Coloque a construção no esquadro Muito bem, você já escolheu o modelo de sua casa, já sabe em que posição pretende construíla. O terreno terreno já terá sido limpo e aplainado aplainado na área de construção. construção. Então, chegou o momento de passar sua casa da planta para o terreno, a fim de marcar os locais onde serão feitas as fundações. Há vários processos de marcação ou locação da obra; alguns mais complexos, utilizados em obras de grande porte, incluindo até o uso de instrumentos especiais; outros, mais simples e adequados para pequenas obras. De uma forma ou de outra, é necessário fazer a marcação. Você tem de marcar no terreno os locais onde fará os buracos para as fundações, bem como a linha dos alicerces, sobre os quais as paredes serão levantadas. É grande o risco de fazer linhas fora do esquadro: os cómodos ficarão disformes.
Piquetagem Direta Primeiro, determine um ponto qualquer, a uma distância de pelo menos 4 metros da linha do muro (tal distância varia de um local para outro e estará com certeza determinada na planta). Crave os piquetes A e B, como é mostrado na figura 3, tomando por base a línha-Iirnite;
Agora, crave o piquete C, na extensão da construção; se a construção for muito grande, use piquetes intermediários. Estenda a linha de A até C; com o metro, marque exatamente 3 metros na linha A-B; marque exatamente 4 metros na linha A-C; um fio colocado no ponto de 3 metros de A-B, até o ponto de 4 metros de A-C medirá 5 metros. Trata-se simplesmente da aplicação do teorema que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa para tornar as paredes da casa retas.
Fundações ou sapatas Fundações ou sapatas são o que fica sob a terra para manter a construção firme, sem o risco de inclinar-se, rachando as paredes em virtude de variaçõesno terreno. A profundidade e a largura das sapatas, dependem da obra a ser levantada sobre elas. Dependerão, também, do tipo de terreno. Você tem duas perguntas a fazer:
1 - Quantas sapatas são necessárias? Naturalmente, vai depender do tamanho da obra ; em média, para cada 60 m2 de construção, aconselhamos pelo menos 9 sapatas, como é mostrado na FIGURA 5.
2 Qual a profundidade e a medida da s sapatas? Como já dissemos, depende da construção e do tipo do terreno. Neste site, para servir de exem exempl plo, o, estam estamos os cons consid idera erand ndoo um umaa casa casa pad padrâ râo, o, sobr sobree a qual qual se pode poderá rá ergue erguerr um pavimento extra, mantendo-se as mesmas funções e alicerces. Assim,estes são os valores: Tipo de terreno Rochoso (muito firme) Arenoso (compacto) Úmido (de boa resistência)
Dimensões 40 x 40 cms 40 x 40 cms 100 x 100 cms
Profundidade 50 centímetro s 60 centímetros 80 centímetros
Atenção Quando mencionamos terrenos úmidos estamos nos refereindo a áreas com lençol de água no nível das fundações. Se você começar a cavar e surgir água facilmente, precisará drenar o local utilizando bombas especiais para esgotar totalmente o lençol de água
Confecção das Sapatas Uma boa sapata depende de dois pontos fundamentais: o concreto e a ferragem. O interior da sapata é constituído da malha de ferro, conforme mostrado na figura 6. A malha será feita fora do buraco, nas medidas informadas na tabela já fornecida. Use um ferro na vertical para cada 20 cms de malha; assim, em uma sapata de 40 x 40 cms, teremos 9 ferros de 1/4" na vertical, com estribos de 3/16", também colocados a cada 20 cms O buraco será um pouco maior que a malha, de forma que o concreto envolva os ferros por completo. Antes da malha ser colocada no buraco, deve-se espalhar uma camada de concreto no fundo, onde ela assentará.
A amarração dos ferros é feita com arame cozido. Há várias formas de amarração, mas a mais simples é a mostrada na figura 7. Passe o arame conforme indicado; depois, junte as duas pontas para torcê-la, com o alicate, da esquerda para a direita. A amarração é muito importante, pois evita que os ferros fiquem escorregando e saindo da posição desejada. Com um mínimo de treino, você aprenderá a amarrar os ferros rapidamente.
Partindo do fundo da malha, amarrados nos ferros centrais, ficarão os ferros para a coluna. Eles se projetaram SÓ cm acima da malha e suas dimensões dependerão da largura do tijolo a ser usado (serão sempre um pouco menores que a largura do tijolo utilizado para erguer a
parede). Sobre o assunto, é importante ler os alicerces, paredes e vigas/ colunas. A figura 8 mostra como os ferros da coluna devem ser colocados dentro da malha da sapata. Para a nossa casa padrão, pode usar para estes ferros a bitola 3/16", inclusive nos estribos. Estribos, como você já sabe, são os ferros menores, que neste caso estão colocados na horizontal. Embora as dimensões variem, deve-se usar a mesma proporção, ou seja, um ferro para cada 20 cms, seja na vertical ou na horizontal
A Colocação das Malhas das Fundações Recapitulando: você já tem prontos os buracos e as malhas; os buracos, um pouco maior que as malhas, nas quais estão os ferros para as colunas (80 cms acima das malhas). Prepare agora o concreto, que será na proporção 1:3:3 (1 de cimento, 3 de areia e 3 de pedra no 1). Coloque um pouco de concreto no buraco antes de assentar a malha. Depois, preencha todo o buraco com concreto.
Atenção Em terrenos úmidos, é aconselhável colocar uma camada de pedra de mão antes do concreto sobre o qual ficará assentada a malha, a fim de afastar a umidade. Para ficar bem acomodado, o concreto precisa ser vibrado; em obras de grande porte, utilizamse vibradores eléricos. Em uma obra pequena, você deve "socar" o concreto com um tubo de ferro, assegurando-se de que não ficaram falhas. O concreto colocado sem esse cuidado pode produzir rachaduras no futuro.
Resumo A dimensão das sapatas depende do tipo de terreno, e do tamanho da construção. Para uma casa comum, com o máximo de um pavimento extra, você usará ferros de 1/4", com estribos de 3/16", os ferros das colunas, colocados com uma sobra de 80 cms da malha das sapatas, serão de 3/16'., inclusive para os estribos. No caso de construções com vários andares, os valores estarão especificados nos cálculos do engenheiro.
Os alicerces Os alicerces são cordões de concreto e ferro, que servem de base para as paredes e colunas. O ferro usado pode ser da mesma bitola do utilizado nas colunas. Assim, se você deixou nas sapatas os ferros (que se projetam 80 cms além da malha) ferros com a bitola de 3/16", fará os alicerces idênticos, usando a mesma medida: 3/16" para os ferros e estribos Os alicerces ficam ao nível do solo, como na figura 9, subindo 30 centímetros além das sapatas. A largura dos alicerces será igual a dos tijolos usados para as paredes. A esse respeito é importante ler o tópico as paredes. Veja também: bombas de concreto
Se a largura dos alicerces é a mesma dos tijolos, a malha será um pouco menor... Em ferro 3/16", a malha possuirá estribos na mesma medida, amarrados a cada 20 cms. Veja detalhes na figura 10. Os alicerces têm a sua malha amarrada nos ferros das sapatas, conforme indicado na figura 10.
Você pode fazer as malhas por etapa, ou de uma única vez, em toda a área a ser construída, obedecendo criteriosamente às linhas demarcadas. Isso depende do material que possua, pois para colocar o concreto necessita de madeira para fazer a forma em toda a extensão da obra. Depois de a madeira ser colocada, é hora de encher o vão com concreto na proporção 1:3:3 (1 cimento para 3 de areia e 3 de pedra no. 1).
Atenção Se você for fazer parede de 10 cms ( com tijolos em pé), os estribos terão de ser colocados, no mínimo, a cada 15 cms, em virtude da pequena largura da malha.
Nâo esqueça de tirar o nível
É importantíssimo que os alicerces fiquem absolutamente no nível a fim de que as paredes, ao serem levantadas, também fiquem no nível correto, evitando acabamentos tortos. São muitos os processos de nivelamento. Se você tiver bastante experiência no uso do nível de pedreiro, poderá usar uma ripa de madeira completa-mente reta e ir nivelando as formas, mantendo uma altura de 30 cm acima das sapatas.
O método mais simples, porém , é o nivelamento com nível de tubo. Conforme mostrado na figura 11, use uma mangueira de tubo plástico transparente com água. Procure o nível da água na altura de 30 cms acima de uma das sapatas; estenda a mangueira (sem esticá-la é claro) e use o nível da outra ponta para marcar a altura certa. Cuidado para que o nível da primeira ponta não saia do lugar.
O nível é marcado na parte superior das tábuas da forma. Por isso, a parte de cima das madeiras deve ser uniforme para o nivelamento sair correto. Em menos tempodo que imagina, você aprenderá a usar com rapidez este tipo de nível. l
As paredes em uma construção Recapitulando, sua casa está com as fundações prontas; as sapatas foram construídas; ao longo de toda a casa, os alicerces já foram concluídos. Conforme mostra a figura 12, ficaram os ferros para as colunas, sobressaindo-se 50 cms acima dos alicerces. Você não esqueceu das passagens dos tubos do esgoto. Você vai colocar o primeiro tijolo. Tijolo em pé ou tijolo deitado? Esta coluna tem de ser feita antes de você iniciar a sua construção, pois colunas e alicerces precisarão possuir medidas idênticas.
Importante A decisão de usar tijolo deitado ou em pê deve ser tomada na planta, pois vai influenciar todas as medidas da casa. O correto seria usar tijolo deitado nas paredes externas e tijolo em pé nas paredes internas. Você terá que decidir. Tendo usado o método do nível de tubo para nivelar o concreto do alicerce, você não terá problemas para assentar os tijolos usando apenas o prumo. Apronte a massa: cimento e areia
de emboço ou terra preta no traço 1:6. Faça somente uma quantidade para um dia de trabalho ou se arriscará a perder material. Veja a figura 12. Você colocará o tijolo a pelo menos 10 cms do ferro da coluna. Este cuidado é necessário para que o concreto da coluna envolva a ferragem por completo, aderindo também ao tijolo para proporcionar firmeza às paredes. Assente o tijolo com uma forte pressão; a massa comprimida deverá ficar em torno de 2 cms de largura. Retire o excesso. Você vai levantar uma fiada de tijolos em cada canto, para que possam servir de guia. É claro que você já sabe, mas vamos repetir que os tijolos são colocados desencontrados; nunca deixe de colocar uma camada de massa na cabeça do tijolo. Ao levantar estas fiadas-mestras, use constantemente o prumo para certificar-se de que a parede está subindo nivelada. Depois, estenda uma linha de uma fiada a outra; assim, terá facilidade para completar o meio da parede, mudando a Unha toda vez que subir mais uma carreira de tijolos. Não esqueça de que os tijolos devem ficar a pelo menos 10 cms das ferragens (mesmo que você para isso tenha de usar metade de um tijolo).
Como você observou, estamos tratando de uma construção típica, na qual você construiu uma coluna em cada quina. As paredes serão construídas até a altura de l ,50 m, quando então se tornará necessário preencher as colunas com conc reto, conforme tratado no próximo tópico, vigas/ colunas As paredes em uma
construção
parte 2
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Um cuidado especial ao se levantar as paredes é com os vão de portas e janelas. À medida que as paredes forem subindo, devem-se deixar os tacos de assento das portas e janelas, quando estas forem de madeiras. A figura abaixo mostra o detalhe da deixada do taco para a fixação de uma porta. Sobre o assunto, leia com atenção o tópico vão de portas/ janelas para não cometer enganos. Ainda com relação às paredes, podemos dizer o seguinte: seria conveniente que todas as paredes ao redor da casa fossem feitas com tijolos deitados. Isto daria maior firmeza a toda a construção, favorecendo-a em caso de acréscimo de novos andares.
Contudo, este é um detalhe a considerar ainda na planta, visto que implicará na largura das colunas e dos alicerces. Então, os ferros terão que ser dispostos em malhas com dimensões
inferiores, para permitir uma camada de concreto à sua volta. A camada de concreto terá pelo menos 3 cms sobre os ferros. A esse respeito, o tópico vigas/ colunas dará maiores detalhes.
Vigas ou Colunas na construção A cada 1,50 m de parede levantada, deve-se colocar os ferros das vigas ou colunas. O comprimento das ferragens deve ser tal que ultrapasse em 30 a 40 cms da laje a ser construída. Como você tem a planta com as dimensões da casa, nada mais fácil que fazer o cálculo. Estes ferros serão amarrados naqueles que você deixou na sapata, ultrapassando-a em 80 cms; após a confecção dos alicerces, eles continuaram com mais de 50 cms para cima (menos os 30 cms dos alicerces). Em caso de dúvida, reveja o tópico alicerces. A ferragem deve ser bem amarrada com arame cozido, observando-se um intervalo de 20 em 20 cms para os estribos. Como estamos construindo uma casa simples, que terá no máximo mais um pavimento, você usará ferros 3/16", tanto na vertical como nos estribos. Normalmente, a medida da ferragem das vias é a mesma utilizada nos alicerces. A figura 14 mostra o detalhe da ferragem entre duas partes das paredes.
A largura da malha deve ser tal que permita à sua volta uma camada de concreto de pelo menos 3 cms. Por exemplo, se utilizar tijolo em pé, de 30 cms de comprimento por 12 cms de largura, terá de fazer a malha com 24 x 6 cms. Se utilizar tijolo deitado, com as dimensões de 20 x 30 cms, a malha será de 14 x 24 cms. As madeiras serão colocadas conforme mostra a figura 15.
Vão de porta As paredes, conforme projeto e planta, deixarão espaços para as portas e janelas. Por certo, você iniciou as paredes em uma das quinas da casa, conforme sugerimos, mas chegará o momento de se preocupar com portas e janelas. Você já terá decidido, antes de iniciar a construção, se usará portas e janelas de madeira ou de ferro. Na planta, estará especificado o vão necessário. No caso de portas e janelas de ferro, estas terão extremidades apropriadas para fixação no tijolo, o que será feito após o erguimento de todas as paredes e colocação da laje ou telhado. Porém, para janelas e portas de madeira você poderá deixar fixados os tacos de madeira para prendê-las. Os tacos são colocados durante o trabalho de levantar as paredes, já ficando por completo nas posições ideais. É muito importante prever estes detalhes, para evitar depois a quebra de tijolos e colocação de tacos que ficarão frouxos e imperfeitos. A figura 17 é esclarecedora a esse respeito. Usualmente, as portas têm 2,10 m de altura, mas o vão a ser deixado, a partir do alicerce, é de 2,15 m, dando-se um desconto de 5 cms para o piso. A largura da porta pode variar nos cómodos internos, sendo que a da porta da frente normalmente é de 80 cms.
Estes valores não são absolutos, dependem exclusivamente do tipo de porta que você escolheu, o que terá de ser feito antes mesmo de iniciar a construção! Como você pode ver, os tacos da porta, em número de 3 de cada lado, são divididos em distâncias regulares, a partir de uma altura de 40 cms. Os tacos podem ser comprados nas casas de construção e será ideal cravar alguns pregos em sua volta para que fiquem firme na parede.
Atenção A massa de fixação dos tacos não deve ser a mesma usada para levantar as paredes; será mais forte, na proporção de l de cimento por 3 de areia lavada. Não se esqueça que logo que as paredes atingirem a altura da porta será necessário uma viga protetora. A esse respeito consulte o tópico vão de janelas .
Vão de janela Para as janelas, que começam a 100 m de altura, e que têm, na média 1,50 m, use pelo menos dois tacos de cada lado. Embora não estejam mostra dos na figura, você irá dividi-lo para que fiquem a distâncias iguais. Tão logo as paredes atinjam a altura das portas e janelas, será necessáría uma viga protetora, conforme mostra claramente a figura abaixo. Para esta viga, você usará ferros 3/16, fazendo a malha um pouco menor que a largura do tijolo, para que o concreto envolva completamente a ferragem. O concreto desta vigp será o mesmo dos alicerces e colunas.
Este item não necessitaria de maiores esclarecimentos, pois a figura é elucidativa e você é capaz de ir em frente. Contudo, vale alertar para um pequeno detalhe: as diferenças entre os pisos dos vários cómodos. Você sabe a altura da porta que vai usar; logicamente, dará um desconto de 5 cms para o piso. Porém, tal desconto poderá ser maior ou menor, em função do nível do piso em relação aos demais cómodos. O piso da cozinha, por exemplo, deve ser mais baixo que o dos quartos e da sala; o mesmo ocorre com o piso do banheiro. Assim, fique atento para este detalhe e evite sérios problemas futuros com o nivelamento dos pisos de sua casa.
Atenção Decida, antes de iniciar a construção, os tipos de por-tas e janelas que pretende usar, bem como os níveis dos vários pisos, para evitar remendos futuros, com a definição antecipada , sua obra será rápida e perfeita !
Cintas protetoras As cintas protetoras são importantíssimas para manter a firmeza de todo o conjunto construído. Colocadas antes da última fileira de tijolos, são indispensáveis para casas com mais de um pavimento. Confeccionadas com os alicerces, elas formam um cordão de concreto por toda a obra, como se vê na figura abaixo, na figura 18
As cintas protetoras devem ser corretamente niveladas; se as paredes foram levantadas no nível, não haverá maiores dificuldades. As formas de madeira serão colocadas como na figura 19:
Tarugos de madeira são postos sobre os tijolos; nos tarugos (pontilhados na figura) são fixadas as tábuas. Despeja-se uma camada de concreto, igual ao dos alicerces (cimento, areia e pedra, na proporção 1:3:3), coloca-se a ferragem (malha de ferro 3/16") e completa-se com concreto até a altura das tábuas (que estarão niveladas com o nível de tubo — veja Use o nível ). O nível será tirado durante a colocação das tábuas, que terão o lado mais reto para cima. Pregando-se as tábuas nos tarugos (as Unhas pontilhadas na figura 19), obtém-se o nível com facilidade, bastando subir ou descer as tábuas. Quanto aos tarugos, eles podem ser retirados posteriormente bastando-se batê-los de um lado para o outro, enchendo-se os buracos com massa forte.
Lajes A maioria das construções brasileiras é coberta com uma estrutura de concreto chamada laje. Este tipo de cobertura ganhou a preferência dos contrutores, pela facilidade de se levantar mais tarde um novo pavimento, ficando a laje como piso. Atualmente, existem dois tipos de laje: a pré-moldada e a de concreto batido. Escolha a que lhe for mais conveniente. Laje pré-moldada Lajes pré-moldadas, ou pré-fabricadas, são vigas de concreto, coin secão em "T", permitindo a montagerm de tijolos de barro cozido. Depois de montar a laje, aplica-se uma camada de concreto de aproximadamente 4 centímetros. A abaixo fornece maiores esclarecimentos: Veja também: bombas de concreto
As vigas têm tamanhos padronizados; escolha a ideal para o cómodo a ser coberto. Em cómodos pequenos, até 3 x 3 m, usa-se uma única escora, composta de uma tábua em pé, vista no detalhe da figura anterior, com 3 caibros de sustentação firmados com calços em cunha. Para cômodos maiores, use uma escora a cada 2 metros. A escora fica no sentido contrário ao das vigas, conforme detalhe na figura 20. O concreto a ser utilizado será na proporção de 1:3:3, ou seja, 1 parte de cimento, 3 de areia lavada (grossa) e 3 de pedra ou brita. Ao colocar a laje, você deverá ter previsto a tubulação da instalação elétríca. As lajes pré-mol-dadas possuem tijolos próprios que ficarão no cómodo, para acondicionar a caixa de luz.
Atenção Há diferença entre a caixa de luz usada nas lajes pré-moldadas e as utilizadas nas lajes de concreto batido. Por isso, só adquira o material elétrico após determinar como será a sua obra. Para obter a perfeita amarração da laje, são necessários os negativos. Por negativos, entendese os ferros colocados no sentido transversal das paredes internas; na mesma bitola da ferragem da laje (3/16" para a nossa casa padrão), com 1,5 a 2 metros de comprimento, eles reforçam a cobertura. No item seguinte, quando falamos das lajes de concreto batido, daremos maiores informações sobre os negativos.
O concreto deve ser espalhado a partir de um dos cantos !
batido
Laje de concreto
É o tipo mais comum nas construções populares, exigindo o uso de madeiramento para a sua colocação. A forma de madeira é conhecida como taipal, e na realidade não passa de um tabuleiro de madeira, como ilustra a figura 21. O concreto é espalhado sobre a forma de madeira, a qual tem tábuas laterais (linhas pontilhadas na figura 21). Veja também: bombas de concreto
Assim, o primeiro trabalho é a forma de madeira, de cuja perfeição dependerá o melhor acabamento da laje. Considere se vai querer que a laje se proteje além da paredes, formando os beirais. A forma dos beirais é fixada na forma interna, através de madeiras que passam por dentro da última fileira de tijolos, conforme pode ser observado na figura 22.
Depois da confecção da laje de tijolos serão enchidos com massa. Observe bem a figura 22 para eliminar qualquer dúvida sobre a colocação das madeiras dos beirais. Muita atenção com o nivelamento das madeiras, para que os berais não fiquem tortos, dando um péssimo acabamento ao seu trabalho.
Executada a forma de madeira, com as respectivas madeiras de escoramento, posicione os condutores elétricos e caixa de luz nas devidas posições. Instalação
sanitária - rede de esgoto
Ao construir o alicerce, você deixou passagens para as tubulações de esgoto, conforme indicado na planta. Agora é chegado o momento de providenciar as ligações e armar o restante do esgoto.
Tenha em mente que você deve procurar usar produtos da melhor qualidade que seu orçamento permitir nessa etapa da construção. Material de má qualidade, com problemas em emendas e acabamento, pode deixar escapar mau cheiro para sua casa. Observe a figura abaixo para compreender melhor como deve ser feita a instalação sanitária.
A saída do vaso sanitário é direta na caixa de inspeçao (Cl), de onde parte o encanamento para o esgoto da rua. A saída da pia da cozinha vai direto para a caixa de gordura (CGS). A saída do tanque vai para a caixa sifonada (CS); um ralo na cozinha poderá ir direto para a caixa sifonada (CS).
Anote as medidas dos tubos -vaso sanitário: tubo de ferro fundido, manilha de barro vibrado ou pvc, com 100 mm -pia de cozinha: tubo pvc, com 50 mm -lavatório: tubo pvc, com 40 mm -bidé: tubo pvc, com 30 mm -banheira: tubo pvc, com 40 mm -tanque de lavar roupa: tubo pvc, com 40 mm -ralo do chuveiro (até o ralo sifonado): tubo pvc, com 30 mm -trecho do ralo sifonado do banheiro até a CI: tubo pvc, com 50 mm -ralo da cozinha (até a cs): tubo pvc, com 30 mm -ligações CS-CI e CGS-CI: manilha de barro ou tubo pvc, com 75 mm A Ligação da caixa de Inspeçao (Cl) com o coletor público, na rua, é feita com manilha de barro vibrado ou tubo de pvc, de diâmetro nunca inferior a 100 mm (4 polegadas). Quando não existe rede pública de esgotos, normalmente se faz um simidouro, onde a água resultante da instalação sanitária infiltra-se na terra. Porém, não se permite que os esgotos sejam levados para a terra direta-mente, havendo necessidade de tratá-los. Para este fim, é preciso construir uma fossa séptica, um sistema que permite a fermentação das fezes depositadas, ocorrendo a digestão através das bactérias que no local se desenvolvem. A água que deixa a fossa, para se infiltrar na terra, estará relativamente tratada e
com um número mínimo de germes nocivos. A figura da próxima página mostra o desenho de uma fossa. Emboço e tetos falsos O emboço é a cobertura das paredes, etapa necessária antes de qualquer outro acabamento. Após o emboço, caso se queira fazer uma superfície totalmente lisa, há necessidade de emassamento, sobre o que falaremos mais adiante. O emboço é preparado com cimento e saibro, conforme as seguintes proporções: — paredes internas: 1:4:4 — paredes externas: 1:3:3 (sujeitos à chuva). Também pode-se usar apenas o cimento e areia de emboço, de acordo com estas medidas: — paredes internas: 1:8 — pare dês externas: 1:6 O emboço começa na parte superior das paredes; há vários métodos para manter a massa por igual em toda a superfície, mas daremos aqui o que julgamos mais prático. Você precisará de quatro taliscas de madeira apropriadas (calços) para a marcação correia. Veja a figura abaixo
Com as 4 taliscas, você vai delimitar a área do trabalho. Um pouco de massa, para a talisca ficar fixada; mais abaixo, no comprimento do seu braço, coloque a outra; faça o mesmo com as duas do prumo para certificar-se que estão correias. Agora, o seu trabalho é preencher o espaço entre as 4 taliscas, usando a massa e a régua de pedreiro. Com a régua, você sarrafeia a massa fazendo-a ficar toda por igual. Deve-se esperar um pouco, para que a massa "puxe", antes de utilizar a desempenadeira para proporcionar um acabamento por igual. Um pouco de água, borrifada com uma broxa, vai ajudar em muito no trabalho com a desempenadeira. Com cuidado, você retira as taliscas, colocando-as em outra posição para prosseguk o trabalho; os buracos são preenchidos com massa e desempenados cuidadosamente. Este trabalho exige um pouco de prática, mas o acabamento das paredes dará o aspecto da construção. O emboço ficará áspero, mas totalmente plano, portanto para receber a pintura ou um outro tipo de acabamento. As quinas não devem ser muito vivas para não se quebrarem com facilidade. Um grande cuidado é necessário no acabamento no encontro com portas e janelas. No interior da construção, o teto é emboçado antes das paredes. Emboçar o teto requer grande habilidade e um principiante terá de se esforçar bastante. Não pense em fazé-lo do alto de uma escada... Providencie andaimes firmes e com altura suficiente para o trabalho, cujo processo é idêntico aos das paredes. Para que a massa possa aderir mais facilmente ao teto, é aconselhável chapiscá-lo com uma mistura mole de cimento, água e areia (use uma peneira). Para se obter um acabamento totalmente liso, em especial nas paredes internas, aplica-se massa corrida (massa plástica PVA). Para fazé-lo é necessário lixar as paredes com lixa
grossa para madeira (no. 60); depois, limpa-se o local lixado e aplica-se a massa com desempenadeira de aço ou espátula Após a secagem, uma lixa fina para madeira (no. 150) será usada para as imperfeições, colocando-se nova camada de massa se for necessário. O emassamento somente será feito por ocasião dos trabalhos de pintura.
Aviso importante Não se usa emassamento nas paredes externas; para que o aspecto das paredes externas, sujeiras às intempéries, seja liso e uniforme, utiliza-se o produto "reboquit" sobre o emboço, sendo a desempenadeira comum o instrumento para o acabamento final. Os trabalhos de acabamento são feitos pelo pintor, já que o pedreiro se limita a colocar o emboço. Porém, da qualidade do trabalho do pedreiro dependerá a rapidez de execução por parte do pintor. Se o emboço tiver grandes falhas, defeitos no nivelamento da massa, o pintor encontrará dificuldades para a aplicação da massa corrida ou do "reboquit". Além do acabamento tradicional, existe o rústico, que pode ser subdivido em vários tipos. Os mais conhecidos e utilizados são o chapiscado, o penteado e o grafitex. No chapiscado, a massa é jogada com a colher de pedreiro através de uma peneira; embora pareça um trabalho fácil, ficará com aspecto horrível se o profissional for inexperiente. Nas grandes obras, o chapiscado é feito com uma máquina, o que facilita de fato o trabalho, embora não dispense boa dose de habilidade. Não sendo bem feito, o chapiscado apresentará seus defeitos. O penteado é executado com uma escova ou pente sobre o emboço já desempenado, permitindo um aspecto de riscado. Os riscos podem ser na horizontal ou na vertical. O grafitex é feito com uma broxa de caiação, que tendo sido amarrada para deixar apenas uma pequena parte da ponta livre, serve para aplicar a massa de emboço. A massa é colocada na parede com um rápido movimento giratório da broxa; em seguida, utilizando-se a desempenadeira para achatar a superfície da massa.
Tetos falsos Os tetos falsos são feitos com a colocação de placas de gesso na altura desejada; tais placas já são preparadas para encaixe umas nas outras. Acabamentos apropriados, lisos ou com desenhos, formam o arremate final junto das paredes. A primeira etapa é a marcação da altura desejada do teto falso, o que se faz com o auxílio de uma linha ou barbante de linho. A medição é feita a par-lir do piso. O barbante de linho é colocado em um recipiente com pó (gesso ou xadrez); suas pontas são presas na altura desejada (por duas pessoas), uma ponta em canto a canto da parede. Com um puxão rápido, o profissional faz com que a linha trace um risco em toda a extensão da parede, marcando exatamente a altura do teto falso. O processo é repetido nas quatro paredes do aposento, de forma que haverá então uma linha guia da altura que se deseja para colocação do teto falso. Escolhido um dos cantos, inicia-se a colocação das placas de gesso; a primeira placa será apoiada na parede e presa ao teto por meio de um arame, o qual estará fixado em pino de aço. Os pinos de aço são enfiados no concreto do teto com uma pistola própria. Cada placa tem um encaixe adequado para o arame. Veja a figura abaixo:
Azulejos Para a colocação dos azulejos, a primeira providência é a marcação de uma linha 15 cms acima do piso acabado; os azulejos começarão a subir a partir deste ponto, deixando-se os 15 cms para o acabamento, quando será possível eliminar pequenas diferenças na altura das paredes, bem como eventuais desníveis do piso. O nível pode ser tirado coma mangueira, como se explicou anteriormente. Antes de serem aplicados, os azulejos devem ficar imersos em água durante um mínimo de 24 horas para a saturação, pois do contrário retirariam água da massa quando da aplicação.
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Ferramentas necessárias para colocação de azulejos Cálculo da quantidade de azulejos necessários Como asentar azulejos que precisarão ser cortados Faz-se a argamassa de cimento, areia e saibro, na proporção de 1:2:3, espalhando-a e sarrafeando-a em toda a área a ser coberta de azulejos no trabalho de um dia. Não é preciso desempenar a massa, mas deve-se procurar sarrafeá-la o melhor possível. Coloca-se a régua, na altura de 15 cms, onde será iniciada a colocação; os azulejos da primeira fileira se apoiarão na régua, que também servirá para mante-los certos. O azulejo é fixado sobre a massa ainda fresca, que receberá nata de cimento ou cola especial. Inicia-se o trabalho sempre com um azulejo inteiro, ficando os acabamentos para os cantos das portas.
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Acerto das superfícies revestidas com azulejo Deve-se tomar um cuidado especial para que os espaços entre os azulejos sejam uniformes. Caso eles subam até o teto, torna-se necessário o arremate. Após a aplicação total dos azulejos, estes podem ser limpos com uma vassourinha de piaçava, retirando-se as possíveis sobras de massa ou nata de cimento. A última etapa é o rejuntamento, que será feito no dia seguinte ao da colocação.
O rejuntamento é a colocação de massa (bem líquida) de cimento branco nas juntas entre os azulejos. Com um pedaço de madeira, acerta-sea massa de cimento branco nas juntas, removendo-se o excesso com um papel. Piso - confeccionado
a base de concreto para assentá-lo
A primeira etapa, para a colocação dos pisos, é a confecção de uma base de concreto, de cimento, areia lavada e brita, com as proporções 1:3:3 em toda a casa. Nesta altura, você vai determinar as diferenças entre os pisos da cozinha e do banheiro, que devem ser mais baixos que os demais. As soleiras também serão definidas, assentadas sobre o concreto dos alicerces. A colocação dos pisos deve se iniciada na porta, deixando-se os arremates prováveis para os cantos no sentido contrário, onde ficarão pouco visíveis. A figura abaixo mostra como fazer isso:
Telhado Telhados sempre foram um das partes mais difíceis de fazer em uma contrução. Não era a toa que custavam tão caro. Hoje pouco usado, o telhado convencional era no passado uma verdadeira arte, com estruturas complexas e difíceis de instalar. Nos dias de hoje, com o uso da cobertura de laje, o telhado ficou restrito ao mínimo indtipensável. O elevado custo do madeiramento também contribui para sua pouca utilizaçõ atualmente. Em muitas casas, com grandes telhados, todo o custo da construção é ligeiramente inferior ao da cobertura ... Para utilização simples, o telhado exige um tipo de estrutura quando se quer apenas cobrir a laje, a fim de protegê-Ia e amenizar as mudanças de temperatura dentro da casa.
Os tirantes se apóiam sobre a laje. São presos firmemente para total segurança da cobertura. Quando a residência não possui laje, há necessidade de um apoio de madeira para os tirantes. Veja a figura abaixo:
O ripamento dependerá do tipo de telha que você pretende utilizar na cobertura. É comum vermos lajes protegidas com telhas de cimentoamianto (onduladas). Este tipo de telha, fornecido em várias medidas, tem a vantagem de exigir um mínimo de madeiramento para a sua colocação. No entanto a telha de cimento-amianto tem não amenizar as altas temperaturas. Uma casa sem a laje, coberta exclusivamente com telhas de cimento-amianto, certamente será muito quente nos dias de verão. Além disso hoje sabe-se que o amianto é cancerígeno. Poeira que cai dessas telhas pode prejudicar seriamente a saúde das pessoas que moram nessa casa. A chamada telha francesa (plana de barro) dá um acabamento muito mais bonito. Porém, o custo de sua colocação é elevado, visto que exige um complicado madeiramento. Se você quiser um belo efeito decorativo, as telhas francesas são as indicadas. Estas telhas medem em tomo de 41 x 24 cms, com o peso aproximado de 2 a 2,7 kg. Para se cobrir um metro quadrado são necessárias de 15 a 16 telhas francesas. As telhas canal de barro (chamadas coloníais) são muito bonitas e permitem um acabamento primoroso. São mais seguras que as francesas quanto a vazamentos. São utilizadas como calha e capa: uma para cima e outra para baixo. Medem em torno de 41 x 17 cms, pesando de 1,7 a 2 Kg cada uma; para se cobrir um metro quadrado, são necessárias de 30 a 32 telhas.
Porém, como as telhas francesas, esta também possui o inconveniente de usar um madeiramento excessivamente caro. Inclinação do telhado conforme o tipo de telha Cimento-aminato Francesa 10% 35%
Colonial 25%
