INTRODUCION
Las blusas raramente formaban parte del guardarropa de la mujer hasta los años 1890. Antes de entonces, eran ocasionalmente populares para el uso informal en los estilos que asemejaban la ropa campesina o tradicional, tal como la camisa de Garibaldi de la década de 1860. Durante la época victoriana más tardía, las blusas llegaron a ser comunes para un uso informal, práctico. Una blusa simple con una falda llana era el vestido estándar para la mano de obra (no-doméstica) femenina nuevamente ampliada en los años 1890, especialmente para los empleados en trabajo de oficina. En las décadas de 1900 y 1910, blusas elaboradas como la blusa de lencería (así llamada porque fue adornada pesadamente con cordones y bordados en un estilo restringido antes a la ropa r opa interior) y la blusa Gibson Girl con plisados, llegaron a ser inmensamente populares para vestir de día e incluso para cierto uso informal por la noche. Las blusas se hacen de tela de algodón o de seda y pueden o no incluir cuello o mangas. También pueden contener detalles femeninos" tales como colmenas o decoraciones bordadas. Desde entonces, las blusas no han dejado de ser un valor fijo en el guardarropa. g uardarropa.
HOJA DE APROBACION
El jurado calificador en vista de las pruebas rendidas, teóricas y prácticas y al cumplir con el art. 91 del reglamento de formación y titulación artesanal concede al presente trabajo la siguiente calificación:
Lumbaquí a…………. de………………… del 200….
CALIFICACION.
…………………………………….
EQUIVALENCIA.
……………………………………..
FIRMAS CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES
--------------------------
-------------------------
PRESIDENTE DE LA J.P.D.A.S
DELEGADO DEL ME-S
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- ---------------------------------------------------------------------------------------
DELEGADO DEL M.T.E.S
DIRECTOR (A) DEL CENTRO
------------------------------------------------IDONEA DE LA TEORIA
---------------------------------------------IDONEA DE LA PRÁCTICA
---------------------------------------------SECRETARIO DEL TRIBUNAL EXAMINADOR
CAPITULO I FUNDAMENTACION FUNDAMENTACION FILOSOFICA DE LA INSTITUCION INSTITUCION El Centro Educativo de Formación Artesanal Fiscal Vespertino Mixto “25 de Agosto”, se creó
gracias al apoyo y la colaboración de un grupo de educadores que buscan la educación integral de Jóvenes y adultos hombres y mujeres, así como de preparar mano de obra calificada, para introducirlos en el imperante sistema de productividad. Este Centro Educativo Educativo cuenta con con tres especialidades: especialidades: Corte-Confección, Belleza y Alta cocina. Las cuales tienen como finalidad el fortalecimiento del sector artesanal y el desarrollo de las mismas. Para que un nuevo artesano, se constituya en un elemento, que ayude a la construcción de una nueva sociedad mas justa, e equilibrada. Debemos Debemos aplicar procesos metodológicos metodológicos racionales que formen la personalidad e incentiven la creatividad e inventiva. Lograr que sea consciente de sus capacidades y potencialidades potencialidades PERFIL DEL ESTUDIANTE Los estudiantes alumnos que ingresan a estudiar al Centro de Formación Artesanal Fiscal “25 de
ía Institucional de orientación por un camino Agosto”, buscamos educarnos bajo una filosof ía verdaderamente profesional, moral y servicial. Una vez que ingrese a nuestra Institución obtendrá un perfil de buen profesional en la especialidad. * Honesto consigo mismo y los demás * Responsable * Servidor * Criterio común * Solidario * Activo
PERFIL DEL DOCENTE La Academia “25 de Agosto” entrega una Educación Artesanal Básica por parte de sus educadores
comunitarios en las áreas de cultura general como en las ramas de especialidades de: Corte – Confección, Belleza y Alta Cocina. Mediante la preparación y evaluación del personal docente, y mediante la aplicación de los sistemas de evaluación. Cuyos principios y objetivos apuntan a la formación integral del estudiante. El docente que presta sus servicios en esta Institución o prestigioso plantel será un verdadero educador, orientador, facilitador bien formado pedagógicamente acorde con la realidad social de nuestro país y el mundo. Además tendrán un perfil de:
* Honesto * Responsable * Profesional * Formador * Solidario * Participativo * Amable * Tolerante
FUNDAMENTACION CIENTIFICA DE LA ESPECIALIDAD Esta obra elaborada a base de datos y elementos básicos para la aplicación fundamentación científica de esta especialidad Corte – Confección, está dirigida a las mujeres que aspiren buscar un adelanto en nuestras vidas y la posibilidad de satisfacer anhelos personales considerados una fuente de ingresos. La moda debe tener una complicidad “esencial” es por eso que en disti ntas épocas ha destacado el
cuerpo femenino como fuente de inspiración. El Corte y confección es muy reconocido internacionalmente por la diversidad que contiene.
El vestuario es considerado como una de las principales necesidades del ser humano, lo cual quiere decir que saber diseñar y confeccionar una prenda es un orgullo para todo artesano. Con el tiempo ha ido cambiando la moda, en la época actual existe mayor preparación y grado de cultura al que va alcanzando el individuo paralelamente. Así como el escultor da forma y belleza, así el sastre y la modista demuestran su habilidad y buen gusto en el corte y en la confección de cada vestido, una obra de arte que haga menos visible los defectos del cuerpo.
CAPITULO II
BLUSA
Blusa base con escote “U”, cuello caneru,
JUSTIFICACION
¿POR QUÉ?
Este trabajo teórico practico que he realizado, es con la finalidad de dejar como propuesta de un modelo de creatividad para los estudiantes de Corte - Confección y futuros artesanos. Con el deseo de hacer un nuevo aporte al valor que tiene nuestra rama en el campo profesional; razón por la cual dejo este trabajo a consideración de estudiantes, padres de familia, maestros y autoridades educativas, artesanales y de esta distinguida institución.
¿PARA QUE?
Espero que este trabajo realizado con mucho esmero, tiempo, cariño y con mucha satisfacción, sirva de información para aclarar cualquier interrogante en cuanto se refiere a conceptos básicos y generales y de esta manera puedan realizar actividades en provecho personal, familiar ó empresarial
Sirve como base para futuras generaciones.
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES:
* Que las estudiantes estén en capacidad de diseñar y confeccionar el vestido a la perfección, mediante la aplicación de normas de seguridad e higiene.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
* Realizar correctamente la toma de medidas, para que la prenda salga perfectamente y el cliente se sienta a gusto. * Conocer las diferentes clases de telas en la que se pueda confeccionar estas prendas. * Identificar la gama de colores con el grado de luminosidad de los mismos, para el buen gusto del cliente. * Conocer el cuadro de medidas para la elaboración de patrones y su correcta aplicación. * Lograr la confección de la prenda de vestir de modistería.
IMPORTANCIA
Posibilitan el desarrollo de habilidades en la confección de prendas para la familia y el hogar, lo que se puede aprovechar como alternativa de pasatiempo o para mejorar sus ingresos. Para ejecutar la prenda tiene que tener presente los siguientes pasos: Trazo, desarrollo, corte y confección de la prenda.
CAPITULO III
BLUSA
CONCEPTO Una blusa se refiere generalmente a la camisa utilizada por las mujeres. Las blusas tienen botones invertidos a los de las camisas de los hombres. Es decir, los botones están normalmente en el lado izquierdo y los ojales en el derecho. Las razones de esto son confusas, sin embargo: Algunos sugieren que esta costumbre fue introducida por tintoreros de modo que pudieran distinguir entre las camisas de las mujeres y las de los hombres. Otra teoría establece que la tradición nació durante la Edad Media en que una forma de manifestar la abundancia era por el número de los botones que se usaban. Las criadas estaban a cargo de abotonar los vestidos de la señora (puesto que los botones estaban generalmente en la parte posterior). Cansadas de abotonar los botones al revés, comenzaron a invertir la dirección de los botones TIPOS DE BLUSAS Hay diversas formas en las blusas que hacen que nuestra figura luzca diferente. Blusas de moda, blusas estampadas con material de alta calidad. Blusas de un solo hombro o blusas con hombros destapados, Blusas estampadas de moda, colección de blusas de todos los modelos y estilos.
Los halter excelentes para centrar la atención en el cuello y en los hombros Blusas cruzadas o escotadas en V Blusas de tirantes Blusas con cuello alto Blusas con cruce a la cintura o un detalle decorativo. Blusas manga larga Blusas manga corta
TIPOS DE ESCOTES
El escote de pico o "V" lo formamos escotando 4 cm del cuello hacia afuera sobre la línea del hombro. Con una profundidad por ejemplo de 20 cm desde el cuello básico hacia abajo. Tirando luego línea recta desde los 4 cm que se escotaron hasta la profundidad que se le dio al escote. Escote en forma de corazón, se usa con el mismo sistema del escote en pico o "V", con sus mismas medidas inclusive. Después de esto subiremos 6 cm sobre la línea del escote y marcamos un punto en la mitad de estos 6 cm y marcamos otro punto a 1.5 cm de distancia hacia afuera. Luego en la mitad de resto del escote bajamos fuera de esa línea 3 cm. Finalmente vendremos desde arriba pasando por todos estos puntos con líneas curvas. Escote redondo, a este escote le vamos a dar 5 cm de ancho de escote y 15 cm de profundidad formando después curva desde el ancho hasta la profundidad. Este escote puede variar en sus medidas, según el gusto. A este escote le vamos a dar 5 cm de ancho de escote y 15 cm de profundidad formando después curva desde el ancho hasta la profundidad. Este escote puede variar en sus medidas, según el gusto.
Escote cuadrado, en este escote correremos también 3 cm sobre la línea del hombro después del cuello básico, con una profundidad de 15 cm escuadrando luego la profundidad con el ancho del escote en el cuello. Escote en “U”, para formar este escote usaremos el mismo sistema que usamos en el escote
cuadrado, pero poniendo 3 cm en el ancho de escote y 20 cm en la profundidad, haciendo una curva en la esquina del escote cuadrado.
TIPOS DE MANGAS
Manga corta: Se elabora con el básico de la manga a una medida antes del codo. Esta manga puede hacerse recta, justa, bombacha, acampanada Con puño o sin puño.
Manga tres cuartos: Es una manga que llega hasta más abajo del codo y antes de la muñeca. Generalmente se traza recta o justa aunque también puede ser fruncida con arandela o acampanada.
Manga larga fruncida con arandela: Manga con ampliación suficiente para hacerle frunce en el puño.
Manga larga con puño: Comúnmente usada en las mangas de la camisa o blusa.
Manga ranglan: Para su trazo necesitamos el molde delantero y espalda de la blusa. Una pieza entera que se traza de inicio de cuello a final de sisa.
Manga Bombacha: Trazo con aumentos suficientes en la cabeza y puño de la manga para fruncir.
Manga ajustada: Justa al contorno del brazo.
Manga acampanada: Con aumentos en el puño de la manga.
Manga japonesa: Manga enteriza que termina con puño justo.
Manga capullo: Dos piezas con corte asimétrico que se encuentran en el centro de la manga.
MEDIDAS
Es la acción de tomar con el centímetro el contorno de lo que se desea medir y posteriormente adaptarlo ó no. CLASES DE MEDIDA Las medidas pueden ser: * Adaptables.- Son las que sufren adaptaciones con sus aumentos o disminuciones. Ejm. Contorno de caderas, busto, cintura, etc.
* * Aplicables.- Son las medidas que se aplican directamente al trazo sin alterarlas. Ejm. El alto de busto, el alto de cadera. ADAPTACION DE MEDIDAS En la adaptación de medidas, estas sufren cambios con respecto a la toma de las mismas, dividiéndolas, aumentándolas o disminuyéndolas o según sea el caso. Ejemplo:
Contorno de busto 95 medida original
95 se divide entre 4 = 23 ½ + 6 = 29½ Esta es la medida que se va trabajar el molde
COMO TOMAR LAS MEDIDAS
* Ancho de Espalda .- Se toma desde donde termina el hombro izquierdo hasta donde termina el hombro derecho (articulación de la clavícula)
* Contorno de de Sisa: Se toma de la parte más alta del hombro a debajo del brazo.
* Contorno de Busto.- Se toma colocando la cinta por debajo de las axilas y pasándola por la parte más prominente del busto sin ajustar.
* Alto de Busto.- Se toma desde la unión que forman escote y hombro del delantero hasta la parte mas saliente del busto.
* Separación de Busto.- Esta medida se toma para saber la distancia que hay de busto a busto. (de pezón a pezón)
* Contorno de Cintura.- Se pasa la cinta métrica alrededor de la cintura entallando más no ajustando, lo que mida su cintura natural.
* Contorno de Caderas.- Se pasa la cinta métrica alrededor de la cadera pasando por la parte más saliente entallando sin ajustar.
* Frente o Talle.- Se toma desde la unión que forma el escote del delantero y el hombro, pasando por la parte más saliente del busto, hasta llegar a la cintura.
* Largo de blusa.- Desde la clavícula del hombro hasta el largo que se desee.
PRECAUCIONES PARA LA TOMA DE MEDIDAS
* La persona debe estar en posición normal en piso plano, con los talones unidos y la punta de los pies ligeramente separados en posición natural. * Retirar algunas prendas que lleve sobre el vestido. * Antes de medir el largo de falda, debe llevar el calzado con el que vestirá la prenda. * De manera disimulada observe si la persona tiene alguna anormalidad como: hombros caídos, joroba, abdomen prominente, cadera, busto.
MEDIDAS DE LA BLUSA
MEDIDAS
| FORM.
| ADAPTACION DELANTERA
Alto escote
| 22cm | EXACTO
| 22cm | 22cm |
Espalda
| 36cm | 2 = 18 | 18
| 18
|
| 42
| 42
Frente o talle | 42cm | EXACTO
|
| ADAPTACION POSTERIOR
|
Contorno de sisa
| 42cm | 2 = 21 | 21
| 21
|
Contorno de busto
| 84cm | 4 = 21 | 21
| 21
|
Contorno de cintura
| 78cm | 4 = 19½
| 19½ | 19½ |
Contorno de cadera
| 86cm | 4 = 21½
| 21½ | 21½ |
Largo blusa
| 54cm | 54 + 3cm de basta
| 57cm | 57cm |
TIPOS DE TELAS
Para la confección de blusas utilizaremos diferentes tipos de telas como:
- Algodón doble - Lino - Chifón, - Lycra algodón - Lycra nylon - Poliéster - Sedas - Tejido piquet
CLASES DE TELAS Sería muy difícil determinar las clases de telas ya que constantemente hay variación de ellas, pero podemos resumirlas en forma general en: * Telas delgadas como: dacrón, seda, satín, gasa, algodón, etc. éstas son solo unas cuantas de las variedades. * Telas medianas como: Lino, dril, piqué, gabardina, poliéster etc. * Telas Gruesas como: Lana, Paño, Pana, pieles, gamuza, alpaca etc.
Es muy importante estarse actualizando en la calidad, grosor y clases de tela, por que constantemente esta variando, desapareciendo unas y apareciendo otras.
CARACTERISTICAS DE LAS TELAS
Características Actualmente hay diversidad de telas y variedad de diseños y eso resulta de una combinación de la trama que es la parte que se va a tejer en el telar, y la urdimbre que es la parte fija en el telar. De estas dos combinaciones nos resultan tres direcciones completamente distintas en la tela, y son: * El hilo.- (urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda determinada por el orillo y no cede. * El través.- (trama) Constituye el ancho de la tela y tiene tendencia a ceder ligeramente en algunos casos.
* El sesgo.- Se forma uniendo el hilo con el través formando la parte diagonal de la tela, su característica es que cede.
PREPARACION DE LA TELA
* Las telas de tejido flojo primero sumergirlas en el agua con el objeto de que se encojan, luego planche las telas.
* Es importante planchar los tejidos antes de cortar, cuiden que estén iguales los orillos y en línea recta para que el trazo salga exacto.
* Si los tejidos son suaves y delicados, sujete con alfileres para que no se resbale.
* Antes de realizar el trazo debemos verificar bien que la tela este al revés, que no este rota o usada.
Después de estas verificaciones procedemos a realizar el trazo.
CALCULO DE LA TELA
El calculo lo podemos hacer a la medida del largo total de la tela. Para lo cual debemos tomar en cuenta lo siguiente:
* El modelo escogido
* La estatura de la persona
* El ancho de la tela
HILVANES
Es una guía que se necesita para poder unir las piezas cortadas y así irle dando forma a la prenda. Para ello necesitamos de los Hilvanes.
CLASES DE HILVANES * Hilván corto.- Es la toma y el espacio no muy largo que se realiza en una prenda generalmente para unir una con otra y posteriormente poder coser a máquina sin ninguna dificultad.
* Hilván Largo.- Es un hilván que como su nombre lo indica, largo el hilo pero el espacio corto. Se utiliza generalmente para unir telas y poder marcarlas por medio del planchado, así como para marcar la línea por donde deben hacerse las costuras posteriores a la rectificación.
* Hilván Diagonal.- Hilván que se usa para unir dos telas y poder trabajarlas con los moldes. Se toman espacios cortos é hilos largos. Los hilvanes deben hacerse con colores opuestos a la tela que se va a trabajar, el hilo debe cortarse no muy largos y la aguja debe ser de tamaño mediano.
MARGENES DE COSTURA
Teniendo el trazo cortado y ubicado en la tela colocando los alfileres necesarios en una misma dirección, tizar (tiza sastre) los moldes cuidadosamente por el borde del molde, una vez terminado esto, dar los márgenes de costura
CAPITULO IV
TEORIA Y TRAZO DE LA BLUSA PARTE DELANTERA Para realizar este tipo de blusa, primeramente debemos sacar el patrón.
* Primero, trazamos un ángulo recto * Desde el vértice del ángulo o punto O, bajamos las medidas principales: la mitad de contorno de sisa 21cm, frente o talle 42cm, largo blusa 57cm. * Aplicadas las medidas principales, aplicamos las secundarias. En la línea de espalda la mitad de espalda 18cm. * En la línea de sisa aplicamos la cuarta parte de busto 21cm. * En la línea de frente o talle aplicamos la cuarta parte de contorno de cintura 19½ cm. * En la línea de largo blusa aplicamos la cuarta parte de contorno de cadera 21½cm.
Para formar el escote;
* En la línea de espalda, desde el vértice del ángulo O entramos 9cm para el ancho del escote. Desde este punto bajamos 22cm para dar forma al escote en “U”.
Para la caída del hombro; * En la línea de sisa, desde la línea de espalda bajamos 2½cm para la caída del hombro
Para dar forma al drapeado del cuello; * Desde el punto de ancho escote subimos 10cm, para encarrujar en la parte del escote delantero. Para formar el medio canesú; * Desde la línea de sisa bajamos 12cm, punto desde el cual unimos al centro del escote con líneas suspensivas en semicurva.
Aplicadas las medidas, unimos los puntos dejando 1cm de costura y cortamos. En la parte del canesú, abrimos la tela para cortar un solo lado.
TRAZO DE LA PARTE DELANTERA
TEORIA Y TRAZO DEL CUELLO CANERU
* Doblada la tela trazamos un cuadro de 17cm de largo por 6cm de ancho, incluido costura.
* En la punta del cuello de la parte superior entramos 2cm para dar la forma semiredonda al modelo.
PARTE POSTERIOR Con el patrón de la parte delantera trazamos la parte posterior.
* Primero, trazamos un ángulo recto
* Desde el vértice del ángulo o punto O, bajamos las medidas principales: la mitad de contorno de sisa 21cm, frente o talle 42cm, largo blusa 57cm.
* Aplicadas las medidas principales, aplicamos las secundarias. En la línea de espalda la mitad de espalda 18cm.
* En la línea de sisa aplicamos la cuarta parte de busto 21cm.
* En la línea de frente o talle aplicamos la cuarta parte de contorno de cintura 19½ cm.
* En la línea de largo blusa aplicamos la cuarta parte de contorno de cadera 21½cm.
Para formar el escote; * En la línea de espalda, desde el vértice del ángulo O entramos 9cm para el ancho del escote. Desde este punto bajamos 1½cm para la profundidad del escote posterior.
Para la caída del hombro; * En la línea de sisa, desde la línea de espalda bajamos 2½cm para la caída del hombro
TRAZO DE LA PARTE POSTERIOR
ARMADO DE LA BLUSA
* Para unir los hombros, hilvanamos, pasamos overlock y luego costura recta.
* Unimos el corte en forma de canesú de la parte delantera
* Colocamos refuerzos en el escote y en la forma del canesú.
* Drapeamos en la parte delantera del escote.
* Para colocar el cuello, desde la línea de hombro bajamos como punto referencial 6cm de la parte delantera. Desde este punto pegamos el cuello caneru.
* Unimos costados
* Pegamos sesgos al contorno de la sisa.
* Doblamos 3cm de basta hacia arriba para sujetar con hilvanes y tener la prenda acabada.
TERMINADO DE LA PRENDA
* Planchar las costuras y dobladillos
* Cortar los hilos o hilachas
* Sacar hilvanes
* Planchar los falsos
* Lavar la prenda
PRUEBA DE LA PRENDA
La prueba de la prenda es necesario para corregir las fallas dentro de la confección, hilvanar y planchar las costuras al momento de la prueba de la prenda, dejamos caer naturalmente para que se produzca todos los efectos empezando a observar desde el contorno de pecho, sisa, costados, estos detalles serán anotados.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- Una maquina de costura recta
- Una maquina overlock
- Mesa de costura
- Plancha
- Planchador
- Tijeras para tela y papel
- Cinta métrica
- Regla plana de 30 cm. y escuadra
- Reglas de modista
- Lápiz
- Papel de molde, goma
- Tiza sastre
- Alfileres, agujas (coser y maquina), dedal.
- Telas, hilos, retazos.
- Cuaderno para tomar nota.
COSTO
En relación a los materiales utilizados para la elaboración de esta prenda.
CANT. | MATERIALES | VALOR 1 m.
| Licra algodón | 4,50 |
1
| Hilo grande
| 0,40 |
|
2
| Agujas de mano
1
| Tiza sastre
| 0,10 |
| 0,20 |
| Mano de obra| 5,00 | | TOTAL
| 10.20 |
PRENDAS EN ESCALA
TRAZO DE LA BLUSA
PARTE DELANTERA
PARTE POSTERIOR
PRENDA EN MINIATURA
PROCESO DE CORTE Y CONFECCION
TOMA DE MEDIDAS
TRAZO Y CORTE
COSER
ARMAR
CONCLUCIONES
Se busca generar en los alumnos el desarrollo y fortalecimiento de las competencias laborales requeridas, para que se puedan desempeñar eficientemente en el sector de la confección industrial o para que creen su propio taller de confección.
RECOMENDACIONES * Aplicar una correcta medición de la persona. * Aplicar correctamente las adaptaciones necesarias para cada caso. * Trazar correctamente según su sistema aplicando las adaptaciones necesarias en el molde cortando exactamente por donde se trabajo, sin que sufra aumentos ni disminuciones. * Seleccionar la tela adecuada para el trabajo que va a realizar teniendo en cuenta sus características específicas y calculando el material que va a necesitar. * Colocar la tela correctamente en relación al molde, tomando todas las precauciones para cada caso. * Determinar la cantidad de márgenes de costura necesarios que se va a aplicar en cada caso y teniendo en cuenta la calidad de la tela. * Hacer el corte adecuado respetando el trazo del molde y sus márgenes de costura. * Hacer los hilvanes correspondientes a cada caso. Estos deben ser del color opuesto a la tela. * Determinar según la tela y la prenda escogida, los materiales necesarios para la confección. * Realizar muestras si fuese necesario.
BLUSAS
Blusa al frente bordados manga corrida, el tipo de tela es de Algodón es bordado a máquina.
BLUSA CUELLO TORTUGA
BLUSA STRAPPLE CUELLO EN V
VOCABULARIO
DIAGONAL.- Dicho de un tejido: Formado por hilos que no se cruzan en ángulo recto, sino oblicuamente.
HILVANAR.- Unir con hilvanes lo que se ha de coser después
PERFIL.- Postura en que no se deja ver sino una sola de las dos mitades laterales del cuerpo.
SESGO.- Torcido, cortado o situado oblicuamente.
SUJETAR.- Poner en una cosa algún objeto para que no se caiga, mueva, desordene
TEJIDO.- Textura de una tela.
INDICE
CARATULA…………………………………………………………………………………PAG. 1 DEDICATORIA………………………………………………………………………….….PAG. 2 AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………….PAG. 3 INTRODUCCION…………………………………………………………………………..PAG. 4 HOJA DE APROBACION…………………………………………………………………PAG. 5
CAPITULO I
FUNDAMENTACI ON FILOSOFICA INSTITUCIONAL…………………………..…….PAG. 6 PERFIL DEL ESTUDIANTE…………………………………………………………...….PAG. 7 PERFIL DEL DOCENTE…………………………………………………………………..PAG. 8 FUNDAMENTACION CIENTIFICA DE LA ESPECIALIDAD………….…………...….PAG. 9
CAPITULO II
TEMA: Modistería………………………………………………………………………….PAG. 10 JUSTIFICACION………………………………………………………………………......PAG. 11 OBJETIVOS……………………………………………………………….……………….PAG. 12
* Objetivos Generales * Objetivos específicos * Importancia CAPITULO III
LA BLUSA…..……………………………………………………..………………..….…..PAG. 13
* Concepto
* Tipos de blusa TIPOS DE ESCOTES……………………………………………………………………..PAG. 14 TIPOS DE MANGAS………………………………………………………………………PAG. 15
MEDIDAS…………………………………………………………...……………………...PAG. 16
*
Clases de medidas
*
Adaptación de medidas COMO TOMAR LAS MEDIDAS……………………………………………………….…PAG. 17 PRECAUCIONES PARA LA TOMA DE MEDIDAS…………………………………....PAG. 18
* Cuadro de medidas TIPOS DE TELAS……….…………………………………………………….…………..PAG. 19
* Clases de telas CARACTERISTICAS DE LAS TELAS…………………………………………….…….PAG. 20 PREPARACION DE LA TELA……………………………………….……………….…..PAG. 21
* Calculo de la tela HILVANES…………………………………………………………………………….……PAG. 22
* Clases de hilvanes * Margen de costura
CAPITULO IV
TEORIA Y TRAZO DE LA PARTE DELANTERA………………………………..….…PAG. 23 TEORIA Y TRAZO DEL CUELLO CANERU…………….……….………………….....PAG. 25 TEORIA Y TRAZO DE LA PARTE POSTERIOR………………………….…………..PAG. 26 ARMADO DE LA BLUSA.………………………………………………………………...PAG. 28
