas, de libre movimiento, se las usa todos los días. Abarca la producción masificada, esta destinada a satisfacer las necesidades básicas del cliente, el precio de los productos es accesible por lo que es de consumo popular, no posee mayor valor agregado .12.2. Pret â Porter.- es el sistema de fabricación y venta de moda realizada en serie, encierra la producción limitada por diseño. Esta satisface las 11
Zumbana Ruth. “Proyecto boutique de ropa casual juvenil con la marca personal Mondragón para la ciudad de Latacunga. Tesis UTE. Quito 2006.
60
necesidades del consumidor por vestir bien, su nivel de calidad, diseños originales, imagen, y el valor agregado es alto, por lo que su venta es menos frecuente. Esta categoría se subdivide en tres: .12.2.1.Prèt â porter Bajo o Casual.- es de uso frecuente en el ámbito social, ocio, informal, laboral, se compone del casual wear, un tipo de indumentaria, cómoda funcional, informal que puede convertirse en elegante para asistir a eventos que no ameriten gala .12.2.1.1. El jeanswear es la mejor herramienta del Prèt â porter casual, la fabricación de prendas en telas de Jean. .12.2.1.2. El sportwear es también otra opción dentro del Prèt â porter casual, ya que es una vestimenta cómoda que da un look deportivo y no necesariamente se usa para hacer deporte. .12.2.2.Prèt â porter Medio o Ejecutivo.- es para uso frecuente en el ámbito social-laboral, se compone de prendas de tipo ejecutivo como la chaqueta y vestidos de cóctel. .12.2.3.Prèt â porter Alto, de Noche o Lux.- sus vestidos es exclusivamente utilizados en eventos de gala y noche se diferencian de la alta moda ya que sus diseños son limitados y no únicos. Prontísmo o pronto moda.- se deriva del Prèt â porter que funciona haciendo copias de
lo que lanza éste, con materiales más económicos, procesos más rápidos sin tanta exigencia en el control de calidad. Razón por la cual es la categoría de moda que más vende. .12.3. Alta Moda.- Es moda de alto nivel, la producción es única por diseño, para esto los diseñadores utilizan materiales de óptima calidad y acabados de primera, maneja la imagen al máximo y posee alto valor agregado. En su
confección casi el 100% esta hecho a mano.
subdivide en dos categorías: • •
Trajes de novia o ceremonia trajes de noche
Se
61
.13. Estudios De Diseñadores Que Se Dedicaron Al Arte De Acuerdo Al Modelismo y Patronaje Para Presentar Sus Diseños
.13.1.
Concepto de Modelismo
Se entiende, en sentido general, la actividad artesanal consistente en la creación de prototipos, usando diversos manuales, que tendrán la función de actuar como «modelo» para una producción industrial. Típicamente dichos modelos se han usado para obtener un molde. La figura del artesano modelista está desapareciendo, reemplazada por las máquinas a las que puede proporcionarse un modelo numérico procedente de un sistema. .13.2.
Que es el Drop
Indica la diferencia que existe en centímetros entre la mitad de pecho y cintura en el hombre, mitad de busto y cadera en la mujer. El drop no es más que la medida auxiliar de identificación, la cual nos da una imagen más real de la configuración de la persona. Es aconsejable tomar 2 medidas como son: perímetro de busto y caderas, por lo general en la mujer el drop es positivo (+) y en el hombre es negativo (-). En la mayoría la mujer tiene más caderas que busto para cuerpos que se ajustan al cuadro de tallas. Un drop -2, indica una mujer con las caderas 2cm menos que el busto Ejemplo: ½ de busto 48 y ½ de cadera 51= +3 Esto quiere decir que tiene un drop 3 positivo.
62
.13.3. Diseñadores .13.3.1. Coco Chanel La moda garçonne, moda de aire deportivo y trajes clásicos.
Gabrielle Bonheur Chanel, nació en Francia, el 19 de agosto de 1883. Fue establecida en esto de la moda e introducida en la sociedad por su adinerado amante Bob Capel. “La moda garçonne consistía básicamente en prendas amplias y tubulares que caían desde los hombros y facilitaban una libertad de movimientos que antes se negaba a las mujeres que querían estar a la moda, las prendas de Chanel estaban diseñadas para ser llevadas sin corsés”12. Fue esta diseñadora la que liberó a las mujeres del corsé. Muchas de las prendas de Chanel procedían de ropa deportiva y masculina incluyendo, entre otras cosas, amplios pantalones, chaquetas de punto, blaziers y trencas. También vistió a sus clientas con conjuntos de punto y faldas hasta la rodilla. Nunca antes las mujeres habían enseñado tan abiertamente la pierna.
Fue la primera diseñadora que promovió sin ningún tipo de limitación el uso de joyas para vestir, como collares de perlas artificiales y gruesas cadenas doradas.
Era naturalmente original e impuso su estilo y no pudo fallar. Los colores que ella utilizaba eran siempre sobrios: negro, gris, blanco y beige para el día; blanco, negro y pasteles para la noche; el rojo también era su favorito.
La vida privada de Chanel fue tan espectacular como su carrera de diseñadora. Desde su muerte en 1971, la casa Chanel ha seguido abierta bajo la dirección de varios diseñadores, sobre todo de Karl Lagerfeld, que se hizo cargo de ella en 1983 y continúa siendo una de las más célebres casas de moda en París.
12
Domer Meter, Diseñadotes del siglo XX: Las figuras clave del diseño y las artes aplicadas, 1ra. Edición, Ed. Ceac, Barcelona, 1993, Pág. 70.
63
.13.3.2. Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld, nace en Alemania en 1939. En 1955 ganó el primer premio en un concurso de diseño de chaquetas, patrocinado por el Secretariado Internacional de la Lana. Como consecuencia Lagerfeld fue contratado por el modisto parisiene Balmain, quién empezó a fabricar el diseño ganador
Luego de trabajar tres años con Balmain se decide convertirse en diseñador trabajó para varias firmas. Con una gran experiencia se unió a Chloe a comienzos de la década de los 60's y en esa firma le dieron carta blanca para sus creaciones. En 1965 diseñó pieles para Fendi. Lagerfeld es uno de los diseñadores de moda polifacéticos. Sus exquisitos y costosos vestidos para Chloë fueron un estándar en la alta costura y estuvieron en el tope de las ventas.
Desde 1972 su colección Deco, trajo una demanda a nivel mundial por sus estampados en blanco y negro y por sus cortes al sesgo y aun hoy sus colecciones siguen teniendo más y más influencia. Sus colecciones son exóticas y de gran inventiva tienen una magnificencia barroca.
Lagerfeld ha sido referido como un intelectual de la sensualidad lo cual describe muy bien la ropa que él diseña. Su influencia es considerable ya que no teme hacer un verdadero juicio de la moda, tiene mucha confianza en si mismo y por eso toma nuevos rumbos con coraje y nunca mira hacia atrás. Sus colecciones muestran un concepto total pero cuando tiene un nuevo punto de vista o introduce un cambio lo hace muy audazmente y con mucha convicción.
Lagerfeld es una figura con estilo propio. Pero encima de todo es un genio del diseño que impacta con sus vestidos.
64
.13.3.3.Cristóbal Balenciaga Hijo de una costurera del País Vasco, Balenciaga comenzó pronto a ayudar a su madre. Tras una buena formación, abrió su primera casa de moda en San Sebastián, donde contaría entre su clientela con la familia real. No tardó en abrir salones en Madrid y Barcelona, aunque con la llegada de la guerra civil tubo que cerrar sus tres tiendas.
En 1937 se establece en París con un éxito inmediato. Los trajes eran perfectos para grandes ocasiones. Sus piezas, únicas y elaboradas con maestría artesanal, hicieron que se le considerara el arquitecto de la alta costura. Pues el diseñador había decidido que nunca usaría máquinas.
Balenciaga se considera el arquitecto de la alta costura, ya que sus sobrios patrones recuerdan a esculturas y sus colores melancólicos sobre todo el negro, a menudo combinado con marrón.
Los trajes de este diseñador eran perfectos para grande ocasiones ya que creaban una especie de “marco”, complemento con detalles cargados de dramatismo, como capas cortas, grandes volantes, colas y pliegues efectistas.
Sus vestidos de noche estaban influidos por el flamenco y el genio diseñó vestidos globo, vestidos saco, vestidos túnica, camiseros con una técnica que se refinaba año tras año y sus modelos eran cada vez más sencillos.
Balenciaga creó blusas sin cuello, pero también cuellos que proporcionaban esbeltez. Trabajaba con telas caras, y a menudo rígidas, que se adaptaban perfectamente a la silueta femenina En 1968 Balenciaga cerró su negocio, decepcionado con el camino que tomaba la moda, en su opinión, el sector estaba contaminado por la producción masiva y la vulgaridad.
65
.13.3.4.Cristian Dior Modisto francés. Christian Dior nació el 21 de enero de 1905 en Granville, Normandía. Tras la quiebra de la empresa familiar, se convirtió en dibujante de modas para Agnès y Schiaparelli, de donde pasó a trabajar como diseñador de modelos en la casa Piguet.
En 1947 fundó su propia firma de alta costura, que llevaba su nombre y que tenía su sede en París. Fue así como lanzó la moda de lo que se llamó el new look, vestidos de hombros estrechos y faldas hasta media pierna. Un año más tarde abrió una sucursal en Nueva York, lo que da prueba de su fulgurante éxito en el mundo de la moda, que le permitió consolidar su casa como una de las más prestigiosas de los últimos tiempos.
El 12 de febrero de 1947, con su línea Corola, causó tal sensación que se convirtió en el indiscutible
rey
de
la
alta
costura
hasta
su
muerte,
10
años
después.
Su colección de invierno ese mismo año aportó vestidos confeccionados con un contorno de más de 40 metros y fue tan celebrada como la anterior, en la que había vestidos de día que pesaban hasta 4 kilos y trajes de noche de más de 30. Dior introdujo una nueva forma de presentación, sus modelos actuaban de forma teatral, se deslizaban majestuosamente entre los espectadores y balanceaban provocativamente sus
anchas
faldas
en
espectáculos
de
hasta
2
horas.
El genio tuvo una gran idea al cambiar, de una colección a otra, la longitud de los dobladillos o incluso la línea entera. Procurando que pasara de moda rápidamente y animando a la prensa y a las ventas. Dior decidió cargar con el peso de un negocio internacional, proporcionando diseños propios para sus salones, diseños adaptados a las necesidades de cada país y a las proporciones de cada clienta. Unos mil diseños por año.
66
Esta gran cantidad de trabajo, aumentada por la ambición del diseñador por crear un estilo totalmente nuevo cada temporada, hizo que Dior gozase cada vez de más estrés y peor salud. El 23 de octubre de 1957, Dior se desplomó con sólo 52 años de edad, de un paro cardiaco. Se deriva en 1947 una colección elegante y choque, el estilo: tamaño ultra fino para falda voluminosa y pecho se señaló. Es el "New Look" del Sr. Dior.
.13.3.5.Giorgio Armani Giorgio Armani nació en 1934 en Piacenz. En 1961 entró en el mundo de la moda trabajando junto a Nino Cerruti como diseñador durante nueve años.
Esto le permitió
experimentar con el corte y la utilización de tejidos en la moda masculina. En 1970 Armani se independizó, con el apoyo de su socio Sergio Galeotti. Cinco años más tarde lanzó su propia marca de ropa para hombre. Pero fue el año siguiente, con la presentación de su primera colección para mujer, cunado su talento fue plenamente reconocido. Adaptando prendas masculinas a las mujeres.
Con un estilo desestructurado pero de corte impecable, amplio pero teniendo en cuenta las proporciones, siempre en tejidos dúctiles, el look Armani fue considerado el más influyente en la moda femenina, desde que Dior lanzara su revolucionario New Look en 1947. Pero Armani ha marcado otras tendencias además de la imagen de la mujer fuerte e independiente que su estilo a acabado por simbolizar. Fue el primer diseñador que utilizó Hollywood como un recurso de Marqueting.
El nombre de Armani se ha convertido en sinónimo del alcance absoluto al que aspira cualquier diseñador de moda.
67
.13.3.6.Paúl Poiret
Diseñador francés nacido en 1879. Poiret trabajó como ayudante de un fabricante de paraguas y luego se formó en el mundo de la moda. Abrió su primera casa de alta costura en 1904 e influyó de manera importante en el mundo de la moda en diez años siguientes.
Poiret diseñó vestidos de cintura alta y busto ceñido que resucitaban la línea imperio de comienzos del siglo XIX, moda oriental y falda recogida a un lado.
Sus prendas colgaban desde las hombreras y estaban fuertemente influidas por la estatuaria griega clásica. Tal influencia era especialmente detectable en sus vestidos “vaina”. Que estaban confeccionados de una sola pieza de tela y caían desde los hombros a los tobillos en rectos pliegues
En 1909, Poiret puso de moda el estilo oriental, lo que valió su mayor fama, resucitó los diseños de tipo bizantino y renacentista y vistió a sus audaces clientas con bombachos y enormes cinturones adornados con borlas y pedrería y enfundó sus cabezas en turbantes llenos de plumas.
Las túnicas de Poiret en forma de lámpara fueron introducidas en 1912.
Tenían
dobladillos reforzados con alambre que a veces se cubrían con pieles y caían de las caderas creando una forma circular e independiente. Se llevaban en vestidos lisos hasta los tobillos
Poiret trato de presentar sus modas de manera nueva y apasionante y con ello influyó grandemente sobre el futuro mundo de los figurines. Poiret siguió diseñando ropa de mujer en los años de posguerra, pero ya nunca volvió a gozar de su anterior éxito. Murió en 1944.
68
.13.3.7.Madeleine Vionnet La modista, nacida en 1876, aprendió corte y confección y trabajó durante un tiempo en París. Con 16 años se trasladó a Inglaterra, donde con 20 años asumió la dirección del taller de la modista Kate Reilly. En 1900, de vuelta en París, entró a trabajar en la reputada casa de moda de las Soeurs Callot, donde se convirtió en mano derecha de Marie Callot Gerber, la responsable de la faceta artística del negocio. Madeleine Vionnet fue la inventora del corte al bies y de hermosos drapeados que hasta hoy en día nadie ha conseguido superar. Su vestido de noche color marfil (1935) se considera una obra maestra, cuya caída perfecta se debe a una única costura, lo que para su creadora constituía el objetivo más elevado. Es posible que la habilidad de Madeleine Vionnet para crear estos cortes a partir de formas simples como cuadrados o triángulos, se debiera a su pasión por la geometría. Vionnet estudió el cuerpo femenino como un médico, para de ese modo preservar su belleza natural y obligar al vestido a adaptarse a la silueta. Hizo uso de los drapeados y del célebre corte al bies, hasta entonces solo utilizado en cuellos, nunca en un vestido entero. Utilizó tejidos sutiles, como el crespón de seda, la muselina, el terciopelo o el satén. En 1918, su proveedor, creó especialmente para ella un tejido único compuesto por seda y acetato, una de las primeras fibras sintéticas.
Los colores que usaba eran clásicos, siendo su preferido el blanco en todos sus matices. Además, la diseñadora procuró no recargar excesivamente sus creaciones, utilizando como adornos bordados, rosas o nudos estilizados.
.13.3.8.Mariano Fortuny Fortuny nació en Granada en el seno de una familia de artistas. Se consideraba únicamente pintor, aunque desarrolló talentos de lo más dispares. Fue ingeniero, fotógrafo, inventor, impresor, coleccionista y descubridor.
69
Su interés por las telas y los colores le llevó a trabajar con terciopelos, sedas y a experimentar con las técnicas de estampado.
Su primera creación fue el chal Knossos, una túnica de corte similar a un sari confeccionada con seda estampada. Este modelo fue usado entre otras por Mata Hari.
Aunque no era modisto consiguió crear el único vestido que se ha ganado un sitio en la historia: el Delfos, un traje de seda plisada inspirado en los chitones de la Antigua Grecia. Era un vestido, que, sin mostrar nada, tampoco lo escondía y proporcionaba a la mujer la libertad de movimientos que anhelaba como el chitón, caía desde los hombros hasta los pies sin costuras que le dieran forma, relleno o tela recogida.
El Delfos nació de un simple retal de seda que Fortuny consiguió plisar de forma permanente con un método secreto que todavía no ha logrado aclararse. Otro misterio lo constituyen los sutiles matices cromáticos de la tela. Todos estos detalles convirtieron al vestido de Fortuny en una pieza de museo.
70
.13.3.9.Mary Quant Diseñadora inglesa nacida en 1934. Mary Quant fue la inventora de la minifalda en 1962. Conforme fue avanzando la década la minifalda se fue acortando, alcanzando un nivel sin precedentes en 1967.
La ropa de Quant fue diseñada en reacción a los encorsetados estilos de los años cincuenta y, al igual que Chanel, Quant pretendía haber liberado el cuerpo de la mujer. A menudo se ha descrito su ropa como barata, pero de hecho solo resultaba en relación con los precios de la alta costura.
Esta diseñadora se hallaba en la cima de su profesión en los años cincuenta y sesenta, cuando sus modas se consideraban como la genuina representación de la modernidad y el progreso para las mujeres, aunque esto fue debatido al finalizar la década.
Ella fue quién fijo los estilos que lucieron las adolescentes de toda Europa y América, también fue en buena parte responsable de hacer de Londres un centro de la moda en los sesenta y de Kings Road el foco de la moda joven más atrevida, fama que sigue disfrutando hasta el presente.
Actualmente Quant opera desde un pequeño taller londinense. Mary Quant Ltd. Ya no fabrica nada, sino que concede licencias para confeccionar sus diseños.
.13.3.10.
Emmanuel Húngaro (1933)
Este diseñador también empezó su carrera como modisto independiente con sus creencias puestas en el futuro. Basándose en la rigurosa técnica de corte que había adquirido durante seis años con Balenciaga y posteriormente aplicado durante dos años con Courreges,
71
Empezó mostrando combinaciones muy modernas de pantalones cortos con bleizers. Pero Ungaro no tardó crear su propio estilo, basando en una inteligente mezcla de colores y motivos. Las flores sobre cuadros o rayas combinados con gruesos polkadots de colores alegres son típicas de Ungaro, que nunca ha claudicado ante la tendencia al negro de otros diseñadores.
Ungaro no dibuja sus modelos sino que trabaja directamente con el tejido sobre el cuerpo de una modelo, hasta doce horas diarias y siempre inspirado por la música clásica En su desfile de alta costura de julio de 1999 se reencontró con sus inicios y presentó una versión modernizada de la moda hippy: faldas largas con estampados de flores y volantes combinados con jerseys de cintillas de color malva mate y pantalones con bordados de perlas confeccionados con un toque de chiffón, chaquetas muy ligeras o estolas con ribetes de piel.
.13.3.11.
Issey Miyake (1938)
Miyake nació en Hiroshima, terminó su formación como diseñador gráfico en Tokio y, a continuación se marchó a París, donde estudió costura y trabajo para Laroche y Givenchy. Finalmente se familiarizó con las condiciones del ready- to- wear en New York, ciudad en la que mostró su primera colección propia en el año 1971.
Desde 1973, Miyake presenta sus colecciones dos veces al año en París, a pesar de que la producción de sus tejidos y vestidos sigue teniendo lugar en Japón. El diseñador japonés no se ha contagiado de la manía occidental de crear un “estilo”: “Mi estilo parte de la vida y no del estilo”. Por ello crea piezas ligeras, lavables y versátiles, adecuadas para la vida moderna y móvil.
En París observó otra diferencia determinante entre la moda occidental y la moda asiática. El corte de las prendas occidentales parte del cuerpo, el japonés del material. No es de extrañar, pues que dedique su máxima atención a la investigación de nuevos tejidos.
Cien fábricas japonesas trabajan exclusivamente para él.
Así pues, la
72
combinación de tecnología y tradición se ha convertido en la marca característica de Miyake.
Puede que sus diseños nieguen al cuerpo, pero le ofrecen una libertad absoluta. Este diseñador es calificado por muchos como el Fortuny Moderno. No solo porque haya recreado en fibra sintética y colores los sensacionales plisados de principios del siglo XX, que entonces, evidentemente eran de seda.
Al igual que Fortuny, Miyake es un hombre con muchos dotes e intereses, para el cual, la técnica tiene los mismos derechos y el mismo nivel que la artesanía y el arte (como muchos japoneses, no hace diferencias entre las artes aplicadas y las artes plásticas).
Para él tampoco existe ninguna jerarquía de materiales, tanto si se trata de tejidos artificiales como de fibras naturales. Cree que ambos se pueden trabajarse con la misma nobleza. Esta falta de prejuicios de aporta una inmensa frescura a la hora de crear sus prendas. Miyake rechaza el calificativo moda y es, junto a Yamamoto y Kawakubo, uno de los tres principales diseñadores japoneses que revolucionaron nuestra concepción del cuerpo y de la indumentaria durante los años setenta y ochenta.
73
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO El estudio de mercado es una exposición sistemática y objetiva de la información que se necesita acerca de algo.
Dicho estudio involucra
la recolección, análisis e
interpretación de resultados obtenidos para ayudar a reconocer y solucionar problemas El desarrollo de este estudio que ha continuación presento esta orientado a los estudiantes de Diseño de Modas y a personas involucradas en el tema, en la ciudad de Quito.
2.1.Definición Del Universo
En este estudio como universo tenemos a los estudiantes involucrados en el tema de diseño de modas de colegios, centros de capacitación y universidades.
Para obtener la información necesaria del universo se hizo una investigación en cada uno de los centros educativos dedicados a esta rama y se obtuvo un resultado de 982 alumnos, entre los siguientes establecimientos: CAPEIPI, Instituto Tecnológico Superior Gran Colombia, UNITA, Fernández Madrid, Dismod,
Universidad San
Francisco, Universidad Tecnológica Equinoccial, Metropolitano, entre otros.
2.1.1. Selección De La Muestra
Como una de las más importantes técnicas en la investigación científica, permite obtener información del objeto de estudio de manera certera y precisa; para lo cual, se decide en forma justificada quienes conforman la muestra en este caso estudiantes de diseño de modas.
74
Teniendo estos datos recopilados de la investigación se calcula el tamaño de la muestra con un error admisible del 0.05 de una población de 982 estudiantes en la ciudad de Quito. Formula para calcular el tamaño de la muestra 1 m n=------------------e 2 (m-1)+1 Desarrollo Simbologia: n=? (tamaño de la muestra) m= 982 (universo estadístico) e= 0.05 (error admisible)
982 n=-----------------------------(0.5) 2 (982-1) +1
982 n=-----------------------------0.0025 (981) +1 982 n= ----------------------------1
D’onofe Horacio., Estadística Elemental. Ed. CIENES, Santiago de Chile. 1977. pag.361.
75
3.45 n= 285 estudiantes 2.2.Instrumentos De La Investigación
Para todo estudio debe existir una base acertada de información proveniente de la gente para lo cual se ha decidido utilizar la encuesta como un instrumento acertado para la información que se necesita para la realización de este trabajo.
La encuesta es un medio para recopilar un gran número de información de un entrevistado; se basa en una lista de preguntas que se formula a un determinado universo al cual nos interese.
El cuestionario que se hizo estudiantes consiste en una serie preguntas escritas en un formulario. Las preguntas están diseñadas para obtener información específica sobre el tema, consta de de cinco preguntas, (Ver ANEXO 3). Este formulario de preguntas fue realizado en los diferentes establecimientos nombrados anteriormente, de la ciudad de Quito.
Las instrucciones necesarias para llenar la encuesta, fueron difundidas de modo oral por la encargada. 2.2.1. Análisis Y Resultados De La Información
Los resultados de las encuestas realizadas se exponen a continuación en forma escrita y gráfica en cada una las preguntas.
La tabulación de las preguntas se pueden observar en el ANEXO N.- 4
En la pregunta 1, podemos observar que un gran número de estudiantes están de acuerdo con la creación de una guía técnica de procesos de confección, esto corresponde al 96%, los que opinan lo contrario es un 4% que de las 285 personas encuestadas 10 respondieron negativamente.
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GRAFICO N. 1
¿ C ree UD. nec es ario una g uía téc nic a de proc es os de c onfec c ión? 10; 4% SI NO
275; 96%
En el análisis de la pregunta 2 obtuvimos los siguientes resultados, el 99% de estudiantes respondieron que si es necesario una guía técnica de patronaje y confección de ropa casual femenina esto corresponde a 282 personas, y tres personas respondieron lo contrario que corresponde al 1%. GRÁFICO N. 2
¿ C ree UD . que una g uía tec nic a de patronaje y c onfec c ión de ropa c as ual femenina es un aporte para los es tudiantes dedic ados a es ta rama? SI 3; 1%
282; 99%
NO
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En lo que se refiere a la pregunta 3, al momento de patronar que método aplica, el 86% respondió que aplica el método proporcional, el 8% aplica el método directo, el 5% aplica el método mixto y el 1% aplica otro método, este es el resultado de 285 estudiantes encuestadas. GRÁFICO N. 3 ¿ Al momento de patronar qué método aplic a? 15; 5% 2; 1% 24; 8% P R O P O R C IO N AL DIR E C TO MIXTO O TR O
244; 86%
Los resultados a la pregunta 4, ¿le gustaría conocer técnicas de patronaje cuando se determina anormalidades en el cuerpo humano? El 100% de los estudiantes encuestados respondieron positivamente. GRÁFICO N. 4 ¿ L e g us taría c onoc er las tec nic as de patronaje c uando s e determina anormalidades en el c uerpo humano E jem. hombros c aídos , pec ho anc ho, etc .? 0; 0% SI NO
285; 100%
78
En la pregunta 5 ¿Conoce UD. que es el escalado de las prendas? El 48% de los estudiantes respondieron que sí, y el 52% respondieron negativamente, de un total de 285 personas encuestadas. Es importante aclarar que los estudiantes de los colegios del primer año de bachillerato fueron los que más respondieron negativamente y algunos alumnos de las universidades que anteriormente han estudiado otra carrera y hoy están involucrados en el tema de diseño de modas.
GRÁFICO N. 5 ¿ C onoc e UD . que es el es c alado de las prendas ?
SI 136; 48%
NO
149; 52%
Análisis Global de Resultados
Después de comparar todos los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los estudiantes de Diseño de modas y personas relacionadas con el tema, de los principales establecimientos de la ciudad de Quito.
Podemos observar que la guía técnica para el patronaje y confección tiene una aceptación favorable y será de gran ayuda para las personas interesadas en el tema y estudiantes relacionados con el tema.
79
CAPITULO III ANTROPOMETRÍA
Las dimensiones del cuerpo humano han sido un tema recurrente a lo largo de la historia de la humanidad, un ejemplo ampliamente conocido es el del dibujo de Leonardo Da Vinci donde la figura de un hombre esta circunscrita dentro de un cuadro y un circulo, donde se trata de describir las propiedades del ser humano “perfecto”. Sin embargo las diferencias entre las proporciones y dimensiones de los seres humanos. No permitieron encontrar un modelo preciso,
describir el tamaño y proporciones de los
humanos.
.
Fotografía 3.1. Leonardo da Vinci canon de proporción.
3.1.El Canon
Es la regla o sistema que determina y relaciona las proporciones de la figura humana, partiendo de una medida básica, llamada a su vez módulo. El Módulo utilizado desde el renacimiento hasta nuestro días es igual a al altura de la cabeza.
El canon de Policleto fue aceptado sin discusión por todos los artistas de la época. Parecía posible decir que, a partir de entonces, todos los artistas, dibujantes, pintores y escultores utilizarían el canon de siete cabezas y media para representar la figura del hombre idealmente proporcionado.
Sin embargo no había transcurrido cien años,
80
cuando un nuevo genio, Praxiteles, estableciera un canon de ocho cabezas; y casi al mismo tiempo, otro famosos escultor, Leócares modelaba el célebre Apolo de Belvedere, una de las estatuas más bellas del mundo, basando sus proporciones en un canon de ocho cabezas y media.
A principios del siglo XX, un científico llamado Stratz, afirmó que para hallar la representación de un tipo ideal, debe partirse de un grupo de individuos previamente seleccionados. De acuerdo con esta teoría Stratz eligió un grupo de individuos altos, atléticos, bien proporcionados; calculó sobre estos el promedio y obtuvo entonces la figura verdaderamente ideal: un hombre cuyas proporciones respondieron el canon de ocho cabezas.
3.1.1.
Cánones de la figura humana
Gracias a lo dicho y hecho por nuestros antecesores, podemos llegar a las siguientes conclusiones, que existen tres cánones para determinar las proporciones de la figura humana:
a) un canon de siete cabezas y media para la figura NORMAL b) un canon de ocho cabezas para la figura IDEAL. c) un canon de ocho cabezas y media para la figura HEROICA. El canon corrientemente usado por el artista es el de ocho cabezas, correspondiente a las proporciones de la figura ideal.
3.2.Estudio De Proporciones
Policleto, Praxiteles, Leócares. Los tres fueron escultores famosos de la antigua Grecia. Los tres trataron de resolver un problema cuya solución definitiva no ha sido hallada hasta principios de nuestro siglo; el problema de las proporciones ideales en la figura humana. En resumen esta es la historia:
81
En el siglo V antes de Jesucristo hace 2.500 años. Policleto escribió un tratado que tituló El Canon estableciendo en el mismo la siguiente regla:
Para obtener la perfecta proporción de unas partes del cuerpo respecto a otras, la figura deberá medir siete cabezas y media de altura, predicando con el ejemplo Policleto aplicó este canon a todas sus esculturas. 3.2.1.
Estudios de las proporciones ideales de la figura femenina
El canon de la figura femenina es igual a la de la figura masculina de ocho cabezas, pero dado que la cabeza de la mujer es proporcionalmente más pequeña que la del hombre, todo el cuerpo femenino resulta más bajo que el masculino (diez centímetros menos aproximadamente). Cabe señalar asimismo, las siguientes diferencias respecto a la figura masculina: •
Los hombros de la mujer son proporcionalmente más estrechos.
•
Las mamas se sitúan más abajo, situándose más abajo los pezones.
•
La cintura es algo más ceñida que la del hombre.
•
El ombligo queda situado ligeramente más abajo.
•
Las caderas son proporcionalmente más anchas.
•
En la figura de perfil femenina, la nalga sobresale de la línea o nivel vertical en que se hallan el omoplato y la pantorrilla.
82
Fotografía 3.2. Proporciones de la Figura Femenina 3.3.Toma De Medidas Es importante que usted aprenda a tomar bien las medidas. La unidad principal en la toma de medidas es el metro. Es importante que utilice un metro en buenas condiciones y seguir las siguientes recomendaciones: •
Agarre el metro por la punta donde comienza la numeración y que los números pueda verlos en el lado exterior.
•
Procure tomar las medidas por el lado izquierdo ya que las personas tienen ese lado más pronunciado.
•
Cuando esté tomando las medidas no ponga a la persona a girar. Gire usted alrededor de ella.
•
Debe tener listo un cuaderno y un lápiz para anotar las medidas.
•
No olvide colocar un cordón alrededor de la cintura para hacer mas precisas las medidas de talle, largo de falda, altura de cadera etc.
•
La medida de cuello se toma colocando el metro alrededor del cuello, por la parte más baja.
83
•
Al tomar las medidas de contorno tenga en cuenta al colocar el metro alrededor de busto, cintura o cadera que el metro esté ubicado en la parte de atrás a la misma altura que adelante.
•
Al tomar el largo de talle delantero no olvide pasar el metro por encima del busto hasta la cintura sin estirarlo.
•
Tenga en cuenta que algunas medidas las tendrá que reducir a 1/2, 1/4, 1/6.
•
No anote las medidas en hojas sueltas porque seguro se pierde.
3.3.1.
Precauciones para la toma de medidas
•
Piso plano
•
La persona debe estar parada en forma natural
•
Observar en forma discreta la conformación anatómica de la persona
•
Las medidas se deben tomar en forma natural, ni muy flojos ni muy apretados.
3.3.2.
Puntos de apoyo
•
Séptima vértebra cervical
•
Región lumbar
•
Región umbilical
•
Región glútea
•
Acromios
3.4.División De Las Medidas Las medidas se dividen en: 3.4.1.
Medidas de contorno
Llamados también primarios por ser estos donde encontramos las tallas de las prendas. Estas medidas se emplean por mitad, terceras, cuartas, quintas, sextas u octavas y estas son:
84
Contorno de busto.- pasar la cinta métrica por la parte mas prominente de de los senos. Contorno de cintura.- se mide contorneando a la cinta elástica colocada de antemano en
la parte más delgada del tronco, atraviesa por delante de la región umbilical, por los dos costados de la región vacial y por detrás de la región lumbar. Contorno de cadera.- pasar la cinta contorneando la parte más saliente de los glúteos. Contorno de cuello.- pasar la cinta alrededor del cuello ni muy floja ni muy ajustada por
la 7ma vértebra hasta la orquilla external. Contorno de brazo.- pasar la cinta métrica alrededor del antebrazo, altura de acuerdo al
diseño. Contorno de muñeca.- pasar la cinta métrica alrededor de la muñeca. Contorno de muslo.- se toma contorneando la cinta métrica en la parte más ancha del
muslo. Contorno de rodilla.- se toma contorneando la rodilla con la cinta métrica (ancho
deseado). Contorno de bota.- se toma contorneando con la cinta métrica a la altura del tobillo
(ancho deseado).
3.4.2. Medidas verticales Son las que determinan en su mayor parte de largos. Estas son:
Talle delantero.- medir desde el hombro (en la base del cuello), pasando por el pezón y
terminar en la cinta elástica colocada en la cintura. Talle posterior.- esta medida se toma desde la séptima vértebra inferior hasta la cintura. Centro frente delantero.- poner la cinta métrica en el hoyuelo del cuello (fosa
supraesternal) y medir hasta la cintura. Centro frente espalda.- colocar la cinta métrica en la 7ma vértebra cervical y medir
hasta la cintura Alto de busto.- colocar la cinta métrica en los hombros (en donde empieza el cuello)
hasta la parte más saliente del busto. Largo de manga.- medir con el brazo ligeramente doblado, desde el acromio pasando
por el codo hasta llegar a la muñeca Largo de falda.- se toma desde la cintura hasta el largo deseado.
85
Medida de costado-. Se toma desde la cavidad de la axila hasta la cintura. Altura de tiro.- para tomar esta medida la persona debe estar sentada derecha y se mide
desde la cintura hasta el asiento. Largo de entrepierna.- se toma desde la parte superior de la pernera hasta el largo
deseado.
3.4.3. Medidas horizontales Estas medidas determinan los anchos y estas son:
Ancho de hombros.- se mide de acromio derecho pasando por la séptima vértebra hasta
el acromio izquierdo o viceversa. Ancho de espalda.- se mide con los brazos rectos de articulación a articulación. Ancho de pecho.- se toma pasando la cinta métrica en el nacimiento de los senos. Separación de busto.- se toma la medida de pezón a pezón.
El gráfico de la toma de medidas se podrá observar en el Anexo N.- 5
3.5.Anormalidades De La Figura Humana, Corrección En Los Moldes Y Adaptaciones A La Figura1 3.5.1. Altura de busto.- Cuando la altura del busto difiera de la tabla de medidas, hay que trasladar la pinza hacia arriba o hacia abajo tantos centímetros como varíen entre sí, según el caso.
Modelos con pinza lateral.- En los modelos con pinzas que parten de la costura lateral se
rectifica la pinza de la siguiente forma:
a.- Trazar una línea vertical paralelo a la línea centro frente delantero, de forma que pase por el vértice de la pinza. b.- Marcar el nuevo vértice hacia arriba o hacia abajo según los centímetros de diferencia. 1
Verlag, Aenne BURDA GMBH &Co. La costura así de fácil. Eslovenia, 1994.
86
c.- Después dibujar la nueva pinza exactamente paralela a la primera (Fig. 1) o partiendo de la misma base hacia el nuevo vértice (fig.2). d.- Para igualar el costado lateral en la zona de la pinza pegar una tira de papel por debajo del costado y cerrar con alfileres la nueva pinza (fig. 3). e.- Una vez que haya dibujado la nueva línea de la costura lateral, recortar el papel sobrante a lo largo de esta línea y abrir la pinza (fig. 4). f.- Las pinzas verticales se alargan o acortan según la medida correspondiente (fig. 5)
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Modelos con bretel
a- Trazar las líneas de guía en ángulo recto con respecto a la línea centro frente delantero o al sentido del hilo en la pieza central delantera por encima del bretel, en la pieza lateral delantera unos 10 cm. por encima del talle (fig. 6) b- Si hay que subir el alto de busto, acortar la pieza central del delantero en la línea superior tantos centímetros como sea necesario. Después añadir en la línea inferior de las piezas central y lateral del delantero tantos centímetros como se haya acortado antes de la pieza central (fig. 7) c- Para que la sisa no se altere, aumentar la profundidad de la sisa en la parte inferior los centímetros correspondientes (fig. 7) d- Cuando el alto de busto deba bajarse, se realiza exactamente la misma operación a la inversa (fig. 8).
87
fig. 4
fig. 5
fig. 7
fig. 6
fig. 8
3.5.2. Pecho grande.- En este caso no solo se necesita aumentar el ancho, sino también el largo delantero. La adaptación del patrón se lleva a cado en dos fases: Primero: rectificar el ancho
Con objeto de que la sisa no cambie, el ancho que falta no se aumenta simplemente en el costado lateral, sino que se añade según el llamado “método de giro”.
a.- trazar en el patrón del delantero una línea de guía tal como se ve en el grafico 9. b.- cortar el patrón a lo largo de esta línea, desde la costura lateral hasta cerca de la línea del hombro. c.- después girar la pieza de la sisa hacia fuera los centímetros que sean necesarios, pegar una tira de papel y trazar de nuevo la costura lateral (fig. 10).
NOTA.- En los modelos con pinzas laterales cerrar la pinza (como se indica en los
gráficos 3 y 4) para trazar la costura lateral. Esta enmienda trae consigo un leve
88
alargamiento de la costura lateral del delantero. Medir la costura lateral del delantero y la espalda e igualar la mitad de la diferencia en la sisa de cada pieza (acortar el delantero y alargar la espalda). Modelos con bretel.- Los modelos con costura divisoria también se pueden ensanchar
con ayuda del método de giro.
a- alargar hasta el costado inferior de la línea que marca el sentido del hilo en la pieza lateral del delantero. b- después pegar las piezas del patrón a lo largo del bretel, a partir de sisa y de acuerdo con los números de costura y dibujar la línea de guía (fig. 11). c- cortar el patrón a lo largo de esta línea y girar la pieza con la sisa hacia fuera los centímetros que sean necesarios. Pegar tira de papel y trazar la nueva línea de bretel (fig. 12). d- Volver a cortar el patrón a lo largo de la costura divisoria. Después volver a cortar la pieza lateral del delantero desde la costura lateral hasta la costura divisoria, a lo largo de la línea horizontal. Pegar juntos los cantos del primer corte y trazar la nueva costura lateral. (fig. 13).
fig. 9
fig. 10
fig. 11
89
fig. 14 fig. 13
fig. 12
fig. 15 Segundo: adaptación del largo Modelos con pinzas en el costado
a- Trazar una línea de guía horizontal desde la línea centro frente hasta el vértice de la pinza (fig. 14) b- Cortar el patrón de papel a lo largo de esta línea, pasando justo por el medio de la pinza, y añadir de modo uniforme el largo necesario. c- Marcar el punto del pecho y dibujar después la nueva pinza (fig.15)
Modelos con pinzas que parten desde abajo
a- Dibujar la línea horizontal hasta la costura lateral de forma que pase por el vértice de la pinza (fig.16). b- Corta la pieza del patrón desde la línea centro frente hasta muy cerca de la costura lateral y exactamente en el medio de la pinza hasta muy cerca del corte horizontal.
90
c- Añadir el largo necesario uniformemente desde la línea de centro frente hasta el vértice de la pinza, y en disminución desde este punto hasta la costura lateral (fig. 17).
Modelos con bretel
a- trazar en las piezas del delantero una línea horizontal a la altura del pecho. b- Cortar la pieza central del delantero a lo largo de esa línea y añadir el largo necesario de un modo uniforme. c- Cortar la pieza lateral del delantero desde el bretel hasta cerca de la costura lateral d- partiendo del bretel, añadir la misma medida en disminución hacia la costura lateral (fig.19).
Modelos sin pinzas.- En los modelos sin pinzas también se puede añadir el largo
necesario. Lo fundamental es trazar correctamente las líneas de guía.
a- dibujar una línea horizontal a la altura del pecho. b- Medir el alto de busto, a partir del comienzo del hombro, marcar el punto de alto de busto (1/10 contorno de pecho) fig.20, sobre esta línea midiendo desde la línea centro frente. c- Ahora ya puede añadir el largo necesario sin introducir ninguna pinza. d- Para ello cortar la pieza del patrón a lo largo de la línea horizontal desde la línea del centro frente hasta cerca de la costura lateral y desde el costado inferior hasta cerca del punto de alto de busto. e- Añadir el largo de forma regular desde la línea del centro frente hasta el punto de alto de busto, y en disminución desde aquí hasta la costura lateral. f- Separar los costados a lo largo del corte vertical. g- Medir la distancia y reducir este ancho adicional en la costura lateral. El costado inferior, originalmente recto, quedará después redondeado. (fig.21).
Importante.- un patrón adaptado a este modo no es válido para telas a cuadros o con
motivos en sentido transversal.
91
Otra solución es:
a- añadir una pequeña pinza. b- trazar una línea a partir del alto de busto en el lugar dónde debe llevar la pinza el modelo terminado. c- Después cortar la pieza del patrón a lo largo de la línea, desde la línea centro frente hasta cerca de la costura lateral y a lo largo de la pinza hasta cerca del punto de la medida de alto de busto. d- Añadir el largo necesario de forma regular desde la línea centro frente hasta la medida de alto de busto y en disminución desde aquí hasta la costura lateral. e- Los costados de la línea de pinza quedan separados formando así la pinza. f-
Puesto que una pinza no termina exactamente en la medida de alto de busto. Dibujarla en forma que el vértice quede 2cm antes del punto de alto de busto. (fig.22).
fig. 16
fig. 17
fig. 18
fig. 19
Altura de pecho
1/10 contorno de pecho
fig. 21 fig. 20
92
fig. 22 3.5.3.
Pecho pequeño
En este caso necesita menos ancho y algo menos de largo delantero. La adaptación se lleva a cabo de forma inversa a como se a explicado para el pecho grande. Primero se reduce el ancho y luego el largo delantero. En los modelos sin pinzas puede renunciar a modificar el largo pues, por regla general, estas hechuras llevan ya un poco más corto el largo delantero. 3.5.4. Escote desbocado.- Prender en la pieza de prueba el ancho sobrante en forma de cuña hasta el vértice de la pinza (fig.23).
Corrección en el patrón:
a- cortar la pieza del el filo del escote, hasta el vértice de la pinza exactamente en el medio de la misma. b- Partiendo del escote y de acuerdo con la pieza de prueba, montar los cantos de corte en disminución hacia el vértice de la pinza. c- Así se aumenta la profundidad de la pinza (fig. 24).
Igualar el “escalón”
formado en el escote.
Modelos con bretel
Reducir el ancho sobrante en disminución hasta el costado de la sisa y corregir después el patrón.
93
Si el modelo presenta una costura divisoria que pasa por el alto de busto, prender el ancho sobrante en disminución hasta la costura divisoria. Después cortar el patrón desde el canto del escote hasta cerca de la costura divisoria y montar los cantos de corte en disminución hasta la misma, tantos centímetros como sea necesario.
fig. 23 fig. 24
3.5.5. Hombros caídos.- la línea de los hombros del delantero y la espalda se debe correr un poco hacia abajo, en disminución hacia el escote. De acuerdo con este cambio, también será necesario aumentar la profundidad de la sisa en la costura lateral (fig. 25). 3.5.6. Hombros rectos.- en este caso hay que rectificar el patrón a la inversa. Añadir los centímetros correspondientes en las sisa, en disminución desde el canto de los hombros, hasta el escote, y en la costura lateral. (fig. 26).
3.5.7. Hombros desiguales.- para corregir este defecto: a- calcar otra vez las piezas del delantero y la espalda en sentido inverso. b- pegar superpuestas haciendo coincidir el centro. Es preciso acortar la mitad del delantero y a la espalda en la que usted tiene el hombro más bajo.
En el siguiente ejemplo se muestra la corrección del hombro izquierdo:
94
a- trazar en cada pieza del patrón una línea de guía (línea discontinua) desde la costura lateral izquierda hasta la curva más saliente de la mitad derecha del escote (fig. 27). b- Cortar las piezas a lo largo de esta línea, desde la costura lateral hasta cerca del canto del escote, montar de uno a dos centímetros los cantos de corte en la costura lateral (fig. 28) c- Tras esta corrección, la costura lateral izquierda del delantero y la espalda deben tener el mismo largo. Igualar los costados.
Importante.- tras esta modificación las piezas del patrón resultan asimétricas. A la hora
de cortar la tela, colocar las piezas sobre el derecho de la tela con la cara impresa hacia arriba.
fig. 25
Fig. 27
Fig.26
Fig. 28
95
3.5.8.
Ancho de hombro
a- trazar en el delantero y la espalda una línea vertical a unos 5cm del canto de la sisa y una línea horizontal en el último tercio de la sisa (fig.29) b- cortar las piezas del patrón a lo largo de la línea horizontal, desde el canto de la sisa hasta cerca de la línea vertical, y a lo largo de la línea vertical desde arriba hasta cerca de la línea horizontal. c- si hay que estrechar el hombro, montar la pieza de la sisa sobre el canto del hombro los centímetros que sean necesarios en dirección al escote. d- Abrir los cantos del corte horizontal de la sisa. e- Medir esta distancia y reducir el sesgo de los hombros a la medida correspondiente (fig.30). Si hay que ensanchar los hombros el proceso se realiza a la inversa.
Importante.- no debe reducir el ancho del hombro más de 2 cm. para evitar que se altere
la caída perfecta de la manga.
fig. 29
fig.30
3.5.9. Brazo muy desarrollado.- En el “método de giro” resulta ideal para esta adaptación del patrón ya que puede añadir el ancho necesario sin alterar la copa de la manga. a- Alargar hasta el canto inferior de la línea que marca el sentido del hilo y trazar una línea de guía horizontal (línea discontinua) fig. 31.
96
b- Cortar la pieza a lo largo de la línea vertical, empezando por abajo hasta muy cerca del canto superior, y a lo largo de la línea horizontal hasta cerca de los cantos laterales. c- Separar las piezas superiores de la manga los centímetros necesarios (fig. 32). d- Para evitar que se altere el ancho del canto inferior, juntar nuevamente los cantos inferiores de las piezas inferiores de las mangas, colocando ligeramente superpuestos los cantos del corte horizontal. e- Realizar esta operación de forma regular para mantener las proporciones de la manga. f- Igualar el canto inferior de la manga. g- Trazar el sentido del hilo exactamente en el medio del añadido. (fig.33).
En las mangas de dos costuras se aumenta el ancho según el mismo principio, pero se realiza en la manga superior. La manga inferior queda inalterada. (fig. 34).
fig. 31
fig. 32
fig. 33
fig. 34
3.5.10. Espalda corta.- Manteniendo una postura erguida, puede ocurrir que el largo de espalda resulte un poco más corto que el indicado en la tabla de medidas.
Para evitar que se altere el largo de la costura lateral, los centímetros necesarios se acortan de forma regular a media altura de la sisa.
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a- trazar en la espalda una línea de guía perpendicular al sentido de hilo. b- Trazar por encima o por debajo de la misma una segunda línea a la distancia que debe acortarse la espalda (fig.35). c- Después doblar el patrón de forma que ambas líneas coincidan d- Pegar el pliegue (fig.36). e- Para que la manga vuelva a encajar en la sisa tras esta enmienda, hay que acortar los centímetros correspondientes en la copa de la marga. f- Trazar en la manga una línea perpendicular al sentido del hilo a media altura de la copa. Tal como se ha descrito anteriormente. g- Acortar la copa a lo largo de esa línea la mitad de la medida que se ha acortado en la espalda (fig. 37).
fig. fig. 35
37
fig. 36
3.5.11. Espalda encorvada.- Si tiene la espalda un poco encorvada, hay que aumentar el largo en centro de la espalda. La sisa, por el contrario no debe ser nunca más larga sino un poco más corta.
Modelo con pinza
a- el hombro dibujar la línea de guía horizontal de forma que pase por el vértice de la pinza fig.38). b- Cortar el patrón a lo largo de esta línea y en el centro de esta pinza hasta cerca del vértice de la misma.
98
c- Aumentar de forma regular de 1 a 1.5cm de largo desde el medio de la espalda hasta el vértice de la pinza. d- Montar los lados de la sisa medio centímetro. De esta forma se aumenta la profundidad de la pinza (fig. 39)
Modelo sin pinzas
a- trazar una línea horizontal en unos ocho centímetros por de bajo del escote y una línea vertical a 3 o 4 cm. del escote (fig.40). b- Después cortar el patrón a lo largo de la línea horizontal y a lo largo de la línea vertical hasta cerca de la línea horizontal. c- Alargar de modo uniforme de uno a 1.5 centímetros desde el medio de la espalda hasta el corte vertical. d- Montar medio centímetro los cantos de corte en el canto de la sisa. Esta rectificación del patrón da lugar a una pinza en el corte vertical (fig.41).
fig. 38
fig.39
fig. 40
fig.41
3.5.12. Región lumbar cóncava
Sugerencias.- en modelos con costura divisoria posterior, pegar las piezas de la costura divisoria a la altura del talle y después rectificar el patrón tal como se explicó anteriormente Hay que acortar el largo de espalda. •
Cuando haya solo una leve deformación, es suficiente cortar la pinza de la falda con un centímetro mas de profundidad, partiendo de la línea centro atrás en disminución hacia la costura lateral (fig.42)
99
Si se tiene una espalda muy cóncava, rectificar el patrón de la siguiente forma:
a- trazar una línea de guía horizontal que pase por el vértice de la pinza (fig.43) b- cortar la pieza del patrón a lo largo de esta línea, partiendo de la línea centro atrás hasta muy cerca de la costura lateral y dar un corte en el centro de la pinza. c- Montar los cantos aproximadamente 1.5cm partiendo de la línea centro atrás hasta el vértice de la pinza y en disminución desde este punto hasta la costura lateral (fig.44)
La espalda de vestidos, chaquetas y abrigos, se acortan a la altura del talle. a- trazar una línea de guía horizontal a la altura del talle. b- cortar el patrón a lo largo de esa línea, partiendo de la línea centro atrás hasta cerca de la costura lateral. c- Montar los cantos de corte 1.5cm partiendo de la línea centro atrás en disminución hacia la costura lateral. d- Igualar el “pliegue” que se ha formado en el medio posterior con una línea regular (fig. 45).
Importante.- después de esta rectificación, la pieza de la espalda ha de cortarse necesariamente con costura en la línea centro atrás. El sentido del hilo por encima del corte queda anulado.
fig. 42
fig. 43
fig. 44
100
fig.45
3.5.13. Cintura estrecha.- Una diferencia de hasta 4cm entre su contorno de cintura y las medidas de la tabla, se puede corregir en las costuras laterales, estrechando en disminución hasta la altura de las caderas (1/4 de la medida en cada pieza del delantero y la espalda)
Si la diferencia es de 5 a 7cm rectificar el patrón de la siguiente forma:
a- reducir de 0.75 a 1cm en la costura lateral en cada pieza del delantero y la espalda, disminuir hasta la altura de la cadera. De esta forma se obtienen de 3 a 4cm en total. El ancho restante se reduce de forma regular en las pinzas
Cuando la diferencia sea de 8cm o mas, se debe igualar con pinzas adicionales, se lo realiza de la siguiente forma:
a- trazar una línea a la altura de la cadera (unos 20cm por debajo del talle) b- trazar las líneas para las pinzas perpendicularmente a esta línea (grafico 46 y 47)
101
c- traspasar la pinza original en la pieza posterior a la línea que queda mas cerca de la línea centro atrás, y la pinza de la pieza delantera se traspasa a la línea mas cercana a la costura lateral d- la profundidad de estas dos nuevas pinzas se calcula de la siguiente forma:
Dividir entre 2 la cantidad total, 2/3 de la misma corresponden a cada pinza posterior y 1/3 a cada pinza delantera. Si la diferencia fuera de 9 cm., las pinzas posteriores serían de 3 cm. y las delanteras de 1.5 cm. Marcar a ambos lados de las líneas de guía la mitad de la profundidad calculada y dibujar las nuevas pinzas de 2 a 3 cm. más cortas que las pinzas originales (fig. 48).
Posterior
Delantero 1/8 cont. De cad. + 3cm
1/8 Cont. de cad. – 2cm
1/8 cont. De cad – 4cm 1/8 cont. De cad. + 3cm
fig.47
fig.46
Posterior
Delantero
fig. 48
102
3.5.14. Vientre liso.- En este caso es necesario acortar el delantero. Hay que medir para determinar el número exacto de centímetros. Marcar el talle con una cinta fuerte y medir desde la cintura hasta el suelo en la línea centro frente delantero y el lateral. Restar 1 cm. de largo lateral. Habrá que modificar el patrón según la cantidad restante.
a- Si se trata de una falda, trazar una línea horizontal de forma que pase por vértice de la pinza (fig. 49 ) b- Cortar el patrón a lo largo de esta línea, empezando por la línea de centro frente hasta muy cerca de la costura lateral, y cortar el centro de la pinza hasta cerca del corte transversal. c- Montar de forma regular los cantos de corte tantos centímetros como se haya calculado, desde la línea centro frente hasta el vértice de la pinza y en disminución desde este punto hasta la costura lateral, pegar los cantos. d- De esta forma se montan los cantos del corte vertical y la pinza se reduce un poco (fig. 50).
Si se trata de un vestido, trazar una línea horizontal unos 10 cm. por debajo del talle y una línea vertical – distancia a la línea centro frente = 1/8 de contorno de cadera más 3 cm. (fig.51). a- cortar el patrón a lo largo de la línea horizontal, desde el medio delantero hasta muy cerca de la costura lateral y la línea vertical desde abajo hasta muy cerca de la línea horizontal. b- Montar de forma regular los cantos del corte horizontal, desde el medio delantero hasta el corte vertical, y en disminución desde el corte vertical hasta la costura lateral. Al hacerlo, los cantos inferiores quedan montados sobre él, bajo la pieza.
103
c- Medir esta cantidad y añadir los centímetros necesarios en la costura lateral (fig. 52).
Fig. 49
Fig. 50
Fig. 51
Fig. 52
3.5.15. Vientre pronunciado.- Si se tiene un poco de barriga hay que aumentar el largo.
a- medir la cantidad exactamente, marcar el talle con una cinta y medir hasta el suelo en el la línea centro frente y la línea lateral. b- Restar 1cm de largo lateral y corregir la diferencia restante en el patrón. c- Trazar una línea de guía horizontal a unos 10 cm. por debajo del talle, d- Desde la línea centro frente hasta la costura lateral y una línea vertical – distancia al medio delantero = 1/10 de contorno de cadera menos 1 (Figuras 53, 54). e- Cortar el patrón a lo largo de la línea horizontal, desde la línea centro frente hasta cerca de la costura lateral, y a lo largo de la línea vertical hasta cerca del corte horizontal. f- Añadir el largo necesario de forma regular desde la línea centro frente hasta el corte vertical, en disminución desde aquí hasta la costura lateral. g- Los cantos del corte vertical se separan con esta operación. En una falda se consigue de este modo la segunda pinza, a- se debe dibujar de 2 a 3 cm. más corta que la pinza existente (Fig. 55).
104
Si se trata de un vestido: medir la diferencia y reducir el ancho en la costura lateral (gráfico 56).
Fig. 55 Fig. 53 Fig. 54
Fig. 56
3.5.16. Trasero pronunciado.- Se necesita más largo en la línea centro atrás. Medir cuantos centímetros son necesarios marcar el talle con una cinta y medir el largo desde el talle hasta el suelo y la línea centro atrás y el lateral. Restar 1 cm. de largo lateral. Corregir el resto de la diferencia en el patrón.
Si se trata de una falda: a- trazar en la pieza posterior de la falda aproximadamente 16 cm. por debajo del talle una línea horizontal, exactamente entre la costura lateral y la pinza, una línea vertical (Fig.57) b- cortar el patrón a lo largo de la línea horizontal, desde la línea centro atrás hasta cerca de la costura lateral, y a lo largo de la línea vertical, desde arriba hasta cerca del corte horizontal. c- Añadir de forma regular el largo necesario desde la línea centro atrás hasta el corte vertical y en disminución desde aquí hasta la costura lateral. d- Los cantos del corte vertical un poco separados, de este modo se consigue la pinza adicional que se necesita cuando se tiene un trasero pronunciado. Esta pinza no debe ser en ningún caso más largo o profundo que la pinza original.
105
e- Acortar un poco la pinza (Fig. 58). En caso necesario reducir la profundidad de la pinza e igualar después el ancho sobrante en la costura lateral.
Si se trata de un vestido: a- trazar en el patrón dos líneas de guía (Fig. 59) b- la línea horizontal unos 16 cm. por debajo del talle c- la línea vertical paralela a la línea centro atrás. La distancia de la línea vertical a la línea centro atrás se calcula del modo siguiente: 1/8 de contorno de cadera más 3 cm. d- Cortar el patrón a lo largo de la línea horizontal, desde el medio posterior hasta cerca de la costura lateral, y a lo largo de la línea vertical, desde abajo hasta cerca del corte horizontal. Añadir uniformemente el largo correspondiente desde la línea centro atrás hasta el corte vertical y desde aquí en disminución hasta la costura lateral. e- Los cantos del corte vertical se separan en el canto del dobladillo. Medir esta cantidad y reducir el ancho correspondiente en la costura lateral (Fig.60).
Fig.58 Fig.57 Fig. 59
Fig. 60
106
3.5.17. Trasero plano.- En este caso las piezas deben acortarse en la línea centro atrás. La rectificación de la pieza posterior de la falda o el vestido se realiza esencialmente igual que si se tiene un vientre plano tal como se describe en las figuras 49 y 50 del vientre liso. En un vestido, sin embargo la línea de guía horizontal no se dibuja 10 cm. por debajo del talle, sino 16 cm. por debajo.
Sugerencia.- en las rectificaciones que dependen de la figura podemos indicarle la forma
de transformar el patrón, pero no los centímetros correspondientes. Por ello es mejor confeccionar en una tela barata. Si aparecen otros cambios en la prueba, traspáselos al patrón de papel y no corte hasta entonces la tela elegida.
3.5.18. Caderas desiguales.- medir los centímetros,
desde la cintura hasta el suelo
pasando por la cadera, la diferencia entre ambas medidas debe corregirse en el patrón. Dibujar una vez más las piezas del patrón para las piezas delantera y posterior de la falda, pegar las piezas en la línea centro frente y posterior.
a- trazar una línea de guía horizontal a la altura de la cadera (unos 20 cm. por debajo del talle). b- Trazar una línea vertical en el lateral con la cadera menos pronunciada, desde ele vértice de la pinza hasta la “línea de cadera”. c- Unir el punto que cruce de estas dos líneas con el vértice de la pinza de la cadera más pronunciada (Fig.54). d- Cortar el patrón en el medio de las pinzas, a lo largo de la línea vertical y a lo largo de la línea de cadera hasta el corte horizontal y a continuación hasta el vértice de la pinza. Montar de forma uniforme los cantos del corte horizontal, desde el canto lateral hasta el corte vertical, los centímetros que sean necesarios. e- Montar los cantos en disminución desde el corte vertical hasta el vértice de la pinza de la cadera más pronunciada.
Esta enmienda del patrón provoca
disminución de la pinza del lado menos pronunciado, mientras que aumentan las pinzas del lado más pronunciado, es necesario volver a dibujar el centro de las pinzas en dirección perpendicular a la línea de cadera (de esta forma se trasladan los vértices de las pinzas), así como el centro de las piezas de la falda (Fig. 55).
107
El hecho de que la línea centro atrás de la pieza posterior que más alterado que el de la pieza delantera, se debe a que la pinza posterior es más larga y se encuentra más cerca del medio posterior. Esta diferencia de las piezas de la falda resulta, sin embargo, muy favorable a su figura; ya que la experiencia demuestra que la nalga de la cadera más pronunciada también es más gruesa.
Importante.- los dibujos muestran la modificación del patrón cuando la cadera más
pronunciada es la derecha, si en su caso se trata del lado izquierdo, deberá trasformar el patrón de forma simétrica. A la hora de cortar la tela, también debe tener presente que ha de cortar dos piezas simétricas. Posterior
Delantero
Fig. 61
Posterior
Delantero
Fig. 62
108
CAPITULO IV 4.1. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZA PARA EL PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN
Disponer de un agradable lugar de trabajo y utensilios de buena calidad es fundamental para obtener un producto de buena calidad. a- Tijeras: para tela, para papel, tijeras pequeñas para cortar hilos. b- tijeras dentada que se utiliza para cortar forro c- Tiza sastre, esta se la utiliza solo por el revés ya que las marcas no se pueden quitar en algunas telas. Si desea trazar líneas o marcas por el derecho utilice tiza sublimada (tiza química) las líneas desaparecen después de un día o dos e inmediatamente si se plancha la prenda. d- cinta métrica e- Agujas de mano de diferentes tamaños y grosor. f- Hilos de coser g- Agujas de máquina de acuerdo a la tela que se va usar. h- Rodaja o rueda i- alfileres j- abre ojales k- Una mesa grande de corte l- Plancha a vapor m- almohadilla para planchar las pinzas y costuras curvas n- manguero o- tabla de planchar p- Reglas de corte: regla de un metro de largo, escuadras, sisómetro, curva, semi-curva, transportador de ángulos, etc. q- Cortadora industrial NOTA: los gráficos de las herramientas de patronaje corte y confección se podrá observar en el anexo N.- 6.
109
4.2.El Patronaje
Saber cortar y confeccionar una prenda de vestir es un arte y si a ello añadimos diseño, la combinación de telas, colores y complementos, la consecución de una prenda bien acabada y que realce la belleza, resulta algo verdaderamente complicado y casi nunca valorado. Encontrar una base común para la elaboración de patrones de cuya posterior transformación deriven todas las prendas imaginables, ha supuesto un enorme avance en la simplificación de la práctica de la costura: existen unas reglas fijas matemáticas para la realización de patrones base a partir de las medidas tomadas sobre la propia persona. El patrón o molde es el punto de partida, sólo se necesita saber lo que es la línea horizontal, vertical, un ángulo de 90 grados, ¼, ½, distinguiendo el lado derecho, izquierdo, superior, inferior de éste que desencadena en el proceso. Hay que interpretar el diseño para trascribirlo al patrón. El corte del patrón base es el primer paso necesario para la creación de cualquier modelo. Es el pilar sobre el cual reposa el arte del corte y confección.
4.2.1.
Métodos de patronaje
El patronaje se los realiza por medio de métodos o sistemas los cuales están relacionados entre sí. Existen tres clases de métodos:
4.2.1.1. Método proporcional
Se basa su desarrollo en una sola medida llamada proporcional, a partir de esta se obtiene las medidas auxiliares y valores proporcionales. Este es el método que se emplea en las fábricas y casa de moda.
4.2.1.2. Método Directo
Se basa su desarrollo en la toma de medidas a la persona y se aplica directamente en la tela, el estudio anatómico se los hará con mayor prolijidad para poder distinguir con exactitud las anormalidades del cuerpo. Este método lo emplean los sastres y modistas.
110
4.2.1.3. Método Mixto
Es la combinación de valores proporcionales y algunas medidas tomadas a la persona. Se emplea para cuerpos de regular conformación, este método de mayor facilidad en el trazo ya que ofrece mayores garantías de apreciación y es sumamente práctico, este método tiene tres puntos principales que son: estudio anatómico, precauciones, puntos de apoyo orden y toma de medidas.
4.3.Desarrollo de patrones base
Para el patronaje de las prendas básicas como son el corpiño, la falda, la blusa y el pantalón se utilizará el cuadro de medidas del capitulo V. continuación presento están hechos con el Método proporcional.
4.3.1.
Patronaje del corpiño base 0
11
10
12 13 14 9
Corpiño delantero 2xT
15 8
3
2
7 1
4
6 5
Fig. 4.1. Trazo del corpiño delantero Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
Los trazos que van a
111
Delantero
•
trazar un rectángulo con la medida de ¼ del contorno de busto + 1cm hacia la derecha, por el talle delantero hacia abajo.
•
Punto 0.- vértice superior izquierdo
•
Punto 1- vértice inferior izquierdo
•
De 0 a 2.- medir hacia abajo el alto de busto y escuadrar hacia la derecha
•
De 2 a 3.- ½ de separación de busto
•
De 1 a 4.- ½ de separación de busto – 1.5cm.
•
De 4 a 5.- ponemos 1/8 de la base.
•
Unimos con recta los puntos 3 y 4, 3 y 5.
•
Rectificamos la línea trazada por la unión de los puntos 3 y 5 con la misma medida de la de 3 y 4 se forma el punto 6 ésta escuadramos hacia la derecha con relación a la línea y completamos el ¼ de contorno de cintura + 1cm punto 7.
•
De 7 a 8.- ponemos hacia arriba medida de costado cayendo sobre la línea vertical derecha del cuadrado.
•
Escuadramos el punto 8 hacia la línea vertical izquierda del cuadrado y se forma el punto 9.
•
De 0 a 10.- 1/8 de base.
•
De 0 a 11.- ½ de ancho de espalda superior y escuadrar hacia abajo
•
De 11 a 12.- poner 1/12 de la base esta medida es la caída de hombro
•
Unimos con recta los puntos 10 y 12
•
De 0 a 13.- 1/6 de contorno de cuello +2cm. Escuadramos unos 10cm hacia la derecha.
•
Formamos el escote delantero con los puntos 13 y 10.
•
Punto 14 mitad de puntos 13 y 9. escuadramos este punto hacia la derecha
•
De 14 a 15.- ½ de ancho de pecho
•
Formamos la sisa con el sismómetro uniendo los puntos 12,15 y 8.
112
6
0
7
1
8 Corpiño Posterior 2xT
9
10
X X X B
5
4
C
2
EA D
3
Fig. 4.2. Trazo del corpiño posterior Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
Posterior
•
Trazar un rectángulo con la medida de ¼ de contorno de busto – 1cm hacia la derecha, por el talle posterior hacia abajo.
•
Punto 0.- vértice superior izquierdo
•
De 0 a 1.- bajar medida de escote vertical posterior
•
Punto 2.- vértice inferior izquierdo, talle posterior
•
De 2 a 3.- ponemos ¼ de contorno de cintura – 1cm + 3cm. De pinza.
•
De 3 a 4.- trazar una línea con la medida de costado cayendo sobre la línea vertical derecha del rectángulo.
•
Punto 5.- escuadrar punto 4 hacia la línea vertical izquierda del rectángulo.
•
De 0 a 6.- ponemos 1/8 de base + 1cm.
•
De 0 a 7.- ponemos ½ de ancho de espalda superior y escuadrar este punto hacia abajo hasta topar la línea de busto
•
De 7 a 8.- poner 1/12 de la base esta medida es la caída de hombro
113
•
Punto 9.- ½ de los puntos 1 y 5 y escuadrar hacia la derecha
•
De 9 a 10.- medir ½ de espalda inferior.
•
Formar el escote posterior uniendo los puntos 1 y 6
•
Unir con recta los puntos 6 y 8
•
Formar la sisa con el sisómetro uniendo los puntos 8, 10 y 4.
Trazo de la pinza
•
Punto a.- marcar la ½ de los puntos 2 y 3 del contorno de cintura y escuadrar hacia arriba hasta topar la línea de busto y se forma el punto b
•
De b a c bajar 5 cm.
•
De a-d hacia la derecha y a-e hacia la izquierda ponemos 1.5cm
•
Unimos con línea recta los puntos c-d y c-e
Patronaje de falda base 0 4 5
D AC
3
B 1
2
Centro atras
4.3.2.
Posterior 2xT
Fig. 4.3. Trazo de la falda base posterior Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por Lucia Sarco
114
Posterior
•
Trazar un rectángulo con la medida de ¼ de contorno de cadera – 1cm hacia la derecha, por el largo total de la falda hacia abajo.
•
Punto 0.- vértice superior izquierdo del rectángulo
•
De 0 a 1.- ponemos la medida de alto de cadera hacia abajo y escuadramos este punto hacia la derecha y se forma el punto 2
•
De 0 a 3 ponemos el ¼ de contorno de cintura -1cm. +3cm para la pinza.
•
De 0 a 4 ponemos 1.5cm y escuadramos hacia la línea horizontal inferior del rectángulo, este es un ajuste
•
Unimos con semi-curva los puntos 4 y 1
•
Formamos la cadera uniendo los puntos 3 y 2.
•
De 0 a 5.- bajar 1cm y unir con semi- curva hacia abajo los puntos 5 y 3.
Trazo de la pinza
•
Punto a.- mitad de los puntos 0 y 3
•
De a-b.- escuadrar hacia abajo 12cm.
•
De a-c hacia la derecha y de a-d hacia la izquierda ponemos 1.5cm
•
Unimos con semi-curva hacia adentro los puntos d-b y c-b.
115
DAC
0
3
4
B 2
1 X X X
Delantero 1X T
Fig. 4.4. Trazo de la falda base delantero Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
Delantero
•
Trazar un rectángulo con la medida de ¼ de contorno de cadera +1 cm. hacia la derecha por el largo total de la falda hacia abajo.
•
Punto 0.- vértice superior izquierdo del rectángulo
•
De 0 a 1.- hacia abajo la medida de alto de cadera y escuadrar hacia la derecha y se forma el punto 2
•
De 0 a 3.- medida de ¼ de contorno de cintura +1cm + 3cm. Para la pinza.
•
De 0 a 4.- bajar 1cm.
•
Unir con semi - curva hacia abajo los puntos 4 y3.
116
Trazo de la pinza
•
Del punto 0 hacia la derecha ponemos la ½ de separación de busto y se forma el punto a.
•
De a- b.- Escuadrar hacia abajo 10cm.
•
De a-c hacia la derecha y de a-d hacia la izquierda ponemos 0.75cm. en el delantero la pinza se lo realiza con esta medida, por el ajuste que hicimos en el posterior
•
Formamos la pinza uniendo con semi - curva hacia adentro los puntos d-b y c-b.
Trazo de la pretina
La pretina se saca con la medida del contorno de cintura + 6cm al hilo por 9cm al través.
Fig. 4.5. Trazo de la pretina Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
Nota: en la falda se deberá aumentar 1cm de costura en cintura y costado, en el bajo 4cm. La pretina ya incluye costuras
4.3.3.
Patronaje de la blusa
Para el trazo de la blusa las medidas deben tener un desahogo de 4 cm. en el contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera y contorno de puño. Ancho de espalda superior y ancho de espalda inferior deben tener 2cm de desahogo.
117
Posterior
7
6
0 1
8
10 9
5 Posterior 1xT
11
3 B
X X X
2
E AD
12
C 4
13
Fig. 4.6. Trazo de la blusa posterior Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por Lucia Sarco
•
Trazar un rectángulo, hacia la derecha ¼ de contorno de cadera y hacia abajo largo total de la blusa.
•
Punto 0.- vértice superior izquierdo
•
De 0 a 1.- medida de escote vertical posterior o (1/24 de la base)
•
De 0 a 2.- medida de talle posterior
•
Punto 3.- mitad de 1 y 2 +2cm hacia abajo (sisa)
•
Punto 4.- desde el punto 2 bajar alto de cadera
•
punto 5.- ½ de puntos 1y3
•
Escuadrar estos puntos hacia la derecha a excepción del punto 1 que se escuadra con una aproximación de 10 cm.
•
De 0 a 6.- 1/8 de la base + 1cm
118
•
De 0 a 7.- medida de ancho de hombro superior con desahogo y este punto escuadrar hacia abajo hasta topar con la segunda línea horizontal.
•
De 7 a 8.- bajar medida de caída de hombro y hacia la derecha sacar 1 cm.
•
Punto 9.- unión de la línea 5 y 7
•
De 9 a 10.- hacia la izquierda 0.5cm
•
De 3 a 11.- poner ¼ de contorno de busto
•
De 2 a 12.- poner el ¼ de contorno de cintura +3cm. Para la pinza
•
Punto 13.- extremo de la línea 4.
•
Formar el escote posterior uniendo los puntos 1y6.
•
Unir con línea recta los puntos 6y8
•
formar la sisa uniendo los puntos 8-10-11
•
Unir con línea recta los puntos 11 y 12
•
Unir con curva de cadera los puntos 12 y 13.
Trazo de la pinza
•
Punto a.- mitad de los puntos 2 y 12 y este punto escuadrar hacia.
•
arriba 1/3 de la base se forma el punto b y hacia abajo 12 cm. Y se forma el punto c.
•
de a-d hacia la derecha y de a-e hacia la izquierda ponemos 1.5cm.
•
unimos con recta los puntos b-d y b-e, y con semi-curva hacia dentro los puntos c-e y c-d
119
Delantero
1
0
7
8
7*
9 2 11 10
6
Delantero 2xT
3
12
B D
4
13 F A E
17
5 16 18
14 15
18*
HC G
Fig. 4.7. Trazo de la blusa delantero Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
•
Trazar un rectángulo hacia la derecha ¼ de contorno de cadera +2cm. Para la pinza + 3cm. para abroche y hacia abajo largo total de la blusa.
•
Punto 0.- vértice superior izquierdo
•
De 0 a 1.- entrar 3cm y escuadrar hacia abajo
•
0 a 2 bajar 1/6 de base +2cm o escote vertical delantero
•
bajar las mismas medidas que la del posterior los puntos 3,2,4
•
En el delantero estos puntos serán 3, 4, 5 respectivamente.
•
Punto 6.- mitad de los puntos 2 y 3.
•
Escuadrar todos estos puntos hasta topar la línea vertical derecha del rectángulo excepción del punto 2 que se escuadra unos 10 cm.
120
•
De 1 a 7.- 1/8 de la base
•
De 1 a 8.- ½ de ancho de espalda superior y este punto escuadrar hacia abajo hasta topar la segunda línea horizontal.
•
De 8 a 9.- bajar caída de hombro o 1/12 de la base
•
Unir con línea recta los puntos 7 y 9 y rectificar el hombro con la medida del posterior
•
Punto 10.- unión de las líneas 8 y 6.
•
De 10 a 11 entrar 1cm
•
De 2 a 12.- ¼ de contorno de busto.
•
De 3 a 13.- ¼ de contorno de cintura +3cm. Para la pinza.
•
Punto 14.- extremo derecho de la línea 4.
•
Punto 15.- extremo inferior derecho del rectángulo
•
Punto 16.- vértice inferior derecho del rectángulo
•
De 1 a 17.- bajar la medida de talle delantero y unir este punto con semi curva hacia abajo con el punto 13.
•
De 16 a 18.- poner la misma medida que tiene de 3 a 17 y unir igualmente con semi curva hacia abajo con el punto 15
•
Formar el escote uniendo los puntos 5 y 7.
•
Formar la sisa uniendo los puntos 9,11 y 12.
•
Unir con línea recta los puntos 12 y 13.
•
Formar la cadera uniendo los puntos 13 y 14.
Trazo de la pinza
•
De 17- a.- poner la ½ de separación de busto. Y escuadrar hacia arriba y hacia abajo hasta topar la ultima línea.
•
Punto b.- desde el punto 7 medir hacia abajo el alto de busto cayendo sobre la línea anteriormente escuadrada.
•
Punto c.- unión de la línea anteriormente escuadrada y línea de bajo.
•
De b a d bajar 3cm
•
De a-e hacia la derecha y de a-f hacia la izquierda ponemos 1.5cm
•
De c-g hacia la derecha y de c-h hacia la izquierda ponemos 0.5cm.
121
•
Formar la pinza uniendo con semi curva hacia fuera los puntos d-f y d-e y con línea recta los puntos f-h y e-g.
Trazo de la solapa
Esto se lo realiza en el mismo trazo del delantero •
De 7 a 7’.- aplicar 3cm.
•
De 18 a 18’.- poner 11cm
•
Unimos con la vara hacia adentro los puntos 7’ y18’.
Trazo del cuello XXX X X X
CUELLO 1xT
3
4
2
1
Fig.4.8. Trazo del cuello de la blusa Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
•
Trazar un rectángulo hacia la derecha medida de escote posterior + escote delantero +1.5 y hacia abajo 8cm dependiendo el diseño.
•
Punto 1.- vértice inferior derecho
•
De 1 a 2.- entrar 1.5cm y escuadrar hacia arriba
•
De 2 a 3.- subir 1.5cm
•
Punto 4.- desde el vértice inferior derecho señalar la medida de escote posterior y en este punto lleva un piquete que me servirá al momento de ensamblar el cuello con la prenda.
•
Unir con semi-curva hacia abajo los puntos 4 y 3
•
Unir con recta el punto 3 y el vértice superior derecho del rectángulo
122
Trazo de la manga
5
1 6
10 3
9 0
8 POSTERIOR
7
4
DELANTERO
MANGA 2xT
12 14 15
2
11 13
Fig. 4.9. Trazo de la manga Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
•
Trazamos una T en el vértice marcar punto 0
•
De 0 a 1 poner altura de copa
•
De 1 a 2 largo de la manga
•
Escuadrar estos puntos hacia la derecha e izquierda
•
De 1 a 3 y de 1 a 4 en diagonal cayendo sobre la línea cero aplicar la ½ de contorno de sisa
•
De 1 a 5 1/12 del contorno de sisa
•
La misma medida de 3 a 8
•
De 1 a 6 1/12 de contorno de sisa +1cm esta es la parte delantera de la manga
•
La misma medida ponemos de 4 a 7
•
Unimos con línea recta los puntos 5-8 y 6-7
•
Punto 9 mitad de 6-7
•
Punto 10 mitad de 5-8
•
Formamos la copa de la manga con sisómetro y curva hacia arriba los puntos
123
1-9 y 1-10 •
Unir con sisómetro y curva hacia abajo los puntos 10-3 y 9-4 esta última debe ser la curva más cavada ya que es el delantero de la manga
•
De 2 a 11 y de 2 a 12 ponemos la mitad de contorno de puño
•
Bajar 0.5cm de 11 a 13 y de 12 a 14
•
Unir con recta los puntos 3-14 y 14-13
•
Unir con semi-curva los puntos 14 y 13.
•
Punto 15 mitad de los puntos 2-14
•
Escuadrar el punto 15 hacia arriba 7cm.
Trazo del puño
Puño 2xT
Fig. 4.10. Trazo del puño Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por Lucia Sarco
Trazar un rectángulo con la medida de contorno de puño de la blusa+2cm por 10cm según el modelo. (Incluye costuras)
Trazo de la portañuela
PORTAÑUELA 2XT
Fig. 4.11. Trazo de la portañuela Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por Lucia Sarco
•
trazar un rectángulo con la medida de abertura en la manga por 3.5cm
124
4.3.4.
Patronaje del pantalón
Delantero
0
6 12
11
13
4 1
8
5
7
Delantero 2xT
3
2
15
9
14
10 17
16
Fig. 4.12. Trazo del pantalón delantero Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por Lucia Sarco
•
Trazar un rectángulo hacia la derecha ¼ de contorno de cadera+1cm+1/10 de mitad de cadera y hacia abajo el largo total del pantalón
125
•
Punto 0.- vértice superior izquierdo
•
De 0 a 1.- Alto de tiro o 1/4 de contorno de cadera +2cm
•
Punto 2.- vértice inferior izquierdo del rectángulo.
•
Punto 3.- mitad de puntos 1 y 2 y subir 8cm., o alto de rodilla
•
De 1 a 4.- subimos el 1/3 de la medida de 0 y 1.
•
Y escuadramos hacia la derecha estos puntos 4, 1, 3,
•
De 1 a 5.- ponemos el ¼ de contorno de cadera + 1cm.
•
De 0 a 6.- ponemos la misma medida de 1 a 5 -1.5 cm.
•
Unir con línea recta los puntos 5 y 6.
•
Punto 7.- extremo derecho de la línea 1.
•
Punto 8.- tomar la mitad de los puntos 1 y 7.
•
Este punto escuadrar hacia arriba hasta la línea de cintura y hacia abajo hasta la línea de basta. Esta nueva línea es la de aplomo.
•
Punto 9.- unión de la línea de aplomo y rodilla.
•
Puntos 10.- unión de la línea de aplomo y basta.
•
De 6 a 11.- hacia la izquierda poner el ¼ de contorno de cintura + 2cm.
•
De 6 a 12.- bajar 1cm.
•
Unir con semi curva hacia abajo los puntos 11- 12
•
Formar la cadera uniendo los puntos 11 y 4.
•
Punto 13.- unión de la línea 4 y 5-6.
•
Formar el tiro uniendo los puntos 13 y 7.
•
De 9 a 14 hacia la derecha y de 9 a 15 hacia la izquierda ponemos ¼ de contorno de rodilla.
•
De 10 a 16 hacia la derecha y de 10 a 17 hacia la izquierda ponemos el ¼ de contorno de basta
•
Unimos con línea recta los puntos 15-17 y 16-14
•
Unimos con semi curva hacia adentro formando la entrepierna los puntos 14 -7.
•
Del punto 4 señalamos 1cm hacia la izquierda ponemos la vara hacia adentro desde el punto 15 al 1cm que señalamos y marcamos hasta la línea de tiro.
•
Por ultimo rectificamos la cadera
126
Posterior
H 413 0
B A
2
J
I
K
C
Posterior 2xT D
E
G
F
Fig. 4.13. Trazo del pantalón posterior Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por Lucia Sarco
•
En el mismo trazo del delantero, trazamos el posterior
•
Marcamos la ½ del punto 6 y línea de aplomo en la cintura este será el punto A.
127
•
Unimos con semi curva hacia fuera el punto A y punto 5 del delantero y prolongamos hacia arriba
•
A-B en la línea prolongada ponemos 3cm
•
De 7 a C ponemos 1/10 de la mitad de cadera
•
En la línea de la rodilla de 14 a D y 15 a E ponemos 2cm
•
En la línea de basta de 16 a F y de 17 a G ponemos 2cm
•
Unir con línea recta los puntos E-G y F-D
•
Formamos la entrepierna con semi curva hacia dentro uniendo los puntos D-C.
•
Medimos la entrepierna del delantero y de ser necesario rectificamos en el posterior.
•
Escuadramos hacia la izquierda el punto 0
•
De B a H cayendo sobre la línea escuadrada ponemos completamos la ½ de cintura + 3cm para la pinza y + 4cm de costura.( Tomamos la medida de la cintura del básico delantero y terminamos de aplicar la ½ de cintura en el básico espalda)
•
Punto I unión de la línea de cadera y línea 5B
•
I-J completamos la 1/2 de cadera + 4 cm de costura
•
Del punto J salimos 1cm (este punto nos sirve para ubicar la vara)
•
Ubicamos la vara hacia adentro en el punto anteriormente mencionado y punto E y trazamos hasta la línea de tiro y se forma el punto K
•
Unimos con curva de cadera los puntos H-K pasando por el punto J
•
Rectificamos la cadera en la parte donde nos forme punta
Trazo de la pinza.
•
Punto 1.- ½ de los puntos B-H
•
De 1 a 2.- escuadrar hacia abajo 12cm. Con relación a la línea de cintura.
•
De 1 a 3 hacia la derecha y de 1 a 4 hacia la izquierda poner 1.5cm
•
Unir con semi-curva hacia adentro los puntos 3-2 y 4-2.
128
Trazo del aletillón
ALETILLON 1XT
Fig. 4.14. Trazo del aletillón Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por Lucia Sarco
Trazar un rectángulo de la medida del cierre +2cm por 8cm.
Trazo de la aletilla
ALETILLA 1XT
Fig. 4.15. Trazo de la aletilla Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
Trazar un rectángulo de la medida del cierre + 2cm por 4.5cm.
Trazo de la pretina
PRETINA 1XT Fig. 4.16. Trazo de la pretina Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
La pretina se saca del contorno de cintura + 8cm por 9cm.
Nota: El trazo ya contiene costuras de 1cm en todo el contorno, en bajo o ruedo poner 4cm.
129
4.4.Codificaciones
Todos los moldes deben tener sus respectivas señalizaciones •
Marcar hilo de tela (una línea completamente vertical),
•
Nombre de la pieza: Posterior
•
Piezas por tela a cortar: 2 por tela
•
Numero de talla de la prenda: T/10
•
Fecha de elaboración del molde: 28/09/2007
•
Los piquetes no deben faltar porque son guías para la elaboración
4.4.1.
Simbología del Patronaje
----------------------
Línea escondida
______________
Línea de trazo final
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Línea de centro
4.4.2.
Simbología y Convenciones
Hilo de tela
Al sesgo Revés de la tela
Hilo de tela Pespunte
130
Lomo de tela
Piquete de escalado Punto especial Falso Revés del tejido Derecho del tejido
Derecho con derecho
Costura fileteada (pasado overlock) C.F. Centro frente C.A. Centro atrás XXXXXXX Entretelado
Estos símbolos con utilizados desde el patronaje hasta la confección
4.4.3.
Flujo grama de trabajo
El flujograma de trabajo es el orden o movimiento con que se confeccionan las prendas.
Acción
Control
131
Barras de movimiento
Acción control
Costura sencilla
Costura abierta Costura abierta pespuntada
Costura abierta fileteada
Costura fileteada por el derecho
Costura recargada y pespuntada
Costura francesa
Dobladillo
Pliegue tumbado
Pliegues encontrados o fuelle
132
4.5.Escalado De Prendas
Escalado es obtener varias tallas de manera ascendente y descendente partiendo de un patrón base, previamente probado y afinado. Existen diferentes sistemas de escalado que van desde lo manual hasta lo electrónico. En este caso se utilizo el programa GERBER para el escalado. La talla base será la 10, para no tener problemas siempre se debe tomar la talla media cuando se realice el escalado para que tanto las tallas pequeñas como las grandes no se deformen las curvas.
El escalado en otras palabras es la reproducción de modelos a partir de un patrón base para esto es necesario tener un cuadro de tallas, de donde partiendo de las tallas 6-8-1012-14 sacaremos las diferencias y proporciones
Diferencia.- es la cantidad que existe entre una talla y otra Proporción.- es la cantidad en que se divide la diferencia, para ser aplicado en el Las medidas de contorno.- se dividen en cuatro partes, a excepción del escote que se puede dividir en ocho. Las medidas de ancho.- Se divide en dos Las medidas de largo.- no se dividen o para 1
4.5.1.
Ejemplo de diferencia y proporción para el escalado
Tallas
6
8
10
12
14
Cont. Busto
88
92
96
100
104
Diferencia Proporción
4
4 1
4 1
4 1
Para este trabajo tomaremos la blusa, falda y pantalón como ejemplo para el escalado
133
Cuadro de tallas CUADRO DE TALLAS 6 8 92 96 64 68 92 96 32 34 31 32 35 36 33 34 17 18 25 25,5 58 59 15 15,5 16 16 24 25 55 56 110 110 38 39 36 37 42 43 39 40
MEDIDAS/TALLAS Cont. Busto Cont. Cintura Cont. Cadera Cont. Cuello ancho de pecho espalda superior espalda inferior separación de busto alto de busto largo de manga contorno de puño alto de cadera tiro cintura rodilla largo tobillo contorno de rodilla contorno de tobillo talle delantero talle espalda
4.5.2.
10 100 72 100 36 33 37 35 19 26 60 16 16 26 57 110 40 38 44 41
12 104 76 104 38 34 38 36 20 26,5 61 16,5 16 27 58 110 41 39 45 42
14 108 82 108 40 35 39 37 21 26,5 62 17 16 28 59 110 42 40 45 42
Análisis de medidas para el escalado
Contorno de cintura 6a8 4/4 1 8 a 10 4/4 1 10 a 12 4/4 1 12 a 14 6/4 1.5 Alto de cadera 6a8 0/1 8 a 10 0/1 10 a 12 0/1 12 a 14 0/1 Talle delantero 6a8 1/1 1 8 a 10 1/1 1 10 a 12 1/1 1 12 a 14 1/1 1
0 0 0 0
Cont. de cadera 6a8 4/4 1 8 a 10 4/4 1 10 a 12 4/4 1 12 a 14 6/4 1.5
separación de busto 6a8 1/2 0.5 8 a 10 ½ 0.5 10 a 12 ½ 0.5 12 a 14 ½ 0.5 Alto de busto 6a8 0.5/2 0.25 8 a 10 0.5/2 0.25 10 a 12 0.5/2 0.25 12 a 14 0.5/2 0.25
Ancho de pecho 6a8 ½ 0.5 8 a 10 ½ 0.5 10 a 12 ½ 0.5 12 a 14 ½ 0.5 Talle espalda 6a8 1/1 8 a 10 1/1 10 a 12 1/1 12 a 14 1/1
Largo de manga 6a8 1/1 1 8 a 10 1/1 1 10 a 12 1/1 1 12 a 14 1/1 1
1 1 1 1
134
Espalda superior 6a8 ½ 0.5 8 a 10 ½ 0.5 10 a 12 ½ 0.5 12 a 14 ½ 0.5 separación de busto 6a8 1/2 0.5 8 a 10 ½ 0.5 10 a 12 ½ 0.5 12 a 14 ½ 0.5 Largo tobillo 6a8 0/1 0 8 a 10 0/1 0 10 a 12 0/1 0 12 a 14 0/1 0
Espalda inferior 6a8 ½ 0.5 8 a 10 ½ 0.5 10 a 12 ½ 0.5 12 a 14 ½ 0.5
6a8 8 a 10 10 a 12 12 a 14
tiro 1/1 1/1 1/1 1/1
1 1 1 1
Cont. rodilla 6a8 1/4 0.25 8 a 10 1/4 0.25 10 a 12 1/4 0.25 12 a 14 1/4 0.25
Cont. De muñeca 6a8 0.5/2 0.25 8 a 10 0.5/2 0.25 10 a 12 0.5/2 0.25 12 a 14 0.5/2 0.25 Cintura rodilla 6a8 1/1 1 8 a 10 1/1 1 10 a 12 1/1 1 12 a 14 1/1 1 Cont. tobillo 6a8 1/4 0.25 8 a 10 1/4 0.25 10 a 12 1/4 0.25 12 a 14 1/4 0.25
Saber los puntos principales que sirven como base para el correcto escalado para lo cual en todos los trazos existen líneas fijas o también llamados puntos muertos. •
Para prendas superiores las líneas fijas son: línea de busto y línea de lomo de tela.
•
Para el pantalón son: línea de tiro y línea de quiebre.
El sistema que se va ha utilizar para escalar es marcando ejes horizontales y verticales en los puntos asignados como reglas, todas las reglas se desarrolla en un plano cartesiano de eje X y eje Y
+Y +X
-X -Y
Para determinar el crecimiento o decrecimiento que surge entre talla y talla, anteriormente desarrollamos el análisis de medidas para escalado. En base a este cuadro se marcan reglas.
135
Son muy importantes los signos de los ejes para que no se deforme el trazo, por lo que se debe tener mucho cuidado con estos signos en la creación de reglas para no tener problemas en el ensamblaje de piezas por lo que al terminar todos los pasos se realiza comprobaciones de medidas. 4.5.3.
Prendas escaladas y sus formulas para el escalado BLUSA DELANTERO X= 0 y= 1/4 c ont. busto
X= ½ ta lle + a lto c ad. Y= 1/4 c ont. c a dera
X= 1/2 talle y= 1/4 c ont. Cint.
X= 1/2 talle y= esc ote horiz.+ hom bro
X= 1/4 talle y= 1/2 anc ho esp ald a
X= 1/2 talle y= esc ote horiz.
X= 1/2 talle+ alto d e c ad. y= 1/2 sep. busto
X= ½ ta lle-alto de busto y= ½ sep. b usto
X= ½ ta lle y= ½ sep. b usto
X= ½ ta lle + a lto c ad. Y= 0
X= 1/2 talle-esc ot.vert.d el. Y= 0
Fig. 4.17. Escalado de blusa delantero Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
BLUSA POSTERIOR X= 0 y= 1/4 c ont. Busto
X= 1/2 talle y= 1/4 c ont. Cintura
X= 1/4 c ont. c ad era y= ½ ta lle+ a lto c ad era
X= 1/2 talle y= esc ote horiz. + hom bro
X= 1/4 talle y= ½ a nc ho espa lda
X= 1/2 talle y= esc ote horizonta l
X= 1/2 talle y= 1/8 c ont. Busto
X= 0 y= 1/8 c ont. Busto
X= ½ ta lle- esc ot.vert. Esp ald a y= 0
Fig. 4.18. Escalado de blusa posterior Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
X= 1/2 talle y= 1/8 c ont. Busto
X= 1/2 talle + alto c a dera y= 0
136
MANGA X= 0 y= 1/4 c ont. busto
X= largo m anga - ½ talle y= 1/4 c ont. puño
X= 1/4 talle y= 1/8 c ont. busto
X= 1/2 talle y= 0
X= largo m anga - ½ talle y= 1/4 c ont. puño
X= 1/4 talle y= 1/8 c ont. Busto
X= 1/4 c ont. Puño y= largo de m ang a - ½ talle
X= largo m anga - ½ talle y= 1/4 c ont. Puño
X= 0 y= 1/4 c ont. Busto
Fig. 4.19. Escalado de la manga Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
SOLAPA
Y= esc ote horizonta l x= 1/2 talle
Y= esc ote horizonta l x= ½ ta lle
X= 0 y= 0 Y= 0 x= ½ ta lle + a lto d e c ad era
X= 1/2 talle - esc ote vertic a l d elantero y= 0
Fig. 4.20. Escalado la solapa Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
Y= 0 x= 1/2 talle + alto de c a dera
137
CUELLO X= esc ote horiz.+ esc ote vert. Espalda + esc ote vert. Dela ntero+ esc ote horiz. y= 0
X= esc ote horiz.+ esc ote vert. Espalda + esc ote vert. Dela ntero+ esc ote horiz. Y= 0
X= 0 y= esc ote horiz.+ esc ote vert. espa lda
Fig. 4.21. Escalado de cuello Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
PUÑO X= 0 y= ancho d e puño
X= 0 y= ancho d e puño
Fig. 4.22. Escalado del puño Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
PORTAÑUELA
Fig. 4.23. Escalado dela portañuela Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
La portañuela no se escala
138
PANTALON DELANTERO
X= Tiro Y= 1/8 c ont. Cint.
X= larg o de rodilla - tiro y= ½ a nc ho de b asta
X= largo de rodilla - tiro y= ½ a nc ho de b asta
X= largo de tobillo - tiro y= ½ a nc ho de b asta
X= largo de tobillo - tiro y= ½ a nc ho de b asta
Elaborado por: Lucia Sarco
X= 0 y= 1/8 c ont. c ad .
X= tiro - alto de c ad. Y= 1/8 c ont. Cad.
X= 0 y= 1/8 c ont. c ad . X= tiro y= 1/8 c ont. Cint.. Y= 1/10 d e base x= 0
Fig. 4.24. Escalado del pantalón delantero
Capturado de la pantalla del pattern desing
139
PANTALON POSTERIOR
X= tiro y= 0
X= largo rod illa - tobillo y= ½ a nc ho de b asta
X= largo de tob illo - tiro y= ½ a nhc o de b asta
X= largo de tob illo - tiro y= ½ a nc ho de b asta
Elaborado por: Lucia Sarco
X= 0 y= 1/8 c ont. C ad .
X= 0 y= 1/8 c ont. c ad.
X= largo de rodilla - tob illo y= ½ a nc ho de b asta
Capturado de la pantalla del pattern desing
X= tiro - alto c ad. Y= 1/8 c ont. Cad. X= tiro y = 1/8 c ont. Cint.
X= tiro y= 0
X= tiro y= 1/8 c ont c int.
X= 0 y= 1/10 de base
Fig. 4.25. Escalado del pantalón posterior
140
ALETILLON X= tiro y= 0
X= tiro y= 0
Fig. 4.26. Escalado del aletillón Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
ALETILLA X= tiro y= 0
X= tiro y= 0
Fig. 4.27. Escalado de la aletilla Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
FALDA DELANTERO X= a lto de c a dera y= 1/4 de c ont. c a d .
X= largo rod illa y= 1/4 c ont. c ad.
X= 0 Y= 1/4 c ont. Cint.
X= 0 y= ½ sep. Busto
X= 0 y= ½ sep. Busto
X= largo rod illa y= 0
X= 0 y= 0
Fig. 4.28. Escalado de la falda delantero Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
141
FALDA POSTERIOR X= a lto de c a dera
X= largo rod illa y= 1/4 c ont. c ad.
y= 1/4 de c ont. c a d .
X= 0 Y= 1/4 c ont. Cint.
X= 0 y= 1/8 c on. Ca d
X= 0 y= 1/8 c ont. Cad.
X= 0 y= 0
X= largo rod illa y= 0
Fig. 4.29. Escalado de la falda posterior Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
PRETINA X= 1/4 c ont. Cintura y= 0
X= 1/4 c ont. Cintura y= 0
Fig. 4.30. Escalado de la pretina Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco
4.6. Colocación Del Molde En La Tela
Antes de iniciar a colocar los moldes sobre la tela, es importante conocer las telas, a veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los orillos. Por un lado la tela será lisa y
142
no se notarán al tacto, pero por la otra los agujeritos se notan rugosos. Ese lado es el derecho. 4.6.1.
Telas reversibles: La mayoría de las telas tienen un derecho y un revés,
pero también hay telas reversibles. Estas son telas que tienen sus dos lados iguales. La mayoría de las telas a cuadros o rayas son reversibles. Un ejemplo lo tenemos en la tela usada para hacer los uniformes escolares, algunos linos strech y muchas telas a rayas. Estas telas son fáciles de trabajar y rinden más a la hora de elaborar una prenda. 4.6.2.
Telas estampadas: en éstas telas es más fácil diferenciar una cara de la
otra ya que el estampado se ve más fuerte por el derecho. 4.6.3.
Telas con tejido en una sola dirección: A éste grupo pertenecen el
terciopelo, la pana. También están las que tienen brillo como el satín, el mohair, o la piel sintética. Ojo con éstos textiles. Necesita colocar los moldes en la misma dirección. Si no lo hace notará diferentes tonos. 4.6.4.
El terciopelo
Si miramos de cerca el terciopelo, veremos que está compuesto de hilitos muy finos tejidos unos junto a otros, pero que no están completamente verticales, sino ligeramente inclinados. Si pasamos la mano por la prenda, en el sentido del pelo, veremos que está suave y al contrario, el pelo ofrece resistencia.
La dirección correcta es fácil de averiguar. Al acariciar la tela en el sentido del hilo, de arriba a abajo debe estar suave. Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque el brillo viene determinado por la dirección del terciopelo. Si colocamos dos trozos del mismo terciopelo juntos, pero uno con el pelo en la dirección correcta y el otro invertido (con el pelo suave de abajo a arriba) observaremos que el brillo es completamente diferente, ya que cuando un trozo brilla el otro no lo hace. 4.6.5.
Telas
con
estampado
direccional:
Las
telas
con
estampado
direccionales como flores, muñecos, figuras horizontales o verticales necesitan que los moldes se coloquen en el mismo sentido. Entonces necesitará más tela para poder distribuir bien los moldes.
143
4.6.6.
Telas de tejido plano.- estas telas son casi iguales por ambas caras,
presentándose dificultad para diferenciar el derecho del revés. En éste caso escogemos el lado que más nos guste y dejarlo como derecho marcando el revés con un lápiz blanco en diferentes partes. Pero también podemos guiarnos por el orillo de la tela.
Los orillos de muchas telas son más tiesos que el resto, razón por la cual quedan fuera del cálculo de la tela. Se puede cortar la tela doblada o en todo su ancho pero siempre por el revés, colocando los moldes en el sentido del hilo o al sesgo en algunos casos pero todas las piezas deben ir en un mismo sentido, cuando invertimos alguna pieza para ahorrarnos un poco de tela, pero corremos el riesgo que la prenda salga con varios tonos como anteriormente se dijo, esto ocurre porque la tela tiene un brillo diferente dependiendo como se coloque el molde, el trazo se hace siempre optimizando la tela.
Para este trabajo tememos un ejemplo de tendido de un capri con pretina anatómica en tallas 6-8-1012 y 14. Los moldes están colocados en un acho de tela de 1.48 sin tomar en cuenta los orillos y en la parte superior se deja unos 2cm
Fig.4.31. Tendido de un capri con pretina anatómica y bolsillos Capturado de la pantalla Marker Making Elaborado por: Lucia Sarco
4.6.7.
Ancho de las telas
Los tejidos que podemos encontrar normalmente en el mercado suelen tener diferentes medidas de ancho, que suelen estar normalizados. Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado.
144
Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Suelen medir 1.50 m ó 1.60 m. Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deberá tener un ancho u otro.
4.7.El Tendido De Las Telas 4.7.1.
Tipos de tendido 4.7.1.1.
Tendido cara arriba
Este tendido consiste en extender cada una de las capas siempre se comienza en la misma punta, para lo cual hay que ir cortando la tela, se coloca en la misma dirección que puede ser el derecho o el revés hacia arriba todas las capas. Este tendido es ideal para telas con pelos (pana) o satinadas, estampados con el dibujo en una dirección, tela a cuadro o rayadas. Te la
Mesa Fig. 4.32. Tendido cara arriba
4.7.1.2. Cara a cara o zig-zag
Este tendido consiste en extender la tela a lo largo del trazo y nuevamente regresar sin necesidad de cortarla de este modo las capas quedan cara a cara y en sus extremos en zig-zag de ahí su nombre. Tela
Mesa Fig. 4.33. Tendido cara a cara o zig- zag
4.7.1.3. Dirección de la tela
Este tendido se utiliza para el tejido de punto tubular, el principio es el mismo descrito anteriormente, al extender la capa de tela siempre queda la tela cara a cara, pero al considerar la dirección de las mallas el tendido en un solo sentido, garantiza la orientación de las mismas.
Direc c ión de la tela Tela
Mesa Fig. 4.34. Tendido en dirección a la tela
145
4.7.2.
Número de capas según el tejido
El número de capas que se hace en un tendido varía de acuerdo a la tela. •
jersey sencillo o doble punto liviano 120 capas
•
telas pesadas 90 capas
•
mercerizados y velvetines no más de 80 preferible 70 capas
•
rayas y cenefas preteñidas o estampadas 70 capas
4.7.3.
Largo del tendido
El largo varía de acuerdo al tipo de tela que se va a cortar. •
Franelas no mayor de 6 metros
•
franelas mercerizadas máximo 3.5 metros.
•
Para tela a rayas 2.5 metros
•
En el caso de cenefas el tendido es por unidad
4.7.4.
Diferentes maneras de tendido
El tendido manual ha evolucionado bastante, hoy en día se cuenta con máquinas totalmente automáticas.
a- máquinas automáticas.- este sistema es el más eficiente que hay en el mercado, esta máquina trae accesorios que facilitan el proceso brindando una mejor calidad. Algunos de los accesorios son:
- dispositivos que giran la tela - alineador de orillos electrónicos - controla la tensión del tejido - bandeja para colocar la tela plegada, como se hace el tejido de punto. -plataforma que transporta al operario
b- carro extendor manual.- éste es guiado por el operario, el cual conduce la tela a lo largo de la mesa y el mismo operario le da la tensión a la tela, acomoda los orillos, etc.
146
c- extendido manual.- este sistema requiere de dos operarios, los cuales colocan la tela en un extremo de la mesa y descargan la tela a lo largo de la mesa dándole la tensión mínima y emparejando los orillos. En cada extremo del tendido se colocan pesas, con el fin de agarrar la tela y así facilitar la labor de extender.
4.7.5.
Métodos para el ahorro de la tela en el tendido 4.7.5.1. Método para pinar el tejido de punto
Este método consiste en asegurar la tela a lo largo de los orillos y el ancho del tendido, colocando para ello pines1 a lo largo de la mesa, cada 50 cm. más o menos, enfrentados el uno con el otro a la misma distancia a cada lado del tendido. Al empezar o terminar el tendido se colocan tres pines, con el fin de asegurar la tela distribuyéndolos a igual distancia el ancho del tendido. A medida que se hace el corte, el pin se retira.
Pines Te nd id o
Mesa Fig. 4.35. Pines
4.7.5.2. La espiga
La espiga consiste: cuando se empieza a marcar el trazo, se toma la talla que más se repite se marca en el papel teniendo cuidado de que todas las piezas queden juntas y que la talla este completa. Luego se continúa con el trazo de las demás tallas. La talla que trazamos completa al iniciar el trazo es la forma espiga, porque todos los retazos que tengan esa medida se podrán extender al final. La espiga no debe ser mayor de 4 metros. Es conveniente utilizar la espiga para utilizar todos los retazos que quedan después de hacer los tendidos, con ello nos ahorramos hacer un trazo pequeño.
1
Los pines son metálicos de un material inoxidable
147
Espiga Tendido
Mesa de corte Fig. 4.36. Espiga
4.7.5.3. Empates
Este trazo consiste en agrupar ciertas partes de tal manera que cierren el trabajo en línea
Fig. 4.37. Empates
4.7.6.
Manejo de los defectos de la tela en el tendido
Cuando tenemos la pieza de tela, primeramente verifica el tejido y se procede a la clasificación y señalización de los defectos encontrados, esto se hace con el fin de facilitar el tendido.
a- si el defecto es grande de tal forma que afecte la prenda como puede ser un roto, se señala con un papel o tela de otro color con el fin que se note en el momento del cambio. Se saca la pieza dañada reponiendo de inmediato. b- cuando el defecto afecta varias piezas, ocupando un área más o menos grande, se corta el defecto y se hace un empate o espiga. c- en un empate se colocan cierta cantidad de partes de una prenda y tallas de esta, agrupadas de tal forma que cierren el trazo en línea.
Los tendidos deben ser libres de tensiones, la tela deberá desenrollarse sobre la mesa y no halarla desde el rollo a la mesa; el orillo debe estar recto y perfectamente alineado. Se debe hacer el tendido sobre el papel para agilizar el reposo del tejido.
148
4.8.Procesos De Corte
El proceso inicia desde el momento mismo en que llega la materia prima, donde se hace una revisión e inspección de las piezas del tejido y se mide los anchos. El corte consiste en colocar los moldes sobre la tela, trazando por los bordes de los moldes con tiza sastre, este proceso se lo puede hacer manualmente. En la actualidad tenemos el programa MARKER MAKING, en el cual nos ayuda a colocar los moldes ahorrando al máximo la tela y el tiempo, en este caso solamente colocamos el papel ya ploteado2 sobre la tela tendida y, no hay necesidad de marcar con la tiza sastre en la tela. Fases que se desarrollan en el corte para cada una de las telas: -
tendido de las telas
-
proceso propiamente dicho
Es importante antes de hacer el corte revisar que los moldes estén colocados correctamente, la línea de aplomo este paralela al orillo, la combinación de la tela sea adecuada para un mejor rendimiento del tejido, las piezas estén completas, igualmente en las espigas y empates.
Después de tender se procede al corte, la máquina más empleada en nuestro medio es la de cuchilla vertical, para tener un buen proceso en el corte se recomienda lo siguiente:
2
-
el uso del papel cada 10 o 15 tendidos
-
lubricar la cuchilla con silicona
-
utilizar bajas velocidades
-
frecuentar el afilado de la cuchilla para evitar que pellizque al tejido
-
tener cuidado al hacer los piquetes no pueden ser muy grandes ni muy profundos
-
manejar la cortadora despacio, para evitar daños.
Trazo de los moldes en el papel, como van a ser cortados en la tela.
149
4.9. Control de corte
Este se puede inspeccionar en un 100%, cuando se esta toqueteando las partes ya cortadas antes de la confección. En el momento en que aparezca una pieza identificada como imperfecta, se separa el lote para hacer la reposición.
La verificación del corte puede ser muestreo; tomando un paquete ya cortado y colocando sobre la última capa de los moldes de cada una de las piezas y tallas correspondientes, luego se hace lo mismo en el medio y en la parte inferior del mismo paquete. Lógicamente esto tiene un margen permitido. Es muy importante y necesario que se lleve un control del corte, porque con el podemos controlar la tela y sabemos con exactitud el desperdicio que obtuvimos.
4.9.1.
•
Recomendaciones para el corte
La pana y otras telas que presenten pelo en una cierta dirección, deben esta extendidas boca arriba, con el pelo en una sola dirección para prevenir la apariencia de oscurecimiento.
•
Las telas que contienen lycra deben ser cortadas con presición y con métodos de calidad en el corte. Los cortes de calidad dependen de la condición del equipo, las herramientas y habilidades de los operadores.
•
Minimice la tensión en la tela antes, durante y después del corte. Los cortes de calidad dependen de la condición del equipo, las herramientas y habilidades de los operadores.
•
Mantenga el tendido lo más largo posible.
•
Utilice taladros de lenta velocidad para hacer las perforaciones
4.9.2. Atados y embalaje •
Las piezas cortadas, principalmente las de tejido de punto, deben ser manipuladas lo menos posible entre el corte y la costura para prevenir el enrollado de los bordes o deformación de la tela.
•
Mantenga los atados tan planos como sea posible en las cajas de empaque para minimizar cualquier distorsión.
150
4.10. Prueba De Las Prendas
En lo industrial se realiza “comprobaciones”
para esto es necesario realizar un
prototipo que deberá ser probado en un maniquí antes de cortar en grandes cantidades. Aquí observaremos detenidamente como realizar el ajuste necesario en la prenda para la terminación perfecta.
Antes de hilvanar las piezas tener en cuenta los siguientes puntos: •
termo fijar la entretela por el revés de las piezas
•
señalar las costuras por donde se va ha hilvanar
Tras hilvanar todas las piezas llega el momento de la prueba, si se ha previsto que lleve hombreras en caso de las blusas, chaquetas, abrigos, etc., habrá que poner para la prueba. Para comprobar exactamente la caída del modelo deberá ponerse por debajo lo que llevará después. En el pantalón debe llevar los zapatos que usará con esta prenda 4.10.1. Posibles defectos en las prendas
4.10.1.1.
Demasiado ancho
Reducir el ancho sobrante en las costuras laterales 4.10.1.2.
Demasiado estrecho
Sacar el ancho necesario en las costuras laterales. En ambos casos es importante fijarse en la ubicación de la pinza del delantero ya que tiene que quedar a la altura del busto. 4.10.1.3.
Bolsas en el talle posterior
Se forman bolsas en la parte inferior de la espalda esto es porque el cuerpo es demasiado largo, sube la costura del hombro por detrás hasta que desaparezcan las bolsas. 4.10.1.4.
Dirección de la pinza no es correcta
Marcar la altura correcta con alfileres, descoser las costuras laterales y coser la pinza en su nueva puesto.
151
4.10.1.5.
Arrugas transversales en el ancho de espalda
Es porque la prenda esta larga, para lo cual el largo sobrante se elimina con un pliegue transversal. Traspasar esta modificación al patrón de papel y cortar después la espalda según el mismo. 4.10.1.6.
Reducir el ancho de los hombros
Cortar el ancho deseado de los hombros por esta modificación hay que elevar de la forma correspondiente la copa de la manga, si el margen de la copa no es suficiente puede cortar las mangas con un poco más de profundidad en la costura de las mismas. 4.10.1.7.
Manga demasiado ancho
Para que la manga coincida en la sisa del la prenda hay que acortar en la costura lateral tanto como sea necesario, o bien escotar un poco más la sisa en la prenda en la costura de la misma. Pero tenga en cuenta que una sisa profunda resulta algo incómoda, ya que al subir el brazo también se sube la prenda. Por lo tanto no se debe escotar las sisas más de 1cm. 4.10.1.8.
Manga demasiado largo
Se acorta el largo sobrante con un pliegue transversal a la altura del codo en el molde de papel y se corta la manga según la nueva pieza. 4.11. Maquinaria Especializada Que Se Usa Para La Confección De Ropa Casual Desde la invención de la primera máquina de coser en el año 1800, todavía manual y que solo podía pespuntear, la técnica se ha ido desarrollando y perfeccionando de tal forma que en la actualidad, el mercado ofrece máquinas de los más variados modelos y precios. Desde la simple máquina que cose costuras sencillas y en zigzag, hasta las máquinas controladas por ordenador que, aparte de los puntos de adorno y los puntos más usuales, son capaces de hacer ojales a medida e incluso bordados programados, pulsando simplemente un botón. 4.11.1. Máquina recta
Estas máquinas hacen la costura recta. Algunos problemas que puede tener al momento de coser: •
Se sale el hilo después de dar unas puntadas: Esto puede suceder porque al enhebrar la máquina la palanca tira hilo esta
152
abajo. Suba la palanca tira hilo a la parte más alta y luego enhebre la máquina, deje un extremo de hilo largo. •
Si se revienta hay que aflojar la tensión del hilo superior poco a poco hasta que quede bien. Si salta las puntadas es posible que necesite apretar el botón que aumenta la tensión de la prensa telas. Recuerde que para telas gruesas hay que apretar y para telas delgadas aflojar.
El botón o tornillo que aumenta la presión del pié está ubicado en la parte superior del cabezote de la máquina en la misma dirección de la barra de aguja. También se saltan las puntadas cuando la aguja que está utilizando no alcanza a bajar lo suficiente para hacer la lazada.
4.11.2. Máquina overlock
La máquina overlock es el complemento perfecto, ya que permite el terminado perfecto en los filos de las prendas, recorta los márgenes y los remata en el mismo proceso de labor. Dado que las costuras hechas con esta máquina son elásticas, resulta muy apropiado para los géneros elásticos
4.11.3. Máquina botonera La función semi o completamente automática de las máquinas de coser botones requiere muy buenas características de la aguja de coser. La aguja tiene que guiar al hilo a través de los agujeros del botón y penetrar en ellos, que se vuelven más estrechos con cada puntada. Cuando la aguja toca el borde del botón ha de ser introducida en el agujero en ese mismo instante. Si esto no sucede, aparecen diferentes problemas como que el botón puede ser dañado, la aguja puede doblarse y romperse o que el tejido puede ser dañado.
153
4.11.4. Maquina ojaladora
Los ojales se confeccionan en la ropa femenina en el delantero derecho o en la pieza posterior izquierda, y en la ropa de caballero en el delantero izquierdo o en la pieza posterior derecha. Los ojales de los cierres laterales se trabajan siempre en el delantero. Las maquinas modernas cuentan con sistema automático para bordar los ojales rápida y fácilmente. Aparte de estos ojales existen también el ojal de lencería, el ojal de confección y el ojal de sastre todo bordado a mano, los ojales de adorno y los más refinados los ojales ribeteados.
Ojal de lencería.- se confecciona siempre en tela doble reforzada con entretela o bien con tres capas de tela, se cose con hilo de coser normal. Ojal de confección.- se emplea para los ojales horizontales por ejemplo en las blusas. Ojal de sastre.- este tipo de ojal se trabaja en chaquetas y abrigos. Para que el ojal obtenga mayor relieve se borda con hilo para ojales.
Las máquinas modernas cuentan con un dispositivo automático con el cuál no solo se pueden bordar perfectamente los ojales de lencería, sino también los de confección. Pero también se pueden hacer ojales a punto zigzag con una máquina que no tenga este dispositivo.
4.12. La Confección
Lo primero que debemos revisar para comenzar a coser la prenda son las siguientes:
4.12.1. Características de las puntadas
Las características de las puntadas son: la resistencia, elasticidad, durabilidad, y seguridad. •
Resistencia.- La resistencia del material de costura y la tela deben ser muy próximas para que haya un equilibrio entre ellas.
•
La elasticidad.- Esta debe ser mayor que la del tejido, para que sean más resistentes las puntadas.
154
•
Durabilidad.- Depende de la elasticidad de la costura y del material con que se cose
•
Seguridad.- La puntada debe estar bien fija al material con el fin de impedir su deterioro y desgaste.
Hay otros factores muy importantes que afectan una buena puntada, como son: regulación de la máquina, presión y forma del prénsatelas, ajustes, longitud de la puntada, tensión de los hilos, enhebre de la máquina, la guja y el estado de la máquina en si, lubricación de los hilos, accesorios correctos, entre otros. 4.12.1.1.
La aguja
El estado de las agujas es muy importante vigilarlos, cualquier defecto puede causar daños en el material, como aguja despuntada. La elección correcta del tamaño de la aguja es muy importante y debe ser de acuerdo a la tela y al hilo que se va a trabajar. El uso de una aguja demasiado fina utilizada en varias capas de material afecta a la puntada y se puede romper la aguja. Por otra parte una aguja muy gruesa utilizada en una tela muy fina, aumentará el riesgo de corte de aguja, para esto se recomienda el uso de agujas lo más finas posible. Cuando más fina sea la tela tanto más fina debe ser también la aguja. Las agujas de punta roma sirven para coser géneros de punto y tejidos elásticos. Las de tres filos para coser piel gruesa. Agujas afiladas de punta fuerte para los tejidos vaqueros. Además existen agujas dobles normales y de punta roma Aguja # 11 para seda Aguja # 12 para franela, tejido de punto Aguja # 14 para popelina Aguja # 16 para dril, paño, lino
155
•
Fundición del material
En las telas de altas densidades ocurre el problema que las agujas se calientan y funden las telas. Se aconseja lo siguiente: -
utilizar aguja recubierta de teflón, con acabado mate
-
rebajar el filo de la aguja
-
hilo tratado con lubricante especialmente resistente al calor
-
reducir la velocidad de la máquina
-
colocar una caja con silicona en la máquina, por donde pasa el hilo.
4.12.1.2.
El hilo
El hilo es una hebra larga y delgada elaborada con fibras de material textil ya sean naturales o sintéticas, entre ellas el algodón, lino, seda, rayón y poliéster. Existen muchas clases de hilos y se clasifican de diferentes maneras de acuerdo al tipo de fibra, a la estructura, a la cantidad de torsiones y de acuerdo al acabado que se les dé. •
Muy Grueso 40/3.-
el primer número (40) significa los estirajees que ha
recibido el hilo cuando se está elaborando. Entre más estirajees ha recibido un hilo más delgado será. El número que está después de la raya nos indica la cantidad de cabos que forman un hilo. Este hilo es usado para costuras de máxima resistencia. •
Mediano: 70/2 y 60/2.- este hilo es usado para coser popelinas, diles, dacrones, etc.
•
Delgado: 100/2.- este es usado en la confección de ropa par niños.
•
Muy delgado 120/2.- este hilo es utilizado para bordar encajes y bordes de pañuelos o telas livianas.
El hilo con que se cose debe ser el mismo material a la base que se confecciona, ejemplo: si es una franela en algodón 100% se emplea un hilo de algodón 100%. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta para las prendas que se van a teñir después de confeccionadas.
156
Para tomar una determinación del hilo con el cual se va a confeccionar, tiene que ver el grado de elasticidad del género. Cuando es muy elástico se utiliza un hilo con iguales características. Los hilos sintéticos tienen una característica que las costuras quedan muy flexibles y por esto son ideales para la confección de prendas interiores No se debe confeccionar una prenda solo con filamento sintético, pues este no tiene buena resistencia a la abrasión y a la fusión en el planchado.
4.12.1.2.1. Consumo de hilo
El consumo del hilo depende de lo largo de la puntada, del espesor de la tela, del número de puntadas por pulgadas, separación entre agujas si es de dos o más, y la torsión del hilo. Lo anterior denota que no es posible establecer con precisión un consumo de hilo por tipo de prenda, sin embargo como orientación damos estos datos.
PRENDA
N. de metros por unidad.
Abrigos
520
Blusas
85
Chaquetas
200
Faldas
100
Para determinar el consumo de hilos podemos hacerlo de la siguiente manera: Máquina recta Multiplicar 3 veces la distancia Máquina overlock La distancia por 15 Overlock con puntada de seguridad La distancia por 18 Recubridora con dos agujas sin recubrimiento superior La distancia por 18 Recubridora con tres agujas y recubrimiento superior La distancia por 30
157
Ojal La distancia por 30
4.13. Tipos de costuras
4.13.1. costura normal o plana Encara las dos telas por el derecho y hacer el pespunte máquina tomando el hilván como guía. Cuando esté cosida se quita el hilván con cuidado. El siguiente paso es abrir las costuras con la plancha para que queden planas y no formen bultos. Se plancha la costura abierta por el revés colocando un trapo de algodón húmedo (nunca mojado) encima. El terciopelo y la pana no se planchan, pero las costuras se abren presionando con el dedo. 4.13.2. costura doble o francesa
Si la parte interior de alguna costura se va ha ver, como la central de las capuchas, es conveniente forrar la prenda. Cómo eso no siempre es posible, hay que intentar que la costura quede lo más discreta posible y este es el mejor sistema.
Se colocan las dos telas una sobre otra, revés contra revés y se pasa un pespunte cerca del borde de la tela.
Se vuelven las dos telas, de forma que el derecho quede en el interior y se pasa un segundo pespunte por el revés, cerca del borde que forma la primera costura. Si la tela lo admite, es preferible planchar la costura antes del segundo pespunte para facilitar el trabajo. Si no se puede planchar, como el terciopelo, hilvanar la costura antes de pasar el segundo pespunte.
158
4.13.2. Causas de fallas en la costura •
rotura del hilado lycra por causa de la aguja y subsiguiente deslizamiento de la costura.
•
Puntadas saltadas
•
Falla en el hilo de costura
Se deberán revisar todas las costuras después de terminar los procesos de confección, uso y lavado, para asegurarse de no tener los siguientes problemas por ejemplo:
La rotura de los hilos causada por la aguja, no siempre se puede observar con facilidad en una prenda terminada ya que la aguja muchas veces daña solo una parte del hilo de la tela. 4.13.2.1. Factores importantes para una buena costura •
Tipo de la costura
•
Ancho de la costura
•
Tipo de la maquina de coser
•
La velocidad del cosido
•
La presión del prensatelas
•
Tipos y tamaño de la aguja
•
Tipo y tamaño del hilo de costura
•
El uso de adecuadas técnicas de costura.
Una regla básica: las costuras se deben estirar tanto como la tela
4.14. Las Pinzas Las pinzas son costuras en forma de cuña con las que se puede ajustar la prenda al cuerpo. Se cosen siempre desde la parte ancha hacia el vértice. La costura debe terminar en el vértice lo más plana posible para evitar que aparezcan “bolsas” por el derecho. 4.14.1. La pinza sencilla.- doblar la tela encarando los derechos de forma
que coincidan las líneas de la pinza, comenzar a pespuntear por el
159
lado más ancho, rematar los extremos (fig. 1). planchar la pinza plana y después aun lado, comenzando por la parte más ancha hacia la punta. Las pinzas del pecho se planchan hacia abajo y las de la cintura hacia el costado 4.14.2. Pinza abierta.- en los géneros muy gruesos en las pinzas anchas
se hace un corte en el medio a 1 -1.5cm del pespunte. Si la pinza es estrecha, cortar la pinza en el medio hasta unos 5cm antes de la punta y plancharla con los filos abiertos hasta la punta.
4.15. Dobladillos 4.15.1. dobladillos rectos
Para hacer los dobladillos y bordes de las prendas antes se deben doblar a la medida exacta, y eso puede suponer un serio problema, sobre todo cuando hay que remeter el borde de la tela para que quede oculto. El mejor método es ayudarnos con la plancha si la tela lo permite (el terciopelo y la pana no se planchan nunca). Para ello, colocamos el borde de la tela sobre la mesa de planchar y planchamos un pequeño doblez de menos de un centímetro hacia dentro de la prenda, de forma que se note la marca. Una vez planchado todo el contorno se hace otro doblez un poco más grande (2 ó 3 centímetros) que oculte el borde de la tela. Lo sujetaremos con alfileres a medida que vayamos planchando. Tenemos el dobladillo preparado para hilvanar y coser con un puntito de lado o un pespunte.
Si lo que estamos preparando es una vista, el segundo doblez debe ser más ancho, como unos 6 ó 7 centímetros, para que cuando se abra la prenda quede bonito. Cuidado con la temperatura de la plancha. Hay telas sintéticas que se funden si está demasiado caliente. Hacer siempre una prueba en un trozo de tela que no sirva. Si la tela es rebelde y no se queda la marca del doblez, poner un trapo de algodón húmedo entre la plancha y la tela. Eso ayuda a que se marque.
160
4.15.2. dobladillos curvos
Algunas prendas, como las capas y las faldas al sesgo tienen el bajo cortado en forma de curva, y deben coserse de forma diferente. Primero hay que recortar el bajo con cuidado, eliminado todos los hilitos y escalones que tenga. Debe resultar una curva suave sin dientes (cortar dejando un bajo de unos dos centímetros).
El método correcto para coser un bajo curvo es este: Se hilvana el bajo a un centímetro del borde a la medida adecuada y pasa un frunce por el borde y se hace un frunce muy pequeño. Se hilvana la prenda con cuidado y se plancha colocando un trapo húmedo entre la tela y la plancha. De esta forma el vapor encogerá la tela y desaparecerá el frunce. Si la tela es fina, se cose con un punto escondido. Si es gruesa, con punto escapulario. Cuando la prenda no va forrada pero el bajo se va ha ver, como en las capas, se puede poner una cinta al sesgo sobre el borde sobrehilado, para que cuando se abra quede mejor. Si se puede planchar, hacer un doblez muy pequeño en la tela (como medio centímetro) y planchar todo el bajo. Se marcarán unas arrugas en el doblez. Volver a doblar el bajo sobre si mismo, procurando que quede lo más pequeño e igualado posible y volver a planchar, sujetándolo luego con alfileres. No tienen que quedar jorobas ni nada similar. Hilvanar el bajo y coser a mano o a máquina. Quitar los hilvanes y volver a planchar. Este método no sirve ni para el terciopelo, ni para tejidos que no admitan plancha ni para telas gruesas.
161
4.16. Escotes y orillos
En bodys, en playeras los escotes, sisas y escotes de las piernas deben ser reforzados con una tira elástica. 4.17. Cierres
En los cierres se debe usar doble pespunte. Se aconseja reforzar el área de la costura en prendas ajustadas al cuerpo. 4.18. Ojales y bolsillos
Se debe entretelar el área para un manejo más fácil.
Para terminar los bolsillos
ribeteados limpiamente la elongación de la tela debe ser bloqueada con entretela termo adhesivo. 4.19. Ensamblado telas que contengan hilado lycra
Después de haber cortado, la prenda debe procesarse en el menor tiempo posible. Entre más se toquen loas piezas y entre más tiempo se demoren sin ensamblar más alto será de que la prenda se “enrolle”, se fuerza o se distorsione y se incrementa el problema del manejo y las uniones de las piezas. 4.20. Ejemplo de procesos de confección
Para demostrar los pasos a seguir en la confección de una prenda cogeremos como ejemplo un capri con puño en el bajo. Cuando ya se tienen cortadas todas piezas: pantalón delantero derecho es el que lleva la pestañita de 1cm en el cual va cosida la aletilla, izquierdo, los dos posteriores, aletilla aletillón, pretina, bolsillos, etc.
162
Fig.4.38. moldes y diseño de un capri con bolsillos
Se procede a lo siguiente: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
fusionar aletilla, pretina puños fusionar boca de bolsillo fusionar vivo posterior orillar prenda armar pretina armar pinzas hacer bolsillo viviados armar bolsillo delanteros control de calidad pegar el cierre cerrar costados cerrar entrepiernas poner pretina encarrujar el bajo armar y poner puño control de calidad señalar ojales limpiar hilos planchar control de calidad doblar empaquetar
163
CAPITULO V DISEÑO DE COLECCIONES Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PATRONAJE
5.1.Introducción Para un diseñador de moda mostrar su trabajo es lo más importante. Conviene estar preparado para acudir a cualquier entrevista con muestras en una forma ordenada en un book o portafolio, para que la presentación sea lo más profesional posible. Debe tenerse en cuenta que el negocio de la moda las primeras impresiones son las que más cuentan Si se tiene poca experiencia en el mundo de la moda, se puede confeccionar el book a partir de ilustraciones originales, proyectos o colecciones que se han diseñado en la escuela de moda, hay que procurar que el trabajo que se presenta se vea limpio.
5.2.Proceso Estilístico 5.2.1. Determinación Del Target
Los diseños han sido realizados, enfocándose en el mercado para un target de mujeres de 20 a 39 años de edad. La presentación de la propuesta de ropa casual femenina esta compuesta de seis colecciones con cinco complementos, que lo que hacen es desglosar diversos estilos para primavera verano formando una gran colección, las prendas guardan armonía y combinabilidad entre sí, asegurando mezclas de acuerdo a la forma de vestir de la mujer de hoy, y basándose en los elementos del diseño y tendencias en cuanto a colores, texturas, siluetas.
Los diseños han sido realizados basándose
en los elementos como son: colores,
texturas, siluetas en tendencia y en el tema de inspiración en cada una de ellas
5.2.2. Tendencias
Vuelve la moda de los años 30, un mundo envuelto en glamour, donde la seda, el satín y el terciopelo pasan de ser clásicos a modernos, todo para lucir seductora y sofisticada. La simetría de esta época resaltara tu figura. Colores metálicos a modo de espejo, oro,
164
plata, cobre, los metálicos acaparan parte de las pasarelas, por ese motivo hasta en las calles observaras a todo el mundo luciéndolos, combinados con lentejuelas, arandelas y piedras. Cinturones fajín de cuero tratado, medias color fucsia y maxi bolsos de Yves Saint Laurent. Así se viste en la pasarela Ego de Cibeles.
Vidrieras de los principales centros de la moda del mundo, para primavera verano 2008Esta información sobre lo último en moda fue presentado por el equipo interdisciplinario a cargo de la Socióloga Susana Saulquin.
Vidriera de Valentino
Vidriera de Louis Vuitton
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Vidriera de Gucci
Vidriera de Cusco Barcelona
Vidriera de Dolce&Gabbana
Los pantalones tubo están de moda
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5.3.Desarrollo de colecciones 5.3.1. Colección 1 5.3.1.1.Filosofía de la Colección La presente colección está inspirada en el grupo de música pop Kudai, muestra la juventud y libertad de los jóvenes de hoy en día, imponen sus propios estilos. Es una colección libre de prejuicios trata de demostrar la sensualidad de la mujer sin dejar atrás la elegancia. Esto se demuestra en cada una de las prendas diseñadas. Los colores predominantes son el negro y el fucsia, se unifica la colección por la utilización de estos dos colores. Las siluetas más utilizadas son la ánfora, la silueta tubo y trapecio. Los detalles tratan de integrar a la mujer si ser tan evidente su silueta, los cinturones y cordones son accesorios que acompañan a la colección. 5.3.1.2.Tema de Inspiración
GRUPO KUDAI La historia de Kudai está marcada por el crecimiento y los cambios. Surgieron en el 2000 como CIAO (el poder de los niños) cuando los integrantes tenían 11 años. Rompiendo la reticencia a los grupos pop que en el momento se podía palpar en los distintos medios de comunicación, fueron ocupando espacios y dándose a conocer como un nuevo grupo para el público infantil. Los años pasaron y junto a la madurez que esto implica, los gustos cambiaron y las metas como grupo también. De hecho, cambió el nombre: Kudai (una derivación de joven trabajador en mapuche) los identificaba más con el período en que se encontraban y los temas a interpretar ya no serían reconocidos éxitos del ayer, llegaba el momento de los temas inéditos. Canciones que los reflejaban de mejor manera, con temáticas actuales, cercanas a la realidad del grupo y de sus seguidores. Pablo Holman, Tomás Manzi, Bárbara Sepúlveda y Nicole Natalino se convirtieron en el nuevo fenómeno pop chileno. Todo iba viento en popa. Argentina, Colombia y México, sabían de la existencia de este grupo chileno que estaba revolucionando el dial y las ventas en nuestro país, y poco a poco se fueron familiarizando con estos cuatro jóvenes chilenos, de gran fuerza interpretativa, con un look muy particular y una contagiosa energía en el escenario y fuera de él. Todo parecía seguir su camino
167
5.3.1.3.Collage de Inspiración o Ambientación grupo KUDAI
168
5.3.1.4.Collage de Colección grupo KUDAI
169
5.3.1.5.Carta de telas
Sharmust Strech
Lycra
Gabardina strech
5.3.1.6.Carta de color
Negro
Fucsia
170
5.3.1.7.Diseños
171
172
173
174
175
5.3.2. Colección 2 5.3.2.1.Filosofía de la Colección La inspiración en RBD nos deja entrever el espíritu de la mujer actual que es libre de escoger sus propias responsabilidades. En la colección podemos observar la frescura y libertad que inspira cada prenda, el juego de las líneas en diferentes direcciones son un elemento de unificación para esta colección. Estas líneas están formadas por sesgos sobrepuestos. Las siluetas que se usan son ánfora, cigarrillo, línea imperio. En cuanto a los colores utilizados con los claros y obscuros entre ellos el clásico color negro. Los diversos colores brindan a la mujer la elegancia que en ella se esconde. 5.3.2.2.Tema de Inspiración Grupo RBD RBD, es
una agrupación que sale de la ficción de una telenovela, para romper
esquemas en el mundo de la música. Con su estilo de vestir y música se ha convertido sin lugar a dudas, el grupo de pop mas exitoso del momento. RBD es un grupo que se origina en el año 2004 dentro de la telenovela “Rebelde”, integrado por sus protagonistas: Maite Perroni Beoriegui. José Christian Chávez Garza. Dulce María Espinoza Saviñón Anahí Giovanna Puente Christopher AlexanderAlfonso Jóvenes talentosos tratan de transmitir su propio estilo de vestir.
176
5.3.2.3.Collage de Inspiración o Ambientación RBD
177
5.3.2.4.Collage de Colección RBD
178
5.3.2.5.Carta de Telas
Lino
sharmust Strech
Gabardina
5.3.2.6.Carta de Color
Café
Negro
Naranja
Ladrillo
179
5.3.2.7.Diseños
180
181
182
183
184
5.3.3. Colección 3 5.3.3.1.Filosofía de la Colección Esta colección es inspirada en la naturaleza, en sus flores, los animales, la brisa fresca, la pureza de sus paisajes, del contraste de sus colores que nos llena de felicidad. En la colección se puede ver la naturalidad, libertad y frescura que nos brinda la madre tierra. Las prendas tratan de integrar a la mujer sin ser tan evidente su silueta, como pudiera hacerlo al usar una falda, un pantalón o licra, estas prendas devuelven a la mujer todo su encanto y frescura. Esta colección está unificada por los estampados en las blusas. Las siluetas utilizadas son: ánfora, tubo, línea imperio. En cuanto a los colores son varios ya que la naturaleza nos brinda un sin fin de colores y de acuerdo a las tendencias. Los zapatos que van acordes con la colección pueden ser sandalias, zapato de punta, zapatos estilo bailarina, etc. 5.3.3.2.Tema de Inspiración Naturaleza La naturaleza, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo natural, universo físico, mundo material o universo material. El término "naturaleza" hace referencia a los fenómenos del mundo físico, y también a la vida en general. Por lo general no incluye los objetos artificiales ni la intervención humana, a menos que se la califique de manera que haga referencia a ello, por ejemplo con expresiones como "naturaleza humana" o "la totalidad de la naturaleza". La naturaleza también se encuentra diferenciada de lo sobrenatural. Se extiende desde el mundo subatómico al galáctico. Dentro de los diversos usos actuales de esta palabra, "naturaleza" puede hacer referencia al dominio general de diversos tipos de seres vivos, como plantas y animales. Nos brindan los colores jamás imaginados A menudo se considera que significa "entorno natural": animales salvajes, rocas, bosques, playas, y en general todas las cosas que no han sido alteradas sustancialmente por el ser humano, o que persisten a pesar de la intervención humana.
185
5.3.3.3.Collage de Inspiración o Ambientación La Naturaleza
186
5.3.3.4.Collage de Colección La Naturaleza
187
5.3.3.5.Carta de Telas
Telas estampadas
Lino
Gabardina
5.3.3.6.Carta de Color
Café
Verde claro
Café claro
Azul
188
5.3.3.7.Diseños
189
190
191
192
193
5.3.4. Colección 4 5.3.4.1.Filosofía de la Colección La presente colección esta inspirada en el uniforme militar, en el cual se ve la lucha por la supervivencia del más fuerte, en la colección se puede ver a una mujer luchadora, atractiva y relajada. La tendencia que se une a estos diseños son los pantalones tubo. Los colores predominantes en esta colección son los tonos verdosos seleccionados de entre su amplia gama, la colección esta unificada por los colores anteriormente mencionados y la utilización de bolsillos de diferentes formas, forman un elemento indispensable a los militares en el momento de conflicto. Las siluetas que se usan son ánfora, tubo, cuadrado sobre trapecio. Las diferentes siluetas brindan a la mujer la seguridad en si misma y la capacidad de realizar la actividad deseada 5.3.4.2.Tema de Inspiración UNIFORME MILITAR El estudio histórico de los uniformes militares tiene una significación más amplia de lo que generalmente se le atribuye. Después de todo, un uniforme militar indica en el campo de batalla, las prioridades prácticas, de cuerpo y hasta ideológicas del soldado, que es la persona que realmente mata, lucha y muere. Al ver el vestuario militar, se ve la exhibición de orgullo, además de un barómetro de los cambios en la forma de hacer guerra, las variaciones en la tecnología y las tácticas de combate. A ciencia cierta no se sabe, seguramente los orígenes nacen en el medioevo, donde los hombres portaban lo que hoy podemos entender como uniformes. Los príncipes y caballeros aparecían con vivos colores representando a su reino otros como los "Guardias de el pueblo" tenían túnicas con los colores de este. Durante los torneos, el caballero pintaba en la parte frontal de su armadura, el escudo de armas de la familia, lo cual lo distinguía tanto en nombre como en statuas social, dependiendo de muchos factores se podia ver si era Príncipe directo, Rey, Hijo del rey, Duque, Hijo de duque, incluso Bastardo.
194
5.3.4.3.Collage de Inspiración o Ambientación Uniforme Militar
195
5.3.4.4.Collage de Colección Uniforme Militar
196
5.3.4.5.Carta de Telas
Pana
sharmust Strech
5.3.4.6.Carta de Color
Verde
Beige
Verde militar
197
5.3.4.7.Diseños
198
199
200
201
202
5.3.5. Colección 5 5.3.5.1.Filosofía de la Colección El diseñador Paul Poiret, con sus vestidos de línea imperio, la elegancia en cada una de sus prendas, esta presente en esta colección, manifestándose en los diseños variados de las blusas ya que estas unifican la colección con su corte imperio.
Sus pantalones
ayudan a resaltar la silueta, y si estas no favorecen las blusas ayudan a disimular la contextura del cuerpo ya que se usa la silueta cuadrado sobre trapecio. Las otras son cigarrillo y tubo. La utilización de estas siluetas brinda a la mujer la seguridad y elegancia. Los colores van de acuerdo a la tendencia dictada hoy en día por los diseñadores. 5.3.5.2.Tema de Inspiración PAUL POIRET (1879 – 1944) Poiret empezó una batalla contra el corsé porque encontraba ridículas a las mujeres de busto curvo y trasero prominente. En 1906 diseñó un traje sencillo, entallado directamente bajo los pechos y que caía recto hasta los pies. La nueva mujer del diseñador era modesta, joven y de movimientos descaradamente libres. Bajo sus vestidos se escondía una hermosa figura y no un buen corsé. Pero la desaparición del corsé no era lo único que hacía parecer a las mujeres más jóvenes y atractivas, también contribuyeron a ello los colores vivos y estampados sencillos. Lamentablemente su estilo pronto comenzó a degenerar. Cada vez subía más el talle, y en consecuencia, los pechos. Además, sus escotes eran cada vez más pronunciados y sus faldas más estrechas. En 1910 lanzó la falda trabajada, que obligaba a las mujeres a ir dando pequeños pasitos. En esta ocasión las mujeres no siguieron los dictados del genio. Esto no preocupó mucho a Poiret, que siguió vistiendo a la mujer a su antojo con caftanes, quimonos y pantalones bombachos, y cubriéndola con velos, túnicas y turbantes. El lujo en todo su esplendor, bordados de vivos colores, puntillas de oro y plata, perlas y plumas. Lo oriental era el último grito tras el éxito en 1909 de los Ballets Rusos en París, que influenciaron en las artes, la moda y en definitiva, el estilo de la década.
203
5.3.5.3.Collage de Inspiración o Ambientación Paúl Poiret
204
5.3.5.4.Collage de Colección Paúl Poiret
205
5.3.5.5.Carta de Telas
Lino
Jean
Gabardina
5.3.5.6.Carta de Color
Café claro
Negro
Melocotón
Café
206
5.3.5.7.Diseños
207
208
209
210
211
5.3.6. Colección 6 5.3.6.1.Filosofía de la Colección Chanel fue una mujer independiente con un sentido genial de estilo y elegancia, mas allá de eso, fue alguien muy original. Una mujer des complicada con sus líneas simples se ve la elegancia de la mujer. El juego y la combinación de los colores clásicos, tanto el beige como el blanco y negro unifican esta colección. Las siluetas utilizadas son el ánfora y cigarrillo. Esta colección trata de devolver a la mujer la elegancia que esconden. . 5.3.6.2.Tema de Inspiración COCO CHANEL (Saumur, Francia, 1883-París, 1971) En 1914 se introdujo en el mundo de la moda con el diseño de sombreros, y a continuación lanzó una modesta colección de jerseys inspirados en prendas marineras. En 1916 abrió su taller en París, desde donde revolucionó el mundo de la alta costura creando una línea marcada por la sencillez y la comodidad, al tiempo que combinó ese vestuario con la joyería de fantasía. Creó la falda plisada corta y logró introducir al vestuario femenino en el traje de punto, el vestido camisero, el traje negro (símbolo Cansadas de corsés y bustos entallados, de sombreros con plumas, pájaros y tules, las mujeres gritaban al mundo la necesidad de un cambio que les permitiera “libertad de movimiento” y Coco era la indicada. Su clásico Chanel, esa chaqueta y falda de corte sencillo, en “tweed” fue la respuesta que le dio a las mujeres que reclamaban más libertad. Al tiempo sumó las blusas blancas, los corbatines y los diseños con corte militar. No sólo transformó el tweed, tela destinada a los trajes de varones, en una pieza de vestir femenina, si no que el “jersey”, esa lanilla que se usaba para la ropa interior de los hombres, se convirtió en su mejor aliada. Su furró negro o “littel black dress”, que estrenó en 1926, era un dos piezas de corte recto, sin cintura, que no impedía la movilidad debido a la elasticidad de su material
212
5.3.6.3.Collage de Inspiración Coco Chanel
213
5.3.6.4.Collage de Colección Coco Chanel
214
5.3.6.5.Carta de Telas
Lino
Gabardina
5.3.6.6.Carta de Color
Beige
Negro
Blanco
215
5.3.6.7.Diseños
216
217
218
219
220
5.4.Desarrollo De Prototipos, Aplicación De La Guía
Guía.- Aquello que dirige o encamina1. En este caso son los procedimientos que se da a conocer de manera lógica y coherente todo el proceso de la elaboración de prendas de vestir; manejando las técnicas adecuadas tanto en el Patronaje como en los procesos de confección.
Prototipo.- Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. Ejemplar más perfecto y modelo de una virtud, vicio o cualidad2. En esta parte se demostrará los procesos que tienen las prendas desde el momento del diseño pasando por el patronaje, corte y confección de las mismas Para ello se ha escogido dos prendas de la colección 2. Para seguir los pasos correspondientes se utilizará las fichas técnicas en el cual van todos los detalles de las prendas a confeccionar. 1- Ficha Técnica de Descripción Esta ficha sirve de ayuda al patronista en la interpretación del Diseño. En ella se coloca información gráfica y escrita, describiendo las características de la prenda tanto la parte delantera como el posterior. 2- Ficha Técnica de Materia Prima e Insumos Dentro de ella consta la materia prima que se utilizará para la creación de la prenda como: Tela, hilos, cierres botones, etc. Esta ficha sirve para determinar el consumo de cada uno de los elementos y sus proveedores, para así evitar desperdicios. 3- Ficha Técnica de Colores y Combinados 1
2
Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
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221
En esta ficha se define los colores y combinados que tendrá la prenda y se presenta el color y el porcentaje. 4- Ficha Técnica de Patronaje En ella se detallan las piezas del modelo para producir. Estas piezas poseen codificaciones, nombre, orientación y cuantas se cortan por prenda. Además en las observaciones se añadirá información detallada de las medidas de algunas piezas, mientras que en la segunda ficha de patronaje se presenta gráficamente la moldería 5- Ficha Técnica de Corte Esta ficha se utiliza para determinar la cantidad de capas, tallas y tela que se utilizará en una producción. En este caso se colocó un ejemplo, pero es necesario entregar la ficha en blanco y llenarla conjuntamente con el diseñador y departamento de corte para obtener información directa y precisa. 6- Ficha Técnica de Orden Operacional La ficha de orden operacional es un proceso que debe ser seguido por el Diseñador y Jefe de .0Producción, pues los datos arrojados de la creación de una prenda tanto en tiempos, procesos y uso de la maquinaria adecuada, servirán para analizarlos, mejorarlos y lograr mayor rapidez, evitando el desperdicio de tiempo. 7- Ficha Técnica de Costos En importante tener en cuenta el costo de una o varias prendas, ya que esta información colaborará con una correcta planeación financiera de cualquier producción. Es esta ficha constan los gastos directos, indirectos.
222
Diseños a confeccionar
5.4.1. Ajuste de medidas 5.4.1.1.Pantalón. El ajuste de talla se hace para optimizar tiempo en la elaboración del patronaje para lo cual se hace lo siguiente: •
Delineo el patrón base sobre el papel y aplico las medidas que necesito, donde sea necesario. cuadro de tallas medidas T/10 Mis medidas Cont. Cintura 72 tiro 26 largo pantalón 110
80 25 96
En este caso las medidas que tengo que ajustar en el molde T/ 10 son las de cintura, tiro y largo. •
Vemos que el tiro está con una diferencia de -1cm, este valor lo reducimos
223
•
La cintura está con una diferencia de 8cm; como estoy trazando la ¼ parte del pantalón, quiere decir que 8 divido para 4 y nos da 2cm, este valor aumento en el costado cintura delantero y posterior del pantalón.
Con este procedimiento se elabora los ajustes de tallas en todas las prendas de vestir y se optimiza tiempo y dinero. 1cm 2cm 1cm
2cm 1cm
1cm
Delantero 2xt 21/05/08
Posterior 2xt 21/05/08
96c m
224
5.4.1.2.Blusa
cuadro de tallas medidas T/10 Mis medidas Cont. Cintura 72 talle delantero 44 talle posterior 41
80 42 38
En la blusa las medidas que no coinciden son las de talle delantero y posterior y contorno de cintura •
Desde el punto hombro escote ponemos la medida de talle posterior y talle delantero respectivamente.
•
En esta nueva línea de talle desde el centro frente en el delantero y centro atrás en el posterior hacia los costados aplicamos el ¼ de cintura. La cintura T/10 tiene 72 y mi talla 80 ponemos la diferencia que existe en el costado, exactamente como se hizo con el pantalón.
•
El largo igualmente se lo toma desde el punto hombro escote.
•
Y rediseñamos la cadera.
38cm
42cm
Posterior 1xt 21/05/08
Delantero 2xt 21/05/08
X X X 2cm
2cm
NOTA: las líneas rojas nos indica las modificaciones se ha realizado en el molde T/10
225
5.4.2. Reducción de medidas en el molde de acuerdo a la tela 5.4.2.1.Pantalón Para la reducción debemos saber cuanto de elongación presenta la tela que se va a utilizar en dicha prenda. En este caso tenemos una gabardina strech. Cogemos una muestra representativa de 20 por 20 y procedemos a realizar la formula. Tenemos una elongación de 2cm 22-20*100 ---------------=
200 -----------= 10%
20
20
MP= 1+(10%/100) MP= 1 +(0.1) MP= 1.10 Este resultado divido para las medidas que se necesite ¼ de cintura= 20/1.10=18.18 ¼ de cadera = 25/1.10= 22.72 ½ cont. Rodilla= 20/1.10= 18.18 ½ cont. Basta= 20/1.10= 18.18 Horcajadura delantero= 5/1.10= 5.54 Horcajadura posterior= 10/1.10= 9
El resultado de las divisiones realizadas se aplica en el molde de forma simétrica, es decir la reducción se lo realiza a los dos lados del molde. Tenemos la medida inicial de cintura 20 – 18.18 medida con reducción es igual a 1.82, este resultado es lo que se reduce al molde, esto divido para 2 porque el patrón del pantalón consta de 2 lados. Es decir que 1.82/2= 0.91 esa medida se debe aplicar en los costados del molde delantero y posterior. Este procedimiento se lo realiza con todas las medidas como consta en el ejemplo del prototipo. Cadera= 25-22.72= 2.28 2.28/2=1.14
226
Rodilla= 20-18.18= 1.82 1.82/2= 0.91 Basta=20-18.18= 1.82 1.82/2= 0.91 En la horcajadura se lo hace de la siguiente manera Horcajadura delantero 5 -4.54= 0.46 Horcajadura posterior 10-9=1 Las medidas de reducción de la horcajadura se lo aplican sin necesidad de dividir, porque hay una sola horcajadura.
0.91 0.91
1.14
1.14
1.14
0.46
1c m
Posterior 2xt 21/05/08
Delantero 2xt 21/05/08 0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
227
Nota: En la blusa y en la falda se reducen en un solo lado del molde. En el pantalón se reduce a los dos lados partiendo de la línea de planchado En las prendas enterizas como el body o terno de baño la reducción se lo realiza vertical y horizontal. 5.4.3. Aplicación del diseño en el molde 5.4.3.1.Pantalón Una vez realizada la reducción se procede a aplicar el diseño. En este caso un capri con pretina anatómica y con puño en el ruedo o bajo.
Procedimiento
• •
Desde el punto de cintura costado medir el largo deseado y trazar una línea En esta línea poner la medida de basta y unir con recta hasta el punto de rodilla, no olvidar de rectificar el costado
228
pretina Pretina
Capri posterior 2xt
Capri delantero 2xt
5.4.4. Para pretina anatómica •
Bajar por igual tanto en el delantero como en el posterior la medida que se desee, trazo la línea sin perder la forma original de la cintura
•
Una vez que se realice las líneas se procede a calcar con papel sketch la pretina, descontando las costuras de los costados y centro atrás, se debe cerrar la pinza En la pretina en un lado se debe dejar 1cm para costura y en el otro lado 4cm ada c err a z n i P
do
para el cruce
c o sta
•
Parte delantera
Pretina calcada sin costuras y cerrada la pinza
229
4c m
1c m
Pretina 2xt
Pretina entera, rectificada, con costuras y piquetes Nota: no olvidar de rediseñar las líneas para mantener una buena forma de la pretina.
5.4.5. Recomendaciones para el patronaje de prendas descaderadas El descaderado de las prendas se hace de la siguiente manera: •
Si la prenda se descadera 10cm al costado y centro frente del pantalón, en la parte posterior en centro atrás se baja 6cm.
•
Si el descaderado es de 8cm en costado y delantero; en centro atrás se baja 5cm.
•
Si el descaderado es de 4cm en centro atrás se baja 3cm.
Nota: se hace esto porque si se baja la misma medida, el centro atrás queda muy pequeño y este se ve antiestético y no es funcional.
Cuando se descadera una prenda ya sea falda o pantalón, siempre es necesario hacer un ajuste en los costados, posterior y delantero porque la cintura se afloja.
5.4.5.1.Ajustes en prendas descaderadas Mientras más descaderada es la prenda requiere de mayor ajuste por consiguiente: •
Si se descadera 10cm se debe entrar en el costado cintura 1.5cm tanto en el delantero como en el posterior.
•
Si el descaderado es de 6 – 8cm en el costado del posterior se entra 1.5, y en el costado delantero 1cm.
•
Si se descadera 4cm el ajuste se debe realizar de 1cmen el delantero y posterior.
230
Nota: es tos ajustes se debe realizar una vez que se descaderada la prenda más no antes. Si a un pantalón descaderado se quiere aplicar una pretina anatómica se hace de la misma manera como se explicó anteriormente.
5.4.6. Blusa
X X X Delantero blusa 2xt 15/05/08
Posterior blusa 1xt 15/05/08
Manga 2xt 15/05/08
Para realizar el patronaje de la blusa se debe tener en cuenta lo siguiente: •
El ancho de escote delantero es menor que el ancho de escote posterior, porque la contextura del cuerpo así lo exige. De no hacer esto el escote delantero de la prenda no arma al cuerpo ya que tiende a aflojarse.
•
Al realizar las líneas de hombro, es fundamental utilizar en la parte del hombro espalda la semi- curva hacia abajo; en el hombro delantero la semi- curva hacia arriba. Con esto se logra que la costura se encaje en el hombro, y la costura no venza hacia atrás.
231
•
Los ajustes (pellizcos) es de suma importancia, ya que nos permite moldear la prenda al cuerpo. Esto se debe realizar en sisa espalda y delantero, en la elaboración de escotes profundos, strapless
Una demostración de esto se puede observar en la elaboración del prototipo. 5.4.7. Patrones perfectos Los patrones básicos deben estar perfectamente elaborados, ya que son la base para la fabricación de todas las prendas de vestir. Ya que de una talla se pueden sacar varias, estas pueden ser pequeñas o grandes sin necesidad de volver a trazar. •
Escalado del capri
•
Escalado de la blusa
232
De una falda base dando cortes consigo diferentes diseños como son: • Falda rotonda • Falda nesgas • Falda con vuelos • Falda con prenses de cortes asimétricos. Etc. De la blusa sale la chaqueta Del vestido sale un abrigo A estas prendas se deben aplicar la holgura necesaria de acuerdo al diseño.
El despiece del capri y blusa del prototipo, los materiales a utilizar y el proceso de confección se lo podrá observar en las fichas técnicas 5.5.Diseño a aplicar en los tipos de constitución de la persona
233
5.5.1. Constitución Ectomorfo 5.5.1.1.Cintura Estrecha Tenemos un ejemplo de una persona de constitución ectomorfa estas son las que tienen dificultad en ganar peso y músculo, delgada. El problema que se tiene en este caso es, la cintura estrecha para la cual en el Patronaje se lo hace de la siguiente manera. BLUSA DELANTERO
En el molde base se procede a realizar el diseño, es un blusa con corte imperio y drapeado en la parte de abajo. •
Como se puede observar para el drapeado no es necesario
•
En el escote y sisa se hacen ajustes para obtener un buen armado de la prenda
1xt
X x x
234
La pieza 3 para hacer el drapeado se la ha dividido en 6 partes con un aumento de 4cm en cada espacio, esta medida depende del drapeado y del tipo de tela; entre más drapeada la prenda más medida se aumentará en la piezas Para obtener un mejor drapeado se debe aumentar por lo menos el doble de la medida de la pieza y ésta debe ser al sesgo
X X X 1XT
BLUSA POSTERIOR En el posterior se realiza ajustes en la cintura y talle como se ve en el gráfico
POSTERIOR 2XT
235
FALDA Cintura estrecha Para una persona de cintura estrecha en la parte posterior se puede colocar una pinza adicional ejemplo:
Al momento que se realiza la segunda pinza la cintura de la parte posterior al cerrarse se hará más pequeño que el delantero, para lo cual se aumenta 1cm en el costado posterior que es la mitad de la pina y la cantidad restante se lo reduce en el delantero. Es aconsejable que la pinza del costado sea más pequeña que la de centro atrás.
X x x
•
1cm
Delantero 1xt
1.5cm
Centro atras
1cm
3cm
2cm
1cm
Posterior 2xt
Si la diferencia es de 4cm entre el contorno de cintura y las medidas del cuadro de tallas que se utiliza en el patronaje,
se puede corregir en las costuras
laterales, estrechando en disminución hasta la altura de las caderas, tomando en cuenta que no se deforme en el costado cadera.
X X X
Centro atras
236
Delantero 1xt
Posterior 2xt
Después de la adaptación de las medidas al patrón se procede ha realizar el diseño
El diseño que se está manejando es una falda semi descaderada, su largo sobre la rodilla, con cotilla y con plisados en todo el contorno de la falda
Pieza 1 del
Pieza 1 post
Pieza 2 del
Pieza 2 post
Cotilla de la ntero 1xt
C en tro a tra s
Despiece de la falda
Cot. Poste rio r 2xt
237
PIEZA ENTERA DE LA FALDA 1XT
5.5.2. Constitución Mesomorfo 5.5.2.1.Ancho de Pecho y contorno de busto Cuando se necesita aumentar el ancho de pecho y contorno de busto, con objeto de que la sisa no cambie, el ancho que falta no se aumenta simplemente en el costado lateral, sino que se añade según el llamado “método de giro”. Para esto se hace lo siguiente: •
trazar en el patrón del delantero una línea de guía
•
cortar el patrón a lo largo de esta línea, desde la costura lateral hasta cerca de la línea del hombro.
•
después girar la pieza de la sisa hacia fuera los centímetros que sean necesarios, y trazar de nuevo la costura lateral
Luego de las modificaciones se procede a realizar el respectivo diseño y despiece como anteriormente ya se explicó.
238
5.5.3. Constitución Endomorfo 5.5.3.1.Vientre pronunciado Para este tipo de constitución no es aconsejable el diseño que se está manejando ya que aumentaría su volumen, se recomienda los diseños más sencillos. Blusa • trazar una línea en la altura de la cintura •
Cortar en esta línea y abrir la cantidad que tiene de caída, unir con línea recta desde el punto centro frente escote y punto centro frente bajo.
•
La cantidad que disminuye al trazar esta línea en centro frente se lo aumentará en el costado y trazar la nueva línea de costado, esta debe ser semi curva.
En ocasiones si las personas de constitución endomorfa tienen demasiada barriga, las blusas se las hacen tipo maternal. •
Es necesario reducir el ancho de hombro ya que mientras más gordita sea la persona sus hombros son más cortos.
239
Delantero
Falda En cuanto a la falda para una persona de vientre pronunciado el patronaje se lo realiza de la siguiente manera: • Trazar una línea horizontal a la altura del vientre. • Cortar por esta línea y abrir lo necesario • Unir con línea recta el punto de cintura y bajo • Al trazar esta línea se disminuye el patrón en centro frente esa medida aumentar en el costado y trazar la nueva línea • la cintura se lo diseña con una línea semi curva hacia arriba
X X X
Delantero 1xt
240
5.6.Fichas Técnicas
m 14 c
m
18 cm
23c m
5c m
16c m
41c m
4c
24c m
m 12c
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Confecciones Lucia PRENDA: blusa con sesgos CODIGO:001 TALLA:10 CANTIDAD: 1 FICHA TECNICA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS TELAS COLOR MATERIAL PROVEEDOR negro sharmust strech Tejidos Isabel naranja sharmust strech Tejidos Isabel HILOS COLOR MATERIAL PROVEEDOR negro Ameto 75 hilos pinto naranja Ameto 75 hilos pinto AGUJA NUMERO LARGO DE PUNT. PUNTADA POR PULG. 12-80/14-90 3-3,5mm 10 a 12 ETIQUETAS Y MARQUILLAS TIPO PROVEEDOR etiqueta Confecciones Lucía (Cartón) Cardian marquilla Confecciones Lucía (Tela) Cardian EMPAQUE Y EMBALAJES TIPO PROVEEDOR Funda Confecciones Lucia Trujillo Caja Confecciones Lucia Trujillo ELABORADO POR: Lucía Sarco APROBACIÓN: Fecha:
CONSUMO 0,68cm 0,25cm CONSUMO 7863m 589m PROVEEDOR Singer CANTIDAD 1 1 CANTIDAD 1 1
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Confecciones Lucia FICHA TECNICA DE ORDEN OERACIONAL PRENDA: blusa con sesgos
CODIGO:001
TALLA: 10
CANTIDAD: 1
OPERACIÓN
PERSONAL
MAQUINARIA
TIEMPO
calificado
recta
324
semicalificado CADENA
mano
648
PREPARACION envolsar tiras virar
pegar sesgo en el delantero calificado orillar centro frente por separado calificado unir centro frente calificado
recta
720
overlock
30
recta
30
unir hombros
calificado
overlock
20
poner mangas
calificado
overlock
86
cerrar costados
calificado
overlock
134
armar pretina
calificado
recta
12
poner pretina
calificado
overlock
140
armar y poner puños
calificado
overlock
170
armar y poner sesgo en escote
calificado
recta
240
calificado TERMINADOS
recta
20
limpiar hilos
semicalificado
tijeras
60
planchar
semicalificado
plancha
240
total segundos
2874
Poner marquilla
total minutos
OBSERVACIONES: El control de calidad se lo realiza desde el comienzo al producto terminado
47,9
247
Confecciones Lucia
MATERIA PRIMA SERV. M.O.IND M.O.DIR,
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS DIRECTOS
PRENDA: Blusa Promedio por prenda: 47.9 minutos
GASTO ADMINI. GASTO VENTA GASTO FIN.
PRODUCCION MENSUAL: 1002 prendas FICHA DE COSTOS COSTOS $ cant. costo por prenda tela sharmust negro 6,4 c/m 0,68 4,35 tela sharmust naranja 6,4 c/m 0,25 1,60 hilo 1,75 c/9000m 8452 1,64 marquilla 0,25 c/u 1 0,25 etiqueta 0,25 c/u 1 0,25 funda 0,5 c/u 1 0,25 operario calificado 210 c/u 5 0,21 operario semi-calificado 120 mensual 1 0,12 cortador 210 mensual 1 0,21 ayudante de corte 120 mensual 1 0,12 diseñador 426 mensual 1 0,43 inspector de producción 210 mensual 1 0,21 bodeguero 210 mensual 1 0,21 luz 60 mensual 1 0,06 agua 50 mensual 1 0,05 telefono 70 mensual 1 0,07 secretaria 210 mensual 1 0,21 limpieza 120 mensual 1 0,12 vendedor 187 mensual 1 0,19 transporte 100 mensual 1 0,10 depreciación 87,5 mensual 1 0,64 contador 300 mensual 1 0,30 COSTOS 11,58 30% UTILIDAD 3,48 5% VENTAS 0,58 SUB TOTAL 15,64 12% IVA 1,88 PRECIO VENTA AL PUBLICO 17,52
248
5CM
3CM
45CM
64C M
3CM
16CM
6CM 17.5CM
12CM
2CM 4.5CM
249
Confecciones Lucia PRENDA: capri TALLA:10
CODIGO:002 CANTIDAD: 1 FICHA TECNICA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
TELAS COLOR negro naranja HILOS COLOR negro naranja AGUJA NUMERO 12-80/14-90 CIERRES COLOR naranja ETIQUETAS Y MARQUILLAS TIPO etiqueta Confecciones Lucía (Cartón) marquilla Confecciones Lucía (Tela) EMPAQUE Y EMBALAJES TIPO Funda Confecciones Lucia Caja Confecciones Lucia ELABORADO POR: Lucía Sarco Fecha:
MATERIAL gabardina strech gabardina strech
PROVEEDOR Merylan Merylan
CONSUMO 0,25cm 0,70cm
MATERIAL Ameto 75 Ameto 75
PROVEEDOR hilos pinto hilos pinto
CONSUMO 200m 7866m
LARGO DE PUNT. 3-3,5mm
PUNTADA POR PULG. 10 a 12
PROVEEDOR Singer
NUMERO
PROVEEDOR 12 El Puente
CANTIDAD
PROVEEDOR
CANTIDAD
1
Cardigan
1
Cardigan
1
PROVEEDOR Trujillo Trujillo APROBACIÓN:
CANTIDAD 1 1
250
251
252
253
254
Confecciones Lucia FICHA TECNICA DE ORDEN OERACIONAL PRENDA: capri CODIGO:002 TALLA: 10 CANTIDAD: 1 OPERACIÓN PERSONAL MAQUINARIA
TIEMPO
PREPARACION fucionar aletilla, pretina puños semicalificado fusionar boca de bolsillo semicalificado fusionar vivo posterior orillar prenda
semicalificado calificado
fusionadora
95
fusionadora fusionadora
24
overlock
60 271
CADENA armar pretina
calificado armar pinzas calificado hacer bolsillo viviados calificado armar bolsillo delanteros calificado pegar el cierre calificado cerrar costados calificado cerrar entrepiernas calificado cerrar tiros calificado poner pretina calificado encarrujar el bajo calificado armar y poner puño calificado señalar ojales semicalificado hacer ojales calificado poner botones semicalificado
recta recta recta recta recta recta recta recta recta mano recta mano 20U mano
153 29 900 480 215 113 154 45 296 240 360 75 270 120
TERMINADOS limpiar hilos planchar
semicalificado semicalificado
mano plancha
70 240
total segundos 4210 total minutos 70,2 OBSERVACIONES: El control de calidad se lo realiza desde el comienzo hasta el producto terminado
255
Confecciones Lucia
MATERIA PRIMA M.O.DIR,
operario semicalificado cortador ayudante de corte
120 210 120
mensual mensual mensual
1 1 1
0,17 0,31 0,17
M.O.IND.
COSTOS tela gabardina tela de bolsillo cierre boton hilo marquilla etiqueta funda operario calificado
PRODUCCION MENSUAL: 685prendas FICHA DE COSTOS $ cant. costo por prenda 4,8 c/m 0,7 3,36 1,5 c/m 0,25 0,38 0,25 c/u 1 0,25 0,15 c/u 5 0,75 1,75 c/9000m 8066 1,57 0,25 c/u 1 0,25 0,25 c/u 1 0,25 0,5 c/u 1 0,50 210 c/u 5 0,3
diseñador
426
mensual
1
0,62
inspector de producción
210
mensual
1
0,31
bodeguero
210
mensual
1
0,31
SERV.
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS DIRECTOS
PRENDA: Capri
luz
60
mensual
1
0,09
agua
50
mensual
1
0,07
70 210 120 187 100 87,5 300
mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual
1 1 1 1 1 1 1
0,10 0,31 0,17 0,27 0,15 0,64 0,44 11,73 3,52 0,59 15,84 1,90 17,74
GASTO ADMINI. GASTO VENTA GASTO FIN.
teléfono secretaria limpieza vendedor transporte depreciación contador
COSTOS 30% UTILIDAD 5% VENTAS SUB TOTAL 12% IVA PRECIO VENTA AL PUBLICO
256
CONCLUSIONES
¾ Se investigo sobre los cambios que ha sufrido las prendas de vestir y por ende el patronaje. El cual nos permite tener una visión más clara sobre el tema
¾ Se demostró que con los patrones base y los conocimientos básicos se puede patronar y confeccionar muchas prendas, con lo que se comprueba que esta Guía para el patronaje y confección de ropa casual femenina, contribuye para la fabricación de prendas de vestir.
¾ Se logró la obtención de una guía que facilite el patronaje y la elaboración de prendas de vestir en la categoría casual, esta guía de patronaje y confección hace que el proceso sea práctico, sencillo y fácil de aplicar.
¾ Se demostró como se hacen los ajustes de medidas, que son muy prácticos en la actualidad, ya que nos permite optimizar tiempo y dinero.
¾ Finalmente y para concluir con la afirmación de la hipótesis que se planteó al inicio de esta investigación, se realizaron encuestas a estudiantes relacionados con el tema un gran número de ellos respondieron positivamente que existe la necesidad de una guía para el patronaje y confección de ropa casual femenina, ya que con esto no solo se contribuye con conocimientos a los estudiantes sino a personas interesadas en el tema.
257
RECOMENDACIONES A continuación se recomiendan diferentes temas de los que se pueden realizar un estudio más amplio, continuando con el objetivo de esta investigación. Se recomienda:
•
A estudiantes que deseen incursionar en la industria de la moda, utilizar esta guía para el desarrollo de sus prendas.
•
Se recomienda investigar y buscar soluciones a los posibles problemas en los procesos de confección, alternativas de acabados de confección de acuerdo a la prenda
•
Estar vigilante a las tendencias en el diseño y los nuevos estilos de vida que van adquiriendo las sociedades.
•
Es necesario que los diseñadores de moda adquieran conocimientos acerca de las anormalidades del cuerpo humano, porque, no es lo mismo realizar el diseño para una silueta que esté dentro de los cánones normales que para anormalidades.
•
Para elaborar una prenda de vestir debemos tomar en cuenta la contextura física de la persona que va llevar puesta la prenda.
•
Seguir un proceso lógico y adecuado tanto en el patronaje como en las técnicas de confección, mediante un orden operacional.
•
Para obtener un producto de calidad debe haber: buen diseño, patronaje, confección y acabados perfectos.
•
Se recomienda poner en práctica y aprovechar el conocimiento adquirido, el cual puede ser de gran ayuda en el ámbito financiero y personal.
258
GLOSARIO DE TERMINOS Abalorio: cuentecillas de vidrio agujereadas para hacer collares o adornos. Cualquier adorno de poco valor. Abertura: separación de las partes de algo, dejando al descubierto el interior. Hendidura, agujero. Abrigo: prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse del frió. Abolsado, da: se dice del enlucido con arrugas o ahuecado. Abotonar: ajustar con botones, pasándolos por un ojal. Abullonado: formar bolsas mediante de fruncidos o pliegues. Acabado: los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un producto. el acabado en los tejidos comprende el blanqueado, teñido, encogido, estirado, estampado, satinado y planchado. Acanalado: punto de media ejecutado de manera que queden canales verticales e iguales por ambos lados. Este punto es usado para las franjas o gomas de la cintura de los suéteres; también en las medias para niños y sport. Acetato: seda química (fibra artificial), que se obtiene del acetato de celulosa (por lo general extraída de la pulpa de la madera), creada en Alemania en 1869. Es resistente y fácil de conservar. No encoge, no se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºc y se seca a la sombra. Accesorio: complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes, bolso, bufanda, etc. Acolchado: labor que se ejecuta poniendo una capa de guata entre dos telas y pespunteando después. Acción de acolchar (poner lana)
259
Acordonado: tipo de decoración usado en modistería por el que es pasado un hilo grueso o cordón entre dos pespuntes. Cuando se usa como o ribete el cordón es pasado por dentro de una vuelta. Afelpado o cardado: acabado que se obtiene sacando el pelo con la carda para obtener una superficie suave para obtener una superficie suave. Afinar: finalizar un patrón dándole una forma propicia. Aguja: barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo, que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc. Aída: se trata de una tela de algodón concebida especialmente para el punto de cruz. Su trama regular delimita cada uno de los puntos. Es la mas fácil de bordar. Existen diferentes tramas: 8, 11, 14, 16 y 18. Estas cifras expresan el "número de puntos por pulgada (2,5 CMS.). Aigrette: pluma de garza real con las que adornaban los peinados femeninos y que es utilizada en sombreros. Ajuar: es el conjunto de cosas que lleva la mujer cuando se casa: ropa de cama y mesa, lencería, atavíos, etc. en lagartera la novia también hace la ropa interior para el novio. Alamar: botón en forma de huso con presilla u ojal sobrepuesto que se cose a la orilla del abrigo o capa. Presilla con botón que se cose a la orilla del vestido: el alamar sirve como broche de cierre o como adorno. Alemanisco: genero fuerte de hilo o algodón. Presenta la superficie desigual debido a los hilos alternados que cruzan los de la trama. Es utilizado para toallas y mantelería. Alencon: encaje que toma el nombre de esta ciudad francesa en la que se fabricó por primera vez. se caracteriza por el cordoncillo que resigue al dibujo. Alfiler: clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que sirve para sujetar unas cosas o otras, especialmente telas.
260
Alfiletero: canuto para guardar alfileres y agujas. Algodón: fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas del algodonero. Sin tratar se utilizar para hacer guata. La calidad del algodón depende de su finura, pureza, brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra; cuanto mayor es, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtiene. Con el algodón de fibra corta se confeccionan sábanas y ropa de cama. el de fibra larga se usa para telas de batista, popelines, adamascados etc. esta fibra tiene un gran poder absorbente, es resistente al calor, lavable, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática. Alpargatas: especie de zapato de lona con suela de cáñamo que se utiliza en la playa o como calzado popular. Alta costura: confección de prendas de vestir de lujo o de prestigio. Angora: el pelo largo y sedoso de la cabra de este nombre. El autentico "mohair" del comercio que imitado con una variedad de piel de conejo. Anorak: chaqueta de lana o gabardina que cubre las caderas y lleva adherida una capucha. Corrientemente se pone por la cabeza y es sujeta al cuello con un cordón. Ante: piel de gamo (mamífero rumiante cérvido de pelo corto rojo oscuro con pequeñas manchas blancas) curtida que sufre algunos procesos químicos hasta tomar un color tostado claro. Es utilizada para la confección de zapatos, bolsos, chaquetas, etc. Antropometría: parte de la antropología que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano: la antropometría es una técnica auxiliar de la paleontología.
Anudado: atar con tiras, lazos, cintas, formando nudos. Aplicación: colocación de una cosa sobre otra en este caso sobre la tela. Aplomo: piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas.
261
Armiño: piel fina y lujosa de color blanco que se ha utilizado tradicionalmente para adornar ropajes de gentes de alcurnia y que durante el siglo xx ha quedado como símbolo de los mantos reales. Arrugado: manera de ajustar el ancho del género a la medida que se desea, pasando uno o varios pequeños hilvanes, dentro de los que se recoge la tela a voluntad. Ascot: consiste en una bufanda ancha, anudada de manera que los extremos salen por cada lado del nudo y se cruzan en diagonal. Es usada por hombres y mujeres para montar a caballo. Asís: es un tejido puro de lino de trama regular y muy gruesa. Se borda bien a punto de cruz: usar 4 hebras de hilo y tomar del tejido 4 hilos tanto a lo ancho como a lo largo, por cada puntada. Es ideal para realizar colchas, manteles, cojines y toldos. Astracán: lana utilizada de las pieles de los corderos de Rusia. También se aplica la palabra a los tejidos con el derecho muy rizado que imita a la piel autentica. Asimétrico: que no guarda simetría o que carece de ella: figura asimétrica. Atacar: coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido contrario para reforzar. Atado y teñido: muestra conseguida al atar una cuerda alrededor de diferentes partes de una tela antes de teñirla y que al impedir que el tinte se filtre en estas partes quedan en color original y con un efecto salpicado. Automático: broche metálico de forma variable compuesto por macho y hembra. Bajos.-nombre que toma la parte inferior de cada prenda Basta.-llámese al doblado que lleva en el bajo de las prendas, siendo inferior o exterior Bastear.- pasar hilvanes sobre las líneas corregidas después de la prueba Blandís.- parte superior del abroche o cruce, que voltea sobre el pecho Bretel.- corte que divide en dos o más partes una pieza.
262
Bocado.- en un pedazo de la misma tela de la prenda, que sirve de fondo y refuerzo en la boca del bolsillo Corchar.- es la sucesión de hilvanes diagonales o taladros para adherir una tela con otra Corse.- una tira o cinta delgada de 1 o 2cmde ancho que se coloca en los filos de una prenda para evitar la extensión de esta. Cuenda.- hilván muy fino, con hilo resistente que sirve para evitar que crezca un recorte Diseñar.- es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda, a las leyes de oferta y demanda de costos de producción y procedimientos Drapear.- frunces en diferentes formas y de longitudes irregulares que sirve para dar mayor elegancia al vestido Desprender.- alejarse del punto preciso Emplantillar.- igualar las líneas de una pieza corregida, sobre poniéndola a otra. Encandilar.- se llama a las puntadas diagonales que se hacen en los bordes de las telas para evitar el deshilado Escote.- línea que corresponde a la base del cuello Foguear.- es dar mayor extensión, por medio de la plancha, hasta conseguir la forma correspondiente Festón.- cintas, encaje o tela de otro color, formando ondulaciones colocadas convenientemente. Hilvanar.- unir una o más telas provisionalmente. Hay una variedad de hilvanes según el caso Infurtir.- recoger, reducir las líneas de una pieza, alcanzando su verdadera forma Parear.- unir dos piezas por igual. Pie de cuello.- es el espacio que queda entre la línea de quiebro y escote. Pespunte.- puntadas que se dan sobre una costura, para perder la línea. Patronar.- sistema de organización de una prenda de vestir, consiste en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a esa área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como consecuencia un modelo de prenda que corresponda al diseño del modelo propuesto.
263
Patrón.- (plantilla o molde) es el recorte que se hace en el papel para trasladar a la tela Reentrar.- sinónimo de infurtir Repelar.- recortar los filos de una costura antes de encandilar o sobrecoger. Sisa.- recorte donde se pega la manga Solapa.- es la tela que cubre el blandís y una parte del delantero Suplir.- dar mayor ensanche a una pieza, disminuyendo la otra para cambiar de sitio la costura. Súrgete.- unir dos telas gruesas con sucesión estrecha de puntadas paradas a manera de cordón. Taladrar.- sinónimo de corchar. Tiro.- línea de longitud de cabalgadura.
264
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268
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269
ANEXO N.- 1
Vio le
en
ta
ra n An a
M ag
rojo
jad
o
Circulo Cromático
ta roji so
o d nja nto a ar rille n A a am
amarillo Verde amarillento
violeta
Ve rd e
Azul Azul Verd e cielo Azulado
270
ANEXO N.- 2 2.1.ADVERTENCIAS CON EL LAVADO
2.2.ADVERTENCIA CON EL USO DE BLANQUEADORES
271
2.3. ADVERTENCIA CON EL LAVADO EN SECO
2.4. ADVERTENCIA CON EL PLANCHADO
272
2.5. ADVERTENCIA CON EL SECADO
273
ANEXO N.- 3 UNIVERSIDAD TECNOLOGIA EQUINOCCIAL CREACION DE UNA GUIA TECNICA DE PATRONAJE Y CONFECCION DE ROPA CASUAL FEMENINA
ENCUESTA
1. ¿Cree UD. necesario una guía técnica de procesos de confección?
SI
NO
2. ¿Cree UD. que una guía técnica de patronaje y confección de ropa casual femenina es un aporte para los estudiantes dedicados a esta rama?
SI
NO
3. ¿Al momento de patronar que método aplica?
PROPORCIONAL
DIRECTO
MIXTO
OTRO
4. Le gustaría conocer las técnicas de patronaje cuando se determina anormalidades en el cuerpo humano Ejemplo: Hombros caídos, pecho ancho etc.?
SI
NO
5. ¿Conoce UD. que es el escalado de las prendas?
SI
NO
274
ANEXO N.- 4 TABULACIÓN DE DATOS
VARIABLE SI NO TOTAL VARIABLE SI NO TOTAL VARIABLE PROPORCIONAL DIRECTO MIXTO OTRO TOTAL VARIABLE SI NO TOTAL VARIABLE SI NO TOTAL
PREGUNTA 1 FRECUENCIA
PORCENTAJE 275 10 285
PREGUNTA 2 FRECUENCIA
96,5 3,5 100,0 PORCENTAJE
282 3 285 PREGUNTA 3 FRECUENCIA
98,9 1,1 100,0 PORCENTAJE
244 24 15 2 285 PREGUNTA 4 FRECUENCIA
85,6 8,4 5,3 0,7 100,0 PORCENTAJE
285 0 285 PREGUNTA 5 FRECUENCIA
100 0 100 PORCENTAJE
136 149 285
47,7 52,3 100,0
275
ANEXO N.- 5 TOMA DE MEDIDAS 5.1. MEDIDAS DE CONTORNO Contorno de cabeza
Contorno de cuello
Contorno de busto Contorno antebrazo
Contono de cintura
Contorno de cadera
Contorno de muslo
Contorno de rodilla
Contorno de tobillo
276
5.2.MEDIDAS VERTICALES
Talle delantero
Centro atras Alto de busto Centro frente Alto de costado
Alto de cadera
Largo de brazo
Entrepierna
Largo de pantalon
277
5.3.MEDIDAS HORIZONTALES
Ancho de hombro
Ancho de pecho Separac ión de busto
Ancho de hombros Ancho de espalda inferior
278
ANEXO N.- 6 HERRAMIENTAS DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN
279 ANEXO N.- 7
TELAS TELAS FINAS malla organdigansa encaje seda lino crepé tul TELAS SEMIFINAS algodón
TELAS, HILOS, AGUJAS Y PUNTADAS POR PULGADA N.N.- DE AGUJA DE PUNTADA POR HILO AGUJA MANO PULGADA polyester y/o algodón extra finobrillante
LARGO DE PUNTADA
10-70 12-80
8-9.
8-10c/p
2.5-3mm
12-80 14-90
7-8,
10-12 c/p
3-3.5mm
14-90 16-100
7-8,
10-14c/p
2.5-3.5mm
polyester y/o
popelina tafetán hilol raso TELAS SEMIGRUESAS brocado lana
algodón muy fino- brillante
jersey pana terciopelo rizo franela dril
polyester y/o algodón
280 ANEXO N.- 8
TELAS telas con pelillo
encajes y telas bordadas telas lustrosas
telas con lentejuelas telas transparentes y de seda piel sintética
tejidos elásticos y de punto cuero y ante
TELAS ESPECIALES, HILOS Y AGUJAS AGUJA DE HILO N.- AGUJA MANO 11/75 tejido delgado 14/90 tejido polyester/ hebra pesado intermedia fina fino/ todos usos 8/60 - 9/65 intermedia 7-8 11/75 tejido algodón o polyester delgado intermedia 7-8 14/90 tejido pesado fino /todos usos 12/80. intermedia polyester hebra 8/60 - 9/65 -11/75 fina intermedia 8-12 polyester y/o algodón todos 12/80, _ usos polyéster y /o 9/70 - 11/80 algodon 14/90 _ todos usos polyester y/o 17/90 - 16/100 _ algodón
PUNTADA POR PULGADA
LARGO DE PUNTADA
8-10c/p
2-2.5mm 2-3mm
12-16c/p
8-12 c/p 12-16 c/p
2.5-3.5mm 2-2.5mm
9-12c/p
2-3mm
9/12c/p
2-3mm
8/12 c/p
2.5- 3.5mm
281
ANEXO N.-9 TABLA PROPORCIONAL
La base es la ½ de contorno busto o cadera de la medida anatómica
PROPORCION 4/4. 2/4. 1/4. 1/8. 1/6. 1/3. 1/12. 1/16. 1/24.
TABLA PROPORCIONAL 44 46 44 46 22 23 11 11,5 5,5 5,7 7,3 7,6 14,6 15 3,6 3,8 2,7 2,8 1,8 1,9
48 48 24 12 6 8 16 4 3 2
50 50 25 12,5 6 8 16,6 4 3 2
52 52 26 13 6,5 8,6 17 4,3 3 2
282
ANEXO N.- 10 CUADRO DE TALLAS
MEDIDAS/TALLAS cont. Busto cont. Cintura cont. Cadera cont. Cuello ancho de pecho espalda superior espalda inferior separación de busto alto de busto largo de manga contorno de puño alto de cadera tiro cintura rodilla largo tobillo contorno de rodilla contorno de tobillo talle delantero talle espalda
CUADRO DE TALLAS 6 8 92 96 64 68 92 96 32 34 31 32 35 36 33 34 17 18 25 25,5 58 59 15 15,5 16 16 23 24 55 56 110 110 38 39 36 37 42 43 39 40
10 100 72 100 36 33 37 35 19 26 60 16 16 25 57 110 40 38 44 41
12 104 76 104 38 34 38 36 20 26,5 61 16,5 16 26 58 110 41 39 45 42
14 108 82 108 40 35 39 37 21 26,5 62 17 16 27 59 110 42 40 46 43
