El aerógrafo (en inglés airbrush, que traducido literalmente sería "pincel de aire" o "aeropincel" ) es un instrumento que emplea aire a presión para dispersar un pigmento en partículas muy finas. Tiene el aspecto de una estilográfica grande y se sujeta de forma parecida, con el dedo índice levantado para controlar el suministro de aire. El aerógrafo se emplea para colorear copias, retocar positivos y negativos, ocultar las uniones de los collages, añadir nubes u otros elementos y eliminar defectos o fondos innecesarios.
QUE SE PUEDE HACER CON AEROGRAFIA La utilidades de un aerógrafo son variadísimas, a saber: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Hobby de todo tipo que requiera pintar y detalles delicados. Aeromodelismo Cualquier tipo de maquetas de arquitectura o no Pinturas sobre telas Diapositivas Fondos para fotografías y películas Detalles en muebles. Decoraciones de portadas y afiches. Dibujos esquemáticos de prototipos que aún no existen más que en la mente del inventor. Folletos donde se necesita destacar algo en especial (como el de los autos, miren bien y verán que los reflejos de los vidrios o alguna otra parte no coincide con la luz y sombra en general) Dibujos sobre el cuerpo humano (aunque ahora muchos son hechos mediante software de 3D). Cartografía. Decoración de muebles. Imitaciones realistas e hiper-realistas. Fotos imposibles que parecen reales. Retoques y montajes varios. Retoque para recuperar fotos antiguas. (la computadora hoy lo hace bastante bien) Decoración publicitaria de comidas (full uso). Decoración de cuerpos para exhibiciones con pinturas no tóxicas. Decoración en instrumentos musicales (los bordes en degradé que se aprecian en violines, guitarras, etc son hechos muchas veces con este sistema. Cuando el instrumento es de serie -menor calidad esta decoración es una autoadhesivo o un estampado mediante serigrafía que está debajo de la laca incolora).
Y muchísimo más. Todo lo que es "pintable y decorable" para quien tiene un aerógrafo algo de práctica y algunas ideas, paciencia y gusto.
Introducción a la aerografía: INDICE: 1 Introducción DELE CLICK: > - EL AEROGRAFO EN NUESTROS DIAS - MARCO HISTORICO - TIPOS DE AEROGRAFO 2 Mecanismo - COMPRESOR
- LA PISTOLA AEROGRAFICA - LIMPIEZA 3 Modo de empleo - DESARROLLO 4 Bibliografía - DATOS INTRODUCCIÓN EL AEROGRAFO EN NUESTROS DIAS La aerografía es un método por el cual se aplica color a una superficie determinada, plana o tridimensional, dos son las herramientas fundamentales para ser utilizadas en esta actividad. Una de las herramientas utilizada a tal fin se denomina aerógrafo. Su tamaño es similar al de una lapicera; siendo en realidad una pistola para pintar que expele aire y pintura en forma de cono. Así la pintura es mezclada con el aire a presión y pulverizada al exterior de la herramienta, coloreando nuestro original de forma suave y esfumada. Los aerógrafos expelen un cono de pintura. Según su perpendicularidad con respecto al aplano de trabajo, la base del cono, puede ser un círculo. Es decir que si acciono el aerógrafo sobre una superficie, la marca dejada será la de un círculo. Dicha marca es una línea si le imprimimos velocidad a la mano. Si acercamos la mano al original, nuestro cono de pintura se cortar antes, por consiguiente el cono es mas pequeño y su base, también lo será. Por esa razón, si tratáramos de hacer una línea, esta resultará mas fina. Este es un aerógrafo de doble acción independiente. Es lo más popular en aerógrafos pues tiene el máximo de posibilidades creativas para el operador. Desplazando la palanca hacia abajo y hacia atrás, se expele la pintura. En la medida que la palanca sea llevada mas o menos hacia atrás, también será mayor o menor la cantidad de pintura a expeler. Suministro de aire La otra herramienta fundamental es tener un suministro de aire, un compresor; el cual abastecerá de la fuerza suficiente al aerógrafo como para expeler la pintura al exterior. COMPRESORES PROFESIONALES GRANDES CON TANQUE. Los compresores profesionales, son ideales para los talleres de trabajo en donde se necesita conectar varios aerógrafos al mismo tiempo. Talleres de cerámica , textiles etc. Por tener un tanque de reserva y filtros reguladores, mantienen el flujo de aire en una presión constante y
siempre pareja. Estos equipos se mantienen encendidos mientras la presión no haya completado la capacidad del tanque, esto produce ruido pero una vez lleno; su duración es altamente aceptable. La producción nacional ofrece al mercado compresores de las mas variadas características en cuanto a su capacidad, desde un pequeño aparato de 100 libras; hasta los enormes compresores de uso talleres de pintura, gemirías y estaciones de servicio. Todos estos equipos son aptos para la aerografía, depende entonces de nuestra actividad y del lugar físico disponible para su instalación; la adquisición de cualquiera de ellos. COMPRESORES ESPECIALES PARA AEROGRAFIA Llamamos a estos compresores especiales para aerografía, por reunir las carácterísticas ideales para esa actividad. Son relativamente pequeños como para ser guardados fácilmente. Su capacidad (100 libras de presión) los hacen altamente eficientes. Son absolutamente silenciosos, este es un detalle de vital importancia para su utilización en periodos largos de trabajo. Los más completos vienen equipados con filtro de humedad, regulador, corte automático, válvula de seguridad y sus manómetros correspondientes. COMPRESORES DIRECTOS A DIAFRAGMA Como lo indicara su propio nombre, estos compresores funcionan por el continuo movimiento de un diafragma. Esto hace que no incorporen un tanque de reserva lo cual limita su acción. El tanque de reserva mantiene un flujo continuo de aire, estos compresores al carecer de el; envía aire ininterrumpidamente. La mayoría de ellos carecen de filtro de humedad y además solo pueden expeler aire al exterior si su motor esta funcionando. Suelen ser algo mas económicos que los profesionales y pueden ser de gran utilidad para trabajos ambulantes. Requieren poco mantenimiento y su escaso peso los hace ideales para profesiones en donde deban trasladarse periódicamente. LATAS DE AIRE Los aerosoles son recipientes que contienen gas no tóxico a presión, para ser usados como suministro de aire. Una válvula especial es conectada a la parte superior, y ésta por medio de una manguera al aerógrafo. La válvula superior se ajusta a medida que se acaba el aire. Suelen helarse, para lo cual deben ser introducidos en un recipiente de baño María. Su carga es muy escasa y es lo mas probable que se acaben en el momento mas inoportuno. Debemos reconocerles su practicidad ante una emergencia. Vienen en diferentes tamaños y son provistos por las mejores marcas del mercado aerográfico. FILTROS DE HUMEDAD El filtro retiene la humedad acumulada en el interior del compresor para que no vaya por la manguera hasta el aerógrafo. Hay de todas las marcas y características desde los que utilizan como elemento filtrante una simple fibra sintética, hasta los más sofisticados "submicrónicos" con recipiente de secado incorporado. Por otro lado, el original debe ser preparado correctamente antes de comenzar la tarea de pintura, esto se hará con la técnica de enmascaramientos, que el compromiso del trabajo exija. Enmascaramientos Denominamos enmascaramiento a aquellos elementos con los cuales cubrimos una zona del original, para dejar respirando o sin cubrir la zona que nos disponemos a pintar. Gran parte del éxito del trabajo, depende de la prolijidad con que se ejecute esta operación. El resultado final es
directamente proporcional a la atención puesta en esta tarea. Los enmascaramientos podrán ser: -Enmascaramientos FIJOS -Enmascaramientos MOVILES Son aquellos que poseen adhesivo propio y se sujetan sobre el original por sí mismos. Es amplia la variedad de estos enmascaramientos, a saber: Film de enmascarar Cinta de enmascarar transparente tramas pre-impresas transferibles Líquido para enmascarar Rótulos transferibles Estos enmascaramientos son aquellos que carecen de adhesivo propio. Pueden estar recortados con tijera, cortante o rasgados. Son especialmente recomendados para trabajos en donde no es posible cortar sobre el original: Maquillaje, Decoración de tortas Industria textil, etc. Se apoya el enmascaramiento sobre el original sujetándolo con firmeza para que trate de flamear lo menos posible con el aire y la pintura no filtre.
MARCO HISTORICO Cuando se comenzó a emplear el aerógrafo para pintar modelos, el mundo del modelismo sufrió un gran cambio; digamos un antes y un después, provocando una verdadera evolución en todos los aspectos, hasta en el montaje de los modelos. Gracias al aerógrafo los modelistas han podido lograr lo que nunca antes se había logrado: un alto grado de realismo en los modelos. En esta nota conoceremos su origen, anatomía, funcionamiento y accesorios. El diseño fundamental del aerógrafo data del año 1893, de la mano de Charles Burdick. Aunque no se le atribuye el cien por ciento del invento, se cree que este señor fue el primero en hacer funcionar uno. En sí, el aerógrafo cambió muy poco con el correr del tiempo; la forma se ha hecho más aerodinámica, el acabado más inmaculado, con mejor tecnología, pero los componentes básicos siguen siendo los mismos: la aguja ajustable que controla el flujo de pintura, la boquilla donde se juntan pintura y aire, y el mecanismo de la palanca que controla la mezcla con gran precisión . Hace veinte años existían sólo dos o tres fabricantes de aerógrafos; en la actualidad tenemos unas cincuenta marcas. Entre las más conocidas están: Badger, Paasche, Humbrol, Chandler y lo mejor en la materia, los aerógrafos, de Vilbiss de fabricación inglesa. Los precios de éstos varían de acuerdo a la calidad y precisión de los mismos. Existen los llamados pulverizadores que sólo desparraman pintura sobre una superficie, cuyo valor aproximado es de U$S 30 y luego vamos subiendo el valor de acuerdo a las prestaciones del aerógrafo; los tenemos de U$S 50, U$S 100, U$S 200 hasta llegar a los más costosos que rondan los U$S 800 a U$S 1.000. El factor más importante a tener en cuenta cuando se va a comprar un aerógrafo es el tipo de trabajo que se pretende hacer con él; existen modelos muy sencillos, como los que mencionamos más arriba,
que colorean simplemente y otros que son capaces de delinear cualquier tipo de forma ya sea lineal, sombras, manchas, esfumados, efectos de suciedad, etc. La exactitud y uniformidad del chorro de pintura depende fundamentalmente de dos factores. Uno es el principio de atomización interna y externa, y el otro es que la palanca de control de flujo sea de acción sencilla o de doble acción (aconsejo al modelista el de doble acción, pues facilita las cosas en gran medida). La diferencia radica en que los aerógrafos de acción sencilla sólo controlan el flujo de aire que arrastra la pintura, sin poder controlar la salida de la misma. Los de doble acción controlan el flujo de aire y de pintura simultáneamente. Apretando la palanca hacia abajo se libera el flujo de aire y tirando hacia atrás, mueve la aguja liberando el flujo de pintura. Para terminar con esta introducción, no debemos dejar de lado el mantenimiento del aerógrafo. Es fundamental que cada vez que pintemos con él, lo desarmemos y limpiemos totalmente dejándolo libre de todo resto de pintura que pudiera quedar; es más, debemos limpiarlo cada vez que cambiemos el color de la pintura. Lo ideal para limpiar las partes es utilizar el mismo diluyente con que rebajamos la pintura, ya sea thinner o aguarrás para las enamels, o bien agua o alcohol para las acrílicas. Por último debemos mencionar el compresor de aire, que es uno de los principales inconvenientes en el uso del aerógrafo. Por lo general, los compresores son o muy grandes, o muy caros, o muy pesados, o muy ruidosos. El motor del compresor funciona hasta que el tanque se llena; el aire comprimido pasa del tanque hacia una manguera y entonces el motor se para hasta que la presión en el tanque baja lo suficiente para ponerlo de nuevo en marcha. Además, la condensación de humedad en el tanque produce agua, la que pasa por la manguera, de allí al aerógrafo y del aerógrafo al modelo; es por eso que tenemos que usar un filtro de humedad. Todos estos inconvenientes se han solucionado gracias a los minicompresores del tipo "silente", que son pequeños, livianos, muy silenciosos, mantienen la presión constante, no condensan humedad, con el único problema que son muy costosos; su valor en el mercado local ronda los U$S 700. Otras alternativas son las garrafas portátiles que podemos comprar en cualquier casa de hobbies, las cuales no aconsejo ya que, en la mayoría de los casos, se congelan con gran facilidad al no tener aire sino gas. El tipo de acabado que un aerógrafo puede aportar a un modelo es notable, imposible de lograr a pincel, sobre todo por su limpieza, precisión y rapidez, permitiendo relacionar la pintura con la escala del modelo, depositando sobre el plástico ligeras y uniformes capas de color, dando los distintos efectos: camuflaje, suciedad, óxido o cualquier otro sobre la superficie del modelo. Algo importante a tener en cuenta es que un modelista no debe dejar de lado el uso del pincel cuando comienza a trabajar con el aerógrafo; debe combinar y experimentar con ambas técnicas para conseguir resultados excelentes. Para trabajar con aerógrafo se necesita un largo período de adaptación, experimentación y práctica, ¡mucha práctica!. No debemos preocuparnos o desanimarnos si al principio las cosas no salen bien, es natural. Se trata de un instrumento que tiene vida y personalidad propias. Debemos imponernos de a poco a sus "caprichos", pero cuando los dominemos, empezaremos a tener satisfacciones y enseguida veremos que sus prestaciones son ilimitadas. La escuela de Stalin ( HISTORIA CURIOSA ) Durante la era de Stalin los fotógrafos rusos depuraron sus métodos para censurar fotografías. El retoque se hacía a todos niveles. El básico que consistía en dejar lisas las partes cacarizas de la cara de Stalin, y el complejo, que era el acto mayor de desaparecer completo a un camarada, o a cuatro, según el caso. En esa época, sin retoques por computadora, el trabajo tenía que hacerse
con aerógrafo, y a mano en las partes delicadas. Años después, en la portada del Sgt Papper's de los Beatles, los censores de la disquera borrarían la figura de Gandhi, porque les parecía absurda la presencia de ese hombre que le había arrebatadola India a Gran Bretaña, sin importar que antes este país le arrebató la India a la India. La exclusión de Gandhi fue simple, un brochazo burdo que todavía puede apreciarse en la portada, quizá con la intención de que los observadores del futuro pudieran advertir que la estrella del pacifismo fue borrada a mansalva de ahí. La historia de los colegas excluidos de Stalin era distinta, sus retocadores buscaban desaparecerlos, que no quedara rastro. Un retrato de 1926 nos presenta a Stalin en su oficina rodeado por los camaradas Antipov, Kirov y Shvernik. Entre esta fecha y 1949 puede verse cómo Antipov se desvance del retrato, el lugar que ocupaba esta vacío, el extremo de la mesa y la pared llenan el hueco como si nadie hubiera estado nunca ahí. Luego siguió Shvernik y al final el aerógrafo cayó sobre Kirov. Así, desde 1949 hasta la fecha Stalin aparece solo en esa foto donde había cuatro, rubicundo y bien resanado de sus partes cacarizas. La fotografía retocada, como puede intuirse, nada más era la parte visible de un extenso proceso de desvanecimiento que incluía reconformación de documentos, encierro de familiares y amigos, y destrucción de cualquier cosa que pudiera probar que el desaparecido había aparecido alguna vez por la tierra. La revista Luna Córnea publicó un artículo de Piotr Muraveinik, ilustre miembro de la Academia de Ciencias de Moscú quien, aprovechando el río revuelto de la perestroika, se entregó a la tarea de ganar pescando una apasionante historia. Piotr cuenta cómo la Unión Soviética se esmeraba por ganarle la carrera espacial a la NASA. Dice que los científicos y los historiadores soviéticos ocultaron varios fracasos estrepitosos, y revela que trataron de resanarlos, igual que lo cacarizo de Stalin, con nuevas misiones diseñadas al vapor. Entre una y otra, por ejemplo, se dijo que el célebre Yuri Gagarin había muerto. La verdad, dice Piotr, es que como era héroe nacional y no podían aplicarle el aerógrafo, le aplicaron cadena perpetua en un hospital psiquiátrico, argumentando que eso de ser astronauta famosillo era una auténtica amenaza para la seguridad del Estado. A la perra Laika, primer animal que salió de la tierra en cohete, le aplicaron la aparición en vez de la desaparición. En noviembre de 1957 esta heroína malograda, que llevaba mal aislado su sitio en la nave, se carbonizó a los pocos segundos de abandonar la la tierra. El equipo de científicos e historiadores, bien asesorado por un veterinario, sustituyó a Laika por una perra parecida y la regresó a la tierra convertida en heroína nacional. La diferencia entre Laika y su sustituta era una mancha en el anca derecha que, uno de los viejos expertos en aerografiar fotografías, pintó sin más dificultad. La historia del astronauta desaparecido fue protagonizada por Iván Istochnikov, capitán del Soyuz 2, que no llevaba más tripulación que otra perra llamada Kloka. El 25 de octubre de 1968 a las 9 de la mañana fue lanzada la nave al espacio. Un día después ya estaba instalada en órbita, esperando el acoplamiento de una nave gemela que sería la segunda piedra de la primera estación orbital. Mientras esperaban, el coronel Istochnikov y su perrita realizaron una caminata espacial. Hay una fotografía donde se ven los dos flotando en el espacio, Kloka tiene la cabeza metida en una esfera transparente y el cuerpo en una prenda integral que oscila entre una camisa de fuerza y un sleeping bag. La nave gemela llegó pero no pudo completar el acoplamiento. El control de tierra perdió contacto con el coronel. Al día siguiente regresó la nave gemela y encontró al Soyuz 2 vacío y golpeado por un meteorito. Nunca se supo en qué rincón del espacio quedaron Istochnikov y Kloka. El equipo de científico e historiadores difundió la noticia de que en el Soyuz 2 no había víctimas porque se trataba de una nave sin tripulación, manejada a control remoto desde la tierra. Por su parte los expertos del aerografo desaparecieron al coronel de todas las fotografías, mientras los expertos en borrar el rastro confinaron en una mazmorra en Siberia, a familiares y amigos del desaparecido. ¿No será que Muraveinik, el revelador de esta historia, inventó a Istochnikov y a Kloka con su aerógrafo
para ocultarnos la verdadera historia?
TIPOS DE AEROGRAFO Hay tres tipos de aerógrafo: de acción simple, fijo de doble acción y el de doble acción independiente. Cada uno funciona de una manera distinta. Es necesario un suministrador de aire que puede se un compresor, una lata de aire comprimido o bombas de aire comprimido.
Se requiere una pintura especial, aunque en teoría se le puede administrar cualquier clase de pigmento: óleo, tinta, acuarela disuelta, acrílico... los pigmentos ideales son la acuarela líquida y el acrílico líquido.
AEROGRAFO DE ACCION SIMPLE Este es el más barato y sencillo. Únicamente tiene un gatillo para la apertura y cierre de paso del
aire. El problema es que no se tiene ningún control sobre la cantidad de aire que entra en el aerógrafo, ni sobre la proporción de aire que recibe la mezcla con la pintura. Se puede ajustar la protección de pintura pero solo si el aerógrafo no está trabajando.
El aire del aerógrafo pasa por el extremo final del tubo, succiona la pintura y la introduce dentro de la corriente de aire. La pintura no llega a atomizarse y sale en forma de diminutas gotas que no dejan un aspecto limpio. Hay aerógrafos de acción simple que están provistos de un sistema de mezcla interna y esto proporciona mejor calidad. Esta herramienta esta bien para principiantes, pero no sería eficaz para realizar degradados de calidad. AEROGRAFO DE DOBLE ACCION Este es el más inusual del mercado. Ofrece mejor calidad que el de acción simple. Este aerógrafo tiene un simple gatillo que controla tanto el paso del aire como el de la pintura.
Se empuja hacia abajo para dejar paso al aire y, a continuación, se empuja hacia atrás para devolver la aguja a su posición inicial dentro de la boquilla de dispersión y permitir el paso de pintura a la corriente de aire. De esta forma es correcta la proporción de aire y pintura, pero durante el trabajo es inalterable la mezcla.
AEROGRAFO DE DOBLE ACCION INDEPENDIENTE (UNA ACCION) Este aerógrafo es el utilizado por los profesionales. Es el más versátil y popular de los aerógrafos. El mecanismo del gatillo de este tipo es muy parecido al de doble acción, pero a diferencia del anterior, se puede controlar la cantidad de aire que fluye a través del aerógrafo y la cantidad de pintura que se aplicará durante el rociado. La mayoría de estos modelos tienen una tuerca que nos permite convertirlos en un fijo de acción doble.
LOS DEPOSITOS Hay dos formas de que la pintura se introduzca en el aerógrafo:
POR GRAVEDAD
El depósito de pintura de estos aerógrafos esta ubicado encima del cuerpo del aerógrafo, o bien a uno de los lados, la pintura cae por la gravedad. Estos tienen menor capacidad y generalmente el depósito forma parte inseparable del cuerpo del aerógrafo. Esto nos obliga a limpiarlos bien cada vez que cambiemos de color, pero son los perfectos para trabajos cuya realización exija un dominio absoluto del aerógrafo.
POR SUCCIÓN
La pintura es aspirada desde el depósito situado debajo del cuerpo del aerógrafo. La ventaja es que el depósito tiene una gran capacidad, es fácil limpiarlo y desmontarlo. Suele ser empleado para grandes superficies o fondos. El inconveniente es que suele ser muy incomodo para aquellos trabajos que necesiten mucha aproximación del aparato al soporte, y se suele perder algo de pintura ya que se queda en el fondo del recipiente. Con algunos modelos es muy difícil trabajar horizontalmente, la mesa de trabajo ha de estar muy inclinada o en posición vertical.
TIPOS DE AERÓGRAFO ( MARCAS ) VEGA 2000
Es de doble acción. Esta diseñado originalmente para los artistas que hacen trabajos de detalle como murales. Su deposito es de succión extraíble, tiene tres tipos de agujas y boquillas intercambiables. VEGA 1000
Es de doble acción. Esta diseñado originalmente para los artistas que hacen trabajos de detalle como murales. Su deposito es de gravedad fijo. VEGA NAILAIRE
Es de doble acción. Esta diseñado para los profesionales. Tiene una
cavidad para el pigmento. Es detallista. LA BOQUILLA
La boquilla es fina, pero la aguja es mas resistente que el modelo Paasche.
DESPIECE
OMNI 5000
Es de doble acción. Sobresale por su detalle, para el uso en todas las áreas de la ilustración las camisetas, los coches, la pintura sobre tela. Es capaz de soportar colores densos. Su deposito es fijo y de gravedad 1/8 onza. Las piezas internas de OMNI son compatibles con otros aerógrafos del sistema de Vega. OMNI 3000
Es de doble acción. Sobresale por su detalle, para el uso en todas las áreas de la ilustración las camisetas, los coches, la pintura sobre tela. Es capaz de soportar colores densos. Su deposito es extraible y de succion. Las piezas internas de OMNI son compatibles con otros aerógrafos del sistema de Vega. OMNI 4000
Es de doble acción. Sobresale por su detalle, para el uso en todas las áreas de la ilustración las camisetas, los coches, la pintura sobre tela. Es capaz de soportar colores densos. Su deposito es fijo y de gravedad 1/3 onza. Las piezas internas de OMNI son compatibles con otros aerógrafos del sistema de Vega. LA BOQUILLA
Tiene pieza semicircular que protege a la aguja. El único problema es que tras limpiarla con un pincel de cerdas mientras trabajamos, se suelen quedar restos de agua. Hay que secarlos con un trapo para que no nos escupa el aerógrafo.
DESPIECE
BADGER MODELO 100G
Es de doble acción, especial diseño para detalles. El deposito es permanente, de 1/16 onza, para permitir el trabajo sobre superficies horizontales. El 100G ofrece el funcionamiento de la precisión con pintura suave. Perfecto para los artistas, los ilustradores, y los decoradores de trazos finos. MODELO 100 LG
Es de doble acción, especial diseño para detalles. El deposito es permanente 1/óz tiene tapa. le deja conseguir cerca de su trabajo, y permite cambiar fácil de la limpieza y del color. El 100LG ofrece el funcionamiento de la precisión con pintura suave. Perfecto para los artistas, los ilustradores, y los decoradores de trazos finos.
MODELO 100 SG
Es de doble acción, especial para un trabajo especialmente fino. Tiene una cavidad para el pigmento. El 100SG ofrece el funcionamiento de la precisión para la pintura suave y un detalle de la línea. Es la opción de los artistas profesionales que pintan uñas.
MODELO 100 SF
Es de doble accion, ofrece un deposito rotatorio para el trabajo horizontal o vertical. El 100SF ofrece el funcionamiento de la precisión con pintura suave. Perfecto para los artistas, los ilustradores, y los decoradores de trazos finos.
¿Donde de aplica la aerografia? Como ya hemos visto, la Aerografía es un método para aplicar pintura sobre cualquier superficie, por consiguiente teniendo en cuenta el tipo de pintura a utilizar; se aplica en: Decoración vehicular: Capots, motos, cascos, etc Decoración textil: playeras, camperas de cuero, jean, mantelería, ropa de cama... Fotografía. Muralismo Maquillaje personal y espectáculos (pasarela, FX), peluquería, manicuría (uñas), Body paynt Cerámica Modelismo - maquetas. Artes plásticas - restauración - ilustración. Guitarras, gabinetes de PC, celulares, teclados, monitores, tablas...etc. Decoración de tortas. Y en todo aquel sitio en donde tu imaginación lo requiera.
¿Es necesario saber dibujar para hacer aerografía...? Parece que la preocupación de muchos... la gran mayoría de la gente, es que quiere hacer un curso de aerografía, pero cree que es necesario saber dibujar.
Pues bien, no es necesario tener conocimientos de dibujo para hacer aerografía....y voy a explicarte claramente este punto para que no tengas duda de lo antedicho. La aerografía es un método para aplicar pintura...no es una técnica para dibujar....es como si nos preguntáramos si para hacer pintura de caballete (lienzo, oleo y pinceles..) fuera necesario el tener conocimientos en cuanto a técnicas de dibujo....no. En la aerografía como en cualquier otra forma de pintura, estamos aplicando color a un dibujo lineal hecho sobre una determinada superficie, el cual podemos haber obtenido con cualquier técnica de copiado apropiada a la sircunstancias. Entonces es necesario conocer cuales son esas técnicas de copiado para poder ampliar al tamaño necesario un dibujo dado (obtenido por ejemplo de nuestra bibliografía). Esas técnicas, ampliamente explicadas, están incluidas en nuestros cursos....de esa forma aquel que no sabe dibujar absolutamente nada.....puede conociendo nuestras técnicas de aerografía; desarrollar perfectamente y en forma adecuada cualquier ilustración y sobre cualquier superficie. La respuesta entonces como habrás comprendido es: No es para nada necesario saber dibujar para hacer aerografía. Por su puesto que aquel que tenga conocimientos de ilustración, le estará dando a su obra un "valor agregado" muy valioso.. el aporte creativo del dibujo, la imaginación y desde ya el conocimiento de técnicas de dibujo, hará que su obra sea un verdadero "original único". Nuestro curso también te dará la posibilidad de que puedas con diferentes técnicas... "disimular" el hecho de no saber dibujar absolutamente nada. Esto también es un apartado
Varios modelos de aerógrafos que existen en el mercado. Descontamos que deben haber muchos más de marcas desconocidas o con poca fama a nivel internacional y sin duda el mejor y mas usado por profesionales es de la marca Paasche: (fuente Voa International).
DISEÑO PARA FABRICAR SU MESA DE AEROGRAFIA
Está pensada para ser fabricada en madera. La mesa de trabajo "M" (en verde) propiamente dicha (lo demás es el soporte de la mesa) está pensada para hacerla en madera prensada o maciza con un espesor no inferior a 1/2 pulgada (ideal casi 3/4´) Abajo vemos una vista de perfil donde "C" son las dos (2) cuñas que sujetarán la mesa "M" (verde). En amarillo son los probables cambios de posición de las 2 cuñas. "P" es el papel. "L" son 2 ranuras donde depositaremos lápices y pinceles. "A" son ángulos de metal que se compran en cualquier ferretería. "T" es un tornillo con forma de mariposa que permite aflojar rápidamente para cambiar de posición el bastidor de soporte.
En la vista aérea vemos "G" el movimiento que tiene la base naranja dentro de la base roja (todo es madera). El tornillo (en azul) tiene un dibujo explicativo aparte más abajo. La mesa (en verde) será quien marque el tamaño total (ancho y alto) del aparato en madera. Se estima en general todo el aparato no sobrepasará la altura de 60 / 70 cm ya que en general se trabaja en tamaños de soportes (papel / tela) de 1/4 de watman. Esta mesa está pensada para colocar sobre una mesa común horizontal. Las mesas de trabajo de arquitectos son geniales pero siempre son complicadas de ajustar porque no se piensa en cambiar de inclinación seguido. En aerografía esto suele pasar a menudo porque si pintamos sobre material poco absorbente o la tinta es de secado lento deberemos estar en posición horizontal o casi horizontal. Lo mismo cuando necesitamos que el
papel / cartón, etc, quede plano (el agua arruga) y colocamos libros encima.
MODELO FABRICADA CON VIDRIO
A la izquierda la mesa más real en 3D.
como veréis en lugar de una madera encima sugerimos un vidrio (4 mm mínimo) biselado en los bordes o sino adhiera una cinta gruesa para evitar cortes en la piel. Coloque un papel transparente debajo para dar uniformidad en el tono de la luz. La ventaja de esta mesa es que podemos colocar una luz debajo. Lo ideal es un fluorescente o lámpara de bajo consumo que no calientan ni consumen. "C" son las 2 cuñas para sujetar el vidrio (o madera) que podrá cambiar de posición a más o menos horizontal o vertical. "M" es la mesa que sujeta la "mesa" de trabajo. "G" es la única parte metálica pero puede ser de madera. Es un tornillo / buje que permite que la pieza "P" suba y baje para permitir que la base corra hacia atrás o adelante para ajustarse. La pieza "P" tiene ranuras que "calzan" en el buje "B". Este sistema se repite de ambos lados. Nota de error: hay una "P" a la izquierda que no tiene nada que ver con la otra letra. Esta señala la posibilidad de descanso de lápices y pinceles o cortantes "H" es un pieza que en el diseño está en metal pero puede ser de madera. La razón de esta pieza es mantener en escuadra todo el conjunto. "T" son topes para la mesa de madera o vidrio. En el diseño de la izquierda note el detalle en madera que sujeta la base movible / ajustable a la inclinación del vidrio. Cuando deseamos que el vidrio o madera quede en posición más vertical simplemente encogemos la base mientras cambiamos al mismo tiempo de posición en la parte vertical.
EL AERÓGRAFO INTRODUCCIÓN Los fundamentos técnicos del aerógrafo moderno apenas han variado desde su invención (Charles Burdick 1.893) y sigue siendo un elemento muy sencillo, aunque tremendamente delicado, que usa aire comprimido para "lanzar" una fina aspersión de pintura sobre la superficie que se desea pintar. El aire comprimido se obtiene bien de un compresor bien de una bombona de gas y es regulado por una palanca denominada gatillo. Si se usa un compresor, apenas se tendrán problemas, pero, si nos decantamos por las bombonas, además de las precauciones habituales con los "aerosoles", tendremos que prestar atención a la formación de escarcha. Esta escarcha se origina en el regulador de la bombona y, si no se ponen los medios adecuados, se esparcirá por toda la bombona y llegará a bloquear la salida de aire, interrumpiendo nuestro trabajo. Para evitarlo, será suficiente con enrollar trapos mojados en agua caliente en torno al regulador. Aunque el fundamento técnico de todos los aerógrafos es el mismo, en el mercado podemos ver varios grupos atendiendo tanto a la ubicación del depósito (succión y gravedad) como al modo en el que actúa el "gatillo" (acción simple o doble). Antes de ver cada uno veamos cuál es el esquema general de este instrumento:
DEPÓSITOS DE PINTURA
A la hora de colocar el depósito para albergar la pintura existen tres "filosofías" diferentes: Colocado en un plano inferior al de la boquilla. En este caso el aerógrafo es alimentado por succión y el depósito, además de ser de gran tamaño, no está fijado al "cuerpo" y, por tanto, puede ser cambiado en plena "sesión" por otro con diferente color de pintura y limpiado con gran facilidad.
DE DOBLE ACCION:
Para familiarizarnos mas con este aparato, vamos a ver su despiece y haremos una pequeña explicación de algunas de las piezas comunes en los diferentes modelos. El despiece va a ser de un Badger 100G, un aerógrafo de doble acción fijo de gravedad y con una aguja de paso 0,2. Ver imagen abajo.
A) Cabezal: Esta pieza se le pone al aerógrafo cuando no trabajamos con él. Protege a la aguja y la boquilla de posibles roces B) Regulador de la rociada: Es la parte exterior de la boquilla. Este modelo tiene forma de estrella, pero las de otras marcas suele tener forma de tubo circular. Ha de estar limpio para que no nos escupa y nos salga el trazo sin moteado. En este modelo, esa pieza también hace de protección para la aguja. C) Boquilla: Es una de las piezas más importantes y delicadas del aerógrafo. La pintura suele agarrarse mucho en su interior así que debemos tratar de mantenerla muy limpia porque si se taponara no saldría pintura. D) Cuerpo: Es una pieza muy resistente en la que en su interior se produce la mezcla de aire y pintura. E) Deposito: Es la parte del aerógrafo donde colocamos la pintura. En este modelo es fijo de gravedad con una capacidad de 1/16 oz. F) Gatillo: Con él regulamos la salida de aire y la cantidad de pintura. Si fuera un aerógrafo de acción sencilla, solo podríamos regular el paso del aire. G) Palanca de movimiento: Cuando accionamos el gatillo, esta pieza crea una acción interna para que la aguja se deslice hacia atrás. H) Mango: Esta pieza, protege la estructura interna del aerógrafo. En algunos modelos es de plástico y esto hace que el aerógrafo pese menos. I) Engaste de aguja: Esta pieza junto a la tuerca de sujeción, sujetan a la aguja. Al mover el gatillo, se producen una serie de acciones que hacen que se mueva esta pieza y por lo tanto la aguja. J) Vástago del tubo: Esta pieza hace presión en la aguja, según la enrosquemos mas o menos, posicionaremos la aguja permitiendo que pase mas o menos pintura. Esto se hace para que en el momento en que salga pintura salga de un diámetro mayor al que permite nuestro modelo. K) Muelle de retroceso: Hace como su nombre indica que la aguja vuelva a u posición original una vez soltado el gatillo. Cuando el interior esta sucio o la pintura se ha secado, no tiene suficiente fuerza para hacer que la aguja vuelva a su sitio. L)Tuerca de sujeción de la aguja: Esta pieza hace que la aguja quede fijada al engaste de la misma. Cada vez que queramos sacar la aguja, deberemos desenroscarla. M) Cuerpo de la válvula de aire: Al presionar el gatillo hacia abajo, la válvula de aire se abre dejando paso a este. N) Aguja: Es la parte más delicada del aerógrafo ya que su punta es muy fina. Ha de estar recta para que el trazo sea perfecto. En este modelo su paso es de 0,2 pero en otros modelos varia. O) Manguera: Es una parte independiente del aerógrafo, es una intermediaria entre el compresor y el aerógrafo por donde pasa el aire. En el mercado podemos encontrar diferentes longitudes.
Modelo LINCE:
Problemas y Técnicas del Aerógrafo Aparte del manejo incorrecto, hay una serie de defectos que pueden echar a perder el gusto por la aerografía. Para que no tenga usted que padecerlos, he reunido una lista de los mas frecuentes y la forma de corregirlos. A pesar de todo, me parece conveniente hacer una advertencia: la mayoría de los defectos son siempre culpa del usuario. La técnica esta hoy tan perfeccionada, que casi no es posible echarle la culpa. Indudablemente, la mayor causa de defectos es, hoy como ayer, la falta de limpieza. Por lo tanto, antes de acudir, echando chispas, a su proveedor, compruebe la limpieza de la pistola. He
aquí
algunos
defectos
Pintura mas
gruesa
Gotas
de
Manchas
que
se
de
pintura
o
producen
lo
repetidamente:
deseado.
escurridas.
borrones.
Líneas
irregulares.
Pintura
no
deseada.
Cantos "deshilachados". La palanca de accionamiento se atasca: Causa: Ha penetrado pintura o suciedad en el mecanismo Corrección: Desmonte cuidadosamente la palanca de accionamiento y límpiela. Causa: Algunas veces aguja o de la válvula de aire.
esta
roto
el
muelle
Corrección: Esta reparación debe confiarla a su proveedor. Formación de burbujas en la copita de tinta o pintura:
de
recuperación
de
la
Causa: Si se trata de boquillas autocentradoras, puede estar sucia o endurecida la junta anular. En la boquillas roscadas la rosca ya no es estanca. En cualquier de los casos, penetra algo de aire en el tubo de alimentación de tinta o pintura. Corrección: Cambie la junta anular o la boquilla. Sale tinta sin que la aguja este retraída: Causa: ¡Otra vez la suciedad! Han quedado adheridas a la boquilla partículas de tinta, de pintura o de polvo y la aguja no se desplaza totalmente hacia adelante. Naturalmente, la boquilla no cierra por completo. Corrección: Suelte usted el tornillo de fijación de la aguja y pinché cuidadosamente con ella en el orificio de la boquilla. A continuación, desplace usted la aguja totalmente hacia adelante y fíjela con el tornillo. Si no da resultado, repita toda la operación. No sale tinta aunque la aguja este totalmente retraída: Causa: En este defecto también representa un importante papel la tinta endurecida. El extremo de la aguja que sobresale de la boquilla esta agarrotado con los restos de la tinta o pintura. Cuando la aguja se retrae un poco, esta pintura se asienta en la boquilla como un tapón de corcho. Corrección: Desenrosque la caperuza protectora y limpie la punta de la aguja. Aplicación gruesa de la pintura no deseada: Causa: Es un ejemplo típico de presión de trabajo demasiado baja. Corrección: Mas adelante, en este mismo capitulo, explico la forma correcta de proceder para la regulación de la presión de trabajo. Gotas de pintura corridas, como una araña: Causa: Este efecto puede ser muy agradable si se aplica con intención. Pero si se presenta inesperadamente, se debe a una boquilla demasiado abierta. En lugar de una superficie coloreada se han formado gotitas que el chorro de aire dispersa sobre el papel. Corrección: Si se puede este defecto, puede eliminarlo cubriéndolo. En lo sucesivo pruebe hacer el trabajo con capas de pintura mas delgadas. Manchas o borrones: Causa: Este defecto se le atribuye casi siempre a la mecánica. Sin embargo, la mayor parte de las veces se debe al propio usuario. Como es sabido, la pintura es aspirada mientras pasa el aire por la boquilla. En cuanto se interrumpe la alimentación de aire y la boquilla no queda carrada por la aguja, queda algo de tinta en el tubo de alimentación. Este resto queda asentado, en pequeñas gotas, en la punta de la aguja cuando se la desplaza hacia adelante. Cuando se abre de nuevo la válvula, el aire arrastra primero estas gotas hasta el papel.
Corrección: Intente cerrar la boquilla empujando la aguja hacia adelante. Solo entonces interrumpa la corriente de aire. Causa: Otra posibilidad es que la copita de pintura este demasiado llena. Cuando se mantiene vertical la aerógrafo, la tinta se sale y algunas gotas corren a lo largo de la pistola y la corriente de aire las arrastra. Corrección: Este defecto puede subsanarse fácilmente: basta con echar poca pintura en el deposito. Líneas irregulares: Causa: Este defecto si que se debe a la técnica. La punta de la aguja esta deteriorada o la boquilla fisurada. Corrección: La única solución en ambos casos es cambiar o reparar la pieza averiada. Concentración de pintura no deseada: Causa: Una superficie coloreada solo será uniforme si al aerografiar la pistola se mueve ininterrumpidamente. Si se deja quieta, aunque solo sea una fracción de segundo, se forma una mancha de pintura concentrada. Corrección: Intente siempre aerografiar a partir de un movimiento. En algunos casos pueden valerse de un trocito de cartón que se sujeta unos centímetros por encima del papel y se empieza la proyección de pintura sobre el. Bordes "deshilachados": Causa: Hay varias causas que pueden producir este defecto. Podría causarlos una lamina protectora barata con capa de adhesivo no uniforme. Corrección: Pruebe con otro tipo de lamina. Causa: Asimismo es posible que haya cortado la lamina protectora demasiado profundamente, por lo que la pintura se escurre por los bordes del corte como en un canal subterráneo. Corrección: Solo se corrige con la practica. Causa: También es posible que el soporte del dibujo no estuviese suficientemente limpio. Las laminas adhesivas no se adhieren bien a ninguna mancha de grasa. Corrección: Alcohol isopropilico y un trapo limpio. Ejercicios: Ahora es tiempo de aplicar el lema " la practica hace al maestro", empezando con líneas sencillas Para "abrir brecha" es este un buen ejercicio, porque le suelta la mano y le da sensibilidad sobre lo que puede hacerse con la aerógrafo.
Tome una hoja grande de papel o cartulina blanca. Para las líneas a mano alzada no hay que pegar nada, por lo que no hace falta que el material resista los adhesivos. Intente usted imitar los ejemplos de la figura. Trabaje suelto y con oscilaciones. Evite los movimientos rectilíneos. La distancia a la base del aerografiado debe variar entre 1mm y 5cm. Aerografíe perpendicularmente al soporte. Varié la cantidad de pintura. Pruebe usted cuando la boquilla esta demasiado abierta y las gotas corran como patas de araña. Intente aerografiar un par de líneas tan tenues que apenas puedan verse. Los aerografiadores expertos consiguen escribir una carta con una boquilla de 0.3mm(o incluso menor)
Líneas
a
mano
alzada.
Hay que tener mucha experiencia para aerografiar una línea recta a mano alzada. Es sencillo utilizar como medio auxiliar una regla. Utilice una de madera o de acero que apoye con seguridad sobre la base y no se tuerza.
Líneas
tiradas
con
regla.
Sujete fuertemente la regla con la mano zurda, con toda la mano, no con dos dedos solamente, para que no resbale, Aplique usted luego la pistola al canto de la regla, apoye también el dedo meñique para guiar mejor la pistola y aerografie la línea con un movimiento uniforme de la pistola. Cambiando la distancia puede aerografíar líneas de distinta anchura. Todo lo dicho vale también para reglas de canto curvo, no solo para reglas. Pegue unos taquitos de madera a la parte inferior de la regla para curvas, a la izquierda y a la derecha, para mantener la distancia al papel y pruebe usted cómo se hace.
Este ejercicio es algo mas difícil. Para aerografíar los puntos hay que mantener la pistola absolutamente quieta. Apoye el codo izquierdo en la mesa y sujétese la muñeca con la mano derecha. Verá usted que no se produce ni el mas ligero temblor. Intente ahora realizar puntos de distinto tamaño, abra primero la válvula de aire y luego la boquilla, hasta que salga un poquito de tinta y vuelva a cerrar la boquilla. Entonces hay que parar el flujo de aire. Durante todo el proceso la pistola ha de estar inmóvil, sin sacudirlas, de lo contrario aparecerían pequeños rabos de tinta en los puntos.
Aerografiado
de
puntos
Posición del brazo.
Enmascaramientos Denominamos enmascaramiento a aquellos elementos con los cuales cubrimos una zona del original, para dejar respirando o sin cubrir la zona que nos disponemos a pintar. Gran parte del éxito del trabajo, depende de la prolijidad con que se ejecute esta operación. El resultado final es directamente proporcional a la atención puesta en esta tarea. Los enmascaramientos podrán ser:
Enmascaramientos fijos.
Son aquellos que poseen adhesivo propio y se sujetan sobre el original por sí mismos. Es amplia la variedad de estos enmascaramientos, a saber: Film de enmascarar, cinta de enmascarar transparente, tramas pre-impresas transferibles,
líquido para enmascarar, rótulos transferibles. Su uso apropiado reclama de una gran prolijidad y preescisión por parte del profesional, ya que el corte exacto de los mismos define los contornos con un focoinigualable a cualquier otra técnica.
Enmascaramientos móviles. Estos enmascarmientos son aquellos que carecen de adhesivo propio. Pueden estar recortados con tijera, cortante o rasgados. También pueden ser de utilidad, aquellos objetos que por su propia forma, nos permitan ser usados para el logro de un fin o efecto determinado. Son especialmente recomendados para trabajos en donde no es posible cortar sobre el original: Maquillaje, Decoración de tortas Industria textil, etc.
Ejemplo: pintura de un casco Prepare la superficie puliendo y lijando con lija muy fina o lana de acero la utilizada para pulir muebles. No trabaje sobre superficies totalmente brillantes. Se aconseja dar una base blanca, especialmente sobre fondos oscuros. Cubra los bordes del dibujo con cinta de enmascarar (utilizada en planchisteria) si el motivo es complicado o tiene muchos detalles utilice película de enmascarar. Cubra toda la superficie que no se va a pintar con papel, plástico fino o mascara. Es importante retirar la visera del casco. Aplicar a continuación los colores sin cargar demasiado para evitar gotas y zonas inundadas. En este caso las pinturas Createx opacas y metalizadas, nos darán un resultado optimo. Para cascos y toda superficie porosa, es ideal utilizar la mascara liquida pelable spraylat, que se aplica con el mismo aerógrafo o a pincel. Spraylat no es toxica, no mancha, se retira con facilidad y es diluible con agua. Una vez aplicada, dejar secar e ir retirando las partes que se quieren pintar, manteniendo reservadas las otras. Para fijar la pintura, dejar secar y aplicar barniz bicapa acrílico en varias capas sucesivas. Con esto conseguiremos una buena protección y un efecto muy brillante. Para un efecto optimo le aconsejamos llevar el casco a barnizar a un taller de pintura o planchisteria. Ejemplo: pintura sobre una cazadora Se debe estirar la prenda sobre una superficie lisa y plana y limpiar bien la zona a colorear con alcohol. Dibuje el diseño a realizar directamente sobre la cazadora y aplique el aerógrafo a mano alzada. También puede recortar una plantilla o stencil con el dibujo elegido y colocarla sobre la cazadora. Proteja el resto de la cazadora con papel o plástico y cinta adhesiva. EN el caso de una prenda se color oscuro aplique una capa de base blanco opaco. Rocié el resto de los colores que componen su dibujo. Para terminar y si la cazadora va a sufrir un especial desgaste, puede aplicar una capa de protector (clear coat). PINTURA SOBRE MADERA
Ejemplo: Pintura de un mueble Limpiar las superficies de polvo y restos de pinturas o barnices viejos. EN el caso de maderas nuevas lijar la superficie y dar una o dos manos de tapa poros con un pincel suave o aerógrafo. Pulir nuevamente con una lija muy fina o lana de acero. Fije el stencil o enmascare el dibujo con cinta o película de enmascarar. Si va a trabajar con aerógrafo proteja el resto del mueble con papel o plastico y cinta adhesiva. Si el color de la base de la madera es muy oscuro dar una capa fina de blanco opaco. Aplique a continuación los colores dejándolos secar entre capas. Una vez terminado el trabajo rocié el dibujo (y el resto del mueble silo desea) con protector médium brillante.
Vea videos explicativos de aerografos: http://www.monumentaldelplata.com.ar/paschemain.htm http://www.youtube.com/watch?v=7gX3m_iLrLc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=WbqtNozFE6M&feature=related
Videos link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=nBmmqIGJxZ4&feature=channel link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=SiPJKDmxSYY&feature=channel link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=Av925WVeVLo&feature=channel link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=mvNg82FvWw4 link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=sgHoL7_WKFU&feature=channel link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=CZqVh2Ooz1s&feature=channel
link:
1. Con el color Negro fondea todo el bastidor hasta obtener un fondo totalmente
2. Con el color blanco pinta hasta armar completamente el efecto que aparece en las imágenes.
3. Con el color amarillo cubre toda la pintura blanca como lo muestra la imagen.
4 .Mezcla 50% de color fucsia y 50% de color rojo carmín y con esta mezcla ve pintando los contornos de las llamas sin cubrir todo el amarillo asegurándote de repetir varias veces el proceso para que el tono sea el deseado como lo indica la muestra.
5. Con el color ultramarino pinta los contornos exteriores para crear el efecto deseado como lo indica la imagen.
6. Con la mezcla de rojo y fucsia repasa entre el ultramarino y el anaranjado de la imagen como lo indica la muestra.
7. Con el color blanco repasa las partes que vas a resaltar como lo muestra la imagen.
8. Con el color amarillo primero y luego con la mezcla de rojo y fucsia repasa nuevamente como lo muestra la imagen
9. Por ultimo agrega el blanco solamente para destacar ciertos detalles como lo muestra la imagen.
10. Técnica terminada, disfrútala junto con las muestras de efectos de fuego que veras a continuación, que te servirán como apoyo para tus trabajos
Ejemplos de Efectos de Fuego realizadas por el artista: Mike Lavallee
Como
limpiar
un
aerografo: Ademas
visite: =>
LIMPIEZA
DEL
PAASCHE
Una vez desmontado nuestro aerógrafo, vamos a proceder a limpiarlo para su posterior montado. Es importante resaltar que el aerógrafo debe de estar perfectamente limpio y montado (con todos los componentes en su lugar…) para un correcto funcionamiento. Nunca debemos guardar el aerógrafo sin limpiarlo, ya hayamos usado pintura o barniz. El barniz no se ve pero deja restos más difíciles de quitar que la pintura. No es necesario hacer una limpieza a fondo cada vez que cambiemos de color. En este caso bastará con cargar la cazoleta con un agente de limpieza adecuado, limpiar las paredes de la misma con un pincel viejo, vaciarla entera un par de veces sobre un papel de cocina hasta que no salgan restos de color y seguir pintando. Pero esta limpieza a fondo sí será necesaria si usamos barniz o colores metálicos y después queremos seguir pintando con pintura normal, o si vamos a guardar el aerógrafo después de una sesión de pintura. Estos
productos
para
la
limpieza
son:
Para los acrílicos al agua, tipo Vallejo (Model Color o Model Air), Liquitex y citadel, se usa agua, o alcohol de limpieza o acetona industrial. Si estamos usando esmaltes, lo mejor sería limpiar con su diluyente, pero este producto resulta caro para desperdiciarlo de esta manera. Usaremos aguarrás, o disolvente universal o acetona industrial. Los acrílicos tipo Tamiya y Gunze Sangyo se limpian con su diluyente (es caro también) o con alcohol de limpieza y/o acetona industrial. Cuando se hace una limpieza a fondo hay que dejar sumergidas en estos productos, todas las partes del aerógrafo por eso no se debe usar disolvente para dejarlo en remojo. Es importante decir que este tipo de aerógrafos (AB 300) tiene una junta de goma en el interior del cuerpo, que es de difícil acceso. Si dejamos el aerógrafo sumergido en disolvente, esta junta desaparecerá y sin ella, la pintura puede llegarnos hasta el tornillo de la aguja ensuciándonos todo el aerógrafo por dentro y produciendo un mal funcionamiento del mismo. La junta puede cambiarse, pero es complicado si no se ha hecho nunca o se ha visto como hacerlo…… ni se sabe que está ahí. Así que se puede usar controladamente disolvente para la limpieza, pero no para dejar los componentes del aerógrafo sumergidos en él. Cuando todos los componentes lleven un tiempo sumergidos en el para limpiarlos uno a uno. 1. Cepillos dentales interproximales (también son útiles los del supuesto). 2. Bastoncillos 3. Papel 4. Discos 5. Pinceles 6. Producto de limpieza (nos sirve el mismo en
producto de limpieza, los vamos sacando Vamos a necesitar: Rimmel para las pestañas, limpios por de de de el
que
lo
teníamos
algodón. cocina. algodón. viejos. sumergido)
En esta ocasión empezaremos por el pico, aunque da lo mismo con tal de que no se nos olvide nada.
Con
un
pincel
usado
y
fino
lo
limpiamos
por
dentro:
Cogemos
papel
de
cocina
y
rasgamos
un
trozo,
más
o
menos
con
esta
forma:
Afilamos
con
los
dedos
enrollándolo
y
haciendo
un
rulillo
muy
fino.
Debe
ser
muy
fino
ya
que
debe
pasar
por
la
boca
y
la
punta
del
pico.
Le damos vueltas para que el papel recoja los restos de pintura de las paredes interiores del pico.
Si nos fijamos, vemos que en la rosca del pico quedan restos de la junta de maskol con la que sellamos el pico la última vez que lo pusimos. La retiramos con una pinza.
El
pico
y
la
junta
de
Maskol
una
vez
retirada
de
él.
Ahora
nos
harán
falta
los
cepillos
dentales
interproximales:
Pasamos
a
la
limpieza
de
la
corona
y
el
cabezal.
El
gatillo.
El
soporte
de
la
aguja.
El
ajustador
del
muelle:
Seguimos
con
el
cuerpo
del
aerógrafo.
Seguimos
usando
el
cepillo
azul.
Lo
doblamos
así:
Lo
limpiamos
por
dentro
con
el
cepillo
en
ese
ángulo.
Sacamos uno de los cepillos de su mango (en la foto se ve el azul pero en realidad se usa el amarillo por ser más pequeño y poder pasar por los orificios sin forzarlo)
Nos ayudamos de una pinza de modelismo para hacerlo pasar por los conductos del cuerpo del aerógrafo. Desde detrás hacia delante:
Empujamos
hacia
la
punta.
Tiramos
del
cepillo
y
lo
sacamos.
Ahora
de
delante
hacia
detrás.
Lo
introducimos
por
la
punta
y
empujamos.
Tiramos
y
lo
introducimos
por
el
otro
conducto
hacia
detrás.
Cuando
veamos
que
asoma
por
la
parte
de
atrás
tiramos
con
la
pinza.
Y
lo
sacamos
completamente.
A continuación usaremos bastoncillo de algodón para limpiar el interior de la cazoleta de posibles restos de pintura en los recovecos de la misma.
Para la limpieza de la aguja usamos discos de algodón (de los que sirven para desmaquillarse) impregnados en el líquido que estemos usando para la limpieza.
La hacemos girar suavemente sobre el disco de algodón. Después la rodeamos y repetimos la operación.
Con ésta última operación ya tenemos limpias todas las partes de nuestro aerógrafo. Con un poco de papel de cocina terminamos de secarlo bien y comprobamos que no falta nada por limpiar.
MAS DE COMO LIMPIAR TU AEROGRAFO Perder el miedo a desmontar tu aerógrafo y limpiarlo a fondo es fundamental. El aerógrafo consigue unos acabados estupendos imposibles para el pincel. Pinta en capas muy finas que respetan los relieves. Sólo un aerógrafo puede conseguir bordes difuminados.
Aerógrafo y la misteriosa llave.
El aerógrafo es delicado, pero sobre todo exige experiencia: hay que hacer muchos ejercicios para coger el pulso, estudiar teoría del color y experimentar técnicas de coloreado, probando diferentes tipos de pintura. Si no tienes quien te enseñe, puede llevarte un tiempo aprender, pero es divertido ir por libre. Si el tendero que te lo vende apenas sabe más que tú porque no usa aerógrafo, hay algunos asuntos elementales que te puede costar aprender.
Para pintar debes diluir la pintura hasta que llegue a tener la consistencia de la leche entera. Los disolventes agresivos atacan las juntas sellantes. El mejor disolvente es la esencia de trementina (para esmaltes como humbrol). Conviene utilizar un espray limpiador de aerógrafos.
Cada tres recambios de pintura, es conveniente realizar una limpieza general desmontando el aerógrafo. Como quiera que es un instrumento delicado, impone cierto respeto. La aguja se puede doblar al introducirla en su sitio, y las roscas demasiado prietas conminan a no usar un alicate para evitar mordeduras. De ahí que, a puro miedo, mi aerógrafo se atascó por no limpiarlo bien. Casi me vuelvo loco pensando que el problema estaba en la entrada de aire y desmontando lo que no hay que tocar. Hasta que desesperado y sin nada que perder, recordé una misteriosa llave de utilidad desconocida que venía con el aerógrafo. Con un alicate, solte la boca que nunca quise tocar, y ahí estaba: un pequeño obturador cegado por la pintura.
Después de ir por libre, terminé comprando un par de libros sobre el asunto. Si quieres usar aerógrafo, tienes que vivir con el riesgo de romperlo, porque desmontarlo cada dos por tres es un sine qua non. Aunque no esté de moda reconocerse torpe, he aquí algunos consejos.
Despiece.
Las dos boquillas exteriores.
Soltar la boquilla con la llave misteriosa.
Hay que limpiar con un alambre para asegurarse de que no quedan restos. No debe quedar un sólo resto de pintura. Utiliza un hilo de cobre o similar. Verifica con una lupa. No está de más sumergirlo en disolvente. Para el resto del aerógrafo, puedes usar un limpiapipas y disolvente.
