HISTORIA DE LA MODA LA MODA COMO FENOMENO COMUNICATIVO
I. TEORIAS DE LA MODA
I.1. LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DE LA MODA MODA
La palabra "moda" aparece por primera vez en Italia hacia la mitad del Seiscientos. Se trataba de una traducción del termino "mode" ya en uso en Francia, derivado del latín "modus" (manera, elección) que exprimía el concepto de "medida justa", por lo tanto se considera "de moda" aquello que se percibe como "justo" en cierto momento histórico y en un determinado contexto. Según los estudiosos las funciones principales principales de la ropa son dos: la protección y el pudor. La forma de protección que ofrecen los vestidos es ciertamente aquella contra el frío, la gente se viste por pudor, o bien para no tener vergüenza mostrando las partes íntimas del propio cuerpo, pero se usan los vestidos también para decorar el cuerpo o para expresar una identidad precisa dentro del propio contexto social. Hasta el final de la Edad Media la forma de vestir de las personas ha permanecido casi idéntico y esto ha ocurrido porque la sociedad era estática y el pasado representaba el valor supremo, el modelo de referencia para todos los comportamientos. comportamientos. Con la disgregación de la cultura medieval y el desarrollo del Renacimiento el cambio se ha convertido en un valor socialmente ámbito y la sociedad ha empezado a moverse orientándose hacia el futuro, mientras el individuo ve reconocido el derecho de modificar las estructuras sociales y de realizar elecciones personales en el campo de la estética. Por tanto, el desarrollo de la moda ha sido posible por el desarrollo contemporáneo contemporáneo en Occidente de la cultura moderna y de sus principios democráticos.
Imagen 1 Los dos aspectos cruciales para la manifestación de la moda han sido en primer lugar la idealización de lo nuevo con el mito del progreso social, en segundo lugar la posibilidad del individuo de desvincularse de los lazos sociales tradicionales y de sentirse libre de expresar su propia capacidad de elección. Se explica así porque la moda cambia constantemente. La ley de la variabilidad constituye, en efecto, su esencia fundamental: define incesantemente lo que está de moda y lo que no lo está, también a través de una rápida sucesión de ciclos por una incesante producción de formas nuevas y que aparecen como tales. El médico Bernard Bandeville ha sido el primer autor en sostener, a principios del Setecientos, Setecientos, que la moda se difunde gracias gracias a la imitación, esto es, a la necesidad que los individuos tienen de competir entre ellos imitándose y superándose recíprocamente, tomando también como referencia a la familia real. Un siglo después, el sociólogo Herbert Spencer sostiene análogamente que la moda se caracteriza sobre principios imitativos, que pertenecen al ámbito de las sociedades industriales y está determinada por la necesidad de sentirse iguales a los individuos considerados superiores. Georg Simmel identifica que la causa de la variedad de la moda es para encontrar una continua comparación entre fuerzas opuestas presentes en el ánimo humano: aquella que busca la imitación (o igualdad) y aquella que se mueve hacia la diferenciación (o cambio). Él considera la moda un fenómeno totalmente cultural y condicionado por las dinámicas actividades en el sistema social. Esta es el resultado del hecho que en el vértice de la sociedad hay una clase superior que prueba constantemente constantemente a diferenciarse de las inferiores, manifestando la diversidad de su propio
estatus de privilegio y lo hace mostrando no tener la necesidad de trabajar vistiendo trajes blancos que se ensucian fácilmente, o bien ostentando la propia riqueza adquiriendo nuevos bienes de consumo de lujo. A su vez, las clases inferiores intentan imitar las elecciones de consumo de la clase acomodada, obligando a esta última a restablecer su posición de privilegio modificando tales elecciones, las cuales, una vez imitadas, se trivializan y no expresan más un estatus acomodado. Se deriva el efecto de un continuo proceder de las modas y de los bienes de consumo desde arriba hacia abajo en la sociedad. En el transcurso del Novecientos John Carl Flugel ha sostenido una interpretación de la moda como resultado del conflicto psíquico entre modestia y ostentación junto a otra basada en la competencia de naturaleza sexual que utiliza como instrumento de seducción, sobre todo en las mujeres, los continuos movimientos de la zona erógena primaria (de vez en cuando la espalda, el pecho, las piernas, piernas, etc). Se encuentra la misma explicación naturalista en Alexander Elster según la cual la represión social de la poligamia ha impedido la satisfacción de la necesidad biológica de variedad erótica, en que la moda, por lo tanto, ha intentado proveer a través de las variaciones de las formas de los vestidos. En los años cincuenta del Novecientos el estudioso estadounidense Lloyd Fallers inventó la teoría de la difusión vertical, o difusión gota a gota (trickle down theory). Esta teoría ha sacado claramente a la luz como los ciclos de la moda se determinan por el efecto de la entrada sobre la escena social de una innovación, la cual baja desde arriba hacia abajo en la sociedad, se difunde y entonces inevitablemente desgasta sus significados simbólicos, determinando la necesidad de otra innovación que la sustituya. Según Werner Sombart, en cambio, el nacimiento de la moda se explica como una vocación de consumo de bienes de lujo que se desarrolla para aplacar el angustioso sentido de muerte determina determinado do desde que se instala instala en la sociedad sociedad moderna. moderna. El paso traumátic traumáticoo de la condición condición comunitaria a aquella que caracteriza la modernidad ha hecho perder al individuo la tranquila sensación de pertenecer a una realidad colectiva que le transciende y le sobrevive: ahora, él está solo frente a la muerte y, en consecuencia, quiere experimentar en su limitada experiencia terrena todos los placeres posibles. La interpretación de la moda ha sido radicalmente modificada por el paso de las sociedades industrial industriales es avanzada avanzadass a una nuev nuevaa estructura estructura organizativa organizativa que ha sido definida definida inicialme inicialmente nte "postindustrial". La sustitución de una estructura social piramidal con una estructura que tiende a desarrollarse en sentido horizontal, dotada de una clase media siempre más numerosa e importante,
llevó a comenzar a analizar la moda partiendo de enfoques diferentes capaz de tener en cuenta una nuevo empuje a la diferenciación de los modos de vida bajo grupo sociales pertenecientes a la clase media. En efecto, los bienes de consumo empiezan a difundirse en sentido horizontal porque la sociedad no sólo identifica un único polo de referencia en la clase acomodada, sino también aquellos constituidos por los individuos vecinos, de las familias y de los grupos limítrofes. A causa de los numerosos cambios sociales ocurridos a finales del Ochocientos, también las estrategias de tipo ostentativo están siempre menos dirigidas a las otras clases y siempre más dirigidas hacia los miembros de la propia, además no están más limitadas a una elite social como la clase acomodada, sino adoptadas por la mayoría de la población. Entre la clase más acomodada, en cambio, los mecanismos de ostentación son siempre más complejos, irónicos y basados más en la ostentación del propio estilo personal que en la demostración de la posesión de una gran riqueza económica. En un contexto social de tipo postindustrial, por tanto, no es posible seguir aceptando la idea de que las modas proceden verticalmente desde arriba hacia abajo en la estratificación social. En los años sesenta Dwight Robinson habla de difusión simultánea y horizontal de la moda en las diferentes clases sociales, mientras Charles King en los mismo años propone sustituir la teoría de las difusiones "trickle down" de las modas con su "trickle across theory". En el siguiente decenio, en cambio, diversos autores afirman que las modas pueden desarrollarse también a través de un proceso desde abajo hacia arriba: pueden nacer entre algunas minorías sociales, como las vanguardias juveniles, que justo en aquellos años empiezan a ejercitar un papel influyente en la creación de las modas. A tal propósito Blumberg propone sustituir el concepto de "trickle down" por aquel de "trickle up" o "bubble up". Más tarde, al aflojarse la estructura jerárquica de la sociedad y el progresivo desarrollo de la clase media, que ha ocupado gran parte del sistema social, la moda ha resultado cada vez más accesible y democrática y los centros de creación de las modas se han multiplicado.
