1. Definición de una Fibra Textil Las Fibras, son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación de hilos, textiles y telas. Contribuyen al tacto, textura y aspectos de las telas, influyen y contribuyen en el funcionamiento de las mismas. Para que una fibra textil tenga éxito debe estar disponible, su suministro debe ser constante, a bajo costo, debe tener suficiente resistencia, elasticidad, longitud y cohesión para formar los hilos. 2. Propiedades de una Fibra Las propiedades de una fibra están determinadas por la naturaleza de la estructura morfológica, composición química y estructura externa. 2.1. Estructura morfológica: morfológica: Constituida por la longitud, diámetro, forma de sección transversal, contorno de las superficies y rizado. 2.2. Composición química : Constituida por: - Homopolímeros : Son fibras constituidas por una sola sustancia - Copolímeros: Compuesto por dos sustancias. - Transposición de polímeros: donde las cadenas laterales se encuentran unidas al esqueleto de la cadena de la molécula principal. 2.3. Estructura Interna: se encuentra el grado de polimerización, el estirado o alargamiento, resistencia o elongación, absorbencia de humedad, resistencia al estirado, resistencia a la abrasión, reactividad química, etc. En el cuadro Nº 1 se observa algunas propiedades de las fibras y como contribuyen estás en la tela. TABLA Nº 1 Propiedad de la fibra Propiedad con el que contribuye a la tela Resistencia a la abrasión Durabilidad, resistencia a la abrasión, resistencia a separarse. Absorbencia o tasa de Calor, repelencia al agua, absorbencia, estática, facilidad de teñido, humedad, acumulación. manchado, encogimiento. Reactividad química capacidad Cuidados especiales de limpieza, blanqueo, de aceptar aceptar acabados, ácidos o básico, facilidad de procesado Elasticidad Facilidad de procesado. Conductividad eléctrica • • • • • •
Inflamabilidad Resorteo Trisado Densidad Rigidez Resistencia a la luz solar
Mala conductividad, que hace que las telas se peguen al cuerpo , producen descargas eléctricas. • Las telas se queman • Resistencia a hacerse plano • Aspecto desagradable • Alto volumen siendo libero • Cuerpo de tela, resistencia a la costura Durabilidad de las telas usadas en exteriores •
Clasificación de Fibras Naturales: a) Fibras naturales 1.1 Fibras animales: Las fibras de origen animal pueden provenir de: • Bulbo pilífero (lana, pelos) • Glándula (seda) 1.2 Fibras Vegetales: Las fibras de origen vegetal pueden provenir de: • Semillas (algodón) Tallos (cáñamo, lino, yute) • Hojas ( sisal, manila, de aloe) • Frutos (coco, Kapoc) • 1.3 Fibras Minerales: Las fibras de origen mineral pueden ser Amianto. • • Lana de vidrio. b) Fibras manufacturadas o regeneradas 1.1 Fibras Celulósicas: • Rayón filamento • Rayón viscosa • Acetato. Triacetato. 1.2 Fibras Proteicas: Proteínas y materiales minerales: seda cargada. • Sedas: seda natural, tusa • • Derivados de la caseína: lana de caseína. 1.3 Fibras Sintéticas o artificiales: 1.3.1 Polímeros • Políamidicas. • Poliésteres. • Acrílicas • Poliuretano • Poliolefinas Poliestirenos • Polivinilicos • Teflón. • 1.3.2 Fibras no Poliméricas • Hilos metálicos
a) FIBRAS NATURALES 1.1 La fibra de alpaca (Lama pacos): Es una fibra de naturaleza proteica, considerada conjuntamente con el cashmere, mohair, pelo de camello entre otros, como fibras textiles especiales. Algunos técnicos consideran la libra de alpaca como un intermedio de pelo y lana.
Por ser una fibra de origen animal, sus características se encuentran influenciadas por factores tanto de origen genético como medio ambiente, alimentación, manejo, etc., que gobiernan el crecimiento y la producción de todas las especies animales. 1.1.1 Tipos de Alpaca por su Vellón: Tenemos dos tipos de variedades: SURI y HUACAYA El vellón de la variedad SURI, es ligeramente más pesada, con mechas naturales, lacia, brillante y suave al tacto. En cambio aquel perteneciente a la variedad HUACAYA, es muy parecido al vellón de ovino, por su característica esponjosa, presentando muchas veces cierto rizamiento. El peso del vellón de la alpaca es variable, de acuerdo al tiempo de crecimiento de la fibra, en vellones esquilados cada dos años, se reportan pesos aproximadamente de siete libras, mientras que para aquellos de un año de crecimiento se estima en 3,5 libras de peso en promedio.( 1,6 Kg) 1.2 La lana de la Vicuña (Vicugna Vicugna) La Vicuña es un animal salvaje y tiene como hábitat la puna andina entre 3,800 y los 5, 200 metros sobre el nivel del mar. Los únicos países que poseen vicuña nativa son el Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador. El Perú posee más de 65,000 vicuñas, es decir más del 50% de la población mundial de la especie. La lana de vicuña es considerada como la fibra de origen animal más fina del mundo, con un promedio de 12.5 inicias de “espesor y equivale en diámetro a 7 fibras de pelo humano o dos fibras de ovino de la raza Merino. La distribución de la finura con excepción del cuello y las extremidades, es uniforme. Pese a ser la fibra de vicuña de mecha corta ( 1.29”) se adecúa perfectamente al proceso textil de tejidos finos. Su más cercano competidor es la cabra cashmere, cuya fibra es de 15.1 micrones de espesor promedio. Además de su especial pelaje o pelambre aislante al fuerte frío, se caracteriza por la gran cantidad de glóbulos rojos que tiene en la sangre, lo que permite correr cierta distancia sin cansarse a unos 50 Kilómetros por hora. Mientras que la llama y la alpaca paren en cualquier época del año, la vicuña lo hace en marzo y abril, meses que corresponden con el fin de estación lluviosa, cuando hay más alimento.
La Vicuña es un animal gregario y territorial en el que se distinguen 3 tipos de agrupaciones: la familia (el macho, un promedio de 6 hembras y las crías), la topilla (hatos de machos jóvenes que no han llegado a la edad reproductiva) y los animales solitarios. En el Incario existían tres tipos de telas tejidas con la fibra de los auquénidos. El “alauscay”, con la fibra de llama y guanaco y para el uso popular. El “Gami “con fibras de alpaca para el uso de los magistrados y la nobleza y el “Campi ", hecho con fibras de vicuña para la nobleza. La caza o “Chaco“era una ceremonia sagrada que consistía en cosechar la lana cada cuatro años y en forma rotativa. En este acto no sólo se trasquilaba la lana sino que sacrificaba, para los dioses, los animales viejos. 1.3 Lana Ovino: lana, nombre aplicado a las fibras suaves y riadas que se obtienen principalmente de la piel de las ovejas domésticas y se utilizan en la fabricación de textiles. La lana se diferencia del pelo por la naturaleza de las escamas que forman la superficie exterior de las fibras. Las escamas de la lana son abundantes, muy pequeñas, puntiagudas y están fijas sólo por su base y encajadas a presión. El número de escamas varía con la finura y rizo de la fibra. Debido a este rizo, la lana tiene su elasticidad y una resistencia que hace que los tejidos de lana se deformen menos que los fabricados con otras fibras naturales. Otras características de la lana que la hacen especialmente adecuada para vestir son su ligereza, su capacidad para absorber humedad y sus propiedades aislantes. b) FIBRAS VEGETALES 1.1 Algodón: El algodón es el vello que en las plantas del género Gossypium de la familia de las Malvaceae constituye el revestimiento velloso de las semillas. Tanto su longitud como su anchura, su grueso, su color, etc., pueden acusar grandes diferencias que son características para las distintas variedades de algodón y que determinan su valor comercial. (Fritz Ullmann). El algodón es la planta textil más suave y más importante del mundo. Los fragmentos de telas, de fibras encontradas en Pakistán permiten asegurar su utilización a 3000 años a.c. en el Perú se han descubierto restos de telas que se remontan a 2500 a.c. Con la invención de la máquina desrnontadora de algodón (1793), se incremento su cultivo y también la industria textil, en 1800, la producción mundial era de 200 mil pacas. En los últimos años la fabricación del rayón y de otras fibras sintéticas y materiales plásticos ha entrado a competir fuertemente con el algodón. 1.1.1 Clasificación El algodón pertenece a la familia Malvaceae, cuyo genero Gossypium comprende numerosas especies silvestres y cultivadas, con diferentes
características morfológicas y compren de unas 45 especies anuales, bianuales, perennes, hervaceas, arbustivas y arbóreas. 1.1.2 Habitad La planta de algodón es muy sensible a las heladas, comercialmente se cultiva desde un nivel de! mar hasta 1200 m.s.n.m., requiere de 4 a 5 meses de temperatura uniformemente altas durante el periodo de su crecimiento, su optimo desarrollo alcanza a una temperatura de 22° C. la luminosidad es muy importante durante los periodos de crecimiento inicial y floración. 1.1.3 Cosecha La cosedla es una de las labores que requieren mayor atención a fin de obtener la máxima cantidad y calidad de fibra y de semilla. Puede ser manual o mecánica, la cosecha manual se realiza en la mayoría de las zonas algodoneras del mundo a pesar de los avances de la tecnología paja la cosecha mecánica. El método manual tiene el inconveniente de la disponibilidad de mano requerida, que a veces escasea. En la recolección manual, debido a la maduración escalonada de las cápsulas, es necesario realizar dos, tres y en coacciones hasta cuatro pases. En el primer pase se cosecha casi el 90% de la producción y resulta relativamente más barata que los siguientes pases, además absorbe entre el 50 y 80% de la mano de obra total que se requiere para producir algodón. Existen dos tipos fundamentales de cosechadoras de algodón. • •
Las recogedoras selectivas, que cosechan solo las bellotas maduras. Las recogedoras arrancadoras no selectivas, que pasan una sola vez y cosechan todas las cápsulas de las plantas, abiertas o todavía verdes.
c) FIBRAS SINTÉTICAS 1.1 El Nylon La primera fibra fabricada por el hombre es el Nylon, ésta fue inventada por Wallace Hume Carothers, un químico investigador de la firma Du Pont. La producción de Nylon fue el punto de partida de la industria textil sintética que creció significativamente después de la segunda guerra mundial, revolucionando la moda y las fábricas de textil. Hume Carothers estudió química en la Universidad de Hlinois y en la Universidad de Harvard, antes de la invención del Nylon a la edad de 32 años. Su especialidad era en polimerización, un proceso que comenzó a investigacion partir de la estructura molecular de los perfumes. En la década de los 30 este químico creó un polímero llamado Nylon, cuyas primeras fibras eran extremadamente débiles. El uso comercial del Nylon comenzó después de 1938 para la confección de ropa interior, hilos de pescar, cepillos y seda quirúrgica.
Las fibras hechas por el hombre han demostrado ser significativamente versátiles y muchas veces han mejorado la calidad de las fibras naturales. 1.1.1 NYLONS Los Nylons son unos de los polímeros más comunes usados como fibra. En todo momento encontramos nylon en nuestra ropa, pero también en otros lugares, en forma de termoplástico. El verdadero éxito del nylon vino primeramente con su empleo para la confección de medias femeninas, alrededor de 1940. Fueron un gran suceso, pero pronto se hicieron muy difíciles de conseguir, porque al año siguiente los Estados Unidos encontraron en la segunda Guerra mundial y el nylon fue necesario para hacer material de guerra, como cuerdas y paracaídas. Pero antes de las medias o de los paracaídas, el primer producto de nylon fue el cepillo de dientes con cerdas de nylon.
Los nylons también se llaman poliamidas, debido a los característicos grupos amida en la cadena principal. Las proteínas, tales como la seda a la cual el nylon reemplazó, también son poliamidas. Estos grupos amidas son muy polares y pueden unirse entre sí mediante enlaces por puente de hidrógeno. Debido a esto y a que la cadena de nylon es tan regular y simétrica, los nylons son a menudo cristalinos, y forman excelentes fibras.
En las animaciones de esta página, el nylon se llama nylon 6.6, porque cada unidad repetitiva de la cadena polimérica, tiene dos extensiones de átomos de carbono, cada Una con una longitud de seis átomos de carbono. Otros tipos de nylon pueden tener diversos números de átomos de carbono en estas extensiones. Los nylons se pueden sintetizar a partir de las diaminas y los cloruros de diácido. El nylon 6.6 se hace con los monómeros cloruros del adipoilo y hexametilén diamina.
Ésta es una forma de hacer nylon 6.6 en el laboratorio. Pero en una planta industrial de nylon, se lo fabrica generalmente haciendo reaccionar el ácido adíptico con la hexametilén diamina.
Otra clase de nylon es el nylon 6 Es muy parecido al nylon 6.6, excepto que tiene sólo un tipo de cadena carbonatada, de seis átomos de largo.
Se hace a partir del monómero caprolactama, por medio de una polimerización por apertura de anillo. El nylon 6 no se comporta de manera diferente al nylon 6.6. La única razón por la que se fabrican los dos tipos, es porque DuPont patentó el nylon 6.6 y otras compañías tuvieron que inventar el nylon 6 para poder entrar en el negocio del nylon. Una familia de nylons que tiene su propia página, son las aramidas. Entre otros polímeros usados como fibras se incluyen: • Polipropileno • Poliésteres • Polietileno • Kevlar y Nomex • Poliacrilonitrilo 1.1 Polyesters Los poliésteres son los polímeros, en forma de fibras, que fueron utilizados en los años ’70 para confeccionar toda esa ropa maravillosa que se usaba en las
confiterías bailables, de la clase que usted ve a la derecha. Pero desde entonces, las naciones del mundo se han esforzado por desarrollar aplicaciones más provechosas para los poliésteres. Como puede apreciar los poliésteres, pueden ser tanto plásticos como fibras. Otro lugar en donde usted encuentra poliéster es en los globos. No los baratos que se utilizan como bombitas de carnaval, ésos se hacen de caucho natural. Estoy hablando de los elegantes que usted ve cuando está en el hospital. Estos se hacen de una película de poliéster hecha por
DuPont llamada Mylar Los globos se hacen con una mezcla compuesta por Mylar y papel de aluminio. Los productos como éstos, hechos de dos clases de materia prima, se llaman compósitos.
TITULO DE LA FIBRA Se puede indicar como anchura de la fibra, en el caso de fibras circulares corresponde al diámetro de las mismas, o se puede indicar mediante una numeración relativa a la longitud o al peso (Nm o mtex, Ni, denier, etc). 1.1 Anchura de las fibras En una fibra redonda el diámetro es igual a la anchura en secciones, transversales de fibras ovaladas, la anchura puede oscilar entre un valor mínimo y un máximo, según la posición de la fibra en relación con los ojos del observador. En ese caso., se acepta la mayor anchura óptica. 1.2 Número de Hilo (cálculo o medida) El número de los hilos, también algunos lo conocen como cálculo de hilo o medida de hilo referente (aprox.), para diámetro y para una densidad lineal. La gran variación en la práctica de numeración de hilo, tomando en cuenta las diferentes fibras es probable que produzca confusión. Se están logrando avances en cuanto a numeración de hilos para utilizar un solo sistema de medida, el que probablemente se adoptará pronto. La principal objeción a los varios sistemas de medición está en que no son de uso práctico y simplificado La adopción internacional del sistema TEX tiene una buena oportunidad. En el sistema de hilado por conteo TEX el número de hilos unidades es el peso en gramos de 100 m de hilo, las mismas unidades de longitud y peso son usados para todas las fibras y todos los tipos de hilo. Para dar una idea de la complejidad del sistema de numeración de hilos que todavía se usa, se puede mencionar lo siguiente: Existen 4 sistemas separados, cada uno basado en diferentes unidades y con variaciones
Dentro de algunos sistemas individuales, dos sistemas son más comúnmente usados; uno basado en peso por unidad de longitud y el otro basado en longitud por unidad de peso. 1.3 Peso por longitud Es un sistema directo usado para: Seda Yute Fibras hechas por el hombre
Los números son basados en N° de deniers (0.05 gr.) con 450 m de longitud A medida que e¡ diámetro de hilo aumenta, el número también incrementa. 1.4 Longitud por unidad de peso Es un Sistema Indirecto; a medida que el diámetro de hilo incrementa, el número de hilo disminuye. Este sistema es comúnmente usado para: Asbestos Algodón Vidrio Lino Lana y lana peinada de hilos
Esto es basado en los números de unidades de variación requerida para el peso del 1 libra por ejemplo: Para algodón y seda hilada el número de 840 yardas de madeja. Para vidrio el número de 100 yardas de longitud. Par lino y lana el número de 300 yardas de madeja. Para lana peinada el número de 560 yardas de madeja.
Un sistema simple de medición sería muy deseable. 1.5 Cómputo o conteo La medida de un hilo, es en cuanto a su característica de ser fino o tosco, a esto se llama cómputo o conteo. Existen 2 sistemas que describen el cómputo o conteo de hilos y están basados por pesos fijos y longitudes respectivamente. Con el sistema de fijado de pesos se usa la libra generalmente (1 libra). El cómputo es la longitud por libra.
Hilo Algodón Lana peinada
Sistema de Peso Fijado Sistema Unid de lon itud Británico Madeja de 840 yardas Británico Madeja de 56 yardas
Peso Estándar 116 116
Hilo Hilado de rayón Lino
Sistema Británico Británico
Unid de lon itud Peso Estándar Madeja de 840 yardas 116 Madeja de 300 yardas 116
Lino
Hilado húmedo
Corte de 300 yardas
116
-
Americano
Corte de 1600 yardas
116
-
Yorkshire
Corte de 256 yardas
116
-
Galasshiels
Corte de 800 yardas
116
-
Inglés
Corte de 820 yardas
116
Hilo Lana
Sistema Aberdeen
Unid de 116
Peso Estándar Huso de 14,400 yardas
-
Americano
1 gr-
20 yardas
Lino
Seco hilado
116
huso de 14,000 yardas
Seda cruda
Denier
0.05 gr.
madeja de 450 m.
Rayón
-
-
-
El denier del filamento rayón, puede causar confusión, puesto que la cuenta o denier es utilizado tanto por el filamento individual como por el hilo. Existen 6 principales sistemas de cuenta y 24 si se incluyen también los diferentes sistemas regionales, entre los cuales el sistema Denier es el sistema principal por ser el más directo. Desde 1873 estuvo en discusión la estandarización Internacional de un Sistema de conteo, en 1874 se sugirió un Sistema Directo decimal de (gr/km) y se aprobó en Mayo de 1956, este Sistema fue de cuentas TEX.
En el caso de algodón es conveniente para el hilado cerca de 8 a 200 S, en hilado de rayón se utiliza el sistema de algodón y es raramente encontrado en hilos finos de 50 a 60 S (madeja Yorksbire). 1.6 Otra definición de Denier Es una unidad de medida que tiene el hilo, lo que pesa en gramos en 9000 metros de hilo que deben pesar 100 gr. 45-8,8 hueros y es un hilo de 45 gr. en 9000 metros. 90-24, que posee 24 hileras y pesa 90 gr. en 9000 metros. Para poliéster el título es de: 24 hileras 100/24 poliéster tiene 24 hileras y pesa 100 gr. en 9000 metros.
Estos también se dan en el proceso de extruido, en el calentamiento de los chips y paso por hileras clasificado de acorde al grosor de los hilos.
TEX 1
Cálculo Comparativo de Hilado Denier Algodón Lana Húmedo 9 59 886 1937
2 3 4
18 27 36
295 196 147
443 295 221
826 551 413
5
45
118
177
331
6
54
98.3
147
275
7
63
84.3
126
236
8
72
73.7
11 1
207
9
81
65.5
98 4
184
10
90
59.1
88.6
165
1.6.1 Características y propiedades de algunas fibras
Capacidad de hilado de algodón: Los tipos finísimos del algodón se pueden hilar hasta 2,8 Tex (Nm360), casi la totalidad de ellos se hila hasta 6,4 Tex (Nm60) Capacidad del hilado de lana de oveja. El proceso de hilatura por peinado hasta 10,4 Tex (Nm 96). Titulo de los tipos de seda: El hilo individual (filamento) tiene promedio un título de 1.33 dtex (Td 1,2). Título de la fibra del acetato: Aproximadamente Td. 3 a 50 y 330 a 5500 mtex. Capacidad de hilado del yute: De preferencia 340 Tex (Nm 3.0) a 720 Tex (Nm 1,4) hilados más finos posibles,. Hasta 140 Tex (Nm 7,2). Capacidad de hilado de cáñamo: Para hilos de cuerdas brutas, en longitudes del cáñamo bruto, en el sistema de hilo de cuerdas, Tex 6800
(Nm 0,15) hasta Tex 2500 (Nm 0,4) hilos más finos hasta Tex 125 (Nm 8.0). Nm — Dtex: Table of Conversion Nm = 1 000: Tex = 10 000: dtex || Dtex = 10 000: Nm Nm
Dtex
8,0
1 250
8,5
1 180
9.0
1 100
10,0
1 000
11
910
12
830
13
770
14
710
15
660
16
630
17
590
18
560
20
500
22
450
24
420
26
385
28
360
30
330
32
310
34
294
36
278
38
263
OBTENCIÓN DE TOPS DE ALPACA El proceso de elaboración de los Tops de alpaca comprende las siguientes operaciones y adecuamientos. 1.1 En los lavaderos: Primera clasificación de las fibras: La fibra de alpaca es recibida en los lavaderos, donde cada fardo es pesado y revisado. Luego pasa a manos de las Escogedoras, cuyos dedos son capaces de distinguir e! grosor de las fibras y clasificarlas adecuadamente , y sus “ojos” distinguen los más variados matices de colores. Hacemos notar que esta habilidad se enseña de madres a hijas. 1.2 Inicio del proceso en la planta textil: El proceso se inicia con la llegada del camión trayendo los fardos, donde se descargan, se pesan y se almacenan ordenándose de acuerdo a su calidad y color.
Luego la fibra se traslada a la sección de Re escojo, donde expertas trabajadoras efectúan una 2da clasificación, abren los fardos, abren los vellones, donde separan y mezclan las fibras. La fibra escogida entra a una máquina llamada la abridora (que son unos cilindros de cuba de acero), donde se abren las fibras y se separa el estiércol y la tierra de la fibra. Lavada de la fibra escogida: Consta de 5 tinas de lavado que contiene soda, agua caliente y jabón en polvo e importado. Aquí se elimina ia tierra, la grasa y otras impurezas. El lavado se hace por Emulsión (donde tiene máximo rendimiento el jabón). De la última tina, entra a la Secadora, donde el resultado es una fibra suave al tacto con mínimo abatam iento (se llama “loca lavada”). Luego a través de DUCTOS DE AIRE por el techo se le conduce a los cuartos de guarda (donde reposa). Enzima je: Después se efectúa el desmanche y “enzimaje” de la fibra, con el fin de recuperar la grasa perdida en el lavado (se rocía con una manguera a presión). Después ingresa al “lobo carda” (Tambor con finas púas) que giran y abren las
fibras preparándola para el Cardado. Aclararnos que todas las cardas se fundan en el mismo principio: los mechones de materia textil pasan entre una serie de tambores provistos de púas que los deshacen, extienden las hebras en forma de Velo ancho, eliminan sus impurezas, peinan las fibras y finalmente las aprietan paralelamente hasta formar una CINTA que se enrolla dentro de un BOTE. 1.3 En la Planta de TOPS ó de Peinado: El material abierto ingresa a la CARDA por pesos regulares, para que a través de grandes tambores y rodillos recubiertos con púas finas se siga abriendo y paralelizando la fibra hasta obtener un vellón que se convierte MECHA, depositándose en tachos para continuar el proceso. El cardado elimina las fibras cortas y débiles (llamado bajo carda, que es un. subproducto que se utiliza en la Industria textil del hilo cardado).
La mecha cardada entra a los GÍLLIS, que las estiran, paralelizan regulan hasta obtener un grosor y longitud determinada EL GILL: es un peine constituido por una barra delgada que lleva numerosas agujas de acero: el gilí se usa en el Gillbox, máquina de hilar de fibras largas, dispuesto entre un cilindro alimentador y otro estirador. Está dotado de un movimiento de avance que le permite acompañar la cinta de material textil para sostenerla y asegurar el paralelismo de la fibra.
1.4 En las peinadoras (consiste en un peine fijo y otro circular) La importancia de esta máquina en el proceso radica que de su correcta calibración dependerá la calidad del hilado.
De las peinadoras, la Mecha, sale de impurezas, pero débil e irregular, en .el Bota tacho se estira y paraleliza.
Luego pasa a la Bolera, donde se pone en Bobinas llamadas TOPS (son el producto terminado de la planta de Peinado). Se protegen en bolsas plásticas y se prensan, y se almacenan para su uso en el mercado exterior, o para ser hilados en la siguiente etapa.
1.5 Obtención de Hilados de Alpaca a partir de los Tops: HELO: Es el nombre genérico de un conjunto de fibras que se tuercen juntas. Existen dos clases generales de hilos: Hilos Hilados hechos con fibras discontinuas y cortas e hilos elaborados con filamentos continuos.
Los “Tops” previamente acondicionados se preparan para el Hilado; mediante
el mezclado de los materiales para obtener determinados tonos y una mecha con peso y uniforme.
Se aplica “el segundo enzimaje” (proceso de engrasado de las fibras textiles
anterior a la hilatura). Luego la fabricación del hilo es un proceso de estiramiento. Enseguida tenemos un primer pasaje, segundo y un tercero, en los que la Mecha se va adelgazando. La frotadora y la mechera e torsión siguen estirando la mecha y le dan una ligera torsión para obtener mechillas de uno ó dos vueltas enrolladas en Bobinas. Ingresa a la Máquina Continua, donde se elabora el HILADO mediante las operaciones de estiraje, torsión y enrollamiento en Canillas. Pasa el Hilo a los Acabados, que son las operaciones realizadas para cumplir las especificaciones del producto final. En la Conera, se traslada el hilado en canilla a un Cono, eliminando sus defectos Los conos pueden ser e! producto fina! ó seguir con e! proceso. Pasa a la Dobladora, donde el hilado se acopla de dos, tres, ó más cabos. Aquí se efectúa el nudo de la Tejedora o del hilandero. Luego en la Madejera, el hilo retorcido se convierte en madejas de diámetro y peso determinados para su teñido, vaporizado ó venta. En la operación del Devanad o, se convierte las madejas en “Conos” para la venta, siendo muy importante su acabado. Aquí sí el hilo se rompe; se le vuelve a unir con nudos con aire a presión ó a mano (Nudo Textil). En el Ovillado se realiza generalmente con lulos .gruesos para el tejido a mano. Se pesan, etiquetan y se embolsan de acuerdo al pedido del cliente. En una bolsa plástica se colocan varios ovillos. En la sección de Vaporizado, se permite fijar la torsión y mejorar la apariencia del hilado. Se puede realizar en Canillas, Conos, Madejas u Ovillos. En la sección de Tintorería, se elaboran infinidad de colores y tonos que adquiere la fibra para satisfacer los gustos más exigentes Luego la madejas a teñir se colocan en cargadores para llevarlos al Autoclave u Ollas de Teñido, donde se lemoja los colorantes y se aplica el Tinte a una temperatura determinada. Se enjuaga con agua, y luego la máquina denominada; Centrífuga, se encarga de quitarle el exceso de agua.
Las madejas teñidas se llevan en soportes a la Secadora, entonces el teñido ha concluido. Finalmente los productos terminados van a los almacenes, y se les protege al producto para llegar al cliente en perfectas condiciones
1.6 Control de la calidad en todo el Proceso: En el laboratorio de Control de Calidad de la Planta textil se realizan las siguientes pruebas:
Control de Regularidad de las mechas y el hilado. Control de Resistencia a la Tensión. Control de Títulos en la mecha e hilados, donde se ve la relación entre su peso y longitud. Control de Torsión del Hilo. Control de Contenido de grasa. Control de la finura de la fibra.
