Cosmetóloga Profesional. Profesional.
Sumario. •
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1.Introducción: Definición cosmetóloga. cosmetóloga. Diferencias con la cosmiatra. cosmiatra. Funciones cosmetóloga. cosmetóloga. 2. Los Cosméticos: Características Características Generales. 3. Higiene Facial Facial Profunda. Hidratación. Nutrición. 4. Tratamientos de Lifting no quirúrgicos. Aparatología de Estética Facial (Iontoforesis, ultrasonido, ultrasonido, radiofrecuencia, radiofrecuencia, etc.). 5. Tratamientos para Acné. 6. Cosmética Cosmética preventiva y reparadora antiage.
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1.Introducción: Definición cosmetóloga. cosmetóloga. Diferencias con la cosmiatra. cosmiatra. Funciones cosmetóloga. cosmetóloga. 2. Los Cosméticos: Características Características Generales. 3. Higiene Facial Facial Profunda. Hidratación. Nutrición. 4. Tratamientos de Lifting no quirúrgicos. Aparatología de Estética Facial (Iontoforesis, ultrasonido, ultrasonido, radiofrecuencia, radiofrecuencia, etc.). 5. Tratamientos para Acné. 6. Cosmética Cosmética preventiva y reparadora antiage.
Modulo 1: INTRODUCCION
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La Cosmetología, considerada considerada como una rama de la Dermatología, estudia las enfermedades enfermedades de la piel, lo que nos indica indica como diagnosti diagnosticar car,, prevenir prevenir,, cuidar cui dar,, mantener y embellecer la piel normal. Dermo = piel. Logia = tratado. tratado.
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La cosmetóloga aplica los métodos necesarios para tratar las anormalidades de la piel, tanto de rostro y cuerpo, mediante la eliminación, corrección, o disimulación de alteraciones antiestéticas, en especial las del rostro, por ser las más notorias. La piel: es un órgano, elástico, flexible, resistente; es el órgano más extenso del cuerpo humano, es la barrera protectora contra todos aquellos agentes externos negativos que nos rodean. La piel está formada por tres capas principales:
Psoriasis y Nevus azul
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Epidermis: es la parte más externa de la piel, es aquí donde actúan principalmente los cosméticos, mediante la limpieza profunda, eliminando células muertas. Dermis: en esta capa se produce la nutrición, se encuentran las fibras colágenas, elastina, glándulas sudoríparas y sebáceas. Hipodermis: es la capa más profunda de la piel, donde se forman glándulas, nace el cabello. En esta capa se forma y se reserva la elasticidad.
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El buen funcionamiento de los procesos bioquímicos producidos en estas tres capas es determinante para la salud y la belleza. Con el transcurso de los años, la piel pierde alguna de las características, como suavidad, elasticidad, tersura. En personas jóvenes también se pierden estas características si ingieren comidas muy ricas en grasas, insuficiente higiene y cuidado, abuso de alcohol y tabaco, o por excesiva exposición al sol.
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Rostro: Tipos de piel. Piel normal: color rosado uniforme, lisa, fina, firme, sana, brillo moderado mate. Recomendación: cuidados adecuados para evitar sequedad y prevenir aparición de arrugas. Piel seca: color blanco rosado, muy fina, opaca, rugosa, fácil descamación, aspecto mate sin brillo. Permeable a agresiones del exterior.
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Recomendación: tratamiento limpiador, nutritivo, hidratante y regenerador, aumentar consumo de agua. Piel grasa: color cetrino, brillo intenso, aspecto oleoso en frente, naríz y mentón, espesor y grano grueso. Recomendación: tratamiento limpiador, purificador, nutritivo y reequilibrante. Piel mixta: presenta zonas muy secas ( mejillas ), y grasas en frente, nariz y mentón. Recomendación: tratamiento limpiador, hidratante en zonas secas y equilibrante en zonas grasas. Piel sensible: piel delgada, fina transparente, vasos sanguíneos a flor de piel (enrojecida), tendencia a picar, ardor, prurito, generalmente muy blanca, reacciona ante cambios bruscos de temperatura y ambiente. Recomendación: limpiar, hidratar, nutrir y descongestionar; uso de bloqueador solar.
Vitiligo
¿Qué es la piel? •
La piel es esencialmente la envoltura exterior del organismo que funciona de manera permanente y cumple dos importantísimas misiones:
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• Nos relaciona con el mundo exterior,
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• Nos protege de las agresiones de ese propio mundo,
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En ella se encuentra uno de los sentidos que tenemos más desarrollados, el tacto. La piel es la encargada de recibir los estímulos del exterior a través de las terminaciones nerviosas que se sitúan en ella y de ahí se dirigen al cerebelo que nos dice como debemos reaccionar. Cada centímetro cuadrado de piel contiene unos cinco mil receptores sensitivos. La piel es la primera responsable de que sintamos una caricia o de que notemos el calor producido por el fuego o el frío de la nieve.
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Pero también la piel es el espejo de los sentimientos y emociones interiores. Ponernos rojos porque algo nos da vergüenza, ”tener la piel de gallina” o sudar por algo que nos
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produce miedo, son algunas de las muchas respuestas emocionales que se ponen de manifiesto a través de la piel. Por este motivo, no es de extrañar que este órgano constituya una pieza clave en la imagen exterior de una persona. Es necesario que la piel, y muy especialmente la descubierta, ofrezca un aspecto sano y cuidado.
Composición química de la piel: •
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Composición química de una célula de piel: 70% Agua, 27% Proteínas, 2% Lípidos, 1% Agua y sales minerales. Estructuralmente, la piel consta de tres capas bien diferenciadas, la hipodermis, la dermis y la epidermis: La hipodermis es la capa más profunda de la piel. También se llama tejido celular subcutáneo o panículo adiposo. Se halla constituida por gran multitud de adipositos (células grasas), dispuestos en lóbulos, separados entre sí por haces de fibras colágenas y elásticas que reciben el nombre de trabéculas.
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La grasa forma un tejido metabólico muy activo que además protege al organismo proporcionándole amortiguación y aislamiento térmico. La dermis forma la mayor proporción de la piel y constituye el verdadero soporte de este órgano. Está compuesta por un complicado sistema de fibras entrelazadas, embebidas de una sustancia denominada ”sustancia fundamental”, en la cual se
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sitúan una extensa variedad de tipos de células. En la dermis se encuentran los anejos cutáneos (pelos y uñas) y glandulares (glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas). También se encuentran los vasos sanguíneos que irrigan la piel (la epidermis no posee vasos) y las terminaciones nerviosas.
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Las células que forman principalmente la dermis se denominan fibroblastos. Son las que se encargan de producir las fibras de colágeno y elásticas y la sustancia fundamental que dan lugar a la tersura, tersura, la flexibilidad y la elasticidad de la piel. Por otro lado, la sustancia fundamental se encuentra entre las fibras está constituida por proteínas (sustancias características características de los tejidos orgánicos), electrólitos (como el sodio o el potasio), glucosa y agua La epidermis es la capa más externa y está constituida por varias capas de células llamadas queratinocitos, queratinocitos, que constituyen una barrera impermeable para casi todas las sustancias. Se regenera cada 2 meses y su función es mantener la piel hidratada, protegernos protegernos de la radiación solar y renovar las células.
Glándulas de la piel.
LAS GLÁNDULAS SEBÁCE SEBÁCEAS. AS. Son glándulas anexas a un folículo liposo. Ellas generan una sustancia sustancia grasa, el sebum, y su papel es lubricar el cabello y participar en la formación de una película protectora protectora de la superficie de la piel. LAS GLÁNDULAS SUDORÍPARAS. Son las glándulas que segregan el sudor, y tienen un gran contenido contenido de agua. El sudor tiene una función de eliminación, y también participa en la formación de la capa protectora de la piel. •
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Renovación Renovación Celular •
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El proceso de renovación celular se lleva a cabo en diferentes etapas: REPRODUCCIÓN: En la epidermis e pidermis se reproducen las células a través de un proceso llamado Mitosis, por medio del cual la célula madre se divide en dos células hijas, una de las cuales se dirige a la capa superior de la epidermis quedando q uedando la otra como una nueva célula madre lista para reproducirse. reproducirse. DIFERENCIACIÓN: Durante la migración hacia la superficie, la célula poco a poco modificará sus características originales: pierde agua y produce keratina, keratina, para así formar la capa córnea la cual es nuestra primera defensa de las agresiones exteriores.
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EXFOLIACIÓN: Es el proceso mediante el cual cuando llegan a la superficie de la piel, las células se desprenden de manera natural. También es llamado descamación. Funciones de la piel. La protección,
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• El mantenimiento de la hidratación,
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• La nutrición,
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• La reproducción,
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• La secreción,
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• La eliminación.
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Estas actividades son las que mantienen el equilibrio de la piel, y le dan su belleza. Pero las amenazas del medio ambiente y de ciertas condiciones del organismo (envejecimiento, stress, etc.) alteran este equilibrio. Agresiones dermatológicas: Internas: Edad, •
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• Stress, • Régimen alimenticio, • Bebidas alcohólicas, • Perdida de peso, • Medicamentos.
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Externas: Viento,
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• Frio,
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• Calor,
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• Sol excesivo,
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• Falta de humedad,
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• Aire acondicionado,
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• Detergentes,
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• Contaminación.
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Los cosméticos han sido creados para reforzar las actividades de la piel que se van debilitando. Es por esto que es vital para el correcto aspecto y equilibrio de la piel realizar tratamientos que le permitan recuperar el equilibrio perdido. Es necesario mantener el equilibrio de la piel, pero ¿cómo lograrlo? El primer paso es reconocer previamente cuál es el tipo de cutis que tiene, ya que de ello dependerán los productos necesarios para protegerlo.
Tipos de piel. •
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PIEL NORMAL. Es el cutis menos frecuente en adultos, similar al de un niño, ya que es fino, flexible y muy suave. Se caracteriza por tener los poros diminutos y cerrados, lo que impide la formación de espinillas e impurezas y no participa del proceso de descamación. Aunque posee una ligera grasa en la superficie, no tiene un brillo aceitoso ya que posee un equilibrio perfecto entre sus componentes acuosos y lipídicos. PIEL GRASA. Es gruesa y brillante, debido a la dilatación de los poros. Son rostros que transpiran bastante debido al exceso de glándulas sebáceas, por lo que el maquillaje se escurre, y su aspecto es pálido y amarillento, producto de la deficiente circulación sanguínea. Sin embargo, no se arruga con facilidad, debido a que es más resistente a los agentes externos que las otras pieles. Es muy común que este tipo de pieles contenga granitos y puntos negros.
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PIEL MIXTA.
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En el rostro esta piel se manifiesta con una zona ”T”
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ligeramente grasa y brillante, compuesta por la frente, nariz y mentón; mientras que las mejillas y el contorno de los ojos tienen un poco de sequedad. Asimismo, presenta una cierta tendencia a los puntos negros. PIEL SECA. Es áspera al tacto y de fácil descamación. Como su película de grasa natural es insuficiente, presenta poros casi invisibles y se irrita con facilidad. Otorga una sensación de tirantez, aspereza, y tiende a la formación de arrugas y al enrojecimiento en las partes más sensibles.
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PIEL SENSIBLE. No es extraño encontrar personas alérgicas que, además, tienen el cutis graso o seco. La piel sensible se caracteriza por su alta tendencia a las alergias o irritaciones. Suele producir sensación de tirantez en el rostro si no se trata con los productos adecuados.
Módulo 2: Los Cosméticos: Características Generales •
La cosmetóloga, es la encargada de ver y analizar tu piel, además que debe saber muchas líneas de productos y sus componentes químicos para saber que es lo que tu piel necesita, las cosmetólogas hace tratamientos externos, limpia los poros de impurezas, hidrata mediante mascarillas, o envolturas, además también se dedica a tratar la piel de todo el cuerpo, combinando conocimientos de masajes, envolturas corporales, tratamientos y cremas reductivos, y tratamientos de spa.
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Cosmetología Cosmetología es la parte de la medicina que trata especialmente de los cuidados, del aseo y belleza de la piel. La palabra cosmética deriva del griego, “Kósmetikos”que significa adornar, siendo el arte de preservar y aumentar la belleza.
Desde lo más profundo de la historia nos llegan noticias de que la mujer siempre trato de ser más bella. Desde la mujer del paleolítico que se embadurnaba con la grasa de los animales que cazaban los hombres, hasta la mujer actual que es capaz de gastar una fortuna en cosméticos.
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Los médicos egipcios escribían largos tratados sobre la belleza y maquillajes. En Grecia, luego de las conquistas de Alejandro Magno hubo una floreciente industria de los productos de belleza y perfumes. Los romanos dieron gran auge e importancia a la cosmetología. De los más apartados rincones del imperio iban a Roma los más sofisticados productos para aumentar y preservar la belleza de las patricias romanas.
Atención primaria de la Salud •
La Atención Primaria en Salud es una estrategia que concibe integralmente los problemas de salud-enfermedad de las personas y del conjunto social, a través de la integración de la asistencia, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación. Es un instrumento eficaz, recomendado por la Organización Mundial de la Salud y ya aplicado por los sistemas públicos de salud de Cuba, España, Canadá y Costa Rica , entre otros países.
Agente Sanitario. Es un agente de salud que realiza acciones de atención primaria. Orienta. Promociona programas de vacunación, de médicos comunitarios, de chagas, etc. Programa y sistematiza su trabajo. Realiza visitas domiciliarias. Es el contacto directo entre la población y los servicios hospitalarios. •
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La Cosmetóloga y la Atención primaria de la salud. Al confeccionar una ficha de gabinete la cosmetóloga puede realizar atención primaria de la salud, indagando si el paciente se hace chequeos ginecológicos, papanicolau y colposcopia, si concurre al especialista de mama para realizar la ecografía mamaria y mamografía correspondiente. También debe concurrir al dermatólogo una vez al año para el chequeo de lunares, lesiones, etc.
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Interacción de la Cosmetóloga con distintas especialidades médicas. Dermatólogo Médico especialista en Medicina estética Cirujano Plástico Obstetra Flebólogo Psiquiatra-Psicólogo Oncólogo –
Normas éticas de respeto entre profesionales . Capacitación permanente Comunicación •
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Reconocimiento de Lesiones cutáneas importantes o infecciosas.
Alteraciones pigmentarias
Lesiones pigmentarias •
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Lesiones Pigmentarias Tratables con Laser: Melanodermias: Léntigo –Efélides –Melasma –Post Inflamatoria –Post Quemadura. Hemosiderosis: Post Incisionales, Ulceras por EstasisEstasis Sanguineo. PimentaciónExógena(Tatuaje): Profesional –AmateurTraumático Cosmético
Lesiones pigmentarias
Acné
Rosácea.
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Los cosmetólogos ofrecen una amplia variedad de servicios. Muchos de nosotros hemos recurrido a los servicios de una cosmetóloga de una manera u otra, ya sea por un corte de pelo, manicure o facial. Las peluquerías cortan el pelo, por lo general, general, tanto para hombres como para mujeres, sin embargo, embargo, algunos pueden especializarse en uno o el otro. También proporcionan servicios de estilis e stilistas tas del cabello, y están entrenados como coloristas.
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En algunas tiendas, su colorista puede hacer precisamente eso y no el color del cabello. Los barberos se especializan en cortes de pelo “old fashion” para hombres y normalmente no cortan el cabello de la mujer. También pueden ofrecer otros servicios incluyendo el de afeitar y vapores faciales para los hombres.
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Más y más personas están tomando ventajas de los servicios ofrecidos por otros profesionales de la cosmetología. Puede tratarse de manicure, pedicure o de un técnico de las uñas. Unas manos bien hechas pueden añadir una apariencia atractiva a un profesional, mientras que la ayuda de un pedicurita puede permitirle mantener los pies no sólo bonitos si no también sanos. Estheticians trabajo en los dos: salones y spas. Ellos pueden hacer tratamientos faciales, depilación, configuración de las cejas y mucho más. Estheticians son un recurso excelente, en términos de cuidado de la piel no solo en el salón, si no que también pueden ayudarle en la selección de productos para que use en su casa.
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La cosmetología es una rama de la dermatología, ciencia médica que estudia la piel y su tratamiento. La cosmetología como rama del estudio de la piel se trata exclusivamente de técnicas y tratamientos para embellecerla. Es decir, que estamos frente a la ciencia que interviene directamente en nuestro aspecto e imagen. La cosmetología es tan antigua como las mujeres, por qué ¿quien no ha querido alguna vez embellecerse? Si bien los registros nos dicen que desde la Edad Antigua se práctica como ciencia, antes ya existían métodos caseros para lograrlo.
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Y no cualquier tratamiento o receta puede ser tomada como cosmetología. Como bien dijimos, en la cosmetología intervienen muchos factores si queremos embellecer nuestra piel: tipo de piel, composición, pigmentación, reacciones alérgicas, edad y alimentación de la persona.
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Una buena cosmetóloga antes de aplicar cualquier tratamiento, realiza un estudio pormenorizado de tu piel y de acuerdo a los resultados se obtiene el método más eficaz para aplicarlo. Esto vale tanto para cuestiones simples como maquillaje, cremas y depilación; como para cuestiones más severas como acné, celulitis, coloración o tratamientos faciales o corporales.
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Una cosmetóloga es una profesional, quien debe conocer ampliamente todas las ramas que abarcan la cosmetología y sus secretos. Su presencia personal debe ser agradable, con una cultura amplia y un carácter en el que prevalezcan la cortesía y la amabilidad. La cosmetóloga debe cuidar su aspecto personal integral: higiene personal, uniforme impecable, cuidado de su cutis, atención al maquillaje y al peinado, y una especial atención a sus manos. Las manos son para una cosmetóloga su principal instrumento de trabajo: manos limpias, finas, llenas de destreza y seguridad.
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Manos libres de asperezas, grietas, infecciones, con uñas bien cortadas y limpias, arregladas sin esmaltes fuertes. Como instrumento de trabajo, las manos requieren de ejercicios para lograr y mantener la agilidad y destreza necesaria. La cosmetóloga, además, tiene que mantenerse informada de los descubrimientos y progresos de la ciencia, así como de los nuevos productos y tendencias. Aunque puede especializarse en alguna rama, no debe olvidar el estudio de todas las que componen su actividad.
Cosmiatría vs Cosmetología •
El arte de embellecerse ha existido desde los comienzos de la civilización, siempre es bueno contar con una piel sana y limpia, porque es lo primero que mostramos y es la base de una buena impresión. Por ello han surgido profesiones dedicadas a tan incesante labor, aunque muchas veces la diferenciación entre ellas pareciera ser sólo el nombre. A continuación se mencionará en qué consiste cada una.
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Dina Krinsky, dice que la cosmetología es la parte de la medicina que trata especialmente de los cuidados, el aseo, el embellecimiento y la salud de la piel. Es un término que se utiliza mucho últimamente, siempre encontramos anuncios de profesionales en cosmetología que ofrecen los servicios de restauraciones faciales y tratamientos diversos; pero, ¿de dónde viene la cosmetología?
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El nombre proviene de la palabra griega Kósmetikis, o adornar; se han encontrado rastros de la utilización de utensilios de belleza y de derivados de productos naturales para la búsqueda del mejoramiento facial, con 5000 años de antigüedad; los médicos griegos ya escribían tratados de belleza y formas de preparación de los maquillajes; también es bien conocido que el Imperio Romano practicaba formas de embellecimiento, como los baños en leche.
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En la Edad Media se consideraba la cosmética como pecado y se tiene que dejar en el olvido, hasta que se retoma en el Renacimiento con mucha más fuerza; siempre las preparaciones las realizaban médicos o farmaceutas, con recetas que incluían productos naturales, mezclados con aceites esenciales y con alcoholes. En el siglo XVIII se da una verdadera expansión y el trabajo en cosmetología comienza a verse como ciencia y no como banalidad.
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En el siglo XX los franceses, seguidos por los norteamericanos, desarrollan una verdadera industria farmacológica, apoyados por los nuevos descubrimientos científicos; los productos de belleza dejaron de convertirse en un lujo para ser una necesidad, tanto de hombres como de mujeres, siempre en concordancia con la publicidad de masas que estimula el consumo. Según la Dra. Ana Gladis Miranda, el término de Cosmiatría fue empleado por primera vez en el año 1957 por Auriel Voina dermatólogo Rumano en el congreso Dermatológico de Estocolmo, refiriéndose a que era el manejo de la piel enferma con productos cosméticos o cosmética con formulaciones y tecnología farmacéutica.
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Alan Khaiat, francés, deduce que la palabra “ Cosmecéuticals ” (cosmecéuticos) es la fusión de cosmético y farmacéutico. De manera que es importante que los dermatólogos presten mayor atención al manejo cosmiátrico del paciente, ya que no solo se encuentran problemas en personas de la tercera edad, sino también en adolescente y jóvenes que por la forma de vida y agresiones exteriores como el sol, polución, frío, viento, requieren tratamientos y orientación especifica y clara en técnicas como la depilación, mesoterapia, esclerosis de varices, implantes, botox, laser, antioxidantes, peeling, cosmetología hospitalaria en caso de alopecia posteriores a quimio y radioterapia, hirsutismo, angiomas, etc. En este sentido, la cosmetología es entonces aquella que se ocupa de los cuidados estéticos de la piel sana, a diferencia de la Cosmiatría que trata cuidados tanto de piel sana como enferma, lo anterior, a través de productos cosméticos medicados siendo aquellos que se utilizan para resaltar la belleza, a diferencia de los productos cosmecéuticos que son cosméticos de interés netamente médicos.
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La cosmética, básicamente, se ha encargado del maquillaje y del tratamiento o mejoras de algunos tipos de piel, ya sea a través de la hidratación, la descamación, el masaje que ayuda a fluir los líquidos estancados, etc.…, pero, ante la necesidad de
encontrar un tratamiento adecuado para aquellas patologías dermatológicas que requieren mayor conocimiento de la fisiopatología de la alteración cutánea y que actúa de nexo entre la dermatología y la cosmética ha surgido la figura de la cosmiatría.
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La dermatocosmiatría aporta un incalculable ayuda tanto a la dermatología como a la cirugía plástica, pero, sería absurdo pensar que no es útil, mientras se observe beneficios en todos aquellos pacientes que lo necesiten, como drenar un edema, favorecer la resolución de un hematoma o preparar una piel para soportar mejor el mal trato del cirujano. En estos momentos la cosmiatría está prestando gran utilidad a la flebología, mastología y porque no a la cirugía en general.
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Para cada especialidad existen diferentes ramas o actividades, sin embargo, la cosmetología facial es quizás la más conocida y la más promocionada, después de todo el rostro siempre está al descubierto. La carrera de cosmetología se ofrece en diferentes institutos y en muchos países es prohibido ejercer sin contar con un título profesional.
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Por otro lado, se considera que el éxito de la cosmiatría radica en hacerla bien y tener el conocimiento en biología, fisiología y fisiopatología de la piel, además de un profundo dominio de la clínica y terapéutica dermatológica. Aunque se es consciente que cualquier técnico o especialista puede desarrollar la estética, es el médico dermatólogo, con ese conocimiento el que puede ofrecer éxito y seguridad en los procedimientos cosméticos que los pacientes buscan afanadamente.
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En cuanto al perfil de una cosmetóloga, es una profesional quien debe conocer ampliamente todas las ramas que abarcan la cosmetología y sus secretos. Su presencia personal debe ser agradable, con una cultura amplia y un carácter en el que prevalezcan la cortesía y la amabilidad.
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La cosmetóloga debe cuidar su aspecto personal integral: higiene personal, uniforme impecable, cuidado de su cutis, atención al maquillaje y al peinado, y una especial atención a sus manos. Las manos son para una cosmetóloga su principal instrumento de trabajo: manos limpias, finas, llenas de destreza y seguridad. Manos libres de asperezas, grietas, infecciones, con uñas bien cortadas y limpias, arregladas sin esmaltes fuertes. Como instrumento de trabajo, las manos requieren de ejercicios para lograr y mantener la agilidad y destreza necesaria. La cosmetóloga, además, tiene que mantenerse informada de los descubrimientos y progresos de la ciencia, así como de los nuevos productos y tendencias. Aunque puede especializarse en alguna rama, no debe olvidar el estudio de todas las que componen su actividad.
Perfil ocupacional •
Proporcionan tratamientos faciales y corporales, asesoran a los clientes en su apariencia personal, maneras, etiquetas y comportamiento, realizan maquillaje facial y corporal. Se desempeñan como asesora de imagen, asesora de etiqueta y glamour, esteticistas cosmetólogas, masajistas, maquilladoras profesionales, esteticista corporal, trabajadoras de centros de estéticas, en salas de bellezas, spa, institutos de tratamientos faciales y corporales, gimnasio o trabajar de forma independiente.
Funciones. •
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Aplicar tratamientos faciales y corporales utilizando productos y las técnicas especializadas. Asesorar clientes sobre color de cabellos, maquillaje, estilo, vestuario, accesorios, postura y accesorios en general. Hacer masajes estéticos y terapéuticos utilizando los equipos y técnicas adecuadas. Aplicar maquillaje o diseños permanentes, utilizando ayudas cosméticas y tintes químicos. Aplicar las diferentes técnicas de depilación en cejas, piernas, bikini, bigote, etc. Realizar tratamientos faciales utilizando los equipos especializados. Realizar maquillaje permanente. Asesora pacientes en etiqueta y glamour. Realizar maquillaje corporal utilizando las técnicas y productos adecuados.
La cosmetóloga es: •
Una profesional capacitada para ejercer en el área clínica y es un muy buen compleme nto para el dermatólogo, además, deberá contar con la acreditación del ministerio de salud. Es importante recalcar que el accionar de la cosmetología siempre es supervisado por un médico especialista. •
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Actualmente, algunos tratamientos dermatológicos requieren como complemento un manejo cosmetológico para hacer más óptima su evolución. Esto surge por la necesidad de complementar procedimientos y dar cobertura a casos no sólo médicos, sino que también a detalles estéticos de los pacientes que consultan. Hay varias técnicas muy útiles que pueden ser realizadas por las cosmetólogas, quienes concentran su trabajo en el cuidado de la piel y en situaciones estéticas que no requieren de tratamientos invasivos.
Que es lo mas frecuente como consulta. •
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Los principales tratamientos que se llevan a cabo son limpieza de cutis, microdermoabración y raspado de verrugas. La limpieza facial consiste en extraer la suciedad de los poros, quistes en retención (milium) y comedones abiertos y cerrados (puntos negros). Este procedimiento es específico y clínico, y se realiza en forma manual con productos como gel de propilenglicol al 30% para limpiar. Además, es esencial para complementar el tratamiento del acné comedoniano.
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En algunos casos de acné, cuando no es posible la limpieza de comedones mediante tratamientos con abrasivos químicos, es necesario hacerlo manualmente mediante técnicas precisas para realizar la extirpación de ellos. Luego se evalúa la piel y se extraen los comedones y, finalmente, se utiliza un aparato de alta frecuencia para desinfectar. Este procedimiento demora unos 30 minutos. Frecuencia recomendada. La cosmetóloga aconseja realizar las limpiezas de cutis una vez al mes en personas con acné y una vez cada seis meses en pieles sanas.
Aseo o exfoliación. •
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Otro tratamiento es el de microdermoabración, el cual consiste en la remoción del estrato córneo (exfoliar la piel), con el que se obtienen resultados sorprendentes. Sirve para tratar manchas, pieles grasas (hiperseborreicas) y arrugas finas. Es una técnica que también puede ser efectuada por cosmetólogas logrando remover el estrato córneo antiguo y promoviendo su recambio. Esto deja una piel con mayor brillo, renovada, lisa y estéticamente muy mejorada, además que disminuye las imperfecciones.
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Para ello se utiliza un aparato de microdermoabración, Transderm, el cual posibilita el recambio de los queratinocitos, a través de partículas y flujos de presión, dejando una piel de mejor textura y lustre. Cada sesión dura 30 minutos, dependiendo de la intensidad, el tipo de piel y el tratamiento de cada paciente. Cuantas sesiones. En promedio, se necesitan cinco sesiones, según la evolución y los resultados de cada persona, y su uso cumple fines tanto estéticos como clínicos.
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Que pasa con las verrugas. Otra técnica es el shaving, la cual permite la extracción total de verrugas vulgares de manera indolora, lo que se complementa con el tratamiento químico indicado por el médico. Cada sesión dura alrededor de 10 minutos. http://www.dermatologaldia.cl/1images/L14_redime nsionar.jpg
Día de la Cosmetóloga. En algunas latitudes, EL 21 DE SEPTIEMBRE marca el inicio de la primavera, la estación más hermosa del año. En la Argentina y en otros países sudamericanos, ese día ha sido, desde hace ya varios años, designado como el “Día de la Cosmetóloga” , seguramente porque la belleza que la profesional transmite, no tiene una mejor forma de representarse que la figura de la Primavera, así, en mayúsculas.
¿POR QUÉ CONSULTAR A UNA COSMETÓLOGA? •
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Siempre se comete el error de ir a una tienda y pedir a la vendedora una crema, porque el rostro se siente un poco seco. La vendedora con mucho agrado aconseja un producto, pero quizás esa no sea la crema que la piel necesita en ese momento. Es ahí donde la cosmetóloga cumple un papel muy importante pues ella se encargará de leer lo que la piel expresa. Mirándola a través de la lupa puede ver las necesidades que ésta manifiesta y cuáles son los principios activos que en ese momento requiere. Los principios activos son para la piel un importante alimento.
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¿Por qué se dice leer la piel?
Porque ella manifiesta, todo lo que en el interior ocurre. En muchos casos se puede ver una piel sensible, irritada; esto ocurre por varios motivos, como estrés, utilización de productos inadecuados, productos muy agresivos, etc. Como consejos a tener en cuenta, es importante higienizar todos los días la piel en la mañana y en la noche, colocar por la mañana un producto hidratante, y por la noche, luego de la higiene, colocar emulsión que controle la aparición de arrugas y líneas de expresión Este tratamiento es ideal para una piel deshidratada, sensible y con una zona seborreica.
Limpieza facial recomendada por una cosmetóloga. •
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Una experta cosmetóloga enseña los pasos para hacer en casa una excelente limpieza facial. http://www.youtube.com/watch?feature=play er_detailpage&v=X04_faPE3oY
Definición de Cosmetóloga •
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Las cosmetólogas son personas que ofrecen servicios de belleza como cuidado del cabello, manicuría, pedicuría y maquillaje. La cosmetología consiste en distintas subespecialidades. Las manicuras y pedicuras trabajan exclusivamente en uñas. Las especialistas en el cuidado de la piel, o esteticistas, se focalizan en la limpieza y embellecimiento de la piel. Las maquilladoras artísticas aplican maquillaje a artistas de cine, televisión y teatro. Ambiente de trabajo. La mayoría de cosmetólogas trabajan en salones de belleza. Generalmente están mas ocupadas por la noche y fines de semana, por eso pocas cosmetólogas trabajan semanalmente en el horario típico .La mayoría de las labores se hacen de pie.
Rutina cosmetológica •
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Pasos para cuidar la piel. Parte 1 del video: http://www.youtube.com/watch?feature=play er_detailpage&v=zwNp6AsM-nI Parte 2 video: http://www.youtube.com/watch?feature=play er_detailpage&v=Vqx3OC6KCo8
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Hoy en día, para el tratamiento de enfermedades terminales, también se incluye el auxilio de profesionales de la Cosmetología, que se encargan de brindarles a estos pacientes, calidad en su enfermedad, apoyo ético, moral y apoyo, sobre todo en el aspecto físico, para nadie es un secreto, los estragos que sufren los pacientes debido a ciertas terapias, a las que se someten.
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Es muy importante la labor que se cumple, a nivel de atención de pacientes con secuelas por quemaduras, accidentes traumáticos, enfermedades dérmicas que afectan el color y aspecto de la piel, etc. En otros ámbitos de actuación, también desarrollamos actividad a nivel de centros de atención de personas de edad avanzada, se disfruta mucho observando y compartiendo con estas personas, su actitud positiva ante la vida y es, en pocas palabras, enriquecedor, para quienes hemos tenido la dicha de compartir nuestra profesión en otros sitios distintos a nuestra cabina de trabajo.
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Los especialistas han notado, que cuando se les atiende, a través del auxilio de profesionales Cosmetólogos y Esteticistas, les mejora su ánimo, se sienten menos introvertidos, participan mejor de las terapias, incluso, muchos llegan a aportar sus propias ideas, para nosotras ir mejorando nuestros servicios.
Módulo 2 : Los Cosméticos: Características Generales. •
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Definición de Cosmético.
Podemos definir cosmético de varias formas. Si fuésemos al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, encontraríamos que se define cosmético como: “Dícese de
los productos que se utilizan para la higiene o belleza del cuerpo, especialmente del rostro”. •
“Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en
contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo y principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, y/o corregir los olores corporales, y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado”.
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Es decir, no podrán ser considerados cosméticos aquellos productos cuyo fin último principal no sea la decoración o corrección superficial del cuerpo. Y tampoco aquellos que actúen a un nivel diferente del superficial o aquellos que para su aplicación deban ser ingeridos, inhalados o inyectados. Tipos de componentes. Aunque podemos encontrar muchos tipos de cosméticos diferentes, con infinidad de productos químicos en su composición y multitud de funciones diferentes, podremos establecer un esquema general de composición.
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Todos los componentes que constituyen un cosmético pueden englobarse en tres grandes categorías:
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• Principios Activos.
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• Excipientes.
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• Aditivos y Correctores.
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Principios activos. Los principios activos son todos aquellos componentes del cosmético responsables directos de la función principal del cosmético. Es decir, son los productos del cosmético que llevan a cabo, de una forma u otra, la función para la que ha sido diseñado y fabricado el cosmético. Por ejemplo, si tenemos un maquillaje, los colorantes encargados de dar color a la piel sobre la que se aplica son el principio activo. Si tenemos un champú o cualquier otro cosmético de higiene, los detergentes encargados de eliminar la suciedad de la piel son los principios activos. En el caso de un líquido de permanente, el principio activo serán los productos encargados de hacer que el pelo adquiera y mantenga la nueva forma.
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Un cosmético puede tener, en su composición, uno o varios principios activos diferentes. Y además, dado que puede cumplir varias funciones a la vez, puede tener principios activos cuya finalidad no sea exactamente la misma. Por ejemplo, en un champú con acondicionador incorporado la fórmula contendrá principios activos encargados de la higiene, es decir, detergentes y principios activos encargados del acondicionamiento, es decir, emolientes y acondicionadores.
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Y por supuesto, un producto químico cualquiera puede ser el principio activo en un cosmético determinado y un excipiente, aditivo o corrector en otro cosmético diferente. Por ejemplo, los colorantes de un maquillaje constituyen su principio activo, mientras que en otros cosméticos, como un jabón líquido, los colorantes son meros aditivos que hacen más agradable el uso del cosmético o mejoran sus propiedades.
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La variedad de principios activos usados en cosmetología es enorme. Aun clasificándolos según su función, podemos encontrar abrasivos, acondicionadores, antioxidantes, antisolares, desodorantes, detergentes, decolorantes, emolientes, epitelizantes, fijadores capilares o filmógenos, tónicos, tintes, suavizantes, pilomotores, pigmentos, perfumes, lubricantes, hiperemiantes, etc.
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Excipiente. El excipiente es la sustancia o grupo de sustancias que actúan como disolvente o soporte del resto de sustancias del cosmético. Es decir, todos los componentes del cosmético se encontrarán disueltas o suspendidas, en mayor o menor medida, en el excipiente o alguno de los excipientes.
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El excipiente suele ser la sustancia mayoritaria del cosmético. Debemos tener en cuenta que los principios activos, por ejemplo, pueden requerirse en cantidades muy pequeñas. Sin embargo, dado que todos los productos deben estar incluidos en el excipiente, este debe constituir la mayor parte del mismo.
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Debemos tener en cuenta que en la composición de un cosmético entrarán en juego multitud de sustancias diferentes, tanto principios activos como aditivos y correctores. Y todos ellos deben estar debidamente disueltos o al menos incluidos en el excipiente o grupo de excipientes. Por lo tanto, los excipientes deben ser capaces de disolver o incorporar (en emulsión o en suspensión) a multitud de sustancias.
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Además, dado que se trata del componente mayoritario, debe se totalmente compatible con la piel y con el pelo. Ocurre en ocasiones que el excipiente actúa, además, como principio activo o en ocasiones como aditivo. Por ejemplo, el alcohol etílico puede ser a la vez el disolvente de la sustancia activa y actuar como antibacteriano, evitando que proliferen microorganismos. Y la acetona en un quitaesmaltes es, a la vez, el disolvente (y por tanto excipiente) y el principio activo.
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El excipiente es el responsable de la forma cosmética. Entendemos como forma cosmética a la forma de presentación del producto, es decir, cómo se encuentra el cosmético, si es líquido o sólido, si es un aerosol o una espuma. Un excipiente líquido dará una forma cosmética líquida, un excipiente en forma de sólido con gas en el interior dará una espuma, un excipiente líquido con un agente que aumente la viscosidad dará lugar a un gel.
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El excipiente debe adaptarse al principio activo y a la forma adecuada de aplicación. Es decir, el principio activo debe poder incluirse en el excipiente de forma óptima para cumplir su función, bien sea disuelto, suspendido o emulsionado. En cualquier caso, el excipiente debe permitir al principio activo lleva a cabo la acción para la que ha sido incorporado al cosmético y debe protegerlo.
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Y debe aportar la forma cosmética adecuada para que el cosmético se pueda aplicar correctamente. Por ejemplo, los polvos de maquillaje deben ser sólidos para poder ser aplicados adecuadamente. Pero un acondicionador para el cabello deberá ser, normalmente, líquido. El excipiente más común y habitual es el agua. Se debe a que es un disolvente universal, en ella se pueden disolver una cantidad enorme de sustancias diferentes. Además, es el compuesto más importante de los seres vivos, es inocuo, barato y fácil de manejar. Es totalmente compatible con la piel y el pelo, no provoca reacciones adversas.
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Pero en ocasiones también son importantes los excipientes grasos. Las grasas y aceites son muy usados en cosmetología por sus propiedades sobre la piel, actuando como suavizantes y emolientes. Al fin y al cabo, la piel se encuentra recubierta de un manto graso. Y muchas sustancias activas importantes en los cosméticos son solubles principalmente en grasas, como ocurre con los suavizantes y los emolientes o los acondicionadores.
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Debemos pensar que las grasas y aceites no se mezclan con facilidad con el agua. En los cosméticos, normalmente, se encontrarán estabilizados formando emulsiones, que son mezclas estables de agua y grasas. Para estabilizar la emulsión se suelen usar unos productos químicos llamados tensoactivos (formarán parte de los excipientes de multitud de productos cosméticos).
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Dependiendo de la proporción de agua y aceite y grasas que tenga la emulsión diferenciaremos dos grandes grupos. Las emulsiones aceite en agua (O/A), en las que el componente mayoritario es el agua y el aceite y las grasas son el componente minoritario. Y las emulsiones agua en aceite (A/O), en las que el componente mayoritario de la emulsión es el aceite y el agua se encuentra como componente minoritario. Las emulsiones O/A tienden a ser más líquidas, menos viscosas y menos untuosas, con tacto o aspecto menos graso. En cambio las emulsiones A/O suelen ser más viscosas y untuosas, con un aspecto mucho más graso.
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Otra mezcla muy común es la de agua con disolventes orgánicos como la acetona y el alcohol etílico. En estos casos las mezclas son menos viscosas, aparentemente acuosas. Por ejemplo los perfumes están compuestos por mezclas de agua con alcohol. Los disolventes orgánicos se usan para disolver sustancias orgánicas que no se disolverían si se añadiesen directamente al agua, pero que quedan bien disueltas si primero las disolvemos en el alcohol o la cetona y después lo añadimos todo junto al agua.
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Aditivos y correctores. Los aditivos y correctores son sustancias que se añaden para mejorar las propiedades del producto, facilitar su uso, protegerlo frente a agentes biológicos o químicos, defenderlo del paso del tiempo o hacerlo más atractivo a la vista u olfato o más agradable de usar. En muchas ocasiones los conservantes y algunos otros aditivos y correctores no vendrán nombrados tal cual, sino por un código internacional. Suelen comenzar con la letra E, para indicar que son conservantes permitidos en la unión europea, seguido por un número.
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Existen varios tipos de aditivos y correctores en función de la función por la que son incorporados. Veamos los más importantes. Espesantes. Son un grupo de aditivos encargados de aumentar la viscosidad del excipiente. Esto hace que su apariencia sea más sólida y por lo tanto resulten más cómodos de aplicar. Resultan fundamentales en algunos cosméticos, como las cremas, que resultarían poco prácticas si se comportasen como un líquido acuoso.
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Un tipo especial de espesantes son los gelificantes, que se encargan de transformar cosméticos líquidos en geles, es decir, productos semisólidos. Podemos diferenciar dos grandes tipos de espesantes, los que espesan soluciones acuosas y los que espesan soluciones oleosas, ya que son los dos grandes tipos de excipientes que encontraremos en los cosméticos.
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Los espesantes acuosos son productos con gran capacidad de absorber o retener agua. Destacan las gomas naturales, pectinas, ceras, algunos tensoactivos y grasas parcialmente hidosolubles y los polímeros acrílicos (los más usados para obtener geles) como el carbopol, carcomer, sepigel, hypan, etc. En ocasiones, cuando el cosmético está formulado con grasas y tensoactivos en emulsión acuosa, basta añadir una sal como el cloruro sódico para lograr que la mezcla se espese.
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Suavizantes y emolientes. Se encargan de reponer los lípidos de la piel que el cosmético retira. Por ejemplo, los productos que incorporan alcoholes o detergentes muy fuertes, eliminan gran cantidad de grasas de la piel que deben ser repuestas. En caso contrario, la piel se resecará. Cuando la acción suavizante es la función principal del cosmético, como ocurre en algunas cremas hidratantes o en los cosméticos de acondicionamiento capilar, el suavizante debe considerarse como principio activo en lugar de aditivo.
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La mayor parte de los suavizantes y emolientes son sustancias de naturaleza grasa que reemplazan o complementan a las grasas de la piel. Las grasas pueden ser de naturaleza animal, vegetal, mineral, sintéticas o semisintéticas. Los emolientes de naturaleza mineral suelen ser muy efectivos pero muy oclusivos. Suelen aportar un tacto graso bastante desagradable. Pero son baratos y fáciles de conseguir. Ejemplos, petrolatum y sus derivados. Los emolientes de naturaleza vegetal son también bastante oclusivos, aunque no tanto como los minerales. Al ser productos naturales, no dan tantos problemas sobre la piel, no suelen provocar reacciones adversas. Aportan tacto graso, pero no excesivamente marcado. Ejemplos: los aceites y grasas vegetales, como el de oliva, etc. Tienen mayor tendencia al enranciamiento que los emolientes minerales.
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Los emolientes animales se absorben muy bien por la piel, no aportan apenas tacto graso, lo cual es lógico porque son los más similares a las grasas de la piel. Son más difíciles de conseguir, muy inestables (se enrancian con mucha facilidad). Son muy habituales los derivados de aceites animales, como el aceite de castor o el aceite de lana, más conocido como Lanolina.
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Los sintéticos y semisintéticos tratan de aportar las ventajas de los minerales, es decir, su poder emoliente y su precio económico. Y a la vez no resultar tan oclusivos. Para ello se fabrican artificialmente o se modifican emolientes de origen natural (aceite de castor hidrogenado, por ejemplo). Se consigue, además, que sean más estables y duraderos que los emolientes de origen animal.
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Espumantes y estabilizadores de la espuma. Algunos cosméticos incorporan sustancias que hacen que aumente la cantidad de espuma generada, para hacer más agradable la aplicación de productos. Los más habituales, algunos tipos de tensoactivos no iónicos. Humectantes. Evitan que el producto cosmético pierda agua, que pierda agua por evaporación. Se usan sustancias que tengan gran capacidad para retener agua, como la glicerina o el propilenglicol. Debemos tener en cuenta que, sin ellos, los productos pueden perder agua y desestabilizarse (por ejemplo, si tenemos una emulsión, perdería agua pero conservaría grasas, con lo que el cosmético sería cada vez más graso, pudiendo perder propiedades o desestabilizarse).
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Entre los humectantes destacan sustancias como la glicerina y el propilenglicol, es decir, sustancias higroscópicas que evitan pérdidas de agua. Disolventes. Se encargan de favorecer la disolución de algunas sustancias incapaces de disolverse en el excipiente o excipientes del cosmético. Suelen usarse alcoholes, como la glicerina o el isopropílico. En algunos cosméticos se requieren otro tipo de disolventes, como ocurre con la acetona en el maquillaje de uñas.
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Controladores de pH. Se encargan de mantener el pH en unos valores adecuados, tanto para que el producto cosmético no resulte dañino para la piel, como para que las variaciones de pH no estropeen alguna sustancia. La piel tiene un pH superficial de alrededor de 5,5. Si este valor es modificado por un cosmético que se aplique sobre ella, puede ocasionar problemas como Irritaciones.
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Y determinadas sustancias cambian su solubilidad, carga eléctrica o forma química si varía el pH. Por ejemplo, algunos tensoactivos son especialmente sensibles a los cambios de pH, pudiendo perder su actividad (sobre todo los tensoactivos anfóteros). Por eso se usan sustancias que evitan que el pH oscile con el paso del tiempo o al ponerse en contacto con la piel o el aire. El pH de los cosméticos, en general, no debe diferir mucho del pH de la piel, aunque hay excepciones como los cosméticos de permanente. Para controlar el pH se usan ácidos (que bajan ligeramente el pH) y bases débiles (que elevan ligeramente el pH). Entre los ácidos destacan el ácido cítrico, láctico o tartárico. Entre las bases débiles destacan la trietanolamina y la dietanolamina.
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La combinación de sales ácidas débiles formará lo que se denomina disoluciones tampón, que regulan el pH evitando que varíe el exceso. Las disoluciones tampón más habituales son las conformadas por el tampón fosfato, derivado de las sales de ácido fosfórico. Secuestrante de iones metálicos. Los iones metálicos pueden causar serias desestabilizaciones en los cosméticos: romper emulsiones, cambiar el color de los compuestos, hacer sustancias insolubles, transformar productos, etc. Debemos recordar que los iones metálicos como el calcio (Ca2+) y el magnesio (Mg2+) son muy frecuentes, apareciendo por ejemplo en el agua no destilada.
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Los secuestrantes de iones metálicos más usados son las sales del ácido etilen diamino tetracético, es decir, las sales de EDTA. Conservantes. Los conservantes son los encargados de evitar el deterioro del producto con el paso del tiempo. Las alteraciones más comunes que puede sufrir un cosmético son la oxidación de sus productos, sobre todo de las grasas y la contaminación por agentes biológicos, fundamentalmente bacterias y hongos. Para esto se usarán antioxidantes y antimicrobianos respectivamente.
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Antioxidantes. Como decíamos, evitan la oxidación de los componentes del cosmético. Las grasas son especialmente sensibles a la oxidación (se habla de enranciamiento): adquieren coloraciones amarillentos y suelen adquirir olores fuertes y desagradables. En general los oxidantes son moléculas de naturaleza orgánica que se oxidan con relativa facilidad. De este modo, cuando un oxidante actúa sobre el cosmético, en lugar de oxidarse los componentes de este se oxidan los oxidantes, evitando de este modo el deterioro. Los oxidantes dejarán de ser efectivos cuando se hayan oxidado completamente o ante la acción de oxidantes muy fuertes.
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Existen muchos tipos de antioxidantes, entre los que destacan la vitamina C (ácido ascórbico, E-300), la vitamina E (tocoferol y sus derivados) y algunos derivados del benceno como el bituihidroxianisol (BHA, E-320) y el butilhidroxitolueno (BHT, E-321). Antimicrobianos. Son productos encargados de evitar o controlar el crecimiento de microorganismos sobre el cosmético. Muchos cosméticos tienen componentes que los harían idóneos para el crecimiento de hongos y bacterias. Estos, con su actividad, modificarían muchos componentes y además supondría un serio riesgo del infección cutánea para quien lo aplicase. De ahí el uso de estas sustancias.
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Entre los antimicrobianos más habituales destacan los derivados de ácido benzóico y para-aminobenzóico (como los metil, etil, propil o butil-paraben), la imidazolinil-urea (derivado del imidazol), triclosan, adamantanos (compuesto orgánico tricíclico), algunos derivados del amonio cuaternario, etc. Su cantidad está regulada, ya que en general no son totalmente inocuos para la piel, pudiendo producir reacciones adversas en determinadas personas, siendo relativamente comunes las reacciones alérgicas a algunos de ellos.
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Debemos tener en cuenta que la mayor parte de los antimicrobianos serán bien solubles en grasas, bien solubles en agua, pero pueden no ser solubles a la vez en ambos medios. En el caso de emulsiones, puede ser necesario que existan dos grupos de antimicrobianos, unos destinados a actuar en la fracción acuosa y otros destinados a actuar en la fracción grasa. Todo esto no quiere decir que los cosméticos sean estériles, pero el contenido de hongos y bacterias debe estar totalmente controlado (no se pueden superar 1000 gérmenes por gramo).
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Colorantes. Los colorantes son sustancias encargadas de aportar color al cosmético a fin de hacerlo más agradable a la vista. Deben incluirse colorantes que no afecten a las propiedades del producto y que tenga capacidad de disolverse en el excipiente. Normalmente, en la formulación de un cosmético no se indica el nombre del colorante, sino que se remite a un código internacional compuesto por el prefijo CI (de color index) seguido de un número de cinco cifras.
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Los colorantes pueden ser de origen natural, es decir, derivados de alguna sustancia extraída de algún ser vivo (como el ácido carmínico, E-120 ó CI-75470) o sustancias inorgánicas. O de origen artificial, es decir, sintetizados en el laboratorio, siendo estos últimos con mucha diferencia los más habituales.
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Debe cuidarse mucho los colorantes aplicados, ya que son causantes de múltiples problemas como alergias o hipersensibilidades. La legislación clasifica los colorantes en cuatro grandes grupos en función de la zona de aplicación permitida. Perfumes. Encargados de aportar olor al cosméticos. Muchos excipientes, principios activos y aditivos tienen olores desagradables. Además, el olor de los cosméticos es un incentivo para su venta y uso. Debe adaptarse el olor con el color del perfume (un olor mentolado debe aplicarse a un cosmético con tonalidades verdosas o de lo contrario restaremos naturalidad al producto). Además, debe ser totalmente soluble en el excipiente principal y compatible con el resto de componentes del cosmético así como con el envase. Y no ser irritante para la piel ni para las mucosas o semimucosas cuando se aplique cerca de estas.
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS •
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Podemos clasificar los productos cosméticos en función de varios parámetros. Por una parte, podemos realizar una clasificación en función de su forma cosmética. Por otro lado, podremos clasificarlos según su función. O según la zona de aplicación más habitual. Formas cosméticas. ¿Qué son las formas cosméticas? Entendemos por forma cosmética la forma de presentación de un producto concreto, es decir, la morfología del producto en función de los excipientes y aditivos y correctores añadidos. Existen multitud de formas cosméticas diferentes. Veremos las más importantes.
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Disoluciones y lociones. Las disoluciones y lociones son formas cosméticas líquidas formadas por un excipiente o un grupo de excipientes mezclados entre si y en los que tanto los principios activos como los aditivos y correctores se encuentran perfectamente disueltos. Lo más habitual es que se trate de cosméticos en el que el excipiente principal es el agua que se mezcla con uno o varios tipos de alcoholes o poliacoholes como la glicerina o el propilenglicol. Las sustancias se disolverán bien en el agua, bien en los alcoholes y estos posteriormente se disolverán en agua. Un ejemplo de este tipo de compuestos son los perfumes, en el que encontramos mezclas de agua y alcohol etílico en diversas proporciones, con sustancias olorosas disueltas (aquí los perfumes forman parte de los principios activos, no de los aditivos).
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Pero también encontraremos lociones en las que no hay agua, sino una mezcla de aceites o grasas de baja densidad. Es el caso, por ejemplo, de las brillantinas, compuestas por una mezcla de sustancias aceitosas encargadas de engrasar y fijar el cabello. Si la brillantina estuviese aromatizada, no nos serviría el perfume hidrosoluble, ya que aquí no hay agua, debiendo optarse por un perfumante liposoluble (soluble en grasas y aceites).
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Emulsiones. Las emulsiones son mezclas de agua con componentes grasos estabilizadas por medio de unos compuestos químicos denominados tensoactivos. Las emulsiones más habituales son las que presentan la forma cosmética de crema o de leche. En general se diferencian en que la crema es más espesa y viscosa, con mayor contenido en grasas, mientras que la leche es más líquida y con mayor contenido en agua.
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Al llevar a la vez agua y grasas permite la incorporación de principios activos tanto grasos como acuosos (liposolubles e hidrosolubles respectivamente). Además, no son demasiado desengrasantes para la piel, suelen ser bien toleradas, sobre todo por pieles secas. Las cremas son más grasas, lo que las hace menos adecuadas para pieles con exceso de secreción sebácea. Tienen un tacto más graso, son más untuosas. En cambio, las leches son más líquidas, con tacto acuoso, menos grasas. Son mejor toleradas por pieles grasas.
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Existen multitud de cosméticos realizados bajo estas formas cosméticas. Destacan muchos cosméticos de higiene: jabones líquidos, leches de limpieza, desmaquillantes. También cremas y leches hidratantes. Incluso cosméticos de cambio de forma o tratamientos. Suspensiones. Las suspensiones son formas cosméticas en las que parte de sus componentes se encuentran en estado sólido, disperas dentro de un excipiente líquido. Salvo que las partículas sólidas sean de muy pequeño tamaño, generalmente tenderán a depositase en el fondo del recipiente o a flotar sobre la superficie si son menos densas que el excipiente. Por eso para estabilizarlas se suelen usar espesantes, que hagan al excipiente más viscoso y dificulten el movimiento de las partículas sólidas en su interior.
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Hay varios ejemplos de suspensiones cosméticas. Por ejemplo, los maquillajes fluidos, en los que las partículas de maquillaje se hayan flotando en un excipiente acuoso o en una emulsión. Otro ejemplo son los exfoliantes sólidos, en los que las partículas encargadas de limar o desgastar la superficie de la piel son pequeñas partículas sólidas (como huesos de fruta trituradas o pequeñas bolas acrílicas) suspendidas en algún tipo de excipiente emulsionado.
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Geles. Los geles son un tipo particular de suspensión en la cual el sólido suspendido se encarga de aumentar la viscosidad del excipiente hasta transformarlo en un líquido denso, un semisólido o incluso un sólido. Los sólidos suelen formarse a partir de disoluciones, es decir, a una mezcla de sustancias le añado el agente gelificante, que aumentará su viscosidad hasta transformarla en un gel. Dado que las soluciones pueden estar compuestas por sustancias acuosas u oleosas, podremos hablar de hidrogeles (si el líquido principal que se melifica es el agua) e hidrogeles (si el líquido principal que se melifica es un aceite o una grasa).
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En muchas ocasiones usamos gelificantes y transformamos una emulsión, loción o disolución en un gel para facilitar su aplicación. Por ejemplo, si no usásemos gelificantes, muchos cosméticos de higiene serían difíciles de aplicar, ya que se nos escurrirían entre los dedos. Espumas. Las espumas son formas cosméticas en las que se incorporará, dentro del excipiente, una cierta cantidad de gas en forma de burbujas. Para lograr esto hay varias opciones.
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Un tipo habitual de espumas son las que vienen envasadas a presión. El gas que viene envasado con el resto del cosmético y al salir a presión y todo junto, se forman las burbujas que le dan la típica morfología a la espuma. Es el caso de las espumas fijadoras para el cabello. En otros casos, la espuma debe formarse fuera del envase y las burbujas de aire se adicionan mediante la agitación. Ocurre por ejemplo en las espumas de afeitar en forma de jabón o de crema, que deben ser agitadas con la brocha para conseguir la espuma .
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Aerosoles. Los aerosoles son formas cosméticas envasadas a presión. Pueden ser emulsiones, geles, disoluciones e incluso suspensiones (pero siempre con excipiente líquido) envasados con un gas propelente que enviará al cosmético hacia el exterior en forma de pequeñas gotas. Existen muchos ejemplos de aerosoles. Quizás los más habituales son los desodorantes.
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Pulverizadores. Se parecen a los aerosoles en que el cosmético puede ser una emulsión, gel o emulsión (es decir, un cosmético con excipiente líquido) que será propulsado al exterior en forma de pequeñas gotas. Pero en este caso no se encuentra envasado a presión. En este caso, el envase posee un émbolo que es capaz de subir la presión en el interior a base de introducir aire, obligando de este modo a salir al líquido del interior. Los pulverizadores más habituales son los de perfume.
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Sólidos en polvo. Una forma cosmética relativamente habitual es la que se forma cuando se pulverizan compuestos constituidos por excipientes sólidos. El ejemplo más típico son los cosméticos de m a q u i l l a j e e n p o l v o . P e r o t a m b i é n encontramos otros, como los champúes para lavado en seco, en el que el excipiente es un polvo inerte al que se le añaden detergentes sólidos.
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El polvo puede ser suelto, si se encuentra libre, o compacto, si se incorpora algún agente ligante y es envasado a presión (los ejemplos clásicos serían los polvos de maquillaje sueltos y los polvos de maquillaje compactos). Sólidos en barra. Los sólidos en barra suelen fabricarse cuando un excipiente se mantiene líquido a elevada temperatura y se introduce en un molde, donde solidifica al enfriarse. Su excipiente no suele ser acuoso, aunque podemos encontrar geles solidificados en forma de barra.
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Hay muchos ejemplos de cosméticos en forma de barra. Los más conocidos y usados son las barras de labios, aunque hay varios tipos de maquillaje que optan por estas opciones. Sólidos en forma de lápices. Similares en su fabricación a las barras, pero introducidos en un soporte de madera (también puede ser de plástico). Sólidos en pastilla. Se parecen a los sólidos en barra, pero en lugar de por enfriado de un excipiente líquido calentado, se obtienen por prensado y moldeado de sólidos. El ejemplo más clásico son los jabones.
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Sólidos plásticos o moldeables: mascarillas. Las mascarillas son formas cosméticas sólidas, pero con propiedades que las hacen moldeables, adaptables o plásticas. Una vez aplicados, recubren una superficie a la que se adaptan o amoldan. Se trata de una forma cosmética que ha estado muy en boga durante unos años, pudiendo encontrar mascarillas en acondicionadores, en lacas, en cosméticos para la piel, cara, uñas, etc.
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Algunos soportes especiales. En ocasiones un cosmético con alguna forma cosmética determinada se deposita en un envase característico. Un ejemplo son las sustancias que se envasan en frascos monodosis, como ampollas. Las ampollas poseen la cantidad justa de cosmético para su aplicación en una dosis (de ahí su nombre). Suele usarse para sustancias que no se podrían almacenar en grandes cantidades porque, una vez abiertos, se deteriorarían con facilidad. O en cosméticos en los cuales la cantidad de sustancia a aplicar es determinante.
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Otro tipo de soporte son los impregnados. Por ejemplo, las toallitas desmaquillantes. Se trata de trozos de celulosa impregnada en el cosmético, de forma que se aplicarán mediante el contacto de la zona con el soporte celulósico. Un tercer tipo serían las perlas y microesferas, constituidas por esferas de algún material de cierta dureza, como gelatina o alguna sustancia acrílica, que se rompería o disolvería al ponerse en contacto con la piel, liberando el cosmético que se encuentra contenido en su interior. También encontramos en ocasiones recipientes un poco especiales, para facilitar la aplicación. Es el caso de los desodorantes en envase roll-on, un envase que posee en su zona de contacto con el exterior una bola que al rodar se empapa en el cosmético (con el que está en contacto por su zona inferior) y de este modo la parte superior de la bola lo extiende sobre la piel. O los rodillos para la aplicación de ceras frías.
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Cosméticos según su función. Dependiendo de la función del mismo, podemos encontrar los siguientes tipos de cosméticos: Cosméticos de Higiene: su función es limpiar la piel o el cabello de una
zona. Cosméticos de Acondicionamiento: su función es acondicionar la piel o el cabello. Cosméticos de Mantenimiento y Protección: su función es mantener en buen estado la piel o el cabello de una zona determinada o protegerlo frente a diferentes factores, como el clima, condiciones atmosféricas adversas, etc. Cosméticos Decorativos: su función es decorar la piel o el cabello. No solo maquillaje, también tintes, cosméticos para el cambio e forma, etc. Cosméticos de Tratamiento: se trata de cosméticos encargados de tratar alteraciones estéticas de distinta índole. Por ejemplo, cosméticos para tratamientos capilares, como los tratamientos de la alopecia.
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Cosméticos según su nivel de uso. También se pueden clasificar en función del nivel de uso, pudiendo entonces diferenciar: • Cosméticos para uso doméstico: cosméticos de higiene, algunos
cosméticos de mantenimiento y protección, muchos cosméticos decorativos (tintes semipermantentes o temporales, etc.). •
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• Cosméticos para uso profesional: cosméticos para tratamientos
capilares, cosméticos para permanentes, colorantes permanentes, etc. Dentro de estos, también podríamos hacer una clasificación que los dividiese en campos profesionales, hablando así de:
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• Cosméticos para Peluquería.
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• Cosméticos para Estética.
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• Cosméticos según su zona de actuación.
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Por último, se pueden clasificar en función de la zona donde actúan los cosméticos, es decir, el lugar o parte del cuerpo donde se supone que deben llevar a cabo su acción (condicionando esto, por lo tanto, el lugar del cuerpo en el que deben ser aplicados). En este caso tendremos las siguientes opciones: • Cosméticos para la superficie de la piel. •Cosméticos para la piel del rostro. •Cosméticos para la piel del cuerpo. • Cosméticos para el cabello. • Cosméticos para las uñas • Cosméticos para los anexos glandulares. • Cosméticos para glándulas sebáceas. • Cosméticos para glándulas sudoríparas.
Módulo 3: Higiene Facial Profunda. •
La frecuencia con que debemos realizar una limpieza facial profunda varía dependiendo del tipo de piel de cada mujer. Por ejemplo, si el cutis es graso y en él anidan puntos oscuros, es bueno hacer una limpieza semanalmente hasta que el rostro consiga un equilibrio que le permita extender la frecuencia de la acción limpiadora a dos semanas.
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Hay otro grupo importante de mujeres para quienes basta una limpieza facial al mes pues su tipo de piel no exige atenciones tan rigurosas, aunque sí todas agradecen la rutinaria limpieza nocturna diaria. En realidad la batalla de la limpieza facial profunda es contra los puntos negros y espinillas resultantes de la acumulación de impurezas ambientales o producidas por el propio organismo. Prevenirlas muchas veces requiere de cambios en los hábitos alimentarios para conseguir una dieta diaria saludable y equilibrada.
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Contrario a lo que muchas adolescentes piensan, este tipo de tratamiento facial no resuelve el acné juvenil, al contrario, podría empeorarlo si antes no se aplican cremas antisépticas y antiinflamatorias que eviten complicaciones. Existen servicios especializados para realizar la limpieza facial, pero como no siempre disponemos del tiempo ni el presupuesto para asumir esos gastos, te propongo una guía para que lo hagas tu misma en casa.
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Limpieza facial profunda: Pasos 1. Lávate la cara con agua fresca y jabón. 2. Aplícate un masaje con la yema de los dedos sobre el área del bozo, mentón, entrecejo y cuello para relajar los músculos. Este preámbulo permitirá que los poros se abran con mayor facilidad y propicia la producción de colágeno y elastina a nivel celular. 3. Aplica un exfoliante y aprovecha para seguir masajeando suavemente el rostro.
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4. Coloca el rostro frente a una cazuela o cubo con agua caliente -separado al menos 30 centímetrosde manera que el vapor te ayude a abrir los poros. Para hacerlo más efectivo puedes cubrir tu cabeza con una toalla o paño de manera que concentre el vapor. Este paso puede ser peligroso en caso de que se derrame el agua, por lo que si tienes niños pequeños cerca o por alguna otra razón te sientes insegura frente al vapor de agua, sustituye esta técnica por la aplicación de toallitas calientes sobre el rostro.
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5. Una vez abiertos los poros y con las manos recién lavadas con agua y jabón, procede a extraer los puntos negros apretando con la yema de los dedos, nunca con las uñas. Si sangras, no continúes. Evita apretar las zonas enrojecidas y duras que anteceden al brote de barros o espinillas, esto solo empeoraría esa zona. Es aconsejable envolver la yema de los dedos que usas para apretar, con gasas asépticas y así evitas infecciones posteriores. 6. Finaliza aplicándote una loción o tónico con un algodón y luego una crema hidratante.
7. Por último, dejes pasar al menos dos horas antes de maquillarse, aunque lo óptimo sería esperar hasta el siguiente día para que la piel se regenere y descanse.
Demostración de una limpieza facial profunda •
http://www.youtube.com/watch?feature=play er_detailpage&v=Q5H1cW0-GwA
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Limpieza Facial Profunda. Consiste en eliminar del rostro las células muertas, residuos de cosméticos, contaminantes ambientales y otro tipo de impurezas que influyen en la aparición de los puntos negros o del acné. Este proceso beneficia la renovación celular, aportando los principios activos y las vitaminas necesarias para lograr una piel sana, tonificada y radiante. Es el tratamiento de primera elección en el acné, en cuyo caso su frecuencia se establece una vez por semana hasta lograr controlar el acné (generalmente 4-6 sesiones).
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En las pieles normales la frecuencia de indicación va desde 2 meses a 6 meses dependiendo de varios factores como lo son la presencia de impureza, grado de resequedad, etc. Indicación: Acné Impurezas Faciales Piel Facial Seca
Utensilios necesarios para una limpieza de cutis rápida y efectiva. •
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La limpieza facial es algo indispensable si deseamos que los demás tratamientos faciales y estéticos surtan el efecto positivo deseado. Existen muchos ingredientes naturales que nos pueden ayudar a realizar una profunda limpieza facial, para ello procederemos a enumerar los utensilios más importantes y básicos necesarios en cualquier tocador para llevar a cabo esta tarea.
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Esponjas faciales: Debemos diferenciar las esponjas según su uso final, así debemos de tener a mano pequeñas esponjas marinas naturales suaves para retirar mascarillas del rostro, o aplicar ciertos productos, y también discos de esponja natural de lufa, más duras para efectuar limpiezas profundas sin llegar a dañar el cutis. •
"Para que cualquier crema para el rostro surta efecto es necesario realizar antes una buena limpieza f a c i a l ”
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Toallitas: Lo importante es que sean de materiales naturales, las mejores son las de algodón. Nos ayudarán a retirar las mascarillas, las leches limpiadoras, e incluso servirán para usar a modo de cataplasmas o para aplicar calor sobre las mascarillas faciales. Pinceles: Los de cerdas cortas facilitaran la aplicación de mascarillas de manera uniforme por la cara. Bastoncillos de algodón: para aplicar ciertos tratamientos sobre zonas concretas del rostro, por ejemplo algún ungüento sobre un grano o mancha facial.
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Peines: Los mejores los de materiales naturales, carey, madera. Nos servirán para distribuir mejor las mascarillas capilares. Algodones: Nos servirán para aplicar tónicos, lociones, e incluso para retirar cremas limpiadoras o mascarillas, aunque realmente para este uso es mucho mejor usar las toallas de algodón.
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Guante de lufa o de crin: Servirá para exfoliar la piel del rostro y corporal antes de aplicar algún tratamiento o baño de belleza. Aplicado en seco sobre el cuerpo nos servirá para retirar las células muertas antes de cualquier otro tratamiento.
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Mantener nuestra piel en buenas condiciones no es una tarea muy fácil, ya que nuestra piel cambia todos los días mejora o empeora según la dieta que hagamos y además debido a los factores externos los mismos nos pueden perjudicar el cutis, por esta razón es importante realizar una limpieza profunda, la cual nos ayudará a mantener un cutis limpio y joven, para ello te daremos algunos trucos de belleza, muy útiles, que te ayudarán a hacer una limpieza fácil en tu piel.
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Para hacer una buena limpieza fácil lo primero que debemos hacer es realizar una exfoliación profunda para ello podemos utilizar productos cosméticos, o simplemente lo podemos hacer con productos naturales como por ejemplo limón o también azúcar morena, también otro de los tratamientos naturales que podemos hacer es la hidratación de la piel, este paso es muy importante porque debemos hacer una hidratación correcta de nuestra piel, como por ejemplo según nuestro tipo de piel. Según el tipo de cutis que tengamos es el tipo de tratamiento que nos podemos aplicar, o sea que si nuestra piel es grasa, debemos aplicarnos poca crema hidratante, pero si nuestra piel es seca, debemos aplicarnos una crema hidratante y nutritiva.
Aplicación de hidratantes en la piel. •
http://www.youtube.com/watch?feature=play er_detailpage&v=nDPo2BWgm-4
Pasos para una limpieza profunda… •
Los pasos son los siguientes: 1.- Limpieza 2.- Exfoliación 3.- Vapor 4.- Extracción 5.- Mascarilla purificante 6.- Tonificación 7.- Masaje 8.- Mascarilla específica 9.- Crema
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Es muy importante retirarse bien el pelo de la cara, y sobre todo, disfrutar del proceso, pues es muy relajante dedicarte un tiempo a tí misma. 1.- Este paso lo realizo por partida doble, a lo japonés. Primero me limpio con un gel al agua, y luego con una leche limpiadora, que retiro con unas esponjitas y agua. 2.- Exfoliación.- Aprovechando que tengo la piel húmeda, aplico un exfoliante muy en círculos por todo el rostros, insistiendo en frente, barbilla y sobre todo nariz, pasando muy suavemente por las mejillas y sin tocas la zona del contorno de ojos.
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3.- Vapor.- Este paso es muy importante para abrir los poros, y al mismo tiempo es muy relajante y agradable. Una toalla por la cabeza para que no se escape el vapor, y a aguantar 10 minutos.
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4.- Extracción.- Hay que tener cuidado con este paso para no dejarte marcas en la cara. Se coge un papel suave (tissue por ejemplo) y nos envolvemos las puntas de los dedos que vayamos a utilizar con él. Apretamos suavemente para sacar las impurezas y grasa de su interior, pero sin forzar mucho.
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5.- Mascarilla purificante.- este paso es optativo. 7.- Tonificación. Mucha gente tonifica tras la exfoliación, pero teniendo en cuenta que este paso es para cerrar los poros y relajar la piel. Tras retirar la mascarilla con esponjitas de las redondas y agua, pasar un algodón empapado de agua de rosas.
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8.- Masaje facial.- El gran olvidado, y sin embargo sirve para atenuar arruguitas, estimular la circulación, relajar, tonificar y reafirmar. El producto con el cual realizarlo varía, puede ser una crema cualquiera, o aceite base (como jojoba, por ejemplo) con aceites esenciales adecuados a nuestro tipo de piel.
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9.- Mascarilla.- Aquí habría que usar una mascarilla relajante, nutritiva, hidratante o si hay necesidades más específicas efecto lifting, etc. 10.- Retiramos la mascarilla y aplicamos la crema de día ( o de noche, depende de a qué hora hagamos la limpieza) habitual.
LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA. •
Es un procedimiento de aproximadamente una hora, en el cual retiramos células muertas y mediante técnicas profesionales hacemos la extracción de impurezas profundas y comedones, logrando así un pulimiento de la piel y finalmente humectación y nutrición adecuada a cada tipo de piel. Es muy importante que toda persona sepa que a partir de los 12 años es un buen momento para hacer una limpieza facial profunda cada mes, con el fin de mantener la buena salud de la piel y prevenir manchas, brotes y envejecimiento.
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En pacientes con patologías de piel, está indicado realizarla en menos o más de un mes de intervalo de acuerdo a la enfermedad, como también puede realizarse una limpieza profunda en glúteos o espalda.
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Las Faciales tienen los siguientes pasos:
Limpieza. La limpieza profunda remueve las impurezas de la piel y el exceso de grasa. Incluye la aplicación de limpiadora con movimientos rotativos y siempre hacia arriba, la aplicación de tónico o astringente y vapor. Masaje. El masaje es la parte mas relajante de la facial. El masaje ayuda a la piel a balancear la energía. El masaje debe de ser gentil pero firme. Leer como hacer el Masaje facial. Vapor. El vapor abre los poros ayudado de esta manera a poder extraer impurezas con mayor facilidad. Extracción La extracción manual o con maquinas remueve puntos negros, puntos blancos, espinillas y barros. Los barros deben de ser removidos solamente por profesionales para evitar infecciones y otros daños a la piel. Mascarilla. La mascarilla ayuda a normalizar la piel después de la limpieza. La mascarilla depende del tipo de piel. •
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Las faciales deben ser relajantes. Después de la facial la piel no debe lucir irritada. Si notas capilares rotos o áreas rojizas y estos síntomas no desaparecen después de algunas horas la persona que te hizo la facial te causo esto al extraer o no usar los productos mas indicados para tu piel. Algunas veces también se debe a reacciones alérgicas. Cuando te hagas faciales profesionales, la persona que esta haciendo la facial debe de estar trabajando solo con un cliente a la vez. Usualmente las esteticistas son profesionales y en algunos países deben de tener licencia. Si en tu país esto no es costumbre ten cuidado hay muchas personas sin experiencia en este negocio.
La piel es necesario que se mantenga limpia y desintoxicada. Preste atención al siguiente video que ofrece la limpieza con productos naturales. •
http://www.youtube.com/watch?feature=play er_detailpage&v=vWGKQ3n9q9g
PROTOCOLO LIMPIEZA DE CUTIS • •
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Realizar el diagnostico y preparar al paciente. Realizar el desmaquillado del rostro, cuello y escote, aplicando gel, crema o leche limpiadora, realizando suaves pero firmes movimientos de remoción. Retirar la limpiadora y aplicar tónico (aloe vera, manzanilla, azulene, etc.) Colocar el scrub exfoliante en toda la zona con movimientos de remoción firmes, cuidando el área del contorno de ojos, retirar bien. Colocar colágeno en el rostro y luego aplicar la crema desincrustante, masajeando todo el rostro y cubrir con envoplas con abertura en la nariz. Colocar vapor o máscara térmica por 5 u 8 minutos.
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Retirar y limpiar la zona, envolviendo los dedos índice con las toallitas y proceder a las extracciones comenzando desde la frente, sienes, nariz, pómulos, maceteros, contornó de labios, mentón y laterales. Limpiar bien la zona con gel limpiador con colágeno y colocar tónico o agua de rosas. Colocar una gasa sobre la piel y proceder a colocar el electrodo de alta frecuencia por 3 minutos y retirar la gasa. Colocar elastina hidrolizada, citoquinonas, solución velo de novia, vitamina C y E (escoger uno) y aplicar la mascarilla necesaria ya sea llantén, al colágeno, tensora o azulene, dejar actuar entre 10 y 15 minutos, retirar muy bien. Aplicar contorno de ojos, protector solar SPF50, gel con acido hialuronico y crema de cuello con masaje absorbente.
PROTOCOLO HIDRATACION PROFUNDA FACIAL •
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Realizar limpieza de cutis profunda Luego de la extracción limpiar bien la zona, aplicar tónico hidratante según sea el caso (aloe vera, manzanilla, azulene) o agua de rosas, colocar gasa y pasar el electrodo de alta frecuencia de 3 a 5 minutos. Aplicar una capa sobre todo el escote, cuello y rostro de colágeno puro, dejar secar por 10 minutos y retirar.
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Colocar aceite de rosa mosqueta realizando masajes de absorción. Aplicar en todo el rostro, cuello y escote mezcla que consta de: Loción Humectante con Acido Hialuronico. Citoquinonas Elastina Hidrolizada Solución Velo de Novia Mascarilla al Colágeno Pieles Secas. Colocar envoplas y máscara térmica por 8 minutos, retirar bien y colocar mascarilla tensora hasta secar y retirar muy bien. Colocar contorno de ojos (gel o crema), protector solar, loción c/acido hialuronico y crema de cuello con masaje terapéutico facial. –
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PROTOCOLO PÉELING. •
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Antes de realizar el peeling debe realizarse previamente la limpieza de cutis, a excepción de los casos en que amerita aplicar primero el peeling antes de las extracciones solo en los casos necesarios. Realizar limpieza y exfoliación de rutina. Aplicar con algodón o toallita solución pre-glicolico en el rostro, cuello y dejarlo secar. Colocar en un bol de 10 a 12 gotas de ácido glicolico al 30%, aplicarlo con pincel empezando por frente, mejillas, barbilla y cuello. Dejar actuar por 3 minutos (previa observación). Retirar con abundante agua y aplicar gel neutralizante, dejar actuar por 2 minutos.
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Colocar gel refrescante post-glicolico, más la mascarilla requerida (hidratante, azulene, colágeno, llantén, mascarilla gel antiinflamatoria), según sea el tipo de piel, por 15 minutos y retirar bien con abundante agua. Colocar crema contorno de ojos, protector solar, gel o loción c/ácido hialuronico, y crema de cuello con masajes.
TRATAMIENTO REJUVENECEDOR GLICOLICO + COLAGENO. Luego de colocar el neutralizante y retirarlo bien aplicar colágeno puro en el rostro y cuello. Colocar envoplas por 10 minutos. Sin retirar el colágeno, aplicar mascarilla al colágeno por 15 minutos, retirar. Aplicar gel post-glicolico o mascarilla gel antiinflamatorio y protector solar SPF50. •
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PROTOCOLO TRATAMIENTO LIFTING. •
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Desmaquillar con jabón de aloe vera y exfoliar. Colocar aceite antioxidante (rosa mosqueta, vitamina E y alpha complex antiarrugas), en escote, cuello y rostro, masajear muy bien para su absorción. Colocar envoplas por 10 minutos para abrir los poros. Retirar envoplas y limpiar la zona, proceder a la aplicación del lifting con pincel abanico, desde el escote, cuello y rostro, dejar actuar por 45 minutos.
PREPARACION DEL LIFTING. En un bol de vidrio bien seco colocar una cucharadita del polvo lifting con 2 cucharaditas de tónico activador, mezclar muy bien hasta que se homogenize y aplicarlo de una vez sin esperar. Al retirar pulverizar bien las zonas con abundante agua y con toalla bien húmeda realizar pequeñas compresiones para soltar el lifting y proceder a retirarlo bien. •
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Realizar un masaje de absorción con el aceite antioxidante hasta que penetre bien, colocar contorno de ojos, loción c/ácido hialuronico, crema de cuello y protector solar. INDICACIONES PARA EL PACIENTE. Indicar al paciente la aplicación en casa de la mezcla de solución velo de novia y mascarilla tensora todos los días durante el tratamiento. •
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PROTOCOLO TRATAMIENTO PEELING MANCHAS. • • • • •
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Indicado para pieles con pigmentaciones muy marcadas TRATAMIENTO EN CABINA: Limpieza facial de rutina con gel limpiador con colágeno. Hacer exfoliación suave con gel limpiador exfoliante y retirar. Aplicar peeling antimanchas localizado solo en la pigmentación por 1 minuto máximo 2 y observar muy bien, durante la aplicación se va a observar la formación de quelatos (emblanquecimiento), retirar y neutralizar. Colocar una capa de colágeno puro y sobre este aplicar mascarilla al colágeno o mascarilla piel sensible por 15 minutos y retirar. Aplicar elastina hidrolizada y gel protector solar SPF50.
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TRATAMIENTO EN CASA: Suministrar al paciente 5 grs. de crema antimanchas para ser colocada al día siguiente del tratamiento en cabina por 6 semanas consecutivas, en forma localizada y dejarla actuar por 2 horas, retirar y aplicar gel hidratante c/acido hialuronico, elastina hidrolizada y protector solar SPF50 todos los días. Volver a colocar todas las noches antes de acostarse el gel hidratante c/acido hialuronico.
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A la 6ta. Semana en cabina aplicar peeling completo con ácido glicolico al 30% por 1 minuto una vez por semana. Aconsejar al paciente evitar la exposición al sol durante el tratamiento y usar obligatorio el protector solar SPF50. NOTA: antes de comenzar un tratamiento mancha, hay que investigar muy bien el origen de la misma, ya que hay manchas de tipo hormonal que son muy difíciles de aclarar, recomendarle al paciente consultar a su dermatólogo para que la ayuda sea más efectiva.
PROTOCOLO TRATAMIENTO CREMA ANTIMANCHAS. TRATAMIENTO EN CABINA 1RA. FASE: • • •
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Practicar limpieza de cutis. Aplicar crema antimanchas solo en el área pigmentada de 20 a 30 minutos. Retirar y aplicar mascarilla al colágeno + gel hidratante c/acido hialuronico por 15 minutos Aplicar diariamente protector solar SPF50. TRATAMIENTO EN CABINA 2DA. FASE: Regresar el paciente a la cabina cuando la costra se desprenda. Limpiar la piel muy bien. Aplicar la crema antimanchas en todo el rostro, cuello y escote, por 15 minutos y retirar. Para dar unificar el tono de piel. Hidratación profunda (colágeno puro, mascarillas, geles hidratantes, etc. sin corrientes). TRATAMIENTO EN CASA:
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Aplicar diariamente crema antimanchas solo en el área pigmentada, por 10 minutos de 5 a 8 días consecutivos, hasta que haga costra y despegue sola. Hidratar con gel hidratante c/acido hialuronico y usar protector solar diariamente. Regresar a la estética cuando la costra se desprenda. NOTA: no tener exposiciones al sol, si pica y hay ardor no soportable, retirar y aplicar hidratante, usarla solo el tiempo que soporte.
PROTOCOLO TRATAMIENTO SECANTE Y CURATIVO DE ACNE. •
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Indicado para acné leve, comedogenico. No utilizar en acné pustuloso y rosáceo, consultar al médico. Trabajar con la mayor asepsia posible, utilizando guantes y tapa boca, esterilizar muy bien los implementos antes y después del uso. Tratamiento secante: Lavar la piel con jabón antibacterial. Aplicar crema desincrustante, colocando máscara térmica por 10 minutos y luego retirar con gasa seca. Realizar las extracciones y cauterizar con alta frecuencia de 3 a 4 minutos. Limpiar con gel limpiador al colágeno y retirar con agua.
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Luego aplicar en la zona acneica una mezcla de una cucharadita de polvo phyto dermal con 6 a 10 gotas de complejo phyto dermal. Dejarlo actuar por 30 minutos, humedecer, remover y retirar con abundante agua. Aplicar mascarilla anti-acné, por 15 minutos y retirar bien. Aplicar loción tónica control en toda el área tratada. Indicarle al paciente suero anti-acné uso en casa cada 12 horas. Realizar este tratamiento una vez por semana durante 4 semanas antes de comenzar con el peeling anti-acné.
PROTOCOLO PEELING ACNE. •
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Luego del tratamiento secante: Aplicar el peeling anti-acné solamente en la zona afectada y dejarlo actuar de 1 a 2 minutos, observarlo muy bien. Neutralizar, colocar el gel refrescante post-glicolico y luego la mascarilla anti-acné. Se recomienda 1 sección 1 vez por semana, máximo 6 sesiones.
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La frecuencia con que debemos realizar una limpieza facial profunda varía dependiendo del tipo de piel de cada mujer. Por ejemplo, si el cutis es graso y en él anidan puntos oscuros, es bueno hacer una limpieza semanalmente hasta que el rostro consiga un equilibrio que le permita extender la frecuencia de la acción limpiadora a dos semanas.
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Hay otro grupo importante de mujeres para quienes basta una limpieza facial al mes pues su tipo de piel no exige atenciones tan rigurosas, aunque sí todas agradecen la rutinaria limpieza nocturna diaria. En realidad la batalla de la limpieza facial profunda es contra los puntos negros y espinillas resultantes de la acumulación de impurezas ambientales o producidas por el propio organismo. Prevenirlas muchas veces requiere de cambios en los hábitos alimentarios para conseguir una dieta diaria saludable y equilibrada.
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Este tipo de limpieza de cutis elimina impurezas y células muertas, dejando la piel sana y fresca. Comienza con un pulido, seguido de la aplicación de una serie de Máscaras para ablandarlas y facilitar su remoción. Luego se extraen todos los miliums y comedones, finalizando con un serum, cuyos principios activos como la manzanilla y el tilo favorecen la desinflamación, además de una Máscara refrescante de aloe vera y mentol. Se recomienda acompañarla de una hidratación, humectación o nutrición. Ideal para todas las edades y todo tipo de piel.
Limpieza facial recomendada por una cosmetóloga. •
http://www.youtube.com/watch?feature=play er_detailpage&v=X04_faPE3oY
Hidratación y nutrición facial •
Beneficios: Mejorar la calidad de la piel a través de una hidratación en profundidad. Aplicación: Masaje reflexógeno para activar la circulación del rostro. Aplicación de un serum hidratante mezclado con crema de remodelaje, masaje hasta su perfecta absorción. Aplicación de mascarilla, y crema en función del tipo de piel tratada. Duración del tratamiento: 1 hora y 15 minutos.
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Tratamiento Hidratación.
Tratamiento indicado para pieles deshidratadas y envejecidas, secas, opacas y ásperas al tacto. La pérdida de agua y el estrés provoca en la piel una alteración de las propiedades bioquímicas y biomecánicas en la epidermis y dermis, acelerando el proceso de envejecimiento cutáneo, perdiendo flexibilidad, volviéndose más frágil y flácida, proyectando un aspecto opaco, acartonado, con sensación de tirantez, rugosa y áspera al tacto. •
TRATAMIENTO FACIAL HIDRATANTE, NUTRITIVO Y POLIPEPTIDOS. •
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ES UN MÉTODO ULTRA HIDRATANTE YA QUE ESTIMULA LA VITALIDAD, LA FLEXIBILIDAD Y LA HIDRATACION CUTANEA REDUCE ARRUGAS, REAFIRMA EL TEJIDO FLACIDO Y DEVUELVE LA ELASTICIDAD CUTANEA. ES UN MÉTODO TECNOLÓGICO CAPAZ DE REALIZAR UNA HIDRATACION FACIAL POR MÉTODOS NO QUIRÚRGICOS, SU TECNOLOGÍA SE BASA EN UN TRATAMIENTO DIRIGIDO CON PRODUCTOS CON ALTO CONTENIDO ACTIVO Y FOCALIZADOS, A COMBATIR EL ENVEJECIMIENTO Y LA DESHIDRATACION CUTANEA.
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AFINA EL PORO DEVOLVIENDO UNA APARIENCIA UNIFORME AL ROSTRO. REGENERA EL TEJIDO CONECTIVO, DEVOLVIENDO LA FIRMEZA Y TONICIDAD PERDIDA. SUS APORTES HIDRATANTES CONTRIBUYEN A LA ESTABILIDAD HIDROLIPIDICA DE LA PIEL. RECOMENDADO PARA TODO TIPO DE PIEL, EN ESPECIAL LAS PIELES DESHIDRATADAS, PIELES RESECAS, PIELES CON LARGA EXPOSICION AL SOL, PIELES CON POCO RESPLANDOR.ES HIPOALERGENICO.
TRATAMIENTO FACIAL HIDRATANTE, NUTRITIVO Y POLIPEPTIDOS. •
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video http://www.youtube.com/watch?feature=play er_detailpage&v=Ccq_C7Wo3d8
Hidratación y Nutrición Profunda. Cuando la piel del paciente ha perdido su humedad natural y ésta empieza a verse ajada, con un aspecto opaco y las líneas de expresión o envejecimiento comienzan a hacerse cada vez más profundas, conviene acudir a ciertos métodos de hidratación o nutrición facial de última tecnología, que permiten devolver a su piel el líquido y los nutrientes necesarios para que luzca joven y elástica. Estos tratamientos se acompañan con una profunda limpieza facial que remueve las células muertas de su piel proporcionando luminosidad a su rostro y permitiendo una completa absorción de los principios hidratantes y nutrientes. En función del tipo de piel y de la edad es importante seleccionar la clase de sustancia o combinación de éstas con el fin de utilizar el mejor tratamiento en cada caso. •
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Sustancias usadas en tratamientos hidratantes y nutritivos. •
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Urea. Muy hidratante. Se utiliza en concentraciones del 0,5 5%. Su presencia anula los puentes de hidrógeno, efecto que facilita la penetración de otros componentes de los preparados. Alfahidroxiácidos. Son hidratantes además regeneradores. Destacamos entre ellos el ácido glicólico y el ácido láctico. Macromoléculas. Son polímeros hidratantes por su elevado contenido en grupos hidrofílicos. Además, debido a su elevado peso molecular, estas moléculas no penetran en el estrato córneo, pero son sustancias filmógenas por su capacidad de formar una película higroscópica y semipermeable. Hidrolizados de colágeno y elastina que actúan como higroscópicos.
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Vitamina F. Rico en los ácidos grasos poliinsaturados linoleico y araquidónico. Estos ácidos mantienen la integridad del estrato córneo al formar parte de las ceramidas, por tanto, su carencia produce alteraciones en la queratinización. Aceite de rosa mosqueta. Se obtiene de las semillas de Rosa rubiginosa. Es rico en vitamina F y se utiliza en concentraciones del 3 - 5%. Además de hidratante también es regenerador cutáneo y un estupendo cicatrizante. Lisosomas. Son estructuras vesiculares formadas por una o más bicapas de fosfolípidos que encierran el mismo número de compartimentos acuosos. La importancia de ellos es que, aunque no contengan ningún fármaco, imitan a los lípidos cementantes (compuestos de ceramidas) rellenando los intersticios del estrato córneo y ejerciendo acción hidratante.
Alta Hidratación •
La pérdida de agua y el estrés provoca en la piel una alteración de las propiedades bioquímicas y biomecánicas en la epidermis y dermis, acelerando el proceso de envejecimiento cutáneo, perdiendo flexibilidad, volviéndose más frágil y flácida, proyectando un aspecto opaco, acartonado, con sensación de tirantez, rugosa y áspera al tacto.
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Se realiza con una higiene facial profunda para preparar la piel, y con una serie de productos especializados y aparatos, como es el ultrasonido, logramos la hidratación de la piel consiguiendo una piel fresca y revitalizada. revitalizada.
Alta nutrición •
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Cuando la piel del paciente ha perdido su humedad natural y ésta empieza a verse ajada, con un aspecto opaco, conviene conviene acudir a ciertos métodos de hidratación hidratación o nutrición facial de última tecnología, que permiten devolver a su piel el líquido y los nutrientes necesarios para que luzca l uzca joven y elástica. Este tratamiento se acompañan con una profunda limpieza facial, ya que esta permite una completa absorción de las propiedades hidratantes hidratantes y nutrientes de las técnicas utilizadas para el rejuvenecimiento rejuvenecimiento de su piel.
Nutrición e hidratación facial. •
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Con el paso de los años nuestra piel y nuestro nuestro cuerpo pierde elasticidad, vitaminas y aparecen las arrugas. Por estos motivos es necesario complementar nuestra rutina de belleza con tratamientos tratamientos de nutrición e hidratación facial para añadir agua, colágeno y elastina. La nutrición e hidratación facial piel es la mejor alternativa para mantenerla joven, suave suave y flexible por más tiempo. Este resultado se consigue con el uso de productos especializados y aparatos de última tecnología.
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La nutrición e hidratación facial se puede definir como una técnica estética, donde por medio de mascarillas y cremas el experto dará un aporte de líquidos a la epidermis y dermis superficial para garantizar su buen estado. Los procedimientos de nutrición e hidratación facial duran aproximadamente 20 minutos y se realizan dependiendo del tipo de piel, de la edad y del estado de la piel. Su efecto ayuda a eliminar células muertas e impurezas, gracias a jabones, aceites, leches, geles y cremas. Algunas técnicas complementarias son la vaporización con ozono, el brossage, pulverizador, las microcorrientes de alta frecuencia y la ionización.
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En aquellas personas que tienen la piel seca, por cualquier motivo, la edad, el sol, el uso de productos faciales secantes, ya que la hidratación aporta agua y nutrientes a la piel que la ayudan a repararse más fácilmente. La nutrición e hidratación facial se recomienda al menos 4 veces por semana para lucir una piel suave, sin resequedad ni arrugas. Después de la hidratación con los productos recomendados por el especialista se debe aplicar una ampolla antioxidante y tensora que alivia la piel.
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Dentro de las ventajas de los tratamientos de nutrición e hidratación facial podemos citar la prevención del envejecimiento prematuro, mejora la piel por post-operatorios en cirugías estéticas y reduce quemaduras solares. En cuanto a los efectos secundarios, se pueden presentar reacciones alérgicas en pacientes con pieles muy sensibles.
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La hidratación facial es un procedimiento estético, en el cual mediante la aplicación de mascarillas a base de fitoterapia garantizamos un aporte adecuado de líquidos a la epidermis y dermis superficial.-Duración y frecuencia: El procedimiento de hidratación dura 20 minutos y debe realizarse según indicación en casos de acné y cada 15 días en pacientes sanos. Indicaciones: o Prevención de envejecimiento prematuro de la piel o Pacientes con acné, garantizando aporte hídrico adecuado. o Preoperatorio y post-operatorios en cirugías estéticas faciales. o Dermatoheliosis o envejecimiento prematuro de la piel. o Post-quemaduras solares. o En pacientes con hábitos de uso de cámaras solares, para evitar el envejecimiento prematuro facial. -Contraindicaciones: NINGUNA CONTRAINDICACIÓN CONOCIDA
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Efectos secundarios: Reacciones alérgicas en pacientes con historia de atopias desconocidas. -Resultados: o Recuperación de los valores de hidratación facial o Estiramiento facial natural o Brillo natural y lozanía del rostro
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La hidratación y nutrición de tu piel. Para que tu piel se sienta suave y se vea linda y luminosa, es necesario cuidarla. El primer paso dentro de la rutina de belleza, es realizar diariamente una limpieza facial, de día y de noche. En las pieles normales se recomienda aplicar por la mañana leche de limpieza que deja la piel purificada, con sensación de suavidad y elasticidad. Luego y para lograr un óptimo resultado, se recomienda utilizar un tónico hidratante descongestivo que equilibra la hidratación de la piel y completa el proceso de limpieza facial.
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Una vez limpia la piel, es importante hidratarla con una emulsión o una crema que la proteja de las agresiones externas a las que está expuesta expuesta durante el día. Existen en el mercado muchas cremas que prometen corregir el paso del tiempo, sabemos que eso no es tan fácil y cada vez estamos más descreídas de la publicidad que siempre promete resultados increíbles en tiempos récord. Es inevitable igualmente no “caer” en la l a tentación de probarlo
todo ó al menos lo que esté a nuestro alcance para poder corregir esas “imperfecciones” que nos disgustan de nuestro
rostro.
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Cada piel es diferente, diferente, cremas que en unas pieles pueden dar un resultado óptimo y duradero duradero en otras no lo consiguen. Esto no sólo se debe a la genética de la piel, los hábitos juegan un papel muy importante a la hora del cuidado cutáneo. Sabemos que actos como: fumar, fumar, tomar el sol sin la protección adecuada, no desmaquillarse antes de irse a dormir, dormir, perjudican la piel de manera significativa. Por ejemplo: el consumo de tabaco provoca provoca que la circulación sanguínea sea más deficiente, por lo que la piel no está oxigenada correctamente. correctamente. También También destruye el colágeno (recordad que el colágeno es un “soporte” para la piel) por lo que cada vez verás más
arrugas en tu rostro y más acusadas.
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Separando cada uno de estos casos particulares sabemos que la piel es un órgano en constante constante cambio y su cuidado cuánto más intenso sea mejores resultados resultados obtendremos. Lo importante es estar bien asesorados y combatir los signos del paso del tiempo de la manera más óptima y efectiva efectiva.
Video Nutrición Nutrición Facial. •
http://www. http://www.youtube.com/watch?feature=play er_detailpage&v=Z95G0FTF3aM
¿Qué es la piel seca o deshidratada? La piel deshidratada es aquella que pierde agua de forma excesiva. La piel seca tiene menor cantidad de lípidos y, debido a esto, también pierden agua. Cuando la piel está deshidratada, la epidermis y sobre todo la capa córnea sufren la falta de agua. Suele ser algo temporal, y puede afectar a todos los tipos de piel. La piel se vuelve tirante y rugosa y también puede descamarse. •
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¿Cuáles son las causas? El nivel de humedad, las temperaturas extremas (tanto altas como bajas) , el viento, el sol y la radiación UV , son responsables de la deshidratación de la piel. También el contacto prolongado o repetido con agua debido a una higiene excesiva puede conducir, a largo plazo, a la deshidratación de la piel. El uso de jabones no adaptados a las condiciones fisiológicas de la piel o elementos abrasivos, como la piedra pómez o los guantes de crin, pueden ser también una causa. Algunos medicamentos (retinoides, corticoesteroides) y los brotes de ezcema, que se producen al trabajar en algunas profesiones, como en peluquería o en la construcción, también producen sequedad en la piel. Además, el envejecimiento hormonal reduce los componentes hidrolipídicos que forman la barrera protectora de la piel. •
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¿Cómo se manifiesta la pérdida de hidratación? Falta de suavidad y elasticidad. Apagada y sin luminosidad. Falta de confort. Aparecen "arrugas de deshidratación" (pómulos y contorno de ojos). ¿Qué rutina debo seguir? *Elimina el maquillaje suavemente para evitar que la piel se vuelva aún más frágil. *Aplícate una hidratante todos los días, para mantener un nivel adecuado de hidratación y restablecer la función barrera de la capa córnea. La radiación solar también deshidrata la piel. Elige tu tratamiento hidratante con filtro o aplícate la crema hidratante y, a continuación, un protector solar. Elige una textura adecuada a tu tipo de piel, la estación del año o el clima en el que te encuentres. •
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¿Qué ingredientes cosméticos me benefician? Se deben combinar cuatro tipos de ingredientes activos en los productos de cuidado y limpieza de la piel para restaurar su equilibrio: Sustancias de acción higroscópica: retienen el agua presente en una emulsión de una forma duradera y válida. Las sustancias más usadas para esto son la glicerina, el sorbitol y el propilenglicol. Sustancias de interacción química: favorecen la unión del agua a las proteínas de la membrana celular y son capaces de retener el agua dentro de las células del estrato córneo (la capa más superficial de la piel). Son la urea y los alfahidroxiácidos, sobre todo el ácido láctico. Sustancias oclusivas: impiden la evaporación del agua. La vaselina, lanolina, escualeno, cera de abeja, etc. Otras sustancia activas utilizadas como hidratantes en dermocosmética: Colágeno, ácido hialurónico, ceramidas, vitaminas (B, A, carotenos, E, C, H y D).
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¿En qué se diferencian las fórmulas hidratantes y las nutritivas? Existen dos fórmulas básicas: - Las emulsiones de aceite en agua, que se utilizan para las hidratantes de día mas ligeras. Suelen estar compuestas por aceites minerales, propilenglicol y agua. - Las emulsiones de agua en aceite, para las cremas de uso nocturno o “reestructurantes ” faciales. Lo que suelen llamar algunas firmas cosméticas “cremas nutritivas”. Se componen de aceites minerales,
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alcohol de lanolina, vaselina y agua. Las cremas para el contorno de ojos son cremas nocturnas a las que se elimina alguno de los productos más irritantes.
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La diferencia entre los diferentes productos reside en la adición de fragancias, aceites exóticos, vitaminas, productos a base de proteínas o aminoácidos y otras sustancias con diferente actividad. ¿Qué productos elijo? Lo importante es elegir el producto adecuado al tipo de piel que se tenga. Productos para piel grasa: no contienen aceites, si no siliconas (que no son comedogénicas, es decir no taponan los poros), agua y propilenglicol. A veces se añaden talco o caolín que absorben la grasa y disminuyen el brillo de la cara. Productos para piel mixta: la que tiene la región centro facial (frente, nariz y mentón) grasa, y la piel de las mejillas normal. Contienen agua, aceite mineral, propilenglicol y pequeñas cantidades de vaselina o lanolina. Productos para piel seca: Contienen agua, aceite mineral, propilenglicol y mayores cantidades de lanolina o vaselina, además de bajas concentraciones de aditivos que producen renovación, reconstrucción o relleno. Las más utilizadas son: colágeno, proteínas, elastinas, ácido hialurónico, escualeno, alfahidroxiácidos , vitaminas… •
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Radiofrecuencia facial. •
http://www.youtube.com/watch?feature=play er_embedded&v=_ZLQi6XXk20
