Apuntes de Moldería. Moldes bases

Apuntes de Moldería Moldes Bases

Prof. Natalia Ontivero Prof. Julieta Peñalosa

IES 9008 “MANUEL BELGRANO”

La moldería y su importancia en el diseño Así como los planos son la base de un edificio, la moldería es moldería es la base de la estructura de una prenda. Es decir que un diseñador sin conocimientos de trazado es incapaz de avanzar en la construcción de un prototipo que responda al diseño que tiene en su imaginario. Un buen concepto de diseño con una mala moldería se transforma en un concepto débil y al mismo tiempo un producto de baja calidad. Un buen diseño es posible a través de una buena moldería y una excelente capacidad de resolución constructiva por parte del diseñador. El diseñador que no sabe nada de moldería es un analfabeto dentro del sistema de la indumentaria, ya que desconoce las tipologías, sus derivados y sus piezas componentes, de manera que sus diseños son creados desde un conocimiento débil lo que deriva en lenguaje limitado como si hablara en balbuceos, dificultando sus posibilidades de expresión. La ventaja de un diseñador que conoce y domina las técnicas del trazado de moldes es que en el momento de diseñar y crear bocetos esta más abierto de mente y sabe que tiene muchas más posibilidades. Y aunque el diseñador no esté a cargo de la creación de todos los moldes, sus conocimientos le dan la posibilidad de entender lo que hace el modelista y si es necesario modificar algunas partes del molde él mismo. Muchas veces un principiante llega a imaginar únicamente lo que sabe que puede construir, otro problema, es que imagina cosas que no tienen sentido y no pueden llevarse a cabo en el momento de pensar la construcción. Existe la creencia de que en el trabajo que el diseñador realiza puede estar separado de la labor del modelista, pero no es así, Chunman (2011) toma como ejemplo a grandes diseñadores como John Galliano, Alexander McQueen y Yohji Yamamoto explica que sus creaciones poseen un carácter único en cuanto a corte, silueta y forma, porque se formaron como patronistas además de diseñadores y son los referentes de diseño en la actualidad.

Bravo, Iciar (2012); “El origami como estructura de la prenda. La fusión de técnicas de plegado oriental a la moldería occidental”. Trabajo Final de Grado. Universidad de Palermo. Bs. As. Argentina Apuntes de la Cátedra de Moldería 3

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Toma de Medidas

Hermenegildo Zampar


Para realizar los patrones será necesario poner especial atención en tomar las medidas con exactitud, pues de ello depende que la prenda calce correctamente, simpliciando las rectificaciones en el momento de la prueba.

> Medidas principales a tomar •

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Medidas de contorno Medidas de largo Medidas de ancho

> Medidas de contorno •

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Contorno de busto Contorno de cintura Contorno de cadera Contorno de cuello Contorno de brazo Contorno de puño

> Medidas de largo •

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Largo de espalda Largo o altura de busto Largo o altura de cadera Largo de manga Largo de pollera Largo de pantalón

> Medidas de ancho •

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Ancho de espalda Ancho de hombro Ancho o separación de busto

Apuntes de la Cátedra de Moldería 7


> Medidas básicas para el Talle 44 Contorno de busto

96 cm

Contorno de cintura

72 cm

Contorno de cadera

100 cm

Largo de espalda

42cm

Ancho de espalda

36 cm

Ancho de hombros

14 cm

Contorno de cuello

36 cm

Altura de busto

28,5 cm

Separación de busto

21 cm

Largo de manga

59 cm

Contorno de brazo

36 cm

Contorno de muñeca

16 cm

Altura de cadera

20 cm

Largo de pantalón Largo de pollera

104 cm variable

Busto, cintura y caderas > Contorno de busto: Tomar rodeando el pecho en la parte más saliente. A esa medida, añadir 4 cm para holgura, y calcular luego la cuarta parte, que es la que se utilizará para la realización del molde.

> Contorno de cintura y cadera: Tomar rodeando la cintura y la parte más saliente de la cadera. De acuerdo con el tipo de prenda elegida, variarán los centímetros de flojedad. En caso de polleras y pantalones, dichas medidas se toman justas, con una presión normal del centímetro, y para vestidos o camisas, con los 4 cm de holgura.

Espalda > Largo de espalda: Se toma por el centro de la espalda, desde el punto de unión con el cuello hasta la altura de la cintura. Para definir el punto exacto de esta se puede contar con la ayuda de un elástico que rodee la cintura.

> Ancho de espalda: Utilizar los lápices colocados en las axilas y medir con el centímetro la distancia entre una y otro, siguiendo el recorrido de la espalda en forma horizontal, y agregar 2 cm para holgura.

8

Apuntes de la Cátedra de Moldería

El gran secreto de un molde es la toma exacta de medidas.


Hombro y cuello > Ancho de hombros: Esta medida se toma desde el nacimiento del cuello hasta el punto de unión del brazo con el puerpo, más 1 cm de flojedad.

> Contorno de cuello: Rodear con el centímetro el cuello por la parte baja del mismo, con la holgura necesaria como para que entre el dedo índice. Calcular la sexta parte de esta medida, la que se utilizará en la realización del patrón base.

Hombro y cuello > Altura de busto: Se toma desde el nacimiento del hombre, junto al cuello, y hasta la punta del busto.

> Separación de busto: Con el centímetro en forma horizontal se mide d e unap unta de busta a la otra. Anotar solamente la mitad de esta medida.

Manga, brazo y muñeca > Largo de manga: Se toma desde la parte alta del brazo y final del hombre, hasta el nacimiento de la muñeca, recorriendo con el centímetro el brazo extendido.

> Contorno de brazo: Con el centímetro, rodear el brazo en la parte ancho y pegado a la axila. Sumarle 5 ó 6 cm para darle flojedad. Anotar la mitad de esta medida.

> Contorno de muñeca: Con el centímetro, rodear la muñeca respetando una holgura de 2 cm.

A. Contorno de busto B. Contorno de cintura C. Contorno de cadera D. Largo de talle delantero E. Largo de talle de la espalda F. Altura de busto G. Ancho de espalda H. Ancho de tórax I. Ancho de hombro

J. Cuello K. Largo de manga. L. Tiro M. Puño N. Altura de cadera O. Separación de busto P. Largo de falda Q. Largo de pantalón



Cadera y largos de pollera y pantalón > Altura de cadera: Tomar desde la cintura hasta la parte más saliente de la cadera y recorrer con el centímetro el costado del cuerpo.

> Largos de pollera y pantalón: De la misma manera que la toma anterior, pero llegando con el centímetro hasta la altura deseada.

10 Apuntes de la Cátedra de Moldería

2

Corpiño Base

Hermenegildo Zampar


> Espalda base Comenzar con un rectángulo que tenga de ancho 1/4 de contorno de busto (calculado por 4 cm de flojedad), y de largo, el largo de espalda (se toma en el centro, acompañando el recorrido de la columna vertebral). Se usarán las medidas del talle 44.

Contorno de busto

96 cm

Largo de espalda

42 cm

Contorno de cuello

36 cm

Ancho de hombros

14 cm

Ancho de espalda

36 cm

Ancho de busto

Cuarta parte 24 cm Sexta parte 6 cm Media medida 18 cm

28,5 cm

Separación de busto

21 cm

Media medida 10,5 cm

Contorno de cintura

72 cm

Cuarta parte 18 cm

Una vez realizado el rectángulo, dividirlo en tres porciones.. 1/10 y de lo que resta, MITAD y MITAD Esta es una regla de oro. Hay que memorizarla, pues es válida para moldería de hombres, damas, niños y bebés. Línea de cuello 1/10 de 42 cm = 4,2 cm

A

Las divisiones del rectángulo corresponden a: límite de cuello, línea de hombre, línea de axíla y línea de cintura, como se detalla en el dibujo. Sólo resta transportar sobre él las medidas tomadas anteriormente. Para facilitar la comprensión dividir el en tres partes: A, B, C.

B

Línea de hombro

a d l a p s e l a t o t o g r a L

1/2 m c 2 4

De lo que resta mitad y mitad

Línea 1 cm

1/2

C

Línea de axíla



> Dibujo de escote y hombro El escote no se reparte en forma pareja en delantero y trasero. Para calcularlo, tomar la sexta parte del contorno total del cuello, y esta medida será el recorrido horizontal que se dibujará sobre la línea del cuello, con 1 cm de alzada, con un trazo bien redondeado, como si se hiciera con compás. Ejemplo: 36 cm = 6 - 6 c, de recorrido horizontal. A partir de alli, parte la línea de inclinación del hombro hasta el puto X. Marcar desde el escote los 14 cm que corresponden al ancho de hombros.

1 4 c m

1 cm de alzada 6 cm

> Dibujo dela sisa En el centro del rectángulo, entre la línea de hombre y l a línea de axíla, dibujar la medida que corresponda a la midad del ancho de espalda (18 cm). Para dibujar la sisa, trazar con la regla una recta desde el hombre hasta el ancho de espalda y convinual la sisa recondeando como si se hiciera con compás hasta la línea de axíla.

An c ho h om b ro

Para los cuerpos estándares debe hacerse desde el hombre una pequeña inclinación entrando hacia el ancho de espalda, más o menos 1 cm. Ambas medidas se proporcionan entre sí. Si no quedara una forma en el dibujo es recomendalbe volver a tomarlas, pues seguramente se ha cometido algún error de medición.

al g e r r a s u

1/2 ancho de espalda = 18 cm

ningún punto debe tener menos de 18 cm



> Dibujo del torso Para entallar el torso se debe calcular cuántos centímetros se tienen que achicar desde la línea de axíla hsta la línea de cintura. Para ello, realizar una resta con las siguientes medidas:

Línea de cuello Línea de hombro

1/4 de contorno de busto menos 1/4 de contorno de cintura Ejemplo: 24 cm - 18 cm - 6 cm El resultado de esta diferencia (6 cm) se divide en dos mitades iguales, porque una mitad es para el entalle lateral y la otra mitad se ubica en el centro de la cintura resultante. Esta pinza se puede desplazar, subir o anular en el caso que la prenda sea con flojedad.

1/2 ancho de espalda

Línea de axíla

Ahora se puede comenzar a dibujar en forma completa la espalda base.

> Espalda base

Línea de cintura 3 cm

3 cm

Siempre será necesario dibujar la espalda base primero, y sobre ella, se harán los trazos del delantero. Comenzar trazando las líneas de la espalda hasta terminar la sisa (sin el torso). No todas las prendas llevan la misma medida de acuerdo al entalle que se desee; no es lo mismo un corsé, una camisola, un vestido o un tapado. Por ejemplo: para una pinza de busto de 6 cm que es normal para un corsé que debe “dibujarse” al cuerpo serán suficientes 3 cm de profundidad. Al hacer un molde a medida se debe observar a la persona y decidir la profundidad de las pinzas de busto. •

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•

Para una taza de corpiño de 80 a 85, aproximadamente 4 cm de pinza. Para una taza de corpiño de 90 a 95, aproximadamente 5 cm de pinza. Par una taza de corpiño de 100 a 105, aproximadamente 6 cm de pinza. Desplazar el molde 5 cm

Nosotros utilizaremos la medida intermedia - 5 cm. A partir del trazado que habíamos realizado, desplazar de la línea de la sisa 5 cm hacia abajo para generar la pinza en ese espacio en la costura lateral.

Terminar dibujando el torso que será igual para delantero y trasero. Sobre estas líneas de referencia haremos los trazos del delantero.



> Dibujo del hombro

1 4 c m

Debe ser paralelo al de la espalda, 2 cm desplazarlo hacia adelante. 6 cm

2 c m

Comienza con un retiro de 6 cm del centro (1/6 de contorno de cuello) y en su longitud debe ser 1/2 cm menor que la del trasero (13,5).

1 3 , 5 c m

Al coser se debe estir apinas el delantero para lograr una redondez en la espalda. Esto se resolvía con una pinza que se ubicaba en el centro del hombro trasero.

¿Por qué ese desplamiento de 2 cm de la línea de hombros hacia adelante? El cuerpo humano visto de perfil, de la axíla hacia el hombro, tiene más recorrido en la espalda que en el delantero. Esa diferencia de 2 cm para cuerpos estándares se debe acentuar aún más en personas con espaldas “cargadas” o arqueadas.

Postura del cuerpo humano.

> Dibujo del hombro

6 cm

Dibujar un rectángulo a partir de los 6 cm calculados anteriormente, pero con una altura de 2 cm mayor: 6 cm + 2 cm = 8 cm de altura La caída vertical de un cuello deber ser siempre 2 cm mayor de su desplazamiento horizontal Realizar el dibujo del escote a pulso, en forma circular, como si se hiciera con un compás. Recordar que los 6 cm se obtienen de calcular la sexta parte del contorno total del cuello: 36 cm ÷ 6 = 6 cm


m c 8


> Dibujo de sisa Para prendas con mangas, cavar 1 cm en el centro perdiéndolo rápidamente.

Para prendas sin mangas, mantener ese centímetro de cavadura escotando más hacia la redondez de la sisa.

1 cm de cavadura

Mantener 1 cm de cavadura

> Dibujo de pinza de busto Marcar en el molde las dos medidas tomadas. Altura de busto = 28,5 cm 1/2 separación de busto = 10,5 cm La altura de busto se mide desde el costado del cuello, de la misma manera que se utilizo el centímetro al realizar la medida. Luego partir de esta punta de busto, escuadrar hacia el costado dibujando la línea de centro de la pinza. Finalmente, determinar la profundidad de la pinza. En este caso, 2,5 cm para cada lado

2 8 ,5 cm a lt u ra d e b u s t o

1/2 separación de busto 10,5 cm

2,5 cm 2,5 cm

Atención: la pinza de busto quedará en cualquier punto de la costura de costado, según la medida de altura de busto.



Un error muy común es suponer que la pinza de busto debe dibujarse pegada a la sisa. Siempre tiene que esta ubicada unos centímetros más abado que la línea de axíla. La pinza de entalle es igual que la del trasero y parte de la punto de busto hacia la cintura. Finalmente, es necesario hacer una pequeña correción: cerrar la pinza de busto como si se cosiera y retocar el costado con una línea recta desde la axíla hasta lacintura. Se obtendrá así el molde del Delantero terminado.

n ió c c e r r o c e d a e l í n

PRIMERA PRUEBA La puede realizar en cualquier tela. Cortar en tela medida espalda y medio delantero dejando un suplemento de costura de 1 cm solamente en hombro y costado. .Coser cerrando primero todas las pinzas y probar. •

En esta primera prueba se prodrán ver muchos detalles que nos permitirán rectificar el molde en caso de haber metido algún error en la toma de medidas. Verificar el calce hasta el centro del cuerpo. Esto nos indicará que son correctas las medidas de busto y cintura. Controlar el escote. Se debe observar si cae acompañado el recorrido natural del cuello. Controlar el largo de inclinación del hombro. Nuestro molde deja un pequeño espacio como para colocar una hombrero baja de camisería. •

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3

Cuello Base

Miguel Ángel Cejas


> Trazado de cuellos La confección de cuellos tiene sus secretos. Por lo general, se dice que no suelen quedar bien, porque se van hacia atrás o porque quedaron un poco ajustados. Para que nada de esto suceda, sugiero probar la prenda para verificar que la base del cuello sea lo suficiente cómoda.

> Como tomar las medidas del cuello Tomar la medida del escote, con el centímetro de canto, sobre la base de la moldería que ya tenemos hecha. Midiendo el escote espalda más el escote delantero obtendremos la medida de 1/2 cuello. Como ya vimos en el trazado de las bases del corpiño, se aplica 1/6 del cuello má 0,5 cm con “flojedad suficiente para lograr una base cómoda”.

Espalda

Atención: Los cuellos de base plana son los que generalmente presentan algún tipo de dificultad a la hora de colocarlos, porque suelen quedar tirantes o chicos. Esto se debe aque estos cuellos tienen la base plana y los escotes redondos, lo que lleva a que las bases redondeadas se estiren, mientra que el cuello se queda en su lugar. La solución es sencilla: en ese caso hay que darle 4 mm más, a la medida del trazado de cuelllos

Centímetro

Delantero

Altura de cuello Caída de hombro

Punto de quiebre del cuello Línea de cuello

Salida Línea de abotonadura Línea de centro



> Cuello polo Este cuello se utiliza en la mayoría de las blusas y los vestidos de líneas simples, tanto para mayores como para niños. En cambio no se usa en la cmaisería de varones, donde los cuellos tienen una tirilla inferior en la que se deja margen para el cruce. Se trata de un modelo de trazado muy sencillo, que se aplica sobre la base del escote y en el cual no se incluye la medida de cruce. Este trazado tendrá una suave forma redondeada en su parte delantera, lo que permitirá que el cuello se quiebre en su parte trasera, logrando un buen apoyo sobr el cuello. Realice los siguientes pasos:: 1. Formar un rectángulo con la mitad del contorno de cuello más 4 mm. por el ancho de 7 cm (A, B, C, D). (A,E) medida escote de espalda más 2 mm. 1/2 de cuello + 4 mm E

A

B

1/2 de escote de espalda + 2 mm e l m b c o 7 d . T

C

D

2. Marcar la medida del escote espalda más 2 mm (A, E). Bajar 1,5 cm a 2 cm (B,F) y unir al punto (E) a (F) con una suave curva. 1/2 de cuello + 4 mm 1/2 de escote de espalda + 2 mm A E e l b o d . T

C

Cuello completo B F

1,5 cm

1,5 cm Quiebre del cuello D G

> Cuello mao Es un cuello derecho y rígido. Por lo general sus extremos se enfrentan en el centro delantero sin tocarse. Pero, según el diseño de la prenda, las puntas del cuello pueden cruzarse, montando un extremo sobre el otro, sujetándose con ojales y b otones. Este modelo de cuello también se aplica sobre la base del escote y no incluye la medida de cruce. Para realizarlo se enfrentan las puntas del cuello sobre la línea del centro de la prenda. Sus puntas pueden ser dedondeadas o rectas, como los cuellos milia res.


Base de espalda


Realice los siguientes pasos:: 1. Trazar un ángulo recto de vértice A. Marcar el ancho del cuello (A-B). Marcar la mitad del cuello más 4 mm (A-C). Marcar el estote de espalda más 2 mm (A-D). Levantar 1,5 cm (C-E) y unir desde (E) con una suave curva al punto (D). B 1/2 de Escote de espalda + 2 mm

E 1,5 cm C

D

e l b o d . T

Ancho cuello ejemplo 4 cm a 5 cm

A

Mitad de cuello + 4 mm

2. Apoyar la escuadra sobre la línea de base del cuello y trazar una línea con la misma medida del ancho del cuello (E-F). Unir con la misma forma de la línea de base (F-B). Por último, redondear la punta del cuello. F

Redondear

Respetar la misma curva inferior B

Escuadrar 1/2 de Escote de espalda + 2 mm

E 1,5 cm C

D

e l b o d . T

Ancho cuello ejemplo 4 cm a 5 cm

A

fi de Escote de espalda + 2mm

Cuello completo

Base de espalda

> Cuello Baby En este caso no es necesario agregar un diferencia de 4 mm a la base del cuello,dado que la base del escote tendrá la misma medida y forma que el cuello. De hecho,, este modelo se obtiene dibujando sobre las bases de la moldería. Una vez que se dibujó el cuello, pasar la ruleta por el contorno y cortar el molde calcando por debajo. De esa menra se podrán conservar las bases de la prenda intacta. Este es un cuello de puntas redondeadas, que está despegado de la base del escote y apoyado sobre el cuerpo. Habitualmente se hace de una sola pieza, pero cuando la prenda lleva botones en la espalda, se debe hacer de dos piezas.

Base de espalda

Cuello completo

Espalda

Despegar de la base del escote 2 o 3 cm

Cruzar los hombros de 1 cm a 1,5 cm

Delantero



> Cuello de camisa con tirilla El auténtico cuello de camisas es el que lleva una tirilla o un pie de cuello. Está formado por dos piezas dobles: un cuello y una tirilla o soporte que lo mantiene elevado y por el que se cose al escote. Dado que se trata de un cuello plano, hay que agregar los 4 mm a la mitad del contorno del cuello, como se indicó al principio de este capítulo, y a esta mitad la medida de cruce marcada en la prenda. Trazar primero la tirilla, en forma similar al cuello Mao, y luego el cuello sobre ésta. La tirilla mide 3 cm de ancho en su parte central y se afina en los extremos con una forma redondeada. El cuello debe ser más ancho que la tirilla en su parte trasera, para que al quebrarse tape la unión del cuello con la base del escote. Por lo general, alcanza con agregarle 2 cm más que el ancho de la tirilla.

> Tirilla o pie de cuello Trazar un ángulo recto de vértice (A). Subir 3 cm para el ancho de la tirilla (A-B). Sobre la base, marcar la mitad del cuello más 4 mm (AC). Marcar la medida del escote espalda más 2 mm (A-D). Marcar el cruce para el botón (C-E). Levantar 1,5 cm (E-F) y unir con una suave curva el punto (D). Trazar una vertical de 3,5 cm(C-G). Redondear la punta (F-G). Unir con una recta (G-B), para completar la tirill a. 3,5 cm

G

e l b o d . T

1/2 de escote de espalda + 2 mm D

F 1,5 cm

B

C

E

3 cm

A Mitad de cuello + 4 mm

Cruce

> Cuello clásico de camisa Levantar 1,5 cm (B-H). Marcar el ancho del cuello (H-I) 2 cm más ancho que la tirilla = 5 cm (G-J) debe ser de la misma medida que (B-I). Unir (I-J). Entrar 0,5 cm (G-K) y unir (K-J). Si se desea un cuello con más punta, se podrá modificar desde el punto (J) 1 cm o más, según el diseño del cuello. Si se desea un cuello con más punta sólo se debe prolongar la misma en el punto (L). L J

I 5 cm 0,5 cm

H 1,5 cm

G

B

K F E

A C


D

e l b o d . T


Una vez terminado el trazado, se debe separar el cuello de la tirilla y es conveniente marcarlo completo, para verificar que todos sus trazos se vean limpios, sin ángulos que compliquen su armado posterior.

Cuello

Trillas

> Cuello de camisa sin tirilla Este cuello es muy simple de realizar y de coser. Se traza como el de camisa con tirilla realizando las siguientes modificaciones: - Desde el vértice (A), levantar de 1 a 5 cm (X). Esta medida reemplaza la separació dejada en el trazado del cuello de camisa para separar el cuello; aquí el cuello no se separa y se corta en una sola pieza. - Unir con una curva (A-D), para lograr un buen apoyo en el escote de espalda.

Cuello entero

7 cm a 8 cm

X 1,5 cm D

A

Base del escote de espalda


4

Manga Base

Hermenegildo Zampar


> Manga base Se necesitan tres medidas: Largo de brazo Contorno superior de brazo Contorno de puño •

•

•

Existe una relación muy estrecha entre el tamño de la manda y la dimesiones de la sisa que la contiene.

SISA DELANTERO (Ancho de brazo) La medida del arco de la sisa del delantero, menos un centímetro (-1 cm) dará el ancho del rectángulo base

m e d i d a r e st a r 1 cm

SISAESPALDA (Altura de copa) La medida de las dos terceras partes del arco de la sisa de la espalda dará la altura de la copa. 2 /3



Para el estudio medimos: Arco delantero -1 18 cm

En el delantero 19 cm

19 - 1 = 18 cm

En el trasero 21 cm

21 x 2/3 = 14 cm

Largo de manga 59 cm

2/3 Arco espalda

Dibujar un rectángulo con estas medidas. La zona gris pertenece a la copa de la manga. Se han determinado varios puntos para facilitar su dibujo. m c 9 5

A partir del ángulo superior del rectángulo retirar 1,5 cm y marcar el punto A. Trazar una diagonal AB y dividirla en cuatro partes iguales. Al punto central de la diagonal lo llamamos X. El centro de la distancia de X hasta el puño nos define la altura del codo, referencia muy importante en el dibujo de las mangas cortas o de largo 3/4.

1,5 cm

A

X Al trazar la copa apartar 1, 5 cm en ambos lados

B

Para lograr el contorno correspondiente al trasero, retirar 1 cm en X y terminar el trazado

X

Retirar 1 cm Trasero

Delantero


m c 4 1


Para terminar el dibujo de lam anga, marcar en el puño 10 como medida mínima para que pase la mano sin necesidad de abertura. A partir de ese tamaño existe un abanico de posibilidades para dar distintanas amplitudes al puño.

altura codo

distintas amplitudes

La altura de la copa tiene una estrecha relación con la medida de la sisa y define la “buena caída” de la manga. Cuando es demasiado ba ja, aparecerán unosp liegues en forma de “tirones”, y en caso contrario, se verán flojedades horizontales.

Copa demasiado baja

Copa demasiado alta



> Cálculo de la flojedad de la copa • •

Medir con el centímetro de canto el contorno de ambas sisas. Dividir el resultado por lam itad y cotejarlo en el dibujo de la media manga.

•

Sobrante para flojedad

La copa debe tener algunos centímetros de más respecto de la sisa, y esta medida debe ajustarse de acuerdo con el tipo de tela. Por ejemplo: Una flojedad de 3 cm que es normal en un paño tipo velour, en una seda provocaría desagradables frunces. En telas muy finas será suficiente dejar una holgadura de 1 a 1,5 cm. Para lograr uayor flojedad en una copa, simplemente levantar 1 ó 2 cm su altura, perdiendo el trazo en el punto “X” de la manga. A mayor embebido en una copa –sin llegar al límite que provoque frunces– existe más seguridad de lograr una manga con caída perfecta.

El embebido correcto tiene mucha importancia en el momento de coser la manga a la prenda. Para facilitar esa tarea conviene agregar algunos puntos de encuentro.

X


X X

Hombro

X


Marcar en la sisa el mismo recorrido de los puntos “X” de la manga. En esta parte ambas piezas deben coserse naturalmente y sin estirarlas. En el recorrido restante es donde se debe embeber la copa, aunque , si se hace una forma pareja, la manga “caerá” hacia atrás perdiendo el aplomo. Aparecerá un defecto en forma de pliegues diagonales.

El gran secreto está en que la porción del delantero debe consumir más embebido que la del trasero. Correr los aplomos hacia atrás •

Si miramos la forma antómica del hombre, veremos que su mayor redondez corresponde precisamente al delantero. Para un embebido de pocos centímetros, como tiene nuestra manga base, el aplomo del hombre coincidrá con el centro de la manga. Al ser las sisas de distinto tamaño, el embebido se correrá automaticamente hacia adelante.

• •

X

X

En copas con mayor flojedad, donde se las eleva 2 ó 3 cm ese aplomo dejará de coinidir con el centro de la manga. Debe correrse hacia atrás 1/2 cm por cada centímetro de elevación de la copa.



> Mangas fruncidas A partir de la manga base podemos dar más amplitud para frunces o pliegues a través de cortes verticales que permiten abrir el molde en forma de “acordeón” o “abanico”. Este tipo de manga siempre requiere un retoque en la medida del hombro, la que debe acortarse 1 ó 2 cm para que ambas queden más calzadas.

Al abrir los cortes, la copa pide naturalmente que se agreguen 2 ó 3 cm en lo alto. Esto hace que el frunce tome volumen hacia arriba, aportando gracia a la manga.

> Apertura en forma de acordeón

x

F r u n c i r

a p o c r a v e l E

x

Fruncir

> Apertura en forma de abanico F r u n c i r

x

x



> Largo de manga Hay que tener en cuenta que la medida tomada hasta el primer pliegue de la muñeca es correcto para mangas adherentes que terminan en un dobladillo. Si terminan con puño, se deben agregar 4 cm más en el largo. Ejemplo:

Largo de manga

59 cm

Calcular

59 cm + 4 cm = 63 cm

Manga + puño

63 cm

Así un puño mide 6 cm de ancho, la manga deberá cortarse de 57 cm de largo. En mangas fruncidad en la copa no se deben contar, en la medida de largo de manga, los 2 ó 3 cm agregados hacia arriba, pues estos se pierden en el englobamiento superior.

> Mangas de fantasía


5

Pollera Base

Hermenegildo Zampar


> Como tomar las medidas Para realizar el molde de pollera se debe tomar tres medidas: Contorno de cintura Contorno de cadera Largo de pollera •

•

•

> Contorno de cintura Rodear la cintura con el centímetro sin darle flojedad. Esta es una medida difícil, se debe poder respirar libremente.

> Contorno de cadera Se toma a 20 cm desde la cintura, en la parte más saliente de la cadera y con el centímetro medianamente ajustado.

> Largo de pollera Medir por el costado desde la cintura hasta el largo deseado, respetando la curva de la cadera.

25 cm 1/4 contorno de cadera

a r e d a m c c e 0 d 2 o t l A

En este curso se usan las medidas del talle 44

L a r g o d e p o l l e r a

7 0 c m

Contorno de cintura

72 cm

Contorno de cadera

100 cm

Largo de pollera

70 cm

Alto de cadera

20 cm

Para comenzar, realizar un rectángulo que tenga de ancho la medida 1/4 de contorno de cadera y de largo el largo de la pollera; a los 20 cm, marcar la altura de la cadera.



1/4 de cintura + 3 cm de pinza

1/4 de cintura + 2 cm de pinza 1 cm de bajada

1 cm de bajada

1 0 c m

2 cm

1 5 c m

1/2 cm de redondez 1/2 cm de redondez

Dibujo Delantero

Dibujo del trasero

> Pinzas Las pinzas deben dibujarse más o menos en la parte central de la cintura, pueden tener desplazamientos, distintas inclinaciones o subdividirse. El largo dependerá del ancho de las mismas: cuando más profunda, más larga deberá debujarse para que se pierda gradualmente. Una pinza de 2 cm debéra tener de largo 7,8,9 ó 10 cm Una pinza de 3 cm deberá tener de largo 12, 13, 14 ó 15 cm Para nuestra base del trasero se dibujará la pinza en el centro de la cintura, bien vertical, de 1 cm de profundidad y 15 cm de largo. La del delantero será de 2 cm de profundidad, apenas corrida hacia el costado y levemente inclinada hacia la cadera. En una pollera recta queda más graciosa en esa ubicación, pero recuerde que si quiere añadir algún recorte, la pinza puede desplarzarse y fundirse en el mismo.

> Variantes de pinza 1, 5 cm

1, 5 cm

o r t n e C


1 cm 1 cm 1 cm

o r t n e C

1 cm 1 cm 1 cm

o r t n e C


La condición es que la suma de las pinzas tenga la misma profundiad que la pinza base y que estén dibujada en la parte central del molde.

o r t n e c

o r t n e c

1 5 c m

o r t n e c

o r t n e c

> Variantes de pinza De la cadera hacia el ruedo se puede quitar o agregar vuela a la pollera. Sacándole 2 ó 3 cm, se logrará la pollera tubo. Nuestra base, si bien está dibujada recta, puesta en la persona tiende a verse semiemtubada. Para la pollera recta de señora, se agregan 2 cm de vuelo, y de 3 a 6 cm para polleras evasé. El vuelo se dibuja en línea recta, perdiéndolo en la cadera. si quisieramos uno mayor, ya no seguríamos agregándolo de costado, porque la pollera tomaría forma de trapecio. En ese caso, se debe crear el vuelo a partir de las pinzas. Apuntes de la Cátedra de Moldería 41


> Pollera de medio vuelo La amplitud deberá ser igual en el delantero y trasero. Se puede anular completamente la pinza o darle menos amplitud dejando una pinza de menor tamaño.

o r t n e c

o r t n e c

2 cm 3 cm de vuelo

> Pollera acampanada Se parte de una nueva base, realizando un rectángulo que tenga de ancho la medida de 1/4 de cintura por el largo de pollera deseado. Luego, ese rectángulo se divide en cuatro porciones iguales, cortando cada una de éstas sin separar los extremos superiores para luego abrirlos como si fuera un abanico. Las polleras acampanadas se despegan en la cadera, por lo que no es necesario que mantengan la forma curva en los costados. Notará que la cintura se mantiene siempre fija, independientemen del vuelo que había dibujado. 1/4 de cintura

45°

> Pollera de media campana plato (1/4 de pollera) Abrir los gajos hasta obtener un ángulo de 45°


a r e l l o p e d o g r a l


90°

> Pollera acampanada plato (1/4 de pollera) Abrir los gajos hasta obtener un ángulo de 90°

Entre ambas variantes, hay toda una gama de posibilidades. Por ejemplo, la pollera 3/4 de campana tendrá una apertura intermedia entre las dos (o sea 75°)

> Corte al hilo y al bies Las polleras rectas siempre deben cortarse siguiendo el hilo de latela. Las polleras con vuelo pueden cortarse al hilo o al bies. Si se toma el ejemplo de la pollera media campana, se verán las diferencia de corte y caida de ambas opciones.

Corte al hilo

Corte al bies

La primera variante tiende a colgar en los costados. La cortada al bies, en cambio sienta me jor porque se adhiere más en la cadera y mantiene un ruedo parejo, aunque siempre lleva mayor cantidad de tela. Es muy importante al cortar, que el bies sea perfecto poruqe lo que es recomendable plegar la tela en 45°.

No todas las telas permiten un buen corte al bies pues deben tener una urdimbre y trama parejas. Tampoco pueden usarse telas con brillo o pelo, como pana o terciopelos, porque en las uniones se verán cambios de color.


6

Pantalón Base

Hermenegildo Zampar


> Como tomar las medidas •

•

•

Al tomar las medidas para la realización del trazado del pantalón se deberá tener en cuenta que los contornos de cadera y cintura irán justos, casi sin aportar flojedad al recorrido de l centímetro. El largo toal del pantalón se mide por la línea del costado del cuerpo, desde la cintura hasta la unión del zapato con el taco. La altura de tiro se toma con la persona sentada en un banco duro y recorriendo con el centímetro el costado del cuerpo desde la cintura hasta el asiento.

Cintura

Cadera

n ó l a t n a p e d o g r a l

Esta medida suele resultar algo imprecisa en la toma, pudiento variar de acuerdo a la postura que adopte la persona al estar sentada. Por eso se recomienda consultar la tabla antropométrica de medidas y utilizar la altura de tiro que corresponda al contorno de cadera de la persona.

Altura de tiro

a l l i d o r e d a r u t l A



En caso de talles muy grandes que no se encuentren contemplados en la tabla (tamaños superiores al talle 56) se podrá utilizar como altura de tiro la misma medida del cuarto de cadera. Por ejemplo:

160 cm

1/4 de cadera = 40 cm Altura de tiro = 40 cm

De esta manera se tendrá la seguridad de que el tiro nunca será corto (defecto difícil de solucionar). A lo sumo podrá resultar un poco largo, pero en este caso no habrá ningún inconveniente en la prueba pudiéndose corregir con sólo bajar unos centímetros desde la cintura.

LARGO DE TIRO EN PERSONAS CON SOBREPESO El largo de tiro es muy útil en personas obesas. Se toma desde el centro de la cintura del delantero, pasando el centímetro por la entrepierna hasta llegar al centro de la cintura de la espalda. A esta medida tomada justa, hay que agregar 2 cm de flojedad. Una vez terminado el molde y antes de cortar la tela se podrá comprobar que ambas medids sean compatibles y ajustar si fuera necesario.

Medida con 2 cm de flojedad

> Medidas básicas para el Talle 44 Contorno de cadera

100 cm (1/4 = 25 cm)

Contorno de cintura

72 cm (1/4 = 18 cm)

Largo de pantalón

105 cm

Altura de cadera

20 cm

Altura de tiro

27 cm

Altura de rodilla

52,5 cm (mitad largo total)

a r a l e l i o d d i r o t a c r o a r a r g u u r t t a l l L A A

25 cm

Cintura

20 cm

> Dibujo del delantero Trasladar a un rectángulo cuya base tenga la medida del cuarto de contorno de cadera (25 cm), las distintas alturas del cuerpo de la persona.

27 cm

l a t o t o g r a L

Sector A Cadera Tiro

Rodilla

Atención: El dibujo del Sector A (de la línea de cadera hacia la botamanga) o “pierna del pantalón” se dibuja exactamente igual en trazados de dama, hombre o niño. Dichos trazados cambiarán apenas en el sector B del rectángulo (de la línea de cadera hacia la cintura). 105 cm


Botamanga

Sector B


> Sector A (pierna del pantalón) Calcular la saliente del tiro del delantero al 15% del cuarto de contorno de cadera. Ejemplo: 25 cm x 15 = 3,75 cm 100

Dicha medida ha de variar en concordancia con la medida de cadera de cada persona. Trazo circular

Para una cadera de 160 cm, el rectángulo se dibujará de 40 cm y la saliente del tiro será el 15% de 40 cm

15% = 3,75 cm

40 cm x 15 = 6 cm 100

Piquetes o marcas de encuentro para facilitar la tarea de costura

La medida calculada no sólo servirá para definir la saliente del tiro del delantero, sino además se deberá repetir en el lado contrario de la botamanga. Uniendo con regla los puntos logrados se tendrá terminada y aplomada la pierna del pantalón. El dibujo del tiro no se hará con un trazo totalmente circular, como si se lo realizara con compás.

Sector A

15% = 3,75 cm

> Sector B (desde la cintura hasta la línea de cadera) La medida AZ se calcula con: 1/4 del contorno de cintura + 4 cm

¿Por qué 4 cm de excedente y no 2 cm como en las polleras? Este cálculo es así para que la costura de costado del pantalón tenga un pequeño desplazamiento hacia el trasero. Pinza de 2 cm

Bajar 2,5 cm

7 a 10 cm de largo Cadera con 1/2 cm de redondez Sector B

Tramo de tiro totalmente recto

1/4 de cintrua + 2cm de pinza + 2 cm (corrimiento de la costura)



Con esto se logra un mayor recorrido en la cintura final del delantero de la prinda, que permite ubicar los detalles de bolsillos y pinzas con mayor lucimiento estético y sin anontonamientos. En cuerpos muy obesos o de cintura ancha puede suceder que al calcular el cuarto de cintura más los 4 cm estipulados, el punto A se desplace fuera del rectángulo. En estos casos, el trazado pide un corrimiento del punto Z (comienzo de la medición) 1 a 2 cm siguiendo la línea del vientre de la persona

A

D

Cadera

Tramo CD unir con regla

Tiro C

> Dibujo del trasero Las líneas del trasero se dibujarán siempre sobre el trazado del delantero, del cual calcarán gran parte de su recorrido. Las líneas remarcas del esquema ( de A hasta B) coinciidirán punto por punto en ambos trazados.

Rodilla B

Realizando luego unas pequeñas correcciones en los sectores remarcados con los círculos se obtendrán las líneas definitivas del trasero del pantalón. Todas las líneas que se dibujen hasta finalizar el trazado serán totalmente rectas (trazados con la ayuda de la regla). Luego, en el momento de recortar los moldes, se redondearán mínimamente al pasar la ti jera por dichas líneas.

> Corrección de la cintura (círculo superior) Ubicar el punto E a 2,5 cm hacia adentro y 1,5 cm hacia arriba partiendo del vértice superior del rectángulo. Luego unir con regla los tramos EA y ED.

Pinza de 3 cm

B A

12 a 15 cm de largo Cadera

Para calcular el desplazamiento horizontal del tiro trasero hay que agregar a partir del pun C 2 veces más la medida en el delantero (15% del cuarto de cadera). Ejemplo: Si el delantero fue desplazado 3,75 cm en el trasero se retira dos veces más dicha medida: 3,75 x 2 = 7,5 cm ¡Cuidado! los 7,5 cm medidos a partir del punto C


2,5 cm Cintura del delantero (línea punteada)

En el centro de la cintrua dibujar una pinza de 3 cm de profundidad, cuyo largo puede variar de 12 a 15 cm.

> Corrección de la entrepierna (círculo inferior)

1,5 cm

D

C


A

D

Cadera

C

Tiro

Una vez establecidad la “pared de llegada” , con la ayuda del centímetro trasladar la distancia CB en la nueva dirección hasta ubicar el punto F (de esta manera las costuras internas de la pierna del pantalón tendrán medidas identicas y coincidirán totalmente en el armado de la penda).

F En línea de puntos “pared de llegada” del tiro de pantalón

Rodilla B

Para finalizar el trazado, unir con regla los tramos CF y FB (Este último con una redondez punto medio de 1,5 cm).

Una vez terminados los trazados, separar las piezas con la ayuda de la ruleta o papel carbónico, redondeando mínimamente las líneas del trasero y luego definir el hilo de corte de cada parte.

A

B

Para ello, plegar el molde haciendo coincidir los costados de la pierna, desde la botamanga hasta la rodillo y continuar la línea de quiebre hacia arriba.

D C F

Para la correcta ubicación de los patrones sobre la tela se debe medir cada extremo de la línea de hilo hacia los orillos de la tela y observa que coincidad exactamente.

Medir

Medir

Hilo

Medir

1,5 cm de redondez

Variantes

Hilo

Medir


Apuntes de Moldería. Moldes bases

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