DIFERENTES FORMAS COSMÉTICAS SOLUCIONES Son mezclas que resultan de la disolución de sustancias solubles en ese sol vente como pueden ser sólidos en líquidos o líquidos miscibles entre sí. Resultan en sistemas generalmente transparentes como cuando se disuelve sal de mesa en agua. Ejemplos: Las lociones cosméticas donde tenemos una serie de principios activos solubles disueltos en un solvente acuoso o hidroalcohólico. (Agua y alcohol)
EMULSIONES Una emulsión es una dispersión que resulta de la mezcla de dos o más líquidos que no son miscibles entre si. (Aceit (Aceite e y agua) ag ua) Uno de los líquidos es dispersado por el otro en forma de gotitas o micelas. Constituye la fase dispersada, discontinua o interna. La otra fase es la externa, continua o dispersante. Son sistemas naturalmente inestables; tienden a separarse. Para estabili zarlas se recurre al uso de emulsionantes dentro de los cuales los jabones representan el grupo más común.
ACEITE
AGUA Las fases acuosa y grasa separadas y a las que se les ha agregado un emulsionante. Si las agitamos se formarán las micelas.
TIPOS
Dependiendo cual sea la fase externa y cual la fase interna, se denen dos tipos de emulsiones; las aceite en agua agu a (O/W) y agua en aceite (W/O). (W/O).
Aceite en agua La fase continua está compuesta por: agua y sustancias solubles en ella, la discontinua de aceites o grasas y sustancias grasas disueltas. En la actualidad las emulsiones aceite en agua son las que gozan de mayor popularidad. Son preparados evanescentes, o sea que aparentemente desaparecen de la piel sin dejar rastros que es una característica muy buscada hoy en día en un producto. 1
Micela de aceite rodeada del emulsionante y en el medio acuoso. ACEITE
AGUA
Agua en aceite La fase continua son aceites; grasas y sustancias solubles en ella; la disconti nua está compuesta de agua y sustancias acuosas disueltas. Se las denomina Cold Creams, la emulsión se forma por la reacción entre la cera de abejas y el bórax (borato de sodio). Las emulsiones agua en aceite se siguen utilizando para algunos preparados de limpieza, para párpados y para masajes. Actualmente se está produciendo una cierta revalorización de este tipo de preparaciones. Se usan mas co múnmente en pacientes de mayor edad y por consiguiente con deciencias de protección y nutrición que hay que suplir.
Micela de agua rodeada del emulsionante y en el medio oleoso.
AGUA
ACEITE
Son bastante utilizadas como productos de limpieza, para masajes (ya que son muy lubricantes) tanto en cremas como en leches y en productos para párpados. Generalmente los productos “nutritivos“ son de este tipo. No se les puede in corporar agua fácilmente y cuando son arrastradas por ella dejan una estela impermeable por las sustancias grasas que se encuentran en la fase externa.
Composición de la fase acuosa En general comprenden los siguientes tipos de sustancias; agua puricada; hidrolizados de proteínas; humectantes; algunos conservadores; algunos colorantes; algunos emulsionantes; etc. Las siguientes sustancias son algunos ejemplos de sustancias solubles en agua. Alantoína; Alfa Hidroxiácidos; Extractos de: Algas, Aloe, Árnica, Caléndula, Centella Asiática, Cola de caballo, Ginseng, Hamamelis, Hedera, Lúpulo, Manzanilla; Carboxivinil polímero (Carbopol 940); Hidrolizados de proteínas en general como el de Colágeno, Elastina, etc.; Glicerina; Ácido Hialurónico; Liposomas; Miel; Pantenol; Propilenglicol; Urea; etc. 2
Composición de las fase grasa En general comprenden los siguientes tipos de sustancias; aceites y grasas vegetales, animales, minerales y sintéticas. Ceras; compuestos liposolubles; algunos emulsionantes y colorantes. Los perfumes. Las siguientes sustancias son algunos ejemplos de sustancias solubles en aceites. Aceites en general; Alcoholes grasos como el cetílico y el cetoestearílico; Amerchol L 101; Azuleno; Carotenos; Cera de Abejas; Colesterol; Filtros Solares; Insaponicables de Soja y Palta; Lanolina; Lecitina; Octildodecanol; Super Hartolán; Vitamina A Palmitato; Vitamina C Palmitato; Vitamina E Acetato; etc.
Estabilidad de las emulsiones La separación de una emulsión se puede manifestar por distintos fenómenos: Cremado: que ocurre cuando la fase dispersada sube a la supercie, fenómeno que ocurre por ejemplo con la leche. Sedimentación: Las partículas dispersadas precipitan y se acumulan en el fondo. Coalescencia: las partículas o micelas de la fase dispersada se unen para formar gotas más grandes que terminan por ascender a la supercie del producto. Generalmente los dos primeros fenómenos se pueden solucionar agitando el producto antes de usarlo, aunque no siempre es así ya que en algunas casos la separación no se incorpora al resto de la emulsión; en la coalescencia es mucho más difícil que se pueda solucionar agitando. Para evitar estos fenómenos los químicos cosméticos cuentan con distintos elementos que retardan los fenómenos antes mencionados como es la utili zación de sustancias gelicantes (Carbopol; etc.), emulsionantes adecuados, estudios de estabilidad acelerada, etc. La separación de una emulsión puede signicar entre otras cosas, un error de formulación, la aparición de problemas bacteriológicos, que el producto ha sido congelado y descongelado, etc.
SUSPENSIONES Ellas resultan de la dispersión de nas partículas sólidas (polvos) visibles a la vista o al microscopio, en un medio líquido. APLICACIÓN:
Es muy común encontrar este tipo de producto en los maquillajes, acá los colorantes (por ejemplo óxidos de hierro en polvo) se encuentran dispersados en un medio líquido, generalmente emulsiones. Algunos preparados de tratamiento se presentan también como suspensiones, ejemplo de esto son algunas lociones secantes; en donde las sustancias pulverulentas que contiene precipitan y hay que re suspenderlas por agita ción previa al uso.
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POLVOS Los polvos están constituídos por partículas sólidas, namente divididas. APLICACIÓN:
Son muy comunes en los productos de maquillaje, tanto si se presentan como polvos volátiles o como polvos compactos. Estos se aplican para disminuir el brillo cutáneo y le imparten el color deseado.
También aparecen dentro de otros productos cosméticos como los talcos que además pueden contener elementos antisépticos; perfumes; etc. Presentan la propiedad de absorber el exceso de grasitud.
GELES Se forman por la mezcla de sustancias gelicantes especiales (Carbopol; derivados de celulosa; etc.) con solventes acuosos o hidro alcohólicos. En estos solventes estarán disueltos principios activos especícos que son los que le aportarán las características especícas al producto. Si las sustancias se encuentran disueltas en ese solvente especíco el gel será transparente, si no son perfectamente solubles, será opaco. APLICACIÓN:
Su aplicación dependerá de los principios activos que contenga. A modo de ejemplo: • Refrescante: Menta; Mentol; Alcanfor; Alcohol; etc. • Humectante: Propilenglicol; Glicerina; Ácido Hialurónico. etc. • Protector: Extractos vegetales; etc.
EXCIPIENTES Los excipientes son las sustancias que sirven para vehiculizar e incorporar el principio activo. Se los elige de acuerdo a la naturaleza de dichos principios activos y de acuerdo al tipo de producto que se quiera lograr. En cosmética el concepto de excipiente es distinto a como se lo ve en medicina; por ejemplo tomemos un comprimido de aspirina. Esta representa el principios activo y además encontraremos un conjunto de sustancias sin ninguna función terapéutica como el almidón; estearatos; etc. que sirven para poder comprimir esa droga o que se disgregue al llegar al estómago, o que no se disuelva en el mismo, etc. Que ocurre en el caso de un producto cosmético? Tomemos el caso de un bronceador, los principios activos serán los ltros solares, pero vemos que en la fórmula aparecen todo tipo de otras sustancias que podríamos pensar que son excipientes, sin embargo, cumplen funciones humectantes, protectoras, sobre engrasantes, emolientes, lubricantes, etc. por lo que se ve que el concepto es distinto.
MÁSCARAS O MASCARILLAS Son mezclas plásticas elaboradas para ser aplicadas en distintas partes del cuerpo, especialmente rostro, como una capa gruesa y uniforme, con un 4
tiempo de aplicación y de secado determinado, y efectos según su composición. Debe tener una consistencia apropiada para una buena aplicación, ser sucientemente adherentes a la piel y ser removidas con facilidad.
SEGÚN SU FUNCIÓN SE DIVIDEN EN: •
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Acción hidratante: tanto por el agua· que poseen y que se traspasa a la piel al secarse, ablandando el estrato córneo, como al producir una OCLUSIÓN o tensión de tipo físico y temporal, ayuda a que la piel retenga su propia humedad, formándose como una barrera momentánea que la separa del medio ambiente. Acción de higiene: al absorber los detritus, células muertas y suciedad de la supercie, con el retiro de la máscara. Esta misma acción de tensión momentánea ejerce un efecto lifting de aumento del tono y rearmación de los tejidos. Un vaciamiento del canal u ostium folicular: especialmente en pieles grasas y seborreicas, al captar la abundancia de secreción sebácea. Acción aclarante, especialmente las que contienen arcillas y caolín, al absorber parte de la melanina incrustada en las células de la capa córnea. Producen, en general, un efecto de confort. frescor, acondicionamiento y suavidad,
TIPOS DE MASCARILLAS: MÁSCARAS: formadas principalmente de caolín, bentonita, dióxido de titanio, talco, almidón, sílice, silicatos, ete., junto a elementos refrescantes. Para formarse se debe agregar un líquido en cantidades apropiadas y estandarizadas, para formar una consistencia de pasta; deben aplicarse con brocha o espátula, con un tiempo de permanencia aproximado de 20-30 minutos. MÁSCARAS SÓLIDAS: formadas por mezclas de hidrocarburos tipo parafínico de bajo punto de fusión, pero de tipo plástico; puede incluir extractos vegetales de azulenos descongestivos, sedantes. MÁSCARAS PASTOSAS: listas para usar, formadas por polvos como caolín, be ntonita, dióxido de titanio y, generalmente BARRO o FANGO TERMAL. Pueden incluir extractos anticelulíticos como hiedra, naranjas amargas, castaño de Indias, avonoides, saponinas, ete. MÁSCARA GEL: formuladas a partir de sustancias gelicantes como gelatina, gomas arábiga o tragacanto, albúmina de huevo o coloides polímeros acrílicos o polivinílicos, que pueden ser transparentes o semitransparentes. Vienen listas para usarse, envasadas en pote o pomo plástico. MÁSCARA VELO O PARCHES: son películas de celulosa puricada que está embebida e impregnada de una solución de colágeno, microdispersión de polisacáridos u otros activos, según el efecto deseado.
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ESTRUCTURA DE LADRILLOS Y CEMENTO: Podemos imaginarnos el estrato córneo como algo parecido a una pared con ladrillos y cemento. Las células del estrato córneo parecen ladrillos aplanados. Como ya se mencionó, los espacios entre éstas, están llenos de compuestos grasos (lípidos), que igual que el cemento rodea a los ladrillos en una pared. Es este “cemento” (especialmente las ceramidas) el que ayuda a regular la pérdida de la humedad natural de la piel. Es una emulsión de tipo agua en aceite, es decir donde predomina la característica grasa de la misma. Está formado por una fase acuosa y una grasa, la acuosa contiene principalmente; agua, urea, lactatos, derivados del ácido pirrolidón carbónico o PCA , azúcares, etc . La fase grasa, ceramidas, ácidos grasos insaturados, esteroles, etc. Se lo conoce también como Factor de Humectación Natural (FHN) o por su sigla en inglés Normal Moisturizing Factor. A pesar que esta estructura representa una barrera formidable para el ingreso y la pérdida de humedad, no es completamente impermeable, por lo que, constantemente se difunde vapor de agua a través del estrato córneo desde las capas más profundas y con más alta cantidad de agua en un proceso conocido como “Pérdida Trans-Epidérmica de Agua” (TEWL, por sus siglas en Inglés). Este es el fenómeno que hace que cuando acercamos una mano al vidrio de la ventana, principalmente en invierno, se forme un halo de humedad alrededor de la misma. Al igual que lo que ocurre con una pared, los corneocitos no solamente están unidos por el cemento, sino que hay otras fuerzas que los retiene en lugar y que son de naturaleza eléctrica, dada por la atracción de las cargas positivas y negativas que se encuentran en la supercie de la misma.
IMPORTANCIA DE LA RETENCIÓN DE HUMEDAD EN LA PIEL Bajo condiciones normales el estrato córneo contiene un 12% de agua. Esta agua es vital para la manera en que funciona el estrato córneo en sí, y por consecuencia, es esencial para mantener el funcionamiento adecuado de la barrera natural de la piel, así como para activar las enzimas que intervienen en el proceso de descamación, promover el mecanismo de renovación celular y suavizar el estrato córneo. Además el agua es fundamental para mantener la “plasticidad” que le permite al Strato Corneo copiar todos los movimientos y distintas formas y posturas que adopta nuestro cuerpo. Así mismo, desde el punto de vista cosmético, es importante regular la pérdida de humedad, ya que de lo contrario nuestra piel puede resecarse, estar menos suave, lisa y tersa, así como puede tener una apariencia opaca y escamosa. El estrato córneo permanecerá exible en tanto su contenido de agua sea cuando menos 10%. Cuando se reduce por debajo de 10% puede secarse y hacerse frágil, cayendo en lo que se denomina el ciclo de la resequedad.
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FISIOLOGÍA DE LA RESEQUEDAD La resequedad, piel seca o xerosis se deriva de una disminución en el contenido de agua del estrato córneo, que da por resultado una descamación anormal de los corneocitos. El agua se pierde por diversas causas, como la evaporación al ambiente en condiciones de humedad baja y debe ser repuesta por agua de las capas interiores de la epidermis, así como de la dermis. El estrato córneo debe poseer la capacidad de mantener esta humedad o de lo contrarios la piel tiende a sentirse rugosa, escamosa y reseca. Sin importar la zona del cuerpo, la piel seca está caracterizada por su apariencia rugosa y áspera al tacto. Esta es una de la funciones principales que tiene los cosméticos, y donde tenemos muchísimo para hacer, es decir aportar agua y sustancias humectantes y mejorar su retención con componentes del cemento o Factor de humectación natural, que disminuye su pérdida..
PH El pH es una escala que va de 0 a 14 y es la acidez o alcalinidad de una solución. Los pH por debajo de 7 son ácidos y por arriba son alcalinos o básicos. Algunos ejemplos: •
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Ácido clorhídrico, sulfúrico y nítrico, ácidos muy fuertes de tipo inorgánico. Ácido glicólico, láctico y cítrico, son ácidos orgánicos, mucho más débiles que los anteriores. Hidróxido de sodio, sustancia alcalina fuerte de tipo inorgánico. Amoníaco: sustancia alcalina orgánica débil.
El pH de la piel es levemente ácido, rondando 5,5.
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PRINCIPIOS ACTIVOS GLYCERIN, GLICERINA La glicerina o glicerol es un líquido viscoso transparente de olor suave y particular. Se obtiene como subproducto de la fabricación de jabón. También se obtiene de origen sintético siendo este completamente inodoro. Al ser un producto altamente higroscópico actúa absorbiendo la humedad ambiente y jándola sobre la supercie cutánea, siendo por consiguiente un humectante.
PROPYLENEGLYCOL, PROPILENGLICOL Es un líquido incoloro, inodoro, de sabor dulzón ardiente. Tiene la propiedad de absorber humedad ambiente. Esta humedad pasa luego a la piel; por eso es que actúa como humectante. No es pegajoso, imparte a los preparados buen brillo y estabilidad además de contribuir en la conservación.
APORTE DE SUSTANCIAS HIGROSCÓPICAS QUE FIJAN AGUA DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE LA PIEL Una sustancia higroscópica absorbe agua y la ja sobre si. En cosmética usamos esta característica para llevar agua de la atmósfera y jarla en la piel, con compuestos como la glicerina o el propilenglicol. Existen sustancias que forma parte del Factor de humectación natural como la Urea y algún derivado de la misma o el (PCA) ácido pirrolidón carbónico y sus derivados que también son humectantes. Los hidrolizados de proteínas como el colágeno y otras forman una película sobre la piel que retiene agua.
SODIUM PCA (AND) PCA, ÁCIDO PIRROLIDÓN CARBOXÍLICO (P.C.A.): Los estudios realizados para determinar la composición del Factor de Humectación Natural (también llamado cemento natural o NMF), que cubre el Estrato Córneo han determinado que el P.C.A. como sal sódica se encuentra en un 14 % junto con los lactatos 12 % y la urea 4 %. Es producido por un grupo de enzimas que actúan sobre el ácido glutámico. Se acumula en el Estrato Córneo actuando como regulador siológico de la humedad, y no se conoce ninguna enzima que lo degrade, perdiéndose éste solamente por el proceso normal de descamación cutánea. En los cosméticos mas modernos se lo encuentra como sal sódica; es decir como pirrolidón carboxilato de sodio.
UREA, UREA La urea es una sustancia soluble en agua, natural que se forma como uno de 8
los pasos nales del metabolismo de las proteínas. Se halla presente en el sudor, sangre, orina y en las heces. Sobre la piel actúa facilitando la renovación (Turn-over) de los corneocitos. Juntamente con el agua rompe los puentes químicos que mantienen unidas a la queratina, permitiendo una liberación mas fácil de la misma y también haciendo que el Estrato Córneo sea mas plástico. Se la utiliza en cosmética en concentraciones menores al 5 %.
HYDROXYETHYL UREA Es un derivado químico de la urea . Presenta sus mismas propiedades humectantes y suavizantes. La modicación química hace que sea más humectante que la urea original, se utiliza en productos faciales corporales y capilares.
HYDROLYZED COLLAGEN, COLÁGENO NATIVO Y COLÁGENO HIDROLIZADO El colágeno es la proteína que forma el 70% del tejido conjuntivo de los mamíferos. El colágeno nativo se obtiene por extracción directa de tejido conjuntivo de animales nonatos y la estructura helicoidal polipeptídica de la proteína se mantiene intacta. El colágeno hidrolizado se obtiene por tratamiento enzimático a un pH de terminado. La hidrólisis rompe las cadenas de la proteína y produce polipéptidos y péptidos mas pequeños. Los hidrolizados de proteínas y el colágeno nativo facilitan la retención de agua por las células del Estrato Córneo, suavizan, mejoran el aspecto y tersura de la piel, combaten las arrugas. En champúes y enjuagues, mejoran la tolerancia a estos productos, disminuyen la irritación, aumentan el brillo y hasta tienen un cierto efecto sobre las puntas orecidas. Para mejorar la humectación a través de reparar y mantener la capacidad de barrera utilizamos sustancias generalmente de tipo graso algunas de la cuales forma parte del FHN. Estas al ser aplicadas sobre la piel se incorporan a la misma y mejoran su capacidad de retención de agua, es decir, no aportan agua como los humectantes, sino que al disminuir su pérdida por perspiración, aumentan el contenido acuoso del Estrato Córneo. Muchas veces son conocidos como emolientes. Hay muchas sustancias que actúan por este método, para mencionar algunas, vaselina líquida y sólida, lanolina y sus derivados, aceites vegetales y sintéticos, grasas de distintos orígenes, etc.
LANOLIN, LANOLINA La lanolina es una sustancia grasa puricada obtenida de la lana de carnero. 9
Masa de consistencia blanda, untuosa y suave al tacto, amarilla clara, con olor débil característico, las más puras son casi inodoras. Es un coemulsionante agua en aceite debido a los esteroles que presenta en su composición ( colesterol y dehidrocolesterol ) que pueden llegar hasta el 30 %. A estos esteroles se deben sus principales propiedades cosméticas y dermatológicas. La lanolina aplicada sobre la piel, resulta excesivamente grasa y produce una sensación de pegajosidad por ese motivo es que raramente se la utilice en concentraciones mayores de 5 %. Esta materia prima tiene una composición tan compleja que sirve para la obtención por distintos procesos químicos de muchísimos derivados con las mas diversas aplicaciones. Se ha sindicado a la lanolina como responsable de algunas reacciones adversas a los cosméticos y de producir reacciones alérgicas y se ha visto que estas reacciones pueden ser por la presencia de vestigios de pesticidas or ganoclorados y organofosforados, utilizados para controlar las plagas en los campos adyacentes a los que utilizan las ovejas para pastar. Por medio de métodos físicos y químicos muy sosticados de separación se ha logrado obtener lanolinas de bajísimo contenido en estos pesticidas, que son las lanolinas extra puras utilizadas por el Laboratorio L.A.C.A.
LANOLIN ALCOHOL, ALCOHOLES DE LANOLINA Es un producto obtenido a partir de la lanolina separando de la misma los esteroles que contiene. Estos tienen capacidad emulsionante de la humedad ambiente que es jada sobre la piel. Viene a ser como un concentrado de lanolina.
AVOCADO OIL, ACEITE DE PALTA Se extrae de la palta también llamada aguacate que signica árbol grande y coposo. Es un aceite verde brillante, de olor particular y agradable. No se enrancia fácilmente, dura sin alterarse largo tiempo, a pesar de tener ácidos grasos insaturados como el linoléico que se encuentran protegidos por los carotenos y tocoferoles que también están presentes. Se lo usa como nutriente, suavizante, elastizante y lubricante además porque es apartador de tocoferoles, carotenos, carotenoides y ácidos grasos esenciales.
BORAGE SEED OIL, ACEITE DE BORAGO OFFICINALIS Y DE OENOTHERA BIENNIS: Sus aceites son amarillo claro, de olor suave característico. Son muy ricos en ácidos grasos insaturados esenciales llamados Omega 6. Estos se encuentran en alta proporción formando parte del cemento que aglutina los corneocitos del Estrato Córneo estructura responsable del efec to barrera de la piel. Su presencia disminuye la perdida transdérmica de humedad. 10
La concentración normal puede verse disminuida por diversas causa: edad, excesivo lavado con detergentes y jabones, estados patológicos, características particulares, etc. Restituir la concentración normal resulta muy importante.
CERAMIDE 3, CERAMIDE 6 II, CERAMIDE 1, PHYTOSPHINGOSINE, CHOLESTEROL, SODIUM LAUROYL LACTYLATE: Activo formado por la mezcla de ceramidas (forman la sustancia cementante de los cornercitos), toesngosinas (precursoras de ceramidas), colesterol (forma parte del manto lipolo de la piel). La combinación de estas sustancias orgánicas evita y controla la evaporación de agua a través de la epidermis , manteniendo la humedad y la humectación natural.
HUMECTANTES Las sustancias humectantes impiden el secado excesivo de la piel. Actúan por diversos mecanismos. •
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Glicerina, propilenglicol. Al ser ambos compuestos muy higroscópicos, jan humedad del medio ambiente sobre la piel. Hidrolizados de proteínas: colágeno, elastina, etc. Forman una película sobre la piel que disminuye la perdida transdérmica de humedad; de ésta manera, la humedad queda retenida por más tiempo sobre ella aumentando su tenor; humectándola.
Dentro de este grupo encontramos a los velos de colágeno, que son láminas hechas con colágeno animal que sigue un proceso de extracción y fabrica ción que termina con un secado. Cuando estos productos se ponen sobre la piel y se humectan con algún producto, la película se hidrata altamente y se convierte en un gel que satura de agua al Estrato Córneo en un efecto que dura varios días. •
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Componentes naturales de la piel: Como por ejemplo el lactato de sodio, la urea y el P.C.A. (ácido pirrolidón carbónico) que forman parte de la fracción hidrosoluble del Factor Natural de Humectación. Moléculas de polímeros naturales: ejemplo glicosaminoglicanos, como el ácido hialurónico, que forma una especie de membrana absorbente imperceptible que ja la humedad ambiente sobre la piel. Compuestos o productos con capacidad cubritiva e impermeabilizantes: como la vaselina líquida que si bien es totalmente extraña a la misma ya que es un derivado del petróleo encuentra muchísimas aplicaciones en cosmética y debe ser una de las materias primas mas utilizadas. Los últimos estudios en la materia hechos por el Dr. A. Kligman han demostrado que hasta tiene capacidad de disminuir el fotoenvejecimiento prematuro de la piel y la incidencia de tumores inducidos por luz UV en ratones. Por ultimo mencionaremos un nuevo tipo de sustancia humectante de nominadas químicamente Clatratos, del griego Clatros, jaula. 11
Son sustancias que tienen la capacidad de formar estructuras moleculares que son como jaulas en la que quedan retenidas moléculas de agua. Al ponerse en contacto con los electrolitos de la piel, son desplazadas de la estructura las moléculas de agua y se vierten a la supercie cutánea. Este no es un proceso inmediato sino que se lleva a cabo a lo largo de varias horas con lo que la capacidad humectante del producto se prolonga en el tiempo, mucho mas que en un producto tradicional.
VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS Las vitaminas son sustancias indispensables para el organismo en cantidades innitesimales. Algunas deben provenir del aporte exterior ya sea en su forma denitiva o como pro vitaminas. Defnición:
VITAMINA A (RETINOL) Se la encuentra en: aceite de hígado de peces, manteca y leche, como provitamina A; los carotenos de los tomates, zanahorias, vegetales verdes, etc. Es un elemento importantísimo para el mantenimiento del correcto funcionamiento de la piel. Es un factor de multiplicación celular y posee una acción regenerativa a nivel de la epidermis. Se opone al engrosamiento de la capa córnea. Fortalece las uñas. En cosmética se usa como palmitato.
VITAMINAS DEL GRUPO B Vitamina B2: Se la encuentra en: el huevo, la leche, levadura de cerveza y la carne. Interviene en el metabolismo celular.
VITAMINA B3 NIACINAMIDA O NICOTINAMIDA Su aplicación tópica reduce el amarillentado, arrugas, manchas rojas y puntos hiperpigmentados característicos del envejecimiento y foto envejecimiento. Tendría un efecto sobre la piel seca. Su efecto es comparable al de la vaselina sólida en la disminución del TEWL. Su uso es al 2 o 5 %. Habría evidencias de un efecto benecioso previniendo la fotoinmunosupresión, fotocarcinogénesis, prevención de la pérdida de colágeno que acompaña al fotoenvejecimiento, reducción de la severidad del acné y del “Bullous pengoid” (enfermedad autoinmune subepidérmica, de ampollado que raramente involucra mucosas). Recientes estudios muestran efectos sobre el envejecimiento así como mejoras en la capacidad de barrera, disminución de la apariencia del fotoenvejecimiento. (se caracteriza por amarillentado, color desparejo, pecas solares, piel seca y tosca, telangiectáseas, pérdida del tono cutáneo, textura como de cuero, laxitud, pequeñas y grandes arrugas, tumores benignos y malignos. A nivel de la dermis se nota elastosis, aumento de bras elásticas, modicaciones más o menos severas de la matriz de colágeno extracelular y en el tejido 12
conectivo). Es extremadamente bien tolerada al 5% a diferencia de otros productos contra arrugas como el ácido retinoico. Se vio una mejora en la capacidad de barrera aparentemente por aumento en los lípidos y las proteínas (colágeno y otras). Otro efecto antiaging se debe a que reduce los glicosaminoglicanos al nivel necesario y esto se asocia con la buena apariencia de la piel (la piel arrugada de los perros Sharpei se debería a una gran concentración de GAG).
VITAMINA B5 O ÁCIDO PANTOTÉNICO Se la encuentra: en el huevo, la leche, levadura de cerveza. Acción sobre el sistema piloso y estimula la regeneración celular. Se utiliza mucho para productos capilares.
VITAMINA B6 PIRIDOXINA Se la encuentra en: la levadura de cerveza, bananas y frutas secas. Juega un papel en las reacciones de catabolismo lipídico de la piel y sobre la seborrea. Tiene alguna aplicación en casos de acné.
VITAMINA C ÁCIDO ASCÓRBICO Se la utiliza por su acción anti radical libre (anti oxidante) y por su capacidad protectora de los capilares sanguíneos. Favorece la circulación y disminuye las reacciones cutáneas. Se la encuentra como ácido ascórbico, en: las frutas, las legumbres, leche, etc.
Se utiliza en cosmética en forma de palmitato de Vitamina C ya que la forma ácida es muy poco estable y se degrada rápidamente. En esta forma es soluble en medios grasos y además es sucientemente estable como para poder formular con ella. Generalmente aparece en productos envasados en cápsulas de gelatina blanda ya que esto la aísla perfectamente del aire.
VITAMINA E TOCOFEROL Se la utiliza en cosmética por su capacidad anti radical libre (anti oxidante), por lo que aumenta la capacidad de la piel a la radiación solar. Se la encuentra en: el germen de trigo. Aparece en cosmética generalmente como acetato debido a su mayor estabilidad química. Puede ser de origen natural o sintética; apareciendo como Vitamina E o Vit. E acetato o palmitato. Tocoferoles Alfa, beta, gama y delta Alfa tocoferol: vitamina E, forma parte de las defensas naturales contra la oxidación. Protege del daño oxidativo contra la membrana celular y biomoléculas como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Por aplicación tópica reduce la apariencia de las líneas de expresión y arrugas faciales; a la vez que aumenta la hidratación y la capacidad de retención de humedad. Disminuye la actividad colagenasa dependiente de la edad; es decir que dis13
minuye la progresión del envejecimiento cutáneo. Protege contra la Foto-oxidación de los componentes de la piel cuando el producto se usa en exteriores. Tocoferoles beta, gama y delta, potentes antioxidantes Gama tocoferol: Efecto anti inamatorio.
OLIGOELEMENTOS Son elementos minerales que se encuentran en el organismo en cantidades muy chicas (de ahí su nombre), pero su presencia es indispensable para el funcionamiento de los distintos sistemas y reacciones orgánicas. Funcionan como catalizadores de las diversas reacciones bioquímicas gracias a las cuales se mantiene la vida. En cosmética se utilizan varios: silicio por su acción estimulante de los brocitos, la elasticidad cutánea y por su capacidad inhibitoria de radicales libres. El cobre participa de la síntesis de la elastina y del colágeno, además que interviene en la producción de la melanina. El zinc estimula la multiplicación celular, etc.
ALFA Y BETA HIDROXIÁCIDOS Cuando se piensa en los procesos biológicos naturales, viene a la mente su enorme complejidad con millones de procesos involucrados, distintas regulaciones internas y externas a las que están sometidos; surge, la maravilla de la vida. Estos procesos maduran, evolucionan, cambian imperceptiblemente, se modican reversible e irreversiblemente, todo esto nos conduce a crecer y, con el correr del tiempo, a envejecer. Estas alteraciones se maniestan a todos los niveles orgánicos; la piel no es la excepción. Nuestra apariencia es sometida a un proceso natural que transforma una piel lozana, vital, sin arrugas ni manchas como la que encontramos en el niño y adultos jóvenes, en una piel que puede presentar arrugas, manchas de la edad, procesos enzimáticos disminuidos, accidez, etc. características estas de una piel adulta, o senil. Este proceso inexorable, considerado por algunos como cruel, puede ser mejorado, y retardado gracias a la ayuda de la ciencia moderna de la que se nutre permanentemente la cosmética actual. Desde tiempos muy remotos se conocen crónicas que relatan la utilización en baños y topicaciones de jugo de uva o de limón como embellecedor, contra las arrugas y para blanquear las manchas de la edad. Actualmente se sabe que los componentes activos de dichos jugos son los Alfahidroxiácidos, que resurgen ahora con gran fuerza por los fundamentos que brindan los conocimientos actuales.
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¿QUÉ SON LOS ALFAHIDROXIÁCIDOS?
Son un grupo de sustancias orgánicas naturales que tienen la particularidad de tener en la misma molécula, una función ácida (COOH) y un oxhidrilo (OH característico de los alcoholes) en un carbono particular llamado alfa, (el más cercano a la función ácida). La cantidad de carbonos puede ser variable; así nos encontramos con el glicólico de dos, el láctico de tres, el tartárico de cuatro y el cítrico de cinco carbonos. C00H H0
CH2
Ácido Glicólico: Esta fórmula corresponde al alfa hidroxiácido mas simple. La función ácida está representada por COOH y el oxhidrilo está representado por OH. Nótese que este se encuentra en el carbono (C) más cercano (alfa) con respecto a la función ácida. Ácido Láctico: Esta fórmula es algo mas compleja ya que posee tres átomos de carbono en vez de los dos del glicólico. No obstante obsérvese que el oxhidrilo se encuentra en la misma posición que el anterior. C00H H0
CH CH3
Los Alfahidroxiácidos utilizados son absolutamente naturales ya que se utiliza una mezcla de jugos de frutas y verduras que solamente atraviesan un proceso de puricación y concentración; las principales son: caña de azúcar para el glicólico, arándano y leche cortada para el láctico, arce para el málico, uva para el tartárico y cítricos para el cítrico. Con respecto a su mecanismo de acción, se sabe que interactúan con las uniones iónicas que mantienen unidos a los corneocitos de las capas mas profundas del Estrato Córneo, de esta manera se promueve su descamación; además habría una estimulación de la formación de glicosaminoglicanos como el ácido hialurónico que produce un aumento del contenido acuoso de la piel embebiendo la misma, con aumento de la turgencia y contribución al borrado de arrugas nas. Ambos efectos se sinergizan para dar como resultado una mejora de la apariencia, tono, color y funcionalidad cutánea.
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Alfa y Beta hidroxi ácidos Alfahidroxiacidos
Fuente de origen
Ac Glicólico
caña de azúcar
Ac. Láctico
Leche agria
Ac. tartárico
Uvas
Ac. Cítrico
Fruta cítrica
Beta hidroxiácido Ac. Salicílico
Sauce
Alfa hidroxi ácidos
Beta hidroxi ácidos Acido Salicílico
ANTI-RADICALES LIBRES Las radiaciones solares son formas de energía que cuando inciden sobre las distintas moléculas químicas presentes en todo organismo vivo, pueden producir la pérdida de un electrón; como estos se mueven siempre de a pares, la molécula queda en un estado de gran inestabilidad denominado “radical libre “. Estos radicales libres necesitan estabilizarse. ¿Cómo lo logran ? Uniéndose a la primera molécula que tengan a mano; fosfolípidos de la membrana celular, proteínas estructurales, ácidos nucleicos, enzimas, etc. Como producto de esta unión se obtienen sustancias que ya no son lo que eran originalmente; por ejemplo la membrana celular, al haberse modicado sus fosfolípidos, cambia sus propiedades semipermeables; las enzimas pueden perder eciencia y especicidad; las proteínas como el colágeno y la elastina se relajan, los ácidos nucleicos no son capaces de transmitir la información genética sin errores y pueden inducirse mutaciones que a la larga podrían derivar en cáncer de piel, etc. 16
Todos estos fenómenos nos conducen a lo que se denomina “ Foto envejecimiento prematuro de la piel “.La defensa del organismo contra los radicales libres se hace principalmente por medio de enzimas como la superóxido dismutasa (SOD), glutation peroxidasa, etc. y por medio de vitaminas antioxidantes como la E y la C. Este sistema de defensa es muy efectivo, pero puede ser superado por la gran producción de radicales libres que induce la exposición al sol sin pro tección. Estas sustancias modicadas o degradadas por la reacción con el radical libre, van acumulándose en el interior de las células y según algunos autores serían las responsables del envejecimiento. Como producto del paso del tiempo estos sistemas de defensa van perdien do especicidad y eciencia con lo que los efectos de los radicales libres se hacen mas visibles. Desde la cosmética podemos retardar la aparición de los efectos de los radicales libres a través del aporte de distintas sustancias. Se utilizan antioxidantes como el Acetato de Vitamina E. Palmitato de Vita mina C, Palmitato de Vitamina A, extractos vegetales ricos en avonoides como el Lúpulo, la Cola de Caballo, Tilo; etc. Estos principios activos pueden estar formulados de manera tal que la libe ración de los mismos se haga lentamente para aumentar la duración de la protección (efecto cronocosmético).
LIPOSOMAS Son pequeñas vesículas sub-microscópicas formadas por dobles capas de fosfolípidos, dispuestos en una estructura similar a la de la membrana celular. Dado su pequeñísimo tamaño y particular estructura, pueden penetrar entre las células del Estrato Córneo, o bien incorporarse a los lípidos que las aglutinan (manto hidrolipólo). Estos fosfolípidos pueden ser de diferentes orígenes, pero principalmente se usa lecitina de soja, o fosfolípidos de cerebro de bovino que son fuente de ceramidas.
HAY DIFERENTES TIPOS DE LIPOSOMAS:
A) Aquellos que tienen el principio activo disuelto en el interior a expensas de la pequeñísima cantidad de agua que encierran. Forman una mono capa delimitando una pequeña cavidad en su interior donde se encuentra disuelto el principio activo. B) Aquellos que tienen el principio activo disuelto en la membrana lipídica Adoptan una estructura multicapa a modo de pelotita de golf, sin espacios en su interior.
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H
H O
H O H C 2 H
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H O
3 O C H
O H H
H
H
H O
2 H O H C
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H O
3 O C H
O H H
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Representación esquemática
Representación esquemática
de un liposoma multicapa con el
de un liposoma mono capa
principios activo disuelto en la membrana
En cualquiera de los dos casos, los liposomas prestan utilidad a la piel por la acción de los principios activos que contienen, los cuales son cedidos lentamente, en estratos mas profundos, y en muchos casos mejoran la estabilidad de estos por la membrana lipídica que los recubre. Además por la propia estructura lipídica del liposoma muy similar en composición con los lípidos intercelulares, son interesantes aunque no contengan nada en su interior ya que por ejemplo son fuente de ceramidas. Es muy importante el tipo de fórmula en la que se agregue el liposomas ya que son estructuras muy frágiles y requieren bajas concentraciones de tensioactivos y solventes (p. ej. alcohol) y cuidar de no excederse en el batido durante la fabricación.
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