articulos interesantes cosmeticos

Edición digital de Cosmetics & Toiletries en español

MAYO-JUNIO 2010

VOL. 1 – N° 3 www.cosmeticsonline.la

Antioxidantes de origen vegetal para el uso en cosméticos

Conozca un nuevo filtro de amplio espectro UV para proteger el color y la integridad del pelo contra el Sol

MANCHAS EN EL BLANCO la Cosmetología ofrece activos despigmentantes cada vez más eficientes para clarear las manchas y dejar la piel más bella y joven

Los consumidores confían diariamente en Usted. Ust ed. Saben que q ue sus productos no sólo son efectivos efectiv os sino que además se encuentran protegidos de la contaminación microbiana. Esta es la seguridad que le ofrece Dow Microbial Control. Nuestros asesores podrán trabajar junto junto a Usted Ust ed para ofrecerle una amplia variedad de productos entre los que se s e encuentra la línea de conservantes NEOLONE™. Somos líderes en responsabilidad ambiental y ponemos a su disposición nuestra nuestra amplia experiencia en aplicaciones, toxicología y reglamentación.

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Vol.1 • Nº 3 Edición digital de Cosmetics & Toiletries en Español

Mayo-Junio 2010 www.cosmeticsonline.la

a d a t r o P

Secciones 4 Editorial 32 Ensayo

Clareadores de Piel 5

Manchas en el blanco La Cosmetología ofrece activos despigmentantes cada vez más e fi cientes para clarear las manchas y dejar la piel más bella y joven

Columnas 10 Mercado Mundial Efectos de la recesión en los mercados de cosméticos Oscar Gamboa 11 Armonización Productos funcionales y cosméticos Maite San Miguel 12 E fi cacia & Seguridad Determinación del efecto blanqueador Silvia Perez Damonte 13 Temas Dermatológicos Cuidado de la piel bajo el sol Vanesa Piquero

2/Cosméticos & Tecnología Latinoamérica

Artículos 14 Diéster para Proteger el Color del Cabello y los Daños del Sol Un nuevo fi ltro de amplio espectro UV para proteger el cabello del daño desvanecimiento del color y su integridad, quaternium 95 (y) propanodiol, se ha desarrollado para las fórmulas rinse-off. Shampoos y acondicionadores que contengan este material protegen el cabello teñido de superfi cie contra la degradación de triptófano y la reducción de resistencia a la tracción. Timothy Gao, PhD, Jung-Mei Tien, Abhijit Bidaye, Scott Cardinali, Jena Kinney 20 Antioxidantes de Origen Vegetal en Cosméticos Este estudio tiene como objetivo compilar las acciones protectoras descritas para los polifenoles del té verde, fl avonoides del cardo mariano, iso fl avonas de soya, las proantocianidinas del extracto de semilla de uva, extracto de marcela, extracto de romero, ginseng rojo, los fl avonoides del cacao, helecho, extracto de pino, la cúrcuma y la prunela. Júlia Scherer Santos 26 Espesantes o Agentes de Consistencia En este artículo de revisión se enfocan los sistemas de espesamiento utilizados en productos de cuidado personal para proporcionar a los mismos la forma cosmética preferida por los consumidores. Son presentados los principales ingredientes con estas funciones, disponibles en el mercado. Hamilton dos Santos

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Vol. 1, mayo-junio 2010


Columnas Tricología

Enfoco

Pelo, envejecimiento y envejecimiento del pelo

Nueva fábrica de Unilever en México Unilever anunció la construcción de una fábrica de aerosoles en México - que será la más grande del país y la quinta más importante del mundo.

Valcinir Bedin Para minimizar el aparecimiento de las consecuencias del envejecimiento en el pelo, se deben adoptar ciertos cuidados en cuanto a la alimentación y la manera de tratarlo

Centro de distribución de J&J en Bélgica Johnson & Johnson instalará un centro europeo de distribución de sus productos en La Louvière, Bélgica, con un proyecto que está evaluado en € 49 millones.

Activos

Gestión em I& D Cómo disponer de la información Wallace Magalhães Quien tiene la información disponible, automática, desarrolla mejor y más rápido

Promoción y M arketing ¿Está el mundo más chico o solamente desproporcional? Carlos Alberto Pacheco La solución de los problemas de desequilibrio mundial no pasa, necesariamente, por el segmento cosmético, pero seguramente ayudará a promover el bienestar de aquellos que están buscando las soluciones para el mundo en que vivimos

Descuentos para el 26º Congreso de IFSCC Los asociados de las entidades que componen la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ciencias Cosmética (Felascc) tendrán el 25% de descuento para la inscripción del 26º Congreso que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 20 al 23 de septiembre de 2010. Congreso Mundial de ISBS en Buenos Aires Por primera vez en Latinoamérica, el Congreso Mundial de la ISBS (International Society for Biophysics and Imaging of the Skin) se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre de 2010. Mayor información: www.i-s-b-s.org

Galería de Productos

Man ipulación Cosmética El desafío del arte N Ó I C A G L U V I D : S O T O F

Luis Antonio Paludetti La importancia de “personalizar” el cosmético

Precisión tecnológica Avon presenta Renew Clinical Derma-Full Crema de Relleno Facial, con exclusiva fórmula a base de ácido hialurónico, ayuda a rellenar las arrugas y mejora el volumen y el contorno facial. Con textura liviana, el producto está recomendado para mujeres a partir de los 30 años y debe ser usado todas las noches, después de la limpieza de la piel. Más informaciones www.cosmeticsonline.la



Cosméticos & Tecnología Latinoamérica/3

Editorial

Directores

Edésia de Andrade Gaião Hamilton dos Santos

Edición digital de Cosmetics & Toiletries en español

¡Bye bye m anchas!


A lo largo de los años es común que aparezcan manchas por el cuerpo. Los factores son diversos: exposición al sol, agente hereditario, embarazo, envejecimiento, etc. Sin embargo, el deseo es el mismo: ¡combatirlas para tener una apariencia más joven y bonita! Para responder a los deseos de las mujeres y hombres de este siglo – más vanidosos y preocupados con su apariencia - la ciencia cosmética se dedica, cada vez más, a desarrollar nuevos activos para clarear las manchas y tornar la piel más bella. Así, para conocer mejor las causas, el proceso y los nuevos activos, esta edición de C&T Latinoamérica se dedica al tema “Clareadores de la Piel”. Además, los antioxidantes de origen natural, y la protección del color y de la integridad del pelo contra el Sol con un nuevo filtro de amplio espectro, son los temas de los artículos técnicos de esta edición. Para seguir actualizado con las novedades del sector cosmético y del mundo, lo invito a acceder nuestro website: www.cosmeticsonline.la. ¡Espero que esta edición sirva para aclarar sus conceptos, gracias a sus artículos e información!

Publisher: Hamilton dos Santos

([email protected]) Editora: Cristiane Martins Santos

([email protected]) Coordinadora: Daniela Pereira de Souza Revisor de Textos:

CLL – División Traducciones (www.cll.com.br)

Colaboradores:

Maite San Miguel Melvin Barrios Oscar Gamboa Silvia Perez Damonte Vanesa Piquero Casals

Edición de Arte:

Claudia Carvalho Hyle Silveira

Gerentes de Cuenta: Antonio R. de Farias (Brasil)

([email protected]) Jane Evison (UK) ([email protected]) Tom Harris (EUA) ([email protected])

Circulación: Juliana Nogueira

([email protected]) Cristiane Martins Santos Editora

Suscripción: Cecilia Sodré

([email protected]) Cosmeticos & Tecnología Latinoamérica es publicada cada dos

meses por Tecnopress Editora Ltda. - Rua Álvaro de Menezes 74 – 04007-020 São Paulo SP Brasil – Teléfono +(55-11) 3884-8756 – Fax +(55-11) 3887-8271 – [email protected] - y enviada por correo electrónico a profesionales de la industria cosmética de Latinoamérica. Cosmeticos & Tecnología Latinoamérica no es responsable

por opiniones y conceptos emitidos en artículos firmados, los cuales son de exclusiva responsabilidad de sus autores. © Copyright 2010, Tecnopress Editora Ltda. Derechos reservados

Sociedad:

Portada:

Asociada a:

Claudia Carvalho




Clareadores de Piel

M anchas en el blanco por Kátia Neves

El color de la piel está considerado una señal universal de juventu d y belleza, por eso las manch as están en la lista de las mayores preocupacion es durante casi todas las fases de la vida. Con el avance de la Cosmetología, los activos despigmentan tes están cada vez más e fi cientes para clarear man chas causadas por el Sol, pecas y hasta marcas provocad as por alteraciones horm onales, que son difíciles de borrar

k c o t s r e t t u h S / o t o f B S D : o t o f n o c o h l a v r a C a i d u a l C r o p e t r A



Cosméticos & Tecnología Latinoamérica/

Portada En un país de clima tropical, como tantos de Latinoamérica, las personas se exponen al Sol con mayor frecuencia y, como consecuencia, se vuelven más susceptibles a discromías en general. La discromía es el término utilizado para cualquier anomalía o alteración en la pigmentación de la piel. E stá dividida en hipocromía (menos pigmentación en contraste con el color natural de la piel) y hipercromía (más pigmentación o pigmentación distinta). El Sol, sin duda es el mayor villano cuando se trata de hipercromía. Por más que se sepa que el filtro solar es indispensable, sea en la playa o en la ciudad, poca gente tiene el cuidado de pasar el producto diversas veces al día, como recomiendan los médicos dermatólogos. Resultado: al final del verano, la piel que fue expuesta al Sol sin protección está marcada y llena de manchas. La Cosmetología invierte en investigaciones para descubrir nuevos principios activos clareadores, buscando productos con menor grado de sensibilización, menor riesgo de fotosensibilidad y mayor e ficacia.

La estructura de la piel

Para tener una idea de cómo ocurren las discromías, es necesario conocer la estructura de la piel, el mayor órgano del cuerpo humano – ocupa un área promedio de 2 metros cuadrados –, lo que corresponde a cerca del 10 al 15% del peso total corporal. La piel es un órgano vivo que está en constante actividad. Está compuesta por tres capas: la epidermis (superior), la dermis (intermediaria) y la hipodermis (profunda). Epidermis. Esta capa está formada por diversos estratos (basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo). La epidermis está en constante renovación celular. Es allí donde se encuentran los melanocitos, que componen el 13% de las células de la epidermis. Al contrario de los queratinocitos (responsables por la formación de la queratina), los melanocitos no se multiplican. El número de células es igual para todas las razas. Lo que cambia es su morfología, factor determinado genéticamente. Conforme el local de la piel, hay mayor o menor concentración de melanocitos. En la cara, por ejem plo, se encuentra el triple de estas células que en otras regiones. De modo general, su cantidad está alrededor de 1.500 por milímetro cuadrado. Dermis. Es un tejido resistente, que nutre la epidermis y protege el cuerpo contra las lesiones mecánicas. En esta capa están presentes los folículos pilosos; las glándulas; las terminaciones nerviosas; los vasos sanguíneos; algunos tipos de células, siendo la mayoría fi broblastos; y las fi bras de colágeno y elastina, responsables por su elasticidad. Estas fi bras son degradadas por las enzimas colagenasis y elastasis. Estas enzimas son producidas en exceso cuando se expone la piel a la luz solar, promoviendo el envejecimiento precoz. Hipodermis. Localizada abajo de la dermis, está formada por células de grasa denominadas Las personas que tienen la piel clara, em general, tienen grandes riesgos de adipocitos. Esta capa ayuda a mantener la temcáncer de piel, porque hay poca produción de eumelanina en el organismo peratura del cuerpo y funciona como una reserva energética – gracias a las células de grasa.

El papel de la melanina

Las discromías son causadas, de modo general, por la alteración en la producción, en la tr ansferencia o en la pérdida de melanina de la piel. La melanina es una proteína responsable por el color de la piel, de los ojos, del pelo humano y actúa tam bién en otros animales. La misma es producida por las células que se ubican en la capa basal de la epidermis, denominadas melanocitos. La melanina está formada en los melanocitos por acción de una enzima denominada tirosina. Esta enzima actúa en la tirosina y la transforma en DOPA (dihidroxifenilalanina), y después de producirse diversos pasos bioquímicos, se transforma en melanina. Existen dos tipos de melanina: - Eumelanina: predominan el color tirando a castaño o el negro. - Feomelanina: presenta color rojizo o amarillento. Las personas que tienen la piel clara, en general, tienen grandes riesgos de cáncer de piel, porque hay poca producción de eumelanina en el organismo. Las células que producen la melanina, además de dar pigmento a la piel, también son res ponsables por su protección contra los rayos ultravioletas.


Estructura de la piel

Vello Glándula sebácea Epidermis Folículo piloso Dermis

Hipodermis Raíz del vello

Músculo erector del vello


Vena

Glándula sudorípara


a i l o t o F / i t n a D a e r d n A y k c o t s r e t t u h S / e c c i n e B : s o t o F

Clareadores de Piel

Las manchas en la piel pueden tener diversos orígenes, por causa del aumento de la melanina o de los vasos sanguíneos

a i l o t o F / n e s r a l s i i r F v i L : o t o F



Cosméticos & Tecnología Latinoamérica/

Portada

Tipos de manchas Las manchas en la piel pueden tener diversos orígenes, por causa del aumento de la melanina o de los vasos sanguíneos. Entre las manchas provenientes de la melanina existen desde los nevos (tipo delunares) melanocíticos, de donde se pueden originar los tumores, como el melanoma, hasta las efélides (pecas), resultantes de la proliferación melánica totalmente benigna relacionada a la predisposición genética. Por eso, es importante realizar evaluación dermatológica para distinguir la naturaleza de una lesión. El melasma o cloasma es muy común en las mujeres, pues está relacionado a la presenci a de la hormona estrógeno y es desencadenado por la radiación solar, en particular por el espectro de luz ultravioleta A y por la luz visible. Como el estrógeno tiene un papel importante, estas manchas son más comunes durante el embarazo, con el uso de anticonceptivos y con la realización de tratamientos hormonales. Las mismas son acastañadas, descriptas como “ala de mariposa” y predominan en los malares, o en la frente y en bozo. Otro tipo de mancha es la melanosis solar, típica en personas claras. Está presente en las manos, en la cara y en el cuello, áreas expuestas al sol diariamente. L a melanosis solar, indebidamente llamada de mancha senil, está relacionada a la piel clara y no necesariamente se relaciona al envejecimiento, y puede presentarse en personas con menos de 40 años, pero que se exponen mucho al Sol. En este caso, existe la proliferación de melanócitos como respuesta al daño solar.

La melanosis solar, típica en personas claras. Está presente en las manos, en la cara y en el cuello, áreas expuestas al sol diariamente

Las efélides, conocidas como pecas, aparecen por causa del aumento en el tamaño de los melanocitos. De carácter hereditário, principalmente en personas de piel clara y pelo colorín, las pecas se localizan en áreas expuestas al sol. En general son redondeadas y de coloración marrón o acastañada. La fitofotomelanosis es una mancha de manifestación alérgica causada por el jugo de algunas frutas, tales como limón y naranja, y por la posterior exposición solar. Son manchas oscuras cuyo desaparecimiento ocurre de forma espontánea y gradual. La queratosis actínica es una lesión ocasionada por la exposición continua al Sol y afecta a personas de piel clara y edad avanzada. Son lesiones pre malignas que pueden eventualmente evolucionar para cáncer de piel. Las mismas pueden ser rojizas, descamativas, de color oscuro, elevadas, rugosas, con regiones ásperas, endurecidas. Aparecen en la cara, en el cuero cabelludo (en personas calvas), en los brazos y en las manos. Cuando hay transformación en cáncer, pueden tornarse más elevadas, rojizas en su base y presentar sangramiento. El efecto acumulativo del Sol es l a mayor causa de las manchas. La exposición prolongada y sin protección provoca un aumento de los melanócitos y de la melanina en la piel. Por estar más expuesta al Sol y a las agresiones diarias que otras partes del cuerpo, la cara se pone más sensible y está sujeta al aparecimiento de señales y manchas que pueden evolucionar para las enfermedades. Lamentablemente, los problemas como el cáncer pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, pero en ninguna otra área es tan visible y ocasiona más trastornos que en la cara. El tratamiento de las discromías no siempre es fácil, y solamente debe ser hecho con orientación médica, ya que las manchas pueden estar asociadas a otras patologías. El uso constante de filtro solar es un recurso recomendado para la prevención de manchas. El protector es tan importante como el propio clareador utilizado en el tratamiento, y debe proteger contra la UVA y, en el caso El melasma o cloasma es muy común en las mujeres, pues está del melasma, sobretodo, contra la luz visible. Su uso debe relacionado a la presencia de la hormona estrógeno y es desencadenado ser continuo, inclusive después de la mejora de la lesión, por la radiación solar, en particular por el espectro de luz ultravioleta A o por la luz visible y debe ser asociado a la actitud de evitar el Sol.




a i l o t o F / s v e j i r t i m D s j i r t i m D y k c o t s r e t t u h S / l e N n a e S : s o t o F

Clareadores de Piel

Los agentes clareadores actúan em diferentes mecanismos de acción

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Qué ofrece la industria de la belleza

Los principios activos despigmentantes o clareadores son de finidos como sustancias utilizadas en preparaciones tópicas, magistrales o industrializadas, que inter fieren directamente en la síntesis de la producción de melanina. Pueden estar presentes en cremas, pomadas, geles y lociones. Los agentes clareadores actúan en diferentes mecanismos de acción. Algunos agentes bloquean directamente la biosíntesis de la melanina, por inhibir la acción de la tirosinasis; otros compiten directamente con la tirosinasis en el proceso de la formación de melanina, produciendo compuestos incoloros, y activos que actúan como agentes antioxidantes reductores en la formación de intermediarios de la reacción de melanogenesis. Existen aún otros agentes que inhiben la transferencia de los melanosomas para los queratinócitos. Los ejemplos de activos con función clareadora pueden ser citados: Alpha Arbutin (INCI: alpha-Arbutin, de DSM) es obtenido por medio de un proceso biosintético, para la producción de una molécula más estable que el beta-Arbutin; Melfade J (INCI: Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract (and) M agnesium Ascorbyl Phosphate (and) Glycerin (and) Aqua, de DSM Nutritional Products) derivado del extracto de uva ursi asociado al fosfato de ascorbil magnesio; Stay C-50 (INCI: Sodium Ascor byl Phosphate, de DSM Nutritional Products) una molécula de vitamina C estabilizada por esteri ficación; y Niacinamide PC (INCI: Niacinamide, de DSM Nutritional Products) también conocida como vitamina B3, que es diferenciada por contener concentraciones reducidas de ácido nicotínico. La pigmentación de la piel es una preocupación general. El envejecimiento natural o fotoinducido, desórdenes hormonales (contraceptivos, embarazo, menopausia, entre otros) exposición repetida al Sol y reacciones irritativas o in flamatorias llevan al aparecimiento de desórdenes de pigmentación. El activo Ecophisalys (INCI: Aqua (and) Glycerin (and) Phisalys angulata Extract, de Chemyunion), obtenido del camapu - Phisalys angulata, proveniente de plantación orgánica sustentable, certi ficada por Ecocert, disminu ye la síntesis de la melanina y promueve la uniformidad del tono de la piel. Proporciona aún la reducción in vitro de los niveles de β-NGF, principalmente después del estrese solar, evitando posible depósito excesivo de melanina en la epidermis super ficial. Puede ser aplicado en foto protectores y productos post sol, para la prevención d el foto enve jecimiento, en productos para aumentar la luminosidad de la piel, en formulaciones cosméticas y en dermocosméticas en general. Otro activo que combate las manchas es el Whitonyl (INCI: Aqua (and) Palmaria palmata Extract, de Silab), actuando en el mayor control de la cascada de formación de melanina. Esa tecnología, de origen marina, actúa por intermedio de un mecanismo triplo: inhibe la síntesis de melanina por medio de la limitación de la melanogenesis (formación de nuevas melaninas), y la actividad de la tirosinasis y la cantidad


de melanina sintetizada. El segundo mecanismo se trata de la limitación del transporte de melanosomos, por la reducción de la síntesis del complejo de proteínas áncoras indispensables para el transporte de los melanosomos - estructuras responsables por llevar la melanina de los melanócitos hasta los queratinócitos, proporcionando así la pigmentación para la piel. Y, para completar ese mecanismo triple, ocurre la limitación de la pigmentación foto inducida: con la reducción de la síntesis del factor de células tronco, un mediador de la señalización para la pigmentación causada por los rayos solares. Una tendencia del mercado es el uso de un blend de des pigmentantes con mecanismos de acción diferenciados y sinérgicos. Otra tendencia mundial es la sustitución de la hidroquinona por alternativas vegetales menos citotóxicas, o sea, que no proporcionen efectos colaterales, como enrojecimiento. El Albatin (INCI: Aminoethylphosphinic acid (and) Butyleneglycol (and) Aqua), de Exsymol, ácido aminoetilfosfínico que evita la formación de la melanina, es un ejemplo de activo aplicado en productos manipulados y vendidos en farmacias magistrales.

Qué ofrece el mercado cosmético La Roche-Posay. La empresa lanzó recientetemente el Biomedic Pigment Control, direceccionado para el tratamiento de los desórdenes es de la pigmentación. Su formulación contienee capriloil, ácido salicílico, ácido glicólicoo 10% y ácido kójico 2%. “El mercado dee tratamientos despigmentantes está dominado por medicamentos a base principalmente de hidroquinona. A cada día los ‘dermocosméticos’ conquistan más espacio en este mercado, y presentan productos más eficaces”, informa la empresa. Natura. La marca creó el Chronos Pharma, que contiene el 5% de vitamina C pura (ácido ascórbico estabilizado). La vitamina C tiene acción clareadora, en función de la acción de regularización de la producción de melanina, uniformizando la tonalidad de la piel. Fue desarrollado en conformidad con las actuales tendencias dell mercado, o sea, uso de activos naturales cadaa vez vez más más ee ficaces y con menor tiempo de respuesta, y con formulaciones que permitan mayor permeación de los activos en la piel.

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Cosméticos & Tecnología Latinoamérica/ Latinoamérica/9

M ercado M undial Oscar Gamboa [email protected]

Efectos de la recesión en los mercados de cosméticos

L

a presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, mercado principal con el crecimiento más lento para la recuse refirió ante la ONU (Organización de las Naciones peración. En Japón disminuyó el porcentaje de crecimiento Unidas) a la crisis económica que se inició en el 2008 en el 2009 y se espera que disminuya unos 2 mil millones de como el efecto Jazz (debido a que se inició en los Estados dólares a lo largo del período 2009-2014. Los Estados Unidos Unidos y se expandió hacia todo el mundo). Varios expertos también sufrieron una disminución en el 2009 y se predice señalan que las consecuencias de la crisis se observaron que haya un estancamiento en este mercado en términos de fundamentalmente en los países más ricos, y los crecimiencrecimiento absoluto entre el 2009-1014. tos del 2009 en el mercado cosmético y de productos de Los productos para baño y ducha registraron un inespecuidado personal mundial corroboran esto. El 2009 fue un rado alto crecimiento del 6% en el 2009, impulsados por las año difícil para la industria cosmética y de cuidado personal. ventas de jabón líquido y desinfectantes para manos debido Por primera vez se observó una disminución en las ventas al brote de la gripa porcina, Latinoamérica presentó un de los cosméticos premium, y por otro crecimiento del 20% en el 2009, y los El crecimiento del lado se observó una gran adaptación a consumidores que cambiaron el jabón la crisis en las categorías básicas como en barra por jabón líquido y gel para mercado mundial global productos para ducha, cuidado bucal y ducha en regiones emergentes como de belleza y productos de desodorantes. Asia, África y el Medio Oriente. De acuerdo a Euromonitor InterEl cuidado oral demostró ser extrecuidado personal en el national el crecimiento en todas y cada madamente flexible. El sector mantuvo 2009 disminuyó un punto una de las categorías fue menor que el su crecimiento poco arriba del 4% en el porcentual en relación del año 2008, con un 4%, un punto por2009, las ventas en todas las regiones centual menos que el año anterior. Lo excepto Europa del Este permanecieron al 2008 anterior debido a que los consumidores inalteradas. Esto fue resultado de la vieron sus ingresos disminuidos y buscaron ahorros comcompra de los consumidores de productos con valor añadido prando productos de menor costo, lo que afectó mucho a las como aquellos con blanqueador de dientes y protección de marcas premium. Hubo disminuciones notorias en países y esmalte. sectores líderes como con las fragancias en Norteamérica, y De acuerdo a las Naciones Unidas la recuperación en el el cuidado de la piel y los cosméticos de color en Japón. Aun2010 será “frágil y accidentada” después de que el mundo que lo anterior fue compensado en cierto grado por el impulso sufriera la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. de mercados emergentes que aún no se han consolidado, y Aunque señala que cada vez más países a partir del segundo porque la crisis crediticia se sintió en estos mercados después trimestre del 2009 han estado reportando crecimiento. Se de que en los mercados de países desarrollados. espera que los países en desarrollo, especialmente los asiáPara la firma de investigación de mercados europea, una ticos, mostrarán una recuperación más fuerte en el 2010. de las mayores decepciones del 2009 fue Europa del Este, Las principales economías desarrolladas no aportarían un que en el año 2008 logró un crecimiento del 11% y que en el impulso sólido al crecimiento global en el corto plazo, cre2009 para el 4%. Gran parte debido a los efectos de la crisis ciendo a un promedio modesto del 1,3% en el 2010, lo que económica en Rusia y Ucrania, que se mezclo con problerepresenta un repunte respecto al declive del 3,5% en el 2009, mas políticos y con el desplome del petróleo en crudo en los según la ONU. En Estados Unidos, la ONU pronosticó un países Urales. Se espera que esta región tenga crecimientos crecimiento del 2,1% en el 2010, especialmente porque el modestos por los próximos 5 años. Y aunque algunos merconsumo privado seguiría débil, “a causa del alto desempleo cados mostraron resistencia a la crisis al tener crecimientos y de la necesidad de reconstruir la riqueza de los hogares que similares a los del 2008, las malas noticias fueron que prinse perdió durante la crisis financiera”. cipalmente los países con los mercados de más valor los que Oscar E. Gamboa fue editor de la revista Cosméticos Nuevos y sufrieron más. Japón realmente sufrió este golpe al ser el actualmente se encuentra realizando diversos proyectos editoriales




Armonización Maite San Miguel [email protected]

Productos funcionales y cosméticos

E

l desarrollo de nuevos productos está focalizado en b) que deben demostrar satisfactoriamente que ejercen las necesidades de salud y basado en protocolos para: un efecto bene ficioso para la salud de las personas que los la identificación, caracterización y protección de consumen, efecto que apunta a la reducción de factores de principios bioactivos, formulación basada en conocimiento, riesgo de desarrollar ECNT. demostración de bioefectividad, manufactura de calidad Los especialistas en nutrición con firman: “usted es lo que cumple con las reglas y sistemas de comercialización y que come.” distribución efectivas y masivas. En resumen, el crecimienEn definitiva, todo se resolverá el día que las autoridades to del segmento de mercado de alimentos funcionales es sanitarias de cada región y/o país reglamenten el registro de constante, como lo muestra la vasta gama de estos productos estos productos. Claramente, si no se ha hecho aún, no es innovadores que surgen con frecuencia en todos los países y, porque la línea divisoria sea tan poco clara, sino que hay, en consecuencia, paralelamente crece la imperiosa necesidad seguramente, mucha presión por parte de la industria para de su acreditación. que las cosas sigan como hasta el momento, posponiendo “Un alimento funcional debe ser un alimento y debe definiciones que podrían llevar al aumento de los controles demostrar sus efectos en cantidades que normalmente se y de la complejidad del registro de estos productos. consuman en la dieta”. Tal vez, una alianza estratégica a nivel nacional, regional Entre algunos ejemplos de alimentos funcionales, se y global entre la industria de alimentos y cosmética, pueda destacan los alimentos que contienen ayudarnos a resolver este problema: utideterminados minerales, vitaminas, ácilizar la de finición correcta de alimentos Hay una nueva ola de dos grasos o fibra alimenticia; alimentos funcionales, actualizada en la Unión a los que se añade sustancias biológi- productos alimenticios con Europea en el 2009, en la que se regula el camente activas, como prebióticos y uso de vitaminas, antioxidantes, etc. finalidad de embellecer probióticos, antioxidantes, otros. Hace un tiempo los mercados han - Probióticos: alimentos con cultivos recibido una nueva ola de productos vivos beneficiosos, como resultado de la fermentación, o que alimenticios cuya finalidad es embellecer, es decir, mejorar la se han añadido para mejorar el equilibrio microbiano intestipiel, eliminar o reducir arrugas, resaltar el brillo de los ojos, nal, como Lactobacillus sp. y Bi fidobacteria sp mejorar el cabello o provocar otros cambios que contribuyen - Prebióticos: componentes no digeribles que tienen efeca la belleza exterior de las personas. Grandes y conocidas tos beneficiosos, debido a que estimulan el crecimiento de la marcas de los sectores de la industria alimentaria y la cosméflora intestinal, como la inulina y la oligofructosa. tica se están aliando para crear productos que compitan en el La adición de prebióticos y probióticos a los alimentos, sector de la belleza con un futuro más que prometedor. ayudan a mejorar el funcionamiento y equilibrio microbiano El colágeno, el ácido hialurónico, la coenzima Q10 y el intestinal. aloe vera, comenzaron a aparecer en el etiquetado nutricional Los alimentos funcionales pueden ser naturales o prode aguas de bebida que anunciaban propiedades cosméticas, cesados, como también haber sido obtenidos por manipuideadas para realzar la belleza del cuerpo humano. lación genética u otras intervenciones. Son relevantes dos En resumen, tenemos productos cosméticos y productos propiedades: alimenticios. Ambos productos deben ser seguros y e ficaces a) que se presenten en la forma de alimentos y formen para los consumidores. Mientras más términos innovadores parte de la dieta, por lo que no caben en este grupo las formas salgan al mercado, mayor puede ser la confusión para el farmacéuticas (cápsulas, comprimidos u otros) que pueden consumidor: hay que de finir y normar correctamente los contener compuestos bioactivos, pero en este caso pasan a ser alimentos funcionales, ya que los productos cosméticos están productos nutracéuticos que se expenden como suplementos correctamente de finidos. alimentarios o, si se les atribuye efectos terapéuticos de cualMaite San Miguel es químico farmacéutico y actúa como Gerente quier índole, pasan a la categoría de fitofármacos. General de Innovakosmet EIRL.




E fi cacia y Seguridad Silvia Perez Damonte efi[email protected]

Determinación del efecto blanqueador

E

cromo presente antes y después de la reacción por medición l color de la piel es el resultado de una interacción de la absorbancia a 475 nm , y de este modo se puede medir compleja de varios factores, entre ellos el estado fís ico la DOPA cromo producida. de la superficie de la piel, la circulación sanguínea, el Métodos de evaluación “in vitro” contenido de agua y principalmente la presencia de la melaLos ensayos que se pueden realizar en animales o en nina, hemoglobina, bilirrubina y caroteno. humanos, en los países que no se registra la prohibición del Habitualmente se identi fican a los agentes blanqueadores empleo de animales, el guinea pig, es el elegido, ya que los como “agentes externos que aplicados en ciertas áreas pigmentadas de la piel contribuyen a lograr una disminución o melanocitos presentes en su piel son muy similares a los de reducción en dicha pigmentación.” los humanos. El requerimiento esencial para estos agentes es restaurar Sin embargo, el color de la piel tiene una tonalidad amarillo-marrón, por lo tanto es bastante similar a la pigel color original de la piel por normalización de la síntesis mentación de los asiáticos y su comportamiento frente a la de melanina y no blanqueando el color preestablecido u radiación ultravioleta, responde bronceándose de manera original. similar a los humanos. La elección de los métodos experimentales para evaLa evaluación visual del color de la piel por el ojo es luar el efecto despigmentante se basará en el mecanis mo materia de percepción de la radiación de acción del activo a estudiar o de la formulación. La elección de los métodos electromagnética en las longitudes de onda entre 400 y 700 nm, seguida por Métodos de evaluación “in vitro” experimentales para evaluar una interpretación subjetiva por el cereSon utilizadas dos formas de evael efecto despigmentante se bro. La visión del color es tricromática luation: a) Inhibición de la síntesis de mebasará en el mecanismo de combinando el color azul, rojo y verde. lanina - la tirosinasa, enzima responPor lo tanto una simple percepción del acción del activo a estudiar o color debería resultar del efecto sepasable de la biosíntesis de melanina, rado de tres estímulos en el sector del proveniente de hongos esta disponible de la formulación cortex área visual. comercialmente y es utilizada. Sin Los humanos pueden distinguir cientos de colores, difeembargo, también se emplean medios de cultivos, que puerentes personas usualmente pueden referenciar diferencias den ser células de melanoma de ratón B16 o células de piel al expresar un mismo color con diferentes palabras. humana con melanocitos. La manera de inhibición variará Tales variaciones en la expresión es muy frecuente en dependiendo de la fuente de la tirosinasa. la descripción dermatológica y cosmetologica, haciendo la El procedimiento para la medición de la actividad enzicomunicación a un color en particular o a diferencias entre comática es diferente dependiendo de si lo que se va a medir es la hidrolasa tirosina o la DOPA oxidasa. lores. La utilización de un sistema de referencia ordenado por Para la medición de la hidrolasa tirosina se utiliza tirosina color tal como Munsell permite evaluar el color en forma comtritio marcada como sustrato y se mide la cantidad de agua parativa permitiendo una con fiabilidad en los resultados. Para evaluar y determinar el color de la piel existen equitritiada producida en la conversión de H tirosina en DOPA pos no invasivos de re flectancia de dos tipos. Un colorímetro usando un contador destellante. tristumulus que utiliza un sistema de color de acuerdo al Para evaluar la inhibición de la DOPA oxidasa se mide CIE (Comisión Internationale de Leclariage) L* a* b* y por la absorbancia del cromo DOPA producida desde el DOPA reflectancia simple espejo de banda conocidos comercialsustrato a 475 nm y obtenida de la actividad enzimática o por mente también como Mexameter y DermaSpectrometer, los medición de la absorbancia de la reacción producida por los cuales utilizan índice de melanina y eritema cromometro es DOPA cromos a 505 nm. utilizado in vivo tanto en animales como en humanos para b) Otra forma de evaluar es por la utilización de cultivos poder cuantificar la luminosidad y el cambio de coloración celulares en este caso es una fuente natural de obtención de tirosinasa. Se incuban bajo condiciones especiales, se lavan, en la piel. y se adiciona L DOPA. Luego, nuevamente bajo determinaSilvia Perez Damonte es farmacéutica y doctora en el área de dos requerimientos, se determina las cantidades de DOPA cosmetología




Tem as Derm atológicos Vanesa Piquero Casals [email protected]

Cuidado de la piel bajo el sol

E

fermedades particulares como dermatitis atópica, psoriasis, n resumen, ¿cómo exponerse a las radiaciones solares linfomas, en los cuales las radiaciones ultravioletas bien insaludablemente? Usando protector solar. Este debe dicadas, dosificadas y por efecto terapéutico son usadas. Con ser adecuado para cada tipo de piel; debemos reaplilas cámaras de bronceamiento ciertamente no se estudian los carlo cada hora si se está sudando o cada 2 a 4 horas si no se factores inherentes a la piel del individuo ni a la frecuencia de lo está; usar un protector solar preferiblemente resistente al exposición de esta piel y, ciertamente, agua pero reaplicándolo si se ha permaEl protector solar debe esto le causará en el futuro más riesgo necido sumergido más de 20 minutos dentro del agua. Debemos preferir los aplicarse la primera vez 30 de foto envejecimiento y cáncer. Las cremas autobronceantes: son que tienen color blanco o colores de minutos antes de exponerse una alternativa cosmética para las los surfistas para la cara y labios. No olvidar proteger además de la cara y el al sol, ya que el componente personas a las que les gusta una apariencia de piel más oscura “bronceada”. cuerpo: las orejas, el cuero cabelludo y químico tarda en comenzar Consisten en cremas que al aplicarse a el dorso de los pies. El protector solar a hacer efecto la piel realizan un proceso químico de debe aplicarse la primera vez en la casa oxidación que dura alrededor de 3 días o 30 minutos antes de exponerse al sol, ya y se va perdiendo progresivamente sin causar ningún efecto que el componente químico tarda un poco en comenzar a hacer dañino para la piel ni requerir exponerse al sol para lograr efecto, protegiendo a nuestros hijos y educando a las demás este color. Debe aprender a aplicarse muy homogéneo, con el personas respecto del daño que produce el sol en exceso. tono adecuado. Se recomienda experimentar primero en un Las recomendaciones en la ciudad: debemos protegernos área cubierta para ver si le agrada el color obtenido. del sol diariamente en la ciudad, especialmente en los países ¿Qué es el FPS? tropicales y Australia, donde el sol incide más directamente, Esta sigla significa: factor de protección solar y se re fiere además de que la disminución de capa de ozono está permimás a la luz ultravioleta B; viene dado por la relación que hay tiendo que los rayos ultravioletas lleguen más directamente. entre el tiempo necesario para producir un enrojecimiento de En el día a día debemos protegernos la cara, la V del cuello la piel con protector solar y el tiempo necesario para producir (o sea, el escote), los antebrazos y dorso de las manos con un enrojecimiento de la piel sin usar el protector solar. Por lo protectores solares adecuados según el tipo de piel. Aunque que las personas deben usar de acuerdo a su tipo de piel (el la media es de por lo menos un FPS 15, en general se recotiempo en el que se enrojece) mayor o menor factor de protecmiendan las pantallas solares tipo bases de maquillaje, por su ción. En general las personas mestizas requieren un protector acción física en mujeres y los geles, por ser más confortables solar no mayor que 15, mientras las pieles más claras deben cosméticamente en hombres. usar de 30 a 45. Para hacer una idea de cómo funciona esta Las recomendaciones en el deporte: no realizar deportes numeración, un FPS 4 filtra el 75% de los UVB, uno 15 filtra al aire libre en horas pico, es decir, de 11 a 15 horas y usar un el 93% uno 30 filtra 97% y uno 45 filtra el 98% y mientras protector solar con pantalla física y química, reaplicándolo más alto el número suele contener mas sustancias activas y cada hora o cuando se sospeche que se ha retirado. físicas que pueden inducir alergias y aumentar los costos, Las cámaras de bronceamiento: no son recomendadas con lo cual se reservan para casos especí ficos necesarios. Los por dermatólogos pues están compuestas por radiaciones protectores que cubren el espectro de ultravioleta A aclaran UV-A principalmente, que dan aspecto de bronceado pero este ítem por separado, son necesarios y debemos exigir su ciertamente dañinas, mezcladas con otras radiaciones no presencia, que no está contemplada en el FPS. purificadas ni cuanti ficadas en joules, como se hace cuando se expone por algún tratamiento médico a una luz especial. Es Dra. Vanesa Piquero Casals es dermatóloga especialista en lo que llamamos los dermatólogos fototerapia y se usa en endermatología cosmética Vol. 1, mayo-junio 2010



Diéster para P roteger el Color del Cabello y los Daños del Sol Timothy Gao, PhD, Jung-Mei Tien, Abhijit Bidaye, Scott Cardinali, Jena Kinney Croda Inc., Edison, NJ, Estados Unidos

capilar pueden tener impacto mayor en las propiedades mecánicas del cabello, llevando a la pérdida de la resistencia a la tensión de tracción, y al aumento en la porosidad y en las irregularidades de la superficie de la hebra. Para proteger al cabello de los daños causados por la UV son depositados filtros que absorben la luz UV incidente en su superficie. Como fue observado, ya que ambas radiaciones, UVA y UVB, causan daños graves y perceptibles, los absorbentes UV de amplio espectro proporcionan la mejor protección contra la descoloración y el daño solar. Además de la cobertura de amplio espectro, la deposición y la absorción en la superficie capilar son factores importantes a ser considerados en la selección de ingredientes para sistemas rinse-off. En este artículo, los autores presentan un diéster cuaternario (marca comercial

Un nuevo filtro de amplio espectro UV para proteger el cabello del daño desvanecimiento del color y su integridad, quaternium 95 (y) propanodiol, se ha desarrollado para las fórmulas rinseoff. Shampoos y acondicionadores que contengan este material protegen el cabello teñido de superficie contra la degradación de triptófano y la reducción de resistencia a la tracción. Um novo filtro UV de espectro amplo para proteger os cabelos dos danos de descoramento e manter sua integridade, quatérnio-95 (e) propanodiol, foi desenvolvido para formulações de rinse-off. Shampoos e condicionadores contendo esse ingrediente protegem cabelos tingidos contra a degradação do triptófano e a redução da resistência à tração. A new broad-spectrum UV filter to protect hair from color fading and integrity damage, quaternium-95 (and) propanediol, has been developed for rinse-off formulations. Shampoos and conditioners containing this material protected dyed hair against surface tryptophan degradation and tensile strength reduction.

A

sí como la piel, el cabello es susceptible al daño causado por la exposición al Sol. Este daño afecta su estética y sus propiedades físicas y mecánicas, dando lugar a un cabello opaco, liso. Las investigaciones indican que tanto la radiación UVA como la UVB son responsables por este daño. Hoting,1 por ejemplo, estudió mechas de cabello teñidas de rojo, exponiéndolas a las radiaciones UVA y UVB, y observó que ellas se descoloran más intensamente después de la exposición a la UVA. El colo r artificial de cabello basado en intermediarios pirazólicos también mostró descoloración significativa después del lavado con shampoo y exposición a la UV.2 Hoting entonces concluyó que la exposición a la radiación UVA provoca alteración perceptible y significativa en la coloración de cabello teñido de rojo. De acuerdo con su investigación, el pigmento rojo introducido en la fibra capilar por el proceso de teñido actúa como un foto-receptor, absorbiendo fotones y degradándose foto-químicamente frente a la radiación de luz visible y UVA.

Los efectos de la radiación UVB también pueden ser graves, provocando el rompimiento de los puentes de disulfuro tanto dentro de la fibra capilar como en la superficie de la cutícula.3 Estas rupturas en las ligaciones de disulfuro de la fibra

Figura 1. Espectro de absorción de la solución de diéster


0,85

Solución de diéster

0,75 0,65 0,55 a i c n a b r o s b A

0,45 0,35 0,25 0,15 0,05 0,0 -0,05 200

250

300

350

400

Longitud de onda (nm)



Fórmula 2. Formulaciones de los acondicionadores de prueba

Fórmula 1. Formulaciones de los shampoos de prueba Ingredientes Sodium laureth sulfate Cocamidopropyl betaine Quaternium-95 (and) propanediol, 75% active (CromaVeil , Croda) PEG-150 pentaerythrityl tetrastearate (and) PEG-6 caprylic/capric glicerides (and) water (aqua ) Water (aqua )

Control Diéster 35,00% p/p 35,00% p/p 10,00 10,00 ---

--55,00 100,00

2,00

2,80 50,20 100,00

Chromaveil, producto de Croda, Inc., INCI: Quaternium-95 (and) Propanediol) desarrollado para proporcionar protección de amplio espectro a los sistemas rinse-off para cabellos. El espectro de absorción de la solución de diéster (20,0 mg/l activo en alcohol desnaturalizado SDA-40), mostrado en la Figura 1, varía de la región de la UVB (280-320 nm) hacia la región de la UVA (320-400 nm). El pico de absorción, localizado en 310 nm, queda en la región de la UVA; así, los investigadores concluyeron que el material puede proporcionar una e ficaz protección de color para los cabellos teñidos. Estudios adicionales (datos no mostrados) evaluaron la estabilidad del material después de cinco días de exposición a la UV, que no mostró alteración en la absorbancia o en el peso líquido del diéster. Así, otros estudios fueron necesarios para examinar su capacidad de proteger las fibras capilares de daños en la cutícula y de la reducción de la resistencia a la tracción que son consecuencia de la degradación del triptófano, y de las proteínas de la superficie del cabello y del interior de la fibra capilar. También fue estudiada la capacidad del diéster de proteger al cabello de la pérdida de color en la presencia de radiación UV.

Materias y Métodos Varios protocolos fueron utilizados para evaluar la habilidad del diéster para proteger las fibras capilares del daño causado por la radiación UV. Mechas de cabello europeo marrón clareado fueron teñidas con tintes capilares comercialmente disponibles, o marrón medio o castaño medio, durante 30 minutos, siguiendo las instrucciones de los embalajes. Para el daño causado por la UVB, fue usado cabello marrón oscuro virgen. Algunas mechas fueron tratadas con solución control y otras con shampoos y acondicionadores conteniendo diéster (Fórmulas 1 y 2). Un subgrupo de la mechas tratadas fue posteriormente irradiado (irradiador The Atlas Ci300+ Xenon Weather-Ometer , marca comercial de Atlas Material Testing Solutions, International Hair Importers) durante tres horas de cada lado, totalizando seis horas – el equivalente a un día de exposición a la UV 4 – con radiación UV (200-400 nm) a 50 w/m2 usando un filtro interno de cuarzo y un filtro externo de borosilicato tipo “s”. Al inicio del estudio y en intervalos equivalentes a cinco días de exposición – esto es, cada 30 horas – las mechas fueron tratadas nuevamente con la solución control, y con los shampoos y acondicionadores conteniendo diéster. Las mechas irradiadas fueron expuestas al equivalente total de 15 días de exposición a la UV. Las condiciones de prueba fueron mantenidas en 40ºC y 65% de humedad relativa del aire.


Ingredientes Quaternium-91 (and) cetrimonium methosulfate (and) cetearyl alcohol Cetearyl alcohol Quaternium-95 (and) propanediol, 75% active (CromaVeil, Croda) Phenoxyetanol (and) methylparaben (and) ethylparaben (and) butylparaben (and) propylparaben (and) isobutylparaben (Phenonip, Clariant) Water (aqua )

Control

Diéster

2,14% p/p 3,86

2,14% p/p 3,86

---

1,00 93,00 100,00

2,00

1,00 91,00 100,00

Diferentes tipos de mechas fueron comparadas entre sí, incluyendo aquellas que fueron teñidas y no expuestas al tratamiento o a la UV; las teñidas y tratadas con shampoos y acondicionadores control y expuestas a la UV; y las teñidas y tratadas con shampoos y acondicionadores conteniendo diéster y expuestas a la UV. La pérdida comparativa de color fue determinada tanto objetiva como subjetivamente. La pérdida total de color ( ΔE) fue calculada observándose los cambios en las lecturas de L*, a* y b* en las mechas tratadas, usándose un espectrocolorímetro ( Labscan-XE , marca de Hunter Lab). La ecuación usada para calcular la pérdida total de color fue: ΔE = [(ΔL)2 + (Δa)2 + (Δb)2]½

Las cambios en los índices de color del cabello fueron calculados usando los respectivos valores después del tratamiento con shampoos y acondicionadores y antes de la exposición a la UV; y después del equivalente a 15 días de exposición a la UV. Los resultados de las evaluaciones instrumentales fueron confirmados por medio de prueba subjetiva. Las muestras fueron fotografiadas y comparadas a muestras teñidas y no tratadas, que representan el color teñido inicial, para permitir comparaciones visuales. También se solicitó a los panelistas clasi ficar los efectos de protección del color por medio de comparaciones simples entre las muestras control y las muestras tratadas con la solución de diéster y con la muestra no tratada. Para determinar el grado del daño de la fibra capilar, consecuencia de la irradiación UVB, varios parámetros de la fibra capilar fueron medidos. Como ya fue mencionado, la exposición del cabello a la UV puede romper los puentes de disulfuro de las fibras. El triptófano es un aminoácido clave encontrado en la superficie del cabello, y es degradado por la irradiación UV.2 La degradación del triptófano de la superficie es, por lo tanto, un indicador de daño a los puentes de disulfuro, y esto puede ser cuantificado por medio de la comparación de la intensidad de fluorescencia de las mechas de cabello entre sí, usándose un espectrofluorómetro (Spex Fluorolog-3, marca de Horiba Jobin Yvon). La longitud de onda de excitación fue determinada como 295 nm y la intensidad de emisión del triptófano fue medida en 340 nm. Se asume que la intensidad de emisión es directamente proporcional a la concentración de triptófano en la super ficie. Usándose como referencia las intensidades de la super ficie www.cosmeticsonline.la


del triptófano de las mechas de cabello antes de la exposición a la UV, los factores de protección del triptófano de las muestras de cabello tratadas con shampoos con diéster y shampoos control después de la exposición a la UV, pueden ser calculados usando la ecuación:

Figura 2. Efectos del shampoo con diéster versus shampoo-control en el cabello castaño medio

F (Tr) = [I /I ] x 100% f o

Figura 3. Alteración total en el color del cabello castaño medio tratado con diferentes shampoos, después de 15 días de exposición a la UV 14 12,4 13 12 E Δ

10,5 11 10 9 8 Shampoo-control

Shampoo con diéster

Figura 4. Efectos del shampoo con diéster versus shampoo-control en el cabello marrón medio

En esta ecuación, F (Tr) es el factor de protección porcentual del triptófano; If es la intensidad de fluorescencia del triptófano de la superficie de la muestra de cabello después de la exposición a la UV; y Io es la intensidad de fluorescencia del triptófano de la superficie de la misma muestra de cabello antes de la exposición a la UV. Los rayos UVB no sólo descomponen el triptófano de la superficie, sino que también penetran la cutícula del cabello y causan daños dentro del córtex. Estos daños afectan las propiedades mecánicas del cabello y pueden ser medidos en relación a su tensión de tracción (stress-to-break). Usando un medidor de tensión ( Miniature Tensile Tester MTT-670, marca Dia-Strom Ltd.), antes y después de la exposición a la UV, fue medida la resistencia a la tracción de las fibras, una a una, de las mechas tratadas. Para probar la capacidad del diéster de proteger a las fibras capilares en sistemas rinse-off, fueron formulados un shampoo y un acondicionador con y sin diéster (Fórmulas 1 y 2).

Protección UV con Diéster Protección UVA en shampoo Mechas castañas teñidas fueron tratadas con el shampoo control y con el shampoo con diéster, y expuestas al equivalente a 15 días de exposición a la UV (Figura 2). Las mechas tratadas fueron visualmente comparadas unas a otras y a m echas teñidas no expuestas a la irradiación UV (Figura 2a). Las mechas tratadas con el shampoo control (Figura 2b-c) perdieron una porción significativa de color, mientras que las mechas de cabello lavadas con el shampoo conteniendo diéster (Figura 2d-e) mostraron menos descoloración. La pérdida total de color ( ΔE) de las mechas tratadas con los shampoos fue también evaluada después de 15 días de exposición a la UV. Las mechas que mostraban mejor protección del color tenían ΔE menor. Los datos cuantitativos de pérdida




Figura 5. Alteración total en el color del cabello marrón medio tratado con diferentes shampoos, después de 15 días de exposición a la UV 14 13

10,4

12 E Δ

11 7,86 10 9 8 Shampoo-control


Figura 6. Efectos del acondicionador con diéster versus acondicionadorcontrol en el cabello castaño medio

Figura 7. Alteración en la intensidad del triptófano después de exposición a la UV y tratamiento con shampoo con diéster 100

97,48

98 ) % ( o n a f ó t p i r t l a n ó i c c e t o r P

96 94 91,42 92 90

de color confirman lo que la evaluación visual ilustró – que el shampoo conteniendo diéster tiene un DE significativamente menor, y que las mechas tratadas con diéster mantienen más el color. Así, el diéster mostró protección de color con ΔE 10,5, y comparándolo al shampoo control con ΔE 12,4, existe una diferencia de casi 2 unidades (Figura 3). Para confirmar la correlación entre la inspección visual de las imágenes, la medida del índice de color y la percepción del consumidor, 17 panelistas seleccionaron las mechas que consideraron como de tener mayor y menor cambio en el color después de haber sido expuestas a 15 días de radiación UV. Los resultados de la evaluación subjetiva indicaron que 100% de los miembros percibieron que el shampoo con diéster ofreció protección superior al color del cabello castaño medio tratado (datos no mostrados). Un estudio similar fue realizado con los shampoos en el cabello marrón medio teñido. Las mechas mostradas en la Figura 4 fueron tratadas con el shampoo control y con diéster. Las mechas de cabello lavadas con el shampoo con diéster (Figura 4e-f) mostraron menor descoloración del color que aquellas lavadas con el shampoo control (Figura 4c-d). Las dos mechas de la izquierda fueron teñidas y no expuestas a la irradiación UV (Figura 4a-b), para servir como referencia. La Figura 5 muestra las alteraciones cuantitativas de color DE en las mechas teñidas en marrón medio que fueron tratadas con ambos shampoos y expuestas a 15 días de radiación UV. Las mechas tratadas con el shampoo con diéster mostraron menor pérdida total de color, casi 3 unidades, que con el shampoo-control, indicando que el shampoo con diéster proporciona mejor protección del color que este. Nuevamente, la evaluación del panel demostró una fuerte correlación entre los resultados visuales y los instrumentales. Del cabello marrón medio, 94,1% de los panelistas escogieron las mechas tratadas con el shampoo con diéster como teniendo la mejor retención de color.

Protección UVA en acondicionador

88 86 84 82 Shampoo-control




Otra serie de muestras de mechas castañas teñidas fue tratada con acondicionador rinse-off enjuague conteniendo diéster (Fórmula 2), y con el mismo acondicionador sin el filtro UV para servir como con-


Figura 8. Alteración en la resistencia a la tracción después de exposición a la UV y tratamiento con shampoos 0 ) % ( a r u t p u r e d a z r e u f a l e d n ó i c a r e t l A

-0,03

-0,5 -1,0 -1,5 -2,44

-2,0 -2,5 -3,0

Shampoo-control

mechas tratadas con el shampoo control, mientras que las tratadas con diéster no tuvieron ruptura (Figura 8). El shampoo con diéster protegió al cabello del daño causado por la UVB y preservó la resistencia a la tracción del cabello natural. Usando la misma metodología, mechas de cabello marrón virgen fueron tratadas con el acondicionador control y con diéster, respectivamente, para medidas de la resistencia a la tracción. El acondicionador con diéster también proporcionó protección contra el daño a la fibra (Figura 9).


Conclusiones Figura 9. Alteración en la resistencia a la tracción después de exposición a la UV y tratamiento con acondicionadores

0 ) % ( a r u t p u r e d a z r e u f a l e d n ó i c a r e t l A

0,31 -0,5 -1,0 -1,5 -5,12 -2,0 -2,5 -3,0 Acondicionador-control

Acondicionador con diéster

trol. La Figura 6 muestra que las mechas de cabello enjuagadas con el acondicionador con diéster (Figura 6d-e) tuvieron una menor descoloración que las tratadas con el acondicionador control (Figura 6b-c). La mecha de la izquierda fue teñida pero no expuesta a la irradiación UV (Figura 6a), para servir como referencia. A pesar de no tan de finitivo como los estudios con los shampoos, 64,7% de los panelistas prefirieron el acondicionador con diéster en las mechas castañas teñidas.

después de 15 días de exposición, mientras que el shampoo control mostró 91,42% de protección al triptófano. La adición de diéster al shampoo aumentó la protección a la degradación de los aminoácidos en la fibra capilar. La prueba de degradación del triptófano no fue realizada con los acondicionadores; mientras tanto, los investigadores anticipan que resultados similares podrían haber sido vistos.

Protección UVB en shampoo

Las fibras que mostraron disminución en la fuerza de ruptura después de exposición a la UV sufrieron pérdida de fuerza mecánica principalmente, debido a la ruptura de los puentes de disulfuro en el interior del córtex capilar. La comparación de la resistencia a la tensión del cabello marrón virgen tratado con shampoo con diéster fue realizada de manera semejante con cabello tratado con producto rinse-off control. Se notó que los puentes de disulfuro dentro del córtex se rompieron en las

Para evaluar el daño al triptófano de la superficie, fue medida la intensidad de la fluorescencia de la super ficie de mechas marrones vírgenes tratadas tanto con el shampoo control como con el shampoo con diéster después del equivalente a 15 días de irradiación UV (Figura 7), y comparada a la intensidad de fluorescencia del cabello antes de la exposición a la UV. El shampoo conteniendo diéster mostró 97,48% de protección al triptófano


Referencias

Probando la Protección UV con Tensión de Tracción


A pesar de que la protección del cabello contra el Sol no es un concepto nuevo, la tecnología continúa evolucionando para ofrecer al consumidor mejor protección como parte de su cuidado diario. Como fue demostrado, el diéster es substantivo para el cabello y ofrece protección de amplio espectro en sistemas de rinseoff. A pesar de que el diéster todavía no ha sido probado en sistemas leave-in, los autores creen que el diéster promovería una buena protección capilar. La adición de diéster a sistemas rinse-off proporciona protección contra la descoloración causada por la UVA, así como contra la ruptura de los puentes de disulfuro provocada por la UVB, que se manifiesta como pérdida de la resistencia del cabello a la tracción. El diéster también protege al cabello contra la degradación de los aminoácidos de la superficie capilar. Este protector de amplio espectro da a los consumidores la libertad de aprovechar el Sol sin la preocupación con daños a los cabellos. Además, ofrece protección a la coloración arti ficial y a la integridad de la fibra.

1. E Hoting. Sunlight-induced modi fications in bleached, permed, or dyed human hair, J Soc Cosmet Chem , 48(2):79-91, 1997 2. B Locke, J Jachowicz. Fading of arti ficial hair color and its prevention by photo filters, J Cosmet Sci , 56:407-425, 2005 3. T Gao, A Bedell. UV damage on natural grav hair and its photoprotection, J Soc Cosmet Chem , 52(2):103-118, 2001 4. M Jeanmougin, J Civatte. Desimetrtrie durayonnement UV solaire, Ann Dermatol Venerol , 114:671-676, 1987

Publicado originalmente en inglés, Cosmetics & Toiletries 124(5):70-78, 2009


Ant iox idantes de Origen Vegetal en Cosm éticos Júlia Scherer Santos Farmacéutica, Curitiba PR, Brasil

Este estudio tiene como objetivo compilar las acciones protectoras descritas para los polifenoles del té verde, flavonoides del cardo mariano, isoflavonas de soya, las proantocianidinas del extracto de semilla de uva, extracto de marcela, extracto de romero, ginseng rojo, los flavonoides del cacao, helecho, extracto de pino, la cúrcuma y la prunela. Este estudo teve por finalidade compilar as ações fotoprotetoras descritas para polifenoles de chá verde, flavonoides do cardo mariano, isoflavona da soja, proantocianidinas da semente de uva, extrato de marcela, extrato de alecrín, ginseng vermelho, flavonoides do cacau, helecho, extrato do pinheiro-bravo, curcuma e prunella. This study had aimed compile the photoprotective actions described for green tea polyphenols, milk thistle, soy isoflavones, proanthocyanidins from grape seed extract, marcela extract, rosemary extract, red ginseng, cacao flavonoids, fern plant, pine bark extract, Javanese turmeric, prunella.

L

a preocupación con los efectos provocados por la radiación ultravioleta (UV), que como se sabe, puede iniciar el desarrollo de cáncer además de causar foto envejecimiento, implica la necesidad del uso de agentes foto protectores. Estos agentes incluyen los filtros solares físicos y químicos, y otros que actúan protegiendo la piel de los efectos solares de modo diferenciado (Figura 1). La exposición a la radiación UV genera radicales libres, que inician en el organismo una cascada de reacciones. Inicialmente, los radicales libres activan receptores de super ficie, como la interleucina-1 y factor de necrosis, y el crecimiento tumoral de los queratinocitos (TNF). La activación de los receptores lleva a la activación de proteína quinasa por mitógeno (MAPK). A su vez, éste activa el complejo de transcripción nuclear AP-1. El aumento de su transcripción bloquea el efecto del factor β de transformación y crecimiento, citocina que aumenta la transcripción génica de colágeno. El AP-1 induce un regulador de la síntesis de colágeno al aumentar la expresión de metaloproteinasas, especialmente las metaloproteinasas-1, 3 y 9.1 Las metaloproteinaszs estimulan la producción de colagenasas, gelatinasas y estromelisina-1 en los fi broblastos y en

los queratinicitos, lo que provoca la deterioración del colágeno y de la elastina. 2 La radiación UV también activa el factor kappa nuclear, que induce la expresión de citocinas in flamatorias (interleucina-1 e interleucina-6), del factor beta de crecimiento y transformación, e induce la ex presión de metaloproteinasas-1. El factor kappa nuclear regula genes involucrados en la in flamación, en la inmunidad, en el ciclo celular y en la oncogenesis. 3 Además de estos efectos, la radiación ultravioleta, especialmente la UVB, genera los dímeros de pirimidina, los cuales provocan

errores en la replicación del DNA y posterior mutación.2 La inmunosupresión también es observada como consecuencia de la exposición solar. Las células de Langerhans presentan antígeno que actúa como contraparte para los macrófagos CD11b. 4 Con la exposición al Sol, una menor cantidad de estas células es encontrada en la piel, reduciendo así los efectos inmunológicos. Además aumentan los niveles de la proteína p53, en respuesta al DNA dañado, e induce la síntesis de p21, un inhibidor de quinasas dependiente de ciclina, haciendo que el ciclo celular se prolongue. Son observadas mutaciones y super expresión de esta proteína en células cancerosas. 5 Aunque el organismo cuente con mecanismos antioxidantes, la concentración se reduce con el envejecimiento, lo que puede causar la propagación de radicales libres. Como consecuencia, se desarrolla el proceso de estrés oxidante, ocurriendo alteraciones en DNA, lípidos y proteínas. 6 En la piel, la radiación UV genera radicales libres que lesionan el DNA, provocando mutaciones y posterior desarrollo de cáncer.

Figura 1. Representación esquemática de los efectos de la radiación ultravioleta en la piel


• Daño al DNA → dímeros de pirimidina → mutación • Activación del sistema de señalización (MAPK, AP-1 y factor kappa nuclear) • Alteraciones cutáneas: pigmentación irregular, elastosis, aparecimiento de arrugas, telangectasias, depleción de células de Langerhans, infiltración celular en la dermis y epidermis, aumento de la espesura de l a dermis y epidermis • Imunosupresión • Liberación de mediadores in flamatorios: IL-1, TNF, histamina, prostaglandinas



Té Verde El té verde ( Camellia sinensis), planta nativa de China, presenta polifenoles en su composición, responsables por la acción antioxidante,7 además de flavonoides y de los compuestos fenólicos ácido cafeico y ácido clorogénico. 8 De entre los polifenoles encontrados en el té verde, son citados la catequina, galocatequina, epicatequina, epigalocatequina galato, y epicatequina galato. 7 Diversos mecanismos han sido propuestos para la explicación de su acción foto protectora en la piel. Estos mecanismos incluyen la reducción de radicales libres, el aumento de las células de Langerhans, la reducción de la inmunosupresión y la reducción de la señalización de agentes involucrados en el desarrollo de cáncer (p53 e AP-1). La administración vía oral de polifenoles de té v erde fue capaz de proteger las proteínas de la oxidación inducida por la radiación UVB. La reducción de 50% en la carbonilación proteica, un marcador de oxidación, fue observada cuando estos polifenoles fueron administrados. El análisis densitométrico también permitió veri ficar la reducción de la expresión de metaloproteinasas, en 67% para la metaloproteinasa-2, y en 63% para la metaloproteinasa-3. Además, la asociación entre la enzima endógena catalasa y los polifenoles se mostró efectiva en la inhibición de la oxidación proteica. 9 La aplicación tópica de té verde y de té blanco mostró acción parcial en la prevención del daño oxidante de la radiación UV al DNA. La evaluación ex vivo en modelo de piel demostró que la utilización de ambos tés previno la reducción del número de células de Langerhans por unidad de área (metro cuadrado) de epidermis,10 siendo este efecto bené fico para la reducción de la inmunosupresión. 4 Con el estudio, también se veri ficó que ambas formulaciones presentaron FPS 1, exigiendo así el uso de filtros solares conjuntamente con estos agentes. 10 Una loción placebo y otra conteniendo extracto de té verde, aplicadas en voluntarios, también fueron evaluadas. El eritema solar, provocado por la liberación de mediadores in flamatorios y de dímeros de pirimidina, no f ue reducido con el extracto de té verde. Sin embargo, el extracto mostró ser capaz de reducir la super expresión de la proteína p53. Además, el número de queratinocitos en apoptosis también disminuyó con la utilización del extracto. Otro importante descubrimiento de este estudio demostró que la loción conteniendo té verde no provocó modi ficación en la expresión génica, no actúa en el proceso de transcripción proteica y evita los indeseables efectos colaterales. 5 El uso de extracto de té verde en concentración de 2-3% fue capaz de evitar el aumento de la espesura de la epidermis total y del estrato córneo. La inhibición de la expresión de las metaloproteinasas fue signi ficativa en concentraciones 2, 3 y 4% del extracto. La concentración de 3% también f ue capaz de inhibir los biomarcadores del foto envejecimiento. Inhibir la depleción de células de Langerhans, bloquear el aumento de la espesura de la epidermis total y reducir las quemaduras solares inducidas por la radiación fueron evidencias que demostraron la acción foto protectora del té. 11 El epigalatocatequina-3-galato (EGCG), en estudio con células normales, demostró la capacidad de inhibir a activación del factor kappa-β-nuclear. Esta inhibición fue observada como siendo dependiente de la concentración de la catequina y de pendiente del tiempo. Además de eso, la proteína IkB α, que es degradada por la radiación UV y, como consecuencia, provoca


la activación del factor kappa-β-nuclear, tuvo su degradación inhibida cuando la catequina fue utilizada. La fosforilación de esa misma proteína también fue observada, cuando se realizó tratamiento con epigalatocatequina-3-galato. Así, el estudio demostró que inhibe la degradación y le fosforilación de la IkB α, inhibe la activación y la translocación nuclear del factor kappa-β-nuclear, permitiendo que el polifenol pueda ser usado para prevenir los efectos adversos de la UV mediante la modulación en el sistema del factor nuclear kappa. 12 También fue observada la reducción de radicales libres. Se mostró la reducción de los radicales en linaje celular de queratinocitos cuando están con EGCG, además de la reducción de los efectos mutagénicos y citotóxicos. 13 El uso de la misma catequina en otro estudio demostró sus capacidades de reducir la infiltración leucocitaria inhibiendo la producción de peróxido de hidrógeno y de óxido nítrico en la dermis y en la epidermis. La reducción de peróxido de hidrógeno observada fue de 68% a 90% en la epidermis, y de 70% en la dermis, después de 48 horas de exposición a la UV. Para el óxido nítrico, la reducción de su producción en la dermis y en la epidermis dependió del tiempo de exposición a la UV. La inhibición mayor ocurrió en el tiempo de seis horas de tratamiento, en el que se observó una reducción de 53% en la producción. En la dermis, hubo mayor inhibición en la producción cuando el tratamiento fue mantenido por 24%, cuando se observó una reducción de 100%. 14 Así, después de la exposición a la UVA, la epigalocatequina-3-galato inhibió la producción de radicales libres debido a la UV, además de reducir la mutagénesis. La citotoxicidad provocada por la UV puede ser modulada por la catequina, permitiendo la protección de la piel, con aumento de la sobrevivencia celular, cuando fueron utilizadas dosis de 20 M y 50 M de catequina. 13 La regeneración de las enzimas endógenas también es posible con el uso de EGCG y de polifenoles de té verde. El uso de estos compuestos también redujo la oxidación lipídica y previno la fosforilación de proteínas quinasas activadas por mitógenos. La prevención de la fosforilación puede ocurrir al inhibir a producción de peróxido de hidrógeno e al inhibir radicales hidroxilo, culminando en la reducción del estrés oxidante. 14 El tratamiento con EGCG en piel de ratones expuestos a la UVB demostró la posibilidad de revertir la inmunosupresión, con la posibilidad del desarrollo de una respuesta sensibilizante de contacto. La interleucina-10, observada después de exposición a la UV, se redujo (60%) en la piel de ratones que fueron tratados con la catequina antes de ser expuestos a la radiación. Para la interleucina-12, involucrada en la función de los linfocitos T, se observó un aumento de cuatro veces en su concentración, con el uso de la catequina antes de que la piel de ratones fuera expuesta a la UV.15 El uso de queratinocitos humanos expuestos a la radiación UV y tratados con EGCG mostró la capacidad de estos de reducir la transcripción en 60% de AP-1, antes o después de la exposición. La inhibición de la actividad del factor fue posible cuando se utilizó concentración de 5,45 a 54,5 μM de EPC. Por lo tanto, por inhibir el AP-1, marcador de la promoción tumoral, el té verde puede ser útil para prevenir el desarrollo de melanoma. 16 En estudio reciente, fue encontrado un resultado interesante. La administración de EGCG en células cancerosas favoreció o estrés oxidante. En células normales, el efecto observado fue la supresión del estrés oxidante. Los efectos observados se deben



a los diferentes señalizadores que son activados en estas situaciones. Así, el estudio demuestra la posibilidad de combinar EGCG y quimioterápicos para promover la muerte de las células tumorales y proteger las células normales del estrés oxidante inducido por el tratamiento quimioterápico. 17

Silimarina La silimarina, flavonoide encontrada en el cardo mariano, tam bién ha mostrado acción antioxidante. El tratamiento con silimarina en ratones demostró solamente 5,7% de in filtración de las células CD11b+. Estas células se in filtran en células sometidas a la acción de la UV, provienen del sistema inmunológico y fuente de estrés oxidante en las células expuestas a la radiación. Así, se observó que el uso de la silimarina, inicialmente para inhibir la infiltración de CD11b+, inhibió también el estrés oxidante. La reducción de especies reactivas de oxígeno fue de 60% en la epidermis y de 59% en la dermis, comparada con ratones expuestos a radiación tratados y no tratados con silimarina. 18 El mismo flavonoide inhibió el crecimiento tumoral en ratones y provocó su regresión, al inhibir la señalización de la proteína quinasa activada por mitógenos, provocando la inhibición del crecimiento tumoral. También actuó induciendo apoptosis, con su aumento en 12,8% en ratones tratados con silibina en la concentración de 50 M, por 48 horas, provocando la muerte celular de células tumorales. 19

Silibina La silibina es uno de los componentes encontrados en la silimarina.19 La administración tópica de silibina mostró un efecto protector contra los dímeros de pirimidina, cuando el antioxidante fue utilizado en ratones antes o inmediatamente después de la exposición a la UV. La inhibición de la proliferación celular fue uno de los mecanismos propuestos para la acción protectora de la silibina. En el estudio también quedó demostrado el aumento de la proteína p53 y de la proteína p21/Cip1, cuando el antioxidante fue utilizado. Ambas actúan haciendo que la reparación de DNA se prolongue por más tiempo, en caso de daño celular. Así, las células dañadas no entran en el ciclo celular y se evita que entren en apoptosis en caso de que el daño celular no sea reparado. 20 Acción protectora de silibina contra carcinogénesis e in flamación, por medio de la reducción del factor kappa nuclear, del óxido nítrico sintasa y de la ciclooxigenasa-2, fue observada en estudio posterior. El tratamiento con silibina también inhibió la fosforilación de ERK1/2 perteneciente a la familia de la proteína quinasa activada por mitó geno. Como esta activa la AP-1 y el factor nuclear kappa, estos también fueron inhibidos. Así, la acción fotoprotectora queda demostrada por la inhibición da AP-1 y del factor kappa nuclear. 21 La reducción del número de tumores también fue observada cuando la silibina fue administrada en ratones. La reducción de óxido nítrico sintasa, cuya expresión aumenta después de la exposición a la radiación UV y está involucrada en el desarrollo tumoral, también fue observada en otra publicación. 22

Picnogenol El aceite de picnogenol, extraído del pino Pinus pinaster , asociado a otros antioxidantes mostró acción en la prevención del aumento de la metaloproteinasas y en la reducción de arrugas. La mezcla antioxidante formada por vitamina C, vitamina E y


aceite de picnogenol redujo también la espesura de la epidermis, la hiperplasia y la hiperqueratosis. Fueron evitados el aumento de la proteína quinasa activada por mitógenos y la activación del factor transcripcional AP-1. Además, fue aumentada la expr esión del factor de crecimiento y la transformación β-2. Este factor de crecimiento actúa regulando positivamente la expresión del gen de pro-colágeno tipo I, mientras que la AP-1 regula negativamente esta expresión. 23

Alecrín (Romero) Extracto acuoso de alecrín, Rosmarinum of ficinalis, inhibió la actividad de metaloproteinasa-1(MMP-1) inducida por la radiación UV. La producción en fi broblastos de MMP-1 también quedó reducida, cuando el extracto fue usado después de la exposición a la radiación. Los resultados obtenidos en este estudio muestran que la acción inhibitoria del extracto en la expresión de MMP-1 puede haber ocurrido por inhibir la señalización por la AP-1. 24 El número acumulativo de papilomas en la piel y la producción de tumores fueron signi ficativamente menores en el grupo tratado con Rosmarinum of ficinalis, que en el grupo control. R. of ficinalis puede prolongar el período de latencia hasta ocurrir el tumor, disminuir la incidencia del tumor y la producción de tumores. La depleción de los niveles de glutationa fue recuperada en ratones tratados con el extracto. El mecanismo propuesto para la protección da carcinogénesis se debe al aumento del nivel de glutationa. Además, la reducción de la peroxidación lipídica y el aumento en el nivel de glutationa hepática propiciaron redu cción en la incidencia de los papilomas. 25

Prunella El efecto protector de la Prunella vulgaris L. y de su mayor compuesto fenólico, el ácido rosmarínico, fueron evaluados tomándose en cuenta su actuación contra cambios provocados por la radiación UVAen linaje celular humana de queratinocitos. Con el uso del extracto de la planta y del ácido rosmarínico fueron observadas reducciones de especies reactivas de oxígeno en queratinocitos, mediante diminución de la peroxidación lipídica y aumento de ATP. Sin embargo, fue observada disminución en la protección con el uso de alta concentración del extracto y de polifenol, siendo observadas acciones pro-oxidantes. Así, la acción foto protectora quedó demostrada, siendo dependiente de la concentración, especialmente para el extracto de la planta. 26

Flavonoides del Cacao Los flavonoides del cacao mostraron acción en la fotoproteción por medio de un mecanismo desconocido. El aumento del flujo sanguíneo cutáneo propiciado por los flavonoides puede contri buir para mejorar la apariencia cutánea. Además, fue observada la reducción del nivel de eritema solar (15% después de 6 semanas) después del uso de flavonoides. El uso de estos por un período de tiempo mayor permitió observar mayor reducción en el eritema (25% en 12 semanas). Los flavonoides también mostraron mejora en la textura da piel, con aumento en la densidad cutánea y reducción de arrugas después de 12 semanas de tratamiento. Además, fue aumentada la hidratación en la piel, así como reducida la pérdida transepidérmica de água. 27

Genisteína La genisteína, una iso flavona, también ha sido objeto de estudios. www.cosmeticsonline.la


Su acción inhibidora del daño UVA fue demostrada por medio de la inhibición de los dímeros de pirimidina. El mantenimiento de la capacidad de inmunorreactividad del PCNA (antígeno nuclear de proliferación celular) también fue observada con el aumento de la concentración de genisteína. El mantenimiento de la reactividad de ese antígeno hace que los dímeros de pirimidina sean disminuidos, representando efecto bené fico ya que estos pueden provocar daño al DNA. 28 Esa iso flavona inhibió la cascada de señalizaciones en la piel, al inhibir las proteínas quinasas activadas por mitógenos, la fosforilación y la proteína AP-1. Así, la acción antioxidante quedó demostrada por el estudio, previniendo esa cascada de señalizaciones presentes no foto envejecimiento. Sin embargo, el uso de filtro solar es necesario, pues la iso flavona no mostró acción en la reducción del eritema solar. 29

Helecho La Polypodium leucotomos, un tipo de helecho, ha sido utilizada en estudios como agente antioxidante. Ha demostrado inhibir la elastose, así como reducir el número de tumores de piel ocho semanas después de cesar la exposición a la luz UV. Reducir la elastose muestra la acción foto protectora de Polypodium leucotomos, mientras que su uso puede ser también en la reducción de tumores de piel. 30 La planta también reduce efectos foto tóxicos y dio respuesta cutánea a la pigmentación del tratamiento con psoralenos asociado a la radiación UVA, en pacientes con psiorasis. El número de células de Langerhans aumentó cuando esta planta fue utilizada. El estudio demostró que la administración oral de Polypodium leucotomos provocó reducción significativa de fototoxicidade, eritema y edema en individuos tratados con psoralenos y UVA. 31 La reducción de lactato deshidrogenasis, marcador del estrés oxidante, fue observada con el uso de la planta. Esta fue capaz de inhibir la liberación celular de la enzima y la liberación de peroxidasas lipídicas en concentración de 0,1 e 1%. La planta también aumentó la secreción de elastina en fi broblastos expuestos y no expuestos a la radiación. La reducción de metaloproteinasas ocurrió en la concentración de 1% para fi broblastos expuestos a la UVA, y en todas las concentraciones usadas en el estudio (0,01, 0,1 e 1%) para fi broblastos expuestos a la UVB. 32 La evaluación de la piel humana expuesta a la radiación UV y que pasó por trata miento con Polypodium leucotomos antes o después de la exposición, demostró su acción protectora en la prevención de los efectos prejudiciales de la radiación UV. Fue observada la reducción de eritema con el tratamiento con esta planta, después de 24 horas de tr atamiento. Además, los daños a la epidermis, como microvesiculación y vacuolización de queratinocitos, eran más pronunciados en los participantes del estudio que no fueron tratados. El número de células que sufrieron quemadura, por u nidad de área de epidermis, y cantidad de dímeros de pirim idina fueron menores en voluntarios que recibieron tratamiento. Después de 72 horas, fue observad a la reducción en la proliferación epidérmica en personas que recibieron tratamiento, en com paración con aquellas que no lo recibieron. La Polypodium leucotomos puede preservar las células de Langerhans en la epidermis, aunque este resultado no haya sido estadísticamente signi ficativo. 33


Ginseng Rojo El ginseng ( Panax ginseng), conocido como ginseng chino, es clasificado en blanco, fresco y rojo. La planta ha sido utilizada como antineoplásica, antioxidante y anti-estrés. El ginseng rojo utilizado en ratones expuestos a la radiación UV mostró reducción de las señales del foto envejecimiento, tales como: reducción de arrugas, hiperplasia epidérmica mínima y falta de proliferación de quistes queratinizados. La reducción de la ocurrencia y del número de tumores en ratones, que habían sucedido a consecuencia de la exposición de estos a la radiación UV, fue observada con la aplicación del ginseng. En el estudio, los ratones fueron sometidos a la radiación UV. Para ratones tratados con inyección, el ginseng o vehículo salino fue administrado 24 horas después de la radiación. En ratones tratados tópicamente, el vehículo tópico o ginseng tópico fue administrado por lo menos 15 minutos después de la radiación. Después de 22 semanas de tratamiento, 57,1% de los animales tratados con ginseng inyectable y 85,7% de los animales tratados con ginseng tópico quedaron libres de tumores. La multiplicidad (número de tumores por ratón) también fue reducida con la utilización de ginseng. En el ginseng inyectable se observó una reducción de 89,3%, mientras que el grupo tratado con formulación tópica mostró una reducción de 92,2%. La reducción de la incidencia de tumores (porcentaje de ratones con tumor) también fue observada. Este estudio demostró la acción efectiva del ginseng rojo en la prevención del foto envejecimiento y del cáncer. 34 El suplemento con ginseng en concentración de 2,5% redujo la transcripción de metaloproteinasas, después de 12 semanas de tratamiento en ratones. Esta reducción consecuentemente inhibió el aparecimiento de arrugas, ya que el colágeno no puede ser degradado por las metaloproteinasas. 35

Curcuma La curcuma ha sido utilizada con finalidades medicinales, y el xantorrizol, que es aislado de esta, presenta propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. El extracto de la planta Curcuma xanthorrhiza Roxb y el xantorrizol mostraron la posibilidad de disminuir la producción de MMP-1 de forma dosis-dependiente. Con concentración de 0,1 μM, el xantorrizol casi permitió la inhi bición total de MMP-1. El efecto del xantorrizol en la supresión de la MMP-1 y sus efectos de la inducción de la síntesis de procolágeno fueron mejores que aquellos observados con el uso de la epigalocatequina-3-galato. El tratamiento con el extracto inhibió la expresión de MMP-1 en 16% en la concentración de 0,01 μg/ ml, y en 78% en la concentración de 0,5 μg/ml de extracto. La expresión de pro-colágeno tipo-1 aumentó 196% en la presencia de 0,5 μg/ml de extracto. Con el xantorrizol, se observó que inhibió la inducción de MMP-1 en 92% y el aumento de 86% en la expresión de pro-colágeno, cuando la concentración utilizada fue de 0,1 μM.36

Marcela Extracto de marcela ( Achyrocline satureioides) fue utilizado en cosméticos para aplicación en conejos. Para evaluación de la producción de radicales libres, fue utilizado el ácido 2,3-dihidroxi-benzoico. En conejos expuestos a la radiación UV hubo aumento del ácido 2,3-di-hidroxi-benzoico. El uso de extracto de marcela después de la exposición a la UV mostró reducción de este parámetro. Este efecto ocurrió debido a la presencia de



flavonoides

(quercetina, luteolina, 3-O-metilquercetina) en la composición del extracto. Estos funcionan interactuando con proteínas quinasas y oxidasas, bloqueando la muerte celular programada.37

Semilla de la Uva Las semillas de uva tienen en su composición proantocianidinas, compuestos polifenólicos que presentan acción antioxidante. Su acción foto protectora contra la UV se debe a la reducción del estrés oxidante, 38,39 a la reducción de la activación de los agentes señalizadores MAPK y AP-1 38,39 y a la reducción de la inmunosupresión. 38 También ha sido descubierta la acción protectora contra la degradación por medio de la protección de los antioxidantes endógenos. 39 Además, fueron observadas la reducción del tamaño del tumor y de la incidencia tumoral. La alimentación de ratones con 0,5% de semilla de uva previno la transformación de los papilomas en carcinoma, en términos de incidencia, tamaño y multiplicidad de carcinomas. 40

Conclusión Diversos antioxidantes han sido descritos para la aplicación en cosméticos, sean ellos provenientes de fuentes naturales o vegetales. La utilización de antioxidantes de fuentes vegetales evita los impactos ambientales causados por la utilización de com puestos sintéticos. Esto es importante especialmente en un país como Brasil, que presenta una gran diversidad botánica y para la actual tendencia de los cosméticos verdes. Los antioxidantes vegetales descritos demostraron variadas acciones en la protección cutánea de la radiación ultravioleta, incluyendo reducción de los radicales libres. Ya que estos compuestos están involucrados en la cascada de reacciones que provocan señales de envejecimiento en la piel y en el desarrollo del cáncer, los antioxidantes actúan efectivamente en la reducción del foto envejecimiento y en la prevención de cáncer. Aunque para algunos agentes vegetales sean necesarios más estudios que garanticen su acción foto protectora, otros, como los polifenoles del té verde, tienen acción comprobada por varios estudios. Así, los vegetales presentados mostraron potenciales aplicaciones en cosméticos.

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Cosmecéutica aplicada a la estética, cursado en la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUC-PR). Curitiba PR, Brasil.



Espesantes o Agent es de Consistencia Hamilton dos Santos Editor de Cosmetics & Toiletries (Brasil), San Pablo, SP, Brasil

En este artículo de revisión se enfocan los sistemas de espesamiento utilizados en productos de cuidado personal para proporcionar a los mismos la forma cosmética preferida por los consumidores. Son presentados los principales ingredientes con estas funciones, disponibles en el mercado. Neste artigo de revisão, são enfocados os sistemas de espessamento utilizados em produtos de cuidado pessoal para dar a estes a forma cosmética preferida pelos consumidores. São apresentados os principais ingredientes com essas funções, disponíveis no mercado. In this review, it was focused the systems used as thickeners in personal care products to give them the cosmetic form preferred by consumers. The main ingredients with these functions available in the market are presented in this article.

as características sensoriales están entre los primeros atributos percibidos por el consumidor en la elección de un producto de cuidado personal. El producto que presenta cierta “consistencia”, o sea, cierto “cuerpo”, será considerado por el consumidor como de formulación “rica”. Además de satisfacer las demandas de los consumidores, la reología es un factor importante que inter fiere en la fabricación y en el empaque de estos productos. Por esta razón, la forma del escurrimiento pseudoplástico, la tixotropía y la viscosidad son características importantes. Los espesantes o agentes de consistencia son parte integrante de las emulsiones cosméticas. El químico formulador dispone de gran variedad de ingredientes que “dan cuerpo” para influenciar positivamente la estabilidad y las características de la fluidez de los productos finales.

L

Origen de los Ingredientes Lipídicos

Los espesantes lipídicos son utilizados en los cosméticos, primeramente, para añadir viscosidad a las formulaciones.

En filtros solares, ayudan a aumentar la espesura de la película en la piel y su resistencia al agua. Las ceras también forman películas hidro-repelentes y mejoran la suavidad y la textura de las emulsiones. Se debe observar el punto de fusión, para adecuar mejor la cera al producto final. Ejemplos: cera de abeja, de carnauba y de candelilla. Existen además la cera mineral, la ozoquerita, y su forma puri ficada, la ceresina. Otros ingredientes son: los derivados grasos, como los alcoholes cetearílico, cetílico, mirístico y estearílico, el palmitato de cetilo, el lactato de miristilo, el miristato de glicerilo y el estearato de glicerilo; y los compuestos hidrogenados, tales como el aceite de ricino y el aceite de maní. La sílice o polietileno permiten la fabricación de poli geles anhidros con propiedades interesantes. Vegetales y animales - Gomas: las gomas naturales tienen una

larga historia de uso. Muchas fueron utilizadas en alimentos; de esta manera, su seguridad está bien comprobada. Sin embargo, existen diversos inconvenientes


en esta categoría de ingredientes, tales como: 1) Estandarización - el origen natural de las gomas dificulta que se prediga cuál será el grado de viscosidad que van a alcanzar; 2) Es posible que sean contaminadas por microorganismos y contaminantes ambientales; 3) El color y el olor naturales pueden provocar problemas en la formulación; 4) El gran número de derivados de la celulosa con diferentes estructuras y calidades dificulta la elección apropiada; y 5) Posibles incompatibilidades con otros ingredientes de la formulación. Los tipos de gomas más utilizadas en formulaciones cosméticas son: a) Goma de tragacanto: también conocida como goma de adraganta, es la exudación pegajosa seca del arbusto Astragalus gummifer Labill.( LeguminosaePapilionaceae), encontrado en Irán, Siria y Turquía. Las soluciones de esta goma tienen viscosidad extremadamente alta, posiblemente la mayor entre los hidrocoloides naturales. En concentración del 5% en agua, forma un gel visco elástico. Las soluciones son ácidas, con pH 5-6, y la viscosidad es estable en amplia variación del pH (hasta cerca de 2). Es utilizada para la suspensión de sólidos y para dar consistencia a las emulsiones. b) Goma guar: es el tejido nutritivo de las semillas, que comprende cerca del 40-45% de los frutos-granos amarillos de la Cyamopsis tetragonolobus, una planta rastrera cultivada en Paquistán, India y en los Estados Unidos. La goma guar seca contiene 85,0–94,2% de “goma”, que consiste en el polisacárido Galactoman-



nan Guaran (syn. Guarin). La proporción molar entre galactosa

y manosa es de aproximadamente 1:2. Se cree que las unidades de galactosa estén espaciadas irregularmente en los dos lados de la cadena principal de manosa. Esta goma es soluble en agua a temperatura ambiente. Los derivados de la goma guar incluyen hidroxipropil-guar y el cloruro de hidroxipropiltriamonio-guar (GHPT), utilizados en productos para el cuidado del cabello. c) Goma de algarroba: la algarrobera, Ceratonia siliqua (Leguminosae), cultivada a lo largo de la costa mediterránea (España, Grecia, Italia, norte de África, Siria y Asia Menor), es muy similar a la olivera. Los frutos negros oblongos contenidos en la fruta madura, llamado de algarroba (carob, en inglés), contienen 40-45% de tejido nutritivo o goma de algarroba. Cuando calentada con goma xantana en la proporción de 1:1 y dejada enfriar, forma un gel termo reversible. Es soluble en agua a 80-90ºC. d) Goma arábiga: es el extracto seco de la acacia ( Acacia senegal). Sus mayores productores son la República del Sudán y diversos países del oeste africano. La goma arábiga es una mezcla compleja de sales de calcio, magnesio y potasio, y de ácido arábigo, un complejo polisacárido esferocoloide altamente ramificado, que contiene galactosa, ramnosa, ácido glucorónico y residuos de arabinosa. Presenta amplia variación de peso molecular (260.000 a 1.160.000). La goma es altamente soluble en agua. Pueden ser preparadas soluciones con concentración de la goma superior al 50%; las soluciones son ligeramente ácidas. La goma arábiga tiene aplicaciones limitadas en las industrias cosmética y farmacéutica, como ligante y estabilizante de emulsiones. e) Goma xantana: es un metabolito secundario y un polisacárido producido por la fermentación industrial de un car bohidrato, bajo condiciones aeróbicas, con el microorganismo Xanthomonas campestris . La goma xantana se disuelve fácilmente en el agua a tem peratura ambiente, en amplio rango de variación de pH y en concentraciones salinas. Es soluble en glicerol a 65ºC, pero insoluble en otros solventes orgánicos y aceites cosméticos. Sin embargo, una vez disuelta en agua, se le puede añadir hasta 40% de acetona, etanol o isopropanol sin precipitar la goma. Las concentraciones típicamente utilizadas varían entre 0,3% y 1%. Proporciona sensorial agradable a la piel, cuando se utiliza en cosméticos. - Gelatina: es un coloide proteico natural, con propiedades

gelificantes y estabilizantes en fases acuosas. Se obtiene mediante la hidrólisis parcial del colágeno contenido en la piel, en los tejidos conjuntivos y en los huesos de animales. Así como todas las otras proteínas, contiene aminoácidos unidos por puentes de péptidos, además de todos los aminoácidos esenciales al hom bre, con excepción del triptofano. Forma geles térmicamente reversibles. - Celulosa: es la estructura de polisacárido más fácil de

encontrar. Constituye mitad del material de la membrana celular de la madera y de otros productos vegetales. El algodón está constituido, prácticamente, solamente de celulosa. El peso molecular de la celulosa varía de 300.000 a 500.000, lo que corresponde de 3.000 a 5.000 unidades de glucosa. Se utilizan Vol. 1, mayo-junio 2010

derivados órgano-solubles de la celulosa, obtenidos por medio de sustituciones en la cadena o de polimerizaciones. - Almidón: el almidón natural está compuesto por 20% de

amilosa insoluble en agua y por 80% de amilopectina rami ficada hidrosoluble. Por medio de acidi ficación gradual o hidrólisis enzimática, el almidón es hidrolizado en dextrinas (polisacáridos de bajo peso molecular), maltosa y, finalmente, glucosa. Un almidón de maíz hidrofóbicamente modi ficado, almidónoctenilsuccinato de aluminio, cuando aplicado en la piel húmeda o sudada, absorbe la humedad sin volverse pegajoso, como se volvería el almidón no modi ficado; además, también tiene la propiedad de aumentar el factor de protección solar (FPS). Otro derivado del almidón de maíz, el almidón-poliacrilato de sodio, es una familia de polímeros hidrogelantes que disminuye la adhesión del producto a la piel y mejora la sensación y suavidad. Proporciona viscosidad consistente en amplia variación de temperatura y pH, y no necesita neutralización. - Pectina: es un término genérico utilizado para denominar

un grupo de polisacáridos mucilaginosos parcialmente esterificados con metanol. Contiene algunos residuos l-ramnosa y algunas unidades de galactosa, arabinosa y xilosa. La palabra “pectina” surgió del griego pectos, que signi fica denso, duro, coagulado. Industrialmente, la pectina se extrae de la cáscara de cítricos (20 al 40% del peso seco), de la manzana (10 a 20% del peso seco) o de la pulpa de la betarraga o remolacha de azúcar. Las pectinas se disuelven fácilmente en agua, originando soluciones viscosas, estables; tienen algunas propiedades tensoactivas. Tienen gran capacidad de retener agua y forman en la piel una película refrescante astringente y fácilmente reabsorbible. - Agar: se extrae de varios géneros de algas marinas de la clase Rhodophyceae, que se encuentran en los océanos Pací fico

e Índico y en el mar de Japón. El extracto puede ser separado en una fracción neutra y gelatinosa, la agarosa, y en una porción sulfatada no gelatinosa, la agaropectina. La agarosa, porción gelatinosa del agar, tiene estructura en doble hélice, formando un esqueleto tridimensional que mantiene las moléculas de agua en su intersticio. El agar es insoluble en agua fría, pero soluble en agua hirviendo. Cuando se enfría a 35ºC, forma un gel firme que es estable hasta cerca de 85ºC. Los geles formados con concentraciones de agar por encima del 0,5% son rígidos, pero la geli ficación se inicia ya en concentraciones próximas a 0,04%. El agar puede ser utilizado como agente de consistencia en champús y pastas de dientes. - Algina: ocurre en todos los miembros de la clase Phaeophycea, algas marinas marrones, como un componente estructural

de las paredes celulares, en la forma de ácidos algínicos en la presencia de sales de calcio, magnesio, sodio y potasio. Las sales de ácidos algínicos se obtienen de diferentes especies de algas marinas. El peso molecular de los derivados del ácido algínico es de aproximadamente 240.000. Los alginatos son excelentes formadores de películas. En los cosméticos, son utilizados como coemulsificantes y espesantes para geles. La viscosidad de estos geles puede ser controlada con sales de calcio.



- Carragenina: es un polisacárido estructural encontrado en las algas marinas rojas ( Rhodophyceae), principalmente Chondrus crispus L., Eucheuma, y Gigartina stellata. El nombre

- Acrilatos/metacrilatos: emulsiones blancas, lechosas, fluidas, con el 30% de contenido sólido y pH 3. Cuando neutra-

lizadas, se vuelven espesantes y estabilizantes e ficaces para las preparaciones acuosas.

carregenina es derivado del condado de Carragheen, en la costa sur de Irlanda. Industrialmente, se la produce por extracción alcalina a caliente.

- Derivados de polietilenoglicol: los

polietilenoglicoles hidrofílicos de mayor peso molecular, por ejemplo, PEG-1000 a PEG-20.000, son utilizados como espesantes y reguladores de viscosidad. Derivados de polietilenoglicol, como estearatos y diestearatos, son espesantes utilizados en soluciones tensoactivas, tales como champús y jabones líquidos. Otros etoxilados de ácidos carboxílicos y de alcoholes grasos son utilizados como espesantes.

Espesantes Minerales y Minerales Modi fi cados - Sílice: la sílice ahumada, con partículas de 7 a 40 μm, forma geles tixotrópicos. Un mejor efecto espesante se observa con aceites apolares, tales como los fluidos de silicona. La misma deja sensación áspera en la piel. Concentración utilizada: 2-3%.

Espesantes en Emulsiones En una emulsión, las gotículas de aceite, por tener menor densidad que el agua en la cual están suspendidas, tienen la tendencia de migrar para la super ficie, facilitando el fenómeno de la floculación y eventualmente el de la sedimentación o cremeación. Aumentar la viscosidad de la fase externa es un método eficaz para aumentar la estabilidad de la emulsión. La adición de ingredientes grasos a las emulsiones aumenta su viscosidad, forma películas hidrorepelentes cuando aplicadas a la piel, y mejora el sensorial. En los lápices labiales, las ceras dan brillo y mejoran las propiedades de moldeado.

- Bentonita: está compuesta por silicatos de aluminio con trazos de impurezas de hierro, calcio y magnesio. En agua a 2% el pH es de 9 a 11. Existen bentonitas modi ficadas que forman geles opacos con el mismo pH de la piel; estos son utilizados como espesantes en emulsiones. Las bentonitas pueden formar geles opacos cuando combinadas con las gomas de celulosa. También se utilizan en antiperspirantes en aerosol y roll-on. - Estearatos de aluminio: forman lipogeles, proceso en el cual la elección del aceite es importante para la geli ficación. De jan una sensación pegajosa en la piel. La concentración utilizada para gelificar un aceite es de aproximadamente 10%. Pueden ser utilizados como espesantes astringentes en emulsiones y formulaciones absorbentes en polvo. - Estearato de zinc: proporciona característica grasa a

Emulsiones O/W

El uso de un espesante hidrocoloide, como el carbómero o la goma xantana, es necesario para aumentar la estabilidad térmica y electrolítica de las emulsiones O/W. Las emulsiones tipo leche pueden ser estabilizadas con la adición de un donador de viscosidad no iónico. Las propiedades cosméticas de las emulsiones O/W están determinadas solamente por los componentes de la fase grasosa. En estas emulsiones, la consistencia también puede ser regulada con la adición de ingredientes hidrofílicos polares. Con la fase acuosa, forman estructuras lamelares de líquido cristalino en las emulsiones.

las

preparaciones en polvo. - Silicato de magnesio-aluminio: es un modi ficador de

viscosidad; transmite tixotropía a las suspensiones. Disminuye la pegajosidad de las gomas orgánicas; mejora la sensación y la textura de preparaciones cosméticas. - Hidroxiestearato de Al-Mg: gelificante hidrofóbico de

aceites capaz de gelificar amplia variedad de aceites cosméticos comúnmente utilizados en sistemas de geles, que incluyen emulsiones W/O, polvos, lápices para los labios y para los ojos. Ayuda a regular la viscosidad y a mejorar la estabilidad de emulsiones cosméticas, y facilita la suspensión de pigmentos en formulaciones anhidras.

Emulsiones W/O

Espesantes Sintéticos - Carbómeros: son resinas formadas por polímeros del ácido acrílico de variados grados de polimerización. Al ser neutralizada por una base hidrosoluble, las moléculas de la resina se extienden y se entumecen completamente, haciendo que la viscosidad aumente signi ficativamente. Las dispersiones y las soluciones neutralizadas pueden ser degradadas por medio de la agitación prolongada y con alto cizallamiento, que rompe las cadenas de los polímeros, resultando en la pérdida permanente de la viscosidad. En la preparación de las dispersiones se debe utilizar la agitación de mediana a moderada, aproximadamente de 800 rpm a 1200 rpm. 28/Cosméticos & Tecnología Latinoamérica

La adición de los espesantes a las emulsiones W/O tiene los objetivos de aumentar la estabilidad durante el almacenaje por largo período, la estabilidad térmica y la forma de fluidez tixotrópica. La viscosidad puede ser regulada mediante la introducción de ingredientes grasos en la fase externa. Estos materiales aumentan la estabilidad a largo plazo, pero actúan poco en temperaturas por encima de 40ºC. Además, las ceras polares, como la de abeja y la de candelilla, pueden reducir la sensación grasosa. La adición de los derivados de magnesio, como el estearato o el hidroestearato, puede traer bene ficios, por ejemplo: mayor estabilidad de la emulsión y de la viscosidad en altas temperaturas (arriba de 60ºC), mantenimiento del comportamiento tixotrópico y aumento de la viscosidad. Una forma de fluidez tixotrópica también se puede obtener con la adición de sílice ahumada o silicato de aluminio magnesio a las emulsiones W/O. La tixotropía aumenta la estabilidad, durante el almacenaje, y las características de dispersión de las



cremas en la piel. La sílice también mejora la estabilidad y disminuye la sensación de resecado de la piel en emulsiones W/O con “bajo nivel de emulsi ficación”. Espesantes en otras Categorías Las soluciones tensoactivas generalmente se espesan por la adición de cloruro de sodio. En las soluciones relativamente concentradas, como los champús y los jabones líquidos, las moléculas del tensoactivo no están separadas ni se mueven libremente, sino que están agrupadas en micelas. Con la adición del cloruro de sodio a una solución micelar de, por ejemplo, lauriléter-sulfato de sodio (LES), las propiedades electrostáticas en la super ficie de las micelas son alteradas y se observa aumento significativo de la viscosidad. El mismo resultado se puede obtener por la adición de un cotensoactivo, como cocoamido propil betaína. Un tercer método para espesamiento consiste en añadir los llamados “espesantes no iónicos”, que son derivados grasos de bajo peso molecular. Para espesar jabones líquidos o champús suaves, formulados con sulfosuccinatos, imidazolinas, sulfonatos de olefinas, betaínas y no iónicos o mezclas de no iónicos, se puede utilizar el diestearato de PEG-150, añadido a frío. Materias Primas Disponibles Acritamer 940 (Rita Corporation) INCI: Carbomer Modificador de viscosidad para los sistemas geles transparentes y para dar estabilidad a las emulsiones. Uso: geles acuosos y alcohólicos transparentes, cremas y lociones.

β-Gel (Arch Personal Care) INCI: Glyceryl/Betaine Polyacrylate (and) Glycerin Promueve hidratación instantánea. Utilizado en el desarrollo de formulaciones transparentes. Ayuda en la promoción de la síntesis de colágeno. Bentone EW (Elementis) INCI: Hectorite Agente reológico para sistemas hidrofílicos, tiene propiedades tixotrópicas y proporciona aumento de la viscosidad. También ayuda en la estabilidad y en la suspensión de las partículas. Tiene certi ficado de Ecocert. Carbopol Ultrez 20 Polymer (Lubrizol) INCI: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Modificador reológico y agente de consistencia con resistencia a electrolitos, y que otorga un bene ficio sensorial diferenciado. Indicado para los sistemas tensoactivos y emulsiones. Compritol 888 ATO (Gattefossé) INCI: Glyceryl Dibehenate (and) Tribehenin (and) Glyceryl Behenate Espesante para aceites que permite la creación de geles oleosos con textura suave. Estabilizante para las emulsiones O/W y W/O. Covasilic 15 (Sensient) INCI: Silica Dimethyl Silylate Sílice pirogénica hidrofóbica. Espesante y agente suspensivo para aceites y polioles. Forma gel transparente con agitación mecánica sencilla.

Alcohol Cetoestearílico (Godrej) INCI: Cetearyl Alcohol El alcohol cetoestearílico etoxilado 20 es un alcohol graso utilizado en emulsiones cosméticas, tales como base y agente espesante, principalmente en sistemas del tipo O/W.

Crodaderm B (Croda) INCI: Sucrose Polybehenate Es un emoliente natural que ofrece aumento de la suavidad a la piel, aumenta la viscosidad de los sistemas grasosos y ofrece propiedades sensoriales a las for mulaciones.

Amaze XT (AkzoNobel) INCI: Dehydroxanthan Gum Presenta efecto suspensivo; forma gel de alta viscosidad en agua, sin la necesidad de calentamiento o neutralización. Otorga sensorial sedoso y sin pegajosidad.

Crodamol CP (Croda) INCI: Cetyl Palmitate Es un éster sólido emoliente. Cuando añadido a las emulsiones, otorga aumento de la consistencia y da apariencia más clara a la formulación.

Aqupec HV 505-HC (Sumitomo) INCI: Carboxyvinyl Polymer Polímero del ácido acrílico, sin anillo bencénico en su composición, que en solución acuosa neutralizada con trietanolamina o hidróxido de sodio presenta alta viscosidad y óptima transparencia. Se aplica como agente suspensivo en pigmentos, en la industria textil; en tintes; en pastas dentales; y, en especial, en la industria cosmética, en lociones, cremas, champús, geles, desodorantes y en limpiadores para prolongar el tiempo de contacto.

Glucamate LT Thickener (Lubrizol) INCI: PEG-120 Methyl Glucose Trioleate (and) Propylene Glycol (and) Aqua Espesante líquido de origen vegetal que puede ser utilizado en proceso a frío. Indicado para espesar los sistemas tensoactivos suaves, reduce la irritabilidad asociada a los detergentes.


Goma Xantana FF (Jungbunzlauer) INCI: Xanthan Gum Indicada como estabilizante y/o espesante en sistemas acuosos y emulsiones. Es estabilizante para cremas y lociones, debido a su alta estabilidad frente al amplio rango



de temperatura y pH, tiene propiedades pseudoplásticas y presenta compatibilidad y sinergia con otros ingredientes de la formulación. Goma Xantana FF - translúcidos (Jungbunzlauer) INCI: Xanthan Gum Clear Solution Indicada para la obtención de los productos finales claros y translúcidos. La transparencia se obtiene por medio de procesos especiales de puri ficación. Goma Xantana FF - viscosidad (Jungbunzlauer) INCI: Xanthan Gum High Viscosity Desarrollada para la aplicación en productos con la viscosidad por encima de los estándares normales de calidad. Aumenta la viscosidad sin aumentar excesivamente su tenor en el producto. Es soluble en caliente y en frío; presenta alta viscosidad, incluso en bajas concentraciones; tiene estabilidad en amplio rango de pH y temperatura; y tiene alta sinergia con otros ingredientes. HDK N20 (Wacker Chemie) INCI: Sílice Forma una red, por medio de puentes de hidrógeno, actuando como agente tixotrópico y de consistencia en vehículos polares. Hydramol PGDS Ester (Lubrizol) INCI: PEG-90 Diisostearate Este diferenciado éster hidrosoluble se puede utilizar como espesante en sistemas tensoactivos, sustituyendo a la alcanolamida; proporciona también acondicionamiento y emoliencia. Japan Wax SP 69 (Strahl & Pitsch) INCI: Rhus Succedanea Fruit Wax Agente compactante, modi ficador de viscosidad y agente acondicionador de la piel. Tiene bajo punto de fusión (4555°C). Luvigel EM (BASF) INCI: Capric/Caprilic Triglyceride (and) Sodium Acrylates Copolymer Espesante líquido para la aplicación en cremas y lociones, pero se puede utilizar también en formulaciones acuosas (la transparencia no se obtiene en este caso). Se trata de una dispersión de acrilato de sodio parcialmente neutralizado en triglicérido cáprico/caprílico que, cuando se añade a una emulsión del tipo O/W, libera el acrilato responsable por el espesamiento de la formulación. No necesita neutralización. Luvigel Star (BASF) INCI: Polyurethane-39 Modificador reológico no iónico asociado, que fue desarrollado especialmente para cremas y lociones para las aplicaciones en sun care, skin care y hair care. Debido a la tecnología de poliuretano, presenta gran capacidad de espesamiento, incluso en condiciones desa fiadoras, como altas concentraciones de sales o valores de pH


extremos, en los cuales la mayoría de los espesantes tiene eficiencia disminuida. También mejora el sensorial de las formulaciones. Montanov L (Seppic) INCI: C14-22 Alkyl Alcohols (and) C12-20 Alkyl Glucosides Emulsionante glucolipídeo, 100% vegetal, que posibilita la obtención de las emulsiones fluidas (spray) a viscosas. Proporciona la formación de cristales líquidos, que garantizan la hidratación a la piel. Excipiente funcional. Natpure Cellgum (Sensient) INCI: Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum Espesante tixotrópico derivado de la madera, excelente para la formación de las emulsiones libres de tensoactivos. Efecto a prueba de agua y no “transfer” en emulsiones O/W. OptaSense RMA-IS (Croda) INCI: Sodium Polyacrylate (and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Mineral Oil (and) Tri(PPG-3 Myristyl Ether)Citrate (and) Sorbitan Laurate (and) Trideceth-6 Es un modificador de reología de alta e ficiencia. Además, ofrece mayor viscosidad y es extremadamente fácil incorporarlo a las formulaciones. Performacol 350 (New Phase) INCI: 40 Alcohol Excelente agente estructurante de siliconas y aceites. Aumenta la estabilidad y otorga textura suave a las formulaciones en sticks. Formador de película hidrofóbica. Phytowax (Sophim) INCI: Hydrogenated Olive Oil Stearyl Esters Cera certificada por Ecocert, es derivada de la oliva con alto punto de fusión. Hidratante, sensorial ligero, no comedogénico y resistente a la oxidación. RapiThix A-100 (ISP) INCI: Sodium Polyacrylate Agente formador de emulsión a frío, espesante de acción inmediata de carácter aniónico; con el mismo es posible formular sistemas oil free sin emulsionante. RapiThix A-60 (ISP) INCI: Sodium Polyacrylate (and) Hydrogenated Polydecene (and) Trideceth-6 Agente líquido formador de emulsión en frío, espesante de acción inmediata de carácter aniónico, puede ser añadido al final del proceso. Rewoderm LIS 80 (Evonik) INCI: PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate Agente espesante suave para los sistemas tensoactivos. Además de promover la viscosidad, reduce el potencial de irritación de los tensoactivos, resultando en suavidad para la piel. www.cosmeticsonline.la


Rice Bran Wax SP -8000 (Strahl & Pitsch) INCI: Oryza sativa (Rice) Bran Wax Cera vegetal extraída de la cáscara de arroz. Formador de película, modi ficador de viscosidad y agente acondicionador de la piel. Punto de fusión: 75-80°C. Salcare SC 91 (BASF) INCI: Sodium Acrylates Copolymer (and) Paraf finum Liquidum (and) PPG-1 Trideceth-6 Dispersión de polímero aniónico. Produce cremas y lociones con consistencia; proceso en frío. Estabiliza las emulsiones. Sensactive VEG (Chemyunion) INCI: Astrocaryum Murumuru Seed Butter (and) Theobroma Grandi fl orum Seed Butter (and) Palm Alcohol (and) Lecithin (and) Phytosteryl Canolate Aditivo modificador sensorial, vegetal, que otorga a las emulsiones toque sedoso y aterciopelado. Proporciona aumento de la viscosidad y actúa como co emulsionante. Simulgel INS100 (Seppic) INCI: Hydroxyethyl Acrylate (and) Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer (and) Isohexadecane (and) Polysorbate 60 Emulsiona todos los tipos de fase grasosa posibilitando versatilidad y facilidad en el proceso de ejecución. Structure Solanace (AkzoNobel) INCI: Potato Starch Modi fied Derivado de fuente renovable; promueve la viscosidad, la textura diferenciada y la estabilidad a las emulsiones en sistemas de pH 3,5 a 11. Proporciona un sensorial suave y sedoso. Structure XL (AkzoNobel) INCI: Hydroxypropyl Starch Phosphate Derivado de fuente renovable; dispersión instantánea en agua fría; alta tolerancia a electrolitos y amplio rango de pH (3-10); promueve una textura diferenciada y sensorial suave. Submica M (Sensient) INCI: Aluminium Fluoro Magnesium Potassium Silicate Mica con alta capacidad de expandirse en aceite. Permite formación de emulsiones libres de tensoactivos, ligeramente transparente, con toque suave y no grasoso. Thixcin R (Elementis) INCI: Trihydroxystearin Agente reológico que promueve efecto tixotrópico (viscosidad en reposo y esparcimiento durante la aplicación); además, ayuda en la estabilidad de las formulaciones anhidras. Certi ficado por Ecocert. UltraThix P-100 (ISP) INCI: Acrylic Acid/VP Crosspolymer Polímero de acción espesante, suspensora y estabilizante de emulsiones, geles, tintes, protectores solares, champús, maquillajes y jabones líquidos.


ViscUp 160 (Arch Personal Care) INCI: Mineral Oil (and) Hydrogenated Styrene/Butadiene Copolymer Modificador reológico para las formulaciones lipofílicas; se obtienen formulaciones transparentes e incoloras. ViscUp EZ (Arch Personal Care) INCI: Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer (and) Hydrogenated Polydecene (and) Sorbitan Laurate (and) Trideceth-6 Eficiente modificador reológico de fácil incorporación. Aplicado en formulaciones capilares (inclusive coloración) y para la piel. Wacker-Belsil CDM 3526 VP (Wacker Chemie) INCI: C26-28 Alkyl Dimethicone Cera de bajo punto de fusión que, además de estabilizar las emulsiones por medio de espesamiento, ayuda en el esparcimiento de los aceites, y otorga un sensorial único a las formulaciones cosméticas. Wacker-Belsil CM 7026 (Wacker Chemie) INCI: C26-28 Alkyl Methicone Debido a su alto punto de fusión, actúa como agente de consistencia, además de aumentar la resistencia al agua y otorgar un óptimo sensorial a las formulaciones cosméticas.

Conclusión Si los espesantes, por un lado, son los ingredientes indicados para proporcionar las características sensoriales y visuales exigidas a los productos cosméticos, por otro lado exigen mucho cuidado al momento de su adición a la formulación. Las emulsiones son sistemas complejos sensibles a la agitación y al cizallamiento, a la variación de temperatura y pH, y a la presencia de sales. Por lo tanto, la adición de los espesantes o agentes de consistencia a la formulación exige una dosis de conocimiento y de experimentación. Referencias 1. EAF Barata. Cosméticos – Arte e Ciência , 1ª. ed., Lidel Edições Técnicas, Lisboa, 2002 2. F Daniels, RA Alberty. Físico-Química , Ao Livro Técnico. 1a. Ed., Rio de Janeiro RJ, Brasil, 1960 3. JV Gruber, L Bouldin, F Lam, J Nunes. Novo Sistema Modificador de Reologia para Cosméticos, Cosm & Toil (Ed Port) 18(3):60-63, 2006 4. KF De Pólo. A Short Textbook of Cosmetology , Verlag für chemische Industrie, 1a. ed., Augsburg, 1998 5. NL Allinger, MP Cava, DC De Jongh, CR Johnson, NA Lebel, CL Stevens. Química Orgânica , 2ª. Ed., Editora Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 1978 6. R Schueller, P Romanowski. Iniciação à Química Cosmética , Tecnopress Editora, 1ª. ed., vol 2, São Paulo SP, Brasil, 2002 7. T Rebello. Guia de Produtos Cosméticos , 7ª. ed., Editora SENAC, São Paulo, 2004



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En la búsqueda de la belleza a menor costo

E

de la belleza ha demostrado ser a prueba de recesión, en l 2009 fue un año difícil. El crecimiento en el mercacierta medida, ya que la apariencia y el bienestar son dos do mundial de belleza y cuidado personal se redujo cosas que las mujeres, en particular, no están dispuestas a al 4% a nivel mundial, un resultado que se puede comprometer. Ahora, si el dinero escasea, los tratamientos atribuir principalmente a la sensibilidad del consumidor en casa son la opción lógica para reducir costos. Así vemos frente al mayor precio y los recortes en el gasto, f actores una estimulación de la demanda para todo tipo de servicios que alimentaron la demanda de marcas más baratas y los profesionales, incluyendo el cabello, tratamientos faciales productos de marca propia. Durante los 12 meses pasados y de uñas, masajes y salones de bronceado. Pero también, a se produjeron reducciones muy fuertes en algunos países y la versión “casera” de tratamientos de sectores principales, como las fragancias en América del Norte y el cuidado colorantes, spa, productos para uñas. La industria de la belleza de la piel y cosméticos en Japón. Estas Los productos anti-edad siguen bajas se compensaron por el impulso en ha demostrado ser a prueba siendo una prioridad para muchos consumidores, que se sienten tanto - o los mercados emergentes debido a su de recesión, en cierta más - presionados a verse más jóvenes relativa inmadurez, y también porque medida, ya que la apariencia en tiempo de crisis. La demanda de los efectos de la crisis crediticia munproductos naturales prevalecerá debido dial se hicieron sentir más tarde que en y el bienestar se quieren a que la tendencia hacia los ingredientes los mercados desarrollados. mantener naturales y menos productos químicos Las esperanzas de recuperación esen la piel y productos para el cabell o tán siendo impulsadas por las regiones que se acentuará, debido a la toma de conciencia del cuidado más dinámicas: América Latina y Asia, las que en conjunto natural y el respeto por el medio ambiente. podrían superar a Europa Occidental y convertirse en la mayor región a nivel mundial para el 2014. En términos de El 2009 trajo sorpresas. La categoría de cuidado del bebé mercados individuales, Brasil y China fueron los artistas resultó ser muy resistente a la recesión, con un crecimiento destacados del mercado de la belleza y cuidado personal en de valor global del 7%. De hecho, registró crecimiento en la mayoría de las regiones del mundo, más que en 2008. 2009. Ahora, en términos de gasto de los consumidores en La categoría de desodorantes obtuvo mejores resultados cuidado personal durante 2004-2009 los mercados estrellas en 2009 que el año anterior, registrando un aumento en valor fueron China y Rusia, con un aumento del 121% and 130%, del 7%. Las ventas fueron impulsadas por un aumento de respectivamente. demanda en Asia y África y Oriente Medio, así como por Brasil tiene una de las industrias de más rápido crecimienla afición de América Latina por el uso de desodorantes y to en la belleza del mundo, alcanzando ventas de alrededor aerosoles cuerpo como un sustituto de fragancias. de 29 mil millones dólares en 2009, cifras que lo posicionan La categoría de Baño y Ducha registró un crecimiento como el tercer mayor mercado del cuidado personal de todo el inesperadamente alto, de 6% en 2009, impulsado por las mundo. El aumento del ingreso disponible también ha creado una nueva generación de consumidores de clase media, que ventas en pleno auge de jabón líquido y desinfectantes está impulsando las ventas en ese país. A nivel de análisis más de manos en los mercados afectados por la gripe porcina detallado de este mercado, las fragancias fueron la categoría (América Latina registró un crecimiento de 20% en 2009, por ejemplo), y la transición que vivieron los consumidomás dinámica, registrado un excelente desempeño en 2009 res de regiones emergentes como Asia y África y Oriente con el crecimiento del valor del 16%, una tendencia que Medio, de pasar del jabón en barra a gel como también el creemos se mantendrá en los próximos años. uso del gel de ducha. El actual clima de pesimismo seguirá alimentando el deseo de los consumidores de escapismo por caer en la belleza Scott Rencher es Director región Latinoamérica de Euromonitor y en la búsqueda de momentos de relajación. La industria International

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