Escalado Industrial

Escalar el patr patrón ón modelo

AULA MENTOR

educacion.es

Nipo: 030-12-356-8 Autoría: Pilar Cristóbal Antón Edición y maquetación de contenidos: Cristina Prada Díez Coordinación pedagógica: Cristina Prada Díez Diseño e ilustración de portada: María Guija Medina

Unidad de aprendizaje 1: Antropometría. Conocimientos básicos

1.1. Introducción 1.2.

Estudio antropométrico femenino español

1.3.

Principales grupos de edad

1.4. Tipos de medidas 1.5. Toma de medidas 1.5.1. Medidas principales del cuerpo femenino 1.5.2. Medidas principales del cuerpo masculino 1.6.

Desahogos de las prendas

1.7.

El drop: drop masculino y femenino

1.8. Cambios de estatura y drops 1.9. Tablas de medidas 1.9.1. Tablas de medidas en función de estaturas y drop 1.10. Estudio del rango de tallas 1.10.1. Tipos de estaturas 1.11. Normas de designación para la confección 1.11.1. Normativas IRANOR Unidad de aprendizaje 2: Escalado. Principios básicos

2.1. Introducción 2.2. Útiles y herramientas necesarios para la escala esc ala manual de patrones 2.3.

Requisitos previos a la escala de una base o de un modelo

2.4.

Los signos de la carta de escala y sus significados

2.5.

Técnicas de la escala de prendas

2.6.

2.5.1. La carta de escala. Preparación Reparto de incrementos y movimientos del patrón

2.7. Talla de rotura

Unidad de aprendizaje 3: Escalado de prendas de mujer

3.1.

Introducción

3.2.

Prendas ligeras femeninas 3.2.1. Falda recta 3.2.2. Pantalón

3.3.

Escalados de vestidos femeninos 3.3.1. Vestido base

3.4.

3.3.2. Vestido camisero Escalado de modelo de falda

3.5.

Escalado de prendas pesadas femeninas: chaqueta sastre

Unidad de aprendizaje 4: Escalado de prendas de hombre

4.1.

Introducción

4.2.

Escalado de prendas ligeras masculinas 4.2.1. Camisa 4.2.2. Pantalón

4.3.

Escalado de prendas pesadas masculinas 4.3.1. Americana Sport 4.3.2. Chaquetón de caballero

ANTROPOMETRÍA. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 1.1. Introducción 1.2. Estudio antropométrico femenino español 1.3. Principales grupos de edad 1.4. Tipos de medidas 1.5. Toma de medidas. 1.5.1. Medidas principales del cuerpo femenino 1.5.2. Medidas principales del cuerpo masculino 1.6. Desahogos de las prendas 1.7. El drop: drop masculino y femenino 1.8. Cambios de estatura y drops 1.9. Tablas de medidas 1.9.1. Tablas de medidas en función de estaturas y drop 1.10. Estudio del rango de tallas 1.10.1. Tipos de estaturas 1.11. Normas de designación para la confección 1.11.1. Normativas IRANOR

Curso de Escalar el Patrón Modelo

1.1 Introducción

La Antropometría trata del estudio de las proporciones del cuerpo humano por procedimientos de medición al hombre vivo y al esqueleto. Se han estudiado a lo largo del tiempo las proporciones entre las distintas partes del cuerpo humano, las del tronco a la talla, las de la anchura máxima a la talla, la de los miembros superiores e inferiores, las del radio al húmero…, para compararlas entre la misma especie o con otros animales. Las medidas tomadas en centímetros o milímetros, se adicionan y después se dividen entre el nº de sujetos observados, dando lugar a la M e di a, que puede compararse con otra medida o tener valor directo por sí misma. Estas mediciones se realizan utilizando un orden de clasificación…sexo, talla, edad, dimensiones de la cabeza...etc. Cuando se establecen las mediciones, en lo referente a la estatura, se distinguen: •

Las altas tallas. Las superiores a la media.

•

Las inferiores a la media.

•

Las pequeñas tallas.

•

Para su clasificación se engloban en tres grupos: 1. Pequeña: hasta 1´61 metros. 2. Mediana: hasta 1´67 metros. 3. Grande: hasta 1´68 metros. Las características humanas provenientes de la genética, nutrición, zona geográfica, tipo de trabajo, deporte, ejercicio físico, clima y otros factores diversos, son tenidas en cuenta a la hora de realizar la media poblacional, tanto femenina como masculina y acorde a la estatura, a la edad y a todos los contornos del cuerpo.

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Antropometría. Conocimientos básicos

En la población con genes específicos o con anormalidades endocrinas como es el gigantismo o enanismo, la altura varia alrededor de un 20% en la desviación media, también se ve afectada por otros factores ambientales como la desnutrición a edades tempranas, la pobreza y la guerra, esto puede influir en esta dimensión de la estatura. Dentro de una misma población nos encontramos con que la altura promedio entre hombres y mujeres adultos, varía notablemente, siendo los hombres más altos que las mujeres, esto es así a causa de la diferencia cromosómica de ambos sexos. La talla desde el punto de vista antropológico, se mide en posición vertical y se identifica con la estatura, la persona deberá estar descalza, en llano y en posición firme. Este valor y el perímetro de tórax, proporcionan el dato más relevante para la clasificación de las Tallas en general y de la elaboración de ropa en particular cuando se producen modelos en el sector de la confección. Con estas medidas y otras más que veremos más adelante, se elaboran las tablas de tallas para la construcción de los planos que conforman las distintas piezas de un patrón base tipo o modelo cualquiera. La talla cuando está referida a la altura de la persona de un grupo determinado de población está representada por una cifra que depende no en la primera edad del crecimiento del cuerpo y en la última de la atrofia senil. Desde que nacemos hasta el final de la vida, las cifras crecen hasta un máximo de 30 años, se mantienen y después comienzan a decrecer. Estas cifras no son constantes, resultan positivas hasta los 30 años y negativas a partir de esa edad aunque permanece estable de dos a tres decenios, y luego comienza el descenso de la talla. Los más altos pierden más altura comparada con los más bajos, debido a su mayor masa ósea. Si comparamos las tallas medias españolas con las de otros países, vemos las diferencias que se aprecian en general en las estaturas. En la tabla siguiente podemos apreciarlas comparándolas entre varios países y regiones del mundo.

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Los estudios antropométricos realizados a cualquier segmento de edad sirven muy bien al sector de la confección para la elaboración de todo tipo de ropa en el ámbito productivo pues prestan un mejor servicio al usuario. Conocer esta información es de obligado cumplimiento para cualquier profesional del sector, y en especial para el Patronista Escalador.

1.2 Estudio antropométrico femenino español Según la hipótesis de que en España, las tallas actuales de la ropa, con modelos definidos antes del 1975, no se adecúan al perfil físico actual de las mujeres, llevó al Ministerio de Sanidad y Consumo a iniciar un Estudio Antropométrico femenino de gran interés, que fue publicado el 7 de febrero de 2008.

8


Este

estudio antropométrico fue

realizado

a 10.415 mujeres de todo el

territorio español y las medidas, tomadas durante casi cinco meses, se efectuaron en seis cabinas de medición del Instituto Biomecánico de Valencia, que calcularon automáticamente 130 medidas en 30 segundos con una técnica innovadora que permitió obtener la forma del cuerpo en tres dimensiones. El resultado del estudio, de enorme interés llevó a conclusiones muy valiosas para el sector de la Confección. Este estudió contó con el acuerdo del Ministerio de Sanidad y Consumo y con las asociaciones y empresas de los sectores de confección, distribución, diseño de moda y género de punto en España. El objetivo fue definir la forma y dimensiones del cuerpo de la mujer española que partiendo de la Norma “EN 13402-3-2004”, desarrollara un sistema de Patronaje homogéneo, adaptado a las usuarias, que puedan utilizar todos los diseñadores, fabricantes y distribuidores. Esa norma de designación de tallas para prendas de vestir, EN 13402-3-2004, elaborada por la Unión Europea, es un texto de orientación para la industria textil. El texto no es de obligado cumplimiento y promueve la implantación de un sistema de Patronaje basado en la consideración de tres parámetros: perímetro de busto, cintura y cadera, en función de la estatura. Los objetivos principales del estudio fueron los de conocer la forma y las dimensiones del cuerpo de la mujer para crear un Tallaje estándar y generar patrones que se adapten a todas las mujeres, además de promover una imagen de belleza saludable. A continuación se describen algunos de los puntos de la muestra realizada, divididas en diez grupos de edad de manera que cada uno de ellos fuera representativo de la población femenina española en ese intervalo: •

Cuatro segmentos entre 12 y 19 años (las edades en las que más cambia el cuerpo de la mujer).

•

Otros dos entre los 20 y los 25.

•

Y los cuatro restantes, por décadas, hasta los 70 años.

De este estudio, los grupos de edad quedaron repartidos como sigue:

9


GRUPO DE EDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RANGO DE EDAD 12 a 13 14 a15 16 a 17 18 a 19 20 a 24 25 a29 39 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 70

Además de lo anterior, las conclusiones sobre la estatura en las mujeres según su edad se comprobó que sufría una evolución de 1 cm, de altura promedio por cada 10 años, resultando la siguiente información: ESTATURAS 157,7 160,9 164,6 162,6 161,9 161,9 161,2 159,5 156,8 154,7

SEGÚN LA EDAD 12 a 13 14 a15 16 a 17 18 a 19 20 a 24 25 a 29 39 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 70

Sumado a lo anterior, la población femenina de la muestra, presenta una distribución según el Índice de masa corporal siguiente (IMC= masa (kg) / (altura (m)2), sobre un total de población del 86,1 %: INDICE DE MASA PORCENTAJE CORPORAL Delgadez severa 0,4 % Delgadez moderada. 1,0 % Delgadez leve 5,0 % Normal 56,2 % Sobrepeso. 24,9 % Obesidad grado I 8,7 % Obesidad grado II 2,7 % Obesidad grado III 1.0 %

En la siguiente conclusión, una de las más valiosas, las formas de los cuerpos (morfotipos) resultantes del estudio fueron tres generales denominadas Diábolo, Campana y Cilindro reflejados en el cuadro que se presenta a continuación, con el porcentaje más alto para el denominado grupo Diábolo: 10


DIABOLO Madurez

39 %

CAMPANA El más extendido

25 %

CILINDRO Pubertad y Juventud

36 %

Por edades, destaca cómo en los momentos de la pubertad y la juventud (12-30 años) predomina la forma cilindro, mientras en la madurez (de 31 a 60) prima el modelo diábolo, seguido del cilindro y la campana con distinta proporción según el segmento de edad. A partir de los 60 años es el modelo campana el más extendido. La distribución en porcentajes de edad según estos morfotipos arrojaron estos datos de gran interés profesional: EDAD 18 – 20 19 – 30 31 – 40 41 – 50 51 - 60 61 - 70

DIABOLO 37,7 % 33,8 % 47,1 % 43,7 % 41,8 % 30,2 %

CAMPANA 16 % 25,8 % 22,2 % 24,3 % 37,0 % 38,2 %

CILINDRO 45 % 40,4 % 30,8 % 32,08 % 21,2 % 31,6 %

Otro dato valioso a tener en cuenta, son los motivos que alegaron las mujeres medidas (sobre un 45% de la muestra) por no encontrar su Talla, fueron los siguientes: MOTIVOS Por qué es grande Por qué es pequeña Talla muy común Otros: no se ajusta a su figura o no coinciden las tallas

PORCENTAJES 22,8 % 43,4 % 8,2% 25,6 %

11


Según el estudio, con todos estos datos, además de las mediciones de perímetro de pecho, cintura y cadera, se recomienda la adopción en España de un sistema de patronaje más preciso, de acuerdo con la norma EN 134023-2004. Este

formato,

según

el

estudio,

en

lugar

de

circunscribirse a una talla sencilla, tal y como hoy la conocemos, debería contemplar varios parámetros distintos. De esta manera, el tamaño de la ropa quedaría definido por códigos con tres dígitos que contemplarían pecho, cintura y cadera para cada estatura. Es obvio el gran valor de los datos que este estudio fruto del acuerdo suscrito por el Ministerio de Sanidad y Consumo con las asociaciones y empresas de los sectores de confección, distribución, diseño de moda y género de punto, aporta al sector. Estos datos pueden utilizarse para adaptar sus patrones con mayor precisión al perfil actual de las mujeres en España.

1.3 Principales grupos de edad El desarrollo del sistema óseo en el ser humano es el siguiente: se construye desde el feto, periodo en el que es una mucosa y que al nacer ya es cartílago; durante la infancia se fabrica el tejido óseo, de manera que cuando llegamos a los 25 años de edad, nuestro estado óseo es definitivo. Sin embargo en la vejez los huesos se vuelven frágiles y quebradizos. El peso alcanzado a los 25 años, el desarrollo muscular y el crecimiento han llegado al máximo, por lo que debiera de mantenerse durante el resto de nuestra vida, e incluso hasta los 50 o 60 años, edad en la que debiéramos pesar menos puesto que la musculatura disminuye. Esto no sucede así en la mayoría de las personas, ya que en general con la edad solemos aumentar de peso y esto implica un incremento de grasa corporal. La mujer es más propensa a engordar que el hombre a causa de la lactancia y del menor ejercicio físico según estudios de diversas compañías de seguros. Teniendo en cuenta este crecimiento del ser humano, se ha generalizado con la conformidad de la mayoría de los fabricantes de ropa de vestir, la existencia de cinco grupos de tallas, relacionadas con la edad y el desarrollo físico: 12


1. Bebes: desde 0 años hasta los 3. Su característica principal es la forma abultada del abdomen y estómago y la poca altura de cuello. 2. Niños: desde los 3 hasta los 9 años. Todavía no tienen forma definitiva pero ya es algo más estilizado. 3. Adolescentes: Desde los 9 hasta los 13 años. Presentan una cintura más definida y en las tallas mayores, las mujeres del grupo, presentan una incipiente forma de pecho. 4. Jóvenes: desde los 13 hasta los 18 años. En las tallas más bajas aún no tiene definido del todo el cuerpo, pero en las tallas mayores, están más desarrolladas las figuras y se parecen más al adulto. 5. Adultos: desde los 18 hasta los 75 años. Es el grupo más amplio. GRUPO DEFINICIÓN 1 BEBÉS 2 NIÑOS 3 ADOLESCENTES 4 JÓVENES 5 ADULTOS

EDAD EN AÑOS 0-3 3-9 9-3 13 - 18 18 - 75

1.4 Tipos de medidas Las medidas tomadas en las mediciones antropométricas de todos los estudios realizados hasta la fecha, (salvo el estudio realizado por Ministerio de Sanidad y Consumo, descrito en líneas anteriores y que fue realizado con escáner), fueron tomadas por procedimientos básicos como la cinta métrica estándar, instrumentos de calibre y desde puntos anatómicos concretos del cuerpo, ajustadas y vestidas ligeramente. Estas medidas se

engloban en 3 tipos; medidas de Contorno, medidas

Verticales y medidas Horizontales. 13


En la elaboración de prendas no son necesarias todas ellas, dependen del tipo y de la parte del cuerpo que se vista, pero es útil conocerlas todas para poder aplicarlas según la necesidad:

TIPOS DE MEDIDAS Se toman alrededor del cuerpo, de la cabeza, del brazo y de la pierna. CONTORNO Este grupo se subdivide a su vez dependiendo de su utilización en semiperímetros y contornos. 1. Busto. 2. Pecho o por encima de pecho. 3. Tórax o Contorno. submamario. 4. Cintura. 5. Cadera. 6. Cadera Alta. 7. Cuello. 8. Brazo. 9. Codo. 10. Muñeca. 11. Muslo. 12. Rodilla. 13. Pantorrilla. 14. Tobillo. 15. Cabeza. … VERTICALES Medidas tomadas entre las alturas de los distintos contornos. 1. Altura de pecho. 2. Talle delantero. 3. Talle de Espalda. 4. Talle desde la cerviz. 5. Cerviz al suelo. 6. Cintura al suelo. 7. Alto de cadera. 8. Entrepierna o tiro. 9. Largo de brazo. 10. Estatura. …

HORIZONTALES

14

Medidas que forman parte de los contornos y anchos. 1. Hombro. 2. Frente de pecho o ancho de pecho. 3. Separación de pecho. 4. Ancho total de hombros o Acromio. 5. Encuentro o ancho de espalda.


1.5 Toma de Medidas Las medidas tomadas a un cuerpo humano para su confrontación son muy numerosas, y para construir los patrones o piezas que conforman las distintas prendas de vestir, estas son tan extensas como necesitemos, de manera que establecer cuáles habrán de tomarse, dependerá del tipo de prenda a realizar; si por ejemplo es una falda sólo será necesario tomar el alto de cadera, el largo de falda y los contornos de cintura y cadera; si es un pantalón habrá que tomar todas las anteriores de la falda más el alto de tiro, caja y horcajadura en algunos casos; si es una chaqueta sólo habrán de tomarse las medidas del brazo y desde el cuello hasta la cadera, o su largo de prenda…, pero en cualquier caso conviene conocerlas todas para aplicar correctamente las técnicas de patronaje pertinente y aplicar en modo seguro las características del escalado. La tomar

forma de medidas

para la elaboración de patrones debe hacerse de modo ordenado, indicando

a

la

persona que se va a medir, que esté en

estado

reposo,

de

derecho,

con la ropa interior puesta,

mientras

que con la ayuda de la cinta métrica se

ejecutan

las

mediciones de los tres

grupos

de

medidas mencionadas en el anterior punto y en el orden siguiente; primero los perímetros, del tronco, luego los del cuello y extremidades, seguido de las verticales, para concluir con las medidas horizontales. 15


Se toman los contornos o perímetros del tronco enteros y se anotan en los campos correspondientes de la tabla en semiperímetros, por tanto dividiremos en dos las para

medidas más

comodidad de uso, en el trazado de patrones

y

dado

que se le presupone a la otra parte del cuerpo

simétrica,

aunque

todos

sabemos

que

tenemos pequeñas diferencias ambas

en partes,

desdoblaremos piezas

las

dibujadas

para conformar el total

de

los

perímetros tomados. La medida de contorno de cuello se utiliza para Tallaje de camisería en caballero, por tanto es una medida que no se divide, permanece completa, aunque en el trazado de patrones sólo extraemos la mitad del contorno como comprobación de la medida del escote de la prenda una vez trazada…esta medida final denominada escote, la hallaremos con una proporción extraída de la medida del semiperímetro de pecho o del perímetro de cuello. Los contornos de brazos y piernas también permanecen completos en la tabla, y al trazar el patrón, duplicaremos las piezas para extraer la otra parte del cuerpo. Las medidas horizontales de encuentro y frente de pecho…, también se dividen entre dos, salvo el largo de hombro que queda como medida absoluta.

16


En los cuadros siguientes podemos ver las principales medidas del cuerpo de mujer y del cuerpo de hombre, observemos la cuantía entre una y otra tabla.

1.5.1 Medidas principales del cuerpo femenino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SEMIPERÍMETROS DEL TRONCO Busto Mitad de la medida de contorno, tomada por debajo de las axilas. Pecho Semiperímetro del contorno de pecho, tomada por la parte más prominente del pecho. Tórax Mitad de la medida de contorno, tomada por debajo del pecho. Cintura Mitad de la medida de contorno, tomada por la cintura. Cadera alta Mitad de la medida de contorno, tomada entre la distancia entre la línea de cintura y la línea de cadera (cresta ilíaca). Cadera Mitad de la medida de contorno, tomada por la parte más ancha de la cadera. CONTORNO CUELLO Y EXTREMIDADES Cuello Medida de contorno tomada por la base del mismo. Brazo Tomada a una distancia de 5 cm, por debajo de la axila. Codo Tomada a la altura de la articulación con el brazo extendido. Muñeca Tomada a la altura del final del cúbito. Muslo Tomada 7 cm, por debajo de la altura de la ingle. Rodilla Tomada por la anchura máxima de la rodilla, con la pierna extendida. Pantorrilla Tomada por la máxima anchura entre rodilla y tobillo. Tobillo Tomada por la anchura máxima del tobillo. MEDIDAS DE LARGO O DISTANCIAS ENTRE VERTICALES Estatura Desde la cabeza a los pies, descalza y en posición recta. Séptima cervical Del mismo modo que la anterior, pero desde la séptima vértebra al suelo al suelo. Altura de pecho Tomada desde el hombro junto al cuello hasta el télio. Talle por delante Tomada desde el mismo punto que la anterior, pero hasta la altura del talle. Talle por espalda Tomada desde el mismo punto que la anterior, pero por la espalda y hasta la altura del talle. Alto de cadera Distancia por el costado desde la altura del talle hasta el hueso de la cadera. Cintura al suelo Distancia por el costado desde la altura del talle hasta el suelo. Entrepierna Largo total de la pierna por el interior hasta el tobillo. Denominada también tiro. Largo de brazo Tomado desde la 7ª cervical, pasando por el acromio, hasta el cúbito. MEDIDAS HORIZONTALES Ancho total de Mitad de la medida entre acromios. hombros Hombro Desde la base del cuello al acromio. Encuentro Mitad de la medida entre el nacimiento de ambos brazos, y por la espalda. Frente de pecho Mitad de la medida entre el nacimiento de ambos brazos, y por el delantero. Télio a centro Mitad de la medida entre ambos télios o separación de pecho (de delantero pezón a pezón).

17


1.5.2 Medidas principales del cuerpo masculino 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

SEMIPERÍMETROS DEL TRONCO Pecho Semiperímetro del contorno de pecho, tomada por la parte más prominente del pecho. Cintura Mitad de la medida de contorno, tomada por la cintura. Cadera Mitad de la medida de contorno, tomada por la parte más ancha de la cadera. CONTORNO CUELLO Y EXTREMIDADES Cuello Medida de contorno tomada por la base del mismo. Brazo Tomada a una distancia de 5 cm Por debajo de la axila. Codo Tomada a la altura del codo con el brazo extendido. Muñeca Tomada a la altura del final del cúbito. Muslo Tomada 7 cm, por debajo de la altura de la ingle. Rodilla Tomada por la anchura máxima de la rodilla, con la pierna extendida. Pantorrilla Tomada por la máxima anchura entre rodilla y tobillo. Tobillo Tomada por la anchura máxima del tobillo. MEDIDAS DE LARGO O DISTANCIAS ENTRE VERTICALES Estatura Desde la cabeza a los pies, descalza y en posición recta. Séptima cervical al Del desde la séptima vértebra al suelo. suelo Talle por espalda Tomada desde el mismo punto que la anterior, hasta la altura del talle. Alto de cadera Distancia por el centro de la espalda a posaderas. o posaderas Cintura al suelo Distancia tomada por el centro de la espalda a la altura del talle, hasta el suelo. Entrepierna o tiro Largo total de la pierna por el interior, hasta el tobillo. Largo de brazo Tomado desde el final de la clavícula hasta el cúbito. MEDIDAS HORIZONTALES Ancho total de Mitad de la medida entre acromios. hombros Hombro Desde la base del cuello al acromio. Encuentro Mitad de la medida entre el nacimiento de ambos brazos, y por la espalda. Frente de pecho Mitad de la medida entre el nacimiento de ambos brazos, y por el delantero.

1.6 Desahogos de las prendas El desahogo de una prenda es la diferencia de medida existente entre la tomada sobre el cuerpo y el tamaño final de anchura de la prenda terminada. Cuando el patronista modelista realiza una prenda a la medida del cuerpo del hombre o de la mujer, aplica las medidas tomadas y descritas anteriormente en el apartado 2.4 de este manual, elaborando una tabla de medidas o ficha técnica para el modelo, en la cual suma a los anchos del cuerpo los valores de desahogo que estima pertinentes en la realización de los patrones, valores necesarios para el movimiento del cuerpo. 18


Además de los valores necesarios para el movimiento del cuerpo, se le suma a la medida inicial el valor de desahogo o de holgura adjudicado que dependerá de variables tales como; Tipo de la prenda de la que se trate (abrigo, chaqueta, vestido, etc.), el grosor y características del tejido a utilizar en su elaboración, e incluso se tendrá en cuenta la cantidad de costuras de ancho que conforman las piezas del modelo realizado. Esto último, tiene relación con la resistencia del tejido y su puntada de unión por lo que pierde unos milímetros por costuras en el contorno de la prenda al ser montada. Seguidamente podemos ver como ejemplo una tabla de medidas en la Talla 44 tomadas sobre el cuerpo de mujer, a las que se les han sumado desahogos u holguras para vestido con manga: FICHA DE MODELO: Patronista: Estatura: Media Diseño plano del Modelo

BASE AJUSTADO A LA CADERA

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tabla de Medidas en cm Definición de la Medida Medida Neta Pecho 44 Cintura 35 Cadera 49 Encuentro 17,5 Frente de Pecho 16.5 Talle Delante 43 Talle Espalda 41,5 Alto de Pecho 26 Profundidad de Sisa * Pe / 2 = 22 Alto de Cadera 18.5 Separación de Pecho * FP./2 Ancho de pinza de Pecho * Diferencia de cadera-cintura * Largo de hombro final * Ancho de escotes * Pe/10 + 3 Alto de hombro * Pe / 10

REF.

Desahogo 3 2 1 1 1

2

Suma 47 37 50 18,5 17,5 43 41.5 26 24 8,7 13 ¿ 7,7 4,4

Observaciones: Largo de hombro a definir en el trazado de la prenda. Las medidas con marca *, se deducen de otras, como indican las sentencias de la primera columna, relacionadas con el sistema de patronaje industrial. La holgura adjudicada a la profundidad de sisa, 2 cm, se deduce a partir de ser base para prenda con manga. Muestra de género 1 Muestra de género 2 Fornituras Otros • •

•

Sin embargo estos aumentos de amplitud respecto del cuerpo, no interfieren para nada en la elaboración y el desarrollo de un escalado, puesto que el patronista 19


escalador trabaja con las piezas del patrón de los modelos ya trazados y verificados mediante la prueba del prototipo. Sólo tendrá en cuenta las características del modelo y el Set de Tallas a escalar, utilizando para ello las tablas de medidas tomadas de todo un Tallaje.

1.7 El drop: drop masculino y femenino

La palabra Drop define la complexión del individuo, hombre o mujer y se utiliza para marcar la prenda por medio del etiquetado; el significado de sus siglas obedece a lo siguiente: •

Diferencias.

•

R elaciones.

•

Orden.

•

Perímetro

Como vimos con anterioridad, las medidas de una tabla se calculan en semiperímetros y tienen en cuenta la estatura de la persona y la talla entre otras mediciones,…éstas se relacionan de diferente manera para conformar el drop, ya sea de un cuerpo de hombre o de un cuerpo de mujer para delimitar el etiquetado de las prendas. De manera que si queremos saber el Drop femenino de esa prenda, lo haremos hallando las diferencias del semipecho y semicadera en la mujer, y cuando se trate de etiquetar la ropa masculina hallaremos la diferencia entre el semipecho y la semicintura en el hombre. Veamos estas variables: La variante de Estatura se denomina por la Altura de la persona;

hay

diferentes estaturas: ESTATURA MUJER HOMBRE Extra larga 1,77 1,82 Larga 1,71 1,76 Media 1,65 1,70 Corta 1,59 1,64 Extra Corta 1,53 1,58

Si nos fijamos detenidamente en los valores de la esta tabla, vemos que en todas las estaturas de hombre y mujer hay una diferencia de 6 cm, lo cual nos 20


permite jugar con una estatura extrema de 24 cm, desde la más corta a la más larga por lo que resulta fácil adaptarlo a una gran población en la producción de ropa. Si queremos saber de la otra variable denominada Talla en el sector de la confección de ropa, vemos que se define por el semicontorno de pecho expresado en centímetros.

Pecho 84 88 92 96 100 Semipecho 42 44 46 48 50 Talla 42 44 46 48 50

En los ejemplos siguientes podemos ver el modo de relacionar estos datos calculando drops femeninos a partir de la tabla siguiente: statura

165

160

165

165

158

allas emipecho emicadera

42 42 44

44 44 48

46 46 48

52 52 49

44 44 44

Para componer un drop femenino utilizamos los siguientes datos; Pecho 42, Cadera 44, Altura 1,65 y los relacionaremos del siguiente modo:

Talla / Estatura = Drop

42 ---- =Drop 2 165

Estos datos muestran que la cadera es mayor que el pecho en 2 centímetros para esa talla y estatura. Si el valor resultante fuera 0, significaría que esa mujer tiene igual contorno de pecho que cadera y si fuera menor, por ejemplo – 2, significaría que esa persona tiene la cadera más estrecha que el pecho, esa cantidad en centímetros. Finalmente entendemos que el pecho más el drop es igual a la medida de cadera.

21


Esta información debiera estar contenida en la etiqueta de las prendas, medio por el cual se informa al usuario de la relación de sus medidas y si la prenda es indicada para su cuerpo, en relación entre su talla y estatura. Veamos otros ejemplos de drops de mujer:

Pecho 88; cadera 96; altura 160; drop =

44 ---- = Drop 4 160

Pecho 104; Cadera 98; Altura 1,55; drop =

52 ---- = Drop 3

44 ---- = Drop 0 158

Pecho 88; Cadera 88; Altura 1,58; drop =

En el caso de los drops masculinos, tendremos en cuenta que la cintura más el drop es igual al pecho; veamos algunos ejemplos a partir de la tabla de medidas siguiente:

Estatura

170

170

170

Tallas Semipecho Semicintura

42 42 34

42 42 36

42 42 42

Si relacionamos los datos conforme lo indicado en líneas atrás, obtendremos los drops masculinos siguientes:

Conformación atlética; Pecho 42, cintura 34, altura 170 =

Conformación normal; Pecho 42, cintura 36, altura 170 = 22

42 ---- = Drop - 8 170 42 ---- = Drop - 6 170


Conformación obesa; Pecho 46, cintura 46, altura 170 =

42 ---- = Drop 0 170

En todos los ejemplos anteriores, tanto para hombre como para mujer, pueden sustituirse las cifras de la estatura por la primera letra inicial que la define según el grupo al que pertenezca: Extra larga, Larga, Media, Corta, etc. Veamos unos ejemplos de ello:

Hombre

42 ---- = Drop 0 L

44 ---- = Drop 0 C

52 ---- = Drop -3 M

1.8 Cambios de estatura y drops Si se desea cambiar el patrón de un modelo cualquiera

realizado a una

determinada talla, estatura y drop, para ampliar la oferta de venta del modelo en otros contornos y o largos, para cubrir así una mayor área de población, el proceso deberá hacerse con el patrón ya verificado y comprobado. En el caso de cambio de estatura en adultos en general se realiza la producción con los mismos largos por economía de producción, pero si deseamos cubrir el espectro de estaturas más altas o más cortas, tendremos en cuenta la modificación de los puntos de medidas de largo claves de una prenda como son los largos de talle, altos de pecho, largos de prenda, largo de sisa e incluso largo de cadera. En la tabla ejemplo siguiente planteamos las modificaciones de medidas con arreglo a las proporciones de 3 estaturas:

23


ESTATURA

MEDIDA Largo talle delante Alto de pecho Alto cadera Largo prenda vestido Largo de sisa Largo de manga

MEDIA

CORTA

LARGA

DIFERENCIAS

165

158

172

7

43 26 19 104 17.5 59

41 25 18.5 100 16.9 57

45 27 19.5 108 18.1 61

2 1 0.5 4 0.6 2

Si queremos pasar de la estatura Media del patrón base siguiente a la estatura Larga, resolveremos las diferencias de medidas de la tabla anterior del siguiente modo:

Lógicamente el valor de lo que alargamos a la pinza de pecho, debemos de bajar el vértice de la pinza del talle en el delantero para que quede con el mismo 24


espacio del base y no modificar la estética del patrón, sin embargo en la espalda el vértice de la pinza sólo baja la cantidad que movemos la sisa…aquí el patronista tendrá que interpretar siempre teniendo en cuenta las características de la prenda para movimientos derivados de otros.

En el caso de la manga del ejemplo, al ser corta, no se tiene en cuenta el largo total de la manga en la tabla de medidas anterior, sino una proporción de su largo…veamos el ejemplo ya dibujado en el siguiente gráfico. Una vez realizada esta operación, el patronista deberá controlar las entradas del patrón y las longitudes para darlo por terminado. 25


Si el caso a resolver es cambiar el drop de un patrón por otro, es decir el contorno de la cadera respecto del pecho, que es la medida desde la cual se calcula la Talla de la prenda, el procedimiento a seguir es aumentar de ancho los contornos involucrados; Pongamos un ejemplo gráfico de cambio de Drop para mujer:

Como podemos apreciar, la línea del cuerpo base dibujada en color negro, muestra un cuerpo de mujer con un Drop 0, es decir, tiene el mismo contorno de pecho que de cadera. Si queremos aumentar al Drop 4 (línea roja), podemos ver que el tamaño de cadera es de 4 cm más que la medida de pecho de la base de 26


partida, de manera que tendremos que aumentar la cadera en ambas piezas el valor adecuado para que sume el total de los 4 cm; Es decir 2cm a la cadera del delantero y 2cm a la cadera de la espalda; seguir desde esos puntos y en paralelo hasta el bajo de la prenda, ya que la silueta es recta. Si por el contrario nos encontramos con una mujer de menor medida de cadera que de pecho, entonces nos estamos ante un Drop negativo, (en color azul), y lo describimos como Drop–5 en el dibujo. El procedimiento de adaptación del patrón a este drop, será quitando de ancho a la cadera la mitad del valor indicado a cada pieza. Si nos fijamos con detalle en el dibujo podemos ver cómo el patronista hace un arranque de la línea de costado para cada drop, desde el pecho hasta la cadera, registrando los valores de cada drop, pero sutilmente promedia en la cintura la forma para dejar una línea equilibrada y estética. Naturalmente cualquier otra incidencia de la medida del contorno de la cintura deberá tenerse en cuenta para aumentar o no las pinzas del talle.

1.9 Tablas de medidas 1.9.1 Tablas de medidas en función de estaturas y drop Para poder trazar patrones de prendas y sus escalados, es requisito indispensable elaborar una tabla de medida básica para cada grupo de edad y público objetivo al que vaya destinada la producción de ropa de la empresa, tablas realizadas como vimos anteriormente, a partir de las medidas estándares obtenidas de los diversos estudios antropométricos a la población masculina y femenina en distintas épocas, estas tablas una vez elaboradas de acuerdo a cada rango de edad, sexo, estatura y contorno de pecho, servirán de soporte al trabajo de escalado y resultaran tan variadas como tipos físicos diferentes, configuraciones y complexiones queramos vestir. En líneas siguientes mostramos diferentes tablas de tallas con las medidas más importantes del cuerpo, comentadas en anteriores apartados, a la vez que reflejamos el drop, la edad y el sexo. En estas tablas de medidas, además, el patronista escalador podría incluir un dato más, que reflejamos en la última columna de todas ellas, denominada “Diferencias”; este dato aporta al profesional la información del crecimiento de 27


cada medida, talla a talla. Estas medidas están recogidas en milímetros para trabajar con más precisión los distintos puntos de la escala: •

Tabla 1: Mujer Nº 1

OBSERVACIONES DE LA TABLA: Las diferencias de medidas de talla a talla se anotan en milímetros. La tabla está en semicontornos. Para tallas mayores será necesaria otra tabla con distintos crecimientos. La pinza que da forma al pecho está situada en el costado de la pieza del Delantero. •

TABLA PARA MUJER;

DROP 2

•

De 20 a 45 años

•

Estatura aproximada 1,65 metros.

•

Media Tallas Semipecho Semicintura Semicadera Talle delantero Talle espalda Sisa delantero Alto de cadera Frente de pecho/ ancho de pecho Encuentro / ancho espalda Anchos de escotes Bajada escote delante Largo de hombro Alto de hombro Separación centro pecho Alto de pecho Fondo pinza costado Ancho manga Largo de manga Alto de copa manga Largo de codo Ancho bocamanga Largo de vestido Largo de falda Largo de pantalón Tiro de pantalón Holgura de tiro o gavilán Alto de caja

28

42

44

46

48

50

Diferencias

42 33 44 44 42 20,5 19 16,5

44 35,25 46 45 42,5 20,75 19 16,9

46 37,50 48 46 43 21 19 17,3

48 39,75 50 47 43,5 21,25 19 17,7

50 42 52 48 44 21,5 19 18,1

20 mm 25 mm 20 mm 10 mm 5 mm 2.5 mm 0 mm 4 mm

17,5

18

18,5

19

19,5

5 mm

7,8 8.3 13,2 5,4 10,6 28 6,5 36 61 15 33 24

2 mm 2 mm 3 mm 1 mm 4 mm 2.5 mm 7.5 mm 15 mm 5 mm 5 mm 5 mm 10 mm 10 mm 0 mm 6 mm 0 mm 7.5 mm 0 mm

7 7,5 12 5 9 25 3,5 30 59 13 31 20

103,5 77 12 26

7,2 7,4 7,6 7,7 7,9 8,1 12,3 12,6 12,9 5,1 5,2 5,3 9,4 9,8 10,12 25,75 26,5 27,25 4,25 5 5,75 31,5 33 34,5 59,5 60 60,5 13,5 14 14.5 31,5 2 32,5 21 22 23 Según moda/estética Según moda /estética 104,1 104,7 105,3 77 77 77 12,75 13,5 14,25 26,75 27.5 28,25

105,9 77 15 29


Tabla 2: Mujer

•

TABLA DE MUJER

OBSERVACIONES: Las diferencias de medidas de talla a talla se anotan en milímetros. La tabla está en semicontornos. Para tallas mayores será necesaria otra tabla. La pinza que da forma al pecho, está situada en el hombro del cuerpo Delantero.

Nº 2

•

De 25 a 45 años

DROP 5

•

Estatura promedio

•

1,65 metros.

•

Media Tallas

42

44

46

48

50

52

Semipecho 42 44 46 48 50 52 Semicintura 33 35 37 39 41 43 Semicadera 47 49 51 53 55 57 Talle delantero 42,4 43 43,6 44,2 44,8 45,4 Talle espalda 41,1 41,5 41,9 42,3 42,7 43,1 Sisa delantero 21 22 23 24 25 26 Alto de cadera 19 19 19 19 19 19 Frente de pecho/ancho de 16,4 17 17,6 18.2 18,8 19,4 pecho Encuentro o ancho 17,4 18 18,6 19,2 19,8 20,4 espalda Anchos de escotes 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 Bajada escote delante 7,5 7,7 7,9 8,1 8.3 8,5 Largo de hombro 12 12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 Alto de hombro 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 Separación centro pecho 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 Alto de pecho 25,4 26 26,6 27,2 27,8 28,4 Fondo pinza pecho 5.6 6 6,4 6,8 7,2 7,6 (hombro) Ancho manga 33,3 34,5 35,7 36,9 37,1 38,3 Largo de manga 59 59,3 59,6 59,9 60,2 60,5 Alto de copa 12,1 12,4 12,7 13 13,3 13,6 Largo de codo 33,5 33,8 34,1 34,4 34,7 35 Ancho bocamanga Según modelo (estrecha) Largo de vestido Según moda y estética de prenda Largo de falda Según moda y estética de prenda Largo de pantalón 102,4 103 103,6 104,2 104,8 105,4 Tiro de pantalón 78 78 78 78 78 78 Holgura de tiro o gavilán 12,6 13,3 14,1 14,8 15,6 15,3 Alto de caja 24,4 25 25,6 26,2 26,8 27,4

54

Diferencias

54 45 59 46 43,5 27 19 20

20 mm 25 mm 20 mm 6 mm 4 mm 10 mm 0 mm 6 mm

21

6 mm

8,2 8,7 13,8 5,4 10 29 8

2 mm 2 mm 3 mm 2 mm 3 mm 6 mm 4 mm

39,5 60,8 13,9 35,3

12 mm 3 mm 3 mm 3 mm 8 mm 6 mm 0 mm 6 mm 0 mm 7.5 mm 6 mm

106 78 16 28

29


•

Tabla 3: Mujer

TABLA DE MUJER

OBSERVACIONES: Las diferencias de medidas de talla a talla se anotan en milímetros. La tabla está en semicontornos. Para tallas mayores será necesaria otra tabla. La pinza que da forma al pecho, está situada en el hombro del cuerpo Delantero.

Nº 3

•

De 25 a 45 años

DROP 6

•

Estatura promedio

•

1,72 metros.

•

Larga Tallas

42

44

46

48

50

52

54

Diferencias

42 33 48 44,4 43,1

44 35 50 45 43,5

46 37 52 45,6 43,9

48 39 54 46,2 44,3

50 41 56,5 46,4 44,3

52 43 59 46,6 44,3

54 45 61,5 46,8 44,3

Encuentro o ancho 17,9 18,5 19,1 19,7 20,5 espalda Alto de pecho 26,6 27,2 27,8 28,4 29,2 7ª cervical al suelo 147,9 148,5 149,1 149,7 150,5 Largo de brazo más 77,4 78 78,6 79,2 80 ancho de espalda

21,2

22

20 mm 25 mm 20 mm 6 mm /2mm 4 mm /salto 2mm y cadencia 0 6 mm/7mm

29,9 151,2 80,7

30,7 152 81,5

Semipecho Semicintura Semicadera Talle delantero Talle espalda

Largo de pantalón Tiro de pantalón o entrepierna

104,4 77

105 77

106,6 106,2 77 77

106,5 106,8 77 77

6 mm /7mm 8 mm 6 mm/7mm con salto de 8mm 107,1 6 mm / 3mm 77 0 mm

Como podemos ver, las tablas son tan variadas como público objetivo sobre la que se base, utilizando medidas generalizadas, y otras concernientes al sistema de trazado de patrones que use el patronista, de ahí las diferencias de crecimiento talla a talla entre la pinza de pecho en la mujer, que puede ir en el costado del cuerpo delantero o en el hombro del delantero, o también podemos encontrar diferencias en las medidas para trazar pantalones, que unos sistemas utilizan el largo de pantalón menos el tiro, o el alto de caja y largo de pantalón. Además en la tabla nº 3, observamos como los crecimientos de talla a talla no son regulares en todas las tallas, hay saltos de medida. A esta particularidad se le denomina Rotura.

30


•

Tabla 4: Hombre

TABLA DE HOMBRE

OBSERVACIONES: Las diferencias de medidas de talla a talla se anotan en milímetros. La tabla está en semicontornos. Para tallas mayores será necesaria otra tabla.

Nº 4

•

DROP-6

De 25 a 45 años

• •

Estatura media aproximada 1,70 metros. M Tallas

46

48

50

52

54

56

58

Diferencias

Semipecho Semicintura Semicadera Talle espalda (7ª cervical) Sisa delantero Alto de cadera Frente de pecho/ ancho de pecho Encuentro / ancho espalda Anchos de escotes Bajada escote delante Largo de hombro Alto de hombro Separación centro pecho Ancho manga Largo de manga Alto de copa Largo de codo Ancho bocamanga Largo de chaqueta Largo de pantalón Tiro de pantalón Holgura de tiro o gavilán (del) Alto de caja

46 40 49 43

48 42 51 43,5

50 44 53 44

52 46 55 44,5

54 48 57 45

56 50 59 45,5

58 52 61 46

20 mm 20 mm 20 mm 5 mm

23 19 18,8

24 19 19,4

25 19 20

26 19 20,6

27 19 21,2

28 19 21,8

29 19 22,4

10 mm 0 mm 6 mm

19,8

20,4

21

21,6

22.2

22,8

23,4

6 mm

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

2 mm

8,6

8.8

9

9,2

9,4

9,6

9,8

2 mm

13,7

14

14,3 14,6

14,9

15

15,3

3 mm

4,6 9,4

4,8 9,7

5,4 10,6

5,6 10,9

5,8 11,2

2 mm 3 mm

5 10

5,2 10,3

Según modelo

10 mm 4 mm 3.5 mm 5 mm 6 mm

Según moda

6 mm

104,8 105,4 106 106,6 107,2 107,8 108,4

6 mm

62

Según sisa del cuerpo 62,4 62,8 63,2 63,6 64 64,4 Según ancho de manga de la prenda

81 13,8

81 14,3

81 15

81 15,8

81 16,5

81 17,3

81 18

0 mm 7.5 mm

23,8

24,4

25

25,6

26.2

26.8

27,4

6 mm

31


•

Tabla 5: Hombre TABLA DE HOMBRE

OBSERVACIONES: Las diferencias de medidas de talla a talla se anotan en DROPS - 6, - 5, Y milímetros. 4 La tabla está en semicontornos. Para tallas mayores será necesaria otra tabla. La bocamanga es más estrecha que la manga Nº 5

•

De 25 a 45 años Estatura media aproximada 1,65 metros.

• •

•

CORTA Tallas

42

44

46

48

50

52

54

Diferencias

Semipecho

42

44

46

48

50

52

54

Semicintura

36

38

41

43

45

48

50

Semicadera Talle espalda (7ª cervical) Profundidad de sisa Encuentro / ancho espalda Anchos de escotes Bajada escote delante Largo de hombro Ancho manga Largo de manga Alto de copa Ancho bocamanga Largo de chaqueta Tiro de pantalón Ancho de gavilán Alto de caja

44 43

46 44

48 44,5

50 45

52 45,5

54 46

56 46,5

20 mm Roturas de 10mm,y 20 mm de consecución 20 mm 5 mm

21,5 18,5

22 19

22,5 19,5

23 20

23,5 20,5

24 21

24,5 21,5

10 mm 5 mm

7,2 8,2

7,4 8,4

7,8 8,6

8 9

8,2 9,2

8,4 9,4

8,6 9,6

2 mm 2 mm

12,8

13,1

13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 Según sisa del cuerpo 60 61 61,5 62 62,5 63 63,5 Según ancho de manga de la prenda Según modelo 73 74 75 76 76,5 77 77,5 78 78 78 78 78 78 78 13,8 14,3 15 15,8 16,5 17,3 18 22 22,5 23,25 24 24,7 25,5 26,25

3 mm 10 mm 5 mm 3.5 mm 6 mm 6 mm 0 mm 5 mm 7 mm

En esta tabla se contemplan varios drops dentro del grupo, por lo que el crecimiento de una talla a otra, sufre una variación en la cintura y su de cadencia de talla a talla, marcadas a color. Veamos otro tipo de tabla dónde se refleja el crecimiento de la estatura talla a talla y la disminución del drop a medida que aumenta la talla, por lo que se deduce que en este grupo disminuye la diferencia de cintura y se va igualando con el pecho. Además de esto, podemos observar que las tallas están en números impares, caso menos frecuente en la producción de ropa. 32


•

Tabla 6: Hombre

TABLA DE HOMBRE

OBSERVACIONES: Las diferencias de medidas de talla a talla se anotan en milímetros. La tabla está en semicontornos.

Nº 6

•

ESTATURA CORTA

•

Tallas Estaturas Semipecho

53 55 162 162,5 53 55

57 163 57

59 163,5 59

61 164 61

63 164,5 63

65 165 65

Semicintura 48,2 50,6 53 55,4 57,8 Drop 4,8 4,4 4 3,6 3,2 Semicadera 56,6 58,8 61 63,2 65,4 Talle 42 42,5 43 43,5 44 Encuentro 22 22,6 23,2 23,8 24,4 Largo de chaqueta 73 73,5 74 74,5 75 Tiro de pantalón 76 76 76 76 76 Largo de pantalón 101 101, 6 102,2 102,8 103,4

60,2 2,8 67,6 44,5 25 75,5 76 104

62,6 2,4 69,8 45 25,6 76 76 104,6

Diferencias 5 mm 20 mm 24 mm Descendente 22 mm 5 mm 6 mm 5 mm 0 mm 6 mm

1.10 Estudio del rango de tallas 1.10.1 Tipos de estaturas Un Rango de tallas es el conjunto de tallas que viste un segmento de población predeterminado a estatura y drop. Como veíamos en páginas anteriores, la talla es la mitad del contorno de pecho, por tanto, todo semiperímetro sea cual sea la medida, par o impar, es una talla. Se pueden formalizar tantos rangos de tallas como sea necesario: Perímetros Tallas

84 42

85 42,5

86 43

87 43,5

88 44

89 44,5

90 45

91 45,5

Pero estos intervalos resultan muy costosos desde el punto de vista industrial y comercial. El rango de tallas más eficaz es aquel que cubre un mayor número de cuerpos distintos con el menor número de tallas posible, por ello el intervalo entre las diferencias de medidas en semiperímetros entre dos tallas consecutivas se realiza con una cantidad lo más grande posible, se puede resolver del modo siguiente:

33


Perímetros Tallas

84 42

85 42,5

86 43

87 43,5

88 44

89 44,5

90 45

91 45,5

La Talla 42 cubre de 84 a 87 cm de contorno, la talla 44 cubre desde 88 hasta 91 cm. Esta acción permite un margen relativamente amplio, pues cuando se realizan prendas, por lo general, se le aumentan unos ensanches y holguras de movimiento por tipo de prenda, que permite movilidad en los contornos y, por ello, se puede realizar intervalos más amplios. Como pude verse, el intervalo realizado y de uso generalizado, es de 4 cm, para los contornos, que se convierten en 2cm, para los semicontornos y estos a su vez, cuando escalamos, los convertimos en 20 mm para realizar los crecimientos de las distintas piezas que se componen el patrón de una prenda. En general cuando se llega a la talla 50 los grupos de tallas se hacen en intervalos de 5 cm y así tener mayor cobertura en el mercado. Este razonamiento nos sirve para agrupar las estaturas y, por ello, creamos intervalos promedio por edad, de este modo, si alguna talla es de menor medida, no sobrará mucho de largo. Estaturas 147 Estatura promedio

148 148

149

150

151

152 152

153

154

Las diferencias son tan pequeñas que la prenda puede darse por válida en todas las estaturas. Las variables de estatura deben de tenerse en cuenta al realizar el patronaje de las prendas que serán producidas en serie, pero lo más común es otorgar la misma estatura en todo un rango de tallas, muy frecuente entre el patronaje de adultos. Hay otra variable más dinámica, que se aplica a los usuarios de prendas infantiles, asociada la talla a la edad y a la estatura, aunque también suele tenerse en cuenta en la ropa deportiva. Y por último, se consideran las dos variables anteriores para crear grupos de distinta estatura como la corta, normal, larga, extra larga..., y a las que se les combina diferentes drops. Pero esta variable es la menos frecuente

34


en la producción de ropa en general, pero si suele considerarse en la ropa de trabajo, uniformes, etc. Finalmente se construye una tabla con las medidas más necesarias que conformen el rango y a las que se le añaden otras necesarias para controlar todas las tallas en todos sus puntos de patrón, en el rango de tallas con las que se va a trabajar. Es común en la industria de la confección, la construcción de prendas en una talla dada, en diferentes largos

1.11 Normas de designación para la confección 1.11.1 Normativas IRANOR Existen unas normas oficiales de designación de tallas para prendas de vestir, elaborada por la Unión Europea, es un texto de orientación para la industria textil. Están basadas sobre ciertas medidas de la persona a la que va destinada la prenda confeccionada y su fin es permitir que el consumidor sepa la talla que mejor se adapta a sus medidas. El texto no es de obligado cumplimiento y promueve la implantación de un sistema de Patronaje basado en la consideración de tres parámetros: perímetro de busto, cintura y cadera, en función de la estatura. (Ley de 1972) cuyo fin es que el consumidor detecte la talla que mejor se adapte a su cuerpo, sea cual sea la moda. La designación se realiza conforme a las medidas de identificación más adecuadas para cada tipo de prenda. Estas normas recomiendan un pictograma normalizado con los valores numéricos de las medidas en centímetros. En algunos casos permite designar la talla por medio de una o dos de las medidas más apropiadas, expresando la talla por medio de valores mínimos o máximos separados por una barra. 35


La norma EN 13402-3-2004, de la que hablábamos en líneas anteriores, desarrolla un sistema de patronaje homogéneo, adaptado a las usuarias, que puedan utilizar todos los diseñadores, fabricantes y distribuidores. Las medidas del cuerpo a utilizar estarán en función del tipo de prenda de que se trata, tal y cómo se indica en los cuadros siguientes: NORMAS IRANOR PERÍMETROS TIPO DE PRENDA Falda Pantalón Blusa Camisa Vestido Traje hombre Vestido Chaqueta Abrigo Capuchas Bañador

MEDIDAS Cabeza Cuello

Cintura

Pecho

LARGOS

Cadera

Estatura

S A

S A

S A

Entrepierna C

Exterior -pierna S

S C

C C

C S A A

S S S

S

A

S A A

A C

LEYENDA •

S: señora.

•

C: caballero.

•

A: ambos.

Seguidamente mostramos las medidas básicas de identificación de las prendas de vestir:

36


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PRENDAS DE VESTIR Americana de caballero Contorno de tórax Contorno de talle Estatura Pantalón de caballero Contorno de talle Contorno de cadera Longitud de entrepierna Pullover de caballero, cárdigan, camiseta Contorno de talle Estatura Traje de baño hombre y joven Contorno de talle Chaqueta de señora y abrigo Contorno de pecho Contorno de cadera Estatura Pantalón de señora Contorno de talle Contorno de cadera Largo exterior de piernas Camiseta de señora Contorno de pecho Falda de señora Estatura Contorno de talle Contorno de cadera Vestido Estatura Contorno de pecho Contorno de cadera Traje de baño Contorno de pecho Contorno de cadera

37

ESCALADO. PRINCIPIOS BÁSICOS 2.1. Introducción 2.2. Útiles y herramientas necesarios para la escala manual de patrones 2.3. Requisitos previos a la escala de una base o de un modelo 2.4. Los signos de la carta de escala y sus significados 2.5. Técnicas de la escala de prendas 2.5.1. La carta de escala. Preparación 2.6. Reparto de incrementos y movimientos del patrón 2.7. Talla de rotura

Escalado. Principios básicos

2.1 Introducción La escala de prendas es una técnica de trazado que tiene como objetivo principal la consecución de un determinado rango de tallas a partir de un modelo dado en talla base, de manera que las tallas inmediatas superiores o inmediatas inferiores no difieran en forma y estética a las del modelo de referencia y cumpla además las medidas de una tabla de medidas en un determinado rango y drop manteniendo las exigencias de calidad existentes de la empresa de confección en la que se esté trabajando,

optimizando el tiempo de ejecución y el coste de

producción del modelo. Esta técnica permite en poco tiempo realizar los patrones de un modelo cualquiera con tan sólo añadir a cada vértice de patrón o norma y a todos los elementos de datación internos de cada una de sus piezas, el incremento de la medida resultante (diferencias) en cada una de las medidas de la tabla de la que se parte. El patronista escalador hace una selección de las medidas necesarias para la escala del modelo y omitirá las que no sean útiles

según las

características del mismo, y dentro de la franja de edad a la que pertenezca la tabla de medidas con la que trabaje. El cuadro de la izquierda muestra con puntos oscuros sobre el cuerpo, los lugares en donde se suele adosar la grasa en los cuerpo del hombre y de

la

mujer.

Si

nos

fijamos

detenidamente vemos que la grasa no se deposita en los mismos lugares del cuerpo del hombre y de la mujer, esto es por motivos genéticos, pero es importante conocer cómo se sitúa en las distintas partes del cuerpo para realizar 39


un escalado estético y armonioso en relación al modelo además de cumplir la tabla de medidas.

2.2 Útiles y herramientas necesarios para la escala manual de patrones Cuando se trabaja manualmente en la consecución de la escala, es preciso tener un material más específico para un trazado de calidad. No son necesarios todos los útiles que se indican a continuación, sino sólo aquellos con los que el patronista escalador se encuentre cómodo y le resulten versátiles en la tarea de dibujar escalados, pero lo que si es necesario e indispensable es poseer una gran dosis de paciencia y ser muy meticuloso, pues el trazo manual debe de ser muy fino y claramente delimitado dado milímetros.

que los crecimientos de la escala resultan en

No sucede lo mismo con la herramienta de CAD, este material

simplifica aún más la tarea del escalado y su ejecución, resultando más fácil, rápido y limpio de realizar que el escalado manual. Proponemos unos cuantos útiles: •

Mesa de dibujo de 150 x 90 x 90.

•

Taladradora para aplomos (sacabocados).

•

Tijera de corte de 10 pulgadas.

•

•

Pesas de sujeción o pinzas.

•

Juego de Escuadras, de 30 cm, y otra más pequeña.

•

40

Punzón.

Cartabón. Grande y pequeño.


•

Regla curva, de 80 cm.

•

Plantillas curvas. •

•

•

•

•

Escalímetro o regla graduada.

Regla de 120 cm. Regla de 60 cm. Papel continúo blanco Papel Cartón, continuo a tres colores a ser posible.

•

Portaminas de o, 5 mm o lápiz HB.

•

Afila minas.

•

Goma de borrar.

•

Estuche de minas 9071 HB.

•

Cinta métrica. 41


•

Compas de reducción. •

•

Curvímetro.

Ruleta.

2.3 Requisitos previos a la escala de una base o de un modelo Planificar la tarea de escalado requiere una serie de medidas y requisitos indispensables y con un orden de ejecución: 1. Definir cuantas serán las tallas de escalado y cuál será la talla base sobre la que se proyectará el mismo. 2. Adjudicar el Crecimiento de cada norma de escala, según parámetros de la tabla de tallas y tipo de diseño, repartiendo los incrementos en base a las piezas del modelo y sus características. 3. Se utilizará una tabla de tallas, previamente elaborada y calculada las diferencias en todas sus medidas de talla a talla, en milímetros, cuyos valores se denominan incrementos. Para comenzar por tanto, será necesario una tabla de medidas básicas que recojan estándares donde se agrupen las medidas de una población, del rango a escalar; caballero, señora o niño. 4. Los patrones a escalar ya sean los de una base o los de un modelo, deberán estar:

42

−

Correctamente aplomados entre sí.

−

Tener revisadas todas sus entradas y recorridos.


−

Tener verificado su aplomo mediante la confección de la misma y con las pruebas necesarias para corroborarlo en concordancia con el tejido adjudicado revisando todas las características del diseño.

5. Se creará la Carta de escala, escala, consistente en asignar el set de tallas pertinente al modelo y anotar en cada vértice del patrón de todas las piezas del modelo, el signo apropiado al crecimiento en ese punto, según la tabla de medidas y sin sin descuidar la estética estética y la tabla, anotando al lado el valor numérico de cada movimiento.

Ejemplo de carta de escala de falda base.

6. Los esquemas de crecimiento de la escala se indican por medio de símbolos/signos; El movimiento a aplicar en cada punto y la cifra junto al símbolo, indicaran la magnitud del incremento expresado en milímetros para ese punto. Estos signos son vectores que señalan el movimiento a tallas superiores e inferiores. (Sólo habrá que cambiar la dirección del mismo para indicar el signo en sentido opuesto para tallas inferiores a la talla base). Son los siguientes:

43


7. El signo indica la dirección del valor a dar, este se trazará en un ángulo recto partiendo siempre como eje natural del hilo de la prenda, del centro delantero, del centro de la espalda, o del eje de pieza según corresponda. 8. Como comienzo de la escala se establecerá en la carta, los puntos fijos o comunes a todas las tallas (F) (Estos podrían ser el centro delantero, la bajada o profundidad de sisa, etc. Es decir los puntos o partes de patrón que no sufrirán movimiento.

9. La realización física de la escala se apoya en el eje o hilo natural de cada pieza originada a partir de un patrón base comprobado y verificado. Si la pieza está al bies, deberá tener un hilo natural al solo efecto de la escala. 10.Si la pieza a escalar es simétrica o no, habrá que indicarlo y en qué parte.

44


11.Una vez dibujados los incrementos de la talla más grande y de la talla más pequeña, uniremos sus vértices respectivos con los vértices de la talla base, por medio de una línea o diagonal denominada grafo.

−

La diagonal resultante entre la unión del vértice o de la norma de la talla más pequeña con la norma de la talla base y desde ahí a la talla mayor (grafo), se dividirá posteriormente en partes iguales dependiendo de las tallas a escalar definidas en el set de tallas previo, anotado en la carta de escala. De este modo se obtienen las tallas intermedias del set.

45


−

Si la escala está bien realizada, los incrementos dados, tendrán los valores de diferencia en milímetros, obtenidos a partir de la tabla de medidas del tallaje utilizado, pero a veces por estética de línea de la prenda, en algunas zonas de patrón podrían variar levemente, no así, las medidas principales de control, establecidas por el patronista antes de comenzar a escala.

MUJER de 25 a 45 años Estatura Larga

DROP 6

OBSERVACIONES:

TALLA Tabla nº 7

•

BASE •

•

Tallas 42 44 Semipecho 42 44 Semicintura 33 35 Semicadera 48 50 Talle delantero 44,4 45 Talle espalda 43,1 43,5 rotura de la 48 a 50, movimiento 0 Encuentro o ancho 17,9 18,5 espalda Alto de pecho 26,6 27,2 7ª cervical al suelo 147,9 148,5 Largo brazo + ancho 77,4 de espalda rotura de 8 mm Largo de pantalón 104,4 Tiro de pantalón o entrepierna

77

78 105 77

46 46 37 52 45,6 43,9

48 48 39 54 46,2 44,3

50 50 41 56,5 46,4 44,3

19,1

19,7

20,5

27,8 28,4 29,2 149, 149,7 150,5 1 78,6 79,2 80 106, 106,2 6 77 77

La pinza que da forma al pecho, está situada en el hombro del cuerpo Delantero. Largos de talle y manga con roturas. Verificar talla mayor. 52 54 Diferencias 52 54 20 mm 43 45 25 mm 59 61,5 20 mm 46,6 46,8 6 mm /2mm 44,3 44,3 4 mm / cadencia 0 21,2

22

6 mm/7mm

29,9 30,7 6 mm /7mm 151,2 152 8 mm 80,7

81,5 6 mm/7mm

106,5 106,8 107, 6 mm / 3mm 1 77 77 77 0 mm

12.Una vez dibujado el grafo, y antes de dividirlo en tallas, se comprueban los recorridos y las entradas de la talle más grande del set de la escala en curso, entre todas las piezas que lo componen. Si todo concuerda, entonces se podrá dividir el grafo, si no es así, rectificamos el dato corrigiendo el grafo y posteriormente lo dividimos. De este modo nos aseguramos que está perfectamente escalado. No obstante, es conveniente comprobar el aplomo de la talla mayor, confeccionando un prototipo de la misma.

46


Si comparamos este dibujo con el anterior podemos ver las diferencias entre el dibujo de todo el set o sólo de las tallas extremas.

13.Finalmente se extraen todas las tallas en cartón, operación en la que entran en juego la utilización de los útiles siguientes: sacabocados, punzón, tijeras, reglas de todo tipo y alguna que otra pinza, y pesa para sujetar el corte de las tallas.

2.4 Los signos de la carta de escala y sus significados La información de los signos, en muchos casos, irá acompañada de los valores numéricos del crecimiento de la norma en ese punto para la talla inmediata superior. Si hubiera rotura, se indicará la talla entre los incrementos anterior y posterior. Si se desea escalar más de una talla, los saltos entre una y otra, se suman y se multiplican por el crecimiento talla a talla antes de proyectar las medidas, finalmente se dividirá el grafo resultante entre tantas tallas como saltos dados. Los signos y su significado son los siguientes: El movimiento unidireccional simple se representa por un vector con dirección y sentido, son posibles cuatro posiciones o direcciones:

47


La combinación de dos vectores indican crecimiento en las direcciones de X o Y, y se representan por el signo denominado movimiento diagonal:

Si queremos indicar que dos puntos contiguos tienen igual movimiento, lo llamaremos duplica y el signo se representará indistintamente:

Si el movimiento es de extrapolación, (alargar una línea con la misma dirección), entonces el signo será:

Si el movimiento de una zona del patrón es nulo y se quiere tomar como referencia de zona no movible y de la cual, parte la proyección de los incrementos, lo denominaremos fijo y el signo de la carta será el siguiente:

Si la zona a escalar es con movimiento

paralelo, como por ejemplo un

hombro, entonces el signo de expresión irá acompañado del valor adjudicado, y la zona se moverá paralela a la zona de referencia de la talla base y lo indicaremos con el signo:

48


NOTA Para dibujar paralelas y perpendiculares durante el trabajo de la escala deberá usarse la escuadra posicionando su hipotenusa en el borde de una regla, deslizándola sobre ella hasta la zona del dibujo a trazar.

Si el movimiento de la norma a escalar, está supeditada al movimiento realizado en el punto de origen, entonces el incremento se denomina subordinado y se representa con el signo:

Si el movimiento o desplazamiento de la norma de escala es angular de una sección a otra en referencia a la base, en la representación de su signo, la sección marcada con la flecha, mueve primero y se representa:

2.5 Técnicas de la escala de prendas 2.5.1 La carta de escala. Preparación La carta de escala es el requisito indispensable y previo a la escala, ya sea para escalado manual o escalado con herramienta CAD. Consiste en señalar sobre el dibujo del patrón modelo designado como talla base, reducido a escala y con todas las piezas de patrón que lo componen (género, forro, refuerzo…) para estudiar el modo de reparto, marcando los puntos más importantes y significativos de las piezas

(normas), como son los vértices de todo el contorno, los piquetes y

aplomos , las marcas internas de cada pieza (de posición de bolsillo, de botones…), acompañado de un signo con las cifra en milímetros e indicando el desplazamiento de la norma en cada punto, estudiado en base a la tabla de medidas de referencia 49


y con los repartos pertinentes, proyectando los valores o bien en recto o por medio de las coordenadas

horizontal y vertical, ejes x e y. En esta carta, deberán

indicarse también las roturas existentes y los posibles cambios de estatura si el modelo lo precisa según la tabla de procedencia. Los elementos para realizar la carta de escala antes de ejecutar la escala de la prenda son: •

El dibujo plano del diseño de la prenda y la ficha técnica del modelo. Si fuera necesario se adjuntarán observaciones específicas para la escala. (También es bueno tener en mano el prototipo confeccionado).

•

La tabla de medidas con toda la información de las diferencias de crecimiento, estatura y roturas, talla a talla.

•

Todas las piezas del patrón modelo dibujadas a escala en un folio, en las que no debe de faltar las marcas internas y las de hilo.

•

Conocer el set de tallas a escalar o juego de tallas.

•

Conocer la gráfica de los signos de la escala y su significado.

Comencemos el proceso: •

Ficha técnica del modelo a escalar:

FICHA TÉCNICA MOD: CUERPO BASE AL TALLE CON MANGA DEL BASE. Patronista: Estatura: TALLA BASE 44 Tabla piezas. Media Diseño del Modelo. Nº Definición de pieza. Género

Entretela

1 2 3

-

TALL AS Descripción de la prenda: Base al talle, ajustado al cuerpo por medio de pinzas de entalle, en espalda y delantero, pinza de pecho al costado y manga corta natural. Escotes a la caja.

50

Delantero. Espalda. Manga. 42

REF. 1

1 1 2 44

TALLAJE 46

48

50

52

Observaciones: Lleva cremallera oculta en el centro de la espalda desde el escote, y a la medida del largo de talle de la espalda. Hombro embebido en espalda Muestra de género 1 Batista en rojo

Muestra de género 2 Batista en verde

Fornitura. Cremallera


•

Tabla de medidas y tallas de referencia: TABLA Nº 1; DROP 2

TABLA PARA MUJER; 20 a 45 años Estatura Media Tallas Semipecho Semicintura Semicadera Talle delantero Talle espalda Sisa delantero Alto de cadera Frente de pecho/ ancho de pecho Encuentro / ancho espalda Anchos de escotes Bajada escote delante Largo de hombro Alto de hombro Separación centro pecho Alto de pecho Fondo pinza costado Ancho manga Largo de manga Alto de copa manga Largo de codo Ancho bocamanga Largo de vestido Largo de falda Largo de pantalón Tiro de pantalón Holgura de tiro o gavilán Alto de caja

42

44

46

48

50

Diferencias

42 44 46 48 33 35,25 37,50 39,75 44 46 48 50 44 45 46 47 42 42,5 43 43,5 20,5 20,75 21 21,25 19 19 19 19 16,5 16,9 17,3 17,7

50 42 52 48 44 21,5 19 18,1

20 mm 25 mm 20 mm 10 mm 5 mm 2.5 mm 0 mm 4 mm

17,5

18

18,5

19

19,5

5 mm

7 7,5 12 5 9

7,2 7,7 12,3 5,1 9,4

7,4 7,9 12,6 5,2 9,8

7,6 8,1 12,9 5,3 10,12

7,8 8.3 13,2 5,4 10,6

2 mm 2 mm 3 mm 1 mm 4 mm

25 3,5 30 59 13 31 20

25,8 26,6 27,4 28,2 4,25 5 5,75 6,5 31,5 33 34,5 36 59,5 60 60,5 61 13,5 14 14.5 15 31,5 2 32,5 33 21 22 23 24 Según moda/estética Según moda /estética 103,5 104,1 104,7 105,3 105,9 77 77 77 77 77 12 12,75 13,5 14,25 15 26

26,75

27.5

28,25

29

8 mm 7.5 mm 15 mm 5 mm 5 mm 5 mm 10 mm 10 mm 0 mm 6 mm 0 mm 7.5 mm 0 mm

Como podemos observar en la tabla de referencia, todos los saltos de talla a talla, son regulares, no hay roturas, de modo que procederemos a su interpretación en el reparto de incrementos sobre las distintas piezas del modelo / base. La talla base se corresponde con las medidas de las piezas 51


del patrón, de modo que tenemos que escalar una talla inmediata inferior y tres tallas superiores. Seguidamente dibujamos en una hoja, las piezas a tamaño reducido del modelo o base a escalar, asegurándonos que estén todas sus piezas, las marcas internas precisas, hilo y piquetes. Anotamos sobre la misma, el set de tallas indicado en la ficha técnica del modelo y procedemos al estudio del reparto de sus incrementos en cada pieza.

2.6 Reparto de incrementos y movimientos del patrón Comenzamos el reparto de los valores de crecimiento para el delantero, considerando en primer lugar cuáles serán los puntos fijos del que partirán todos los crecimientos de la pieza, en base al objetivo de: cumplir la tabla, la estética del modelo, no mover muchas zonas para economizar tiempo y esfuerzo, y asegurarnos que no se deteriora la forma del patrón.

52


Un buen procedimiento es comenzar por aplicar una CRUZ de inicio y para ello entran en juego los largos de la pieza y sus anchos correspondientes: 1. Controlamos en primer lugar, la medida del largo de talle delantero, que en la columna de DIFERENCIAS tenemos el valor, de crecimiento en 10 mm. 2. Hacemos lo mismo con la altura de pecho, 8 mm, observamos que entre una y otra hay una diferencia de 2 mm, como sabemos que estas medidas se toman desde el escote cuando medimos al sujeto y hacemos el patrón original, las proyectamos desde el mismo punto. 3. Crecemos entonces, a partir del vértice de pecho, los largos de la pieza, estableciendo este punto como fijo, primera línea de la cruz. Ya tenemos el crecimiento para el alto de pecho y lo proyectamos por el ancho de escote. Desde el vértice de pecho al talle, nos faltan 2 mm si descontamos los que ya hemos subido por el hombro-escote, 2mm y lo anotamos en el dibujo con el signo de una flecha unidireccional en el extremo del talle. Ahora observamos los anchos o contornos principales de la tabla y vemos que el pecho crece 20 mm talla a talla. Considerando que este valor es de medio cuerpo, entonces corresponde dividirlo entre 2 partes, una para la pieza del delantero, y otra para la pieza de la espalda, quedando entonces un valor final de crecimiento en el delantero de 10 mm, si la separación de centro pecho es de 4 mm, entonces ya tenemos la cruz en el sentido vertical. Con estos resultados sabemos cómo crecer esa pieza: por el centro de delante 4 mm y por el costado 6mm. Este proceso, convertirá algunos de los signos simples, en movimientos combinados, y entonces aplicaremos el signo diagonal. Una vez pautado el comienzo, procedemos a considerar la forma del patrón para crear los grafos de crecimiento y aplicar el resto de los movimientos de la escala de la pieza. Seguimos con los escotes, la tabla indica que aumentan dos milímetros, los situamos en el grafo pero asegurándonos que el movimiento anterior de largo de talle se reste del nuevo crecimiento en la bajada de escote resolviendo así; si hemos subido 8 al escote y sólo crece 2 mm en la tabla, entonces hallaremos la 53


diferencia de ambas medidas y eso será lo que habrá que subir al escote por el centro de delante: 8 -2 = 6 mm. Con el ancho de escote hacemos lo mismo, si hemos dado 4 mm al centro delantero, y hay que escotar sólo 2, entonces 4 – 2 = 2. Esa será la medida del grafo.

Vista parcial de la carta de escala correspondiente a la Imagen de la pieza delantero del base en talla 44, con los signos y movimientos de escala acordes a un set determinado de tallas que va desde la talla 42 a la 52, desplazamientos relacionados con la tabla nº 1 de este texto.

Los hombros de la pieza crecen en paralelo al hombro de la talla base 3 mm de largo, así es que aplicamos el signo correspondiente a ese valor y lo situamos en la zona. Seguimos asignando crecimientos girando sobre las normas de la pieza como si de un reloj se tratara y le toca el turno al punto de pecho por el costado-sisa. Aquí volvemos a mirar en la tabla y observamos que no hay cambios de estatura, esto es así porque es una tabla de adultos, sabemos que ya no hay crecimientos de altura en esta franja de edad, por tanto, el costado de la pieza de largo mantendrá la misma medida que el de la pieza base, no así el volumen de pecho, y esto se refleja en la boca de la pinza que aumentará como 7 milímetros; cifra deducida de la diferencia de talles de espalda y de delantero, y de la bajada de sisa, de modo 54


que tenemos 5 mm por un lado, y 2.5 mm por otro, lo que hacen un total de 7 mm de boca. Crecimientos que se asignan a la norma de la pinza de la parte posterior, la parte anterior, sólo crece de ancho de pecho lo que crece el pecho, teniendo cuidado de igualar los lados de la pinza, de ahí la diferencia de crecimiento en este punto, no coincidente con la parte posterior pero si en cuanto se cierre la pinza. Sin embargo, por el bajo y en la cintura tenemos los 2 mm de diferencia de talle y completaremos con el valor de la cintura por el costado, resultado de hallar la diferencia entre la mitad de su contorno en el valor de la tabla y restándolo de lo dado por el centro de delante, quedando 7 mm finales de boca. Pero si no aumentamos el costado-sisa 2´5 mm, nos quedará corto respecto de la espalda. Esta doble operación favorece la forma anatómica de la sisa, ya que a más pecho, más curvatura en la sisa del delantero. En cuanto a la pinza del entalle, siempre será de igual boca para todas las tallas, por lo que los extremos de la pinza se moverán igual pero sólo para cuadrar con el largo de talle. Es el turno de la sisa, si aumenta la caja de sisa, debe de variar la posición de altura de los piquetes en la mitad del valor de lo que crece ese espacio, y a anchura lo que respecta al ancho de frente de pecho en ese punto, 4 mm. Cómo este valor ya se aumentó por el centro de delante, al repartir el crecimiento de separación de pecho, automáticamente tenemos la anchura necesaria y, por tanto, el movimiento de crecimiento en la sisa dependerá de la buena curvatura que tenga que tener la sisa para esa talla. El reparto para la pieza de la espalda es similar al de delantero, pero aquí como no hay pinza de pecho resultan menos movimientos, pero eso sí, se cumple las medidas de la tabla:

55


Vista parcial de la carta de escala correspondient e a la pieza de espalda del base en talla 44, con los signos y movimientos de escala acordes a los desplazamientos relacionados con la tabla nº 1 de este texto.

Seguimos con la manga, la última pieza de la escala de este base y resolvemos igual que en los anteriores ejemplos, pero aquí la cruz de trazado es la altura de copa y el eje de la manga, de modo que los crecimientos de la tabla en estos puntos serán en cuanto a los largos de copa hacia arriba y a los anchos desde el eje a ambos lados por igual. Veamos la tabla y calculemos valores:

En la bocamanga aumentamos menos valor de ancho de brazo que en la parte superior, esto es debido a la forma de la manga, que es más estrecha en el bajo, por eso y para guardar la estética de la pieza en todas las tallas, se escala en menos proporción de la parte superior, para que no quede “Bocona”, y sólo se descuenta 1 mm, los aplomos de la corona mueven la distancia necesaria para igualar 56


con el crecimiento de los aplomos en la sisa del cuerpo, por tanto, conviene mirar los valores concretos en la escala dibujada, controlando recorridos con el sisómetro o con la cinta métrica una vez dibujadas las curvas de la corona. Como largo de manga y alto de copa crecen lo mismo, con subir ambas medidas por ese punto, se cumple la tabla en las dos medidas. Queremos aclarar como al principio de este apartado, que las personas en este grupo de edad no aumentan de estatura, y por tanto no cambian de largo los brazos, pero cómo sí aumenta la sisa de recorrido en el cuerpo al aumentar de ancho de pecho y alto de sisa, entonces solventamos el problema compensando el crecimiento en 3 puntos de la pieza, los extremos del brazo y en el alto de la copa. Si la base o modelo objeto de escala, llevara un cuello de cualquier tipo, el crecimiento de sus normas en la pegadura y voladura, estará referenciado en el crecimiento de la curva de los escotes, y según las piezas escaladas anteriores de delantero y espalda, comprobamos que el crecimiento de longitud para la pegadura del cuello, es de 5 mm repartidos entre el centro de la espalda, 2 mm para el escote de la espalda y 3 mm para el escote del delantero. Esto se cumple en todos los cuellos de todas las tipologías. Veamos un ejemplo:

Detalle del cuello en diseño y patrón

Para comenzar el escalado de la pieza, deberemos tener en cuenta la posición de la marca de hilo de construcción original del patrón, y si esta marca no coincide con la definitiva en la pieza, habrá que retomar su origen de trazado. Esto sucede cuando la marca de hilo se cambió por requerimiento del diseño, por ejemplo al bies. En este caso concreto de la pieza cuello, el eje del hilo para trazar la escala, será el centro de la espalda, la cual moveremos de ancho 2 mm, el resto por el pico del cuello y el extremo contrario de la pegadura. Si nos fijamos en esta pieza, el punto fijo es el piquete que casa con el hombro en el cuerpo. 57


Si en el interior del patrón hay marcas de posición que señalan en la pieza algún elemento como bolsillos, estos se escalarán de ancho en la proporción que escale esa parte del cuerpo y de largo, la proporción de largo en la zona dónde está ubicado. Por tanto, en la carta de escala contará con el signo y el crecimiento adjudicado que sigue:

Los taladros que son marcas internas perforadas de la pieza para posicionar elementos, también deben ser escaladas, por tanto contarán con el signo y el crecimiento adecuado según la tabla de incrementos del modelo de que se trate.

Vídeo: Dibujar grafos en la manga base.

Vídeo: Escalar la talla mayor de la manga base.

Vídeo: Escalado de las tallas intermedias de la manga base.

Vídeo: Escalas con herramienta CAD.

58


El siguiente paso es proceder al dibujo de la escala de las piezas del modelo o base, a tamaño real, dibujadas previamente en otro papel, primero las tallas extremas para comprobar recorridos y longitudes, y después las tallas intermedias:

Una vez comprobadas las tallas extremas, se dividen los grafos en partes iguales, como tantas tallas se hayan multiplicado el crecimiento de cada norma de escala. Lo vemos en el siguiente dibujo:

59


Como podemos observar cada talla está representada en un color distinto, la talla base (T.44) en color negro, la más pequeña (T.42), en el interior color rojo y la mayor (T. 52), en el exterior en color negro.

2.7 Talla de rotura

Rotura es el cambio de incremento por talla en cantidad o dirección, es decir, cualquier cambio de incremento en una medida o varias de una tabla de movimientos regulares. Si el escalado que queremos realizar es muy amplio en Tallaje, corremos el riesgo de no crecer bien si lo hacemos regularmente en todas las tallas y en todas sus medidas, pues como vimos en apartados anteriores, las personas en la medida en que engrosan, la grasa se deposita en el cuerpo cambiando el aspecto del cuerpo, lo que repercute en una medida o varias, por tanto cambian los crecimientos de la tabla, afectando en algunas medidas. Esto lo podemos apreciar 60


claramente en el ejemplo de tabla mostrado en el apartado anterior denominado: “ 2 . 3 R e q u i s i t o s p r e v i o s a l a e s c a l a d e u n a b a s e o d e u n m o d e l o ” , donde

encontramos varias medidas con rotura,

en dos

de ellas con un incremento

regular hasta la talla 50. A partir de esta talla, cambia el incremento hasta el final del tallaje; cambios que habrá que reflejar en la carta de escala. Sucede lo mismo con la medida de talle de espalda, pero en este caso, la rotura sucede en la talla 48. Observemos la columna de diferencias de la tabla: ESTATURA LARGA

MUJER de 25 a 45 años

OBSERVACIONES: •

TALLA

DROP 6

BASE

•

•

Tallas Semipecho Semicintura Semicadera Talle delantero

42 42 33 48 44,4

44 44 35 50 45

46 48 46 48 37 39 52 54 45,6 46,2

50 50 41 56,5 46,4

Talle espalda (rotura 43,1 43,5 43,9 44,3 de la 48 a 50, movimiento 0) Encuentro o ancho 17,9 18,5 19,1 19,7 espalda Alto de pecho 26,6 27,2 27,8 28,4 7ª cervical al suelo 147,9 148,5 149,1 149,7 Largo brazo + ancho 77,4 78 78,6 79,2 de espalda (rotura de 8 mm) Largo de pantalón 104,4 105 106,6 106,2 Tiro de pantalón o 77 77 77 77 entrepierna

44,3

La pinza que da forma al pecho, está situada en el hombro del cuerpo delantero. Largos de talle y manga con roturas. Verificar talla mayor. 52 54 Diferencias 52 54 20 mm 43 45 25 mm 59 61,5 20 mm 46,6 46,8 6 mm / 2mm 44,3 44,3 4 mm / cadencia 0

20,5

21,2

29,2 150,5 80

29,9 151,2 80,7

22

6 mm/7 mm

30,7 6 mm /7 mm 152 8 mm 81,5 6 mm/7 mm

106,5 106,8 107,1 77 77 77

mm / 3 mm 0 mm

El modo de representar este dato en la carta de escala es el siguiente:

61


62

ESCALADO DE PRENDAS DE MUJER 3.1. Introducción 3.2. Prendas ligeras femeninas 3.2.1. Falda recta 3.2.2. Pantalón 3.3. Escalados de vestidos femeninos 3.3.1. Vestido base 3.3.2. Vestido camisero 3.4. Escalado de modelo de falda 3.5. Escalado de prendas pesadas femeninas: chaqueta sastre


3.1 Introducción En la siguiente unidad se muestra el escalado de prendas de vestir femeninas divididas en varias categorías: prendas ligeras femeninas, escalados de vestidos femeninos, escalado de modelo de falda y prendas pesadas femeninas.

En la categoría de prendas ligeras femeninas enmarcamos la falda recta y el pantalón mientras que en la categoría de prendas pesadas se trata la chaqueta sastre.

3.2 Prendas ligeras femeninas 3.2.1 Falda recta Para escalar faldas, el procedimiento a seguir es el mismo que en el cuerpo, establecemos la carta de escala acorde con el diseño y la tabla de medidas, asignando el set de tallas a escalar, siempre controlando previamente que las piezas del patrón estén perfectamente dibujadas, comprobadas y verificadas.

Establecemos el reparto de incrementos con la misma filosofía que en el trabajo del cuerpo base al talle, así es que en este ejemplo y en el siguiente, la cruz estará situada en el eje de las pinzas y la altura de la cadera, consultamos la tabla de referencia y repartimos valores, considerando a la pinza como la separación de pecho. El ejemplo que se presenta a continuación, está basado en la tabla nº 2 de este texto, y con tan sólo las medidas siguientes:

64

Escalado de prendas de mujer

TABLA DE MUJER

OBSERVACIONES:

Nº 2

Tallas (medida de pecho)

42

44

46

48

Las diferencias de medidas de talla a talla se anotan en milímetros. La tabla está en semicontornos. Para tallas mayores será necesaria otra tabla. La pinza que da forma al pecho, está situada en el hombro del cuerpo delantero. 50 52 54 Diferencias

Semicintura (talla de falda) Semicadera Alto de cadera Separación centro pecho Largo de falda

33

35 49 19 8,5

37

39

41

43

45

25 mm

51

53

55

57

59

20 mm

19 8,8

19 9,1

19 9,4

19 9,7

19 10

0 mm 3 mm

•

De 25 a 45 años

DROP 5

Estatura promedio

•

1,65 metros.

•

Media

•

47 19 8,2

Según moda y estética de prenda

0 mm

De manera que la carta de escala tendrá este aspecto:

Desde este planteamiento, el resultado final con las tallas extremas será el siguiente:

65


Si dibujamos las tallas intermedias nos quedaría el escaldo siguiente:

66


Como podemos apreciar, la pieza de remate de la falda, la cinturilla,

está

completa en el patrón, no es media pieza como sucede con el delantero o la espalda, esto es debido a que se controla mejor el ancho de la pieza sin torceduras y a la vez respondemos a la asimetría del cruce. Esta pieza sólo crece desde un extremo y la parte de los piquetes que datan el martillo de la prenda, siempre es igual en todas las tallas, por lo que se deja fijo. El ancho de la pieza nunca crece, es igual en todas las tallas y los piquetes se desplazan en la misma medida que se desplaza el ancho del cuerpo delantero y de cuerpo de la espalda por la cintura.

Pero no siempre tenemos que establecer la cruz de reparto de incrementos en el mismo sitio, podemos cambiarlo, en aras del ahorro del tiempo, y siempre, cumpliendo la tabla de medidas. Lo vemos en el siguiente caso de escalado basado en la tabla de medidas nº 2: se escala el cuerpo de la falda desde los ejes, y la cinturilla desde los piquetes del centro delantero a ambos lados. Nótese que las pinzas tienen el mismo ancho y largo que la talla base pero se separan del centro delantero la cantidad que crece en la tabla la separación de pecho.

3.2.2 Pantalón Para el trazado de la escala de esta prenda, la carta de escala se basa en la tabla nº 2 de este texto, con todas las medidas del cuerpo desde la cintura al suelo:

67


TABLA DE MUJER

Nº 2

De 25 a 45 años

DROP 5

Estatura promedio 1,65 metros. Media Tallas (medida de

42

44

46

48

50

52

54

Diferencias

33

35

37

39

41

43

45

25 mm

47

49 19 8,5

51

53

55

57

59

19 8,8

19 9,1

19 9,4

19 9,7

19 10

20 mm 0 mm 3 mm

pecho)

Semicintura (talla de falda)

Semicadera Alto de cadera Separación centro pecho Largo de falda Largo de pantalón Tiro de pantalón Holgura de tiro o gavilán Alto de caja

19 8,2


0 mm

102,4

103

103,6

104,2

104,8

105,4

106

6 mm

78

78

78

78

78

78

78

0 mm

12,6

13,3

14,1

14,8

15,6

15,3

16

7.5 mm

24,4

25

25,6

26,2

26,8

27,4

28

6 mm

Comprobamos las diferencias en cada medida y procedemos de manera similar a la falda para realizar la cruz de reparto de crecimiento, pero en esta prenda será el eje de cada pernil y la altura de la caja. En cuanto a la medida de gavilán, éste se reparte en la misma proporción en que se construye el patrón original: un tercio para el ancho de gavilán del delantero y dos tercios para el gavilán de la espalda, valores que se suman al reparto de anchura de la cadera desde el eje del pantalón en cada pernil, lo que nos da 5 + 2.5 mm en la entrepierna del delantero y 5 mm por la cadera. En el pernil de la espalda por el gavilán creceremos 5 + 5 mm y 5 mm por el costado a la altura de la cadera.

En la rodilla y en el bajo, escalamos en proporción a la forma del modelo tomando como valor de proporción, la cadera para que no pierda forma y lo relacionamos de la siguiente forma: dividimos el valor de la cadera en tres partes, crecemos sólo una parte de ese valor en el bajo y dos partes de aumento para la cadera.

68


Una vez resuelta la carta de escala del pantalón, lo escalamos por las tallas extremas y comprobamos las longitudes de sus piezas entre sí antes de darlo por acabado:

69


Finalmente dividimos los grafos de todas las normas en tantas tallas como se componga el set del modelo y dibujamos las tallas intermedias. Posteriormente, extraemos las piezas talla a talla en otro cartón.

70


3.3 Escalados de vestidos femeninos El vestido es una prenda que cubre la parte superior del cuerpo de la mujer hasta por debajo de la cadera y el largo lo determina la moda vigente. Básicamente el trazado de este tipo de patrón se construye con la unión del cuerpo hasta el talle y de la falda desde la cintura, pero con algunas particularidades que veremos más adelante. Esta base, tiene pinzas de entalle en el delantero y en la espalda. También lleva costura central en la espalda para hacerlo más anatómico, por lo que parte del entalle de la cintura está en esa zona.

Además de lo anterior, contemplamos la particularidad de que la pinza que da forma al pecho en la mujer, en vez de estar en el costado del delantero como en ejemplos anteriores, está en el hombro del delantero, más o menos situada a la mitad de su espacio. El aspecto que presenta es el siguiente:

71


Vemos además, que en el patrón base de referencia lleva la manga más larga y más estrecha por la boca que por la parte superior y con un poco de flojo en la corona, alrededor del 2 % para embeber a la sisa del cuerpo.

Los modelos que siguen a continuación están realizados a partir de esta base.

Para escalar este cuerpo base de vestido con manga, utilizaremos la tabla nº 2 de mujer de este texto como referencia para la distribución y aumento de los crecimientos en sus distintos vértices y puntos de escala de las piezas que conforman el patrón, y desde la cual solo consideraremos las medidas necesarias para esta prenda, descartando el resto.

72


3.3.1 Vestido base Como indicamos en anteriores líneas, el primer paso en la escala de la base de vestido, es acudir a la tabla de referencia nº 2 como ejemplo de distribución de crecimientos. De esta tabla utilizamos todas las medidas del cuerpo, añadimos las propias de escotes, cuello, puño y cinturón, retirando todas las medidas concernientes al pantalón:

TABLA DE MUJER

OBSERVACIONES:

Nº 2

Tallas

42

44

Las diferencias de medidas de talla a talla se anotan en milímetros. La tabla está en semicontornos. Para tallas mayores será necesaria otra tabla. La pinza que da forma al pecho, está situada en el hombro del cuerpo delantero. 46 48 50 52 54 Diferencias

Semipecho Semicintura Semicadera Talle delantero Talle espalda Sisa delantero Alto de cadera Frente de pecho/ ancho de pecho Encuentro o ancho espalda Anchos de escotes Bajada escote delante Largo de hombro Alto de hombro Separación centro pecho Alto de pecho Fondo pinza pecho hombro) Ancho manga Largo de manga Alto de copa Largo de codo Ancho bocamanga Largo de vestido Ancho de puño Pegadura de cuello Cinturón

42

44

46

48

50

52

54

20 mm

33

35

37

39

41

43

45

25 mm

47

49

51

53

55

57

59

20 mm

42,4

43

43,6

44,2

44,8

45,4

46

6 mm

42,3 42,7

43,1

43,5

4 mm

•

De 25 a 45 años

DROP 5

•

Estatura media

•

•

41,1

41,5 41,9

21 19 16,4

22 19 17

23 19 17,6

24 19 18.2

25 19 18,8

26 19 19,4

27 19 20

10 mm 0 mm 6 mm

17,4

18

18,6

19,2

19,8

20,4

21

6 mm

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

2 mm

7,5

7,7

7,9

8,1

8.3

8,5

8,7

2 mm

12

12,3

12,6

12,9

13,2

13,5

13,8

3 mm

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

2 mm

8,2

8,5

8,8

9,1

9,4

9,7

10

3 mm

25,4

26

26,6

27,2

27,8

28,4

29

6 mm

5.6

6

6,4

6,8

7,2

7,6

8

4 mm

33,3

34,5

35,7

36,9

37,1

38,3

39,5

12 mm

59

59,3

59,6

59,9

60,2

60,5

60,8

3 mm

12,1

12,4

12,7

13

13,3

13,6

13,9

3 mm

33,5

33,8

34,1

34,4

34,7

35

35,3

3 mm

Según modelo (estrecha)

8 mm


6 mm 4 mm

Según escote de la prenda

5 mm

Según patrón del diseño

25 mm 73


El siguiente paso es adjudicar un set de tallas a la base y calcular los crecimientos en los distintos puntos de escala de las piezas de patrón que lo conforman, considerando sus propiedades y estableciendo los puntos fijos o movimientos 0 de cada una de ellas, anotando el signo al tipo de movimiento requerido y su valor numérico, es decir, realizar la carta de escala:

Como podemos ver en la imagen anterior de la carta de escala del base, hemos otorgado a la pieza de delantero de los puntos fijos o movimientos 0, a la cruz conformada por la cintura o talle y al centro de delante. En el cuerpo de la espalda, la cruz es similar a la anterior pieza, pero a partir de su centro de espalda y su altura de talle o cintura. En la manga, la cruz parte del mismo modo en el que se

74


realiza la construcción del patrón: el eje de manga y su correspondiente altura de copa.

De esta manera los repartos de ancho de la tabla en el cuerpo se realizan por el costado, zonas de la sisa y cabecera de ambas piezas (delantero y espalda), cumpliendo así la tabla de medidas de referencia. Naturalmente, la boca de las pinzas de entalle y sus largos,

son iguales para todas las tallas, pero en este

ejemplo, se mueven hacia el costado en todos sus puntos (vértices de ancho y de extremos superior e inferior), la misma cantidad que aumenta en la tabla la separación de pecho, quedando así proporcionadas respecto del crecimiento de ancho del cuerpo y de su situación en el ancho de cada una de las piezas, por ello utilizamos en la carta, el signo duplica.

En la manga, el ancho correspondiente en la zona superior de la pieza, se reparte por igual a ambos lados, la cantidad de aumento del ancho de brazo en la tabla de medidas y en el largo de manga y alto de copa, al ser coincidentes los crecimientos, aumentaremos por el centro de la corona, el valor otorgado en la tabla cuidando de mover los piquetes la misma cantidad que mueve en la longitud de la sisa del cuerpo. La bocamanga al ser más estrecha que la parte superior del brazo, aumentará sólo 2/3 del valor total de su ancho de brazo y repartido en ambos lados, así el crecimiento será proporcional al del contorno de la muñeca, consiguiendo a la vez que la estética de la prenda no varíe.

Una vez resuelta la distribución de los crecimientos en la carta de escala de la base, toca ahora dibujar el grafo de cada punto de escala en cada pieza, multiplicando la unidad de medida de cada incremento adjudicado según la tabla de medidas de referencia, por el número de tallas que componen el set a escalar, tanto en un sentido como en otro (hacia arriba y hacia abajo). El siguiente paso es dibujar en todas las piezas del patrón, la talla más grande

del set, para continuar con la revisión de todas las “entradas” de las piezas entre si, por los escotes y sisas, comprobando a la vez las longitudes entre las piezas por la parte que deberán unirse (costado- hombro y la corona de la manga sobre la sisa del cuerpo), recordando que la manga por la corona deberá tener 2 cm más de medida en concepto de flojo.

75


Una vez comprobados todos los detalles de la talla mayor y el buen aplomo de las piezas, procederemos a realizar las tallas intermedias del set, incluyendo la

más pequeña. En este paso dividiremos primeramente los grafos de cada punto de escala con la regla graduada o con compas, en tantas partes iguales como tallas tenga el set de la escala en curso. Seguidamente dibujamos las tallas intermedias, cuidando que en los puntos de la corona dónde no hay normas de escala o de cualquier otra parte del patrón del cuerpo, hay que dividir a partes iguales las distancias entre la talla base y las siguientes del set, con pequeñas marcas de puntos de lápiz para que nos queden de igual distancia talla a talla. En la imagen siguiente podemos apreciar el trabajo completo de las piezas escaladas de la base:

Nótese el modo de escalar la pinza de pecho al hombro en la zona del delantero del patrón base en el siguiente dibujo del detalle de la pinza de pecho en la zona y en todas las tallas del set, y observemos como el hombro es paralelo al hombro de la talla base y que la boca de la pinza de pecho, aumenta su correspondiente valor de la tabla de medidas, conservando el paralelismo de la parte anterior de la pinza pero cuidando a la vez, que ambos lados de la pinza tengan la misma longitud, por lo que en el proceso de dibujo, convendrá cerrarla con alfileres provisionalmente

76


sobre el papel para comprobar este punto de notable importancia antes de terminar de dibujar el hombro-sisa del resto de las tallas.

Vídeo: Escalado del cuerpo base de mujer.

El movimiento de todos los puntos de esta escala concuerdan con la tabla de medidas de referencia, pero no olvidemos que el patronista escalador deberá tener siempre en cuenta que la curva de la sisa y del escote sean equilibradas en su conjunto, por lo que en algún momento del dibujo de la escala, es posible que aumente o disminuya sobre el valor de la tabla de referencia, de manera imperceptible en la zona, en aras del equilibrio de la forma y su buen aplomo. Esto no tiene ninguna importancia en el conjunto total de la prenda, ya que como bien sabe el patronista escalador, toda prenda patronada, comprende además de sus medidas

del

cuerpo,

otras

denominadas

holguras,

que

dan

amplitud

y

características específicas de su hechura, por lo que puede haber un pequeño baile

77


de medida en alguna parte de la escala del modelo o base para conseguir buenas formas.

En páginas precedentes hemos visto como los movimientos de la escala se pueden repartir de varios modos, siempre que se cumplan los condicionantes de la tabla y las características de la prenda a escalar. A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo la carta de escala anterior varía según en qué partes de cada una de las piezas se establezca la cruz de los puntos de reparto y que no moverán:

Aquí la cruz se establece a ambos lados de la pinza de entalle y de la cintura por lo que la separación de pecho juega un papel fundamental en el inicio del reparto, quedando el total del ancho del pecho repartido en 4mm por los ejes de espalda y delantero, y de 6mm por el costado en ambas piezas, sumando así los 10mm del ancho total para cada pieza en el pecho según la tabla de medidas.

Por la zona de la cabecera del cuerpo delantero y espalda, alargamos sus talles correspondientes por el punto de escote, y ensancharemos los mismos en base al crecimiento otorgado en la tabla. Así proyectaremos un movimiento compuesto o de diagonal.

La altura de pecho en la tabla de medidas es coincidente con la medida de largo de talle delantero, por lo que el movimiento en la zona de este incremento, resuelve automáticamente los dos valores descritos.

Seguimos conservando el paralelismo de los hombros y su longitud de 3mm por talla, mayor que la talla base de referencia, tanto para tallas superiores como inferiores.

Por la sisa, el incremento de medida de la tabla correspondiente en el ancho de encuentro y de frente de pecho, se completa con 2mm más de medida, ya que por los ejes de centro espalda y delantero se amplió en 4mm, los cuales sumados a los anteriores, nos dan un total de 6mm, crecimiento total de ambas medidas de la tabla. Naturalmente, los aplomos de la sisa subirán la mitad del valor que crece la sisa del cuerpo por el hombro (en 78


origen, los piquetes de la sisa se trazan a partir de dividir el espacio en la mitad, y en la mitad de la mitad para el segundo aplomo de la sisa del delantero), por lo tanto, aplicaremos el crecimiento de la escala en los piquetes de la zona, con las mismas pautas de construcción del patrón, y nos aseguraremos de que son coincidentes con la corona de la manga.

En el dibujo de este ejemplo de escala, solo mostramos el cuerpo, ya que la manga es igual que en el caso anterior.

Observemos que la posición de la pinza de pecho en los dos casos que se plantea (pinza en el costado o pinza en el hombro), el dibujo de los incrementos de escala en las tallas extremas varía en función de su longitud, y el incremento de la boca correspondiente

se resuelve estableciendo una

proporción entre estos dos valores por medio de una regla de tres;

Por

ejemplo: “ Si a un largo de 27 cm le corresponde una boca de 7cm, a otro largo de 16 cm, le corresponderá una boca x”, esta diferencia aportará un valor final de crecimiento talla a talla en la pinza del costado o de cualquier otro punto del patrón en dónde se quiera ubicar (se puede consultar este detalle del traslado de pinza al costado, en páginas anteriores de este texto). El aspecto final de las pinzas de pecho escaladas se puede observar en el ejemplo del dibujo siguiente:

79


Las pinzas no varían ni de ancho ni de largo, permaneciendo fijas en el patrón. Los costados son paralelos, los hombros tambi én y los anchos de frente de pecho y de encuentro se completan por ambos lados del patrón. Los largos de talle aumentan por la cabecera, coincidiendo con los largos de prenda y alto de pecho.

Seguidamente veamos cómo queda este ejemplo de escala en las tallas intermedias de todas sus piezas:

80


Observemos a continuación, un detalle de la zona del cuerpo delantero en la parte superior, con los movimientos de las pinzas de pecho, ya sea en el costado o en el hombro:

81


Este modo de repartir los incrementos es mas “limpio” que en el caso anterior, pero el resultado final es el mismo y la superficie de cada pieza también. Dejamos al criterio del patronista, cuál conviene más.

82


3.3.2 Vestido camisero El siguiente modelo de vestido, se deriva de la base anterior descrito. Es un modelo de línea evasée, suelto de entalle en la cintura (se obvia el valor de las pinzas de entalle), con un corte central en la espalda, del que parte un pequeño vuelo o evasée, canesús rectos tanto en la espalda como en el delantero a la altura más o menos de la mitad de sus correspondientes sisas. En el caso del delantero, el cuerpo frunce un poco al canesú, el sobrante resultante de cortar la pinza de pecho al hombro en

esa altura de la medida producido por la pinza inicial del

pecho. La prenda abrocha por el centro de delante, tiene un cruce de 1,5 cm paralelo al eje de la pieza al que se le añade la vista de 7cm de ancha y en recto. Lleva cinturón de 4cm de ancho terminado y anudado. Cuello camisero con tirilla y manga con abertura, acabado fruncido en el puño.

Naturalmente como el diseño del modelo es simétrico, el número de piezas de patrón que lo representan son sólo las de la mitad del cuerpo, incluyendo el cinturón, que por su gran longitud, se realiza en dos piezas para su mejor encaje y aprovechamiento en el tejido. En el dibujo siguiente podemos ver el número total de piezas de la mitad del cuerpo y la forma que pre sentan con sus correspondientes piquetes de aplomo y unión entre sí. En el caso del cruce de la prenda, marcados por dos, el primero es el eje y el segundo el canto del cruce dado, dibujados en el bajo y en la unión del corte con el canesú del delantero. El tercer piquete y cuarto en dirección a la sisa del cuerpo delantero, indican la zona a fruncir, que casara posteriormente en la unión con el canesú de delantero.

83


Todas las piezas tienen marcados su hilo natural, con el objeto de poder trazar los grafos de cada punto o vértice del patrón a escalar apoyados en la marca con la regla y la escuadra. La pieza del cuello está compuesta de dos partes: la tirilla y el cuello (pieza de la que posteriormente se extraerá la pieza de remate del mismo, denominada tapa y que escalará del mismo modo que éste). Como son piezas simétricas, tan sólo de dibuja la mitad que está representada en el dibujo anterior, y una vez escaladas, se desdoblan por el centro de la pieza o eje de la espalda, talla a talla. Así no será necesario repetir la escala en la parte opuesta de la pieza, a la vez que nos aseguramos de que la forma es igual tanto en el lado izquierdo como en el derecho de la pieza, requisito fundamental en el acabado de cualquier cuello.

El puño y el cinturón son piezas ya desdobladas, por ello llevan un piquete a la mitad de su ancho, ambas piezas crecen en paralelo y sólo por un lado, para evitar trabajo innecesario.

La manga del modelo crece del mismo modo que la base anterior aunque tenga abertura y el bajo curvo, pero naturalmente en el ancho de la manga, la abertura moverá la misma proporción en que crezca en la bocamanga y mantendrá su largo igual en todas las tallas.

La espalda lleva piquetes de unión con su canesú y los correspondientes con el centro para, de esta forma, montar las piezas del modelo con aplomo. Finalmente cuando terminemos la prenda, consideraremos:

•

2 delanteros.

•

2 espaldas.

•

2 mangas.

•

2 cinturones.

•

2 canesúes delantero.

•

1 canesú espalda desdoblado por su eje.

•

2 puños.

•

2 tirillas, también desdobladas por su eje.

•

1 cuello y 1 tapa, también desdobladas por su eje.

Dando un total de 17 piezas en el modelo camisero.

84


En el dibujo siguiente podemos ver todas las piezas del lado izquierdo del patrón de vestido camisero:

Si tomamos como referencia la carta de escala de la base de procedencia, podemos asignar los incrementos de todas sus piezas en la misma proporción en que se hizo en el ejemplo anterior, teniendo en cuenta el set de tallas a escalar en el modelo de vestido camisero como son la talla base y la más pequeña del set, la talla 44, tallas siguientes 46 y 48, y la talla mayor 54, quedando representadas en el conjunto de las piezas del dibujo siguiente:

85


Veamos al detalle los grafos y los incrementos dados, deducidos de la tabla de medidas y del escalado de la base anterior, pieza a pieza hasta terminar todas las que componen el modelo, desde la talla base hasta la mayor del set. Comenzamos por la pieza del delantero:

86


NOTA Para dibujar paralelas y perpendiculares durante el trabajo de la escala deberá usarse la escuadra posicionando su hipotenusa en el borde de una regla, deslizándola sobre ella hasta la zona del dibujo a trazar.

En la pieza de delantero, la sisa-costado crece de ancho en el pecho, la mitad del incremento de medida en la tabla, 10mm y lo llevamos en paralelo hasta el bajo, letras H, I, J, y K. Por el eje delantero y su vista, no crecemos nada con el fin de no mover los piquetes del cruce, que deberá ser igual en todas las tallas, de este modo tenemos una zona Fija. Por la parte del corte, crecemos de largo la parte proporcional de lo que aumenta la sisa en la zona, más o menos la mitad, puntos

A, B,

y D y sólo en la

horizontal. El aplomo del corte, marcado con una E, crece la parte proporcional a la pinza de pecho

en

la

zona,

ahora

convertida en frunce y en el eje vertical.

En

el

horizontal

aumentamos lo que aumenta la sisa en la zona, considerando al corte como si fuera un piquete o aplomo. planteamiento

Este sucede

mismo en

el

punto G o segundo aplomo.

Seguimos con la pieza del canesú delantero, que une con la pieza anterior de delantero y por el corte: 87


Si nos fijamos detenidamente podemos ver que por la línea de unión con el cuerpo delantero, no crecemos nada de largo y por la zona de la vista tampoco, salvo en el punto A, que será un crecimiento muy pequeño, extraído del resultado de escalar todo el escote con anterioridad en la talla mayor. Punto este producto del doblez de la pieza por el piquete del canto del cruce. De este modo, el punto A, será simétrico de altura, respecto al punto de control marcado con flechas.

Por tanto, esta forma será simétrica al escote en ese punto, y crecerá lo mismo. Este detalle está indicado en el dibujo, con texto y flechas en color azul. Los puntos B y C crecen de alto, la diferencia de bajada de escote de delante en consonancia con el punto D. El punto D, alto de canesú y ancho de escote a la vez, crece lo que falta para cumplir el largo de talle de delantero en el eje horizontal, medida que ya incluimos en parte en la pieza de delantero y en la vertical, aumentaremos o creceremos los 2 mm del ancho de escote de la tabla de medidas. El punto E, es el resultado de escalar en paralelo al hombro de la base, los 3 mm de largo que aumenta el hombro en la tabla de medidas. El punto F o extremo de la sisa por el canesú, aumenta el valor asignado en la tabla de medidas de frente de pecho.

Continuamos con la pieza del cinturón, en la que sólo mostramos el extremo por dónde hemos otorgado el crecimiento total de esta pieza en sus tres vértices y que será la mitad de lo que aumente la cintura en la zona 20mm, ya que todas las tallas tendrán el mismo margen de anudado, otorgado en la longitud de la pieza del patrón en origen:

88


Seguimos con la pieza mayor de la espalda:

En el costado y en paralelo, crecemos la misma cantidad que en el base original 6mm, puntos A, B, C, D y por el centro de la espalda, también en paralelo, 4mm, puntos H, I y J. La suma de ambas medidas darán los 10mm de ancho totales que debe crecer de ancho la pieza. Por la parte superior o corte del eje de la espalda, punto G, aumentaremos la mitad del valor del largo de talle de espalda en la horizontal y en la vertical, los 4 mm de ancho correspondientes, dando lugar a un movimiento compuesto. El aplomo F, sólo crece en horizontal la misma cantidad de largo de talle dado en el punto G.

En el punto E, también es un movimiento

compuesto por el largo correspondiente de talle y el ancho restante para cumplir el ancho de encuentro en la zona, 2mm. Este valor y los 4 del eje de la espalda, suman el total de la medida de la tabla, 6mm.

Continuamos con el canesú de la espalda, la tirilla del cuello, el cuello y el puño:

89


El puño es una pieza recta y sólo crece por un extremo, dejando fijo todo el l ado del cruce, de este modo los piquetes no mueven y así economizamos tiempo y esfuerzo. El valor de crecimiento es el indicado en la tabla, equivalente a la mitad del valor total que crece la bocamanga, puntos L, M y N.

El cuello es igual de ancho en todas las tallas, al igual que el pico. Por tanto y por el mismo razonamiento que la pieza anterior, sólo creceremos por su eje o centro de la espalda, el valor total de aumento de la curvatura del escote de la prenda, 3mm del delantero mas 2mm de la espalda, dando un total de 5mm por talla, puntos J y K.

La tirilla crece también los mismos valores que el cuello y por su eje, preservando de movimiento la zona del cape y sus piquetes, puntos H e I. El aplomo de la pegadura de la pieza tirilla en unión al escote de la prenda por el hombro, mueve hacia el centro de la pieza o eje de espalda, la misma cantidad que crece el escote del delantero, 3mm y en la vertical, punto O.

El canesú de la espalda, sigue la misma pauta que el del delantero, el corte de unión fijo y crecemos por la sisa, centro espalda y cabecera. En el centro de la espalda y en paralelo, puntos F, E y D. Este último, además tiene un movimiento de subida en el eje horizontal, correspondiente a la cuarta parte de lo que ensancha el escote de la pieza talla a talla. El punto C es un movimiento combinado o en diagonal, producto de plasmar el largo restante del talle de espalda, 2mm y de aumentar el escote también 2mm. El punto de largo de hombro en su extremo con 90


la sisa, punto B, es el resultado de crecer 3mm de largo el hombro, pero en paralelo a la línea del hombro de la base. El punto de sisa-corte A, aumenta en la vertical, el correspondiente valor de aumento de ancho de encuentro de la prenda, considerando que por el centro de la espalda le dimos 4mm lo que dará un valor de 2mm y en la vertical. La suma de ambos valores dará el valor de encuentro de la tabla de medidas en la zona. El punto G o aplomo de unión con el cuerpo de la espalda, permanece fijo.

Seguimos con la pieza de la manga. Completando con esta, todas piezas del patrón del vestido camisero:

Los movimientos son los mismos que en la escala de la manga base y sólo destacamos que la abertura de la bocamanga, mueve en dirección al extremo de la propia bocamanga y en vertical, puntos I y J , la mitad de lo que aumenta el punto

H y en paralelo. Tan sólo queda extraer en papel cartón cada una de las piezas del modelo, talla a talla, desdoblar las que vayan a lomo y numerarlas, para posteriormente datarlas y seguir con las siguientes fases de extendido y corte del tejido.

Y finalmente mostramos el dibujo completo de todas las tallas una vez comprobados los recorridos y las entradas de las tallas mayores: 91


3.4 Escalado de modelo de falda En el siguiente modelo de falda se ilustra con claridad el proceso de desdoblamiento de un modelo en el que las piezas van a lomo y después de escaladas, se desdoblan. De este modo se ahorra tiempo y esfuerzo, a la vez que se asegura una buena forma en todas sus curvas. Veamos en primer lugar el diseño y después las piezas de patrón que lo conforman:

Frente

92

Perfil

Espalda


Es una falda peculiar, en la que la parte inferior está conformada por una única pieza, el delantero y la espalda son de una pieza, es decir, “están juntas”, no tiene la costura típica de costado, sólo la lleva en el centro de la espalda, por lo que el efecto de la forma de la cadera desde su altura de cadera hasta el corte con el canesú de forma curva, aparece reflejado en una pinza de gran abertura, pinza coincidente con lo que sería la zona de costado de la prenda. El canesú de delantero es de una pieza. Sin embargo, el canesú de la espalda lleva costura central, así podemos abrocharla con cremallera. La falda remata la cintura con unas

vistas o remates, de igual forma que la parte superior del canesú por la zona y con un ancho de 5cm paralelo a la línea de la cintura.

93


Para su escala, nos planteamos que los movimientos de las distintas piezas que la conforman, están en consonancia con la tabla de medidas nº 2 y sigue las pautas del escalado de la carta de escala de la base de falda de Delantero y Espalda de páginas anteriores.

No crecemos ninguna pieza de largo (aunque hemos visto en otros ejemplos anteriores que podemos hacerlo por estética), pero si crecemos en el ancho o contorno de la cintura y en el contorno de la cadera. Y como la pieza inferior es de una sola pieza, la partimos por su eje para trabajar sólo un lado, lo mismo que el canesú de delantero y su

94

correspondiente remate de cintura. Luego y una vez


escaladas estas piezas, se desdoblan y se extraen todas las tallas. Veamos gráficamente el proceso:

Seguidamente creamos los grafos de cada punto de escala de todas sus piezas y escalamos las tallas extremas. En la parte inferior y a ambos lados del eje de costado o zona de pinza de cadera aumentamos el valor de ancho definido en la tabla de medidas y hacemos lo mismo en las piezas restantes, dejando fijos todos los ejes:

Si desdoblamos de la escala anterior, las piezas que van a lomo, nos quedarían repartidos los incrementos de ese modo en cada pieza:

95


Resolvemos el resto de las tallas una vez comprobados los recorridos y las entradas de cada pieza por separado y entre sí, para realizar las tallas intermedias:

Y finalmente desdoblamos la escala quedándonos repartida del modo siguiente en cada una de las piezas que componen el modelo.

96


Las piezas de entretela o refuerzo que en esta falda sería conveniente incluir, son las derivadas de los remates de la cintura. Estas piezas tienen la misma forma que las piezas de género, pero son más pequeñas todo alrededor y en paralelo a sus bordes, la cantidad de 3 a 5mm que las originales, pero escalan igual que las piezas de remate de género.

Lógicamente es recomendable extraer las tallas de la escala en papel fuerte o cartón con las piezas sin desdoblar para asegurarnos igual forma de sus curvas tanto en el lado derecho como en el izquierdo.

No obstante, veamos el dibujo completo de la escala del modelo de falda con todas sus piezas:

97


3.5 Escalado de prendas pesadas femeninas: chaqueta sastre Una de las características más importantes de este tipo de prenda d e vestir y de abrigo, es la que además de comprender las piezas externas de género, se compone de otras que la rematan y la dotan de buena caída y propiedades aislantes, gracias a las piezas internas realizadas en tejido de forro. También lleva adosadas en algunas piezas de género externo y por su lado del revés, refuerzos o entretelas adhesivas que la dan presencia, acabado contra el roce

y calidad.

Además, es muy común que este tipo de prendas necesiten en su estructura final y para su perfecto montaje, de otros patrones denominados auxiliares, utilizados en 98


el control de montaje y ensamblado de parte de sus piezas, como son el cuello, la solapa o las marcas internas de posición.

El modelo que proponemos como ejemplo de escala, está realizado a partir del patrón base de esta serie de prendas de mujer y al que se le han añadido holguras de amplitud en el pecho, la cintura y la cadera, propias de este tipo de prenda.

El largo total de la prenda varía en función de la moda pero en el ejemplo que nos ocupa, queda delimitado hasta la altura de la cadera.

Además de lo anterior por la zona de delante, este modelo abrocha con una fila de botones, lleva solapa con cuello de pico, costadillos a la sisa y grandes bolsillos que parten de la costura del costadillo y acaban en la costura de costado.

La espalda lleva costura central y costadillos también a la sisa. La manga es de corte sastre, compuesta de dos piezas o dos hojas, la hoja alta y la hoja baja.

Las piezas que rematan el cuello, el escote y la solapa son: las vistas y el taburete. Ambas piezas deducidas de los patrones de espalda y delantero del género exterior y a las que se les pondrá entretela adhesiva. Estás piezas de remate se unen a las piezas del forro de la espalda y de delantero.

Las piezas de forro del cuerpo tienen una superficie similar a las piezas de género externas pero se las suprime los costadillos y se deja en una sola pieza, eliminando además la pinza del delantero

para ahorrar tiempo, esfuerzo, evitar

roturas y hacerla más económica.

El diseño es simétrico, por tanto sólo se escalara media prenda, correspondiente a medio cuerpo, es decir la mitad del delantero y de espalda, medio cuello, un solo bolsillo, medio taburete y una sola manga con sus dos hojas.

Los patrones de género exterior de la prenda a escalar, presentan el siguiente aspecto:

99


NOTA Analizaremos con cuidado sus caracterisiticas para repartir los incrementos de la tabla de forma coherente con sus propiedades.

Podemos ver que las piezas que conforman el cuello son dos:

•

la Tapa que se desdobla por el centro de la espalda y queda a la vista en la prenda terminada.

•

El Cuello que queda debajo, (va cortado al bies, por ello, tiene costura en la zona del centro).

Estas piezas tienen igual aspecto aunque distinto tamaño y distinta posición de la marca de hilo final, para el corte de la prenda en su tejido correspondiente. Este dato es importante a la hora de escalarla porque consideraremos el hilo natural en ambas y no el final, para el buen dibujo de sus crecimientos.

100


El remate del escote de la espalda o taburete, es una pieza que va a lomo por el centro de la espalda, pero para escalar, solo consideramos la mitad al igual que la tapa y el cuello. El bolsillo lleva forma de cadera pues esta pieza está apoyada sobre el costadillo entre el corte

de costado y la costura de unión con la pala central.

Ademas, lleva forro y éste va unido a la vista de la boca del bolsillo. En el patrón del bolsillo, este espacio de vista se aprecia por los piquetes del extremo. Naturalmente el costadillo delantero lleva incluidos los piquetes de posición de bolsillo en ambos lados de la pieza, que habrá que coser antes de unir la pala al costadillo. En la pieza del delantero o pala central , por la zona del pecho, lleva un pequeño embebido junto a la costura, producto de la pinza de pecho trasladada al corte. El corte está algo retirado de la parte mas prominente del pecho, lo que produce un sobrante de la pinza de pecho que al unir las dos piezas, embeberemos en el costadillo casando los piquetes de la zona. Es una particularidad que deberemos tener en cuenta a la hora de repartir los incrementos y escalar la pieza. (El valor final del patrón que se presenta tiene algo menos de 1 cm de embebido).

El resto de las piezas de patrón son independientes y, por tanto, no desdoblan en

ninguna

zona,

simplemente

al

acabar

el

escalado,

se

extraerán

sus

correspondientes partes izquierda y derecha.

Una vez delimitados todos los patrones, sus vertices y marcas internas, considerado sus atributos, procederemos a plantearnos la carta de escala y el set de tallas correspondiente, a partir de la tabla de medidas que en este ejemplo tomaremos como referencia la tabla nº 1 de mujer que se encuentra al principio de este texto, excluyendo las medidas que no intervienen en esta prenda. A continuación, mostramos la ficha del modelo de chaqueta y la tabla de medidas

a utilizar:

101


FICHA TÉCNICA DE MOD: SASTRE DE UNA FILA DE BOTONES CHAQUETA Estatura: TALLA BASE: 44 Tabla piezas

REF.

Media

Diseño del Modelo

Nº

Definición de pieza

Género

Entretela

1

Pala central Delantero Pala central de Espalda Costadillo Delantero Costadillo de Espalda Vista Bolsillo Manga hoja alta Manga hoja baja Taburete Cuello Tapa Delantero Espalda Hoja Alta Hoja Baja Bolsillo Solapacuello

2

2

2

-

2

-

2

-

2 2 2

2 -

2

-

1 2 1

1 1 -

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Forro

Auxiliar x

x

x 2 2 2 2 2 1

TALLAJE Descripción de la prenda: Abrocha con una fila de botones, cruce de 2 cm. Lleva solapa y cuello de pico, costadillos a la sisa y grandes bolsillos entre costuras. La espalda lleva costura central y costadillos a la sisa. La manga es de corte sastre, compuesta de dos piezas: hoja alta y la hoja baja.

40 Tallas Observaciones:

42

44

46

48

50

52

Lleva un embebido a la altura del pecho en el delantero, concretamente en la pala central de delante. Una fila de botones, de 19mm de ancho. Hombrera cuadrada. En los bajos de la prenda y de la manga, además de la boca del bolsillo, lleva cinta de entretela adhesiva de 45mm de ancho.

Muestra de género 1

Muestra de género 2.

Externo

Forro

Fornituras:

Entretela

Cinta de entretela adhesiva

Naturalmente, la ficha técnica se puede precisar aún mas con las referencias de todos los artículos que intervienen en el proceso y los componentes auxiliares de montaje de la prenda para los talleres.

102


TABLA PARA MUJER

Nº 1

OBSERVACIONES: •

De 20 a 45 años

DROP 2 •

Estatura Media TALLAS Semipecho semicintura Semicadera Talle delantero Talle espalda Sisa delantero Alto de cadera Frente de pecho/ ancho de pecho Encuentro / ancho espalda Anchos de escotes Bajada escote delante Largo de hombro Alto de hombro Separación centro pecho Alto de pecho Fondo pinza costado Ancho manga Largo de manga Alto de copa manga Largo de codo Ancho bocamanga

Las diferencias de medidas de talla a talla son en milímetros. Medidas en semicontornos.

42

44

46

48

50

Diferencias

42

44

46

48

50

20 mm

33

35,25

37,50

39,75

42

25 mm

44

46

48

50

52

20 mm

44

45

46

47

48

10 mm

42

42,5

43

43,5

44

5 mm

20,5 19 16,5

20,75 19 16,9

21 19 17,3

21,25 19 17,7

21,5 19 18,1

2.5 mm 0 mm 4 mm

17,5

18

18,5

19

19,5

5 mm

7

7,2

7,4

7,6

7,8

2 mm

7,5

7,7

7,9

8,1

8.3

2 mm

12

12,3

12,6

12,9

13,2

3 mm

5

5,1

5,2

5,3

5,4

1 mm

9

9,4

9,8

10,12

10,6

4 mm

25

25,75

26,5

27,25

28

2.5 mm

3,5

4,25

5

5,75

6,5

7.5 mm

30

31,5

33

34,5

36

15 mm

59

59,5

60

60,5

61

5 mm

13

13,5

14

14.5

15

5 mm

31

31,5

2

32,5

33

5 mm

20

21

22

23

24

10 mm

La distribución de incrementos en este tipo de prendas con cortes en forma de costadillos redondos o verticales, es bastante sencilla. En el caso que nos ocupa, una vez definidos podemos utilizarlos en cualquier prenda que tenga cortes verticales. La cruz de distribución de los incrementos se planteará a partir de los cortes, como si estos fueran las “pinzas” de

entalle del patrón base, es decir,

repartiremos los incrementos a ambos lados de las piezas de la pala central y los costadillos en la anchura de la prenda. En el caso de la manga, al estar distribuida en dos partes u hojas, el ancho se repartirá entre las dos pero sólo se escalará por la línea de codo y la corona.

103


La anchura de la solapa y la forma del pico del cuello permanece igual en todas las tallas, si bien en las mas grandes, se puede aumentar de ancho un milimetro en la zona de sus picos, por estética. La vista y el taburete, al ser piezas de remate, permanecerán igual de anchas en todas las tallas y sólo escalarán el largo y ancho de escote, y el largo de la pieza.

El bolsillo crecerá en la misma proporción que crece el costadillo de ancho y con un largo proporcional al mismo, guardando la estetica del diseño.

Finalmente consideraremos en la escala de todas las piezas, los “ hilos naturales” de todas ellas.

Para agilizar la explicación de la distribución y el reparto de los incrementos de la tabla de medidas, utilizaremos en los patrones de representación y con letras mayusculas, el movimiento de la escala, comenzando por la pala central de delante: El cruce de esta pieza es igual de ancho en todas las tallas, puntos A y K; el pico de la solapa tambien, y lo único que mueve es el escote de ancho y largo, puntos C, D, E y F, pero la pieza ensancha en vertical lo que hay de separación de pecho en la tabla de medidas y en la horizontal, se reparte el largo del talle desde el pecho hacia arriba y por el bajo, así coincide a la vez con el alto de pecho de la tabla. El largo de hombro es paralelo a la base 3mm más, punto G, y el ancho de encuentro lo movemos 0,5mm por etetica de la línea, punto I. El resto del corte no se mueve y el punto J sólo mueve la diferencia del largo del talle . El punto H

mueve hacia arriba, la parte proporcional de la boca de pinza de pecho en la zona. El dibujo final queda de la siguiente forma:

104


Seguimos con el costadillo delantero, continuando con la pauta de la pala central con el mismo crecimiento por el bajo que la pieza anterior. Ese movimiento se repite en los piquetes del bolsillo, puntos I y J. Desde el alto de pecho o punto

A, hacia el punto B, la forma del costadillo cambia en base al movimiento en la zona de la pieza anterior, por la boca de la pinza, teniendo en cuenta de igualar recorridos en la costura de unión. Este movimiento finaliza en el aplomo C de frente de pecho, como punto fijo. Por el costado-sisa, punto D, crecemos 8 mm y bajamos 2mm para dar el giro necesario que se produce en la pinza de costado del patrón base de referencia. Seguimos por la cintura-costado y los siguientes de bolsillo hasta el bajo, puntos E, F, G y H, ultimando así el movimieto de cintura y cadera correspondiente para igualar con la tabla, las anchuras de cadera y cintura contando lo que aumento la pala central de delantero por delante:

Continuamos con la pala central de la espalda; en esta pieza la línea de corte que une con el costadillo de la espalda, sigue la misma pauta que el costadillo del 105


delantero, por lo que sólo crecemos por la parte de la cabecera aplicando los largos de la tabla de medidas y las anchuras de escote, punto D y E. El hombro crece en paralelo como vimos en la anterior pieza de la pala del delantero, pero ese movimiento se traduce al final al representado en el punto C con el movimiento combinado. Todo el centro de la espalda crece en paralelo 4mm como en la base de referencia sobre la separación de pecho, puntos E, F, G y H . El punto de la sisaencuentro sólo lo movemos de ancho por estetica de línea y subimos la parte proporcional que crece la sisa, como si fuera el aplomo del patrón base de referencia, punto B. El resto de los puntos quedan fijos:

Seguimos con el costadillo de la espalda, considerando los movimientos de su pieza de pala, dejando fijos los puntos de la costura de unión y comenzando los incrementos desde el punto E hacia el D. Esta zona mueve la proporción de movimiento de los piquetes del patrón base de referencia, en relación al aumento del aplomo de la sisa. Terminamos por el costado moviendo la anchura restante de pecho, cintura y cadera de la tabla para esta pieza, puntos C, B y A:

106


Continuamos con la manga en sus dos piezas. Aumentamos el largo por la corona y movemos el aplomo 1mm para repartir el flojo de la misma, desde el punto fijo A a B. Por la costura de codo damos la mitad del ancho de la manga y subimos 5mm, punto C. Este valor se repite en la hoja baja, punto H hasta el punto

I. En la zona de alto de codo, tanto en la hoja alta como en la hoja baja, ensanchamos dos tercios del valor dado en la achura, puntos D y G. En la bocamanga, en ambas piezas, aumentamos de ancho, un tercio del valor dado en la anchura de la manga, puntos E y F:

Seguimos con las pieza de la vista, aquí los movimientos se economizan, pues como indicábamos en líneas anteriores, esta pieza es igual de ancha para todas las tallas, y sólo crece de largo y de ancho y baja de escote. Además, el hombro sigue la forma paralela al base. Por ello, el punto de nacimiento de la forma de la solapa es fijo, aumentado por el bajo, puntos A y G, y por el escote-hombro el resto del largo de talle de la pieza, punto C hasta el D en paralelo:

107


Ahora le toca el turno a las piezas del cuello: el cuello y la tapa se escalan igual. Sólo presentamos una pieza como ejemplo de ambas. Támbien economizamos movimientos y lo hacemos por el centro de la espalda y el piquete del hombro, puntos A, B y C respectivamente:

Seguimos con la pieza de taburete, escalando sólo por el centro de la espalda puntos A y B, la cantidad que aumenta el ancho de escote, y dejamos igual de anchura el resto, ya que esta pieza debe de tener el mismo ancho por el hombro que la pieza de la vista y así quedará en todas las tallas:

Seguimos con la pieza de bolsillo, considerando que éste mueve lo que mueve el costadillo de delantero para que coincida con esta pieza, aplicando los movimientos sólo por un lado como en la pieza de destino: 108


Finalmente el conjunto de las piezas escaladas en las tallas extremas nos queda como sigue en el dibujo total de las piezas de la chaqueta, que deberemos de revisar antes de dibujar las tallas restantes del set:

Una vez contraladas las piezas procedemos a sacar todas las tallas:

109


Si la prenda precisa de patrones auxiliares de posición de botones o control del pico del cuello, o las entretelas, éstas escalarán del mismo modo que las piezas de origen.

El siguiente paso es escalar las piezas del forro, pero antes veamos cual es su aspecto en relación al modelo y las piezas de procedencia:

•

Si nos fijamos detenidamente, el bolsillo es mas corto que la pieza de origen pues se le descuenta el valor de la vista.

•

La manga es del mismo aspecto que la del modelo, la pieza del delantero es más estrecha, se han fundido en una, lo que queda de la pieza de la pala descontando el valor de la vista, con la pieza de costadillo, y se ha pasado el flojo de la pinza de embebido del corte, a la costura de unión de esta pieza con la vista por la parte de delante.

•

La espalda se ha fundido en una, el corte se resuelve con la pinza de entalle, es mas corta por la cabecera porque se ha descontado la pieza de taburete, y por el centro, se ha dotado a la pieza de una anchura mayor para que haya tabla en esa zona y permitir así el movimiento. Finalmente, se respetan los hilos originales antes de proceder p roceder a su escala:

110


Estas piezas escalan como el cuerpo en sus distintos puntos, quedando como se muestra a continuación:

Cuando se escala con herramienta CAD, los forros se resuelven rápidamente duplicando las normas normas de los puntos de escala del patrón modelo de chaqueta de referencia, lo que permite un ahorro de tiempo tremendo. En este punto se puede visionar un vídeo del efecto y el modo de construcción.

111


Vídeo: Copiar normas con herramienta CAD. Se revisan entradas y recorridos, y las zonas de unión con las piezas de vista y de taburete, para finalmente finalmente extraer las tallas restantes restantes del set quedando como como se indica a continuación:

112

ESCALADO DE PRENDAS DE HOMBRE 4.1. Introducción 4.2. Escalado de prendas ligeras masculinas 4.2.1. Camisa 4.2.2. Pantalón 4.3. Escalado de prendas pesadas masculinas 4.3.1. Americana Sport 4.3.2. Chaquetón de caballero


4.1 Introducción Esta unidad de aprendizaje está dedicada al escalado de prendas de vestir clásicas masculinas de corte formal o informal, divididas en dos categorías: prendas ligeras y prendas pesadas. En la primera categoría enmarcamos a la camisa sport o de vestir con los elementos característicos que definen a esta prenda exterior (bolsillo con cartera, tapilla, canesú adelantado, puño, cuello camisero…) y al pantalón como prenda base del vestuario masculino, representado en este caso con línea recta y pliegue en el delantero. Estos dos ejemplos servirán de aplicación a las técnicas de escala para este grupo de ropa. La segunda categoría la forman la chaqueta o americana y el chaquetón, definidos como ropa pesada o de abrigo, abiertas por delante, en las que la forrería, las entretelas y otros elementos internos “arman” la prenda y la dan los acabados característicos propios de este grupo de ropa. Con esta unidad de aprendizaje completamos todos los casos posibles de aplicación de las técnicas de la escala que comenzaron con las prendas femeninas en páginas anteriores.

4.2 Escalado de prendas ligeras masculinas Las siguientes prendas de camisa y pantalón están realizadas con las holguras correspondientes a su tipología pero en la elaboración de la carta de escala nos regimos por la tabla de medidas nº 4 del texto, para repartir los incrementos correspondientes a cada norma de escala de los patrones correspondientes.

4.2.1 Camisa La camisa es una prenda de vestir de hechura suelta y con un largo por debajo de la cadera, para poder meter y sujetar dentro del pantalón, con un cruce de 1,5cm que puede ser con acabado de tapilla de diferentes aspectos, y que en el caso del ejemplo, el acabado es redoblado y con pespunte, bolsillo de esquinas matadas con cartera, y canesú “adelantado” en el hombro del delantero que continua por la espalda, terminado en su centro con forma de pico. Manga con puño que recoge dos pliegues en la bocamanga.

114

Escalado de prendas de hombre

Veamos las piezas de género que conforman el patrón del modelo:

NOTA Las piezas del canesú y de la espalda, además de las del cuello y tirilla como en todos los casos anteriores de prendas escaladas para hombre y mujer, se desdoblarán por su eje, una vez finalizadas. Tomando como referencia los crecimientos de la tabla de medidas talla a talla y considerando las características de la prenda, repartiremos los incrementos de manera similar a los casos anteriores, respetando zonas de patrón que siempre deben ser iguales en todas las tallas: los pliegues de la manga, la tapilla o el cruce del que se trate, los anchos de puño, cartera, cuello y tirilla. Veamos la carta de escala de la prenda:

115


Creceremos los largos de prenda por la cabecera de cada pieza y los anchos del cuerpo por el costado y las sisas; la manga a ambos lados y por la corona, el puño aumentará de largo la mitad de la bocamanga, el bolsillo y la cartera la mitad de lo que ensancha el encuentro, el cuello y la tirilla, 5mm como en todos los casos de anchura de escote y finalmente, como el canesú ocupa una parte importante de la espalda, creceremos ambas piezas de largo en la proporción en que se encuentran dentro de la dimensión del largo total de la espalda, y por la sisa, la parte proporcional al movimiento de los aplomos, que ahora quedan conformados por el mismo corte del canesú. Una vez resuelto los incrementos y dibujadas las tallas extremas, procederemos como en todos los casos, a la revisión de las entradas y de los recorridos de las piezas que se unirán entre sí, para finalmente dibujar las tallas restantes del set, dividendo los grafos resultantes entre tantas tallas como contenga el set:

116


Si observamos un detalle del escalado de la zona del escote del delantero, podremos ver el detalle del tacón del escote-hombro y cómo la norma se repite en los dos extremos de anchura del tacón con el objetivo de que la costura no cambie nunca de ancho en ninguna norma de cada una de las piezas:

Detalle del Tacón de la zona del escote en el delantero.

117


Seguidamente podemos ver el dibujo de todas las tallas intermedias de la cartera y el bolsillo:

Seguimos con la pieza de la espalda:

118


Continuamos con la pieza del canesú (compartido entre la espalda y el delantero) y observamos el piquete del escote que indica la posición del hombro y a la vez marca la parte de

“delantero”

que

tiene

la

pieza

que

permanece igual de distancia en todas las tallas.

Continuamos con el cuello, la tirilla, el puño y finalizamos con la manga:

119


Este tipo de prendas llevan entretela en una de las hojas del cuello, la tirilla, la cartera y el puño. Son piezas del mismo aspecto que los patrones de género de las que proceden, por lo tanto, la escala es igual en todos sus puntos a las piezas descritas.

4.2.2 Pantalón La escala del pantalón de caballero es muy similar al pantalón de mujer, sólo se diferencian en las medidas de la tabla elegida, pues la dinámica del reparto de crecimientos es la misma. Para este trabajo tomaremos como referencia en los repartos de incrementos, la tabla nº 4 de este texto, extrayendo sólo las medidas del pantalón:

120


TABLA DE HOMBRE

OBSERVACIONES: La tabla está en semicontornos. Para tallas mayores será necesaria otra tabla.

Nº 4

•

De 25 a 45 años Tallas Semicintura Semicadera Alto de cadera Largo de pantalón Tiro de pantalón Holgura de tiro o gavilán Alto de caja

DROP 6

•

Estatura media 46 48 50

52

54

56

58

40 42 49 51 19 19 104,8 105,4 81 81 13,8 14,3

44 53 19 106 81 15

46 48 55 57 19 19 106,6 107,2 81 81 15,8 16,5

50 52 59 61 19 19 107,8 108,4 81 81 17,3 18

23,8

25

25,6

26.8

24,4

26.2

27,4

Diferencias 20 mm 20 mm 0 mm 6 mm 0 mm 7.5 mm 6 mm

Las piezas principales del patrón delantero y trasero, están realizadas en la Talla 44, presentando este aspecto:

121


La hechura es recta, lleva un pliegue en el delantero que a todos los efectos, cuando se construye la escala, se considerará como si fuera una pinza, es decir no cambiará de boca en las tallas del set, pero de este detalle sólo marcaremos al finalizar la prenda, los piquetes de ancho de boca en la línea de la cintura. El set elegido para escalar esta prenda va desde la talla 44 a la talla 54. La escala se proyectará a ambos lados del eje de cada pieza y también la r a y a del pantalón (trasero y delantero), para conservar así el origen del trazado de un pantalón. Esta zona será el primer punto fijo de la c r u z en la dirección del hilo de la pieza y en la vertical tomaremos como referencia de zona fija, el b a j o de la prenda en ambas piezas. Por tanto, la escala de largo se hará por la parte de la cintura y los anchos repartidos en ambos lados de las piezas. Como podemos observar en la tabla de medidas, por la entrepierna o en la medida de tiro, el pantalón no aumenta de largo en ninguna talla y sin embargo, si lo hace por el costado, de manera que esto se refleja en el largo de la prenda y el alto de caja, que coinciden en el valor, 6mm. El alto de cadera y el largo de rodilla tampoco mueven valor alguno, salvo que queramos cambiar de estatura el escalado. Puntos Ñ, N y S en el trasero y C, B y K en el delantero. El ancho de gavilán u holgura de tiro, aumenta por talla 7´5mm, así es que este valor lo repartiremos entre el gavilán de delantero y de la espalda o trasero, del mismo modo en el que construimos el patrón base: u n t e r c i o p a r a e l d e la n t e r o y d o s t e r c i o s p a r a l a e s p a l d a.

Este valor se sumará al previsto en la carta de escala para el ancho de cadera y de cintura en la zona. Por tanto, en el ejemplo que nos ocupa, los repartos quedarán de la siguiente forma: para el delantero sumamos la cantidad de ancho de cadera 5mm + 2.5mm de gavilán = 7.5 mm será el valor total en esa zona. En la espalda ensanchamos la cadera más su parte proporcional de gavilán y nos queda: 5mm + 5mm = 10mm. La zona del tiro y desde el gavilán de la espalda hasta la rodilla, queda con más curvatura por su forma original, y esto produce mayor longitud de la zona. Para solucionarlo, bajaremos 2mm o lo que es lo mismo, igualaremos las longitudes de

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entrepierna entre el delantero y el trasero que nos confirmará el valor necesario. Puntos R y J respectivamente. Los anchos de cadera y de cintura, se reparten entre las dos piezas, de manera que de los 20mm que tenemos en la tabla, quedan 10mm para cada pieza que a su vez, repartido a ambos lados del eje y descontado lo crecido por el tiro, nos da un valor final de 5mm en cada medida. Puntos Q, Ñ, C y S en la cadera y en la cintura, puntos P, O, D y H. Veamos la escala de las tallas extremas en los dibujos siguientes junto con las normas a escalar y los incrementos repartidos según el análisis anterior:

Para no perder la línea del pantalón y que las tallas mayores no se deformen sobre todo en el aspecto de anchura en la rodilla y en el bajo, aumentaremos los perniles de ancho por la rodilla la cantidad de dos tercios sobre el valor aumentado en la cadera y un tercio para el ancho del bajo, también tomando como referencia el ancho de la cadera. De esta manera conservaremos la estética de la prenda 123


promediando así las amplitudes en las talla mayores. Puntos S, N, B y K en rodilla y puntos T, M, A y L en el bajo. Para finalizar, revisamos las entradas del patrón por costado y gavilán, además de verificar sus recorridos. Dibujaremos las tallas intermedias, dividiendo el grafo en tantas tallas como precisa el set de la prenda y el pantalón quedará con este aspecto:

4.3 Escalado de prendas pesadas masculinas En este apartado se muestran las escalas de prendas masculinas con forro similares a las prendas femeninas, pero adaptadas a las tablas de medidas pertinentes y a la configuración específica de este rango. En este último apartado quedan reflejados otros casos muy comunes de formas de manga, cuellos y bolsillos, para así completar el total de posibles movimientos de la escala en las prendas en general.

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Para la escala de estas prendas masculinas, tomaremos como referencia en los repartos de los incrementos de cada medida por talla, la tabla nº 4 de este texto, extrayendo sólo las medidas propias de la parte superior del cuerpo desde la cadera hacia arriba: TABLA DE HOMBRE De 25 a 45 años

Tallas Semipecho Semicintura Semicadera Talle espalda (7ª cervical) Sisa delantero Alto de cadera Frente de pecho/ ancho de pecho Encuentro / ancho espalda Anchos de escotes Bajada escote delante Largo de hombro Alto de hombro Separación centro pecho Ancho manga Largo de manga Alto de copa Largo de codo Ancho bocamanga Largo de chaqueta

OBSERVACIONES: La tabla está semicontornos. DROP-6 Para tallas mayores necesaria otra tabla. Estatura media Nº 4

46

48

46 48 40 42 49 51 43 43,5 23 24 19 19 18,8 19,4

50 50 44 53 44 25 19 20

52

•

en

•

será

54

56

58

Diferencias

52 54 56 58 46 48 50 52 55 57 59 61 44,5 45 45,5 46 26 27 28 29 19 19 19 19 20,6 21,2 21,8 22,4

20 mm 20 mm 20 mm 5 mm 10 mm 0 mm 6 mm

20,4 21 21,6 22.2 22,8 23,4 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 8.8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 14 14,3 14,6 14,9 15 15,3 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 9,7 10 10,3 10,6 10,9 11,2 Según sisa del cuerpo 62 62,4 62,8 63,2 63,6 64 64,4 Según ancho de manga de la prenda

6 mm 2 mm 2 mm 3 mm 2 mm 3 mm 10 mm 4 mm 3.5 mm 5 mm 6 mm 6 mm

19,8 7,6 8,6 13,7 4,6 9,4

Según modelo Según moda

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4.3.1 Americana Sport Esta prenda puede tener distintas expresiones de entalle en el cuerpo delantero: con una pinza, dos pinzas, pinza de vientre y corte horizontal sobre el cual se confecciona el bolsillo de vivo o cartera, también puede entallar por medio de costadillos. El ejemplo que mostramos en la escala siguiente corresponde a este aspecto: Según el diseño del ejemplo, la prenda propuesta para la escala lleva solapa en forma de pico, que arranca a la altura del talle, con cruce de una fila de botones, manga sastre, costadillo lateral que cubre parte de la espalda, pinza que da forma al vientre, tapada por el bolsillo y espalda con costura central, completando así el cuerpo y su forma entallada. Las piezas principales del patrón del modelo de chaqueta a escalar presentan el siguiente aspecto:

Como podemos apreciar, la prenda se conforma de 6 piezas iniciales, que posteriormente darán lugar a otras, como la tapa, la vista, el bolsillo, el taburete, las entretelas y el forro. Así se remata la prenda y se le dota del resto de los atributos de caída, presencia y abrigo pesada”.

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llamándose por este motivo

“prenda


Como indicábamos al principio de este apartado, el rango de prendas masculinas se se desarrollará desarrollará con la tabla de medidas nº 4 en el reparto reparto de los incrementos. Por ello, en primer lugar definiremos el set set de tallas de esta escala, escala, quedando desde la talla 44 a la talla 52 y como talla base la base la 48. Una vez definido el set, pasamos al reparto de los incrementos, conformando la Carta de Escala comenzando Escala comenzando por las piezas más grandes del cuerpo y terminando por las más pequeñas, quedando distribuidos los incrementos del modo siguiente: En estas piezas del cuerpo los anchos de pecho, cintura y cadera se repartirán entre las tres piezas que lo conforman: conforman: delantero, costadillo y espalda. En las piezas que conforman la manga, hoja alta y hoja baja y por la costura de codo se dará el ancho de brazo repartido entre entre las piezas. El bolsillo crecerá por un solo lado el mismo ancho que crece el costadillo en la zona,

al igual que el cuello, la tapa y el el taburete. Estas Estas últimas piezas irán,

además, desdobladas en el centro de la espalda, una vez estén escaladas. En los largos de las piezas del cuerpo, se escalarán por la cabecera y en la manga por la corona. A su vez, tendremos en cuenta que el largo del hombro del taburete y de la vista, será igual entre ellas, pues se unen por la zona. Por tanto, en todas las tallas serán de igual longitud por ser una pieza p ieza de remate. Veamos el ejemplo global de la escala de las piezas principales de género descritas y en las tallas extremas del set propuesto:

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Expliquemos al detalle el reparto de los incrementos pieza a pieza a la vez que observamos el grafo correspondiente y las divisiones del mismo en todas las tallas del set: •

Delantero y vista: Esta pieza principal principal ocupa en el plano respecto respecto del ancho de pecho total, casi casi la mitad de la medida, por tanto, los anchos a repartir serán mayores. Por ello, de los 20mm que escala de ancho el cuerpo, 9mm se adjudican a esta pieza y la creceremos por el canto del centro del delantero, dejando la costura fija para no distorsionar el corte. Como el encuentro aumenta 6 mm pero lleva solapa la prenda, en la escala tendremos en cuenta el crecimiento del escote en su ancho, a morir al quiebre de la solapa, quedando por defecto, escalado ese punto del mismo modo que si se tratara de un escote a la caja en cualquier prenda. El largo de talle se aumentará por el escote-hombro a la vez que se ensanchará en éste, las medidas de la tabla. El hombro, como siempre en todas las prendas, aumentará 3mm de longitud por talla y en paralelo al hombro de la talla base.

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El vértice interno de la pinza de vientre aumenta 2mm hacia el canto del delantero pero quedará igual de ancho en la boca en todas las tallas, tallas, así así se reparte proporcionalmente a la pieza en su ancho. La solapa y el pico pi co de la misma es igual de forma en todas las tallas, por eso, al subir el escote del delantero a la altura del quiebre de la solapa en el escote, dibujaremos extrapolando la forma hasta dar con el punto de escote-hombro. En la caída de la chaqueta (bajo en forma curva), moveremos el punt o de inicio de la forma curva hacia el delantero y la misma cantidad de ancho dado al canto del delantero por el centro. El El resto de los puntos quedan a la misma misma altura. En la vista, se escala del mismo modo que el delantero, pues son piezas comunes que unen por el canto, pero además al ser iguales de ancho en todas las tallas, tanto por el bajo como por el hombro, sólo creceremos por la cabecera para mover el mínimo de puntos de la escala a la vez que cumplimos la tabla de medidas y cuidamos las formas del pico del cuello y de la solapa. El piquete de posición de la vista con el forro del delantero, moverá lo mismo que mueva en esa pieza y en la zona. Es un movimiento aleatorio, se puede dejar fijo o repartir en la distancia proporcional a la longitud. Lo mismo sucede con el aplomo de la mitad de la forma de la solapa en el delantero, que casa con el piquete en la misma zona de la vista.

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•

Costadillo: Esta pieza ocupa casi un quinto del total del ancho del cuerpo, por ello, los incrementos de ancho se resuelven en consonancia con la proporción de la pieza del total del patrón, ensanchando 5 mm en toda la costura de unión con la espalda. Dejaremos fijos el corte de unión con la pieza del delantero y la línea de bajo, ensancharemos por la costura de unión con la espalda y subiremos la parte correspondiente a la sisa de la espalda en la zona, equivalente a los movimientos de los aplomos en el patrón de una base de cuerpo con pinzas.

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•

Espalda: Esta pieza es más estrecha que el delantero, pero más ancha que el costadillo, de manera que ensanchará el pecho, la cintura y la cadera lo que queda de los 20 mm que debe de crecer el total del pecho en la tabla de medidas, y por el corte de unión con el costadillo, quedando el centro de la espalda y el bajo como puntos fijos. De modo que los 9mm al delantero, más los 5mm del costadillo y los 6mm de la espalda, sumarán los 20mm de ancho total de la tabla en la zona. El largo de talle aumentará por el escote a la vez que ensanchamos éste, pero el movimiento lo haremos extrapolando su pendiente en la forma curva hacia el centro de la espalda y en paralelo a la base cuidando la “entrada” perpendicular de la curva con su centro de espalda.

El largo de hombro aumentará lo mismo que en el delantero y de la misma manera. 131


El encuentro ensancha los 6mm de la tabla pero se desplaza hacia el hombro, la mitad de lo que crece la sisa en la zona, 1mm. •

Manga: Compuesta de dos hojas, crece a lo ancho por la costura de codo, la mitad del valor de ancho de brazo de la tabla de medidas 5mm, pero ese valor se distribuye en proporción con su ancho en la bocamanga para no perder la forma, al igual que el ancho de codo, 3 y 4mm respectivamente. El largo de la manga aumenta por la corona, lo estipulado en la tabla de medidas, pero tendremos cuidado de casar los piquetes del cuerpo con los de la hoja en esta zona y vigilar la entrada de las curvas y su forma, en la unión de la hoja baja con la hoja alta por la costura de codo en la zona.

•

Cuello, tapa y taburete: El cuello y la tapa crecen lo mismo y con la misma forma en la línea de pegadura con el escote de la prenda, en el pico y voladura, tan sólo la diferencia en ambas piezas viene dada por que la tapa se desdobla por el eje de la espalda, y el que el cuello lleva costura. En los dibujos de los patrones

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siguientes vemos el aspecto de ambas piezas y los incrementos dados, repartidos en la pegadura y la voladura, respetando el ancho del cuello que será igual en todas las tallas. El aplomo del hombro queda fijo y creceremos el valor del escote de la prenda, entre la zona de delante, 1mm y de la espalda, 4mm. El taburete sólo crecerá por el centro de la espalda lo mismo que el acho de escote de la pieza espalda, 2mm ya que el ancho de la pieza y su largo del hombro deberán ser iguales que en la talla base, puesto que es una pieza que remata el escote de la espalda y cose uniéndose a la vista del delantero.

•

Bolsillo: El bolsillo en este caso aumentará 2mm de ancho, la proporción del espacio de la zona dónde se halla ubicado en el cuerpo. 133


Las piezas de género quedan así finalizadas, ahora le toca el turno de la escala a las piezas de Forro. En esta prenda, el forro correspondiente a la espalda lleva una tabla en la costura central para dar margen de movimiento y sólo hasta el talle. El costadillo en la pieza del género, para este grupo de forro, se transforma y se une a lo que queda del delantero, después de descontarle la vista y de eliminar la pinza de vientre por la sisa. Al final quedan unidas ambas piezas en una sola. El bolsillo de género lleva forro desde la vista en la boca y las mangas siguen siendo de dos hojas. Finalmente, las piezas del forro toman este aspecto:

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Naturalmente, la carta de escala de estas piezas será la misma que la del cuerpo principal o de género, puesto que proceden de él y además en su elaboración, se utiliza la misma tabla de medidas, la nº 4. Como el delantero del forro es una pieza compuesta de dos, el costadillo y el delantero propiamente dicho, se escalará a lo ancho y por las dos partes (la zona que une con la vista y el lado opuesto que une con la espalda) , por lo que el valor de incremento se reparte proporcional, dejando como punto fijo la zona de la sisa con el piquete de la base, el resto de las piezas y de las zonas de este patrón siguen la misma pauta de incremento que el patrón de género de procedencia.

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En la espalda de forro, la zona del escote en esta pieza es mayor que el escote de la pieza de procedencia a causa de la pieza taburete, que hace posible el descuento en la superficie de este patrón, pero naturalmente esto no interfiere en el desarrollo del escalado en la pieza, que será similar al de la pieza de género. El siguiente dibujo de las tallas extremas nos lo muestra:

Veamos con detalle y pieza a pieza, los incrementos correspondientes en los siguientes ejemplos de las tallas extremas del set y sus respectivos grafos, signos y valores de la carta de escala:

136


•

•

•

Delantero:

Espalda:

Manga y bolsillo:

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NOTA Naturalmente, los patrones de entretela y refuerzos siguen los mismos movimientos que el cuerpo, por lo que este trabajo se lo dejamos como reto al alumno.

4.3.2 Chaquetón de caballero Esta prenda pesada del apartado masculino, lleva manga de corte raglán y de una sola hoja, línea ligeramente más estrecha en el bajo que en el pecho, cuello de tipo gabardina, cruce de 3cm con vista añadida al propio delantero y que remata toda la zona del escote de la pieza. La espalda es de una sola pieza. Como el forro de la prenda tiene la misma conformación que el cuerpo de género, sólo descontada la zona de la vista en la pieza del

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delantero, únicamente se mostrará como ejemplo, los movimientos en las piezas de género. Lo mismo sucede con el bolsillo, pieza de movimiento igual a otras de otros modelos descritos con anterioridad. Veamos el aspecto del diseño de frente y de espalda de la prenda y las piezas principales de patrón que lo conforman:

La manga de esta prenda está conformada por “c h u p o n e s ”, que son parte del cuerpo del

delantero y del cuerpo de la espalda. Es una zona que se dibuja

partiendo del punto tangencial de la sisa de la pieza con el encuentro en la espalda y va hasta el escote de la pieza.

Del mismo modo, se dibuja el chupón del

delantero, partiendo tangencialmente desde el frente de pecho hasta el escote de l a pieza. Estos chupones resultantes se adosan a la corona de una manga normal, 139


quedando de este modo hombro y manga en una sola pieza. Por tanto, a la hora de escalarla, tendremos en cuenta estas particularidades. Veamos una vista general de todas las piezas escaladas para seguidamente entender la carta de escala propuesta, con un set desde la talla 38 a la talla 46 y con la talla 40 como talla base, (todo ello relacionado con la tabla de medidas de este apartado):

La pieza del Delantero escala por el costado y la cabecera del patrón, la Espalda del mismo modo y la manga lo hace por el bajo, el escote, la sisa-corona y el ancho del brazo y a ambos lados; es decir el largo de la manga crece desde el punto de hombro original por el bajo y el hombro, desde ese punto hacia el escote…así se respeta el origen de trazado de la pieza, a la vez que seguimos, conservando y respetando la estética de la prenda y los crecimientos de la tabla. Una vez escaladas, se abre la pieza de la espalda por su centro y lo mismo hacemos con el cuello y la tapa. Veamos paso a paso y pieza a pieza, la escala en las tallas extremas y en todo el Set. •

Delantero: Por el costado y en paralelo al bajo, aumentamos la mitad del valor de pecho en la tabla de medidas 10mm, puntos I y J. Por el encuentro ensanchamos

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6mm y subimos hacia el escote, la proporción a la sisa en prendas normales, 2mm. Puntos G y H. Por el escote en el eje del cruce y el cruce, subimos la diferencia correspondiente entre el largo de talle y el largo de escote, 3mm. Puntos C, D y E. En la zona de la vista y por el escote, punto B, escalamos la medida de talle y abrimos el ancho de escote correspondiente, 5 y 2 mm respectivamente. El hombro de esta zona llega a la mitad del ancho de la manga por el escote. Es justamente la forma original de la pieza si no tuviera el chupón, y como todos los hombros son paralelos al de la base, el largo es igual al de la base tal y como hemos visto en otros ejemplos de piezas anteriores, reflejado en los puntos A y B. El punto de escote F, escala la correspondiente cantidad a esa altura en el lado del escote de la vista.

Veamos la pieza escalada con todas las tallas del set:

141


•

Espalda: Esta pieza tiene el mismo crecimiento que la pieza anterior de delantero en los puntos de costado, sisa y escote, salvando aquí la particularidad de que el escote de la espalda en su bajada al ser distinto al de delantero, tiene un crecimiento de pendiente en paralelo de tan sólo una cuarta parte de bajada de escote:

Veamos las tallas intermedias:

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•

Manga:

En el bajo doblado, los puntos A, B, L y K, crecen el largo de la manga, 4mm y ensanchan la bocamanga de la tabla, la mitad a cada lado, 3mm. En el ancho de brazo, se ensancha la mitad de la medida de la tabla a ambos lados y se baja la altura de corona si fuera una manga normal, puntos C y J. En los puntos de la sisa-inicio de la corona, escala la correspondiente cantidad de “altura de sisa” que se pondría en origen, 2mm, puntos D, E e Y. En la parte del hombro de la manga, escalamos sólo 1mm de ancho a cada lado, para situar el chupón en promedio con la anchura de cada escote de delantero y 143


espalda, a la vez que se alarga lo que crece el hombro talla a talla, 3mm. Puntos G y H. Veamos las tallas intermedias de la manga:

•

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El Cuello:

Escalado Industrial

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