Lo ideal para la construcción del mango es utilizar alguna madera que sea resistente, estable y liviana. En esta guitarra voy a utilizar Cedro Boliviano que reune las tres caracteristicas anteriormente mencionadas.
Partiendo de un taco del cual puedo sacar dos mangos (como se ve en la imagen), comence con hacer los planos en los cuatro lados y escuadrarlo, para luego poder cortar.
Lo ideal es la veta radial y que se mantenga en el largo. Ver imagen.
Los primeros cortes.
Después de cortarlo traze una linea central en la cara en donde va a ir el diapasón y marque con exactitud la posición de la cejilla y del traste 12. Luego me aproxime un poco a las lineas dándole forma.
Luego debo acerca el ancho del mango, en este caso voy a utilizar 50mm en la cejilla y 60mm en el traste 12. Esta medida varia según el gusto del músico.
Me acerco a la linea dejando un poco de margen.
Ahora en la parte parte del taco debo debo dejarlo en perfecta escuadra. escuadra.
Una vez terminado esto me puse a rebajar la paleta.
Debe llegar hasta la linea que marca el comienzo de la cejilla.
Ahora marco una línea a escuadra en los costados a la altura del traste 12, para hacer un corte en donde van a ir incrustadas las fajas o aros de la guitarra.
Con mucho cuidado de no pasarme hice el corte donde van a ir las fajas.
este corte todavía no toca la línea porque mas adelante lo voy a tener que agrandar lo suficiente hasta que entre la faja, y en ese momento lo voy a agrandar hacia la línea para que quede lo mas justo posible.
Después de esto le di una forma un poco redondeada a la parte del taco que queda adentro de la guitarra y rebaje un poco la parte del taco que queda afuera.
Ahora seguiré con la paleta. A la paleta se le suele pegar 1 chapa de madera de 1.5mm o 2mm de espesor para darle resistencia. Y tambien se le pueden pegar varias chapas de menos de 1mm a modo de decorado. Yo en este caso he elegido pegarle 1 chapa de alguna madera blanca, una de cedro y por ultimo la chapa que sirve de refuerzo que va a ser de nogal.
Encoladas ya las tres maderas, antes mensionadas, a la paleta lo que siguió fué dibujar la forma. LLegar a la misma y luego hacer los canales de los clavijeros.
Ahora, una vez lograda la forma definitiva y terminados los canales, sigo por darle el espesor a la paleta, que va a ser de 19mm.
Por último quedaría hacer los agujeros para los pernos de los clavijeros, pero como todavía no me decido por que modelo utilizar, lo voy a dejar para mas adelante. Y con esto esta finalizada la construcción del mango, ya que el redondeo de la parte en donde se apoya el pulgar se le da al final; cuando la guitarra ya esta armada.
Para la Tapa voy a utilizar Pino Abeto Alemán, que es la mejor madera para esta pieza de la guitarra clasica. Como se ve en la foto, tiene muy buena veta y en uno de los costados tiene parte de la corteza. La veta debe ser lo mas derecha posible y cuanto mas juntas esten mejor.
Ahora debo hacer el ensamble de las partes. Para esto voy a utilizar un cepillo metalico acostado haciendolo correr por todo el largo de la madera hasta lograr dejar lo mas parejo posible la superficie a ensamblar.
Paso el cepillo, como dije antes, hasta que al enfrentar las partes vea que no pasa luz en el ensamble. El ensamble es una parte fundamental en la construcción de cualquier instrumento, un ensamble mal significaría el futuro desencolado de la union. Una vez listo procedo al e ncolado, para esto he utilizado gomas y 3 varillas. Como se ve en la foto.
Los torozos de papel son para que no se pegue la goma contra la madera. Luego de dejar reposar el encolado durante 24 Hs. debo elegir el lado de la tapa que voy a dejar hacia afuera y la emparejo con cepillo y lija hasta terminarla.
Una vez lista una de las caras, trazo la forma de la tapa y corto con una sierra caladora de mano. He dejado cuadradas las puntas para poder apoyar la tapa contra la pared y trabajarla mejor.
Cortada la forma, comienzo a buscar el espesor necesario sacando madera del lado que me quedó sin terminar. El espesor ronda en los 2mm pero esta no es una medida exacta ya que depende de la dureza de cada tapa e n particular, ya que no todas son iguales. Hay que encontrar un equilibrio entre dureza y sonoridad. Esta no es una tarea facil y se requiere de experiencia.
El paso siguiente es marcar la posición de la boca. Yo voy a utilizar un largo de escala de 650mm, por lo tanto el traste 12 se encuentra a 325mm y la boca debe estar a la mitad entre el traste 12 y el puente, o sea a 162.5mm. , por lo tanto ésta es la distancia que va a quedar entre el borde de la tapa y el centro de la boca.
Entonces una vez ubicada le pongo algunos trozos de cinta para que no se me mueva al marcar. Para marcar se utiliza trincheta.
Con mucha paciencia se profundiza el canal con formón y para terminar se le puede pasar un micro cepillo que me he fabricado yo mismo.
Hay que tener mucho cuidado de no pasarse en la profundidad ya que la tapa es muy fina. Miren la foto poniendole una luz detras.
Despues de tanto trabajo por fin llegó el encolado de la boca. Yo utilizo cola caliente o cola animal, es el pegamento ideal para instrumentos musicales. Es mas dificil de aplicar que la cola vinilica pero es mucho mejor.
Para que no se quede pegado el taco redondo contra la boca le pongo un trozo de papel, que luego podemos retirar c on facilidad.
En este momento comienza lo mas delicado en el proceso de la colocación de la boca, que es rebajarla hasta que quede al ras de la tapa, pero teniendo muchisimo cuidado de no lartimar la tapa que como ya comenté antes, ésta cara está terminada. Para esta tarea utilizo un mini cepillo, tambien fabricado por mi, que me permite trabajar con comodidad y confianza.
Terminado esto, paso a cortar el hueco de la boca. Esto se hace con un compás que tiene en lugar de una mina de lapiz, una cuchilla afilada. Y se hacen muchas pasadas hasta que se corte por completo toda la circunferencia del hueco.
Bueno ahora voy a encolar las v arillas internas llamadas “espinetas”, en forma de abanico, al estilo Torres. Van a ser 9 en total; 7 en abanico y 2 cruzadas. Son de Pino Abeto, como la tapa. En la foto se puede ver la distribución dibujada sobre la tapa.
Todas las espinetas tienen 5mm de espesor y 5mm de alto. El largo es diferente para cada una. La que va en el medio es de 220mm Las que le siguen hacia la derecha e izquierda son de 180mm, 160mm y 140mm. Las dos mas pequeñas que van cruzadas miden 95mm cada una. Estas medidas dependen de cada constructor. Todas tienen que tener la veta radial.
También he dibujado la posición del puente, ya que me sirve de guía para ubicar las espinetas, ya que una de las funciones que cumplen es reforzar esa zona. La otra función es la de distribuir las vibraciones por la tapa. A la tapa se le suele dar un poco de curvatura que se logra a la fuerza utilizando una “camilla”, esta camilla se coloca debajo de la tapa y se encolan las espinetas con presión, y de esta forma se amolda todo a la curva de la camilla. En la imagen se puede ver la curvatura de dicha camilla.
Esta curvatura esta dada por una circunferencia de radio 6000mm. Muchos luthiers dibujan en Autocad una circunferencia con ese radio, y luego c ortan un trozo que al imprimirlo les sirve como molde para trasladar esa curva a la camilla. Yo lo he hecho a ojo, seguramente mi método será criticado por algunos pero la verdad es que me gusta guiarme algunas veces por sensaciones y no por medidas exactas. Poniendo una regla se puede medir una luz de 4mm, que es lo que aproximadamente debería medir si se utiliza el radio 6000mm. A mi me ha gustado la curva que quedo.
Ahora se pueden ver las espinetas encoladas.
Mientras esperaba que pasen las horas y se seque bien la cola, fui preparando las barras armónicas y 2 refuerzos que se encolan al costado de la boca porque en ese sector, la tapa queda muy frágil. Yo uso las barras armónicas con un espesor de 7mm y altura de 20mm. Estas barras deben tener la veta radial. Como también los refuerzos. Y todo esto también debe ser de Pino Abeto.
Las espinetas encoladas y las barras armónicas y refuerzos de boca esperando.
Antes de encolar las barras y refuerzos he redondeado las espinetas y les pase un poco de lija.
En la siguiente foto se puede ver el encolado.
El sector de las barras es plano.
Una vez encoladas las barras, las he rebajado para darle una mejor terminacion y quitarle un poco de peso. Le saqué 1mm de cada pared y la altura quedo en 19mm.
Despues de pasarle varias veces lija a todo, ha quedado terminada la tapa.
Para el fondo voy a utilizar Caoba.
Primero voy a hacer un adorno para la union del fondo. Se trata de un filete de nogal de 5mm y dos filetes a los costados; uno blanco (de una madera blanca) y uno de nogal. Para e ncolar estos filetes entre sí, me he inventado un metodo que no se si sera el mejor pero a mi me funcionó de maravilla.
Como se puede ver en la foto, se trata de una herramienta (por llamarlo de alguna manera) que me permite prensar los filetes.
Así quedó
Ahora ya tengo todo para empezar con el ensamble del fondo.
El ensamble se hace con la misma técnica que utilicé para la tapa, solo que al tener un filete en la unión, primero he encolado una de las mitades del fondo al filete y luego la otra mitad.
Una vez pasado el tiempo necesario encolo la otra mitad
Listo el ensamble tuve que dejar lista una de las caras, y luego corté parte de la forma. Dejando los extremos cuadrados para poder apoyar la madera contra la pared y que no se me gire al pasarle el cepillo.
Cuando llegué al espesor deseado, terminé de cortar la forma.
Ahora debo encolar refuerzos en la unión, llamados “Tapa Juntas”; son pequeños trozos de pino abeto, con veta perpendicular al ensamble, que tienen un espesor de no mas de 2mm y el ancho puede variar dependiendo del sector a reforzar. Si el filete del ensamble es mas ancho, entonces será mas ancho e l refuerzo. En este caso tiene una medida aproximada de 20mm. Debería quedar así:
En la foto, los refuerzos están presentados pero no encolados. Ahora se viene el encolado.
El fondo lleva tres barras transversales que le dan una cierta curvatura que aporta al sonido y la resistencia. Estas barras tienen un espesor de 7mm y 20mm de altura. En este caso las hice de pino abeto y por supuesto con veta radial. Lo primero es adaptar las barras a la curvatura de la camilla. Deben quedar perfectamente adaptadas para garantizar que el fondo se va a adaptar de la mejor manera a la curvatura de la camilla y quedaran bien encoladas evitando dejar huecos entre las barras y el fondo. Aquí se puede ver el encolado de las barras.
Barras encoladas.
Ahora las he rebajado como las barras de la tapa.
El fondo está terminado. ahora debo seguir con las fajas (aros).
A los aros se le rebaja el espesor hasta aproximadamente 2mm.
Los dejé sumergidos en agua durante algunas horas y luego los doblé aplicándole calor con un aparato eléctrico que sirve para dicha tarea. Quedan prensados para que se terminen de secar con la forma deseada.
Luego se le encolan los contraaros, que son varillas de 13mm de alto por 4mm de espesor y en este caso las hice de cedro. Tambien se las dobla con calor. La función que cumplen es de aumentar la superficie de contacto entre los aros y el fondo y la tapa.
Luego de redondear los contraaros, solamente para que queden mas prolijos, se le encola el taco inferior que es el que une a los aros. Tambien de cedro.
Se corta la parte de los aros que van encastrados en el mango con la misma inclinación que le dimos a los cortes en el mango.
Los aros están listos
Lo primero que hago al comenzar a armar una guitarra es encolar los aros al mango. Los mismos van encastrados en los cortes que tiene el mango a la altura del traste 12. Luego sigo con el encolado del fondo. Para segurarme que la guitarra queda centrada le pego un hilo desde la paleta hasta el taco inferior y me aseguro que coincida con la linea ce ntral trazada en el mango.
Ahora se encola la tapa.
