Tipos de tintes para el cabello Los tintes permanentes no se van porque penetran hasta el interior del cabello modificando su estructura, contienen oxidantes que permiten este proceso abriendo la cutícula del pelo. Estos tintes se aplican sin lavado previo, para que, al contrario del anterior, al ser más agresivo, la grasa y suciedad protejan el cuero cabelludo. En su fórmula contienen amoníaco y se mezclan con agua oxigenada.
Los cuatro tipos de tintes para el cabello son los siguientes: Tinte de pelo temporal Los tintes temporales tienen moléculas de pigmento grandes y por tanto no penetran en el pelo, sino que lo recubren. Ello permite que pueda ser removido cuando se desee mediante los lavados. Los tintes ácidos no se impregnan fácilmente en el pelo, desaparecen cuando la personas lo lava, de modo que pueden ser usados para cubrir la superficie del cabello cuando se quiere un cambio de look por un tiempo breve. Hay una gama de productos en que se presentan los tintes temporales: champús, enjuagues, geles, aerosoles y espumas, entre otros. Por lo general, se emplean los colores más brillantes como el rojo o naranja, que permiten una apariencia contrastante para una salida esporádica.
Semi-permanente: este penetra el cabello un poco más que el anterior, así que durará unas 4 o 5 lavadas, pero al mismo tiempo no dañará un cabello que sea frágil. El color final dependerá del color original de quien lo use y lo mejor es usarlo para crear reflejos por algunas semanas.
Demi-permanente: este es un tinte permanente que tiene un agente que se llama amoníaco. Es bastante efectivo para cubrir canas o hacer el cabello más oscuro, pero no hará el cabello más claro, y hará menos daño que un tinte
permanente. El color final no es tan uniforme, lo que hace es que se vea más natural.
Permanente: Estos tintes tienen moléculas de pigmento diminutas que se introducen totalmente en el tallo del pelo. Estos productos elevan la retícula capilar para que se estimule la acción decolorante del peróxido y penetre el color. Los permanentes suelen usarse para cubrir las canas, pues contienen amoníaco y agua oxigenada que decoloran todo el cabello y permiten que se tiña del nuevo tono.
Hay que tener cuidado con este tipo de tinte pues, como su nombre lo indica, permanece en el pelo por un tiempo largo. No se desvanece ni se hace menos brillante en un tiempo determinado. Cuando la raíz crece con el color original del pelo, se precisa volver a aplicar. Si quieres deshacerte de él, tendrás que aplicar un proceso de decoloración y volver a poner un tinte semejante a tu tono básico.
Tintes vegetales: A diferencia de los tintes sintéticos, son una alternativa natural para cubrir las canas del cabello, sobretodo para cabello seco ya que les brindan color y vida a tu pelo. La henna es el tinte vegetal favorito por sus usuarios que les gusta el color natural rojizo de esta planta. Sin embargo, algunos dicen que hacen daño a tipos de cabello muy sensibles y les podría producir resequedad, manchas, caída del cabello, rotura de las puntas, etc. Hay que ser precavidos en su aplicación.
Tintes de fantasía: Tintes temporales que tienen una duración de 3 semanas, se suelen pintar en zonas del cabello como mechas o en forma de reflejos. Aportan luminosidad al cabello sin tener que pintarlo completamente. Se aplican en: Las mechas: Se tratan de aplicar color a mechones del cabello para aportar volumen y luminosidad. Los reflejos o rayitos: Se tratan de aplicar un tinte muy leve a partes del cabello donde se quiere dar un poco de luminosidad.
Tintes sin amoniaco: Los tintes sin amoniaco no contienen sustancias químicas que brindan reflejos y cobertura eficaz en el cabello. Se pueden aplicar en un salón o en casa de forma sencilla. Este tipo de
coloración es también permanente y es mejor que el sintético ya que no produce desgaste en el cabello. Otro de los beneficios la ausencia de picores o comezones y asperezas en el cabello ya que sus componentes son vegetales. Se encuentra en todos los colores y no maltrata el cabello.
CLASIFICACIÓN DE LOS TINTES CAPILARES
Según la naturaleza de las sustancias que se usan para colorear se clasifican en: 1. Tintes vegetales. Los pigmentos se obtienen de determinadas plantas. Son tintes progresivos, requieren varias aplicaciones para conseguir el efecto deseado. No se suelen utilizar en salones de peluquería.
Mecanismo de actuación.
Forman un depósito o capa coloreada debido a que el pigmento se adhieren a la cutícula del tallo capilar.
Inconvenientes.
a.
Gama de tonalidades poco variada.
b.
Ofrecen malos resultados porque dan coloraciones poco atractivas.
Ejemplos.
a. Henné o alheña: colorea de caoba el cabello oscuro y de anaranjado el claro. Se mezcla el polvo con agua caliente para formar una cataplasma que aplicaremos sobre el cuero cabelludo y cabello, dejaremos actuar 40 minutos e incluso horas según la intensidad que queramos conseguir. b. Camomila o manzanilla: aportan coloraciones en tonos amarillos. Se emplean como decocción de flores en agua hirviendo, o en forma de cataplasma.
Tintes metálicos.
2.
Cambian el color del cabello gracias a las sales metálicas que contienen. Son tintes progresivos. No se suelen utilizar en salones de peluquería, su uso es exclusivamente doméstico.
Mecanismo de actuación.
Forman una película colorante que se adhiere a la cutícula del cabello.
a.
Inconvenientes. Toxicidad debida a las sales metálicas.
b.
Al dejar depósitos metálicos sobre el cabello lo dejan áspero.
c.
Son incompatibles con posteriores operaciones de permanente y coloración.
d.
Aportan reflejos verdosos y rojizos al cabello que son poco estéticos.
e.
Gama de tonalidades poco variada.
Ejemplos.
a.
Lady Grecian
3.
Tintes vegetometálicos.
Son mezclas de tintes vegetales y metálicos. No se utilizan demasiado.
Tintes orgánico-sintéticos.
4.
Son los que utilizamos en peluquería y están elaborados en un laboratorio. Son coloraciones instantáneas, con una sola aplicación se obtiene el resultado deseado. Estos tintes los vamos a clasificar según la duración de la coloración aplicada en:
1. Coloración temporal: el color desaparece fácilmente en el primer lavado. Se aplican sobre el cabello limpio.
Mecanismo de actuación.
Los colorantes se adhieren a la cutícula del cabello sin penetrar en ella.
Finalidades.
a) Reavivar un tono natural un poco mate. b. Corregir un mal reflejo producido por una decoloración. c.
Eliminar el color amarillento de los cabellos blancos.
Ejemplos.
a.
Espumas con color, lacas fantasía, plis color, etc.
2.
Coloración semipermanente: el color dura entre 4-10 lavados. Es una coloración
directa porque el producto ya viene listo para su uso. NO se mezclan con oxidante. Se aplican sobre el cabello limpio y húmedo, se deja el tiempo de exposición y luego sólo se aclara, pero sin lavar con champú.
Mecanismo de actuación.
Los colorantes penetran en el córtex, por ese motivo son más resistentes que la coloración temporal.
Finalidades.
a.
Dar reflejos al cabello natural.
b.
Disimular las primeras canas, tiñendo con colores naturales.
Ejemplos.
a.
Color Shine (Sebastian), Renovative, mascarillas con color, champú color, etc.
3.
Coloración permanente: no desaparecen del cabello, aunque con el paso del
tiempo se aclaran. También se llaman tintes de oxidación porque necesitan mezclarse con un oxidante (H 2O2).
Mecanismo de actuación.
Atraviesan la cutícula capilar y actúan en el córtex modificando la melanina, oscureciéndola o aclarándola.
Cualidades.
a.
Proporcionan una coloración permanente porque su efecto es duradero.
b.
Ofrecen gran variedad de tonos y reflejos, tanto naturales como de fantasía.
c.
Cubren bastante bien las canas.
INTRODUCCION
El teñido del cabello es el procedimiento para cambiar el color del cabello. Entre las razones usuales para querer cambiar el color se encuentran cubrir las canas o cabellos grises, cambiar a un color que se considera más a la moda o deseable, y restaurar el color original del cabello luego de haber sido decolorado mediante procesos de peluquería o decoloración inducida por la acción de los rayos solares.
CONCLUSION
Los cabellos presentan una cierta capacidad de estiramiento, aunque en situaciones extremas no tienen un comportamiento elástico sino plástico ya que no llegan a volver a la posición inicial. De todos modos, se ha observado y calculado esta elasticidad a partir de la determinación de su resistencia. En pesos pequeños, el cabello se comporta de manera elástica, mientras que para valores mayores, el carácter es plastico, ya que después del esfuerzo, el cabello no vuelve a su estado inicial.
E- GRAFÍA
https://www.hogarmania.com/belleza/peluqueria/consejos/200905/tipos-tintes-5769.html http://www.vix.com/es/imj/2010/08/28/tipos-de-tintes-para-el-cabello https://docs.google.com/document/d/1W0_chFMSVzbNmKP3okJ4LBVlejpzHYvO93ea3QhSbI/edit?hl=es
SINTESIS La aplicación de diversas sustancias sobre el cabello para cambiar su coloración está documentada desde tiempos inmemorables. Los egipcios que ya tenían esta costumbre y usaban una pasta de henna para este menester. Los griegos también mostraban un gran interés en el cuidado capilar y de la misma forma utilizaban la henna para esta aplicación. En la época romana, sus mujeres incorporaron en el cuidado capilar un proceso de decoloración del cabello, introducido por las esclavas galas. Esto se debía a que las mujeres romanas tenían el pelo castaño oscuro y las esclavas galas lucían el pelo rubio. El proceso consistía en la aplicación sobre el pelo de una pasta preparada con cenizas de madera de haya y sebo de cabra para provocar su decoloración. Para teñirse el cabello utilizaban sales de plomo y diversos extractos de plantas como la corteza de nuez, bayas negras y también la henna. Para realizar este proceso, preparaban una pasta coloreada que se obtenía mezclando colorantes y extractos vegetales con talco como excipiente
Color del cabello y tintes capilares La metalogénesis o síntesis de melanina en el cabello se realiza en los melanocitos, al igual que ocurre en el epitelio (fig. 1). Los melanocitos basales transmiten los melanosomas a las células adyacentes, que posteriormente constituirán la médula y el córtex del cabello. El color del pelo depende, pues, de la mezcla de colores de melanina en los melanosomas y del propio color de la queratina, que es amarillo claro.
Problemas toxicológicos de los tintes capilares El gran problema de los tintes capilares, principalmente los permanentes, es el poder sensibilizante de las moléculas del grupo para, especialmente la p-fenilendiamina. Se trata del principal agente sensibilizante por contacto, seguido de sus derivados como para-aminodifenilamina, onitro-p-fenilendiamina y la para-toluenediamina. Esta acción se ve potenciada por la aplicación en un medio irritante, alcalino y oxidante, que favorece la difusión del agente sensibilizante. Las reacciones implicadas en la formación de los tintes permanentes son tipos redox y requieren cuatro principales componentes: la amina aromática con sustituciones en las posiciones orto o para (hidroxi o amino) como las bases de acoplamiento; los modificadores de reacción; un compuesto alcalinizante; y un agente oxidante.
Las bases de acoplamiento son compuestos aromáticos derivados del benceno, sustituidos por al menos dos grupos donadores de electrones tales como NH2 y OH en el párrafo o posiciones orto para conferir la propiedad de fácil oxidación, en calidad de una color de revelador. Los modificadores de reacción, también llamados acopladores, son compuestos aromáticos derivados del benceno y sustituido por grupos tales como NH2 y OH en la posición meta, que no presenta la oxidación fácil por H2O2.
