VESTIDO BÁSICO DE NOVIA DE CORTE PRINCESA
Vestido de novia. Patrón: gráfico de la derecha.
Patrón de vestido básico de novia con corte princesa como muestran los cortes longitudinales desde el hombro.
VESTIDO CON ESCOTE BAÑERA
La enseñanza del Patronaje Industrial exclusivam ente en prendas de mujer, garantiza la especialidad de esta modalidad y por tanto un elaborado estudio en la arquitectura del trazado.
Proyecto de patrón de espalda y delantero para vestido con escote bañera (Dibujo original sin colores) ..... .....Vestido Vestido con escote bañera Patrón: gráfico de la derecha.
PATRONES DE CORPIÑO La enseñanza del Patronaje Industrial exclusivam ente en prendas de mujer, garantiza la especialidad de esta modalidad y por tanto un elaborado estudio en la arquitectura del trazado. El corpiño es una de las prendas que según el tipo de tela puede ser por ejemplo: informal, (tejano) de vestir ( cloqué) o de ceremonia (chantung). Con un poco más de lo ngitud (figura derecha) se usa como conjunto en traje de novia). Pero dentro de lo que parece una prenda sencilla, la complejidad se encuentra en el proyecto del patrón. Después de todo, es la prenda por excelencia que envuelve como una segunda piel el busto y abdomen de la mujer, y por tanto requiere una especial aplicación de las proporciones para conseguir el ajuste perfecto sin necesidad de realizar interminables pruebas. Así mismo, éste es básico para el patronaje de las prendas interiores como sujetador de cuerpo entero y sostenes, aplicando las transformaciones y tela elastomeras adecuadas según el modelo. Estas prendas se mantienen prácticamente inalterables gracias a ballenas o láminas elásticas incrustadas en las costuras, materiales que por supuesto conocen todas las mujeres.
CHAQUETA CON PINZA DE BOLSILLO Y CUELLO SASTRE La confección de bolsillos de plastrón con costura invisible (diseño izquierda) requiere una previa manipulación de estos patrones, con un estudiado y matemático proceso que proporciona un resultado sorprendente en el acabado final. En este Curso se muestran las operaciones paso a paso.
Chaqueta sastre con bolsillos plastrón de cosido invisible. Patrón: gráfico de la derecha.
Patrón de chaqueta sastre con pinza de bolsillo con un pecfecto trazado de líneas
CUELLO SASTRE La realización o corte del "cuello sastre" para chaqueta, requiere una preparación o proceso con el que se utiliza un patrón básico previo (en este caso fig. 5.14) y se complementa el modelaje del mismo con la ayuda de materiales como fieltro y entretela, así como el uso de la plancha, según la técnica del maestro de sastrería. En realidad, la parte que sufre este tratamiento no es el cuello sino la tapa que va encima. El cuello tiene un tratamiento llamado "cambrado" y lo que se consigue con ello, es que estando cortado al bies, también se usa la plancha para que se ajuste a la perfección a la característica forma de la tapa que está dividida en dos partes, fig. 5.19. El proceso total consta de ocho operaciones programadas, con la que el modelista patronista comprende el verdadero concepto de lo que es el acreditado cuello sastre.
ABRIGO CRUZADO
Abrigo cruzado
Patrón de abrigo cruzado
Trazado cuello abrigo
CORTE Y CONFECCIÓN DE UNA CHAQUETA SASTRE LOS CUARENTA Y DOS PUNTOS DE PRINCIPIO A FIN Lo sentimos por la "parrafada" pero es lo que se hace en la práctica, y esto, sin contar con el cronometraje de tiempos de trabajo de cada operación. Bien, éste es en general el proceso real que siguió, para la confección de chaquetas sastre, un grupo de alumnos que posteriormente realizaron sus prácticas en em presas de confección en otros paises europeos. Si ya coses chaquetas, este proceso te será útil para confeccionar de modo controlado y ordenado. No se incluye la explicación de operaciones intermedias porque consideramos que ya están en conocimiento del profesional.
Realiza los patrones con costuras, dobladillos y señales de bolsillos, piquetes, etc. Aplica los patrones sobre tela, (ojo si tiene pie) forro y entretelas y los cortas. Pega entretela base en el delantero, en el fieltro del cuello, (al bies) carteras, vistas en zona solapa, bajos chaqueta, bocamangas y en vivos de bolsillos (al bies). Si lleva pinzas de bolsillos se cosen, y los cantos de entrada se encaran con zig-zag. También una tira de entretela al hilo en líneas de quiebre. Ahora se pican las solapas y el cuello. Cambra el cuello y lo guardas. Coses todas las pinzas y costadillos, abres y planchas. Pon beta en torno a las sisas. Pega una tira de entretela fina en las líneas de bolsillos gilet. Confecciona las carteras, planchas y guardas. Confecciona totalmente los bolsillos poniendo la cartera bajo el vivo superior. Cose el centro de espalda si va cortada, abre y plancha. Pega entretela en escote. Pon beta en cantos de botonadura y cose las vistas desde el piquete del cran hasta el final de la basca menos 3 cms, En el canto interior de vistas pega tiras de entretela adhesiva de dos caras, deja una protegida con papel. Cose costados espalda a los delanteros y también los hombros, abre y plancha. En dobladillos de cuerpo y bocamanga sobrepones además tiras de entretela adhesiva de dos caras, deja una protegida con papel. Cose costuras de codo de las mangas. Trabaja el martillo y dobladillo dejando en éste sin coser 1 cm en el nivel del martillo. Cose también la costura de forro del mismo lado (ojo encarados)
¡Animo! que sólo quedan veinticuatro.
Une forro y tela por el canto del dobladillo de la bocamanga derecho con derecho y planchas montando el forro y después cose los montados de sangría de tela y forro con una costura continua pero dejando sin coser una abertura de unos 25 cms. en el centro de la costura del forro de una de las mangas. Extrae el papel del adhesivo, vuelve las mangas al derecho y las planchas Si la chaqueta lleva algún bolsillo en el forro interior ahora es el momento de hacerlo. Cose forro centro espalda si lleva costura. Plancha a un lado. Si lleva fuelle pasa antes un hilván. Cose todos los montados del forro y hombros (si es escote tipo alemán). Si es curvado, cose antes los de delante a las vistas y después los hombros). Une la tapa con su pie con una costura. Une el canto de cuello (fieltro) sobre el canto de la tapa a zig-zag montando 3/4 cm. Cose ambos cran del cuello dejando libre una costura en los extremos y vuelves. Cose extremos base de cuello a los extremos de escote en unos 3 cms. o en la medida del margen de costura. Monta el resto de cuello
sin costura y une al escote con zig-zag. Plancha abierta la costura inicial. Si la chaqueta es de escote tipo alemán, ahora se cosen los forros en torno a las vistas y al bajo, dejando en el centro de éste (en cualquier versión de cuello) un tramo de unos 20 cms. sin coser. Monta mangas a las sisas desde el revés de la chaqueta. Aplica rulos en copa mangas entre aplomos. Pon hombreras y procede al taladro. Cose forros de mangas a las sisas de forro. Extrae las tiras de papel de los adhesivos de vistas y bajo. Vuelve la chaqueta al derecho e hilvana tapa, cantos, vistas y canto de dobladillo. A través de la abertura del bajo haz un pespunte remate en la parte inferior de sisa del forro junto con la de la tela. Por el derecho, introduce la mano en la manga de la abertura en el forro, sacas y cose con pellizco. Plancha cantos y cuello. Realiza pespunte en el canto y cuello. Cose pespunte a lo largo y a 1 mm de la costura de unión de pie y tapa junto con el cuello para que se mantengan fijos. Plancha vistas y bajos y quita hilvanes. Realiza los ojales Plancha la chaqueta en general. Aplica botones.
EL SECRETO DEL CUELLO "CHIMENEA"
LA GRACIA DEL CUELLO CHIMENEA
La gracia del cuello CHIMENEA es que esté próximo a la piel pero que no la roce. Conseguirlo no es cuestión de comerse el hombro para que permanezca separado del cuello de la mujer. El éxito consiste en aplicar la técnica adecuada. Ésta la puedes seguir con estos cuatro pasos.
PASO 1 Primero toma tu patrón de chaqueta y dibujas el modelo general: a tu gusto: cortes, pinzas, bolsillos, etc. y ............. En este caso, tanto las medidas que se exponen en este primer paso como la forma del corte no son definitivas, sino de orientación que te sirva para darle tu "toque" personal. La flecha señala un aplomo a 1'5 cm del vértice del escote de espalda y delantero básicos. Desde este aplomo, el ancho de cuello es de 4 cms. En el centro de espalda es de 3 cm (opcional) En el delantero define la curva del cuello en el centro de botonadura
hasta la línea de pecho o parte más prominente de los senos. Si la quieres hacer con cruce la defines en el canto de éste.
PASO 2 Dibuja la vista y el pulido de escote espalda de unos 3 a 3'5 cm de ancho en la parte del hombro y el resto como se indica. El pulido se corta al lomo en el centro detrás, es decir doble.
PASO 3 Aplica unos pequeños cortes en el patrón de vista y pulido como se muestra para dar más medida en los cantos. En la espalda se abre en total según la tela de 3/4 a 1 cm y en el delantero aproximadame nte lo mismo. De cualquier modo, lo que
importa es saber cuál es el procedimiento, después ya encontrarás la proporción adecuada. Aquí está en parte la clave para que quede despegado del cuello de la mujer. Si queda alguna pequeña deformación por los cortes lo afinas. Pasa a limpio con los cortes abiertos. En la tela se adhiere entretela.
PASO 4 Éste es el auténtico secreto. Los cantos de cuello del delantero y espalda de la tela se estiran antes de coser la vista en torno a los cantos. El estirado se hace donde señalan las cruces con la plancha y vapor para que dé la medida de la vista y el pulido. De este modo queda el
cuello hueco y por tanto despegado. Éste es el modo de conseguir un cuello chimenea perfecto. Ahora, tus manos tienen que hacerlo realidad. Si la tela es de punto es posible que no necesite estirarse porque ya cede.
TOP CON ESCOTE - CUELLO DRAPEADO "JALTER"
Este patrón se hace con fórmulas derivadas de las medidas del cuerpo, mas no queremos ponerte ahora a hacer matemáticas porque aun siendo fácil, creemos más oportuno darte las instrucciones del trazado con medidas ya calculadas. Por otra parte, este estilo de patrón tiene muchas variantes en top, blusa o vestido. Con formas ajustadas o amplias, con espalda o sin ella, con costura en la nuca o cerrado con un broche, etc. La tela apropiada es de punto con bastante "caida" elastan con un 20 o 25 % de extensibilidad tanto en trama como en urdimbre. Este patrón es para la tallas medias pero se adapta perfectamente a tallas más pequeñas restando anchura por los costados. Puede usarse ceñido fig. 2, y holgado fig. 3, poniendo una goma que frunza la tela en el escote de espalda o sin espalda sugetando el delantero con un lazo por detrás desde la línea de sisa expecificada en el patrón adjunto.
FIGURA 1
FIGURA 3 FIGURA 2
FIGURA 4 FIGURA 4 - DELANTERO
FIGURA 5 FIGURA 5
A continuación trazas las líneas curvas como se indica. Primero traza el rectángulo A - B - C- Este patrón no lleva incluido ni D con 19 cm de ancho y 56 cm de costuras ni dobladillos. alto. En el escote de espalda se coloca una A a E, pones 26 cm de bajada de goma estrecha para sugetar.
sisa. Escuadras y prolongas resultando el punto F. F a G, prolongas 1 cm. Lo mismo de D a H. F a I, pones 17 cm como posición de cintura. B a J pon 15 cm. Escuadra y pon 5 cms de J a K ( lado nuca) F a L, sube 5 cm. Une con rectas K con L y G y con I y H. FIGURA 4 - ESPALDA Traza el rectángulo A - B - C - D con 15 cm de ancho y 30 cm de alto. B a E, aplica 17 cm. B a G y D a F, saca 1 cm. A a H, baja 1 cm.
Tanto el delantero como espalda se cortan al "lomo". El centro espalda del escote puede unirse con costura o colocando un broche añadiendo algo más de tela si lleva hebilla. En este caso los m5 cm de ancho de J a K, fig. 4, se "arrugan" para introducir por la hebilla. La máquina sugerida para este tipo de tela es owerlock - remalladora.
La confusión de Peti la chica de la historieta tiene su fundamento en haber oído hablar de unas tallas que presumiblemente te identifican con el físico ideal en la época actual. Como la mayoría de las jóvenes, Peti usa siempre pantalones con preferencia, y en la etiqueta de éstos figura una de las tallas más pequeñas. Ella orgullosa de vestir una talla pequeña lo comenta en su entorno de amistades, pero sucede que ignora la relación de las tallas con el tipo de ropa. Un día, decide cambiar su imagen y desea comprarse un vestido. Convencida de la talla que necesita ya que viene en la etiqueta de sus pantalones busca un vestido con esta talla y.....no hay modo de ponérselo
porque no cabe dentro. Así que continua probando distintas tallas del vestido elegido hasta que encuentra una (3 tallas mayor) que le va perfecta, se desconcierta un poco pero se ve estupenda, mas como está a gusto con su físico llega a la conclusión que el número de la talla no tiene importancia. ¿Qué sucede entonces con esta diferencia de talla entre el pantalón y el vestido? La razón es que las tallas identificadas con las modelos de pasarelas están relacionadas con la medida del contorno de busto o pecho como también se entiende, pero en los pantalones de venta al público, por lo general la talla está basada en el contorno de cintura natural, es decir, de la persona, (no de la cintura del pantalón confeccionado que puede variar según la moda). En tabla 1 se expone un ejemplo con la talla 42 referente al contorno de busto en centímetros:
Si el contorno de cintura anatómica (en su sitio es de 70 cms. tabla 1), para pantalón se añaden unos 2 cms. de holgura que suman 72 cms. Así, para definir la talla del pantalón se divide por la mitad lo que resulta la talla 36 como se ve en la tabla 2.
Las tallas 36 y 38 no entran en estas tablas porque son para niñas entre 13 y 14 años de edad. Por lo general, porque en todo hay excepciones, la talla más pequeña de mujer es la 40 y ¡ya! corresponde teóricamente y por naturaleza a una joven de unos 16 - 17 años de edad.
Cómo saber tu talla Si quieres saber cuál es tu talla tómate las medidas según las explicaciones siguientes:
MEDIDAS JUSTAS DE MUJER
Contorno de busto.- Por la parte más
prominente y horizontal al suelo. Contorno de cintura.- Por la zona más entallada y horizontal al suelo. Contorno de cadera.- Por la zona del púbis y mayor prominencia de atrás. Para elegir la talla de vestido, blusa, chaqueta etc. se comparan tus medidas con la medida de CONTORNO DE BUSTO de la tabla. Para elegir la talla de falda o pantalón se comparan las medidas tomadas con la medida de CONTORNO DE CINTURA de la tabla, aunque si las proporciones personales no son como las de la tabla (más cadera) es mejor optar por la talla correspondiente a ésta y estrechar la cintura. Las tallas de FALDAS O PANTALONES que se referencian por su medida de cintura en el etiquetaje, se debe aplicar la siguiente equivalencia: La cifra lila corresponde a la talla de pantalones y en verde a los vestidos. 40/34 - 42/36 - 44/38 - 46/ 40 - 48/42 - 50/45 52/48 - 54/51
Por otra parte tenemos las tallas sicológicas. Son menores que las reales pero no echemos toda la culpa a los fabricantes porque supuestamente incluso las tallas convencionales también lo son si tomáramos de referencia la mitad del contorno de busto que es superior a la cifra de la talla correspondiente. Algo que no sucede con las tallas para hombre como se ve en la siguiente tabla,
Posiblemente sea éste el modo de entendernos en lo relativo a las tallas para mujer. De ser así, una mujer de cualquier país visitando paises como Alemania, España,
Francia, Italia, Portugal, etc. se compraría la ropa con l a talla según la mitad de su contorno de busto. ¡Ideal!
¿Contradicción matemática en la gradación de tallas?
La gradación por talla en los contornos varía según el propósito de la empresa de confección y del profesional que realiza el escalado, pero realmente es correcto matemáticamente. "El estudio de esta observación está dirigido a personas que inician sus primeros pasos en Patronaje, Modelaje y Escalado, por lo que no se debe tomar como algo personal sino con la aceptación de la realidad que deben ejercer en sus trabajos profesionales"
De siempre, o al menos en los últimos 50 años, la gradación o variante por talla en los contornos: busto, cintura y cadera, es de 4, 5 y 6 cm según las circunstancias o el propósito de la empresa. Estas aplicaciones están generalizadas en diversos países. La gradación que aplica cada empresa como he comentado depende de su elección de servir mejor a las necesidades de la población, pero en lo que están por lo general de acuerdo es en aplicar la misma a los tres contornos. Si pensamos en ello detenidamente veremos que este tipo de gradación nos lleva (si partimos desde una talla pequeña como la 40) a una configuración que conforme va aumentando de talla la proporción del contorno de busto en el patrón se hace mayor que en la cadera y siendo la cintura la que más aumenta en proporción. Veamos: Si tenemos como ejemplo un patrón para una talla 40 presentado con medidas justas en los tres contornos, tabla1, y lo escalamos dando cuatro tallas más con 4 cm de aumento por talla, el resultando será l a talla 48 con el aumento total de medidas como se ve en la misma tabla: TABLA 1
Busto o Pecho
Cintura
Cadera
Talla 40
86
66
92
Talla 48
102
82
108
Sin embargo estos aumentos no son matemáticamente correctos, porque las proporciones físicas del cuerpo no se rigen por las matemáticas sino por genética celular. De regirse por matemáticas las proporciones serían como se ve en el cálculo de regla de tres simple siguiente: Si a 86 cm de contorno de busto (tomado como medida conductiva) le corresponde 4 cm a la talla mayor consecutiva que es la 42, a sus 66 cm de
cintura le pertenecen 3'06 cm y a sus 92 cm de cadera, 4'28 cm. Por tanto la diferencia entre las anteriores medidas y éstas se observan en la siguiente tabla 2: TABLA 2
Busto o Pecho
Cintura
Cadera
Talla 40
86
66
92
Talla 48
102
78'24
109'12
Se observa que matemáticamente el contorno de cintura en talla 48 aumenta menos que en la tabla 1 y el de cadera más. Abajo se muestran tres figuras. Pongamos por ejemplo que la figura A es la talla 40, y en este caso, la figura B talla 48 sería el resultado de un escalado matemático de acuerdo con la tabla 2. Se observa que tiene más volumen en general pero mantiene las formas proporcionadas a la talla de inicio. En cambio la figura C es más o menos el prototipo al que le corresponde el escalado de la tabla 1 donde se aprecia mayor volumen de cintura. No hay que sorprenderse con esto. Cuando somos adultos y conforme avanzamos en edad nuestro organismo cambia más o menos a una constitución previsible y es la cintura la que por lo general, y por poco que sea, se desarrolla más en proporción al resto como se ve en la figura C, De esto se deduce que inconscientemente o tal vez conscientemente identificamos a las tallas menores con personas jóvenes y las mayores con personas de más edad, pero también ha y excepciones y podemos ver la constitución de la figura B en personas jóvenes.
Figura A
Figura B
Figura C
De todos modos, para un profesional lo que cuenta es la técnica de realizar su patronaje así como la de aplicar las gradaciones del escalado y por supuesto, el conocimiento de las medidas, pero éstas deben regirse por la constitución física natural de las personas, sin ol vidar que la confección industrial engloba las medidas más comunes de la población con las que fabricar un número mayor de ropa que cubra al máximo las necesidades de demanda.
Es sabido que los fondos de los pliegues fuelle o de palas gastan bastante tela, y que por esto algunas veces no cabe el patrón en el ancho de la marcada para aprovechar un espacio disponible. La solución a este problema es poner parte del fondo postizo para cortarlo aparte. Justificamos este comentario con la observación en a lgunas exposiciones de moda, en que los fondos postizos estaban cortados como se demuestra en el dibujo siguiente.
Como podéis ver arriba, las costuras están justo en las aristas de los pliegues. Este modo de hacer tiene un gran inconveniente ya que una vez hecho el dobladillo, son ocho las telas que se juntan y ejercen un efecto "muelle" con el que no hay modo de que quede plano por mucho que se planche. Para que no os suceda esto, cortar los postizos del modo que os proponemos en el dibujo inferior.
LOS DRAPEADOS Falda y vestido
Seguramente has oído hablar de los "Drapeados" con la observación de que se aplican preferentemente en la Alta Costura, y también que son muy complicados de realizar. Parte de cierto hay en ello, pero hemos de desmitificarlos en lo que cabe, porque teniendo en cuenta un par de puntos los puedes realizar con facilidad como en el ejemplo de la falda de abajo. 1.-La dirección de los pliegues se colocan al BIES. 2.-La tela a usar debe ser fina pero con caída (peso). La gracia del drapeado es que "cuelgue" y este efecto lo produce primero, porque se da más tela a propósito o, segundo, ésta se estira por el bies. Cuando se trata de corpiños drapeados horizontalmente, son simples bandas al bies fruncidas, o en tela elastan al hilo, que se adapta muy bien a la siluela. Pueden coserse unidas por los costados y también centros delante y espalda. Para que no cedan las costuras se aplica una cinta fina por el revés de cada una. Para mayor exactitud con el patrón está la opción de hacer un forro de la misma tela conformado al busto con pinzas incluidas (si es tela a la plana, o en forro elastan en el segundo caso) sobre el que se hacen coincidir las piezas fruncidas uniéndolas junto con el forro por los costados. También se puede aplicar o sobreponer sobre un cuerpo de entretela ( en tela a la plana si se pretende darle rigidez ) y forrar después. Las telas recomendadas en estos drapeados son: Crespón, chifón, georgette, raso fino, blonda, etc.
Falda recta con delantero derecho drapeado y cremallera en costado izquierdo.
El lado derecho cruza sobre el izquierdo y de aquí el margen dado al patrón en paralelo al centro delante.
La señal que divide la cinturilla sólo está puesta por efectos de diseño, para identificar el centro En este caso son seis los pliegues que forman el delante. drapeado, así que se marcan las líneas de posición pasando la primera por el vértice de la pinza. El lado izquierdo no llega al costado.
A continuación realiza cortes por estas líneas. Abre los cortes para dejar los fondos. En el
El patrón lo pasas a limpio y dibujas los pliegues como ves aquí.
primero basta con cerrar la pinza, aunque se puede dar más fondo.
En la tela, los pliegues montan en la dirección de las flechas.
El ancho de fondo se pone a gusto, desde el doble del "trocito" de cinturilla o más, de modo que queden sobrepuestos, haciendo un drapeado más marcado.
Si prefieres conservar todo como está en el dibujo de la izquierda, te será práctico como recordatorio de los pasos que has hecho.
UN VESTIDO ESCOTE BAÑERA Tratándose de vestidos drapeados en horizontal enteros (con escote b añera) y por razones de metraje, ya que la tela necesaria puede ser hasta dos veces y media su longitud o más, dependiendo del fruncido, y es demasiada longitud para cortarlos al bies, lo habitual es cortarlos al hilo. La tela más apropiada para este modelo es elastan.
El modo de realizar el patrón de vestido elatan fue expuesto aquí con el título de "Hazte este vestido" como sabes, así que el proceso inicia l es el mismo, y para añadir los márgenes para el fruncido tienes el siguiente ejemplo.
El proceso que se usa profesionalmente es distinto para el cálculo m atermático de la tela necesaria, pero si te estás iniciando en moda, éste modo te resultará más comprensible.
Divides el patrón en tres partes: Busto, cadera y piernas. Doblas la tela y colocas cada parte como ves arriba. Por falta de espacio estas proporciones no son reales así que toma nota. Entre el módulo 2 y 3 añade entre dos a tres veces (o a tu gusto) la longitud de ambas piezas o lo que es lo mismo, la longitud de cintura al bajo. Entre el módulo 1 y 2, añade entre dos a tres veces (o a tu gusto) la longitud del patrón 1. Con la espalda procedes igual. La línea roja que entra en módulo 2 es correcta. Queda más estrecha porque cuando se frunce sube más arriba. Sucede lo contrario con la del módulo 1. Espalda y delantero se fruncen por separado hasta la medida inicial del patrón. Después hilvana las costuras junto con una cinta fina antes de coser. La cremallera es opcional si puedes pasar la cintura por los hombros.
