Vamos a calibrar una guitarra El objeto de esta nota es ayudar en la calibración de una guitarra, bajo u otro instrumento de cuerda con puente ajustable. Esto aplica a una guitarra sin problemas fisicos..un mango doblado hacia adelante o atras no ayudará en la calibración.. un puente mal colocado tampoco - y eso que aunque aunque no lo crean, muchas guitarras o bajos nuevos de linea de producción vienen con el puente mal colocadocolocado- se dan cuenta de esto cuando sienten que con la guitarra afinada algunas notas de los trastes altos después del traste 12 " mienten" es decir, no dan la nota justa y si lo hacen con suerte en la octava más baja, 12 trastes más arriba de la nota pulsada..
Este es el puente más común que vamos a encontrar, luego tenemos muchas variantes, con palanca, sin palanca, con asiento individual, con asiento doble como en las Telecaster, etc... Es el que nos va a ocupar en este artículo, ya que siendo el más común, es el que tiene más problemas a la hora de afinarlo.
Puente Telecaster de silletas compartidas
Caso aparte son los puente con licencia tipo Floyd Rose, esos llevan otro modo de ajustarlos y los tipo "Tune o Matic" propios de la firma Gibson, que también se ajustan de otra manera.
Sistema de puente Floyd Rose licenciado Comenzando la tarea....
Lo primero que vamos a hacer es encordar la guitarra o bajo con las cuerdas del calibre que usemos regularmente. Digo esto, porque el cambio de calibres despues de la regulación no sirve para todas, vamos a tener que repetir todo el proceso nuevamente, ya que la tensión no es la misma si cambiamos de grosor de cuerdas. Llevamos la afinación de cada cuerda más o menos a la altura, digo más o menos ya que el ajuste fino lo haremos más tarde... Una vez que tenemos la cuerda afinada al tono para la cuál fue construida, vamos a empezar con las regulaciones.. Necesitamos los siguiente: Un Afinador electrónico (indispensable) Un juego de destornilladores y llaves Allen. Una manta, frazada, sábana o algo suave, dónde apoyar el instrumento sin dañar la pintura, aparte de servirnos de fijación para que este no se mueva. Una mesa o banco de trabajo.
Vamos a regular la altura del saddle (o silleta) para el que sabe que es, sería esto:
Como pueden ver, tienen tres tornillos, estos cumplen la siguiente función: El tornillo que tiene el resorte, permite una vez colocado el saddle en el puente, mover el asiento de la cuerda hacia adelante o hacia atrás. Los otros dos, que están montados propiamente en el asiento, sirven para regular la altura de la cuerda sobre el diapasón. Esto es lo que vamos a hacer en primer lugar, regular la altura de las cuerdas sobre el mango, para que nos queden cómodas a la hora de tocar. debemos tener cuidado con el radio del diapasón, tratemos de llevar la altura acompañando la curvatura de radio del mango.
Unas cuerdas muy altas nos quedarán durisimas al tocar, aparte de ejercer mucha
fuerza sobre la cejilla del mango, pero nos darán un poco más sustain, una acción de cuerdas bajas, no estarán tan duras, favoreciendo el tapping y técnicas de velocidad, pero el sonido será más opaco y nos obligará a ser más cuidadosos al tocar. Si ajustamos la altura de las cuerdas, tengamos cuidado en que los dos tornillos queden paralelos y que asienten ambos sobre el puente, porque a veces ajustamos unos solo o lo hacemos mal y queda el asiento mal colocado, con un solo pie de apoyo, produciendo un agarre ineficiente, generando ruidos de vibraciones y rotura de cuerdas, trasteos y otros desperfectos.
Para esto sirve la llave Allen que nos tuvieron que dar al adquirir el instrumento, si no la tienen, podemos utilizar un kit de destornilladores para celulares que hay por todos lados y estan baratos... Una vez que ajustamos la altura de cuerdas, vamos a empezar la calibración. Tomamos el afinador, afinamos la primer cuerda ( en este caso, lo hacemos con la cuerda "E" que corresponde a la nota Mi) -este ejemplo sirve para luego todas las cuerdas - afinamos la cuerda a esa altura, estiramos un poco, volvemos a ajustar a la nota, si vemos que quedó, pulsamos en el traste 12, debería darnos un Mi también en el afinador. Porque decimos en el traste 12, porque ese traste corresponde a la mitad del largo de la escala del instrumento, la primer octava, el traste doce es la mitad exacta desde la cejilla hasta el puente y dónde podemos obtener con suma facilidad los armónicos que nos van a permitir "calibrar el instrumento. Más arriba puse que algunas guitarras "mentian" cuando tratabamos de obtener algunas notas determinadas, esto pasa porque el puente, no estaba colocado a la mitad del largo de escala, por eso algunas guitarras o bajos se vuelven imposibles de afinar correctamente y es debido a este problema. Una vez que tenemos la nota del traste 12, procedemos a sacar el armónico sobre el mismo traste. Para esto, tocamos la cuerda al aire e inmediatamente con el índice de la mano izquierda (en el caso que sean diestros, si son zurdos sería al revés) asordinamos la cuerda, vamos a escuchar una nota mucho más alta que la original cuando pisamos la cuerda en el traste, esta nota "artificial" es la llave que mos abrira las puertas del cielo.
Comparamos la nota pisada con el armónico mediante el afinador. Puede que sea más alta o más baja a oído si no tenemos afinador disponible.. Si la nota obtenida en el armónico es más grave, movemos el caballete hacia adelante para acortar la longitud de la cuerda, si en cambio es más aguda, movemos el caballete hacia atrás para alargar la longitud de la cuerda.
Al mover los caballetes variamos la distancia de cuerda útil que estará vibrando...
Resumiendo: ajustemos como vimos más arriba hasta que la nota pisada en el traste 12 suene lo más parecido posible al armónico obtenido en el mismo traste, digo "suene" si no tenemos afinador, si tenemos afinador, lo dejamos mediante este exactamente regulado a la nota que deseamos obtener. Lo hacemos con todas las cuerdas, una vez terminado, veremos que la alineación de los caballetes no es perfectamente recta, pudiendo variar un poco, quedaría algo así:
O algo así en puente Gibson:
Esto sucede porque no todas las cuerdas necesitan la misma "compensación" estos es, para resumirlo de una manera breve porque la explicación exacta es más compleja, la distancia de cuerda útil que vibra, siendo que la cuerda 2da necesita más compensación que la 1ra, la 3ra más que la 4ta y la 6ta más que todas.. A medida que aumenta el grosor de la cuerda, más compensación necesita, esto es debido a la frecuencia a la que deberá vibrar, cuanto más aguda menos amplitud tiene el desplazamiento al vibrar, cuanto más grave, más espacio necesita para moverse y ese espacio se lo dan esos milimetros de más que nos corremos del largo de escala teórico que le agragamos.. Nota especial:
Hasta aquí, vimos a groso modo, no es la intención que se tome como la única forma de ajustar un puente, es una ayuda mas para que puedan seguir investigando y probando por Uds. mismos como calibrar un instrumento sin que lo lleven a alguién que les cobrará no menos de 24 a 30 u$s por un trabajo simple y que lo pueden hacer ustedes mismos. La calibración es un asunto personal y no me canso de decirlo, el tamaño de las manos, la presión de los dedos sobre las cuerdas, el calibre y la altura de las cuerdas, la curvatura del radio, etc son elemntos que influyen y mucho en el ajuste de un instrumento, existiendo casos en que estando ajustado para un músico, otro lo encuentra al instrumento fuera de rango, pero esto es, fuera del rango de las especificaciones que él necesita, ya que como dije antes cada ajuste es personal.. Un saludo para todos.
