REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD DEL ZULIA NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO
PLAN DE MANTENIMIENTO
AUTORES: MILAGROS DEL V. FLORES P. ENMANUEL A. GUANIPA R. EDUARDO J. PEREZ M. CARLOS M. CASTRO C.
CABIMAS, MARZO 201
C.I: 19.328.383 C.I: 20.621.036 C.I: 19.544.063 C.I: 19.927.938
http://es.scribd.com/doc/35736332/Programa-de-Mantenimiento-Motos
MANTENIMIENTO DE MOTOS DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: Función que cumple: La motocicleta es un vehículo de dos ruedas, impulsado por un motor que acci ona la rueda trasera, salvo raras excepciones. El chasis y las ruedas constituyen la estructura fundamental del vehículo. La rueda directriz es la delantera. Pueden transportar hasta dos personas.
Partes y componentes del sistema: Cadena de transmisión: 1) Piñón 2) Agujero para perno 3) Rodillo para lubricante o Ring 4) Eslabón 5) Corona Trasera 6) Agujero para montaje 7) Diente Freno de tambor: 1) Agujero para el perno 2) Brazo reactor 3) Agujero del eje 4) Aleta de enfriamiento 5) Conducto del velocímetro 6) Retenedor del Bowden 7) Placa del freno 8) Biela que acciona la leva 9) Toma para el enfriamiento por aire 10) Brazo reactor 11) Patín del freno 12) Leva de operación 13) Resorte que cierra los patines 14) Material de alta fricción 15) Agujero del eje 16) Resorte que cierra los patines 17) Pivote 18) Agujero para el perno Embrague de discos multiples:
1) Disco de fibra 2) Tambor externo del embrague conectado al motor 3) Placa de presión conectada al tambor interno del embrague 4) Los resortes mantienen juntos los discos 5) Placa de metal 6) La aleta asegura el disco de fibra con el tambor externo 7) Engranaje de propulsión principal de corte recto. Freno de disco: 1) Reserva de líquido de frenos 2) Barra de empuje 3) Pistón 4) Líquido de frenos hidráulico 5) Disco de la rueda 6) Pastilla de freno 7) Pistón 8) Caliper 9) Cilindro maestro CAJA DE VELOCIDADES: 1) Eje selector de la palanca de cambios 2) Segundo engranaje 3) Quinto engranaje 4) Tercer engranaje 5) Cuarto engranaje 6) Sexto engranaje 7) Primer engranaje 8) Eje de entrada 9) Tubería de cobre para la alimentación de aceite 10) Placa exterior de aluminio 11) Horquilla selectora 12) Diente del engranaje 13) Ranuras para el montaje del piñón de transmisión 14) Eje de salida 15) Ranuras para el montaje de la palanca de cambios 16) Ruleman MOTOR (dos tiempos): 1) Capuchón de la bujía de encendido 2) Llave de combustible 3) Tubo de admisión de goma 4) Patada de arranque 5) Carburador 6) Palanca de cambios
7) Carcasa del motor 8) Brazo que activa el embrague 9) Tornillo de la carcasa 10) Lumbrera de escape 11) Aleta de enfriamiento 12) Tapa del cilindro. PLAN DE MANTENIMIENTO: Normalmente vemos que en las motos se aplica un mantenimiento correctivo, en ocasiones también el mantenimiento preventivo. Algunos mecanismos de ésta, no aceptan un mantenimiento correctivo ya sea porque podríamos esforzar demasiado la maquina hasta acabar con su vida útil como es el caso del sistema de lubricación; o porque podemos correr riesgos de accidentes como en el sistema de frenos. Se realizará un programa de mantenimiento preventivo con el fin de reducir las posibilidades de falla. A continuación se trataran los ítems de mantenimiento en los principales mecanismos con su respectiva explicación: Cambio de aceite: Es la tarea de mantenimiento por excelencia, la que todas las motos de 4 tiempos precisan y un rubro importante en el coste de mantenimiento de nuestras monturas. Hablamos del cambio de aceité del motor, el lubricante indispensable para que la vida de nuestro motor sea duradera y las prestaciones se mantengan con el paso del tiempo. Los pasos para el cambio de aceite de la moto son muy fáciles: 1. Averiguar qué cantidad de aceité necesita la moto, normalmente son cantidades que rondan los 3 Litros. 2. Si vamos a aprovechar para cambiar el filtro, que suele hacerse cada 2 cambios de aceites, hay que comprarlo, suelen ser universales y no cuestan demasiado. 3. Se prueba la moto para que el motor gane temperatura. 4. Se retira el tapón del cárter que está en la parte inferior y es inconfundible porque no suele haber más tapones en esa parte del motor. 5. Una vez se ha vaciado el aceité, procedemos a cambiar el filtro. Si no vamos a cambiar el filtro, lo recomendable es vaciar el existente para que el aceité que contiene no se mezcle can el nuevo. 6. Llenamos con la cantidad indicada por el fabricante, si hemos cambiado el filtro suele ser un poco más.
Existen distintos tipos de lubricantes que podemos utilizar, entre esas alternativas tenemos: 20W5Q, 10W40. 15W5Q,1GW5G y 10WGO, en este sentido nuestro consejo es utilizar la viscosidad que nos marque el fabricante del motor o de la moto, son ellos realmente quienes conocen que nivel de exigencia y a que temperatura trabaja su motor. Revisión neumáticos Es muy Importante llevarlos siempre en buen estado. Al revisar los neumáticos debemos fijarnos en que estos no tengan tanto en la zona de rodadura como en el flanco desperfectos cómo cortes o arañazos. Es conveniente imponernos como rutina el vigilar la presión de los neumáticos, siempre que circulemos debemos llevar los neumáticos con una presión correcta, en caso contrario puede suceder que:
Si la presión es baja puede ocasionar problemas en las curvas y un calentamiento excesivo delos mismos. También puede provocar que la motocicleta reaccione de forma anormal. Si la presión es superior a la recomendada puede dar lugar a derrapes al eliminarse la tracción habitual y cuando circulemos en recta la motocicleta botará al no absorber las deficiencias como baches y otros elementos que nos podamos encontrar circulando por carretera. Una presión incorrecta va a afectar la aceleración, la frenada y la dirección de nuestra motocicleta.
Temperatura de funcionamiento: Es importante cuando empecemos a circular, conducir de forma suave para que los neumáticos vayan cogiendo su temperatura de funcionamiento. Sobretodo calentar los neumáticos antes de iniciarnos en las curvas. Desgaste de los neumáticos: Cuanto mayor sea la velocidad con que circulemos la duración de los neumáticos será menor, esta regla de tres se aplica de igual forma a la potencia de la moto, cuanto mayor es la potencia, mayor desgaste. Cambiar el filtro del aire Normalmente hay que desmontar como primer paso el depósito, si la moto tiene carenado, puede que tengamos que retirar los plásticos de los lados para poder desmontar el depósito. Hay que desconectar los tubos que llegan hasta él
fijándose bien donde va cada uno. Es conveniente antes de nada, cerrar el grifo de la gasolina. Una vez desmontado el depósito, ya veremos el recipiente que guarda al filtro del aire, para poder acceder al filtro estos recipientes suelen tener o bien un tornillo único en la parte superior, o algún sistema de bridas que al desmontar permite retirar la tapa y dejar al descubierto el filtro del aire. SÍ el filtro no está muy sucio, con pasarle por aire comprimido será suficiente para limpiarlo y seguir utilizándolo. Batería La principal función de la batería es poner en marcha el motor de la motocicleta. La batería es un acumulador de energía, esta se produce por una reacción química entre dos placas de plomo, agua y ácido sulfúrico (estos dos componentes forman el electrolito). Mantenimiento: hay que vigilar el estado de los bornes eliminando los sedimentos que produce la evaporación del ácido. Una vez eliminados estos sedimentos aplicaremos una capa de vaselina o grasa sobre los bornes para prevenir la aparición de estos sedimentos. También se deben mantener limpias las uniones entre los bornes y los conectares de la instalación eléctrica. Fin de la vida útil de la batería: El desgaste de las placas de plomo provoca un cortocircuito dentro de la batería el cual provoca su descarga en poco tiempo. Cambio de batería: Una vez localizada su ubicación procederemos de la siguiente manera: 1. Desconectamos el polo negativo 2. Desconectamos el polo positivo 3. Desmontaremos los anclajes de la batería de la moto 4. Retiraremos la batería 5. Instalaremos la nueva batería. Tensar el cable del embrague Es necesario tensar habitualmente el embrague para evitar un desgaste prematuro del mismo. Antes de proceder al tensado comprobaremos si se desliza sin dificultad por el interior de la funda del cable. Si hay problemas de deslizamiento comprobaremos que en la funda no haya ningún golpe en todo su recorrido. Será necesario tensar el embrague cuando veamos estos síntomas en la moto:
Problemas o dificultades al cambiar de velocidad. Dificultad para dejar la moto en "punto muerto". Desajustes entre la aceleración y la velocidad del motor, el embrague patina.
Cambiar el liquido de frenos El líquido de frenos con el tiempo va perdiendo sus propiedades y esto se traduce en que la maneta de freno tiene un tacto esponjoso al producirse burbujas de aire en el circuito. Es recomendable cambiarlo cada dos años. Para cambiar el líquido de frenos seguiremos los siguientes pasos: Sangrar el circuito y rellenarlo: Vaciaremos el circuito destapando los sangradores de las pinzas de freno y colocando un tubo para realizar el vaciado, debemos ser ecológicos y este tubo ira directo a un recipiente, accionaremos la maneta de freno y a continuación aflojaremos el sangrador, este paso hay que repetirlo varias veces hasta que el liquido se encuentre justo por encima del agujero del manguito. En ese momento debemos ir añadiendo líquido nuevo, a medida de que vamos apretando la maneta, el líquido viejo será expulsado y el nuevo irá ocupando su lugar. Cuando veamos que ya no sale liquido viejo, esto se aprecia fácilmente en la diferencia de color entre el liquido viejo y el nuevo, en ese momento debemos apretar el sangrador e irlo abriendo poco apoco según apretamos la maneta para pulgar el aire que pudiera haber en el circuito. El sangrador siempre se afloja cuando se está apretando la maneta y se aprieta cuando la tenemos totalmente apretada, de esta forma evitamos que entre aire por el mismo sangrador. Si la moto dispone de dos discos repetiremos el procedimiento. Debemos de tener mucho cuidado, el líquido de frenos es altamente corrosivo y puede estropearlas llantas y los discos de freno. Cambiar el líquido refrigerante Cambiar los líquidos que precisan nuestras monturas es una tarea obligada cada dos años como máximo. Para cambiar el líquido refrigerante solo necesitas un galón de refrigerante, un recipiente para recoger el líquido. Lo primero es acceder al radiador, si tu moto lleva carenado, pues se lo quitas, aflojas los tornillitos y vas retirando. Una vez al descubierto veras que tiene un tapón igualito que el que llevan los coches, y también en la parte inferior, normalmente en el lado izquierdo visto desde el motor (Esto no es en todas las motos) hay un tubo gordo que sale y va a parar al motor. Bueno, pues esto es tan difícil como abrir el tapón, aflojar la abrazadera que sujeta la manguera al motor y dejar que se vierta todo el líquido en un recipiente. Veras que el líquido sale a chorros y que se descarga de forma casi inmediata, normalmente estos radiadores no tienen mucha capacidad dos o tres litro como mucho. Una vez que vemos que no sale más, arrancamos la moto y aceleramos suavemente para que el líquido que quedo dentro de los canales que atraviesan el motor sea expulsado. Apagamos y ya hemos vaciado el líquido viejo.
Para terminar conectamos la manguera, echamos el refrigerante por el tapón del radiador hasta que se llene, arrancamos la moto y vamos acelerando poco a poco sin poner la tapa, así se va el aire que pueda haber entrado en el circuito, verás como salen burbujas y puede que baje un poco el nivel, cuando veas que ya no desciende y apenas salen burbujas lo cerramos, ponemos líquido en el vaso de expansión. Damos una vuelta y cuando regresamos comprobamos el nivel. Los niveles es preferibles ponerlos y medirlos en frío. Tensar la cadena La tuerca del eje, es la que soporta el eje de la rueda. Es la posición de esta tuerca lo que se tiene que ir cambiando según se vaya "gastando" (estirando) la cadena. Cuando ya la has ido ajustando tantas veces (echando tantas veces hacia atrás), que llegas a una zona marcada en rojo o con un adhesivo en la parte de arriba, esto indica que tienes que ir pensando en cambiar el conjunto (Kit de transmisión) cadena, plato, piñón de ataque. La explicación cómo se tensa la cadena es la siguiente. Según esté la moto, comprobamos que los tornillos tensores están apretados (no los podemos hacer girar con la mano, pues si estuviesen flojos, los apretaríamos con la mano hasta el tope de nuestra fuerza y procederíamos a fijarlos en esta posición con las tuercas fijadoras de los tensores).Suponiendo que están como deberían estar (apretados), procedemos a aflojar la tuerca del eje, con lo que el eje quedará suelto, pero no se debería mover de su posición, puesto que los tornillos tensores se lo impiden. Procedemos a aflojar las tuercas fijadoras de los tensores, teniendo cuidado de que los propios tornillos tensores no se muevan. Giramos los tornillos tensores el mismo número de vueltas, en cada uno de los dos lados de la rueda y en el mismo sentido (si el desgaste es normal, debería bastar con ½ ó ¾ de vuelta) y comprobamos que la holgura de la cadena en el centro (+/-) de su recorrido está entre los márgenes que nos indica el manual. Si es así, hemos dado con la medida correcta, con lo que apretaremos a su valor de torsión determinado las tuercas del eje, comprobando que el número de marcas que hay en la ranura del eje, coinciden en los 2 lados del mismo hasta llegar donde está la tuerca del eje apretada. Procedemos a apretar las tuercas fijadoras de los tensores a su valor de torsión determinado. Engrasamos la cadena, le damos tiempo para que se absorba la grasa. Limpieza deposito de combustible En primer lugar debemos desmontar y limpiar todos los elementos y accesorios: tapón, aforador de nivel [si existe] y llave de paso. Esta última dispone de un filtro de plástico o de malla metálica, que hay que limpiar profundamente. En caso de que no se consigan eliminar todas las partículas, o bien si la malla está deteriorada, la mejor solución es cambiarla directamente.
Después de limpiar bien todos los accesorios, hay que pasar a la limpieza del depósito. Para desincrustar los residuos gomosos y sobre todo las partículas sólidas, se puede comenzar por introducir una cadena lo más basta y pesada posible, ya que una superficie poco acabada rasca mejor, y el peso proporciona la energía necesaria para arrancar las partículas. Para que éstas se mantengan en suspensión y puedan expulsarse por la boca de llenado cada cierto tiempo, es necesario utilizar algún líquido. Se introduce la cadena y el líquido y se tapan los orificios de salida. A continuación se toma el depósito y se agita bruscamente con la cadena dentro, de modo que ésta choque contra todas las paredes interiores y las limpie. También se puede recurrir a líquidos especiales que disuelvan las gomas y los residuos, como los disolventes orgánicos, pero siempre con mucha precaución, ya que son tóxicos y cancerígenos. Una vez acabada la limpieza, no está de más añadir algún tipo de protector para evitar la oxidación de las paredes del depósito, sin olvidar la eliminación del sobrante. Es importante que dicho producto contenga propiedades que lo protejan del ataque de la gasolina. Antes de volver a llenar el depósito, hay que dejar pasar un tiempo prudencial para que éste se seque convenientemente. Para limpiar el depósito de gasolina se deben desmontar todos los elementos auxiliares: tapón, aforador y bomba si existen, así como la llave de paso. En el caso de que exista, se deberá sacar la esponja estabilizadora. La llave de paso y su filtro requieren una mayor atención, y en caso de que su estado así lo requiera, deberán ser sustituidos. Normalmente, no es conveniente repararlos, ya que su precio es barato. Antes de proceder a la limpieza interior del depósito, se deberá desengrasar con agua jabonosa. A continuación, se introducirá una cadena con eslabones de tamaño medio, junto a tres litros de agua con detergente, y se sacudirá el depósito durante varios minutos. Este proceso se repetirá por tres veces, con la precaución de cambiar el detergente, y procurar que la cadena roce por igual sobre toda la superficie de depósito. Una vez limpio y bien seco el interior del depósito, se procederá a recubrir el interior con resina poliéster, cuya preparación deberá ser muy fluida. A continuación se colocara el depósito en posición horizontal hasta su total sacado interior. Para acabar, se procederá a retocar la boca de llenado y el orificio con una lima de media caña, por medio de la cual, se quitaran las rebarbas de resina; y por último se volverá a montar el tapón, la llave de paso, y demás componentes. Cambiar las pastillas de frenos Las pastillas del freno de disco no tienen un tiempo de vida específico, todo lo determina el uso. Hay excepciones en motos de alto cilindraje que exige este cambio aproximado a los 12.000 y15.000 kilómetros.
En promedio las pastillas duran 6.000 kilómetros con un uso continuo. No es secreto que los frenos de disco en comparación con los frenos de bandas proporcionan más estabilidad y más seguridad en el momento de la frenada por su sistema hidráulico. Un aspecto importante en el cambio de pastillas es que el líquido para frenos también exige un cambio cada 15.000 kilómetros, con el fin de renovar el líquido y suministrarle uno más limpio, más fresco y para eliminar burbujas por presión a causa del tiempo. Dichas burbujas provocan que los frenos no actúen con tanta precisión y así el frenado va a ser más largo y peligroso. Como determinamos si las pastillas están gastadas y requieren cambio. Primero en el manillar del freno se siente muy largo y se demora en detener la moto, hace un pequeño ruido donde rechinan las bandas como si se sintiera sensación de oxido y definitivamente la moto no frena y el manillar llega hasta el fondo. El cambio es muy sencillo pero se recomienda que lo haga un mecánico especializado. Procedimiento Se desmonta la cubierta del disco si la moto lo posee. Se desatornilla el caliper y se lleva para arriba y se retiran las pastillas recordando que cada una tiene su derecho, y se le insertan las nuevas del mismo modo como fueron retiradas. Se vuelve ajustar el caliper y la protección del disco. Se verifica el nivel del líquido de frenos y se suministra hasta el indicador si se considera. Se bombea el freno para que empiece a suministrar líquido a las nuevas pastillas, cuidado al maniobrar el líquido para frenos hágalo con precaución evitando tocarlo con la piel y evitar que caiga en la pintura y las pastas de la moto pues es muy dañino y puede corroer la pintura además de venenoso y dañino para la naturaleza. A.1
CUADRO AMEF PARA UNA MOTOCICLETA SISTEMA:
Mecánico
SUBSISTEMA:
Motor
FUNCIÓN 1.1.1
1.1.2
CULATA (Sellar, y refrigerar la Cámara de compresión) VÁLVULAS (Permitir el ingreso de aire, y salida de gases del
FALLA FUNCIONAL
MODO DE FALLA
IMPACTO DE FALLA
MEDIDA PREVENTIVA
FRECUENCIA
01
cilindro) CILINDROS 1.1.3 (Permitir la lubricación, guiar el desplazamiento del pistón, y funciona como cámara de expansión de gases) TAPA DE 1.1.4 VÁLVULAS (Sellar, refrigerar la cámara donde se lubrica el árbol de levas, resortes, guías de válvulas, etc)
CUADRO AMEF PARA UNA MOTOCICLETA
A. Mecánico
SISTEMA:
A.1 Motor
SUBSISTEMA: FUNCIÓN
FALLA FUNCNAL
MODO DE FALLA (Causas)
CULATA (Sellar, y refrigerar la Cámara de compresión)
Incapaz y refrigerar la cámara de compresión
* Ajuste de espárragos incorrecto * obstrucción de canales de refrigeración * deterioro del empaque de culata * flujos de aceites refrigerantes insuficientes
Pérdida de pot elevación de la temperat posible deformación del incendio de la motoc incomodidad para el con por el calentamiento
Regulación inadecuada de gases de ingreso y salida
*Válvulas con juego inapropiado * asiento de válvula deformado * deformación de válvula por fatiga
Combustión inadecuada la reduce la potencia, erosión válvula, desgaste prematu las guías, ruido en el mo
VÁLVULAS (Permitir el ingreso de aire, y salida de gases del cilindro)
Lubricación, expansión de gases inadecuada
CILINDROS (Permitir la lubricación, guiar el desplazamiento del pistón, y funciona como cámara de expansión de gases)
Incapaz de sellar y refrigerar
TAPA DE VÁLVULAS (Sellar, refrigerar la cámara donde se lubrica el árbol de levas, resortes, guías de válvulas, etc)
*Corrosión en la pared del cilindro * ralladura en el cilindro por arranques en frío * aceite y filtro deteriorado * autoencendido del combustible debido al bajo octanaje
* Empaque deteriorado * ajuste inadecuado de pernos
02
IMPACTO DE FALL
Desgaste acelerado del cili pérdida de potencia, sobrecalentamiento del m ruidos estrepitosos y disminución de la compre
Fugas de Aceite, genera contaminación ambient
SISTEMA:
Mecánico
SUBSISTEMA:
A.2 CAJA DE CAMBIOS
FUNCIÓN
FALLA FUNCIONAL
MODO DE FALLA (Causas)
EMBRAGUE (Acoplar y desacoplar motor y caja de cambios)
Acople Inadecuado entre motor y caja de cambios
* Retorno incorrecto de la horquillas debido a obstrucción * Líquido hidráulico insuficiente o deteriorado * Manejo inadecuado del conductor
IMPACTO DE FALL Desgaste del embrague, ru accionar el mando, ti abruptos al soltar la palan mando que restan estabili la motocicleta
CAMBIO MECÁNICO (acoplar los diferentes engranajes para generar diferentes relaciones de transmisiones)
Acople inadecuado de engranajes
* Engranajes y cojinetes desgastados * Desengrane espontáneo por incorrecta manipulación del acople *Desembrague incompleto
03
Desgaste de componen prematuros, ruidos y dific en el cambio de velocida
SISTEMA:
Mecánico
SUBSISTEMA:
A.3 Propulsión trasera
FUNCIÓN CONJUNTO CONO – CORONA (permitir el cambio de dirección de la energía mecánica, provee la relación de transmisión adecuada entre cono – corona y transmite energía mecánica a la rueda) CONJUNTO CARDÁN (transmitir la energía mecánica de la caja de cambios al conjunto cono – corona)
FALLA FUNCIONAL
MODO DE FALLA (Causas)
IMPACTO DE FALL
Transmisión de energía mecánica hacia la rueda inadecuada
Desgaste de la arandela separadora que regula la distancia entre piñón y corona
Desgaste acelerado, pudi llegar a la rotura de engra ruidos estrepitosos
Inadecuada transmisión de energía mecánica
Juego axial y radial de las crucetas Rodamientos desgastados
Desgaste del Conjunto co corona, golpes al realiza cambio de marchas
04
CUADRO AMEF PARA UNA MOTOCICLETA
SISTEMA:
Mecánico
SUBSISTEMA:
A.4 SUSPENSIÓN
FUNCIÓN SUSPENSIÓN DELANTERA (permitir la sujeción y amortiguamiento de la rueda delantera) SUSPENSIÓN TRASERA (sujeción, amortiguamiento y propulsión)
NEUMÁTICOS (establecen el contacto adherente del vehículo con el terreno sobre el cual se desplazan)
FALLA FUNCIONAL
Sujeción y amortiguación inadecuada
Sujeción y amortiguación inadecuada
Pérdida de potencia y agarre
MODO DE FALLA (Causas) *Deformaciones en el aro debido al golpe *Fuga de Aceite hidráulico en amortiguadores debido a desgastes en sellos *Deterioro del amortiguador hidráulico de doble efecto *Deterioro de la mesa de suspensión *Inestabilidad por regulación inadecuada de suspensión trasera *Desperfectos, arañazos o cortes sobre el neumático *Desgaste del neumático por fricción *Presión del neumático inadecuada
5
IMPACTO DE FALL *Vibraciones en el ma pérdida de suavidad amortiguación, fugas de contaminantes, pérdida estabilidad en la conducció *Pérdida de suavidad amortiguación
* Reacción anormal d motocicleta en curvas *Falta de tracción y derrap vehículo * Pérdida de la suavidad absorber correctamente irregularidades del terreno
SISTEMA:
Mecánico
SUBSISTEMA:
A.5 ESCAPE
FUNCIÓN
FALLA FUNCIONAL
MODO DE FALLA (Causas)
IMPACTO DE FALL
CATALIZADOR (Convertir por medio de una reacción química gases dañinos en gases inofensivos) TUBO DE ESCAPE DE GASES (direccionar los gases de escape de la combustión hacia la parte posterior de la motocicleta)
Combustión inadecuada de gases
*Fuga de gases debido a fisuras en la carcasa del catalizador *deterioro del catalizador
Contaminación ambiental, de incendio y ruido conducción
Direccionamiento inadecuado de los gases de escape
Disminución del área de sección transversal del tubo debido a golpes
Pérdida de potencia deb contrapresión
6
Mecánico
SISTEMA: SUBSISTEMA: FUNCIÓN
B.
FALLA FUNCIONAL
SISTEMA DE FRENOS
MODO DE FALLA
IMPACTO DE FALL
(Causas) MORDAZA (Transmitir presión hidráulica hacia las pastillas para que estas aumenten el coeficiente de fricción con el disco de freno)
Disminución de la transmisión de la presión
DISCO DE FRENO (Friccionar con las pastillas para poder disminuir la velocidad angular de la rueda)
Fricción Inadecuada
MÓDULO INTEGRAL ABS (controlar y regular la presión de frenado con la finalidad de que las ruedas no se bloqueen)
Control y regulación inadecuada
* Líquido hidráulico insuficiente o deteriorado *Pastillas no adecuadas o desgastadas *Aire en las cañerías debido a inadecuada purgación * Suciedad en el disco de freno * Rayones en el disco de freno * Taponamiento de los canales de refrigeración *Líquido hidráulico insuficiente *Aire en el sistema debido a inadecuada purgación
Disminución de la presi frenada, ruido en la fre calentamiento de l hidráulico pudiendo a lle ebullición, riesgo de accide
