TÉCNICAS CON CUERDAS (NUDOS) 1.1 NUDOLOGIA Cualquier tipo de nudo es una deformación de la cuerda. Esta deformación se acentúa cuanto más peso o fuerza de choque tiene que soportar, ya que el nudo va a sentir directamente el trabajo de la cuerda, tienden a estrangularse, originando unas grandes presiones que cizallan la cuerda, disminuyendo su resistencia. La máxima resistencia de la cuerda -estática o dinámica- se mide por su capacidad de soportar fuerzas a tracción. Con la formación de la cuerda con un nudo, la tracción lineal en la cuerda se desvía en otras direcciones, reduciendo sus propiedades de resistencia. El nudo es imprescindible para cualquier maniobra, como encordarse, auto asegurarse, rapelear, unir cuerdas, tensar tirolinas, izar pesos, etc. Es el elemento que une y solidariza todas las partes materiales y humanas en una maniobra (socorrista, victima, mosquetones, arneses, empalme, etc.).
Características Deben de ser deshacer después de haber estado sometido a una tracción. Han de ser fáci ser fáciles les de reconocer reconocerse se a simple vista. Han de ser estéticos (estar bien realizados y peinados). peinados). Han de ser fáci ser fáciles les de hacer hacer para no olvidarlos. Deben de reducir lo menos posible la resistencia de la cuerda.
Hay dos maneras fundamentales de hacer un nudo. Por el chicote, es decir, haciendo un nudo simple y siguiéndolo de nuevo con el otro cabo (solo para nudos dobles como el ocho), o por seno, cogiendo un seno y haciendo directamente el nudo en doble. Al elaborar un nudo, hay que dejar un trozo de cuerda sobrante en los extremos de cada nudo, como seguridad en caso de deslizamiento hasta que se apriete, incluso con la cuerda libre sobrante podremos rematar el nudo. Cada nudo tiene una utilización específica y cada uno resta más o menos resistencia a la cuerda, debido a su forma. Un nudo reduce en aproximadamente un 30 % la capacidad de resistencia a una tracción
NUDO Sin nudo
Resistencia Aproximada 100 %
Ocho doble
70 - 75 %
As de Guía
70 -75 %
Pescador doble
65 - 70%
Nudo plano (de cinta)
60 - 70%
Ballestrinque Ballestrinque Rizo Dinámico o medio ballestrinque Cabeza de alondra
Desliza a 450 Kg. Se deshace a 250 Kg. 60 - 70% 50%
5.2 PARTES DE UN NUDO Asa: Es la parte cerrada del nudo destinada a anclar la cuerda. Cuerpo: Es la parte densa del nudo en el cual las cuerdas se entrelazan. entrelazan. Nudo de seguridad: Es un nudo adicional que se realiza para bloquear el nudo. Cabo o cuerda de trabajo Es la parte sobrante más corta de la cuerda, en general no se somete a cargas, sin embargo se pueden realizar otras técnicas complementarias complementarias si la longitud así lo permite.
Cuerda principal o cuerda cargada. Comúnmente llamada largo de cuerda, es la parte de la cuerda que soporta cargas.
Giro. Es una vuelta dada a la cuerda.
5.3 CLASIFICACIÓN DE LOS NUDOS. A.- NUDOS DE EMPALME O UNIÓN: Como su nombre lo indica sirven para unir extremos de cuerdas, por lo general estos nudos son muy difíciles de soltar y son muy voluminosos, entre los nudos más comunes tenemos:
A.1.- Pescador Doble.- Pérdida de resistencia en torno al 25%. Constituido de dos nudos dobles enfrentados que se estrangulan con la tracción de los cabos de cuerda que queremos unir.
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A.2. NUDO DE CINTA O PLANO: Perdida de resistencia de un 36%. Este nudo es el único aconsejable para unir una cinta. Es imprescindible revisarlo a menudo debido a que se comprime, y con el uso se van quedando cortas las puntas de la cinta. Los cabos que sobresalgan han de ser al menos el doble del ancho del nudo.
A.3. UNIÓN EN OCHO: Se realiza por chicotes, enfrentando los cabos a unir. Es muy polivalente como hemos visto, y relativamente fácil de deshacer después de una carga.
B.- NUDOS DE ANCLAJE Y ENCORDAMIENTO: Estos nudos nos permiten anclar una cuerda a un punto fijo o a nosotros mismos. Se puede realizar por seno, para anclar con mosquetones y cintas a esos puntos fijos, o por chicote, para anclarlos, por ejemplo, a nuestro cinturón personal o a una barandilla. Los nudos de anclaje necesitan nudos de seguridad ya que estos tienden a volverse corredizos a altas tensiones.
B.1.- Ballestrinque.- Disminuye significativamente la resistencia de la cuerda, posee gran simplicidad, y se adhiere perfectamente al punto de anclaje, lo malo es que estrangula la cuerda. Este nudo proporciona un rápido ajuste, es eficaz y rápido de hacer, pero comienza a presenta deslizamiento deslizamiento a los 450 Kg.
b
a
d
c
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B.2.- Ocho con una Asa.- Es el mejor y más usado nudo de anclaje. Se puede utilizar igualmente para unir cuerdas. Fácilmente revisable. Pérdida de resistencia entre 20 y 30%.
B.2.1. OCHO CON DOS OREJAS: Nudo muy útil para realizar anclajes en "Y" repartiendo las fuerzas. Además lo podemos utilizar con las dos orejas en mismo mosquetón, y así aumentamos la superficie de contacto de cuerda sobre el mosquetón, con la precaución de usar mosquetones grandes. Pérdida de resistencia aproximada de un 18%
B.2.2 OCHO TEJIDO. Este es el nudo más usado para encordarse, pues es muy resistente, seguro y fácil de revisar visualmente. Para encordarnos con él, lo debemos hacer directamente al arnés (y no al anillo de rápel).
B.3. SIETE U OCHO EN LINEA Nudo que queda orientado en sentido de la cuerda; eficaz para líneas de vida o para hacer un tensor. Conviene empezar orientando el seno inicial en la dirección opuesta a cómo queremos que quede orientado.
C.- NUDOS DE BLOQUEO: Se caracterizan por presionar la cuerda al estar cargados de tal forma que ellos se bloquean sobre esta. El uso de estos nudos es muy frecuente, pero hay que tener ciertas normas presentes:
C.1. El Nudo Prusik.- Es bidireccional, es decir trabajan igual en ambos sentidos sobre la cuerda. Puede generar bastante roce estático, así se recomienda desplazarlo lentamente sobre la cuerda. Solo en la dirección descrita en la figura. La propiedad de este nudo es que estrangula la cuerda cuando está cargado, mientras que, una vez liberado, se puede deslizar por ella. Se usa principalmente como bloqueo de elementos a la cuerda, seguro al ascender o como autoseguro de fortuna, y para hacerlo deberemos emplear un cordino auxiliar con un diámetro considerablemente inferior al de la cuerda que usemos (aproximadamente 5 o 6 mm).
Antes de comenzar comenzar a usar el nudo comprobare comprobaremos mos que funcione funcione correctamen correctamente, te, ya que el más mínimo deslizamiento puede quemar el cordino
debido a
la fricción. Esto es
especialmente peligroso dado el diámetro del cordino utilizado habitualmente, casi siempre de 7.
C.2. Machard.- Se trata de un nudo autobloqueante unidireccional que actuará en la dirección de la cuerda que quede situado. Dependiendo de hacia dónde introduzcamos el seno. Se utiliza para progresar por cuerdas fijas o autoasegurarnos. autoasegurarnos. Hay que ajustar bien el seno que hace de polea. Bloquea hasta en cuerdas mojadas, aunque hay que dar por lo menos 6 o 7 vueltas alrededor de la cuerda. Resiste el 50% de la resistencia del cordino.
Diferentes ensayos con estos nudos han dado resultados variables entre los 160 y los 700 kg empleando un cordino de 7 mm sobre cuerda de 10,5 mm, pero en la mayoría de los casos deslizan a partir de los 200 kg (precaución). Se consigue aumentar la resistencia en unos 100 kg añadiendo dos vueltas más.
D.- NUDOS DINÁMICOS: Como su nombre lo indica son nudos corredizos, es decir tienen la propiedad de desplazar la cuerda a través de este. Este tipo de nudo trabaja con fricción de manera que hay que tener en cuenta los puntos de fricción que se utilizan para frenar la carga. Se recomienda siempre tener control sobre estos nudos y estar alerta a cualquier daño por fricción en la cuerda.
D.1. El Nudo Dinámico UIAA o medio Ballestrinque HMS (Halb Mastwurf Sicherung, aseguramiento aseguramiento con medio ballestrinque) ballestrinque).- El nudo dinámico constituye un excelente recurso a la hora de asegurar o rapelar sin nuestro descensor. Por ello, y ya que la posibilidad de perderlo siempre está presente, todo rescatador debería conocerlo. Se recomienda el uso de un mosquetón de pera, ya que el nudo dinámico necesita espacio para poder invertirse dentro del mosquetón durante las operaciones de dar y recuperar cuerda. Por último, no debemos olvidar colocar el cabo de carga junto al eje del mosquetón para obtener de él su máxima resistencia. El inconveniente de emplear este nudo es que riza las cuerdas.
E.- NUDOS AUXILIARES
E.1.NUDO MARIPOSA Nudo para anclarnos en mitad de la cuerda, por ejemplo horizontal. Es muy útil como nudo amortiguante y en mitad de una cuerda, pues al tirar de los extremos se deshace. Buena absorción cuando hay una carga repentina. Pérdida de resistencia del 31%.
E.2. NUDO MULA O DE FUGA Es un nudo muy sencillo, se emplea para el bloquear al dinámico. También bloquea otro sistema de frenado. Es necesario asegurarlo con un mosquetón o con un sobrenudo en el seno libre. Se puede rematar de dos maneras; una más difícil de hacer y ajustar, pero resiste más y es fácil de deshacer, y otra, al contrario.
E.3. AS DE GUIA Perdida de resistencia alrededor de un 35%. Nudo muy discutido últimamente, pero muy usado hasta hace poco. Su ventaja es que se hace fácilmente con una mano en condiciones difíciles. Hay que prestar atención, ya que se deshace e con cargas anulares.
AS DE GUIA DOBLE CON DOBLE CUERDA En salvamento se ocupa un lazo para sentarse y el otro para la espalda
ARNES DE HOMBRE Tiene el mismo uso que un as de guía pero puede realizarse a mitad de la cuerda
E.4. BLOQUEO DEL DESCENSOR EN OCHO.
