Cultivo Marihuana Medicinal

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Laplantamedicinal.com no promueve la auto-medicación, no pretende sustituir las opiniones, ni las Laplantamedicinal.com no atenciones de profesionales específicos a cada área, ni sus evaluaciones, tratamientos y resultados. Todo el material contenido en esta recopilación es solo con el fin de proveer información educativa, nunca instrucciones medicas. Laplantamedicinal.com no puede ser señalado, no asume compromisos ni se hace de manera Laplantamedicinal.com no alguna responsable ante terceros por del uso indebido de la información aquí contenida: dicha responsabilidad queda únicamente de parte del usuario. La información y opiniones que recoge esta recopilación están realizadas bajo la mejor intención, y basada en información obtenida de diversas fuentes consultadas para esta recopilación. Ninguna acción ni responsabilidad basada en el contenido o información de esta recopilación puede ser tomada en contra de sus autores o del recopilador. El lector deberá en cada caso consultar a un profesional de la salud, y nunca actuar por si solo. Los autores de los textos recopilados, y el propio recopilador no se hacen responsables del mal uso de la información aquí recogida. Laplantamedicinal.com no se responsabiliza de ningún daño o problema relacionado con la Laplantamedicinal.com no utilización de sustancias, plantas o tratamientos naturales, su uso será responsabilidad absoluta de quien las consuma y prescriba. La utilización de la información contenida en esta recopilación es responsabilidad absoluta del lector. La información es básica, no exhaustiva y recopilada con fines meramente informativos. Para ahondar con mayor profundidad sobre información relativa a herbolaria, sustancias, plantas, o terapias de salud natural pregunte a su médico o especialista. Cualquier tipo de terapia natural constituye una terapéutica complementaria y preventiva. No debe reemplazar el tratamiento médico requerido. Consulte a su médico antes de tomar cualquier tratamiento o sustancia. Si está tomando algún tratamiento dado por su médico no lo deje, antes consulte con su médico. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta y los remedios de herbolarios. Laplantamedicinal.com enfáticamente enfáticamente recomienda que ante la duda, el usuario se dirija y consulte al médico especialista correspondiente. c orrespondiente. Laplantamedicinal.com no propone inducir a nadie a actuar contra la ley. Con esto señalamos Laplantamedicinal.com no explícitamente que cualquiera que consuma, germine o cultive cualquier planta es responsable de sus futuros actos. La descripción de los procedimientos de germinación, cultivo, manipulación y/o consumo se han extraído de empresas y libros especializados escritos en países donde las leyes no prohíben el consumo de determinadas plantas, esto significa que el hecho de que algunas descripciones hagan alusiones a sus efectos tras su consumo EN NINGÚN CASO significa que puedas consumirlas, es mera información puesto que va dirigida a estudiantes de botánica, naturópatas, fitoterapeutas y profesionales de la salud. s alud. www.laplantamedicinal.com

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La legalidad del cannabis o regulación legal del cannabis, referida al uso del cannabis como droga ha sido y es objeto de debate y controversia desde hace décadas. Prácticamente todos los países tienen leyes concernientes al cultivo, posesión, venta y consumo de cannabis. Los productos no-psicoactivos (p.ej. fibra y semillas) son legales en muchos países y en ellos las autoridades pueden dar licencia para el cultivo orientado a dichos fines. La hierba, sin embargo, es una sustancia controlada en casi todo el mundo, aunque existen excepciones por motivos médicos. El fracaso de las políticas prohibicionistas y policiales frente al tráfico de drogas ha llevado a personalidades mundiales a solicitar cambios en su regulación. La posesión de semillas de cáñamo en España no es constitutiva de delito (Convención de Viena de 1.961). El cultivo de cannabis puede ser objeto de sanciones administrativas y penales (Art. 25.1 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y Art. 368 del Código Penal). La Planta Medicinal no propone inducir a nadie a actuar contra la ley. Con esto señalamos explícitamente que cualquiera que cultive Marihuana Medicinal es responsable de sus futuros actos. La descripción de estos procedimientos de cultivo, manipulación y consumo se han extraído de empresas y libros especializados escritos en países donde las leyes no prohíben el consumo de determinadas sustancias psicoactivas (como Holanda), esto significa que el hecho de que algunas descripciones hagan alusiones a sus efectos tras su consumo EN NINGÚN CASO significa que puedas consumirlas, es mera información puesto que estos procedimientos están destinados solo a usos médicos y terapéuticos, a estudiantes de botánica, naturalistas, naturópatas, fitoterapeutas etc.

El consumo de Marihuana Medicinal será siempre bajo la responsabilidad única del lector y sobre este hecho La Planta Medicinal declina toda posible responsabilidad. Por desgracia la regulación respecto a las semillas y cultivo de marihuana medicinal a menudo varían de país en país. Por esta razón te aconsejamos encarecidamente que pidas información sobre la regulación que se aplica en tu país y cumplas la ley. Queda prohibida el uso o lectura de este documento desde los países donde las semillas de marihuana , su cultivo o consumo están prohibidas por la ley, por ejemplo: EEUU, Australia, Alemania y los países asiáticos o cualquier otro país p aís donde la posesión de semillas de marihuana, su cultivo o consumo sea ilegal. No obstante, si un lector de un País de los no citados anteriormente hace un uso irresponsable de alguno de estos datos sin previamente haberse informado acerca de las leyes locales a este respecto, La Planta Medicinal declina toda responsabilidad acerca de posibles problemas legales acarreados. Pedimos tu compromiso y responsabilidad. La Planta Medicinal


Este manual NO ha sido escrito por mí, todo lo que vais a leer de aquí en adelante ha sido recogido, acumulado, leído y seleccionado por mí, pero en ningún momento se me puede considerar el autor. Lo único que he hecho ha sido leer todo el material que ha caído en mis manos, (o aparecido en la pantalla de cualquiera de mis ordenadores) sobre el cultivo de la Marihuana Medicinal. Mi única contribución ha sido seleccionar la información más útil y necesaria para componer este manual. Todo fue recogido de Internet, a través de los foros, páginas dedicadas al cultivo de Cannabis Sativa, de artículos publicados en revistas especializadas o de cualquier otra fuente de conocimiento que se pueda hallar en Internet., A todos los autores de estos textos es a quien todos debemos estar agradecidos, ya que compartir conocimientos es la herramienta imprescindible en el aprendizaje de cualquier disciplina. He intentado citar en cada capítulo las fuentes de donde he tomado la información recogida en cada capítulo, si alguna de las fuentes por error ha sido omitida, y desea aparecer entre dichas fuentes, con mucho gusto la incorporaré. Ante los múltiples dolores padecidos por mi madre debido a su fibromialgia y otras enfermedades, al consumo continuado de antiinflamatorios y analgésicos de mi mujer por sus hernias lumbares, y mis dolores de espalda debido a interminables viajes y horas antes el ordenador, un buen día decidí buscar información acerca de la Marihuana Medicinal . A medida que avanzaba en la lectura de diferentes textos, mas me daba cuenta de la cantidad de gente en mi misma situación buscaban una guía clara y eficaz de cultivo de Marihuana Medicinal con fines terapéuticos. Ahora veo que el tema le interesa a mucha gente, pero que no se atreven porque no saben qué hacer para que valga la pena, o cuando hablas con ellos ves que realmente los han desinformado y van directos al desastre. Comenzaremos por ver la descripción de las características del la planta de cannabis, las variedades que existen de cannabis, los efectos del consumo de cannabis y el ciclo biológico de la Planta Cannabis Sativa, más conocida como Marihuana , y para nuestros usos como Marihuana Medicinal . www.laplantamedicinal.com

Cannabis: La Planta Características principales del cannabis El cannabis es una especie anual que en el exterior, en la naturaleza, nace en primavera, crece durante el verano, fructificando cuando las noches se hacen largas, durante el final de verano, y muere con el frío del invierno. Otra característica importante del cannabis es que es una planta dioica, es decir, los órganos sexuales se presentan en cada planta por separado, aunque un pequeño porcentaje de plantas puede presentar ambas flores (plantas hermafroditas). La hembra produce flores, llamadas cogollos, encargadas de producir semillas, mientras que el macho produce flores que sueltan polen para fecundar las flores hembra; cuando esto ocurre, la planta dedica parte de la energía para fabricar semillas, disminuyendo la calidad de los cogollos. Los cogollos son las flores producidas por las hembras. Estos cogollos o flores son las que se utilizan lúdica o medicinalmente . Las flores hembra producen tricomas (ver foto), que contiene las sustancias responsables de su psicoactividad, la resina. La resina, o mejor dicho los tricomas consisten en un grano de resina sujeto por un palito. Los tricomas salen sobre la superficie de las flores, las hojas más cercanas a la flor, y algunas veces en los troncos. El hachís otro derivado de la planta de Cannabis se obtiene precisamente de los tricomas, separándolos de la flor y juntándolos en una pelota. La función que desempeña la resina para la planta aún no está demasiado clara, pero se sospecha que es para proteger las flores y las semillas. Los ejemplares macho contienen sustancias activas pero en una cantidad ínfima, ya que no producen apenas tricomas. Los machos no se suelen utilizar para fumar, pero existen métodos para extraer la pequeña parte de sustancias activas que contiene. Dichos métodos requieren la utilización de disolventes, pero este es otro tema que no nos atañe en este momento.


Variedades de cannabis La distinción de las subespecies de Cannabis sativa se basa en la anatomía de la planta, hábito de crecimiento, variación de hojas y tipo de semillas. Las especies puras de cannabis (las que no han sido cruzadas) se dividen en tres grupos: Cannabis sativa ssp. sativa, Cannabis sativa ssp.indica y Cannabis sativa ssp. ruderalis. Las especies más cultivadas son las dos primeras, por su capacidad psicoactiva. Las variedades índicas proceden únicamente de las montañas del Hindu Kush, en Afganistán y sus efectos son psicoactivos pero a la vez extremadamente sedantes, inducen al sueño y producen apetito; desarrollan troncos cortos y robustos, y hojas con foliolos anchos, creciendo lentamente; su floración es relativamente rápida, de 8 a 10 semanas. Las variedades sativas son las que proceden del resto del mundo, principalmente de los trópicos, y sus efectos son psicoactivos, sin producir apetito ni sueño, siendo el periodo de floración extremadamente largo; desarrollan tallos largos y hojas de foliolos estrechos, creciendo rápidamente; su floración es muy lenta, tardando más de 12 semanas. Las variedades rudelaris no son tan apreciadas, ya que su psicoactividad es menor y de índole diferente; su floración es rápida y se produce pocas semanas después del nacimiento de la planta. Las variedades puras sativas o índicas son casi inexistentes hoy en día, pudiéndose encontrar únicamente en sus lugares de origen o en bancos de semillas especializados Las variedades de cannabis que predominan en el mercado son las conocidas como híbridos. Los híbridos son plantas obtenidas del cruce genético de diferentes subespecies. La mayoría son híbridos índica/sativa, con las mejores características de las dos especies. Todas las plantas de Cannabis pueden cruzarse libremente, resultando híbridos completamente fértiles. www.laplantamedicinal.com

SATIVAS Plantas altas poco ramificadas. Las semillas son finas, de color uniforme, usualmente les falta la fina capa exterior del perianton (conjunto de las hojas florales que forman la envoltura de la flor), que le da su característico aspecto marmóreo. Las semillas no tienen una articulación definida, están firmemente unidas al tallo. Hablamos de la Cannabis sativa sativa.

El sistema radical es muy profundo y muy poco expansivo, las raíces son poco competitivas en comparación con las plantas indicas y son algo más difíciles de cultivar que las indicas. a floración se suele alargar a Septiembre debido al alto número de horas de oscuridad que necesitan para completar el florigen ( hormona que incita a la planta a florecer) los cogollos suelen ser pequeños y muy separados, la producción es menor que la de una indica y el tiempo de maduración es mucho más largo, llegando en países como España a no terminar de madurar por los fríos, son plantas adaptadas a las regiones ecuatoriales del globo. El “colocón ” suele ser muy cerebral y eufórico, puedes barrer toda la Gran Vía madrileña y no parar de reírte. Para estar con los amigos es el tipo de planta mas indicada, risas aseguradas y muy “buen rollo ”.

INDICAS Planta normalmente pequeña (usualmente de 1.5 m), bastante ramificada, muy braqueada, más o menos cónica. La base de la semilla tiene una simple articulación y poseen una fina capa moteada en el exterior, caen en la madurez. Es la especie Cannabis sativa indica.

El sistema radical es mucho más competitivo que el de las sativas, y necesitan gran cantidad de espacio en el macetero en menos tiempo que las sativas. La floración suele ser muy rápida, en híbridos como NL #5 puede ser de tan solo 6 semanas, los cogollos se caracterizan por ser muy compactos y muy resinosos (son plantas aptas para fabricar hash). Pueden dar hasta 500 gramos secados y manicurados. El efecto que producen suele ser de introspección, dan sueño, rapidez de pensamiento (muy aptas para la inspiración, para escritores, dibujantes....) bienestar absoluto... en definitiva te dejan “apalancado ” en el sofá. El efecto es muy parecido al del hash marroquí pero mucho más potencia do (hablamos del hash que llega a España, que suele ser de muy mal corte y una calidad muy insuficiente). Son plantas más indicadas para cuando estás solo.

RUDELARIS Planta ramificada y pequeña (de 0.5 a 1 m aproximadamente) no muy branqueada, más o menos cónica, con una protuberancia carnosa en la base de la semilla y poseedora también de una fina capa moteada en su periantón. Si estas condiciones se cumplen estamos ante la Cannabis sativa ruderalis. Son plantas que no se utilizan para cultivos narcóticos de cannabis por la baja cantidad de THC que producen (baja psicoactividad, bajo “colocón ”). Las tres subespecies han permanecido www.laplantamedicinal.com

separadas geográficamente durante mucho tiempo, la índica era típica del sudeste asiático; la ruderalis, de Rusia, y la sativa, de Europa y África. Actualmente la cantidad de híbridos entre los cultivadores es muy frecuente. Así como hay razas puras como la Santa Marta Gold (sativa), Hindu Kush (indica) y otras, también podemos encontrar variedades híbridas con ciclos de vida cortos, de dos o tres meses, adaptadas a condiciones de invernadero, como la Northern Lights, la Skunk o variedades híbridas como la Early Pearl o la Hibrid Mix adaptadas al exterior.

¿Qué Quieren Decir Los Nombres? Cuando veas que un anuncio dice: Shiva Skunk es un híbrido de NL y S#1, o, NL x S#1 te están diciendo que Shiva Skunk (un F-1) es la descendencia directa del cruce de una hembra NL y un macho S#1, es la norma poner el nombre de la hembra primero y al macho después en estas descripciones (la damas van primero).

¿Interior O Exterior? Uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta es si vamos a cultivar en interior o exterior. Las variedades de interior han sido escogidas meticulosamente por los criadores durante generaciones, y, aquellas plantas que se escogieron generación por generación fueron las plantas que mejor se dieron al medio ambiente de un cultivo interior bajo luces de 600 o 1,000 watios usualmente, y, aunque tal vez se den muy bien en la terraza o el jardín, las que venden para exterior por lo general no se darán muy bien en cultivos de interior. Después de todo, las plantas de exterior son plantas nativas del exterior y el enfoque de su evolución milenaria ha sido la propagación de si misma en el medio ambiente natural bajo el súper foco potente de la luz solar. Las principales etapas de crecimiento de una planta de Marihuana Medicinal, tanto en Interior (indoor) como en exterior (outdoor) las podemos dividir en: Germinación

Plántula

Crecimiento Vegetativo

Pre-Floracion

Floración

Cortado

Manicurado

Secado

Curado

Conservación

Consumo A lo largo de toda esta guía, iras aprendiendo todo lo necesario sobra cada uno estos aspectos. Comencemos!! Nuestras plantas medicinales nos esperan!! www.laplantamedicinal.com

Germinación La germinación se define como el proceso mediante el cual una semilla se convierte en plántula. Este proceso culmina cuando las primeras hojas o cotiLEDones de la planta dejan la cascara de la semilla. El objetivo de la germinación es generar la primera raíz y el primer par de hojas (cotiLEDones), aunque este primer par de hojas no es igual a las hojas “reales” de la planta. Las semillas pueden mantenerse dormidas o inactivas hasta que las condiciones sean apropiadas para germinar . Las semillas de marihuana necesitan agua, oxigeno, oscuridad y calor para poder germinar . Cuando una semilla se expone a las condiciones apropiadas, agua y oxígeno son tomados a través de la cubierta de la semilla. Las células del embrión comienzan a agrandarse. Entonces la cubierta de la semilla empieza a abrirse y la raíz o radícula emerge primero. Muchas cosas pueden causar una pobre germinación. Un riego muy frecuente hace que la planta no tenga suficiente oxigeno. Plantar semillas demasiado profundas puede causar que la planta utilice toda su energía almacenada, antes de alcanzar la superficie del suelo. Las condiciones secas causan que la planta no tenga suficiente humedad para comenzar el proceso de germinación y crecimiento. Se debe insistir en el hecho de que las semillas de cannabis deben ser de calidad garantizada y adaptadas a interiores, pues el trabajo que se emplea y el dinero invertido es el mismo para una semilla mala que para una de buena, mientras que los resultados son bien distintos. Las semillas de compra no tienen una garantía absoluta, pues se trata de material vivo, pero sí que están bien maduradas y tienen denominación de origen. Absolutamente recomendadas. Dependiendo de la edad de la semilla (las más viejas tienen poca probabilidad de germinar ) la planta empezará a brotar entre los 2 y los 7 días. Las semillas es recomendable mantenerlas unos días en la nevera antes de la germinación ) a unos 6 grados para que se mantenga fresca y fuerte. Las semillas de marihuana pueden ser germinadas de varias maneras, nosotros usamos el sistema de las servilletas húmedas: Básicamente, necesitaras dos cuencos o platos o un tupper, agua destilada y algunas servilletas. www.laplantamedicinal.com

Hay quien comienza el proceso de germinación poniendo durante 12 horas las semillas en un vasito con agua destilada y unas gotas de agua oxigenada las esteriliza, disminuye el riesgo de ataques patógenos y además, también es un magnífico activador de la germinación . En mi opinión si las semillas son de calidad, este paso nos lo podemos saltar. Coloca en el tupper o plato algunas servilletas humedecidas con agua destilada y quita el exceso de agua destilada del plato. No deben quedar con agua, sino simplemente humedecidas. Luego, coloca tus semillas sobre la servilleta, permitiendo a cada semilla el mayor espacio posible, deja unos cm de distancia entre ellas para que no se enreden las raíces Coloca otra servilleta humedecida con agua destilada sobre las semillas, poniendo atención en quitar nuevamente el exceso de agua. Finalmente, tapara el tupper con su tapa (o cubrir el plato con el segundo plato puesto del revés, para formar una ‘concha’ si estáis usando platos) esto creará el ambiente oscuro y húmedo necesario para la germinación. En el caso del tupper es recomendable meterlo en una bolsa plástica negra para aislarlo de la luz. En la naturaleza las semillas germinan bajo tierra y, como es lógico, no precisan luz, por eso la germinación se hará a oscuras. A su vez la humedad relativa debe estar situada entre el 85-100%de ahí la importancia de mantener las servilletas siempre húmedas pero no encharcadas. Colocamos el plato, o tupper encima del router, de la torre del pc, del dvd, etc para aprovechar ese ligero calor que emiten estos equipo (recuerda la temperatura ideal para la germinación es de 24 ºC, no vayas a ponerlas dentro del microondas, ni dentro del horno) Tus semillas están ahora en vía de germinación Vigila tus semillas cada día para asegurar que los pañuelos no se hayan secado. Si es necesario, pulveriza los pañuelos con agua. Después de algunos días (1-3 días) verás que las semillas se rompen y sale una raíz (es poco común, pero algunas semillas pueden necesitar hasta 10 días o mas hasta romperse). Cuando hayan aparecido los primeros 3-4 milímetros de raíz de una semilla abierta, debes trasplantarlas muy CUIDADOSAMENTE (preferiblemente con pinzas) al lugar de plantación. Haz un hoyo de 4-5mm de profundidad en el medio, coloca tu semilla, primero la raíz (la raíz hacia abajo, y la “cascara” de sombrero), y luego cúbrela ligeramente. Tu plántula deberá salir del sustrato en un plazo de 1 a 3 días. Cuando a las plántulas les hayan salido su segundo o tercer grupo de hojas dentadas (sin contar los cotiLEDones redondos que emergen inicialmente de la semilla), estarán lo suficientemente fuertes como para colocarlos a la luz del sol o bajo una lámpara de crecimiento. Siempre mantén las luces alejadas por lo menos 50 cm de tus plantones. www.laplantamedicinal.com

La plántula Como ya hemos comentado, durante las

primeras semanas de crecimiento , las plantitas van creciendo lentamente… primero aparece un tallito con dos hojitas ovaladas (cotiLEDones) y luego, poco a poco, van brotando los primeros los primeros pares de hojas reales. En estos primeros días, hasta el cuarto y quinto par de hojas reales, la planta solo necesita agua y calor, aunque sin excesos… evitaremos tener la tierra permanentemente húmeda, para que la raíz respire lo suficiente y el tallo no se pudra víctima del ataque de un hongo llamado alternaria. Aproximadamente 2 semanas después de la germinación , la planta ya tiene de 5 a 6 pares de hojas y empieza a crecer rápidamente, a esta etapa la llamamos crecimiento vegetativo.

Crecimiento vegetativo Cuando acaba la fase de Plántula, la marihuana comienza a crecer rápidamente. Es ahora cuando empieza el crecimiento vegetativo de la planta el cual dura varias semanas hasta que la planta alcanza la madurez y se le induzca o llegue el momento de la floración . En sus primeros días la raíz primaria de la semilla crece hacia abajo y se va ramificando, lo mismo ocurre en la superficie donde la Plántula continua su proceso de crecimiento , tanto el crecimiento de las raíces como el de la planta suelen ser similares, por eso es tan importante el espacio que se le da al cultivo de la planta, ya que cuanto mayor sea el espacio para que se desarrollen las raíces más podrá crecer tu planta y mas producción cosecharás. Para mantener el crecimiento vegetativo sin que comience a florecer, el cannabis necesita como mínimo de 15 horas de luz cada 24 horas, lo mejor para mí y para la mayoría de cultivadores es darle 18 horas de luz diarias, esto hablando de interiores donde le induzcas tu el horario, si el cultivo es en exterior estas expuesto a la luz del día y tu no modificas esas horas de luz a no ser que cubras tus plantas o las guardes si las tienes en macetas. Con menos de 18 horas la planta crece pero lentamente y con mas como es obvio crece mucho más rápido, algunos cultivadores, porque lo prefieren o por prisas, realizan cultivos de 24 horas de luz en fase de crecimiento vegetativo , en este aspecto hay un poco de controversia ya que algunos cultivadores explican que la planta puede estar a 24 horas de luz diaria sin interrupción durante la fase de crecimiento sin que les ocurra nada malo, y otros nos cuentan que tienen que tener sus horas de oscuridad diarias, ya que si no pueden sufrir estrés y manifestaciones hermafroditas, yo creo que tienen razón las dos partes ya que www.laplantamedicinal.com

algunas plantas genéticamente podrán crecer sin problemas teniendo luz durante todo el día y otras plantas no. He realizado cultivos de 18 horas y otros de 24 horas en crecimiento y los dos me han ido muy bien, pero por preferir me quedo con un crecimiento de 18 horas de luz al día, por prevenir posibles problemas de estrés y hermafroditismo y sobre todo por el ahorro de luz en esas 6 horas de oscuridad. A medida que la planta crece y madura las raíces adquieren funciones especificas. La parte central y los tramos más gruesos y envejecidos de la raíz se encargaran del transporte de agua y nutrientes, las puntas de las raíces producen células de crecimiento y siguen adentrándose en la tierra en busca de agua y nutrientes y las raíces capilares son las encargadas de absorber el agua y los nutrientes, son muy sensibles y se pueden dañar con facilidad si no se trata con delicadeza a la planta, en los trasplantes por ejemplo hay que prestar mucha atención y tener mucho cuidado al manejar el cepellón de raíces. Por encima de la tierra el tallo sigue con su crecimiento y a medida que se va estirando produce nuevas yemas. La yema apical o central dirige el crecimiento hacia arriba y las yemas laterales se convierten en hojas o ramas. Hay que tener en cuenta que el crecimiento vegetativo de una planta es diferente si se trata de plantas provenientes de esquejes o de semillas. Las plantas que nacen desde semilla tienen que crecer y desarrollarse hasta cierto tamaño antes de alcanzar la madurez adecuada para comenzar su ciclo de floración . Solo cuando las plantas jóvenes alcancen su madurez sexual decidirán seguir creciendo o comenzar a florecer, basadas en las horas de luz que reciban. Por otra parte los esquejes se hacen de plantas madre sexualmente maduras, una vez enraizados florecen inmediatamente si el ciclo de luz lo permite. En exterior la planta del cannabis se aclimata a la temperatura y a la intensidad lumínica que le va subministrando el sol a lo largo de los días y las estaciones, pero en interior eres tu el que le tiene que subministrar tú la luz artificialmente mediante lámparas . El espectro ideal de luz para el crecimiento vegetativo es el azul, por lo tanto las luces de HM (halogenuros metálicos) son las que van mejor. Pero la mayoría de cultivadores utilizan directamente HPS (sodio alta presión), ya que tienen más intensidad lumínica, y este factor es más importante para el crecimiento de la planta. Con el espectro lumínico y la intensidad de las lámparas de sodio las plantas de cannabis crecen muy bien y la mayoría de personas se decantan por estas ya que les valen perfectamente para la fase de floración al seguir teniendo el espectro adecuado y la intensidad adecuada, en cambio con las lámparas de HM no tienes ni el espectro ni la intensidad adecuadas para la floración de tus plantas, con lo que tendrás que comprar una lámpara de sodio para realizar la última etapa de tus plantas y por lo tanto un gasto mas, si te lo puedes permitir, de lujo, para el crecimiento el espectro azul de las HM y su poca emisión de calor favorecen totalmente a las plantas. El crecimiento vegetativo del cannabis necesita muchas más cosas que la luz para su perfecto desarrollo, factores como pueden ser la temperatura, el aire, la humedad, los nutrientes, etc. también hay que conocerlos muy bien para que todo vaya con normalidad en el cultivo. Estos factores los veremos a continuación de manera resumida y muy por encima ya que cada uno de ellos dispone de su propio capítulo más adelante. www.laplantamedicinal.com

La iluminación: Empiezo hablando sobre la luz, factor muy importante incluso diría que el más importante en el crecimiento de las plantas. Unas líneas atrás has leído que el espectro de luz ideal para las plantas de cannabis en interior durante el crecimiento es el azul, ese espectro lo puedes encontrar en las lámparas HM (halogenuro metálico) (tranquilidad, mas adelante veremos que son este tipo de lámparas , cuando se utilizan y porque. La iluminación dispone de un capitulo completo más adelante, de momento solo quédate con la idea), para la floración les va mejor el espectro anaranjado (hablaremos más adelante del espectro, y comprenderás perfectamente que es el espectro, y cual necesitan nuestras plantas de Marihuana Medicinal ), el cual emiten las lámparas HPS (Sodio alta presión, pero también tienen su propio capítulo más adelante). Pero más importante que el espectro de luz que les das a las plantas, es la intensidad (jejeje también te explicare más adelante que es la intensidad lumínica) que reciben, por eso muchos cultivadores prefieren cultivar con lámparas HPS que son muchos más intensas que las HM, ya que aportan bastantes más lúmenes (por supuesto, también hablaremos largo y tendido sobre los lúmenes). Utilizando una lámpara HPS desde un principio te ahorraras el gasto que te supondría tener que comprarla para la floración por utilizar una HM en el crecimiento. En el capítulo dedicado a iluminación te hablaré más detalladamente de todo lo relacionado con la iluminación en el cultivo, es mucho más sencillo de lo que ahora te pueda parecer con tanto nombre nuevo y raro (MH, HPS, espectro, Intensidad, Lúmenes, etc.).

La temperatura: Otro de los factores importantes para el crecimiento del cannabis es la temperatura, las plantas necesitan una temperatura templada podríamos decir que no les va bien ni el frio, ni el calor. Son exigentes las niñas ¿sabéis?, a las plantas les va bien una diferencia de temperatura entre el día y la noche, esto hace que su metabolismo este activo y continúe el proceso de la fotosíntesis. La temperatura óptima para mantener a las plantas durante el periodo de luz es de 22º a 26º C, siendo la temperatura ideal 24ºC, y durante el periodo de oscuridad lo óptimo sería que las plantas estén entre 15 º y 19º C, lo ideal serian 17ºC. Temperaturas bajas aletargaran las plantas frenando mucho el crecimiento y por lo tanto su perfecto desarrollo, por otro lado si cultivas a altas temperaturas como son las que superan los 30º tus plantas tendrás muchos más problemas para dominar a la perfección el cultivo, a las plantas les costará más crecer y seguramente no tardarás nada en tener la visita de alguna plaga o enfermedad causada por las altas temperaturas y algún


factor más que viene desencadenado por lo mismo. Intenta mantener la temperatura entre los parámetros que te he mencionado y todo será mucho más sencillo y la recompensa mayor.

El aire: Al aire libre las plantas tienen todo el aire que necesitan para vivir, en cambio en interior es un factor de suma importancia porque dependiendo de lo cuidadoso que seas con este apartado tu cultivo puede ser un éxito o un fracaso. El dióxido de carbono y el oxígeno son básicos para la vida de las plantas, estas utilizan el oxígeno para la respiración y con el dióxido y varios procesos obtienen azucares para la alimentación y crecimiento vigoroso de la planta. Sin oxígeno o dióxido de carbono las plantas morirían. En cultivos de exterior las plantas se aclimatan a las condiciones meteorológicas, el viento les trae aire rico en dióxido de carbono y las lluvias limpia el aire y las impurezas, pero en interior eres tu el encargado de reproducir los climas que tienen las plantas en el exterior. Para que tus plantas se desarrollen bien tienes que tener muy bien aireados tus cultivos. Un interior sin intractores , extractores y ventiladores (mas adelante encontrarás un capitulo completo dedicado a la aireación de nuestro cultivo, de momento solo quédate con la idea) no te lo aconsejo para nada, eso solo producirá que se vicie el aire no dejando que respiren correctamente las plantas, no crecerán correctamente y posiblemente terminen muriendo, si consigues sacarlas adelante aun así la producción será pésima comparado con un correcto cultivo de interior donde tienes bien aireadas en todo momento a tus plantas.

La humedad: La humedad es relativa, es decir, el aire retiene una cantidad distinta de agua a diferentes temperaturas. La humedad relativa es la proporción entre la cantidad de humedad en el aire y la mayor cantidad de agua que el aire podría contener a la misma temperatura. Cuanto más calor hace, mas humedad puede retener el aire, cuanto más frio hace, menos humedad puede contener el aire. Durante la fase de crecimiento de la planta el cannabis se desarrolla correctamente entre intervalos de humedad comprendidos entre el 60 y 80%. Si la humedad es baja el ambiente será seco y la planta pedirá que la riegues más. Si la humedad es alta, el agua se evapora despacio, la planta no respira bien y el crecimiento se ralentiza. Como es normal en el exterior los factores ambientales y el aclimatamiento de la planta harán que todo se desarrolle tal y como dicta la naturaleza, en interior te recomiendo que mantengas la humedad entre el 60 y el 80% para que www.laplantamedicinal.com

todo vaya bien, que no falte en tu cultivo un medidor de temperatura y humedad para que puedas controlar en todo momento como evoluciona tu cultivo, si no tienes la humedad adecuada tranquilo porque hay varios trucos y aparatos eléctricos que podrás utilizar para manipular esos valores. Ya te los iré mostrando más adelante.

Los nutrientes: La nutrición es fundamental en el crecimiento de la planta. El Nitrógeno es el alimento principal de crecimiento , pero también necesita en menos cantidades durante el crecimiento elementos como son el Fosforo y el Potasio. Con esto y sin olvidarnos de los micro nutrientes las plantas crecerán verdes y sanas, cualquier carencia de algún elemento la planta no tardara en mostrártela, no es fácil siempre acertar con qué clase de carencia está afectando a las plantas por lo que te aconsejo que las tengas bien alimentadas con lo que toca en cada momento, prevenir siempre antes que curar! Tampoco seas exagerado y te pases con los abonos, las puedes quemar. Además una planta cargada de abonos y demás productos que puedes encontrar en el mercado dejarán rastro en el futuro sabor de tu marihuana.

La pre-floración de las plantas de marihuana Durante el crecimiento de las plantas de marihuana llega un momento comprometido y este es el momento de definir el sexo de las plantas, ya que si no realizas esto o estas totalmente seguro de que todo lo que cultivas son hembras ya sea porque has comprado semillas feminizadas o porque algún conocido te ha regalado algún esqueje deberás prestarle mucha atención al sexo que tienen que mostrar las plantas de marihuana que estas cuidando. Los machos no sirven más que para polinizar, lo que todo cultivador busca si no desea hacer ningún cruce es una preciosa cosecha de cogollos sin semillas de las plantas de marihuana hembras. Las plantas de marihuana son dioicas, pueden ser machos (producen polen) o pueden ser hembras (producen óvulos). En algunas ocasiones también pueden darse los casos de que salgan plantas hermafroditas (bisexuales) con ambos tipos de flores, masculinas y femeninas distribuidas en la misma planta. Si te ocurre esto, lo mejor es eliminar esa planta para que no te polinice el resto de hembras del cultivo. Las plantas de marihuana empiezan su ciclo de pre-floración una vez que empiezan a madurar y han crecido durante una etapa de tiempo adecuado. No es aconsejable poner a florecer plantas de marihuana inmaduras, ya que ni sabrás el sexo ni llegaran a florecer de una manera correcta aun saliendo hembras. Alrededor de la cuarta o quinta semana de crecimiento vegetativo de la planta empieza a mostrar las primeras pre-flores a partir del quinto o sexto entrenudo, entre las ramas y las estipulas, no hay que confundir las estipulas con las pre- flores y flores de las plantas. Déjalas desarrollarse durante unos días mas ya que al principio de la www.laplantamedicinal.com

prefloración es algo complicado distinguir si son plantas de marihuana hembras o machos ya que sus flores aun no están totalmente desarrolladas. Conviene esperar unos días más prestándoles más atención, si salen machos los descartas, si salen hembras te alegras y sigues adelante con sus cuidados. A la hora de mirar las pre- flores para distinguir el sexo de las plantas de marihuana te será de gran ayuda una lente de aumento de 10x a 30x por lo menos.

Pre-flores y flores de las plantas de marihuana machos En el momento en el que se le empieza a dar 12 horas de luz y 12 de oscuridad diarias, las plantas de marihuana macho alcanzan la madurez y florecen una o dos semanas antes que las hembras. Por eso casi siempre los machos suelen ser más espigados y tempraneros, ya que así se aseguran que el viento los agite más a ellos y puedan esparcir mejor todo su polen. Las flores macho suelen tener una medida de unos 5 mm y tienen un color entre verdoso y pastel amarillento. Las flores macho forman sacos de polen que cuelgan en racimos en la base de las ramas. Como ya te he dicho antes no te fíes de las pre-flores, deja que se desarrollen bien las flores para que no te equivoques y descartes alguna planta hembra, eso sí, no te descuides mucho y préstales atención, ya que si las flores macho se abren y sueltan su polen, las plantas hembras que se encuentren cerca serán polinizadas y a durante el proceso de floración se dedicaran mas a producir semillas que a la elaboración de flores con THC.

Pre-flores y flores de las plantas de marihuana hembras Cuando las plantas tienen edad suficiente para mostrar ya señales de madurez sexual, eso suele llegar sobre la cuarta, quinta o sexta semana de crecimiento vegetativo , las pre-flores hembras empiezan a crecer detrás de las estipulas, sobre el quinto o sexto entrenudo de las ramas. Las flores de las plantas hembra suelen tener dos pistilos blancos que se forman una vez ya se haya formado la parte verde de la pre-flor. Es este el momento en que las plantas hembra de marihuana son aptas para comenzar el proceso de floración . Recuerda que debes dejar a la planta desarrollarse lo suficiente, deja que aparezcan las pre-flores y se definan para inducirles la floración, de lo contrario, si lo haces antes puedes producirles estrés a las plantas, llegando estas a volverse hermafroditas. Estoy seguro que hasta el cultivador mas experto comete errores. A veces, uno esta cien por cien seguro de que una planta es hembra y al final es macho. Para estar completamente seguro del sexo que tendrá cada una de las plantas en un futuro, yo empleo el método de sexado por esquejes.


http://marihuanaweb.blogspot.com.es/2009/04/crecimiento-vegetativo-del-cannabis-ii.html http://marihuanaweb.blogspot.com.es/2009/05/la-pre-floracion-de-las- plantas-de.html http://marihuanaweb.blogspot.com.es/2009/04/crecimiento-vegetativo-del-cannabis-i.html

La Floración Después de tantos meses de crecimiento vegetativo llega junio, el 24 de Junio es el día en el cual los días empiezan a acortarse y las noches empiezan a alargarse, nuestras plantas que durante todo el crecimiento vegetativo han gastado sus esfuerzos en crecer y desarrollar ramas empiezan a prepararse para lo que será la floración . Poco a poco empezará a crecer cogollos resinosos que luego secaremos y podremos fumar y gozar de manera infinita fumando nuestra querida planta. Las floración viene determinada por el fotoperiodo de luz (horas de luz recibidas) durante la noche el cannabis fabrica una hormona llamada florigen que al llegar el día se destruye, pero si las noches son suficientemente largas la hormona termina su ciclo y si esto se repite durante algunos días la planta empezará a sufrir un proceso de iniciación a la floración, las plantas de interior florecen todas con un fotoperiodo de 12/12 , en exterior estas horas varían para cada tipo de raza, hay indicas (como dijimos antes más rápidas en todo que las sativas) que pueden iniciar la floración con solo 10 horas de noche y sativas que necesitan las 12 horas de oscuridad . Todas las plantas de cannabis floran con 12 horas de oscuridad siempre!! Hemos dividido el proceso de floración en 4 partes: .- Unas vez alcanzado el fotoperiodo indicado para cada especie de cannabis los machos se alargan para quedar por encima de las hembras así al abrir los estambres el polen caerá en los cogollos de las hembras, éstas también se alargan para formar un armazón donde situar los cogollos, la distancia internudo al principio es muy grande, pero luego se llenará de flores y de esta manera podrá soportar el peso de los cogollos resinosos que cada planta tendrá. 1

Las hojas dejan de nacer de dos en dos para nacer una en cada nudo y enfrentadas y las puntas empiezan a salir opuestamente a cómo empezó cuando nació en su día, saldrán primero las hojas de 5, después de 3 hasta acabar con tan solo una punta. La floración ha comenzado!!!!! .- En un segundo momento empiezan a formarse los cogollos, grandes cantidades de cálices coronados por decenas de pelillos blancos , la distancia internudo todavía es muy grande y los cogollos son muy pequeños, pero la planta ya empieza a 2


formar los primeros tricomas (los tricomas: son pequeñas glándulas en forma de chupachups que contienen el THC y todos los demás cannabinoides del cannabis que a grandes rasgos es lo que coloca al fumar, comer, inhalar etc....Marihuana Medicinal) que se sitúan en el contornos de las hojas más pequeñas y sobre todo en los cálices, la planta ya empieza a oler y empieza a producir THC o Delta 9 , también empezará a producir THC A y delta 8 que luego se convertirá en THC o CBD. Debemos manejar las plantas con mucho cuidado porque sino las glándulas que contienen el THC se rompen y éste se oxida. La lluvia intensa también puede romper los tricomas y aparte producir moho. A partir de este momento no debemos pulverizar nunca las plantas puesto que el agua se introduce en los cogollos y favorece la aparición de moho. Si sufrimos este percance deberemos eliminar con una navaja la parte que tiene el moho y 2 centímetros alrededor para así evitar que vuelva a aparecer. .- Ahora la planta deja de crecer totalmente y se dedica exclusivamente a la producción de flores que van engordando los cogollos. Las hojas grandes se vuelven amarillas y se marchitan hasta que caen, la mayoría de las flores ya son fértiles y algunos pelillos se vuelven marrones y se marchitan. La producción de resina ahora es muy grande y la planta empieza a oler mucho, si se rompe un tricoma el olor se incrementa muchísimo y llega a ser molesto por ser muy fuerte. En condiciones naturales la planta ahora sería polinizada y dejaría de fabricar resina para centrar sus fuerzas en la producción de semillas, pero el cultivo de cannabis narcótico para uso recreativo cultiva plantas "sin semilla", esto quiere decir que al apartar los machos impedimos que la fabricación de tricomas y resinas pare hasta que la planta muera y así obtenemos una cosecha muy superior en cuanto a resinas y pelotazo al fumar que cualquier otra planta que haya sido polinizada. 3

- Llegado este momento es el punto en el cual el cannabis deja de producir flores y empieza a madurar los tricomas. Los estigmas se vuelven marrones y se marchitan, la planta adquiere un color otoñal y pierde vitalidad por el largo esfuerzo de la floración. La resina trasparente en un principio se vuelve de color ámbar trasparente conforme va madurando y hay que pensar en la recolección. 4.

Una forma bastante acertada de cosechar cuando la planta tiene todo su potencia l es cuando el 60% a 80% de los estigmas están de color marrón, aunque esta técnica no es infalible. La mejor forma de ver el punto exacto de maduración de los tricomas ( cuando mas THC hay) es fijándonos con una lupa en las cabezas de los tricomas, si están trasparentes la resina no ha madurado, si están de color ámbar trasparente es el momento idóneo de recoger, ahora la planta tiene todo su potencial, a partir de aquí el THC se va oxidando y convirtiéndose en CBD y otros cannabinoides. Si la resina está blanca traslúcida el THC ya ha empezado a oxidarse y el tiempo de cosecha se está pasando. La etapa de floración varía como es lógico según el tipo de cultivo sea en interior , exterior o autoflorecientes (hablaremos de ellas en profundidad ya que www.laplantamedicinal.com

disponen de un capitulo exclusivo para ellas). Vamos a resumir los tiempos de floración que necesitan:

Floración en exterior: El fotoperiodo depende del lugar del mundo en el que nos encontremos. En España (en la Península) se debe comenzar a cultivar en los meses de abril y mayo, también se podría empezar en junio pero las plantas serán más pequeñas. El 21 de junio comienzan a reducirse las horas de luz y hasta la segunda quincena de agosto esta reducción no es percibida por las plantas y entonces comienzan a florecer. Las plantas de marihuana empiezan a florecer con los días cortos (excepto las variedades autoflorecientes que florecen independientemente del fotoperiodo ). Durante la noche la planta no puede recibir ningún tipo de luz artificial, podría interrumpirse la floración . Las variedades sativas requieren 65-120 días de floración por lo que son más idóneas para climas más tropicales. Las indicas requieren menos tiempo de floración 40-50 días por lo que se recomiendas para lugares con veranos cortos. Los híbridos derivados de los cruces entre variedades sativas e indicas suelen tener unos tiempos de floración de 60-80 días.

Floración en Interior: Podemos controlar el tiempo de luz/oscuridad que reciben las plantas. Después de la germinación , se aplica durante 1 mes un fotoperiodo de 18 horas luz y 6 horas de oscuridad (Período de Crecimiento). Luego se cambia el fotoperiodo a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad para obligar a la planta a florecer. www.laplantamedicinal.com

Como ya hemos dicho, debe recibir suficientes horas de oscuridad a diario (depende de la variedad) para que comience la floración.

AUTOFLORECIENTES: Las autoflorecientes son plantas que producen menos que las normales pero ofrecen la posibilidad de ser cosechadas en menos tiempo. En este caso los bancos de semillas facilitan el dato correspondiente a los días que deben pasar desde la germinación de la planta hasta su cosecha.

- Autoflorecientes (automáticas) en exterior Se puede empezar a cultivar en abril y realizarse varias cosechas plantando nuevas semillas una vez realizada la cosecha. Pero el mayor rendimiento de las autoflorecientes (también conocidas como automáticas) en exterior se da cultivando en junio, ya que es cuando más luz tendrá.

- Autoflorecientes en interior Se empezará el cultivo en cualquier época del año y se aconseja imponer un fotoperiodo de 20h luz/4h oscuridad durante todo el ciclo de la planta, desde su germinación hasta su cosechado.

http://www.growshopalmeria.com/cultivo-Marihuana -Floracion.html http://www.marihuanacultivo.es/marihuana-noticias/floracion-y-fotoperiodos-en-la-planta-decannabis/


Cosechado, manicurado, secado y conservado Desde que el ser humano inventó la agricultura, la cosecha ha sido un tiempo de felicidad. El trabajo de meses se ve recompensado con los frutos de la tierra y las épocas de escasez se olvidan en la abundancia. La cosecha del cannabis es muy sencilla. En resumen consiste en cortar los cogollos y secarlos. La calidad del producto final, sin embargo, dependerá de cómo se haga este secado. Cosechar, manicurar, secar y curar son los cuatro procesos que, si se hacen bien, harán de fumar un gran placer. El cosechado, manicurado, secado y conservado (curado) de la importante que el mismo cultivo.

Marihuana Medicinal es

casi más

Cosechado La familiaridad con la variedad que cultivemos es la mejor regla. No todas las variedades tardan lo mismo en madurar. Una sativa como la mejicana madura más lentamente que una índica como la Northern Lights. Frente a una hierba desconocida hay que experimentar cosechando en diferentes momentos. Así al año siguiente, sabremos exactamente cuál es el momento adecuado para recolectar las plantas. En exterior, el momento óptimo para cosechar dura unas dos semanas. Cuando veas que la mitad de los pistilos tiene un color marrón o naranja, prepárate y vigila atentamente. La planta alcanza su máxima potencia cuando entre un 50 y un 90 por ciento de los estigmas o pelillos blancos de las flores han perdido el color blanco y tienen un tono marrón o naranja. Está en el punto óptimo para ser recogida. Como regla general, se puede decir que la planta cosechada con más pistilos blancos tendrá menor potencia y un colocón “mental” y alegre. Con más pistilos marrones o naranjas la hierba tendrá más THC (tetrahidrocannabinol) y el globo será “físico” y sedante. Esta regla no es, ni mucho menos, infalible y depende de cada variedad. Las sativas suelen ser estimulantes comparadas con las índicas, más relajadas y narcóticas. Durante la semana anterior a la cosecha no hay que abonar la planta. Regadla sólo con agua para lavar los restos de fertilizantes. Esta simple medida mejorará el sabor de la hierba y rascará menos la garganta. Cosechad la planta después de un día de sol, hay que evitar recoger las plantas cuando estén mojadas ya que la humedad favorece la aparición de hongos y mohos. Al cosechar se puede cortar la planta entera o ir cortando cogollos conforme vayan madurando. A gusto de cada uno. Puedes cortar los cogollos superiores primero y dejar los más bajos para que terminen de madurar.


Manicurado Después de cortar la planta se deben quitar las hojas grandes que no tienen glándulas de resina. Hay quien corta estas hojas después de secar las plantas. Así, al secarse, las hojas grandes recubren el cogollo y lo protegen evitando que se rompan las glándulas llenas de resina. Para hacerle la manicura a tus cogollos agarra la planta por el tronco y, mientras la sostienes boca abajo, ve cortando las hojas grandes con sus peciolos o tallitos. También puedes cortar las puntas de las hojas que sobresalgan del cogollo y no tengan resina. Cuanto más limpies el cogollo, más potente será. Mientras manipulas los cogollos ten cuidado y no los manosees. Las glándulas de resina se rompen con facilidad y el THC se oxida.

Secado Formas de secar las hay tantas como cultivadores, pero teniendo en cuenta el trabajo que nos trae el cultivo y todo lo que esperamos para tener ese delicioso canuto entre los labios, lo mejor es ser pacientes y esperar que esté lista de verdad, pues varía muchísimo el secar bien una hierba a otra que no está igual. La muestra la tenemos en los vinos, todos vienen de la uva, desde el tío de la bota hasta el Faustino I o el Vega Sicilia, la diferencia (aparte de la calidad e la uva, claro) es que uno se guarda en barricas de roble durante años para conseguir ese sublime caldo, y el otro (el Tío de la Bota) se almacena una par de meses en bidones metálicos A mí se me hace imprescindible tener un higrómetro en la habitación donde seco. Si hay humedad alrededor de 50% cuesta, pero la final seca, si hay más se hace eterno. Con un 40 % de humedad seca perfectamente. El cannabis se debe secar en un lugar seco, oscuro, fresco y ventilado. Si colgamos los cogollos cogerán una forma más redondeada que si los extendemos sobre un periódico o rejilla. Si los extiendes vuélvelos cada día para que se sequen uniformemente. Dependiendo del clima el secado puede durar entre una y tres semanas. Existen rejillas de secado ideales para este proceso, el mayor peligro cuando secamos el cannabis es que aparezcan hongos. Pueden evitarse poniendo un ventilador que mueva el aire alrededor de los cogollos. Si se enmohece un cogollo sepáralo del resto para que no los contagie. Secarlo al sol directo durante al menos 24 horas debería acabar con los hongos. www.laplantamedicinal.com

1-Colgada Es una forma algo más lenta y sólo es buena si controlamos bien la humedad de la habitación donde queramos secarla (o armario etc. etc.).

Se corta la planta entera en ramitas pequeñas, los cogollos más grandes se abren y cortan a trozos. Hay eliminar completamente todas las hojitas. Cuando menos masa vegetal antes secará. Si a alguno le molesta tirar esas hojitas que tienen resina, que las recojan aparte y luego saquen hash.

se que

Una vez cortada y bien limpia la planta, se cuelga boca abajo de una cuerda con pinzas o clips o cualquier invento que os hagáis. Manteniendo la humedad de la habitación sin pasar del 50% en unas 2 semanas más o menos la hierba empezará a quebrarse. Cuando cojamos una ramita y al intentar flexionarla haga "crack" es cuando se debe desmenuzar toda la hierba en cogollos y meterla en botes de cristal (a ser posible). Los botes mejor si son opacos. Se puede poner un ventilador cerca de la maría, sin darle directamente, simplemente creando una pequeña brisa a su alrededor. Una vez la hierba esté en los botes (procurar no usar botes muy grandes porque al principio la hierba se conserva bien, pero luego de ir abriéndolos va cogiendo humedad y bajando en calidad) se deberán abrir un rato cada día (unos minutos) y volverse a cerrar durante al menos otros 15 días (la estamos curando), la hierba ira soltando la humedad que pueda quedarle y al mismo tiempo se irán acentuando lo sabores y los aromas. Meter dentro del bote un pequeño trozo de papel de cocina que previamente le hemos dado calor para que se seque. Si queda algo de humedad en la yerba este trozo de papel lo absorberá. Hay que cambiarlo cada cierto tiempo y darle calor para que seque de nuevo.

Recomiendo a todo el mundo que ponga en un pequeño bote lo que vaya a ir fumando y dejar el resto en un bote que no se abra contantemente. www.laplantamedicinal.com

2- Con una fuente de calor De esta forma ganamos unos cuantos días, y si tenemos algo de prisa los cogollitos más pequeños estarán listos en pocos días. También es mejor para cuando hemos tenido hongos, botritis etc.. Se corta y se manicura la planta de igual modo que la forma anterior. Cuando la tengamos lista, se coloca en una superficie lisa (cualquier mesa etc. ) papel de rollo de cocina formando una cama de papel. Sobre este papel dejaremos los cogollos tal cual, alrededor de 4 o 5 días. Es importante darle la vuelta a los cogollos todos los días un par de veces. Cuando la hierba haya perdido la primera parte de humedad en esos 4 o 5 días, será cuando la coloquemos haciendo canutos del tamaño del papel de cocina. No hay que amontonarla y luego envolverla, hay que envolverla de forma que los cogollos estén entre papel y no entre más cogollos. Los canutos deben estar abiertos por los laterales y se colocarán sobre una fuente de calor que sea mínima, por ejemplo un DVD, la torre de un ordenador, un router, una televisión de las viejas, etc. etc. Se le tiene que ir dando la vuelta al menos 2 veces al día, y cada 24 horas hay que sacarlos de la fuente de calor y dejar que repose unas 12 horas sin calor. Esto se hace porque la fuente de calor seca primero la parte de afuera de los cogollos, pero dentro del cogollo (sobre todo si es gordo) aún queda humedad. Cuando los dejamos reposar, esta humedad se reparte por toda la hierba, entonces volvemos al proceso de calor. Siempre dándole vueltas constantemente. Hay que tener muchísimo cuidado con esta forma de secar, ya que si tenemos la hierba demasiado tiempo en la fuente de calor o esta es muy acentuada, lo que haremos será secar la hierba demasiado y se hará casi polvo cuando la desmenucemos, aparte de no poder hacer un curado, con lo que perdemos calidad y aromas.

Curado Cuanto más lento sea el secado, mayor potencia y mejor sabor tendrá la hierba. El curado consigue que la hierba se seque más despacio. Una buena forma de curar es meter la hierba en cajas metálicas o de madera (no de plástico) que se abren una o dos veces al día. De este modo la hierba se acaba de secar más despacio lo que mejora su sabor y su potencia . La duración del curado depende de cuantas veces al día abras la caja y de las condiciones del clima. Vigila a diario la hierba en busca de moho. Las condiciones del curado pueden hacer aparecer hongos si no se va abriendo la caja para que se airee. Si aparecen, saca los cogollos de la caja y cuélgalos al sol. www.laplantamedicinal.com

Conservación Una vez que la hierba está bien seca (cuando el tallo se quiebra) se puede meter en botes herméticos y conservarla meses e incluso años sin pérdida de potencia en un lugar fresco y oscuro. La hierba pierde potencia en contacto con la luz, el aire y el calor. Por eso hay que guardarla herméticamente, a oscuras y sin altas temperaturas

Lo que no se debe hacer….. La marihuana no se debe enterrar para que se cure. Esta técnica produce la aparición de bacterias y hongos que pueden ser peligrosos. Algunos pueden provocar infecciones respiratorias muy graves. Colgar la planta entera sin manicurarla o Cortar la planta mojada o recién regada. La resina no está en el interior de la planta: colgar la planta, arrancarla con raíces o hervir estas no incrementa la potencia de la hierba. Secar el cannabis en el horno o el microondas destruye parte del THC. Secarla en el horno o el microondas (después de tanto tiempo esperando es una absurdez fumarse hierva que solo va a saber a verde). Se pierden casi todas las cualidades organolépticas de la planta. Si aún así os puede la impaciencia, secadla con el horno normal al mínimo (50-70ºC) dejando la puerta un poco entreabierta. No subáis más la temperatura porque se destruirá demasiado THC. Envolverla en papel completamente, sin dejarla respirar ni evaporar la humedad. Secar hierva tocada con algún hongo. TODA la hierba que veamos que tiene algún hongo va a la basura. Aunque luego la hierba esté completamente seca, podemos inhalar las esporas de los hongos y que se nos reproduzcan en los pulmones teniendo una infección que además suelen ser graves. Siempre que tengamos algún cogollo que haya estado con otros infectados por hongo, es mejor darle directamente unos días de ventilador. Esto acelerará los primeros días de secado y no dejará proliferar ningún tipo de hongo.

http://www.sibaritasgrow.com/foro/primeros-cultivos-interior/146-secado-y-curado-demarihuana.html http://cannabiscultivo.lacoctelera.net/post/2010/01/08/cosecha-del-cannabis-como-cortarmanicurar-secar-curar-y


Que bombilla uso, Sodio o LED? De que potencia compro mi lámpara? Que sustrato es mejor? Cada cuanto riego mis plantas? Cuál es el PH y la EC que debe tener el agua de riego? Donde instalo el extractor y el intractor en mi armario de cultivo? Tengo que abonar durante la floración? Como se si mis plantas de marihuana son machos o hembras? Cuáles son los efectos del Cannabis Indica Y del Cannabis Sativa? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que los interesados en el cultivo interior de Marihuana Medicinal se hacen en los cientos de foros existentes sobre el cultivo Indoor de marihuana. De igual forma que se repiten cientos y miles de veces las mismas preguntas, también son cientos y miles las respuestas diferentes que podemos encontrar, y podemos preguntarnos, cuál es la respuesta correcta? La respuesta es: todas, o ninguna muchas veces. La existencia de diferentes sistemas de cultivo, el diferente nivel de conocimientos y experiencia de quienes responden, los intereses comerciales de determinados GrowShops y Bancos de Semillas, hacen que aun aquellos nuevos interesados más curiosos en el cultivo de marihuana medicinal, que hacen uso de los buscadores de los foros, internet o youtube, se vuelvan locos buscando entre las toneladas de información existente en internet, y leyendo cien respuestas diferentes a una misma pregunta. Pongamos un ejemplo. Busca en San Google algo tan lógico y sencillo como “ Marihuana temperatura ”. El resultado es espectacular, 1.160.000 resultados

Más espectacular aun es la diversidad de respuestas. En el primer resultado nos hablan de una temperatura ideal de 24ºC www.laplantamedicinal.com

En el siguiente resultado de San Google, nos hablan de una temperatura ideal entre 18 y 25ºC. Pero no eran 24ºC?

En el tercer resultado, nos sitúan el rango óptimo entre 20 y 30ºC, siendo la óptima 24ºC (menos mal, parece que vamos sacando algo en claro, 24º parece que es una buena temperatura). Pero no habíamos dicho que el rango era entre los 18 y los 25º? Ahora nos hablan de un rango entre 20 y 30º…… Por si acaso voy a probar con algún resultado más…..

Ohhh!!! Sorpresa. Llega el cuarto resultado y leo algo como esto en un foro

Ya la hemos liado. Se me caen por tierra nuestros 24ºC, y ahora resulta que son 25ºC. Y por si fuera poco nos hablan de ponerle una mantita a nuestras plantas. Empiezan a parecerse a mi abuela, que va hasta a la playa con su mantita eléctrica, y le da igual estar a 24º que a 25º que a 40º. www.laplantamedicinal.com

Podríamos seguir poniendo respuestas diferentes durante cientos de páginas de este capítulo, pero en realidad, la respuesta correcta son todas, o ninguna. Ehh??? Esperabas que en este manual encontrarías respuestas claras. Y así es, pero sigue leyendo y verás como en breve tendrás tu respuesta, definitiva a todas tus cuestiones, y además la respuesta vendrá de la persona que más sabe del cultivo de marihuana en tu armario o cultivo indoor, y de quienes más disfrutan de sus conocimientos (tu y tus plantas). De momento te respondo a la pregunta sobre cuál es el factor o ingrediente más decisivo en el cultivo de marihuana? PACIENCIA. Cuál es la velocidad ideal para tomar la segunda curva del circuito de Formula 1 de Montecarlo? Pues depende de si el suelo está seco o mojado, depende de si es de día o de noche, de si los neumáticos están nuevos o gastados, etc., etc. De igual forma en el cultivo de marihuana influyen diferentes elementos como la temperatura, la humedad, el periodo en el que se encuentra la planta (germinación, crecimiento, floración, etc.), el tipo de sustrato, la luz de nuestras plantas, y algunos más. No existe una respuesta única y exacta a cada respuesta, por ello de aquí en adelante quítate de la cabeza la preocupación de tener el armario o cultivo ideal y perfecto. Esta búsqueda del santo grial solo te producirá tensión, miedos, ansiedad, e indecisión además de incrementar los ingresos de tu growshop favorito, ya que estarán encantados de venderte cada mes una lámpara nueva más potente, un extractor más caro, etc., pero tu cultivo seguirá sin ser el cultivo perfecto. El cultivo de marihuana debe ser una actividad placentera, relajante, divertida y sobre todo sencilla. Lo importantes es conocer cuáles son los factores que influyen en la obtención de una buena cosecha, y cuáles son los rangos en los que debes moverte. No es cierto que la temperatura ideal sean 24º, ni tampoco 25º (esto te lo explico unos párrafos más adelante). No es cierto que la humedad en tu cultivo deba ser del 80%, ni del 60% ni del 40% (también te lo explicare en breve). Lo único verdaderamente cierto es que nuestras plantas son seres vivos y al igual que nosotros los humanos, hay quien prefiere 24º de temperatura, hay quien prefiere 25º incluso quien prefiere 35º. Lo que debes saber es cuales son los elementos de bienestar que debes proporcionar a tus plantas, de igual manera que intentas proporcionar el bienestar a tu pareja, tus amigos, o tu familia (si eres de los que no se preocupan por los demás, probablemente el cultivo de la marihuana tampoco sea tu lugar). El cultivo de la marihuana se basa en proporcionar las mejores condiciones de vida a nuestras plantas, al igual que intentamos hacer más felices a las personas que queremos. Hablemos sobre cuáles son las condiciones en que le gusta nacer, crecer, multiplicarse y finalmente como todo ser vivo, morir a nuestras plantas. www.laplantamedicinal.com

Cultivo Interior de Marihuana Medicinal Una vez que ya conocemos el ciclo de desarrollo de nuestras plantas medicinales, sus diferentes variedades, y tipos de cultivo, es el momento de centrarnos en el cultivo de interior y como conseguir las condiciones ideales para el cultivo de Marihuana Medicinal en el interior. Los principales elementos y/o condiciones que debemos ofrecer y controlar en nuestros cultivos de interior son: Espacio (Habitáculo o armario) Luz

Condiciones ambientales (Temperatura , Humedad, CO2…) Sustrato (Suelo) y Alimentación (Nutrientes)

Contenedores (Macetas) Semillas Agua


Espacio Lo primero que necesitamos a la hora de comenzar nuestro cultivo de interior es seleccionar el espacio adecuado y las medidas que le vamos a dedicar.

Tamaño del cuarto de cultivo Tómate tu tiempo para montar el cuarto de cultivo, de forma que el espacio se use eficientemente. El tamaño del cuarto de cultivo determina el tamaño de las lámparas y el número de ellas. Debido a la importancia de una correcta iluminación de nuestro cultivo, y que sin duda la iluminación de nuestro cultivo significara el mayor costo económico de nuestro cultivo debemos prestarle la atención necesaria. En el siguiente capítulo trataremos en profundidad el apartado de la iluminación y los diferentes tipos de dudas. Tras su lectura tendrás todo la información necesaria para elegir tu propia lámpara , pero de momento quédate con los siguientes datos introductorios. Las lámparas de descarga de alta intensidad (HID en ingles) que funcionan bien para el cultivo de marihuana están disponibles en distintos voltajes: 150, 175, 250, 400, 600, 1.000 y 1.100. Las lámparas de menor voltaje, entre 150 y 400, van bien para armarios o espacios entre 0,8 y 2 m2 de superficie. Para aéreas mayores emplea lámparas a partir de 600 vatios para iluminar tus cultivos. La mayoría de los cultivadores empiezan con un cultivo que se desarrolla en una sola habitación. Después de cosechar el jardín, introducen una nueva tanda de plantas o clones. Los cultivadores más avanzados o con una necesidad mayor de producción, hacen uso de dos o más cuartos. El primero de ellos se emplea para crecimiento vegetativo (ahora te sonará a chino, pero en breve conocerás las diferencias entre crecimiento , crecimiento vegetativo , germinación y floración ), plantas madre y enraizamiento de esquejes. Este espacio debería tener una cuarta parte del tamaño del cuarto de floración (lo dicho, no te preocupes sino sabes a que me refiero por floración , en unas cuantas páginas más, parecerá que llevas hablando toda la vida sobre ello). Cuando se recoge la cosecha en el cuarto de floración, las plantas del cuarto de crecimiento vegetativo se trasladan a éste. www.laplantamedicinal.com

La superproductividad se consigue con un sistema de “cosecha perpetua”. Cada día, se cosechan unas cuantas plantas. A diario, o por semana, se sacan varios esquejes. El lugar que deja vacío cada planta cosechada lo ocupa un nuevo esqueje. Así indefinidamente. Pero este no es el tema de esta guía. Nosotros queremos producir Marihuana Medicinal para autoconsumo , no para otros fines………Con un pequeño armario de 1 metro cuadrado, 2 a lo sumo, tendremos más que suficiente para poder realizar nuestras pomadas de cannabis, tinturas de marihuana, mantequilla canabica, o cogollos 100% naturales para nuestro consumo inhalada o fumada.

Selección del espacio de cultivo Podemos elegir entre montar nuestro cultivo en una habitación que podamos dedicar exclusivamente a nuestro jardín o si no se dispone de una habitación al completo, nos podemos plantear la adquisición (o la construcción) de un armario de cultivo. A continuación veremos los pros y los contras de los 2 tipos más comunes de cultivo interior (cultivo indoor ): Cultivos en Construcciones Cultivos en “armarios” de cultivo

Cultivos en construcciones En el caso de que nuestra elección sea una construcción, el espacio debe ser una habitación interior, de fácil limpieza y lo suficientemente discreta para que pase desapercibida si viene alguna visita inesperada. Elige un espacio por el que no se circule demasiado. Trata de evitar los garajes por ser muchas veces lugares sucios y polvorientos, aunque si no hay otro remedio podemos fabricar o comprar un armario de cultivo para que las plantas no estén en contacto con su malsano ambiente. Tampoco es conveniente instalar nuestro cultivo en buhardillas o cuartos trateros, pues estos suelen estar situados en el exterior de las casas y están muy expuestos a las inclemencias del clima; es decir, suelen ser demasiado fríos en invierno y demasiado calurosos en verano. www.laplantamedicinal.com

Evita también Habitaciones con grietas, suelos con cemento, o con muchos recovecos, que dificulten su limpieza o puedan permitir la entrada de insectos. Es importante el contar con una toma de agua cercana, así como un desagüe; (este no es tan imprescindible pero nos facilitará las cosas). En mi modesta opinión, el cuarto ideal es un aseo, despensa o cuarto de planchar que esté en desuso en el interior de la casa, eso sí, suelen ser pequeños, así que si estás pensando en hacer un macro cultivo, olvídalos y ve directamente a por uno de los dormitorios. Si no podemos disponer de una habitación, nuestra segunda elección serán los sótanos. SI tampoco disponemos de un sótano podemos hacer uso de cualquier ático o buhardilla de que dispongamos. Como última opción podemos valorar la utilización de espacios aLEDaños o anejos como los garajes y los graneros. En cualquiera de ellos, el techo debería estar a una altura mínima de 1,5 m. Ten en cuenta que las plantas en macetas se sitúan a 30 cm del suelo como mínimo, y que se necesitan otros 30 cm de espacio para colgar la lámpara del techo. Esto reduce a 90 cm la altura de que disponen las plantas. Si nos vemos obligados a florecer en una buhardilla o en un sótano con el techo a 120 cm de altura, se puede compensar la falta de altura empleando esquejes y lámparas de poco voltaje, y utilizando técnicas como el doblado y la poda (tranquilo, las veremos más adelante)

Habitaciones Lo mejor siempre que podamos es dedicarle una habitación a nuestro cultivo de Marihuana Medicinal . Sólo si esto no es posible nos plantearemos el armario de cultivo. Una vez seleccionado el lugar, la habitación, comenzaremos por limpiarla a fondo, y tapar cualquier grieta o resquicio donde pudiera acumularse suciedad, entrar luz o servir de refugio para las plagas. Hay que despejarla de trastos, buscar un hueco de ventilación para renovar el aire de la habitación mediante un extractor, y pintar las paredes de blanco mate (el blanco brillante tiene un barniz que absorbe luz, nos interesa que se refleje al máximo). Las paredes blancas son reflectantes y ayudan a la planta. Si no son de este color, podemos cubrirlas con láminas de plástico de porexpan , de papel de aluminio para conseguir un efecto parecido, o lo más recomendable forrarlas con un plástico conocido como Mylar, a la venta en cualquier Growshop de tu ciudad.. www.laplantamedicinal.com

Lo más usual es cultivar en una esquina del fondo de la habitación (disponemos de dos paredes que nos reflejarán la luz) e ir ocupando más espacio a medida que las plantas crecen y se ramifican. Una vez la habitación limpia, y ya con las paredes blancas o forradas con Papel Mylar colocaremos las macetas en la habitación. Las macetas irán sobre unas repisas o estanterías, a 50 cm del suelo, sobre las que apoyaremos las macetas. Las raíces crecen mejor en un suelo cálido. Recuerda que nuestra habitación, debe disponer de una altura a ser posible de 2,50 m. y mínimo 1,50 m. Si disponemos de una altura menor de 2,50 m es conveniente dejar las macetas en el suelo y aislarlas de alguna forma, con un plástico, una cubeta, una piscina hinchable infantil, o similares. Las plantas se deberán mantener a una distancia de unos 30 cm entre ellas. Las lámparas se colocarán a una distancia entre 20 y 50 cm por encima de las plantas (de esto hablaremos largo y tendido más adelante, pero de momento esta será la distancia que debes conocer). Es conveniente colgarlas con una cadena y una polea para poder ir subiéndolas según vayan creciendo las plantas. Es importante que no entre luz exterior, ni de día ni de noche, pero al mismo tiempo es necesario tener una ventana que facilite la ventilación . Estas son las particularidades de un cultivo de interior en una habitación, en el próximo capítulo trataremos en profundidad el resto de las instalaciones como Tipos de Lámparas, Extractores, Filtros, Termómetros, etc. El motivo de tratarlos en profundidad más adelante y no ahora es que estos elementos son necesarios en cualquier tipo de cultivo indoor, tanto sea en una construcción como en un armario de cultivo.

Sótanos Los rincones apartados dentro de los sótanos, donde resulta fácil mantener una temperatura constante todo el año, son uno de los mejores lugares para montar un cuarto de cultivo. Los sótanos están bien aislados por las paredes de cemento y la tierra. Puede hacerse una habitación dentro del sótano y camuflarla con un biombo, una pared doble, un banco de trabajo o con estanterías. La seguridad se puede ver reforzada gracias a la instalación de una puerta falsa en un armario de cultivo. El cuarto de cultivo se localiza detrás de la puerta secreta.


Áticos o Buhardillas Otra buena opción, excepto por l posible acumulación de calor, es el ático o buhardilla.. Pocas personas se aventuran a subir a u a buhardilla de difícil acceso. Algunos cultivadores emplazan sus jardines bajo una trampilla cubier a con una alfombra. Las fuerzas de la ley no pueden utilizar la factura de la luz como único motivo para conseguir una orden de registro. Pero pueden us arla junto a otras evidencias, como restos de un cultivo de interior que puedan encontrarse en los alrededores, imágenes térmicas de fugas de calor, chivatazos, etc., para ase urarse una orden de registro. Mientras la marihuana cultivada no sea vendida o mostrada a un chivato, no deberí haber ningún motivo para despertar sospechas. La tecnología de imagen térmica s fácil de sortear. Simplemente, enciende las luces durante el día para confundir esta tecnología. O enfría el aire que sale del cultivo, soltándolo en una habita ión bien aislada, de manera que no deje u rastro de calor. De todas formas, como nuestro C ltivo de Marihuana Medicinal será para autoconsumo y de reducidas dimensiones, no deberíamos tener mayores problemas legales.

Las construcciones aLED ñas, los garajes y los graneros Las construcciones aLEDañas, los arajes y los graneros separados de las casas son algunos de los peores lugares para cultivar cannabis. Los ladrones y los agentes de la ley n consideran que entrar en un cobertizo o en un garaje se un crimen, aunque no se plantearían entr r en un domicilio. La seguridad es mucho mayor cuando el jardín está dentro de la casa.

Cuartos de cultivo móvil s Aunque resulta menos común, hay cuartos de cultivo incluso sobre ruedas. lgunos cultivadores innovadores han remodelado car vanas y autobuses para alojar cuartos de cultivo.

Cultivos en armarios Todos podemos fabricar un arma io de cultivo casero con unas lonas o tabl s y adecuarlo a nuestras necesidades, pero si los edios económicos nos lo permiten, nada ás cómodo que comprarlo y montarlo en la habitación que destinemos a tal uso. Los armarios de cultivo que hoy en día podemos encontrar a nuestra disposición en el mercado son sencillamente perfectos. con llos podremos controlar de forma efectiva la temperatura de su interior, humedad y ciclo lumíni o, además de ayudarnos, junto con un buen extractor y filtro de www.laplantamedicinal.com

carbón activo, a eliminar todos los olores que desprenden nuestras plantas, evitando así molestar a vecinos / inquilinos y manteniendo nuestro cultivo de interior con total discreción.

Las desventajas de de cultivar en armario, son el espacio limitado y la mayor inversión que supone (aproximadamente el triple de lo que cuesta empezar sin armario). El armario de cultivo, sólo se justifica cuando se ha de utilizar esa habitación con otros usos diarios, como, por ejemplo un dormitorio. Las plantas necesitan de noches de 12 horas totalmente oscuras sin interrupción en floración y, en crecimiento, de 18 horas al día de iluminación intensa, cosa bastante molesta si hemos de compartir ese espacio (hablaremos más adelante del fotoperiodo , de momento continuamos).

Elección del tamaño del armario de cultivo Podríamos decir que la elección del tamaño de nuestro armario de cultivo depende en su mayor parte del espacio disponible en casa para situarlo, el número de cosechas que queremos realizar al año y nuestra solvencia económica para adquirir el armario de cultivo que más nos conviene. Dependiendo del espacio libre que tengamos para montar dicho armario, compraremos un mini armario de 60x60x140 (ancho x fondo x alto), uno de 80x80x140, uno de 100x100x200 o uno de 120x120x200 (existe muchísima variedad de armarios de cultivo con diferentes medidas, consulta en tu growshop de confianza). Si el espacio no es un problema y sois fumadores habituales (2-3 gramos/día), un armario de 120x120x200 es lo recomendado. 100x100x200 también es una buena opción. Debemos tener presente que la medida del armario de cultivo limitará en gran parte el número de plantas que podamos cultivar por ciclo, por lo que, suponiendo que cultivemos dieciséis plantas con la primera opción y obteniendo una media de veinticinco gramos (en seco) por planta, 16 x 25 400 gr por cultivo. si consumimos unos dos gramos de marihuana al día, una cosecha nos durará una media de seis meses y medio (400gr / 2 gr 200 días). Estas cifras son orientativas, ya que podremos obtener más o menos producción, y nuestro consumo diario puede variar dependiendo de cada cultivador. Por eso es tan importante saber qué medida de armario de cultivo necesitaremos, ya que algunos cultivadores prefieren hacer un solo cultivo en un armario grande y abastecerse con éste para fumar a lo largo de todo el año, y otros prefieren hacer dos, tres, o incluso cuatro cultivos al año, con un armario de cultivo más pequeño. www.laplantamedicinal.com

Tipos de lonas de armarios de cultivo Una vez sabemos las medidas, nos queda elegir el tipo de lona del armario de cultivo. En este punto nos fijaremos en el interior. Algunos vienen con un interior reflectante blanco y otros con un interior reflectante plateado. Este último es el más recomendado, dada la alta reflectividad que ofrece. ¿Por qué es importante esto? porque toda la luz que ofrecerá nuestra lámpara en el interior del armario de cultivo y que no sea absorbida directa-mente por las hojas de nuestras plantas, reflectará de forma que así se podrá aprovechar el mayor número de lúmenes (como siempre, hablaremos más adelante largo y tendido de los lúmenes, vatios, reflectores, etc.) y evitar que se pierdan innecesariamente en nuestro indoor .

Compra y Montaje de un armario de cultivo En la actualidad existen cientos de páginas en internet, y miles de growshops donde poder comprar un armario de cultivo. Nuevamente haciendo uso de San Google, tendremos a un solo clic, mas de 233.000 resultados para la búsqueda “comprar armario de cultivo”

Una vez comprado nuestro armario de cultivo, el siguiente paso es el de montar el armario de cultivo en la habitación que queramos destinar a este fin. Esto es muy sencillo, la mayoría traen unas sencillas instrucciones que prácticamente nos indican cómo montar la estructura para colocar después la lona sobre ella. Veréis que traen multitud de ventanas y huecos para pasar cables o tubos, no os agobiéis, pues no se usan todos; simplemente nos dan opciones para usar los que mejor nos vengan. Una vez que el cuarto de cultivo esté habilitado y sea totalmente operativo, llega el momento de la elección de nuestra iluminación.


Fabricación de un armar o de cultivo Se aconseja que las paredes sean refractantes en su i terior, y que el material del que están hechas colabore a crear las condiciones climáticas ideales. Si nuestro problema es el frío paredes forradas de porexp n nos conservan la temperatura a la v z que refractan la luz. Y si nuestro proble a es de exceso de temperatura, se pueden usar planchas de metal.

Fuentes utilizadas para este capít lo y que recomendamos su lectura: http://www.isinoff.com/pdfs/article9.pdf http://www.lamarihuana.com/fo o/cultivo-basico/75218-pequena-gran-int oduccion-al-mundodel- interior.html http://www.pobladores.com/cha nels/entretenimiento/La_marihuana_y_s _consumo/area/6 http://rincondelkenke.com/pdf/marihuana-horticultura-del-cannabis.pdf


Iluminación Desde los primeros cultivos INDOOR hasta hoy, uno de los elementos sobre los que más se ha estudiado y evolucionado es sobre la iluminación de nuestro cultivo (bien sea en un armario de cultivo o en una habitación). Sin duda alguna el sol es el elemento primordial en el crecimiento y desarrollo de nuestra planta en la naturaleza, así que debido a estar nuestras plantas encerradas sin posibilidad de sol natural, las lámparas son el elemento que sustituye a nuestro sol de manera artificial. Hoy en día existen en el mercado multitud de productos de iluminación diseñados específicamente para el cultivo de cannabis medicinal, con lo que no nos será difícil encontrar el kit de iluminación más adecuado para cada uno. Debemos tener en cuenta, que sin luz suficiente, la planta nunca llega a desarrollar su máximo potencial, y debemos adaptar la bombilla en función del ciclo de la planta, diferenciando entre vegetativo y floración (también veremos la germinación , crecimiento y floración, un poco más adelante), existiendo bombillas mixtas que se adecuan a ambos fotoperiodos. La distancia de la luz a la planta dependerá de otros factores, como sistemas de ventilación, cooltube, ciclo de la planta, etc.

Fotoperiodo Hablamos de fotoperiodo (os había prometido que hablaríamos de ello ;-) ) cuando nos referimos a las horas de luz recibidas por nuestras plantas. El fotoperiodo es la relación entre la duración del periodo de luz y el de oscuridad . En el exterior, el cannabis crece de forma salvaje durante toda la primavera y gran parte del verano, poniéndose a florar cuando perciben la sensación de recibir menos luz, proceso que se interrumpe con cualquier atisbo de contaminación lumínica, por lo que las horas de oscuridad han de ser ininterrumpidas. En nuestro indoor podemos controlar todos los factores, que influyen en la cosecha, y entre ellos el fotoperiodo . La floración se induce cuando se proporcionan 12 horas de oscuridad ininterrumpida cada 24 horas. Forzaremos el paso a floración disminuyendo el fotoperiodo , 12 h de luz / 12 h de oscuridad de manera directa o induciendo a la planta poco a poco, disminuyendo una hora de luz cada día. La mayoría de los cultivadores pasan de 18 a 12 horas en un día, yo por el contrario, prefiero ir haciéndolo progresivamente, reduciendo una hora de luz al día, hasta llegar a las 12 horas de luz. La luz tenue durante el período nocturno en los estadios de prefloración y floración impiden que la marihuana florezca. Para poder ver las plantas en estos periodos de oscuridad, se suelen utilizar bombillas de color verde, ya que la marihuana no responde a la zona verde del espectro luminoso.


De una forma general, podemos decir que la mayoría de las variedades de marihuana medicinal permanecerán en fase de crecimiento vegetativo mientras se mantengan entre 18 y 24 horas de luz y un periodo de oscuridad de unas 6 horas diarias. De una forma particular, podemos decir que según la genética de la planta (tipo de planta) responderá al fotoperiodo de manera diferente. Podemos decir que las plantas con dominancia de Sativa (también hablaremos de los diferentes tipos de Marihuana Medicinal más adelante) que se originan en los trópicos responden a los días largos mejor que las plantas con dominancia Indica. Las variedades con dominancia Indica, tienden a florecer antes y responden con mayor rapidez a un fotoperiodo de 12 horas. Muchas variedades de Indica florecen con un fotoperiodo de 13 o 14 horas diarias. Si se proporcionan más horas de luz durante la floración, algunas variedades pueden reaccionar produciendo plantas más grandes con un tiempo menor de floración ; aunque algunos expertos comentan que los cogollos son menos densos y con mayor cantidad de hojas como resultado. Las variedades hibridadas con ruderalis, o rudelaris puras, florecen una vez alcanza su madurez vegetativo, independientemente del fotoperiodo . De hecho se mantiene durante todo el cultivo un fotoperiodo de 20/4. Las plantas de variedades auto florecientes (de origen todas rudelaris) se rigen por su ritmo vegetativo, y no por el fotoperiodo. Más adelante encontrarás un capítulo destinado en exclusiva a las auto florecientes (así sabrás de que estamos hablando ;-) )

Como elegir la lámpara para nuestro cultivo indoor: Consumo, Luminosidad, Eficiencia ,Color y Duración Resulta importantísimo aclarar la idea equivocada, pero muy extendida, de asociar la “luz” que proporciona una bombilla con la “cantidad” de electricidad necesaria para producirla. Hablamos, así, de una bombilla de 60 o de 100 vatios (W) como sinónimos de bombillas que producen una cierta luminosidad, cuando, en realidad, el vatio es una unidad de potencia y la luz tiene su propia unidad de medida, el “ lumen”.

Potencia: Los vatios son una medida de potencia, de consumo, no de eficiencia lumínica . Para entendernos sería cuanto nos costaría “dar de comer “a cada metro cuadrado de plantas, tomando como referencia que la luz es el principal alimento de nuestras plantas. Los vatios solo nos indican cuanta energía consumirá nuestra lámpara (cuanto os costara la factura de la luz), no la cantidad de luz (el brillo) que emitirá una bombilla.

Flujo Luminoso o emisión: Partiendo de que la luz es “el alimento favorito” de nuestras plantas, El flujo luminoso es la cantidad de "comida" que pueden llegar a recibir nuestras plantas, desde una lámpara


determinada. El flujo, emisión o intensidad , es la cantidad de luz que emite un cuerpo. Su unidad es el lumen (lm). El lumen es una unidad de flujo luminoso. El lumen (símbolo: lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso, los lúmenes son por tanto como la unidad de medida de “la comida favorita” de nuestras plantas. Cuando la intensidad de la luz es baja, las plantas se estiran hacia la luz, esto suele deberse a que la lámpara está demasiado alejada de las plantas. La luz tenue provoca un follaje disperso y ramas largas y delgadas que se apartan del tallo. A continuación os muestro una tabla orientativa de los requerimientos máximos de luz de nuestras plantas en cada etapa de su desarrollo: Madres: 5.000 lúmenes Enraizar esquejes: 5.000 lúmenes Crecimiento vegetativo: 20.000 lúmenes Floración: 50.000 lúmenes Estos datos sirven para focos HPS (en este mismo capítulo, te quedarán claras las diferentes lámparas que podemos hacer uso en nuestro cultivo, de momento te sonará a chino, pero eso cambiará en breve), para otros como fluorescentes o HM, se deben rebajar un 10% de lúmenes, ya que hacen un poco más de “luz”. Con estos datos podemos calcular cuanta luz necesita nuestro armario según sus medidas, por ejemplo, si nuestro armario de cultivo es de 80×80 cm, tenemos una superficie de cultivo de 0,64 m2 ,80m x 0,80m), y necesitaremos: Madres: 3.200 lúmenes (0,64m2 x 5.000 lúmenes/m2) Enraizar esquejes: 3.200 lúmenes (0,64m2 x 5.000 lúmenes/m2) Crecimiento vegetativo: 12.800 lúmenes (0,64m2 x 20.000 lúmenes/m2) Floración: 32.000 lúmenes (0,64m2 x 50.000 lúmenes/m2) Si nuestro armario de cultivo es de 1,20×1,20 metros, tenemos 1,44 metros de espacio de cultivo, y necesitaremos: Madres: 7.200 lúmenes (1,44m2 x 5.000 lúmenes/m2) Enraizar esquejes: 7.200 lúmenes (1,44m2 x 5.000 lúmenes/m2) Crecimiento vegetativo: 28.800 lúmenes (1,44m2 x 20.000 lúmenes/m2) Floración: 72.000 lúmenes (1,44m2 x 50.000 lúmenes/m2

Distancia de la lámpara: Para que podamos valorar realmente la intensidad lumínica, debemos tener en cuenta la distancia a la que está el foco de luz y la superficie que ilumina. Para ello usamos como medida los lux, que son lúmenes por metro cuadrado iluminado. Un lux equivale a +/- 10 lúmenes por metro cuadrado.


Para que os hagáis una idea, una bombilla incandescente (de las de toda la vida que tenemos en casa), tiene 100 vatios y emite aproximadamente 1.000 lúmenes, mientras que una bombilla de vapor de sodio de la misma potencia tiene una intensidad lumínica de 15.000 lúmenes. Esto quiere decir que la bombilla de casa tiene 100 lux y que con ella podríamos iluminar 100 metros cuadrados de superficie con la misma intensidad de luz que daría una vela en un metro cuadrado. Sin embargo, la intensidad de luz que percibiríamos en 100 metros cuadrados con una bombilla de vapor de sodio sería 15 veces superior (como si hubiéramos encendido 15 velas en un metro cuadrado). Pero cuidado con la intensidad de la luz porque tiene un factor clave que no actúa como cabría esperar: la distancia entre el foco emisor y la superficie a iluminar. Sería de esperar que si en lugar de poner un foco de luz a un metro de distancia del objeto a iluminar lo pusiéramos a dos metros, la intensidad de la luz se redujera a la mitad, ya que estaría más lejos. Pues no es así, efectivamente la intensidad de la luz se reduce, pero no a la mitad sino a una cuarta parte. Esta es una ley de la física conocida como “ Ley de la inversa del cuadrado ” y viene determinada por la siguiente fórmula: Intensidad de luz= Intensidad de luz inicial/distancia².

Es decir, si tenemos una fuente de luz de 1000 lúmenes y nos ponemos a leer un libro a un metro de distancia, la intensidad de luz que recibiremos será de 1000 lux, pero si nos colocamos a dos metros, la intensidad será de 250 lux, mientras que colocándonos a 3 metros recibiremos tan solo 111 lux (1000/3²). Por tanto, la distancia entre el foco o lámpara y nuestras planas también hace variar el número de lúmenes recibidos. A mayor distancia de las plantas menor número de lúmenes que recibirán. Lo veremos fácilmente con un ejemplo de una lámpara de Vapor de Sodio de 600 vatios, y una luminosidad de 90.000 lúmenes

600 vatios: Lúmenes por vatio = 150 A 30 cm de distancia 90.000 lúmenes

A 60 cm de distancia 22.500 lúmenes



¡Tener esto muy en cuenta a la hora de situar vuestras bombillas a una u otra distancia de vuestras plantas dentro de vuestros cultivos de interior! Para que tengáis una referencia (pero solo eso, una referencia) en las lámparas de HPS (lámparas con Bombillas de Vapor de Sodio) las distancias entre las lámparas y nuestras plantas será para las potencias de: 400 w - 30 cm de distancia en floración, 600 w - 40 ,-45 cm de distancia en floración, 1000 w - 55 cm de distancia en floración. www.laplantamedicinal.com

El cooltube (lo veremos más adel nte) permite pegar la bombilla mucho, pero restará lúmenes a nuestra bombilla, no lo dudes. Pocos párrafos más adelante te hablare sobre los cooltube, (que no es un tipo de lámpara sino más bien un tipo de reflector), que nos ayudará a reducir la temperatura de nuestro cultivo. La utilización de CFL (luz fría de bajo consumo), nos permitirá pegar bien la bombilla a la planta, con lo que las distancias a nuestras plantas se reduce considerablemente co parándola con las lámparas HPS (lámparas de Vapor de Sodio), pero al igual que pasa con el cooltube, reduciremos el campo espectral cuanto más peguemos la bombilla a una planta, reducie do la absorción de lúmenes por parte del resto. Por último las lámparas LED al n emitir a penas calor, podemos prácticame te pegarlas a nuestras plantas sin riesgo alguno a quemarlas.

Espectro Lumínico: Es un diagrama que nos muestra los diferentes tipos de "comida" que aporta la bombilla y la cantidad en que los aporta. De forma muy general podemos decir que hay “comida” (luz) roja, anaranjada, amarilla, verde, azul y violeta y que la inmensa mayoría de plant s no se “come” la luz de color verde. Asociado a este di grama está la temperatura de color de la bombilla, que podríamos decir que es la media e los colores que emite la bombilla . Para c mprender un poco más en profundidad este apartad debemos pararnos un momento en comprender lo que se conoce como “temperatura del color”.

La temperatura de color La temperatura de color de una uente de luz es simplemente una forma de expre ar la proporción entre los diferentes colores de un luz. Una luz de temperatura de color elevada c brirá la mayor cantidad posible de colores, mien ras que una luz llamada caliente (poca temperat ra de luz), sólo emitirá en tonos rojizos. La temp ratura de color se define comparando su color dentro del www.laplantamedicinal.com

espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. Por este motivo esta temperatura de color se expresa en kelvin, a pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura, por ser la misma solo una medida relativa. A continuación os muestro algunos ejemplos aproximados de temperatura de color:

1700 K: Luz de una cerilla

1850 K: Luz de vela

2800 K: Luz incandescente o de tungsteno

3200 K: tungsteno (iluminación profesional)

4000–4500 K: lámpara de mercurio

5500 K: Luz de día, flash electrónico

5780 K: Temperatura de color luz solar

6420 K: lámpara de Xenón

9300 K: Pantalla de TV convencional (CRT)

28000–30000 K: Relámpago

Las plantas necesitan “para su propagación” luz con un color muy blanco, por lo que elegiremos bombillas con alta medida kelvin, alrededor de 14.000 kelvin. Para “el crecimiento ”, necesitan luz blanco-azulada, por lo que es interesante tener bombillas con un color de luz medio, de unos 6.500 kelvin. Para “la floración ”, las plantas usan la luz de color anaranjado, es decir, de pocos kelvin, alrededor de 2.500

Eficacia luminosa de una lámpara Es la cantidad de luz emitida por unidad de potencia eléctrica (W) consumida. Se mide en lúmenes por vatio y permite comparar la eficiencia de unas fuentes de luz con respecto a otras. La eficiencia luminosa de las bombillas incandescentes se sitúa entre los 12 lm/W y los 20 lm/W, mientras que para las lámparas fluorescentes va desde los 40 lm/W a los 100 lm/W. Os pondré un ejemplo donde comprenderemos esto mejor. Una bombilla de las clásicas incandescentes de siempre, de por ejemplo 60 vatios, produce unos 800 lúmenes, mientras que con una de los nuevos fluorescentes de bajo consumo (CFL) con solo 15 vatios obtendremos los mismos 800 lúmenes. Es decir conseguimos la misma “cantidad” de luz, a un consumo mucho menor. Afortunadamente cada vez las bombillas son más eficientes, usan menos energía para darnos la cantidad de luz necesaria.


Calor: Las lámparas HPS (lámparas con Bombilla de Vapor de Sodio a alta presión) y lámparas MH (lámparas con Bombilla de Halogenuro Metálico)) emiten mucha luz, pero a su vez también irradian mucho calor. Las bombillas deben situarse lo más lejos posible de las plantas para evitar que se quemen, pero a su vez lo más cerca posible para aprovechar al máximo el número de lúmenes que recibirán nuestras plantas. En muchos casos, resulta más efectivo utilizar bombillas de menor voltaje. Por ejemplo, dos bombillas de 400 vatios pueden estar más cerca de las plantas que una bombilla de 1.000 vatios y las bombillas de 400 vatios emiten la luz desde dos puntos. La desventaja es que dos sistemas de 400 vatios cuestan más que un sistema de 1.000 vatios.

Duración: El tiempo que puede funcionar una bombilla se expresa en “horas de vida”.

En resumen, los vatios nos dicen lo que consume de electricidad la bombilla , los lúmenes la cantidad de luz que son capaces de generar , el espectro lumínico el tipo de luz que emite nuestra bombilla y la eficiencia, la cantidad de “luz/alimento” por vatio que consumamos que recibirá cada metro cuadrado. Dependiendo del tipo de bombilla que usemos, nuestras lámparas producirán más o menos calor, y tendrán una mayor o menor duración. Veamos en el siguiente grafico una comparativa entre los lúmenes aportados por cada vatio consumido en función del tipo de bombilla utilizada


Como vemos en la primera fila, para obtener entre 50-80 lúmenes, una bom illa incandescente tradicional, consumiría 10 vatios, mientras que con una bombilla LED el consumo sería de tan solo un vatio. A continuación os dejo una tabla proximada de la relación entre vatios, lúmenes, duración y tipo de lámpara.

Y en esta otra tabla lo veréis aun

ás detallado

Un error muy común es que todos tendemos a mirar solamente los vatios de la lámpara, pero llegados hasta aquí, espero tenga claro que para comparar las diferentes lá paras o bombillas lo más lógico es basarse en la cantidad de luz que producen, en el tipo de luz q e producen (pues es eso para lo que sirven) y cuanto n s costara producir esa luz.


Pantallas reflectoras Para aumentar el rendimiento hay que procurar que la distribución de luz sea uniforme. Los reflectores permiten abrir el campo de iluminación o cerrarlo, además, cuanto más grande el reflector, mas superficie de cultivo abarcará y menos luz dejará escapar. Las pantallas reflectoras (reflectores) más usadas son: •

Sección plana: Son los más normales, podemos encontrar Lisos o Estucos. Los lisos con una

reflexión total de un 87%, de la cual un 18% es difusa. Y en los Estucos un 85%. Bajan mucho los lúmenes en la parte trasera y delantera por carecer de pantalla reflectora. •

Megalux: Tienen pantallas reflectoras y una reflexión de hasta un 60% más que los

anteriores. •

Caps-Star Lux: Son iguales que los anteriores pero tienen unas ranuras para ventilación de

la bombilla. Son de mayor tamaño y mayor campo de reflexión. •

Diamond: Supera al resto de reflectores

(99.5% de la cual el 90% es difusa), tamaño, terminación y materiales. Se presenta en 400 y 600w, dada su versatilidad, también permite trabajar con equipos de 250 y 1.000w. •

Adjust a Wings: Es un reflector con doble

parábola, alta reflexión (95%), (95%), fabricado en aluminio flexible, prácticamente indestructible, no se deforma. Este reflector consigue repartir la luz de una forma más homogénea y con más reflexión. •

Butterfly: Garantiza una distribución homogénea de luz en áreas extensas. Los reflectores

de cabecera dirigen la cantidad máxima de luz sobre las plantas. •

Reflector Cooltube: (por fin llegamos al famoso cooltube ) Reflector tubular fabricado en

cristal especial resistente a las altas temperaturas . Su uso en combinación con el extractor evita el calor emitido por la lámpara, refrigerando la lámpara para que no se disperse el calor en el área de cultivo. •

Spreader : Tiene forma de ala de gaviota. Utilizados con bombillas de 600-400 vatios,

aumentan la superficie de cultivo hasta 88%. También reducen los gastos de consumo de energía y la cantidad de calor.


Tipos de Lámparas y Bombillas Desde los primeros fluorescentes hasta los más novedosos paneles LED, nuestras lámparas han ido evolucionando, y hoy en día conviven diferentes sistemas de iluminación con sus determinadas determinadas características, ventajas e inconvenientes. El mercado nos presenta una amplia variedad var iedad de bombillas para el cultivo de marihuana medicinal en interior, elegir bien la que más se adecua a nuestros recursos, tiempo espacio y necesidades, será una de las claves del éxito a la hora de cosechar. Haciendo un pequeño repaso histórico / cronológico la iluminación del cultivo de marihuana en interior ha pasado por los fluorescentes , las lámparas de vapor de mercurio, las lámparas de alta presión de vapor de sodio (HPS), los halogenuros metálicos (MH), los CFL, hasta los más novedosos LED. Veremos en primer lugar una breve pincelada de cada uno de ellos, y en breve entraremos en profundidad sobre cada uno de los tipos de Bombillas y Lámparas .

Luces incandescentes y las halógenas: No son de nuestro interés. No dan el espectro lumínico adecuado y si mucho calor y alto consumo.

Los fluorescentes del tipo cool white (color 33) y los del tipo gro-luxe: son ideales para clonación y germinación .

CFL (fluorescentes compactas): es una nueva tecnología en comparación con la iluminación HID y es esencialmente la misma tecnología a gran escala que se encuentra en un hogar con bombillas de bajo consumo. Las lámparas CFL generalmente vienen en dos colores: 6100K, que son de color blanco azul similar al color de las lámparas de MH y se utiliza durante la germinación, la etapa de enraizamiento y crecimiento de las plantas. La CFL 2700K es un naranja tono similar al color de una lámpara de HPS y al igual que una HPS es utilizado para la etapa de floración de las plantas.

LED: lo que es el más reciente desarrollo en luces de crecimiento. Con un LED no compras una bombilla de crecimiento y una variante de la floración , sino que los colores se mezclan en el panel. Un gran panel puede tener cientos de diodos y puede producir luz adecuada tanto para el crecimiento y la floración. El LED es todavía muy nuevo y una tecnología en desarrollo, lo que conduce a precios relativamente altos. Sin embargo, esto puede muy bien ser el futuro del cultivo del interior. www.laplantamedicinal.com

Las HID: Luces de descarga de alta intensidad, que incluyen tanto MH (metal haluro) y HPS (sodio de alta presión). Se ha generalizado su uso, y generalmente son fáciles de encontrar. En su mayoría, las luces MH se utilizan durante la fase de crecimiento de las plantas y las HPS se utilizan durante la fase de floración , sin embargo es posible el cultivo de una planta de principio a fin con la luz HPS únicamente.

Halogenuros metálicos (MH): Son ideales para crecimiento vegetativo y son aptas para germinación y clonación (esquejes), pero no para floración . Dan una luz generalmente blanca, existiendo diversos tonos.

-Alta presión de vapor de

sodio (HPS (HPS):): Son ideales para floración y aptas para crecimiento. Suelen dar una luz de color anaranjado, aunque ya se han obtenido nuevas tonalidades, incluso el sodio blanco.

Por último señalar que la iluminación de los sistemas convencionales son omnidireccionales, mientras que en sistemas LEDs están focalizadas. A continuación veremos más en profundidad y detenimiento las más usadas actualmente

Lámparas incandescentes. (Sin fabricar desde 2010).La luz se produce por el paso de corriente eléctrica a través de un filamento metálico, de gran resistencia. Son las de mayor consumo eléctrico, las más baratas y las de menor duración (1.000 horas). Las bombillas incandescentes sólo aprovechan en iluminación un 5% de la energía eléctrica que consumen, el 95% restante se transforma en calor, sin aprovechamiento luminoso.

Lámparas halógenas Tienen el mismo fundamento que las anteriores. Se caracterizan por una mayor duración y la calidad especial de su luz. Existen lámparas halógenas que necesitan de un transformador. Los transformadores de tipo electrónico disminuyen la pérdida de energía con respecto a los convencionales; y el consumo final de electricidad (lámpara más transformador) puede ser un 30% inferior al de las bombillas convencionales. www.laplantamedicinal.com

Fluorescentes Se basan en la emisión luminosa que algunos gases como el flúor emiten al paso de una corriente eléctrica. La eficiencia luminosa resulta así mucho mayor que en el caso de la incandescencia puesto que en este proceso se produce un menor calentamiento y la electricidad se destina, en mayor proporción, a la obtención de la propia luz. Son más caros que las bombillas corrientes, pero consumen hasta un 80% menos de electricidad que las bombillas incandescentes para la misma emisión luminosa y tienen una duración entre 8 y 10 veces superior. Los tubos del tipo trifósforo o multifósforo dan entre un 15 y 20% más de iluminación que los tubos estándar para un mismo consumo eléctrico. Los equipos con reactancia electrónica de alta frecuencia son más eficientes. Este tipo de “bombilla” sólo es adecuado para cultivo de esquejes o plántulas provenientes de semilla en sus dos primeras semanas de vida. Se utilizan fluorescentes de “luz fría”, blanca, porque son los mejores para que los clones y plántulas crezcan en perfectas condiciones. La ventaja de este tipo de lámpara es que se pueden acercar mucho a la planta sin quemarla, de forma que el crecimiento no se espiga. El uso que se les da a estas lámparas no requiere grandes voltajes, por lo que podemos adquirir tubos fluorescentes de bajo voltaje (18w, por ejemplo).


LED LEDs (diodos emisores de luz): son lo último en tecnología de iluminación en cultivo de interior y se ha beneficiado su desarrollo gracias a organizaciones como la NASA con una gran labor de investigación. El LED es la fuente de luz más eficiente con respecto al consumo de energía y la vida de la lámpara . También son en general muy compactas y emiten muy poco calor. Los sistemas de iluminación con LEDs para cultivos de Marihuana Medicinal utilizan como fuente de luz diodos emisores de luz. Los diodos no pierden nada de energía en producir calor, por ello los LEDs tienen un aprovechamiento de la energía muy alto. Pero el problema que tienen estos diodos es que son unidades pequeñas y no podemos utilizarlos para el cultivo de plantas a no ser que los agrupemos para aumentar la potencia. Es por eso que se utilizan placas que contienen varios LEDs, 81, 30, etc.. Otra de las grandes ventajas de los LEDs es que podemos encontrar todos los espectros lumínicos. En el caso del cannabis nos interesan sobre todo el azul para la fase de crecimiento y el rojo para la fase de floración, aunque se suelen hacer combinaciones entre ellos para lograr el mejor espectro lumínico para cada fase. Como hemos dicho anteriormente los LED s no desprenden casi calor y el poco que desprenden es por la parte de arriba (el contrario de donde sale la luz), lo que nos permite trabajar con las plantas de marihuana casi a la lámpara, aunque es recomendable separarlas entre 10 y 15 cm para que se mezclen bien los diferentes colores que forman el espectro. También podemos destacar como gran ventaja de los LEDs, que emiten luz continua, a diferencia de las bombillas HPS o de halogenuro (HM) que la emiten intermitente, aunque es imperceptible para el ojo humano, provoca cierto stress a las plantas. Por otro lado, los LED s no reducen su rendimiento lumínico durante toda su vida útil. Por último destacar también que utilizando LEDs la gestión del control de clima se vuelve una tarea más fácil ya que al no haber altibajos de temperatura y humedad debemos forzar menos el sistema.

Ventajas Los LEDs son la más eficiente fuente de luces que hemos visto, por ejemplo, un LED 90W UFO producirá la luz equivalente a un 400w HID. Eso es mucha eficacia adicional. También son más www.laplantamedicinal.com

eficaces que las lámparas fluorescentes compactas en el mantenimiento de las bajas temperaturas y la posibilidad de aproximarse a las plantas en espacios muy pequeños. Su reducido consumo eléctrico es otra de las grandes ventajas que nos inclinarán a usar LED s en nuestros cultivos de Marihuana Medicinal. El ahorro de electricidad que obtenemos con estas lámparas frente al consumo desmedido de las de HPS es una de las grandes ventajas. Por otra parte la duración de los LED es 8 veces superior a la vida de las lámparas de HPS que deberemos cambiar cada 3 o 4 cultivos. Por último tienen un truco en la manga que ninguna de las otras fuentes de luz tiene. Es la capacidad de emitir casi cualquier color, lo que les permite ser ajustados para emitir sólo el espectro de la luz utilizada y requerida por su planta para la fotosíntesis. No es una mala lista de créditos ¿verdad?, pero aunque parezca imposible hay algunos inconvenientes que tienen que ver con esta alta tecnología, sigue leyendo... Inconvenientes La primera y probablemente la más grande desventaja de la luz LED es su precio, es última tecnología y tienes que pagar un precio por ello... En este momento una buena LED con el mismo resultado que una 400w HPS costará unos 350 € respecto a un sistema digital de HPS en alrededor de 150 € o HPS sistema análogo a € 80, gran diferencia. Pero teniendo en cuenta que su vida útil es 8 veces superior....... cada uno que sopese su decisión. (Yo tengo una ;-) ) Conclusión Es importante recordar que la tecnología LED es aún joven, debido a eso los precios siguen siendo altos. También es cierto que se seguirá desarrollando y vamos a ver más eficiencia a medida que continúan ajustando la tecnología. Se trata de una tecnología interesante y espero que se convierta en el futuro en lo que puede llegar a ser un estándar en la iluminación de interior.


CFL Son pequeños tubos fluorescentes que se han ido adaptando progresivamente al tamaño, las formas y los soportes (los casquillos de rosca) de las bombillas a las que estamos comúnmente habituados: por esta razón, las lámparas de bajo consumo son conocidas también como lámparas “compactas”. Son más caras que las bombillas convencionales aunque, por el ahorro en electricidad, se amortizan mucho antes de que termine su vida útil (entre 8.000 y 10.000 horas). Duran ocho veces más que las bombillas convencionales y proporcionan la misma luz, consumiendo apenas un 20%-25% de la electricidad que necesitan las incandescentes . Por todo ello, su uso es enormemente recomendable. La iluminación con bajo consumo, o CFL, es cada vez más utilizado en todos los aspectos de la vida cotidiana, y por qué no, también en los cultivos de interior de Marihuana Medicinal ; en este caso tendremos que tener en cuenta los diferentes espectros que hay en el mercado (color de la luz) y los vatios. En cada etapa van a variar:

Enraizado de esquejes: los fluorescentes de bajo consumo o CFL de muy baja potencia (unos18w) son la mejor opción para enraizar esquejes, ya que necesitan muy poca luz. El espectro que necesitaremos es 860 o 865 (o 6500k), luz blanca.

Para crecimiento: necesitaremos unos 200 vatios por m2, la ventaja de los CFL en crecimiento es que al desprender muy poco calor, se pueden acercar casi hasta tocar la planta. Lo recomendable es no poner una sola lámpara en medio del armario de cultivo, sino poner varios de menor potencia, para repartir mejor la luz, ya que este tipo de iluminación penetra muy poco, y las plantas pueden crecer algo espigadas. Es recomendable poner incluso en los laterales del armario de cultivo para que la luz penetre en las partes inferiores de la planta. Se pueden combinar con el espectro 827 (o 27000k), pero nunca superando una proporción 4-1.

Para floración: En este caso solo hay que utilizar bombillas de espectro 827 (anaranjado, 27000k) y no hay límite de vatios. Hay que tener en cuenta que los CFL son un tipo de luces con poca penetración, y la floración es la etapa donde la planta dará sus frutos, así que de optar por este tipo de iluminación , pondremos el máximo número de bombillas que podamos, sin límite de vatios (aunque perdemos la función de bajo consumo, ya que necesitaremos consumir más luz que con HPS, y obtendremos menos producción).


Equivalencias de vatios de Bombilla Convencional vs bajo consumo: Convencional——————-à bajo consumo 40w——————————> 9w 75w——————————->15w 120w—————————–>23w 225w—————————–>45w 300w——————————>65w 625w—————————–>125w 900w—————————–>180w

60w——————————->11w 100w—————————–>20w 150w—————————–>32w 275w—————————–>55w 350w—————————–>85w 750w—————————–>150w 1000w—————————->200w

Luces CFL para cultivo interior son una adaptación de lámparas de ahorro de energía moderna las cuales son una evolución a pequeña escala de los tubos fluorescentes que se han utilizado durante años en la luz del hogar, la oficina y los interiores del hospital por nombrar unos pocos. Los CFL vienen en dos colores: blanco 6400K para el crecimiento y 2700K naranja para floración y no requieren de un balasto externo porque está en la propia lámpara. No son tan baratos como los HID en watt/segundo la primera vez que los compras. Comprar un kit de 400w HID es considerablemente más barato que comprar un CFL de 400w. Sin embargo, tienen una cantidad de ventajas que los hacen adecuados en determinadas situaciones. Estas bombillas son las más recientes en el mercado, su principal ventaja es el ahorro en electricidad. Según su espectro lumínico o kelvins, están disponibles para propagación, crecimiento y floración . Así las CFL de propagación tienen 14.000 kelvin. Las CFL de crecimiento además apenas producen calor, tienen un espectro azul para la fase de crecimiento . Ventajas


Las lámparas fluorescentes compactas producen mucho menos calor que las lámparas HID y son capaces de estar mucho más cerca de la planta sin temor de estrés por calor a la planta. La baja cantidad de calor que producen los hacen ideales en las situaciones donde la ventilación es deficiente o el espacio es muy pequeño. También son más eficientes que los de HID en el consumo de energía debido a que utilizan en la construcción de los balastos un cableado más limitado. Otra gran ventaja para las CFL es la capacidad de crear un espectro de color más precisa para lo que exigen las plantas durante el crecimiento o floración. Debido a estas ventajas, los CFL son especialmente adecuados para los pequeños espacios, donde se pueden colocar a tan solo unos pocos centímetros de las plantas y en climas demasiado calientes donde la refrigeración de aire acondicionado o de otro tipo no está disponible. Inconvenientes Una de las grandes debilidades de la iluminación CFL es la velocidad que la luz disminuye a medida que se aleja de la fuente de luz. A diferencia de las HID que pueden arrojar luz a lo largo de un largo camino, las CFL pierden la mayor parte de su lúmenes muy rápidamente cuanto más se aleja la luz. Esto hace que sea difícil de iluminar de manera eficaz un espacio grande o conseguir hacer llegar la luz a la parte inferior de las plantas más grandes con una sola lámpara. Para dar a una planta la luz con la misma eficacia de CFL la que reciben de HID, tendríamos que utilizar más de una bombilla y sería mejor tener luz por encima y colgarla verticalmente entre las plantas para obtener luz en las zonas bajas. Otro problema es la floración con CFL, simplemente no parecen tener la suficiente intensidad para terminar totalmente la planta. Puede florecer una planta con CFL, pero los cogollos finales no son tan duros o densos como los que obtendrás de HID (al menos en mi experiencia) Conclusión He cultivado con ambos sistemas: CFL y HID y sólo CFL y aún hay un montón de cosas buenas acerca de CFL. Debido a su baja intensidad de calor y la capacidad de acercarse al techo de la planta, la hacen muy buena elección para la clonación y también para la etapa de crecimiento . También he hablado con personas que los utilizan en las primeras semanas de la floración para ayudar a las plantas de aclimatarse a la nueva luz de color (de un sistema HPS) y reducir la altura de la planta por tener la luz CFL muy cerca del techo de la misma. Pero parece que no puede crear el mismo resultado final si se utiliza como fuente de luz única para cultivo interior de Marihuana Medicinal , haciéndolas grandes luces como iluminación principal en crecimiento y una buena opción para iluminación adicional en la etapa de floración www.laplantamedicinal.com

HID La iluminación HID es la más común y también la más antigua de las principales tecnologías de luz. Simplemente son un desarrollo de la iluminación industrial estándar, tales como las lámparas de iluminación de la calle y de almacén. Tanto MH que es blanco y azul utilizado para el crecimiento y el HPS, la cual es de color naranja y blanco utilizado en la floración o a veces todo el ciclo de vida requiere un balastro exterior para el suministro y regular la potencia de la bombilla. Las lámparas de alta presión llevan balastos muy pesados y deben estar bien sujetas con cadenas o poleas. Se pueden montar los balastos aparte, y sólo sujetar la pantalla y la bombilla a una polea, dado que la luz deber ir subiendo a medida que las plantas crezcan. Es imprescindible consultar con un especialista para saber instalar bien una lámpara de estas características, si no se tienen conocimientos sobre electricidad. Conviene esta advertencia, mas por el peligro que entraña una instalación mal hecha, que por la complejidad del montaje que no es tal.

HPS Emiten una luz muy semejante a la del sol. Por su intensidad, brillo, proporción de lúmenes por vatio y espectro son las más adecuadas para el cultivo de cannabis. Se pueden utilizar tanto en crecimiento como en floración. Las puedes encontrar en 4 voltajes estándar: 250w, 400w: adecuadas para espacios pequeños (armarios de menos de un metro cuadrado) 600w: las más utilizadas, son perfectas para armarios de 1 ó 1,2 metros² 1000w: se utilizan para superficies superiores al 1,2m². Ten en cuenta que en un cuarto de cultivo amplio siempre será mejor una buena combinación de bombillas de 400/600W que una de 1000w, ya que con éstas conseguirás menos que con dos de 600w siendo las de 1000w mucho menos económicas. Con las dos bombillas repartirás mejor la luz llevando todos los lúmenes hacia más partes de nuestras plantas, y si se nos estropea alguna siempre nos va a quedar otra de apoyo. Este tipo de bombillas van a necesitar conexión a balastro que ha de ser de la misma potencia que la bombilla.


HM Este tipo de bombillas emiten una luz muy similar a la de las anteriores la diferencia es que emiten una luz mucho más blanca, por lo que son las más apropiadas para la fase de crecimiento de nuestras plantas ya que imitan el color de la luz de primavera. Son las perfectas para armarios de crecimiento o para mantener plantas madre. También las encontraremos en distintos voltajes: 250w, 400w, 600w y 1.000w. Si perseguimos los resultados más exquisitos lo ideal es cultivar en la fase de crecimiento con bombillas HM y en la de floración con HPS. Con esto conseguiremos que nuestras plantas desarrollen un crecimiento más adecuado. Este tipo de bombillas también necesitan balastro, de la misma potencia que la bombilla que vayamos a utilizar. Si usas balastros regulables, no desperdiciaras energía, ajustando la cantidad de luz a cada momento de la cosecha. Ventajas HID: Debido a su origen, la tecnología de iluminación HID, tiene dos ventajas muy grandes a su favor. La primera es que se consiguen fácilmente y son baratos. Esto se debe a que la tecnología de este tipo de iluminación se utiliza en muchas aplicaciones industriales y ciertamente no es exclusivo del crecimiento interior. La segunda gran ventaja es la capacidad para lanzar una gran cantidad de lúmenes una larga distancia. En comparación con CFL o LED, puede penetrar en un largo camino en una planta cubierta y llegar hasta las ramas bajas de una planta. Por esta razón son muy buenos en grandes superficies y para grandes instalaciones. Contras HID Ya sabemos que la lámpara de HID puede dar mucha luz y es bastante barata y fácil de encontrar así que todo suena bien. Sin embargo, todo esa potencia y aún siendo baratas tienen un costo. En primer lugar, las lámparas HID (y también los balastos) se calientan bastante. Tampoco son muy compactos cuando se tienen que almacenar en algún lugar. No son muy eficientes en el consumo de energía o espectro de la luz. El balasto estándar utilizado normalmente para poder utilizar estas lámparas usa más energía que la indicada en la bombilla a través por las ineficiencias en el circuito. Estas luces producen también un espectro de luz que la planta no puede ver o utilizar para la fotosíntesis, así como la pérdida de lúmenes con el paso del tiempo. Así que tenemos que decir que una 400w HPS que usamos para un ciclo de vida completo, en realidad estaríamos utilizando entre 420 y 460 W por hora de poder y están produciendo 400w vatios de luz de los que sólo una parte está siendo usado por la planta. www.laplantamedicinal.com

Conclusión: A pesar de que la tecnología es anterior y las deficiencias de iluminación HID es todavía una opción muy buena en general para el cultivador de interior. Para conservar la potencia y la vida de la lámpara se puede usar un caro pero más eficiente balasto digital si el uso de energía es una preocupación y siempre y cuando la buena evacuación del calor no sea necesariamente un problema. Independientemente de sus deficiencias son todavía muy potentes, muy baratas y fáciles de encontrar.

Seguridad y Calculo Coste Energético Es muy importante comprobar antes de instalar nuestros cuartos de cultivo, que el suministro de la red eléctrica está adaptado para soportar el numero y potencia de las lámparas que vamos a utilizar, así como el resto de equipamiento auxiliar que también consume electricidad, como bombas, calentadores, aire acondicionado, calefacción, extractores e intractores , balastros, etc. Además tendremos en cuenta el amperaje de los distintos circuitos eléctricos (fusibles) que disponemos para nuestro cultivo ya que las lámparas justo en el momento de ser encendidas usan mas vatios de los que expresan a su máxima potencia. Conociendo los consumos de los aparatos necesarios en nuestro cultivo interior, es fácil calcular el Coste energético.

Calculo del Coste energético La fórmula para calcular el gasto es T= Potencia x tiempo. Trabajo es igual a potencia por tiempo donde la potencia en tu/s aparato/s es la suma de la potencia en vatios de la lámpara, de los extractores, de los calefactores, etc., y Tiempo va a ser la hora y los días al cual está conectado. Una lámpara de sodio tiene una potencia de 400watts por ejemplo y está encendida 18 hrs. diarias y 30 días al mes. Vamos a utilizar la formula que os menciono: T=400w x 18h.= 7200 watt/h y esto se multiplica por los días de uso que son 30 días y nos da 216.000 vatios/h/mes y esta a su vez dividir por 1000 para obtener el consumo en Kilovatios/h del mes que da 216 en este caso. Después tenéis que saber que cobran el kw/h sobre unos 0.15 € (año 2013) para multiplicar este último por el costo, y sumarle impuestos.216*0.15=32.4€+IVA El resultado son unos 3204+IVA € al mes de consumo por la lámpara de 400Watt. www.laplantamedicinal.com

LED frente a HPS : ual es más caro? Cual es más rentable? Para responder a esta cuestión realizaremos el e tudio de 2 de las opciones más us das y recomendadas: una versión con ED, y otra con lámpara HPS. Como ejemplo inicial, y solo a título orientativo, diga os q las opciones q se consideran son una lámpara de sodio de 400W y una lámpara LED de 250W. Calcularemos pri ero el consumo de cada opción, en na base mensual, de 30 días. Usado 12h diarias Sodio: 12h*30dias*400W=144000 h=144 KWh (la factura eléctrica se factura por el consumo en KWh) LED: 12h*30dias*250W=90000K h

Los restamos para saber la diferencia de consumo: 144-90=54 KWh (También se puede obtener resta do primero las potencias de las lámparas, y multiplicando el resultado por 12h y 30 días: 400-250W=150W. 150W*12h*30 días=54KWh). Hay que transformar esta diferencia de consumo a dinero. Para ello, coged vuestra factura eléctrica y mirad a cuanto os facturan cada KWh. Y sumarle cuantos cargos haya (habitualmente, un 4.86% de impuesto especial más un 21% de IVA). Así que al mes, el ahorro es de 54 Wh*0.15= 8.1€ al mes. Ahora lo comparamos con la diferencia de precio entre ambos sistemas. Pon amos por ejemplo q el sistema de sodio cuesta 100€ y el de LEDs, 450€. La diferencia es pues de 350 . ¿Cuánto se tarda en amortizar la l mpara LED en este caso? Pues dividimos la diferencia de pr cio, entre el ahorro de factura al mes: 350€/8.1€=43 meses, es decir, algo menos de 4 años. Si la lámpara se usa durante 4 años, será rentable, y si no, pues no. Este es un análisis básico de la cue stión que iremos matizando para hacer un análisis económico completo de la rentabilidad de a bas alternativas. Matiz 1. Consumo real y completo.


Es importante conocer el consumo real de cada sistema. Las cifras de lámparas de "400W" y "250W" son redondeos q rara vez son exactos. Y hay q incluir en esa cifra todo el consumo de cada sistema, incluyendo transformadores , balastros, etc. Por ejemplo, el consumo de un sistema de 400W de sodio oscila entre 440W de los buenos balastros, a 470W de los regulares e incluso más de los verdaderamente malos. Habitualmente los primeros cuestan más q los últimos, obviamente, es decir este factor va a afectar tanto a la diferencia de precio entre sistemas, como a la diferencia de consumo. Con respecto a la lámpara de LEDs, es conveniente informarse de si la potencia indicada se refiere al consumo de LED o al de toda la lámpara . En el primer caso, informaros de cuál es el consumo total de la lámpara (lo que chupa del enchufe, vamos). Matiz 2. Equipamiento asociado: ventilación En los cultivos de interior, es necesario eliminar el calor generado por las lámparas. Lo más habitual es usar extractores para ello, cuya capacidad se elige en función de cuanto aire hay q extraer para mantener el cultivo a la temperatura adecuada. Por regla general, a mayor calor a extraer, se necesita un extractor más potente, más caro y que consume más. Así pues, con una lámpara de menos vatios, se necesitará un ventilador más barato y q consume menos, y esto hay q tenerlo en cuenta en el cálculo inicial, tanto en la parte del precio, como en la del consumo. Obviamente, un cultivador que ya tenga el cultivo montado y q no vaya a cambiar el sistema de ventilación, no deberá tener este factor en cuenta. Por otro lado, uno q use AA ( aire acondicionado ), deberá tenerlo muy en cuenta Matiz 3. Recambios de bombillas En el cálculo inicial no hemos introducido la duración de cada lámpara y el precio de reemplazarla. En el ejemplo, una bombilla de sodio es necesario recambiarla cada 1-2 años, por regla general. Como lo más habitual es recambiarla anualmente, es lo q usaré en el ejemplo. En el caso de los LED s, estos no se recambian. Tienen una larga vida y se van degradando (emitiendo menos luz poco a poco). Habitualmente se reemplaza las lámparas de cultivo cuando llegan al 80% de la emisión inicial. Para una lámpara LED bien diseñada, esto oscila entre las 25000 y 35000h de uso ( hay 24*365dias=8760h en un año; a 12h diarias, lo mas q se puede usar una lámpara son 4380h, luego una lámpara LED debe de tener una vida entre 5.7 y 8 años de uso continuo).


La manera más cómoda de realizar el cálculo es usando el plazo de recambio de bombilla como base. En el ejemplo, un año, 12 meses. Usando ese plazo, calcularemos el coste de mantenimiento total de cada lámpara, incluyendo tanto el consumo eléctrico como de reemplazo de bombilla. Pongamos como ejemplo q cada bombilla vale 40€. Habíamos visto q la diferencia debida al consumo eléctrico, era de 8.1€ al mes. En un año pues, son 8.1€*12 meses=97.2€. A lo q sumamos el coste de la bombilla de recambio: 97.2+40€= 137.2€. Si el coste del equipo de sodio inicial ya incluía la bombilla, la restaremos del precio, pues ya la hemos incluido como parte del coste de mantenimiento. Así pues, el coste inicial del sistema de sodio se queda en 100€-40€=60€. Luego la diferencia de coste inicial es de 450€-60€=390€. Dividimos la diferencia de coste inicial entre el coste de mantenimiento anual, para hallar el plazo de amortización: 390€/137.2€= 2.84, es decir 3 años es lo q llevaría recuperar el mayor coste inicial. A partir de ahí, cada año de uso se ahorrarían 130€. Sencillamente, cada cultivador debe introducir en el cálculo sus variables personales: cuanto le cuesta cada alternativa inicialmente, el plazo de recambio de bombillas q va a usar, coste y consumo de la ventilación si es diferente para cada alternativa, etc. Digamos q por lo general se estima q un plazo de amortización de hasta 4 años es bueno y factible. Obviamente, lo deseable es q sea lo menor posible. Un plazo de amortización superior a la vida estimada de la lámpara no es rentable, y uno q este demasiado cerca, arriesgado (¿y si falla la lámpara LED antes de lo previsto?). Cuando se hace un cálculo de rentabilidad en un plazo q dura años, es importante, por supuesto, conocer las garantías de los productos. Una práctica muy deseable es q el plazo de amortización no exceda del de la garantía del producto. Como rara vez las garantías superan los 3 años, preferiblemente se buscaran estos plazos de amortización o menores, como los claramente rentables (hay q tener en cuenta, por otro lado, q habitualmente un mayor plazo de garantía resulta en un coste mayor del producto). www.laplantamedicinal.com

Escrito por Knnabinoide en cannabiscafe.net Fuentes utilizadas para este capítulo y que recomendamos su lectura: http://hispagrow.wordpress.com/

http://telegrow.blogspot.com.es/2009/11/iluminacion-LED-4-de-4.html http://www.marihuanainterior.com/2013/02/como-elegir-la-bombilla-para-nuestro-cultivo-demarihuana-interior/ http://telegrow.blogspot.com.es/2009/11/luz-hid-descarga-de-alta-intensidad-2.html http://cogollo.net/cultivodeinterior/iluminacionplantas.php http://www.agrobeta.com/agrobetablog/2012/09/factores-en-el-cultivo-de-la-marihuana-la-luz/ http://www.lamparascrecimiento.es/2012/10/lamparas-de-cultivo-para-crecimiento/ http://colegiomayorcannabis.blogspot.com.es/search/label/ILUMINACION http://www.plantarmarihuana.com/el-cultivo-en-interior-de-marihuana/ http://telegrow.blogspot.com.es/2009/11/iluminacion-cfl-fluorescente-compacto-3.html http://www.lamparascrecimiento.es/2012/10/lamparas-de-cultivo-para-crecimiento/ http://colegiomayorcannabis.blogspot.com.es/search/label/ILUMINACION http://www.plantarmarihuana.com/el-cultivo-en-interior-de-marihuana/ www.laplantamedicinal.com

Las Condiciones Ambientales Es importante conocer las condiciones climatológicas que queremos crear a la hora de escoger la ubicación idónea para el montaje.

Temperatura Las plantas de cannabis son capaces de soportar temperaturas de entre 10 y 40 grados centígrados, deteniéndose el crecimiento en dichos límites. La temperatura deberá mantenerse entre 17 y 30 grados siendo 24 grados la idónea. Lógicamente la temperatura desciende durante el periodo oscuro debiendo acercarse a un descenso de unos 7º, es decir, por la “noche” estarán a 17ºC Con temperaturas muy altas las plantas gastan mucha de su energía en disipar el calor y las temperaturas muy bajas pueden llegar a matarlas. Si cultivamos en un espacio pequeño y usamos lámparas convencionales la temperatura del cultivo sube bastante. Para paliar un poco los efectos del calor es importante usar un buen sistema de ventilación, además para que el cultivo funcione en las horas de menos calor del día ajustaremos nuestro horario de manera que las horas de oscuridad en nuestro cultivo coincidan con las horas de más calor del día. Si queremos invertir en aire acondicionado debemos valorar el coste del mismo y si va a ser rentable. Como ejemplo, y no como dogma de fe, podemos usar la siguiente tabla de temperaturas “ideales” para vuestro cultivo indoor: 1. ESQUEJES: - Día: Temperatura 23-25º Humedad 80% +Noche: Temperatura 18-20º Humedad 80% +2. CRECIMIENTO: - Día: Temperatura 23-25º Humedad 60% +- Noche: Temperatura 18-20º Humedad 60% +Con CO2 (1500ppm): - Día: Temperatura 31-33º Humedad 60% +Noche: Temperatura 23-25º Humedad 60% +3. FLORACION: - Día: Temperatura 23-25º Humedad 40% +Noche: Temperatura 18-20º Humedad 40% +Con CO2 (1500ppm): - Día: Temperatura 31-33º Humedad 40% +Noche: Temperatura 23-25º Humedad 40% +4. SECADO: - Noche: Temperatura 18-21º Humedad ¿?% +-


Humedad Para un correcto desarrollo de la arihuana Medicinal en interior debemos llevar un control de la humedad relativa y si es posible sar un humidificador ultrasónico para subir o bajar la temperatura en función de las n cesidades de nuestras plantas y de la fase n la que se encuentren. La humedad del am iente conviene mantenerla entre el 40 y el 60%, el uso de un termómetro -higrómetro con máximas y mínimas del día sería aconsejable.

CO2 La marihuana es capaz de absorber una cantidad de anhídrido carbónico ( O2) del aire, en una concentración mucho mayor a la ue se encuentra en la atmósfera. El aire contiene un 0.003% de CO2 y las plantas experimentan n aumento del crecimiento de casi el doble bajo concentraciones de CO2 del 0.01 %. Existen sistemas a la venta para aumentar el nivel de CO2 en el cuarto de cultivo. Hay un libro sobre el tema aplicado a este tipo de cultivos: (CO2, Temperature a d Humidity" by D. Gold. ). Aplicando estas técnicas se acorta el proceso y se btiene mayor producción, aunque debe star muy bien regulado pues al ser más rápido el crecimiento necesita una supervisión más continuada. Aunque el CO2 es incoloro, inodoro y no es inflamable, puede ser peligroso r basar los límites establecidos. De todas formas se uede lograr un gran resultado sin necesidad de tanta sofisticación. El simple aporte de ire fresco del exterior (filtrado, por supuesto) nos aportará el CO2 necesario. En youtube y nuevamente en San Google encontrarás cientos de recursos donde se explica de manera sencilla y clara como elab rar un equipo de CO2 casero y económic . Prueba a teclear en San Google CO2 casero para ma ihuana, además te recomiendo visites este enlace de un foro. http://www.lamarihuana.com/fo o/bricomaria/99672-CO2-casero-con-fotos.html


Cómo calcular las necesidades de CO2 de nuestro cultivo. -Primero calculamos la capacidad del cuarto de cultivo multiplicando Alto x ancho x largo. Ejemplo: Alto 2 metros x ancho 2 m. x largo 2 m. = 8 m³. -Decidimos la cantidad de CO2 que queremos aportar, por ejemplo 1500 ppm. -Después multiplicamos el volumen de la sala por la cantidad de CO2 deseada y obtendremos el total de centímetros cúbicos que necesitamos. Ejemplo: 8 x 0,0015= 0,012 m³= 12 centímetros cúbicos. -Ahora necesitamos pasarlo a metros cúbicos dividiéndolo entre 1000. 12/1000 = 0,012 m³. -Luego dividimos nuestras necesidades de CO2 (0,012m³) con el caudal de aire que sale del generador, en nuestro caso 0,75 m³/h. Ejemplo: 0,012 m³. / 0,75 m³ / hora= 0,016 horas. *para pasarlo a minutos lo multiplicamos por 60. Ejemplo: 0,016 horas x 60 minutos por hora= 0,96 prácticamente 1 minuto. En 1 minuto aportando CO2 tendremos cubiertas las necesidades de nuestras plantas.


Ventilación: La extracción y la intracción en un armario interior La ventilación de nuestro cultivo interior es uno de puntos a los que no se le suele prestar mucha atención, pero es uno de los puntos más importantes para tener unas plantas sanas, y además el más sencillo. Para que una planta esté sana, es indispensable que haya una buena intracción, ya que la planta no puede vivir sin dióxido de carbono, y oxigeno, y en armario cerrado o una habitación poco ventilada, al existir la renovación del aire, se tiene que renovar artificialmente.

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La función principal de la extracción, además de ayudar a renovar el aire, es de ayudar a mantener una temperatura adecuada en el interior, ya que las lámparas (sobre todo las de HPS) hacen que la temperatura aumente de forma significativa, sin extracción, podemos llegar a encontrar temperaturas de 50ºC, y las plantas a esa temperatura no vivirán. El aire del armario o habitación de debe de renovar por completo cada 5 minutos como mínimo, y la extracción debe ser más potente que la intracción . Para tener una buena ventilación y evitar zonas de aire muerto, es aconsejable poner un o dos ventiladores en el interior, que también dificultan la aparición de hongos o plagas, y además harán que las plantas desarrollen tallos más gruesos, que ayudaran a soportar el peso de los cogollos. En resumen, los extractores, intractores y ventiladores son los instrumentos que nos ayudarán a mantener estable el clima de nuestro armario o espacio de cultivo. Para poder automatizar todas estas funciones existe una amplia gama de termostatos higrostatos, potenciómetros y controladores del clima, así como termómetros e higrómetros que resultarán imprescindibles para las tareas de control. Los ventiladores funcionarán cuando la luz funcione, aunque se pueden programar mediante temporizadores . Desde luego así no aumentaremos el porcentaje de CO2 en el sistema, pero evitaremos que descienda. El aire debe ser movido mediante un ventilador en el interior del sistema, para asegurar que el aire fresco llega a todo el jardín. Las visitas al jardín serán agradecidas por las plantas pues nuestra respiración aumentará el nivel de anhídrido carbónico del ambiente.


Intracción El sistema necesitará de una entrada de aire, que puede venir del exterior mediante succión y filtrado, o desde la misma estancia donde se instale el montaje si esta es suficientemente amplia y ventilada. El intractor siempre deberá ser un poco menos potente que el extractor para evitar la despresurización. Cabe decir que todos los intractores pueden utilizarse como extractores solo invirtiendo la dirección de salida de aire.

Extracción Será necesaria una salida de dicho aire mediante un extractor al exterior, o a un segundo montaje y de esta otra al exterior. Los extractores de aire son básicos en los cultivos de marihuana medicinal ya que nos ayudan a renovar el aire de nuestros cultivos, tan importante para la nutrición de las plantas. En San Google encontrarás desde los extractores profesionales RVK con todos sus modelos, desde 150 m3/h del modelo 100 A1 hasta los 1850 m3/h del modelo 315 L1 y los más asequibles como los tres extractores VK de 100, 125 y 150 mm de diámetro o incluso los más sencillos y recomendados para los espacios más pequeños como el práctico Sunon.


Calculo extracción e intracción necesaria y volumen M un buen ambiente en el indoor es imprescindible para conseguir cosechas abundantes y de calidad y también para evitar plagas. La función de los extractores es la de extraer o renovar el aire del armario o de la habitación. ¿Cada cuánto? Nosotros aconsejamos que se renueve todo el aire cada minuto y medio. Así que para calcular que extractor necesitas para extraer el aire de tu indoor en 1 minuto y medio tienes que buscar la calculadora. Hay que calcular qué volumen (o lo que es lo mismo cuántos m3 (metros cúbicos)) de aire tiene nuestro cultivo. Aplicamos la fórmula del volumen. Volumen = Largo x Ancho x Altura

Pongamos un ejemplo práctico para verlo más claro. Tenemos una habitación o armario con dos lámparas de 600W de 2,5 m de largo por 1,28 m de ancho por 2,45 m de alto. Aplico la fórmula: 2,5 x 1,28 x 2,45 = 7,84 m3 Ya tenemos los m3 de aire que tiene nuestro cultivo: 7,84m3. Pero seguimos… Ahora tenemos que calcular cuántos m3 necesitamos extraer por hora. ¿Por qué por hora? Porque el cubicaje de los extractores viene expresado en m3/h (metros cúbicos/hora). Dividimos los 60 minutos de una hora entre 1,5 minutos, el resultado es 40. Estos 40 son las veces que se renovará el aire en nuestro indoor cada hora. Seguidamente, multiplicamos 40 por los 7,85 m3 de la habitación del ejemplo. El resultado es: 313,60, redondeando, 314m3/hora.m3/hora = 60/1,5 x m3 del cultivo Si nos ceñimos únicamente al cálculo del ejemplo, el extractor que deberíamos comprar es de +314 m3/h pero nosotros aconsejamos añadirle un 40% más de potencia. ¿Por qué? Pues porque en la extracción de aire en un cultivo de interior hay muchos factores a tener en cuenta: la temperatura, la humedad… Por esto aconsejamos, siguiendo con el ejemplo, comprar un extractor que vacíe por lo menos 440 m3/h (314+40%). Este 40% más de extracción te permite controlar mejor los cambios de temperatura y humedad que puedan producirse. Ya has calculado la potencia de extracción de aire que necesitas, pero… ¿cuánto aire necesita entrar? La intracción, es básicamente meter aire en el cultivo. La intracción debe ser menor que la extracción y puedes calcularla de dos maneras: Restarle un 20% a los m3/h que resultan del cálculo de la extracción. Poner como intractor una medida más pequeña que la que hemos utilizado como extractor. Esto es, si hemos puesto como extractor un VK -150 , que tiene un diámetro de boca de 150mm, para la intracción usaremos un VK-125, con un diámetro de boca de 125mm. Con esto tendríamos una buena circulación/renovación en nuestro cultivo. www.laplantamedicinal.com

Ventiladores Dentro de nuestros espacios de cultivo, debemos procurar que el aire esté en continua circulación para evitar que se formen bolsas de aire frío o caliente. Para ello disponemos en el mercado de distintos modelos de ventiladores . Para pequeños espacios y armarios de cultivo el pequeño ventilador de pinza Hurricane cumplirá perfectamente la función, mientras que para espacios un poco mayores necesitaremos un ventilador colgante tipo Turbo Hurricane con distribución helicoidal del aire o el Turbo Honeywell de dos cabezales.

Control del Olor Otro aspecto importantísimo para garantizar la discreción de nuestro Cultivo de Marihuana Medicinal son los olores. Para evitar que el aire extraído de tu cultivo acabe alertando a tus vecinos, existen una amplia gama de ozonizadores, dispensadores de olor y filtros de carbón adaptables a muchos de los extractores del mercado, así como todo tipo de tubos de conducto de distintas cualidades y adaptadores que te ayudarán a canalizar el aire. El cultivo de cannabis tiene un factor de riesgo como es el olor de las plantas, ya que las pueden detectar intrusos o personas indeseadas para nuestro cultivo. Combatir malos olores en casa o cultivo es importante, aunque ya no es una cosa demasiado complicada: hay varios métodos para eliminar malos olores por medio de ambientadores , filtros de carbono, por ionización o con ozono. Existen en el mercado filtros de carbón para solucionar este problema. Se trata de unos cilindros recubiertos por una lana de carbono que filtra en gran porcentaje el olor del cultivo. Este sistema está diseñado para cultivo en interior, y se acoplan a los sistemas de extracción del mismo. Los filtros de carbón son un elemento indispensable en los cultivos de cannabis en interior, ya que el olor que desprenden las plantas de marihuana es muy intenso y si llega a salir al exterior, pueden traernos problemas indeseados. Los filtros están fabricados con polvo de carbón activado, que retiene las partículas de olor que pasan a través de ellos. Para que este proceso se pueda realizar, debemos conectarlo a un extractor. www.laplantamedicinal.com

Cada modelo de extractor tiene su filtro de carbón adecuado y es muy importante buscar esa correspondencia, ya que poner un filtro de carbón más pequeño del necesario en un extractor reducirá la potencia del extractor y acortará su vida útil. También es útil el gas ozono como neutralizante de olores, gracias a sus propiedades oxidantes. Hay en el mercado generadores de ozono eléctricos que se pueden colocar en la habitación de cultivo. El ozono, por su gran poder oxidante, actúa como bactericida, microbicida, esterilizante y desodorizante. Los generadores de ozono y filtros anti olores para el cultivo de cannabis marihuana eliminan y neutralizan todos los olores, además elimina hongos, mohos y bacterias. También se aconseja el uso de ionizadores de aire. La ionización es el proceso químico o físico mediante el cual se producen iones, estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutra. A la especie química con más electrones que el átomo o molécula neutros se le llama anión, y posee una carga neta negativa, y a la que tiene menos electrones catión, teniendo una carga neta positiva. Hay varias maneras por las que se pueden formar iones de átomos o moléculas. Un Ionizador es un generador de iones negativos que ayudan a mejorar la calidad de aire, reduciendo el volumen de iones positivos nocivos para la salud. Emite un caudal permanente de iones negativos hacia el ambiente, logrando así un aire más puro. La unidad con ionizador necesita una placa con polaridad negativa; cuando se aplica tensión, los electrones son separados del metal para unirse al oxígeno o humedad del aire. Mediante este proceso se generan los iones negativos. Una alta concentración de iones negativos es típica en la montaña, en la playa…., es decir, en espacios abiertos lejos de las ciudades. http://www.marihuanainterior.com/2011/07/como-controlar-la-temperatura-y-la-humedad-enun-cultivo-de-marihuana-en-interior/ http://www.alchimiaweb.com/aire-82_128_154/ http://blog.zonadecultivo.es/?tag=eliminar-olores http://www.plantarmarihuana.com/el-cultivo-en-interior-de-marihuana/


Sustrato La tierra está formada por partículas minerales mezcladas con materia orgánica viva y muerta, la cual incorpora aire y agua. Desde el punto de vista de la planta, el suelo es el lugar donde enterrar sus raíces para sujetarse, lo primero, y de donde tomar alimento y agua. La elección de la tierra, es junto con la de las semillas una de las decisiones más importante que vamos a tomar como cultivadores. Tanto si planta mos en interior como en exterior -jardín o guerrilla- debemos conseguir SIEMPRE: • Una cantidad suficiente de tierra donde las raíces puedan penetrar fácilmente. La cantidad “suficiente” dependerá del tamaño que llegue a alcanzar la planta que estemos cultivando. Es necesaria la abundancia de tierra para que las raíces puedan extenderse. • Que la tierra contenga suficiente cantidad de nutrientes para dar comida a la planta durante todo su ciclo de vida, desde que nace hasta que es cosechada. • Que tenga capacidad de aireación para que como os decía las raíces puedan extenderse sin dificultad hasta donde les venga bien. Que retenga la humedad, pero que a la vez no se quede encharcada cuando reguemos.

•

Tres factores básicos condicionan la capacidad de las raíces del cannabis para desarrollarse en un suelo: •

la textura,

•

el pH y

•

el contenido de nutrientes.


Textura de la tierra La textura de la tierra está determinada por el tamaño y la disposición física de las partículas minerales. La tierra ha de tener una textura apropiada para permitir que la penetración de las raíces, la retención de agua y oxígeno y el drenaje -así como otros muchos procesos químicos de carácter complejo- sean adecuados. La tierra arcillosa o adobe está formada por partículas minerales muy pequeñas y planas; cuando se humedece, estas diminutas partículas se compactan, frenando o deteniendo tanto la penetración de las raíces como el drenaje del agua. Las raíces son incapaces de respirar porque el espacio que queda para el oxígeno es muy reducido o inexistente. El agua tiene grandes dificultades para penetrar estas tierras tan compactas y, una vez que lo consigue, el drenaje es lento. Las tierras arenosas están formadas por partículas mucho más grandes. Permiten una buena aireación (aporte de oxígeno) y un drenaje adecuado, pero es necesario regar con frecuencia por la escasa retención de agua que proporcionan. La capacidad de la tierra para retener agua y aire, así como la penetración de las raíces, están en función de la textura. La tierra ideal para cultivar cannabis contiene una mezcla de partículas, de distintos tamaños, permiten una gran diversidad de espacios porosos, lo cual propicia un buen drenaje al tiempo que se retienen los nutrientes y la humedad. Para comprobar la textura de la tierra, toma un puñado de tierra húmeda (no empapada) y apriétala con cuidado. La tierra debería permanecer apenas unida y reaccionar de forma parecida a una esponja cuando abras la mano lentamente para liberar la presión. Además vemos que tiene un peculiar olor a musgo, a bosque. La marihuana es una planta muy exigente en cuanto a nutrientes y no soporta los suelos encharcados. La mejor tierra es una que contenga una tercera parte de humus de lombriz, que esté esponjosa y aireada y que drene bien. Si la tierra es buena, ahorrarás trabajo y problemas. Utiliza tierra MUY fértil (mezcla ya preparada de sustratos, humus de lombriz, fibra de coco y perlita). La tierra de jardinería normal NO es suficiente, NO tiene bastante alimento para una planta tan exigente como la marihuana. Olvídate de plantar en fibra de coco (sola), no tiene alimento y se lo deberías proporcionar tú en cada riego: caro y laborioso Si baja el nivel de la tierra o empiezan a ponerse más amarillentas, rellena la maceta con unos puñados de humus de lombriz. Las veces que sea necesario durante el crecimiento . Será el aporte de alimento que nos permite olvidarnos de preparar riegos con abonos líquidos. www.laplantamedicinal.com

pH La escala del pH, de 1 a 14, mide el equilibrio entre ácido y alcalino. El 1 es lo más ácido, el 7 es neutro y el 14 representa el grado máximo de alcalinidad. Cada vez que el pH se altera en un punto completo, la acidez o la alcalinidad se multiplican por diez. Por ejemplo, un agua o una tierra con pH 5 es diez veces más ácida que si tuviera pH 6. El agua con un pH de 5 puntos es cien veces más ácida que si tuviera un pH de 7 puntos. Con una diferencia que se multiplica por diez entre cada punto de la escala, resulta esencial tanto una medición exacta como llevar un control para mantener un jardín fuerte y sano.

pH de la tierra (sustrato) El cannabis crece mejor en tierra con un pH de 6,5 a 7,0. Dentro de este rango, la marihuana puede absorber y procesar correctamente los nutrientes disponibles de la manera más eficaz. Si el pH es demasiado bajo (ácido), las sales ácidas bloquean los nutrientes químicamente, y las raíces son incapaces de absorberlos. Un suelo alcalino, con un pH alto, provoca que los nutrientes no estén disponibles. Las sales tóxicas acumuladas, que limitan la entrada de agua a través de las raíces, también se convierten en un problema. El pH de las mezclas orgánicas de tierra es muy importante porque determina la capacidad de aquellas bacterias que son especialmente sensibles al pH. El pH puede medirse con un kit para muestras de tierra, con papel tornasol o con un medidor electrónico de pH; todos ellos se encuentran fácilmente en viveros , tiendas especializadas y Growshops. Al medir el pH, toma dos o tres muestras y sigue las instrucciones del fabricante. Los kits para medir el pH de la tierra también miden el contenido general de nutrientes al mezclar la tierra con una solución química y comparar el color de la solución con una tabla de referencia. Para los jardineros principiantes, resulta difícil obtener ob tener mediciones ajustadas con cualquiera de los kits de este tipo que he visto o utilizado. Comparar el color de la mezcla tierra/reactivo y el color de la tabla suele resultar confuso. Si utilizas estos kits, asegúrate de comprar uno que incluya unas buenas instrucciones, fáciles de entender, y pregúntale al dependiente por las recomendaciones exactas de uso. Si utilizas tiras de papel tornasol, recoge muestras de tierra que sean representativas. Coloca la muestra en un vaso limpio y humedécela con agua destilada. www.laplantamedicinal.com

Introduce dos trozos de papel tornasol en el agua turbia. Tras diez segundos, saca una de las tiras, y espera un minuto antes de retirar la otra. Ambos trozos de papel tornasol deberían tener el mismo color. El envase del papel tornasol debe incluir una tabla de color del pH. Para tomar una lectura del pH, compara el color del papel tornasol con los colores de la tabla. El papel de tornasol medirá de forma ajustada la acidez de la sustancia dentro de un punto. Las lecturas no serán exactas si las altera un agua con el pH alto o bajo, y el papel tornasol podría dar lecturas falsas si los fertilizantes contienen agentes de color. Los medidores electrónicos de pH son convenientes y económicos. Los más baratos son lo suficientemente precisos para un uso ocasional. Los modelos con un precio más elevado son bastante exactos. Presta una atención especial a la humedad de la tierra cuando midas el pH con medidores electrónicos. Estos aparatos miden la corriente eléctrica entre dos sondas y están diseñados para funcionar en tierra húmeda. Si la tierra está seca, las sondas no proporcionan una lectura certera. Yo prefiero los medidores electrónicos de pH al papel tornasol o a los kits de reactivos porque resultan convenientes, económicos y precisos. Una vez que te haces con un medidor electrónico, puedes evaluar el pH miles de veces, mientras que un kit químico puede dar para una docena de pruebas. También hay dispositivos que miden el pH continuamente, cuyo empleo más frecuente consiste en monitorizar las soluciones hidropónicas de nutrientes . El cannabis crece bien en casi cualquier tierra*, pero se desarrolla mejor cuando el pH está entre 6,5 y 7. La tierra comercial para macetas casi nunca tiene un pH superior a 7,5. Lo más común es que tenga un pH más bajo, hasta 5,5. Algunos de los sustratos que se adquieren en viveros tienen un pH equilibrado y cercano a 7, o neutro. No obstante, la mayoría de las tierras para macetas tienden a ser ácidas. La manera más fácil de estabilizar el pH de la tierra es mezclar una taza (25 cl.) de caliza dolomita fina por cada 10 litros de sustrato. Mezcla bien la caliza dolomita con la tierra seca. Una vez regada, vuelve a remover la tierra en el contenedor. La caliza dolomita fina ha sido durante años uno de los estabilizadores de pH preferidos por los jardineros. Es difícil pasarse con la cantidad cantidad si se mezcla bien con la tierra. La dolomita tiene un pH neutro, y nunca puede hacer que suba el pH por encima de 7,0. Estabiliza la mezcla de forma segura. Compensa la acidez de la tierra mezclando la tierra con dolomita antes de plantar.


pH del agua Comprueba el pH del agua de riego. En climas secos, como el del suroeste de Estados Unidos, España, Australia, etc., el agua de riego suele ser alcalina, con un pH superior a 6,0. En los climas lluviosos, como el del Reino Unido, los Países Bajos, el noroeste de América o la Europa costera del norte, el agua suele ser ácida, con un pH por debajo de 6,0. Además, en algunos países, el pH y la EC del agua que abastece a los municipios y las ciudades puede cambiar a lo largo del año. Después de un riego prolongado, el agua con un pH demasiado alto o bajo alterará el pH del medio de cultivo, especialmente en tierras con enmiendas orgánicas. El agua corriente con un pH por encima de 6,0 ayuda a evitar que las mezclas con fertilizante se vuelvan demasiado ácidas. Las condiciones climáticas también pueden afectar al pH del agua de riego. Por ejemplo, el pH puede acidificarse a finales de otoño, cuando se produce la caída y descomposición de las hojas. Los grandes municipios monitorizan y corrigen el pH cuidadosamente, y hay pocos problemas con la calidad del agua. Comprueba el pH del agua, al menos, una vez por semana.

Elaborando nuestro propio sustrato Lo ideal es hacerse uno la propia mezcla comprando los materiales por separado. Podríamos definir tres características básicas de los materiales a utilizar en una mezcla: 1.NUTRIENTE, que aporte los elementos que la planta necesita para su desarrollo. 2.RETENTOR DE AGUA, que permita que el agua sea absorbida o sé a adhiera a su superficie 3.AIREADOR DRENADOR, que permita que el agua drene con facilidad y evite que la mezcla sea muy compacta. El medio ideal estaría compuesto de una mezcla que combinase bien los tres elementos.


Materiales orgánicos: Sustrato vegetal: ``tierra" preparada para plantas de interior basándose en materia vegetal en descomposición. Tiene mucho alimento y también retiene mucha agua, pues le añaden retentores de humedad. Por si sola no tiene buena aireación ni drenaje, pero es un buen nutriente para añadir a la mezcla.

Turba de spagnum: excelente nutriente y retentor. La mayoría de las turbas que se comercializan, son de spagnum, y es uno de los componentes de los preparados para plantas antes mencionadas.

Humus de lombriz: también conocido como ``vigorhumus", es literalmente producto de lombrices de tierra. Es un gran nutriente y un elemento idóneo para una mezcla. No retiene la humedad con facilidad. Aplicando una labor de humus por encima de la mezcla mantiene seca la superficie, pues al regar flota y vuelve a posarse al ser absorbida el agua. Está esterilizado.

Abonos orgánicos: están compuestos de materia orgánica de origen animal (estiércol) ó vegetal en descomposición. Hay varios tipos, el ``steer manure", el ``compost", etc. Son excelentes nutrientes pero no suelen estar esterilizados (pueden llevar huevos de insectos, esporas o semillas de malas hierbas). Su olor no es muy agradable y no posee un gran drenaje. Existen preparados esterilizados de igual origen que nos darán más garantías. Pueden hacer muy compacta la mezcla si se usan en exceso.


Materiales inorgánicos: Muchos de estos materiales fueron ideados como aislantes para la industria y luego vistas sus características fueron utilizados en jardinería. Algunos de ellos deben ser manejados en mojado, pues el polvo que desprenden es nocivo. Ninguno de los materiales que describiremos a continuación contienen nutrientes.

Perlita: vidrio expandido, forma pequeños gránulos blancos, que se desmenuzan al presionarlos. Es muy ligera y drena muy bien el agua aunque permite que una parte de esta se adhiera a su irregular superficie. Aporta una buena aireación. Es un gran componente. Manejar mojada.

Vermiculita: mica expandida al calor. Retiene el agua en sus fibras, en gran cantidad permitiendo a la vez una buena aireación. Es muy ligera pero no permite un gran drenaje. Es un aislante térmico y se comercializa en tres tamaños, el más fino se usa para germinación y clonación como medio principal. Los más gruesos se usan en las mezclas. Manejar mojada.

Arlita: bolas de arcilla expandida que permiten una gran aireación y un buen drenaje, aunque retiene algo de humedad. Se utiliza en las mezclas y como fondo de drenaje.

Lava o piedra volcánica: tiene las mismas características que la arlita, pero pesa mucho más. Quizá retenga más humedad pues su superficie es más porosa.

Arena gruesa: de la que se usa en jardinería, para acuarios, o incluso de la que se usa en construcción, aunque debe ser lavada. Tiene las mismas características que la vermiculita pero con mayor drenaje y mucho más peso.

Porespán: Es hidrofóbico por lo que drena y airea estupendamente. Se puede usar en bolitas ó en trocitos pequeños. Por su gran ligereza es un buen componente, incluso como fondo de drenaje.

Espuma: cortada en trocitos pequeños de aproximadamente 1 cm3. Se puede añadir a las mezclas pues retiene el agua increíblemente a la vez que airea. No drena y es muy ligera. No conviene que sobresalga por la superficie pues puede enmohecerse. Es conveniente que sea sintética pues algunas espumas (esponjas) se pudren. www.laplantamedicinal.com

Lana de roca (rockwool ): también es un aislante termo-acústico. Es fibra de vidrio de color amarillo. Se utiliza como medio único en hidropónicos y no suele formar parte de las mezclas. Retiene el agua y permite buena aireación lo que hace que sea un buen medio de germinación . El rockwool tiende a basificar el agua por lo que es conveniente regar con un PH bajo para equilibrar y añadir al agua el alimento. Es un medio muy práctico si se usa con conocimiento, y sería un primer paso en el cultivo de plantas sin tierra. Debe manejarse mojado y es reciclable. Se usa en bloques o desmenuzado y en recipientes. Si deseamos fabricar nuestra propia tierra, podemos usar la siguiente mezcla: 50 partes de turba, 20 partes de humus de lombriz, 20 partes de perlita y 10 partes de tierra para orquídeas. El humus de lombriz como ya hemos visto anteriormente son los restos (la caca) de la materia orgánica que se han comido las lombrices. La perlita (de la cual también ya hemos hablado)es una roca a la que se le proporciona un tratamiento térmico que le proporciona una gran esponjosidad y ligereza, lo que le permite retener agua y dar mucha aireación al suelo. La tierra para orquídeas es un sustrato especialmente poroso, fabricado a partir de musgo, pequeños trozos de corteza, y restos de madera. Esta es una mezcla altamente recomendable para cualquier tipo de cultivo ya que: drena y mantiene la humedad gracias a la perlita, se consigue un notable incremento de la aireación con las partículas más gruesas aportadas por el sustrato para orquídeas, y tendremos un abono equilibrado y de liberación lenta proporcionado por el humus de lombriz. Es muy conveniente añadir una taza de polvo de dolomita (carbonato de calcio y magnesio) por cada 10 litros de mezcla, ayuda a estabilizar el PH y aporta magnesio de forma lenta, cosa que conviene para el desarrollo de la planta. Si no se dispone de dolomita, se pueden añadir sales de magnesio Las siguientes mezclas propuestas a continuación llevan entre un 40-50% de materia orgánica y un 50-60% de inorgánica , evitando tener que abonar en las primeras semanas. Los materiales inorgánicos son reciclables, e incluso las mezclas si se las limpia de raíces y se les añade nueva materia orgánica. 3 PARTES DE (humus de lombriz, turba y/o substrato)a elegir o combinar. 2 PARTES DE (perlita, arlita, lava y/o porespan ) 1 PARTE DE (vermiculita, arena y/o trozos de esponja)

Otras mezclas podrían ser: turba-perlita o turba-arlita al 50%, se podría usar humus en vez de turba o combinar los cuatro a partes iguales. www.laplantamedicinal.com

Nutrientes Los nutrientes son los elementos que las plantas necesitan para crecer fuertes y sanas. Tanto el Carbono, como el Oxígeno y el Hidrógeno son recogidos del aire, mientras que los demás nutrientes deben ser tomados a través de las raíces. Estos nutrientes se absorben gracias a la diferencia de presión que existe en el interior y el exterior de las raíces. Cuando la presión de los líquidos es inferior en la planta que en el sustrato, absorbe agua, y junto con ellos los nutrientes disueltos. Los alimentos para las plantas se pueden clasificar en 3 grandes grupos, cada cual de ellos tiene una relevancia diferente:

MACRONUTRIENTES Son los alimentos más necesarios para el desarrollo del vegetal: el Nitrógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio (K). Estos nutrientes son móviles dentro de la planta, es decir, en caso de existan carencias en la planta, estos se desplazan desde las hojas y tallos hacia los lugares del vegetal donde sean necesarios para la formación de nuevos tejidos o la producción de reacciones químicas. Existen otros nutrientes secundarios como el Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Calcio (Ca) y Azufre (S). Aconsejamos que os fijéis bien en la “letra pequeña” de los recipientes de los fertilizantes para conocer la cantidad de cada uno de ellos disponibles en el abono.

MICRONUTRIENTES Los oligoelementos o micronutrientes son el complemento vitamínico del cannabis. Son necesarios en cantidades muy pequeñas, pero sin ellos los procesos químicos y de fotosíntesis no se realizan con fluidez. Son el Zinc (Zn), Hierro (Fe), Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Cobalto (Co), Molibdeno (Mb), Silicio (Si), Níquel (Ni),Flúor (Fl) y Sodio (Na). Alguno de estos minerales está presente en el agua del grifo, como pueden ser el cloro y el sodio. Otros es necesario aportarlos de forma más asimilable para las plantas, a ser posible en forma de quelato (formas químicas de los minerales solubles en agua y de fácil asimilación por los vegetales). www.laplantamedicinal.com

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS EN LOS ENVASES DE FERTILIZANTES? Los 3 números indicados en los envases de los fertilizantes indican el porcentaje de nutrientes (en peso) que contiene el recipiente. El orden en que aparecen, es una convención internacional: el primero corresponde al NITRÓGENO, el segundo al FÓSFORO y finalmente el POTASIO. Por ejemplo, un envase rotulado con “16-4-8” contiene 16% de nitrógeno , 4% de fósforo y 8% de Potasio. El 72% restante es generalmente material de relleno inerte, sea sólido o liquido, que ayudan a repartir el fertilizante de manera más uniforme sobre el suelo. Cuantos más altos sean los números, menor será la cantidad de fertilizante a aportar por litro de agua.

LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DE LAS PLANTAS EN CRECIMIENTO El riego y la alimentación excesivas son una de las mayores fuentes de problemas que se generan en los Cultivos de Marihuana Medicinal. Cuando la planta está en los inicios de la germinación y desarrolla las primeras hojas verdaderas se alimenta de los recursos que se encontraban en la semilla, y durante las primeras dos semanas la tierra suele tener suficiente alimento para las plantas. No todas las variedades de cannabis tienen las mismas necesidades de nutrientes, y realmente solo tras un arduo entrenamiento con las variedades favoritas seremos capaces de dosificar el abonado correctamente para cada una de ellas. La primera consideración que debemos tener en cuenta para una buena alimentación de las plantas es conseguir un sistema de raíces bien desarrollado, que permita que todos los elementos nutricionales de la maceta o el recipiente estén a disposición del vegetal. En la etapa de crecimiento vegetativo, el cannabis es un gran devorador de nitrógeno , por lo que debe estar presente en cantidades suficientes, a ser posible de forma orgánica (sustrato). Optaremos pues por incorporar abonos que sean ricos en dicha materia como pueden ser los diversos guanos, humus y abonos animales o bien fertilizantes líquidos con alto contenido en (N), por ejemplo: “12-10-14”, a ser posible que estén enriquecidos con aminoácidos. Aunque técnicamente es posible alimentar las plantas durante todo el ciclo con abonos de composición equilibrada (4-4-4), no es algo aconsejable ya que no adecuamos el abonado a las necesidades específicas de la planta en cada momento. www.laplantamedicinal.com

CONSIDERACIONES ACE CA DE LA FERTILIZACIÓN NITR GENADA Debemos tener siempre presente que el abonado es mejor realizarlo por def cto que por exceso. Una carencia de nutrientes es fácilmente solventable, mientras que un exceso puede causar daños irreparables en el cultivo. Es importante no sobrepasar las dosis de abono indicadas por el fabricante (y ser cautos al incorporar abonos orgánicos al suelo, ya que es prácticamente imposible eliminarlos posteriormente). No es posible establecer una consideración de cuál es la dosis ideal de abono, ya que depender del tamaño de la planta, de la calidad del sustrato e incluso de la variedad que estemos cultivando. Los síntomas de un abonado de Nitrógeno excesivo empezaran a manifestarse en unas hojas de un color verde oscuro, casi azul. Normalmente este síntoma viene acompañado de una notable exu erancia de la vegetación, lo cual no es de por si malo, pero la persistencia en altos niveles nitrogenados puede terminar quemando nuestras queridas plantitas. Al ser el Nitrógeno un elemento óvil dentro del organismo de la planta, la deficiencia comenzará a notarse con el amarillamiento d las hojas más viejas, síntoma de que el mineral se está trasladando hacia los lugares de ayor actividad biológica.

LAS NECESIDADES N TRICIONALES DE LAS PLA TAS EN FLORACION Ya sabemos que existen diversas lases de elementos que nuestras plantas necesitan para crecer y vivir. A unos los denominábamos macro nutrientes, y a los otros micro nutrientes y elementos traza (compuesto químico necesario para el crecimiento , desarrollo y fisiología de un organismo). Como veíamos, el Nitrógeno es de suma importancia para el desarrollo exuberante de nuestras amigas. Provoca una frondosidad espectacular en los vegetales, que se llena de hojas lustrosas y brillantes, de un color verde oscuro que llama la atención (fertilizantes del ti o N14-P4-K4). Una vez que la planta se ha form do y ha conseguido el tamaño que esperá amos de ella, los vegetales en floración tienen unas necesidades específicas diferentes de las el crecimiento. La marihuana necesita determin das sustancias que la ayudan a realizar tod s los procesos de forma óptima, y si fuésemos capa es de fabricar el sustrato ideal, no necesit ríamos abonar en www.laplantamedicinal.com

todo el ciclo de cultivo, pero mientras no lleguemos a ese punto, vamos a ayudarnos con los abonos y fertilizantes que podemos encontrar en el mercado. Antes de proseguir, queremos volver a hacer hincapié en una premisa que a nuestro entender es básica: una falta de fertilización puede corregirse, un exceso puede matar nuestras plantas. Mejor abonar muchas veces en pequeñas cantidades que pocas en grandes dosis. Estamos a punto de poner a florecer nuestro cultivo, lo que provocará cambios hormonales y físicos en la planta como los que se producen cuando los humanos pasamos por la adolescencia. Esto producirá un estiramiento que puede llegar a duplicar la altura de la planta. Tenemos que estar preparados para ello, y antes de pasar a floración abonaremos con fertilizante de crecimiento para que acumular reservas con los que la planta pueda construir las nuevas estructuras vegetales. Las siguientes seis semanas, cambiaremos la fertilización a la de un abono específico para floración , del tipo N6-P20-K30. Efectivamente, hemos rebajado sustancial mente la proporción de Nitrógeno en nuestro abono y aumentado considerablemente también las de Fósforo y Potasio. Ahora os explicamos por qué.

POTASIO (K) En la floración es muy importante su presencia en la planta ya que: - Estimula el contenido de agua en las células. - Permite mantener la permeabilidad de las membranas celulares. - Ayuda a proteger las plantas contra el frío (muy importante en cultivos de exterior a partir de julio). - Activa la absorción de los nitratos, favoreciendo el rendimiento del abonado nitrogenado. - Reduce la transpiración, con lo que ayuda en caso de sequía. - Interviene como factor determinante en la existencia de reacciones enzimáticas y creación de cannabinoides . - Es un factor importante en la fabricación de azucares, la “gasolina” de las plantas. Un déficit de Potasio se puede descubrir por el tamaño achaparrado, la poca distancia intermodal, frutos pequeños y en apariencia inmaduros. Sin embargo es difícil descubrir un exceso, ya que la marihuana tiende a lo que se le llama un consumo de lujo, es decir, que a pesar de que absorbe el Potasio presente, llega un momento en el cual no se percibe ese consumo superior.


FÓSFORO (P) Al igual que con otros minerales, la capacidad de absorción de este elemento por el sistema radicular es superior a las necesidades de las plantas. El Fósforo es absorbido siempre de las diferentes combinaciones que realiza con otros elementos. El consumo de Potasio, Calcio o Nitrógeno supera con creces la importancia del Fósforo, pero la importancia de este elemento se percibe desde una óptica cualitativa. Es esencial para realizar la fotosíntesis y la formación de compuestos orgánicos, como pueden ser los diferentes cannabinoides y terpenos, responsables de los aromas y sabores de nuestras amigas. Los fosfatos absorbidos por las raíces pasan a los puntos de mayor actividad de la planta como hojas, yemas, y, lo que más nos interesa, se acumula en los órganos de reserva como tubérculos, raíces y semillas. Es necesario añadir que este mineral estimula la germinación de las semillas y el crecimiento de yemas. También aporta precocidad estimulando la entrada de la planta en las fases reproductoras, adelantando en consecuencia el cuajado y madurez de los frutos. Además mejora los caracteres organolépticos (aroma y sabor) de frutos y flores. Al ser el Fósforo un elemento móvil dentro de la planta, la deficiencia empieza a notarse en las hojas más viejas, que empiezan tomando una coloración oscura para acabar sacando manchas rojas que pasan a púrpuras y terminan por secarse.

FABRICANDO UN BOOSTER CASERO Los Boosters son fertilizantes ricos en carbohidratos, elementos traza y una alta proporción de Fósforo y Potasio. Se entenderá mejor si decimos: Melazas/azucares, abono de algas con micro elementos y abono de floración . Si, habéis leído bien. Probad a añadir una cucharada de una melaza o miel en la regadera cuando fertilicéis. La disolución de glucosa en el agua resulta un buen aporte para el estado de floración del cannabis, pues las flores requieren este nutriente para formarse y engordar. De forma natural, la glucosa es producida por las hojas en el proceso de fotosíntesis, pero un aporte extra producirá unos cogollos grandes y densos y de sabor más dulce. Poned dos clones iguales y fertilizad uno de ellos normal, y el otro añadiendo la cuchara sopera de melaza o miel. Veréis que notable diferencia en los cogollos. www.laplantamedicinal.com

Los últimos diez días, cuando la planta casi esté para ser recogida, se regará lo imprescindible y solo con agua, para no acumular sabores de los fertilizantes en los cogollos.

Estamos a punto de iniciar una aventura fascinante: ¡El cultivo de nuestra propia Marihuana Medicinal ¡

Fuentes utilizadas para este capítulo y que recomendamos su lectura:

http://es.growlandia.com/data/manualcultivo/Cultivando-Marihuana-Cap.III-El-sustrado-porGrowLandia.pdf http://www.telefonica.net/web2/akitori76/libros/cultivo%20de%20marihuana.pdf http://rincondelkenke.com/pdf/marihuana-horticultura-del-cannabis.pdf http://es.growlandia.com/data/manualcultivo/Cultivando-Marihuana-Cap.XI-Los-Nutrientes-enFloracion-por-GrowLandia.pdf http://es.growlandia.com/data/manualcultivo/Cultivando-Marihuana-Cap.VIII-Los-nutrientes-encrecimiento-por-GrowLandia.pdf


Contenedores o Macetas Hemos de pensar que en la naturaleza las plantas de cannabis no tienen límite al crecimiento de sus raíces. En interiores debemos cultivar en recipientes, lo cual limitará el crecimiento de las mismas. Podemos decir que el mínimo contenido de una maceta para poder soportar todo el ciclo sin necesidad de trasplantes, cosa que traumatiza a la planta y alarga el proceso debe ser de 6 litros, y si utilizamos macetas de más de 12 litros nos quitarán espacio para poder cultivar el número de plantas ideal en el área disponible. Dentro de estos límites usaremos los recipientes de mayor contenido posible, lo que dará una mayor cosecha. Los recipientes más grandes darán las mejores plantas, si plantamos dos clones de una misma planta madre en dos recipientes de diferente tamaño y les damos los mismos cuidados, el que crezca en el mayor de los recipientes será mucho más desarrollado y con cogollos más grandes. Si utilizamos un recipiente grande las raíces crecen más y las plantas pueden hacerse más altas, pero el recipiente necesitará mucha tierra y por lo tanto, tendrá más peso. Además, será mucho más complicado trasladarlo y puede ser un peligro para la seguridad del suelo de la habitación. La cuestión es encontrar un punto intermedio, Macetas de entre 25 y 35 cm de diámetro o lado y de altura similar nos irán bien para nuestros propósitos y será suficiente para alcanzar un tamaño de 1 a 1,20 m. Se usarán el máximo número de macetas, que quepan debajo de las luces. Nos conviene manejar materiales ligeros, pues las plantas se deben girar sobre sí mismas periódicamente para obtener un crecimiento uniforme e incluso cambiarlas de lugar. Por tanto, los recipientes de plástico irán mejor que las viejas macetas de barro. Asimismo, cada planta necesita un recipiente individual (recuerda, min. 6 l. x planta), por lo que las jardineras no nos serán muy prácticas. Las macetas deben estar en una cubeta común, tipo de las que se usan para el revelado fotográfico, o de jardinería, o confeccionada con hule grueso. También se utilizan piscinas inflables para niños. La cubeta permite que la planta pueda reutilizar luego el agua que drena por los agujeros de la base de la maceta, si esta es común a todas las plantas, el agua que le sobre a una puede necesitarla otra. Es conveniente que la mezcla (sustrato) no toque directamente al agua que se deposita en la cubeta, por lo que se debe poner un fondo de drenaje en la base de la maceta antes de introducir la mezcla. El drenaje evitará dicho contacto y evitará perder medio. Si no tienes nada más usa platos individuales, o cubetas más pequeñas que quepan varias plantas. Los platos se pueden sustituir por bandejas de plástico sin agujeros de drenaje o por cajas de www.laplantamedicinal.com

plástico con ruedas (de las de guardar cosas debajo de la cama), que permiten mover las macetas para limpiar más cómodamente. Lo importante es que no caiga agua del riego al suelo. Hay sistemas en que las macetas son elevadas unos centímetros mediante soportes por encima del nivel de agua, esta es succionada a través de gruesas cuerdas de nylon que se introducen en el medio por los agujeros de drenaje , (siempre conviene dejar algún agujero libre). Este sistema permitirá dejar agua en la cubeta y las plantas la succionan según sus necesidades, lo que permite regar con menos asiduidad. Si la luz llega al agua estancada en la cubeta se formarán algas no deseadas, evítalo tapando los huecos que queden entre los recipientes. Este sistema de ``mecha" es similar al utilizado en las macetas auto-riego de venta en los ``garden center" o growshops de tu ciudad, con la diferencia que el depósito (cubeta), es común, en cambio este tipo de macetas, aunque pueden dar un excelente resultado requerirá un control más individualizado. La mecha se puede introducir por los agujeros de la base de la maceta siempre que quede alguno libre, o se pueden practicar nuevos agujeros para tal fin cerca de la base. El medio se debe humedecer gracias a la succión de la mecha, si al cabo de un rato el agua no llega a la superficie, significa que la succión no es suficiente, por lo que la mecha deberá llegar más arriba o hacen falta más mechas, o el medio no es suficientemente poroso para utilizarlo con este sistema. En caso de que se moje demasiado (cosa no conveniente pues las plantas deben pasar periodos secos), o sobran mechas, o llegan muy arriba o el medio no tiene suficiente capacidad de drenaje . Lo difícil es encontrar el punto entre la porosidad del medio y la cantidad de mecha, pero una vez encontrado es un sistema muy cómodo. Aunque se utilice un soporte y el medio no toque directamente el agua es conveniente poner un poco de medio de drenaje en el fondo del recipiente para evitar que se escape la `` tierra" por los agujeros libres como ya hemos comentado anteriormente. Si la base de drenaje es muy grande se podrían apoyar las macetas directamente en la cubeta sin necesidad de soportes, e incluso sin necesidad de mechas si el medio es lo suficientemente poroso, pues las raíces penetrarían en dicho drenaje y succionarían el agua directamente obteniendo parecidos resultados al sistema con soportes. Las mechas serán convenientes si se desea un riego menos frecuente. El grosor del drenaje determinará el nivel máximo de agua. En ambos sistemas no se debe dejar el agua en la cubeta durante periodos prolongados, pues se pueden pudrir las bases de los tallos si la superficie de la tierra permanece mojada constantemente. Los primeros sintamos serán la aparición de hongos en la base del tallo, se retirarán con un pincel y se aplicará una labor superficial de medio seco, sobretodo alrededor del tallo. Lógicamente deberá regarse menos asiduo o usar un medio menos poroso. La comodidad de www.laplantamedicinal.com

la automatización puede conllevar grandes desastres sí esta falla. No hay nada como un control continuado para poder salvar cualquier problema a tiempo. Supervisar bien el funcionamiento del sistema los primeros días nunca estará de más. Las raíces suelen salir por los agujeros de drenaje succionando directamente. No conviene que les llegue luz pues se volverían marrones. Una cuestión que no debemos pasar por alto es el color de las macetas donde plantaremos a nuestra medicina. Sí, el color. Parece una guasa, pero las macetas de color negro, cuando están expuestas al sol veraniego durante toda una jornada actúan como colectores solares acelerando la evaporación y cociendo literalmente las raíces. Por ello nos decantaremos por colores claros o bien por cubrirlos maceteros de papel de aluminio que refleje la luz del sol para que no se nos achicharren. Planta sólo una semilla por maceta.

http://www.isinoff.com/pdfs/article9.pdf http://www.cannabiscultura.com/f1/showthread.php?1427-GUIA-RAPIDA-DECULTIVO/page2&langid=2


Mi cultivo interior de marihuana Medicinal El cultivo medicinal de Marihuana , no necesita de complejas ni grandes instalaciones. Tras haber leído este manual, comprenderás perfectamente él porque hemos seleccionado el tipo de cultivo que a continuación pasamos a detallarte. En primer lugar hemos elegido el lugar donde cultivar nuestra Marihuana Medicinal , y debido a no disponer de ninguna habitación que podamos dedicar en exclusiva al cultivo de la Marihuana Medicinal , nos hemos inclinado hacia la construcción de un armario. Podíamos haberlo comprado ya hecho, pero aprovechando unos tubos de PVC de un montaje anterior para germinados, y disponer también de los conectores de pvc necesarios, nos hemos decidido por fabricarnos uno nosotros mismos. El siguiente paso ha sido el cálculo de las dimensiones de nuestro armario. Dado que no somos grandes consumidores, y calculando el consumo que entre los 3 realizamos, nos hemos decantado por un armario de 0,80 m x 0,80 m (algo más de medio metro cuadrado). Al disponer de un espacio tan reducido, y buscando una excelente relación entre consumo, intensidad lumínica y espectro, nos hemos inclinado por un foco LED con colores azul, rojo y naranja. Los LED por un lado nos permiten un considerable ahorro de energía, pero además nos permite una fácil gestión del control del clima, además de poder acercar hasta a 15 cm nuestro foco a las plantas. Gracias al poco calor producido por este tipo de lámparas , la extracción y la intracción no necesitan de grandes caudales, y hemos instalado unos pequeños ventiladores sunon de 12 cm a modo de extractor e intractor (el intractor más pequeño que el extractor ). Además las bajas temperaturas emitidas por el foco LED reducen la volatilización de los terpenos, reduciendo su perceptibilidad y a la vez mejorando la calidad del producto obtenido (los terpenos son uno de los responsables del olor de la marihuana, son las moléculas aromáticas producidas en la resina de la planta). Para mantener la humedad relativa en un rango óptimo hemos instalado un humidificador conectado a un higrostato, que nos facilita mantener la humedad relativa dentro de un rango de valores óptimo. La única pega que tiene el uso de un panel LED como el elegido es la distribución y abarque de la luz, ya que los paneles LED la emiten directamente hacia abajo, por lo cual deberemos rotar la ubicación de las macetas de vez en cuando con el fin de obtener un reparto uniforme de la luz a todas las plantas. Dado que la evaporación de agua en las macetas, será mínima gracias a la reducida emisión calorífica del foco LED, los riegos serán menos frecuentes. Esta reducción de las necesidades de riego de la planta tiene mucha importancia ya que un exceso de riego comportaría posiblemente el desarrollo de hongos y enfermedades en el sistema radicular. www.laplantamedicinal.com

El cultivo con LEDs ofrece unas condiciones difícilmente superables por otros tipos de iluminación ya que con ellos se puede conseguir un espectro lumínico ideal para el desarrollo de las plantas tanto en crecimiento como en floración con una gran facilidad de gestión del clima y sin necesidad de andar cambiando de bombillas según la etapa de desarrollo en que se encuentre la planta. Debido al uso medicinal de la marihuana, nos hemos inclinado hacia el cultivo de variedades indicas, ya que además de ser las más indicadas para uso medicinal, son de mas fácil cultivo que sus hermanas sativas. Debido al espacio disponible y a no necesitar grandes cantidades de producción, y con el fin de reducir al mínimo los cuidados necesarios, nos hemos decidió por el cultivo de autoflorecientes , ya que no necesitan de cambios de fotoperiodo , ya que las mantendremos de principio a fin con 20 horas de luz y 4 de oscuridad. Además debido a su rápido crecimiento y floración si vemos que nuestros cálculos de aprovisionamiento son erróneos, o por el motivo que sea nuestro autoconsumo se eleva, siempre podremos obtener una nueva cosecha en un periodo razonablemente corto. Por motivos de calidad, economía y conciencia, nos hemos decidido por el cultivo en sustrato orgánico, y abonado también orgánico. Cuantos menos químicos en nuestro cultivo, mejor. Una mezcla de turba, humus de lombriz, y perlita nos proporciona un sustrato equilibrado y apto para el cultivo de Marihuana Medicinal , y en concreto de semillas autoflorecientes . El tamaño de las macetas elegido ha sido de 7 litros (sé que podíamos haber elegido un tamaño algo mayor, pero como soy muy vago y ahorrador, he aprovechado unas que tenia de un cultivo anterior de otra planta medicinal. Es un tamaño adecuado para no tener que realizar trasplantes, y a la vez poder aportar el volumen necesario para el crecimiento de las raíces de nuestras plantas. Por comodidad también y ahorro de tiempo, nos hemos decidido por semillas autoflorecientes y feminizadas, lo que nos asegura que aquellas plantas que cultivemos son hembras, las cuales son las que nos interesan, ya que no tenemos interés en obtener semillas de cannabis, ni realizar esquejado. A continuación, una breve explicación de que son las semillas autoflorecientes

Semillas Autoflorecientes (también conocidas como automáticas) Las semillas autoflorecientes son sencillas de cultivar, rápidas y resultan ideales para cultivadores con poca experiencia. Por otro lado, su cuidado no requiere de unas condiciones muy diferentes de las feminizadas normales o las regulares salvo en el fotoperiodo , el tiempo transcurrido desde la siembra a la cosecha y la fertilización. Antes de nada queremos remarcar que el factor más limitante en la producción de las plantas autoflorecientes es su breve periodo de crecimiento , de aproximadamente unos 20 días en casi todas las variedades.


Cualquier percance o falta de condiciones ideales que la planta sufra en este periodo impedirá que la planta se desarrolle correctamente, quedando demasiada pequeña y reduciendo notablemente su producción. Cuando una planta detiene por algún motivo su desarrollo normal tarda unos días en recuperar el ritmo, incluso después de haber solventado el problema; siendo en las plantas autoflorescientes el periodo de crecimiento tan breve, un pequeño error puede fácilmente detener la planta una semana, perdiendo así un 30% del tiempo útil de crecimiento y por lo tanto de cosecha. La cantidad de sol y la temperatura, es importante también, el que sean autoflorecientes no implica que no necesiten horas de luz, al contrario, como todas las demás plantas cuantas más horas de luz directa reciban mejores resultados se obtendrán. Asimismo temperatura s demasiado bajas pueden ralentizar e incluso detener el crecimiento. El fotoperiodo es muy importante ya que, para obtener buenos resultados, a las autoflorecientes les va mejor un fotoperiodo de 20/4 durante todo el ciclo vital de la planta. Esto no significa que a 18 no vayan bien, pero a 20h su metabolismo se acelera mientras la maduración tarda lo mismo, produciendo más en el mismo tiempo. Lo que no resulta conveniente es bajar a 12 horas para la floración : se ralentiza su metabolismo y crece y produce menos. La vida total de las plantas autoflorecientes es de entre 75 y 90 días, dependiendo de la variedad escogida y las condiciones de cultivo. Para cosecharlas se sigue el patrón habitual: Lo mejor es comprobar los tricomas, una vez transcurrido el tiempo de maduración, para establecer el mejor momento para su cosecha. Se puede utilizar el sustrato habitual. Cuanto mejor sea el sustrato, tanto mejor crecerá la planta. En macetas de unos diez litros, las plantas tendrán el suficiente espacio para desarrollarse. Siendo la fertilización una posible fuente de problemas, tanto por carencia como por exceso, una de las mejores soluciones para novatos es realizar un sustrato rico en nitrógeno, Fosforo y Potasio, como por ejemplo el humus de lombriz o, lo que nos garantiza no tener necesidad alguna de fertilizar al menos hasta la floración. En la etapa de floración añadir guano de murciélago en polvo cada 10 días (cucharada por tiesto). Intenta utilizar siempre abonos orgánicos debido a la corta vida de la planta. Cualquier línea de abonos orgánicos es válida. De este modo incluso añadiendo solo agua garantizaremos unos resultados aceptables, ya que el consumo de nutrientes de estas variedades no es muy elevado, con lo que no deberíamos tener problemas de fertilización. Muy importante el uso de azúcares durante el final de la floración . Son hidratos de carbono y harán engordar las flores notablemente. El PH óptimo se haya durante la etapa de crecimiento vegetativo en torno a 5.5-6.2. Durante la floración aumenta a cifras cercanas al 6.4-6.6 Una de las grandes ventajas de estas plantas es que al ser corto el ciclo, las posibilidades de problemas por acumulación de sales en el contenedor son prácticamente nulas. Lo mismo sucede con los problemas de plagas al ser tan corto el ciclo, la mayoría de las veces es preferible emplear métodos de contención que no sean muy agresivos con la planta, los insecticidas biológicos suaves que en muchas ocasiones no destruyen las plagas por completo son una opción perfecta en estas variedades, no es conveniente tratar de destruir la plaga con insecticidas fuertes que puedan provocar un shock a la planta, mejor contener la plaga hasta el momento de recoger. www.laplantamedicinal.com

La germinación de las autoflorecientes es similar a la de las feminizadas normales o cualquier otra variedad. Las plantas de marihuana autoflorecientes tienen una altura aproximada puede oscilar entre los 45 y los 120cm, en el caso de las variedades más altas. No conviene realizar trasplantes. Es así debido a que el ciclo vegetativo de las autoflorecientes es extremadamente corto y, durante la floración , un trasplante sólo serviría para provocar un retraso importante, que luego terminaremos pagando con una insuficiente producción de flores. La falta de espacio o sobre fertilización es prácticamente fatal para estas plantas. Es por ello que una de las mejores maneras de garantizar el éxito es empezar directamente en la maceta definitiva, utilizando abonos biológicos mezclados con el sustrato a emplear. El humus de lombriz hasta concentraciones del 30% es una apuesta segura, pues nos garantiza nutrición suficiente sin riesgo alguno de quemar las plantas. Un contenedor de al menos de 7 litros puede ser bastante para todo el desarrollo de la planta, o en caso de verlo necesario podemos tras plantar a uno mayor 11-13 litros para la fase de floración, aunque no es recomendable los trasplantes en autoflorecientes, ya que cualquier cambio, puede significar una ralentización en el crecimiento de la planta). Si se parte de contenedores pequeños nunca debemos esperar al sexado antes de trasp lantar, ya sería demasiado tarde y habríamos privado a la planta del espacio y alimento necesario en el momento más crucial, cuando se alarga para crear una buena estructura para los cogollos. En caso de hacer trasplante, hay que hacerlo entre el día 12 y el 21 y se debe practicar de manera que el bloque de tierra de la maceta pequeña ni se inmute, para que la raíz no lo note. Para que esto salga bien, el sustrato debe estar poco húmedo (nunca seco) y hay que separar con una espátula muy fina la pared del tiesto de la tierra. Llenar el tiesto grande poniendo algún material de drenaje abajo, sustrato + guano encima y sustrato + humus a nivel de la planta. Como orientación podemos decir que para plantas con genéticas con un periodo vegetativo menor a 25 días: la maceta podría ser de 3 a 5l, para plantas con genéticas con un periodo vegetativo mayor a 25 días: el tamaño debe ser de 5 a 12l. Si elegimos contenedores más pequeños deberemos trasplantar antes de considerarlo necesario, hay que tener en cuenta que los conocimientos adquiridos con plantas no autoflorecientes no son validos. Así una buena norma es trasplantar una semana antes de considerarlo necesario, El sexado es el normal de cualquier otra planta de marihuana. También como en las demás plantas, los machos muestran su sexo unos días antes que las hembras. El esquejado no es recomendado en plantas autoflorecientes y menos aun en plantas con genéticas con un periodo vegetativo menor a 25~30 días: En plantas con genéticas con un periodo vegetativo mayor a 25~30 días se podría intentar el esquejado, siempre que obtengamos los esquejes o clones antes del día 25 tras la germinación . Un último apunte para cosechar en su mejor momento. Conviene no fiarse de las indicaciones del banco de semillas, quienes por motivos comerciales tienden a indicar tiempos más cortos de los reales. Conviene recoger aproximadamente a los 50-60 días del inicio de la floración , esto son entre www.laplantamedicinal.com

70-80 días desde la siembra, por más que se empeñen en decir que es menos. De todos modos al igual que en las variedades regulares lo mejor es observar los tricomas con una lupa para decidir el momento exacto.


Cultivo Marihuana Medicinal

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