FUNDAMENTOS TEORICOS PRACTICOS ALTA COSTURA La alta costura es la creación de ropa sobre medida. Es considerada como un tipo de arte fino. Son atuendos fabricados con telas y materiales de alta calidad y de costos elevados. Para que una prenda sea considerada de alta costura debe estar cosida con atención en los detalles y los acabados, también se considera el corte impecable de la prenda, que tenga un diseño apropiado y una elaboración esmerada. La mayoría de las técnicas de los acabados de alta costura son usadas para el interior de la prenda y no para ser vistas por los demás. Los acabados de alta costura son simples y sencillos, detalles ocultos y son lo que le dan calidad a las prendas. Cada vestido es diseñado y confeccionado para ayudar a la figura femenina, para resaltar aquellos detalles que la hacen ver más sencilla y fina y para disminuir los que puedan afectarle en su imagen. EL PLANCHADO El planchado es un trabajo que requiere cierta práctica puesto que no es fácil hacerlo bien a la primera vez. Para un buen planchado se requieren varias herramientas como la plancha, planchador, almohadilla, paño, entre otros. Un planchado correcto, durante cada fase del trabajo de costura, simplifica mucho la tarea y mejora notablemente el resultado. El planchado durante el proceso de confección se realiza cada vez que se van uniendo las piezas, de esta manera las prendas van tomando forma y al hacer la primera prueba ya puede verse el aspecto que tendrán una vez terminadas. Las piezas que deben plancharse son las siguientes: costuras, esquinas, pinzas, pliegues y vistas, el planchado se debe hacer en forma suave por si hay que efectuar alguna modificación posterior. A continuación se muestran gráficamente algunas recomendaciones de planchado. 1. Poner siempre un paño cuando se planche por el derecho de la prenda para evitar brillos.
2. Las costuras se planchan primero de forma plana y después abriendo los márgenes.
3. En telas suaves y delicadas, al planchar costuras abiertas colocar papel debajo para evitar marcas por el derecho de la tela.
4. Si, a pesar de todo, se marcan los márgenes o dobladillos, volver a planchar con cuidado por debajo de los cantos (costuras).
5. En las costuras redondeadas hacer varios cortes en los márgenes. Para separar los márgenes de costura con la plancha, poner la prenda sobre la tabla de planchar, de forma que la costura quede justo al lado del canto o utilizar una almohadilla de plancha.
6. No planchar nunca por encima de alfileres.
7. El planchado correcto no es deslizar la plancha sobre la prenda, sino asentar el trabajo de costura, es decir, ir colocando la plancha sobre una zona presionando muy poco, levantar y pasar a la zona siguiente.
8. El Planchado de entretela termo adhesiva. Este tipo de tejido se aplica en forma muy rápida y sencilla ya que como su nombre lo indica se fija a la tela directamente con la plancha muy caliente, pero sin moverla de un lado a otro o sea hay que apoyarla unos instantes sobre un sitio fijo, no haciendo mucha presión sobre la plancha para evitar que su forma quede marcada por el derecho de la tela, luego dejar la pieza tendida por 20 min, o en su caso darle golpecitos para liberar el calor de la prenda, (no debe moverse caliente porque puede deformarse la pieza). Si utiliza plancha de vapor, utilice un paño húmedo, así conseguirá que el pegamento se ablande y se fije en la tela uniformemente. 9. Planchado de pliegues, se coloca un paño húmedo encima de pliegue sobre el derecho y se plancha con suavidad.
10. El planchado y las telas con brillo. a) Si antes de empezar a planchar se aprecia que la tela tiene brillo, colocar un paño húmedo doblado varias veces sobre la zona brillante y planchar por encima sin presionar mucho y sin que el trapo llegue a secarse. Retirar el trapo el paño mientras aun salga vapor y cepillar la tela ligeramente. b) Si la plancha de vapor no necesitara el paño húmedo: mantener la plancha muy cerca de la zona brillante pero sin llegarla a tocarla y hacer que salga una buena cantidad de vapor. c) Otra manera de eliminar los brillos consiste en colgar la prenda y aplicarle por el revés y sobre la zona brillante mucho vapor, consiguiendo así se levanten los pelillos alisados.
EQUIPO PARA PLANCHADO La plancha: Indispensable una plancha de vapor con rociador y una amplia gama de temperaturas que se acomoden a la tela. También es importante que cuente con el mayor número posible de salidas en la placa, por lo menos 20 orificios, pues con ello nos aseguramos una mejor distribución del vapor y no se marquen las salidas de éste en la prenda.
La mesa de planchar: Comúnmente se dispone de una tabla de planchar portátil en la mayoría de los hogares, sin embargo puede optar por una superficie más estable como la mesa del comedor o alguna estructura sólida.
Tabla para planchar mangas (llamado también manguero): Entre las superficies de planchado se encuentra este accesorio que resulta muy útil, se asemeja a una mesa de planchar en miniatura y resulta muy práctica para asentar costuras, detalles en zonas pequeñas y angostas como mangas, las piernas de los pantalones y los escotes.
El vapor de mano: es una plancha de vapor liviana que concentra el vapor en una zona, a una baja temperatura. No requiere de paño para planchar, aun cuando se plancha por el derecho de la tela. Es muy útil para pinzas, costuras, pliegues y dobladillos. . El paño de planchar: Lo ideal es contar con tres diferentes gruesos: percal (algodón), popelina y muselina son los más apropiados. Hacerlos lo suficientemente grandes nos permite usarlos un buen rato sin necesidad de humedecerlos continuamente, 1m x 50 cm es un tamaño adecuado. El percal retiene más humedad que los demás paños y es mejor para planchar tejidos de lana de grueso medio o muy gruesos. Estos hay que plancharlos con bastante presión ya que tiene una capacidad de reacción y hacen difícil la penetración del vapor. Para tejidos finos utilice un paño de muselina ligeramente humedecido. Como la muselina es semitransparente, podrá ver las zonas que está planchando y evitar así el exceso de plancha en tejidos delicados. El paño de uso general más útil es el de popelina, que sirve para la mayoría de los tejidos, sea cual sea su grueso.
El rodillo de planchar costuras es un tubo de tela relleno de serrín bien apretado. Se emplea para impedir que se noten las marcas de las costuras en la prenda.
La almohadilla de sastre tiene una forma oval, con lados curvos, va también rellena apretadamente de serrín. Es ideal para planchar la corona de la manga, el fondillo de los pantalones o las costuras princesa, zonas todas que necesitan que al planchar se mantenga al mismo tiempo la curva.
El mitón de plancha es una especie de manopla firmemente rellena que se pone en la mano y se introduce en las zonas curvas más pequeñas durante el planchado. El relleno protege la mano del calor y del vapor. Todos estos elementos pueden encontrarse en una buena mercería o tiendas de hogar, pero también puede fabricarlos en casa, por un coste mucho más reducido.
Herramientas y materiales posibles de utilizar en la alta costura
Cinta métrica. Reglas para trazo (regla L, curva sastre, curva francesa). Tijeras: para tela, para papel, para zigzag. Dedal. Descosedor. Carretillas. Greda. Papel revolución Papel micro Lápices de colores (bicolor) Goma Habilitaciones
Diferentes tipos de agujas para coser a mano:
Para modista No. 6 y 8 Para chaquira y lentejuela No. 10 y 12 Para canutillo del No. 15
. Como habilitaciones conocemos todos los materiales que se pueden utilizar para la confección de este tipo de prendas, como entretelas, cierres hasta adornos o bordados. A continuación mencionaremos alguno de ellos:
Piola.- Es una cuerda elaborada ya sea con hilo de algodón o poliester, aunque es mejor utilizar piola de algodón y antes de usarla ponerla a remojar para que encoja y se recupere antes de utilizarla. Este tipo de material se forra con bies para reforzar vivos en vestidos.
Bies.- Son cintas que se cortan al sesgo y se pueden adquirir ya preparadas o elaboradas de tela, pueden ser lisas, a rayas, a cuadros, lustrosas u opacas.
Encajes.- Son adornos y se encuentran en el mercado para habilitar vestidos, los hay en gran gama desde angostitos de 5 mm. de ancho hasta producidos en tela con una variedad de estilos y colores, dando a todos diferentes usos.
Listones.- Esta cinta tan simple puede dar el toque de elegancia que una prenda necesite, existen satinados a una cara, opacos, satinados a dos caras, a dos colores (uno en cada cara), cuadrados, a rayas, angostos, anchos, todos para un uso especial.
Guipiur.- Este material es muy parecido a los encajes, pero tiene mejor presentación y acabados, los encontramos también en cintas o en tela, propios para vestidos formales, de fiesta, y de novia. Su apariencia es hermosa pero son mucho más caros que los encajes, aunque su vistosidad es incomparable. Embutidos.- Son cintas de guipuir, encaje u organza bordada; a diferencia de los encajes comunes, los embutidos tienen dos orillas, acabadas por todo lo largo.
Soutache.- Son cintillas con apariencia de trencita para aplicar vivos, ojales o figuras.
Cola de rata.- Es una cinta cilíndrica satinada. Se utiliza para formar dibujos decorativos, vivos ribetes.
Botones.- Los botones son accesorios importantes y estos se deben elegir de acuerdo al tipo de ropa, ocasión o moda; se pueden utilizar para abotonar o decoración de prendas.
Hilos.- Para elegir el hilo también se debe tener conocimiento. Los hilos deben ser de colores firmes y se eligen al tono o en su caso de no encontrar exactamente el tono se busca un color un poco más fuerte, nunca un color más claro. Existen hilos mercerizados para coser; hilos en lustre para bordar e hilos seda para toques especiales, como elaboración de ojales, los cuales lucen perfectos, cuando se utiliza este tipo de hilos para su confección.
Ojales.- Los ojales no siempre deben ser funcionales se pueden utilizar como un detalle de Alta costura para adornar la prenda.
Galones.- Los galones con borlas o las trencillas diseñadas originalmente como adornos para decoración, también se utilizan para acentuar los detalles de una prenda.
Los cierres.- También se pueden insertar para crear un ribete en las costuras.
Listón de popotillo.- Satín de dos vistas, listones y galones. Todas estas cintas son particularmente interesantes para crear diferentes motivos en solapas, frentes y puños.
Aplicaciones.- Las aplicaciones son adornos que suelen tener diferentes presentaciones y pueden ser simples o en caso de encajes de alta calidad se encuentran con acabados en los contornos de cordón o sutach.
Cuentas.- Entre las cuentas que se pueden obtener por metro, se encuentran las tachuelas, brillantes, perlas moldeadas en plástico y cuentas de cristal entrelazadas estas cuentas se pueden coser a mano o a máquina, utilizando pies adecuados y usando puntadas a mano o zigzag en la máquina.
LOS ELEMENTOS DEL GÉNERO TEXTIL Y SU RELACIÓN CON LOS ACABADOS DE ALTA COSTURA Es de suma importancia conocer la estructura de los nuevos textiles para hacer los mejores acabados, la mayoría de los géneros textiles están formados por los siguientes elementos.
Urdimbre: es el hilo que corre en sentido longitudinal en la tela tejido. Trama: es el hilo que corre a lo ancho en una tela tejido y estos hilos van colocados sobre y debajo de los hilos de urdimbre. Orilla: es el filo o borde externo en ambos lados de la tela. Bies: es cuando tanto los hilos de urdimbre y trama cortados en forma sesgados.
FORMA CORRECTA DE CORTAR EL BIES
1. Doble la tela en ángulo recto (90º). El bies se localiza a la mitad del ángulo recto (45º). El bies que se corta a menor de 45º no sirve.
2. Con una regla marque cada 2 o 3 cm (o el ancho deseado), desde la línea diagonal y paralelo al doblez hasta terminar.
3. Dibuje las líneas y después siguiendo el hilo de la tela, prenda con alfileres. 4. Corte las tiras con cuidado.
5. Prenda las orillas de las tiras: derecho con derecho, alinee el bies en forma recta según se observa en la figura A. 6. Prenda, hilvane y cosa. Fig. A. Planche las costuras abriéndolas y corte los bordes de las orillas. Fig. B.
FORMA DE TOMAR MEDIDAS Materiales: Dos cintas métricas (una para colocarla sobre la cintura y la otra para medir) y una regla de 30 cm. Para la toma correcta de medidas pedir a la persona que use ropa ligera o poco justa al cuerpo. En caso de ser para un vestido de ceremonia, pedirle que use la corsetería (fajas o brasier) que vaya a utilizar para el evento. MEDIDAS DE TALLE ESPALDA. Talle Espalda: Medir del ángulo del cuello y hombro, hasta la cintura. Ancho Espalda: Se mide de la cabeza del húmero hasta el otro extremo. Caída: De la cabeza del humero hasta la cintura (empieza en el hombro y hasta el final de la cinta de la cintura). Cuello: Se mide todo alrededor del cuello hasta el mango del esternón. Sisa: Colocar una regla bajo el brazo (axila) y se mide por la espalda de la cabeza del húmero hasta el inicio de la regla (cuidar que este recta). Tórax: Medir alrededor del pecho por delante arriba del busto y por la espalda pasando por los omóplatos (pedir que respire y dejar que la cinta se deslice). Contorno cintura: Medir alrededor de ésta ( no apretada con un dedo dentro de la cinta.) MEDIDAS TALLE DELANTERO. Talle: Medir por delante, del ángulo del cuello y hombro, pasando por el busto hasta la cintura ( por debajo de la cinta). Alto pecho: Del mismo punto donde empezamos a tomar medidas del talle hasta la parte más elevada del busto. Tórax, cuello, espalda, sisa y cintura se pasan de la espalda. MEDIDAS DE LA MANGA Largo manga: Medir con el brazo flexionado a la altura de la cintura, desde la cabeza del humero pasando por el codo hasta el hueso de la muñeca. Contorno: Colocar la cinta que pase por debajo del brazo y que suba hasta el musculo deltoides, (aproximadamente 4 o 5 cm debajo de la cabeza del humero) ligeramente holgada (meter 4 dedos por debajo de la cinta). Sisa: La medida de sisa para manga no se toma del cuerpo de la persona, es de acuerdo a la medida del contorno brazo, según la sig. tabla: Contorno de brazo de 33 a 36 cm
Sisa: 15 cm
Contorno de brazo de 37 a 40 cm
Sisa: 16 cm
Contorno de brazo de 41cm en adelante
Sisa: 17 cm
A la medida del contorno se aumentan 3 cm después de obtener sisa. Codo: Medir con el brazo flexionado, de la cabeza de humero, hasta la cabeza del codo. Muñeca: Cerrar puño y medir todo el contorno (pasar por los nudillos). La medida es justa, sin afloje.
MEDIDAS DE LA FALDA. Largo falda: Se mide por el costado de cintura (donde termina la cinta métrica) al largo deseado. Cadera: Se mide por la parte más ancha del cuerpo en el punto más elevado de los glúteos (de la cintura para abajo), si tiene vientre, relieve o chaparreras dejar deslizar la cinta, o tomar la medida diagonalmente de los glúteos a la parte más prominente del abdomen. Alto cadera: Se mide por la espalda, de la cintura hasta lo más alto de los glúteos.
TRAZO DE MOLDES BASICOS FALDA TRASERA Y DELANTERA
FALDA TRASERA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Se forma un rectángulo con las medidas de “Largo falda” (no. 1) y “¼ de contorno cadera” (no. 2). Del vértice A hacia la derecha dar “1/4 de contorno cintura”, (no.3). De A hacia abajo dar la medida de “largo cadera”, (no. 4). Y escuadrar hacia la derecha (4’) Unir con una línea curva suave la cintura con la línea de cadera para formar el costado (3-4’). Bajar de A, 0.5 cm de profundidad (no. 5) y unirlo con la cintura (no. 3) con curva suave. Para formar la pinza, dividir la medida de “¼ de cintura” a la mitad y distribuir los 3 cm de ancho pinza a cada lado del centro, (es decir dar 1.5 cm a cada lado). Escuadrar hacia abajo 12 cm de largo pinza. Se unen estos puntos con recta para formar la pinza. (no. 6). FALDA DELANTERA
1. El trazo de la falda delantera es igual que el de trasera, las únicas diferencias, es que se traza hacia la izquierda y del vértice A hacia abajo es 1 cm de profundidad, el ancho pinza es de 4 y el largo es de 10 cm.
TRAZO DE TALLES BASICOS A SOBREMEDIDA
ESPALDA 1. Trazar un ángulo recto del lado izquierdo y colocar letra A en el vértice. 2. De A hacia abajo dar 2 cm, para profundidad escote espalda (para todas las tallas), y anotar no. 1. Escuadrar 2 cm en recto 3. De A hacia la derecha (sobre la horizontal) dar 1/6 de la medida de contorno cuello. Anotar no. 2. y de ahí unir con curva a los 2 cm que escuadro, para formar el escote. 4. De A hacia abajo dar medida de largo talle espalda y anotar no. 3 y escuadrar hacia la derecha. 5. De A hacia la derecha dar mitad de ancho espalda, anotar no 4 y escuadrar hacia abajo hasta tocar línea 3 y en la intersección anotar no. 4’. 6. De 4’ hacia arriba dar medida de caída (inclinación hombro) y anotar no.5. 7. Unir 5 y 2 con línea recta para formar el hombro. 8. De 5 hacia abajo dar medida de sisa (espalda) mas 2 cm y anotar no. 6 y escuadrar hasta tocar línea A-3 y anotar en la intersección no. 6´. 9. De 6´ hacia la derecha prolongar la línea con la medida de ¼ de contorno tórax (c. pecho), y anotar no. 7. 10. De 3 hacia la derecha dar ¼ de contorno cintura y anotar no.8. Unir 8 y 7 con línea recta para formar el costado.
11. Para la pinza de cintura sacar mitad de 3 a 8 y anotar no.9, escuadrar hacia arriba 2 cm antes de tocar línea de sisa, no. 10. Repartir el ancho pinza a ambos lados de esta línea (el ancho es de 3 cm, se ponen 1,5 de cada lado), anotar no. 11 y 12 respectivamente y unirlos arriba con no.10 para formar pinza. 12. Para formar la sisa se toma la medida de 5 a 6 y se saca la mitad y de ahí escuadrar hacia adentro del molde 1 cm. Unir 5 con este cm con línea recta y del cm al no. 7 con curva. DELANTERO 13. Trazar un ángulo recto del lado derecho y colocar letra A en el vértice. 14. De A hacia abajo dar 1/6 de la medida de contorno cuello más 2 cm, para profundidad escote delantero y anotar no. 1. Escuadrar 2 cm en recto. 15. De A hacia la izquierda, dar 1/6 de la medida de contorno cuello. Anotar no. 2. y de ahí unir con curva a los 2 cm que escuadro, para formar el escote. 16. De A hacia abajo dar medida de largo talle delantero, anotar no. 3 y escuadrar hacia la izquierda. 17. De A hacia la izquierda dar mitad de ancho espalda, anotar no 4 y escuadrar hacia abajo. 18. De 4 hacia abajo dar la misma medida de 4 a 5 del talle delantero (inclinación hombro) y anotar no.5. 19. Unir 5 y 2 con línea recta para formar el hombro. 20. De 5 hacia abajo dar medida de sisa y anotar no. 6 y escuadrar hacia la derecha hasta tocar línea de centro y anotar en la intersección no. 6´. 21. De 6´ hacia la izquierda prolongar la línea con la medida de ¼ de contorno tórax (c. pecho), y anotar no. 7. 22. De A hacia abajo dar medida de largo busto anotar no. 8 y escuadrar hacia la izquierda. 23. De 8 hacia la derecha dar ¼ de contorno tórax (c. pecho) más 3 cm. Anotar no. 9. 24. De 3 hacia la izquierda dar ¼ de contorno cintura y anotar no.10. 25. Sacar mitad de 8 a 9, anotar no. 11 y unir 11 con 7 para formar la pinza de costado o busto. 26. Para la pinza de cintura sacar mitad de 3 a 10 y anotar no.12, escuadrar hacia arriba 2 cm antes de tocar línea de busto, no. 13. Repartir el ancho pinza a ambos lados de esta línea (el ancho es de 4 cm, se ponen 2 cm de cada lado), anotar no. 14 y 15 respectivamente y unirlos arriba con no.13 para formar pinza. 27. Unir 7 y 9 y 9 con 10 con línea recta para formar el costado. 28. Para formar la sisa se toma la medida de 5 a 6 y se saca la mitad y de ahí escuadrar hacia adentro del molde 1.5 cm. Unir 5 con este 1.5 cm y el no. 7 con curva.
RECTIFICACIÓN DE COSTADOS
Se tienen que igualar los costados del talle espalda y talle delantero para que al coserlos nos coincidan y no queden disparejos, a esto se le llama rectificación y se hace en el molde base para que no tengamos que estar rectificando en cada transformación. La rectificación se realiza en el delantero, se debe escuadra una línea vertical apoyada en la línea de busto. Tomar la medida del talle espalda y pasar dicha medida del punto 11 del delantero que corresponde a la ¼ de cintura y hasta donde se descanse en la línea que escuadramos, y se vuelve a formar el costado delantero ya rectificado, y la pinza de costado o busto también se modifica su ancho, según se observa en el diagrama. Una vez rectificado el delantero se recorta y está listo para trabajar con él, las transformaciones.
TRAZO DE MANGA
Formar un rectángulo con las medidas de “largo manga” y “contorno brazo” más 3 cm. Marcar la mitad del contorno y sobre este punto escuadrar hacia el largo manga. Del centro hacia abajo dar medida de sisa y largo codo, y escuadrar hacia ambos lados. En la base de la manga distribuir hacia ambos lados la medida de “muñeca” o contorno puño, es decir dar la mitad de cada lado. 5. Estos puntos unirlos con recta a cada lado del rectángulo a la altura de la sisa. 6. Dividir la medida de sisa en ¼ y tomar el segundo y tercer cuarto y prolongar una línea hacia ambos lados del rectángulo en ambas medidas. 7. En el centro del rectángulo (arriba) marcar 2 cm de cada lado, estos son aplomos para formar la copa de la manga. 8. Del centro a la izquierda corresponde a la espalda y del centro a la derecha al delantero. 9. Para formar la copa de la espalda, en la primera línea marcar la ½ más 2 cm hacia la izquierda, formar la sisa de acuerdo al diagrama. 10. Para el delantero en la primera línea marcar la ½ más 0.5 cm y en la segunda línea la ½ más 3 cm. Hacia la derecha. Formar la curva de la sisa siguiendo el diagrama. 11. Una vez concluida la manga rectificar medida de copa con las sisas de los talles D y E. 1. 2. 3. 4.
