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El retorno de Coco Chanel: v lcar d q dñ d ñ sí ms Gabrielle Bonheur Chanel defendería toda su vida un ideal estético que sintetizó en una entrevista para Harper’s Bazaar, en 1923: “La simpleza es el secreto de toda verdadera elegancia”. Desde muy joven, marcada por un origen humilde que tanta vergüenza le causaría, Coco Chanel declaró la guerra a las vestimentas femeninas recargadas, ostentosas, barrocas, llenas de vuelos y kilos de tela. Cada centímetro, un signo exterior de la solvencia económica que de modo natural le fuera negada. Así, cuando se encontró sabedora de su propio talento y buen gusto, al dictaminar para el mundo que los atavíos de la belle époque tenían fecha de caducidad, que las plumas en los sombreros, los tocados y los vestidos mismos, como paradigma de estilo, habían llegado a su fin, muy en el fondo, la niña pobretona sonreía: había encontrado un modo de poderse cobrar revancha. Antes de ser Coco, Gabrielle Chanel había venido al mundo en 1883 en la ciudad de Saumur, en el departamento centrooccidental de Maine-et-Loire. Al registrar a la nena nacida en un albergue para indigentes, resultó que los funcionarios eran analfabetos y a duras penas alcanzaron a inscribirla como “Chasnel”. Gabrielle tuvo otros cinco hermanos, uno mayor y cuatro menores. En 1895, Jean Devolle, su madre, murió de tuberculosis, y el padre, Albert Chanel, dejó a los hijos en un orfa nato para buscar dinero con que hacerse la vida. En las vacaciones, Gabrielle pasaba tiempo con sus parientes, quienes la instruían en cómo tratar la ropa mucho mejor que las monjas del monasterio católico de Aubazine, donde ella vivía. El oficio de lavandera no le disgustaba, así que, cuando cumplió la mayoría de edad, entraría a trabajar como
ayudante de un sastre. Convertida en una mujer madura, por muchos años Coco Chanel defendió una mentira sobre su vida para ocultar sus inicios difíciles. Según ella, al morir su madre, su padre viajó en barco a Estados Unidos para hacerse rico y fue enviada a vivir con dos tías lejanas que la maltrataban. Dijo además que su madre había muerto cuando ella tenía dos años —en realidad tenía doce— y cayó incluso en la tentación de restarse la edad, afirmando que había nacido en 1893 en vez de 1883. No le importó que le dijeran polémica, solo le importaba demostrar de lo que era capaz cuando cogía unas tijeras sobre la tela. Osó vestir pantalones, prescindir de encajes, revocar unilateralmente las normas que dictaban que una mujer debía reverenciar a su hombre y la noción misma de verse obligada a ser un ejemplo de vida; por ello no dudó en convertirse en amante de los aristócratas que pudieran ayudarla a construir su imperio, ni en ser descarada en sus amistades con millonarios y políticos con el fin de garantizar su supervivencia. También fue colaboradora de los nazis, motivo por el cual fue repudiada largo tiempo en su natal Francia. Un hombre debe ser mencionado como primordial en la biografía de Chanel: Pierre Wertheimer. No fue su amante, pero sí el hombre que ayudó a consolidar los inestables intentos de Coco por cimentar su imperio. Wertheimer vio en productos como el Chanel N° 5 (lanzado en 1921) un rubro interesante de explorar y creó Perfu Perfums ms Chanel, una entidad en la cual Coco solo tenía un 10% de participación (ya que no
era la principal accionista), Wertheimer 70% y Théophile Baden (creador de las célebres Galerías Lafayette) un 20%. Baden fue quien presentó a Wertheimer con Coco. Luego, tras la huida de Chanel a Suiza, Wertheimer poco a poco se haría del control de House of Chanel, el consorcio de la diseñadora. Jacques Wertheimer, hijo de de Pierre, continuaría los negocios de su padre y Alain Wertheimer, hijo de Jacques, controlaría los destinos de la empresa desde 1974. En 1983, con la llegada de Karl Lagerfeld como máximo director creativo, la Casa Chanel emprendería un lento camino hacia el brillo de otros tiempos. Esta mujer que inspiraba admiración y envidia, de la moda, será encarnada por Audreuy Tatou en “Coco antes de Chanel”, un filme que representa el origen de la leyenda. La interroga nte que intenta resolver el filme es cómo una jovenzuela llamada Gabrielle, pobre y autodidacta, se valió de una personalidad fuera de lo común para convertirse en Coco Chanel, el símbolo de rebelión y libertad que conocemos como la “mujer de hoy”. Aunque pareciera que en 1971, a sus 81 años, ella misma murió buscando esa respuesta. considerada una revolucionaria de la moda, será encarnada por Audreuy Tatou en “Coco antes de Chanel”, un filme que representa representa el origen de la leyenda. La interrogante que intenta resolver el filme es cómo una jovenzuela llamada Gabrielle, pobre y autodidacta, se valió de una personalidad fuera de lo c omún para convertirse en Coco Chanel, el símbolo de rebelión y libertad que conocemos como la “mujer de hoy”. Aunque pareciera que en 1971, a sus 81 años, ella misma murió buscando esa respuesta. (Sandro Mairata)
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El velo de las mujeres fantasma Hubo una época en que las chicas de Kabul andaban en minifalda. Todo cambió para esas mujeres en la última década del siglo XX, cuando después de los soviéticos llegaros los mujaidines, y fue peor cuando los talibanes tomaron la ciudad con su visión puritana del Corán. Entonces cayó la noche. Había mujeres pero nunca las veías. Andaban debajo de las burkas, esos mantones que te cubren todo el cuerpo hasta convertirte en un fantasma de mujer en un mundo de hombres. Llegué a Kabul una mañana de diciembre de 2001. A diferencia del norte de Afganistán, era una metrópoli con avenidas y autos y casas, pero tampoco había mujeres en las calles. Incluso estando con burkas, me di cuenta de que en Kabul las mujeres se escondían de mí. Así que nunca las veías, y cuando tenías suerte apenas divisabas a lo lejos unas manchas andantes, mujeres desdeñadas y siempre en plan de súplica como si tuvieran que pedir perdón, y dejas de mirarlas como seres humanos. Fue bochornoso darme cuenta de que luego de algunos meses de tropezarme con mujeres en burka llegué incluso a sentir cierto desprecio por ellas. Me examinaba y entendía el poderío que tenía ese trapo para determinar mi percepción sobre las mujeres de Afganistán. Imponer la burka fue como la ú ltima cosificación de la mujer mujer.. Fue como poner las estrellas a los judíos en el gueto de Varsovia o el triángulo color rosa a los homosexuales en la época nazi. Obligar a una mujer a esconderse debajo de un mantón es marcarla de pecado, decirle que es sucia y que solo así, envuelta en una bolsa, es aceptable.
trabajaba para una agencia de la ONU y que en su oficina se desprendió ante mí de su burka. Había tenido que vivir así durante los últimos años y era todo un calvario para ella. Me dijo: 1. La burka es muy apretada y a las dos horas te duele la cabeza. 2. Cuando caminas dentro de una burka, tropiezas a cada rato. 3. En el verano, vivir bajo una burka es insoportable. Después de tres meses, ésa había sido mi única experiencia con una mujer en Afganistán. Pero los talibanes ya habían sido expulsados de Kabul y seguía sorprendiéndome el no tropezarme con ninguna. Un día, tras semanas de haber llegado a esta ciudad, vi sorprendido cómo se me acercaban unas mujeres enfundadas en burkas azules y negras. Era una mañana invernal pero con cielo azul y una de ellas se adelantó y me habló.
que había sido profesora, seguía segu ía impartiendo clases de forma clandestina en su casa. Ahora, ya que los talibanes se habían esfumado, Shahkoko estaba desesperada por volver a salir al mundo. Cuando estaba a punto de darle un nombre, un hombre salió de la tienda de estufas y con gritos de odio empezó a regañar a todas las mujeres que estaban a mi alrededor. Las demás empezaron a correr, pero Shahkoko se quedó allí all í viendo cómo yo entraba en cólera y le gritaba “¡talibán!” para calla rlo. Nunca lo hizo. Entonces Shahkoko me dijo: “No te preocupes, me voy. Pero tienes razón: es un talibán”. Y nunca más la volví a ver. No las ves en las calles, pero están en sus casas y tienen prohibidas prohibidas ser vista s por otro hombre. El Corán dice sobre el velo: “Di a las creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas y no muestren más adorno que lo que está a la vista. Que cubran su escote con el velo y no exhiban sus adornos sino a sus esposos”. Es decir, el Corán aconseja a las mujeres musulmanas que preserven al otro y a sí mismas de la tentación con el velo, pero solo cubriéndose cubriénd ose el escote. En ningú n pasaje se menciona cubrir la cabeza o el cabello. Eso viene de las interpretaciones puritanas del Corán y se ha extendido como un modo de rechazo social ante la invasión de la cultura occidental. Los musulmanes se sienten amenazados ante la llegada de una cultura tan poderosa y liberalizadora. Y cada país musulmán tiene una versión del velo. De todas las clases de velos, la burka es solo de Afganistán. Al parecer, fue un invento de la realeza afgana del siglo XIX. Antes las mujeres solo usaban el velo y luego éste se limitó a una moda exclusiva para la nobleza afgana. Hasta que en la década de 1950 la reina de Afganistán se sacó el velo y fue un
Oblga u muj c ajo u antó aca peo, ei q sc q o sí, nlt u l, ctab
Meses antes, en el norte de Afganistán, había conocido a una sola mujer: era una médico afgana de unos treinta años, que
Era inconcebible que una mujer se acercara a un hombre en la calle. Solo cuando llegas a estar muy cerca de una, puedes ver sus ojos a través de unos g rilletes tejidos en forma de cuadro. Una de esas miradas era de Fátima. Esta mañana estaba parado frente a una tienda que vendía estufas de gas de segunda mano y era uno de los pocos occidentales que habían llegado a Kabul. Con sus amigas flanqueándola, Shahkoko se había acercado para preguntarme si conocía alguien que necesitara un intérprete. Era una mujer culta que hablaba inglés desde debajo de una burka. Los talibanes habían torturado a su hijo adolescente como un castigo ejemplar, sospechando que ella,
símbolo de liberación de la mujer, al menos entre la sociedad cosmopolita de Kabul. Para entonces, el uso de la burka se había extendido sobre todo en partes rurales y aisladas del país. Fueron los talibanes quienes impusieron la burka como una prenda del Islam, obligatoria a todas las mujeres, a toda hora que estuvieran en público.
cae hasta has ta el suelo. Pero la abaya no llega a ser un sobretodo que te exprime y desaparece como la burka. Usar la abaya es má s como si te pusieras un poncho que está siempre abierto y lo utilizas a tu antojo. En cambio, la burka es como si te escondieras dentro de una carpa, ca rpa, uno de cuyos extremos tienes que jalar hacia la cabeza, y allí se queda apretada con los grilletes en los ojos.
Pero hay otra clase de velo aun más rígido y siniestro que la burka, un mantón negro que solo llevan las mujeres en Arabia Saudita. Debajo de este velo tétrico, solo puedes ver los ojos. Debajo, hay una especie espec ie de mascarilla de metal que las mujeres saudíes se ponen sobre sobre la cara. Es u na cosa como de la Edad Media, y las mascarillas de las mujeres más ricas son de oro. Pero hay otro velo, que es más coqueto: en Irán es obligatorio que la mujer use el chador, una especie de velo largo o chal que le cubre el cabello. En el norte de Teherán, donde viven la clase media y los ricos iraníes, vi a muchas chicas jugando con sus chadores. La competencia estaba en quién podía mostrar más su cabello. Lo más cool entre las mujeres de Teherán era que la chica llevara un chal que le cubriera la cabeza, pero exhibiendo unas tres pulgadas de cabello. Eso era en Irán una mujer muy provocativa. El cabello de la mujer ha sido siempree visto como algo bello y demasiado siempr provocador para el hombre. Vale recordar que esta obsesión con mantener a la mujer casta, al menos en apariencia, no se limita a los musulmanes. También las judías ortodoxas se cubren el cabello y lo mismo las cristianas devotas. Pero los musulmanes ganan el premio al absolutismo.
Pero si en Kabul las mujeres llegaron a andar en minifaldas por una época breve, en Bagdad esa occidentalización de la mujer se ha visto durante décadas. Esto comenzó desde principios del siglo XX, cuando los ingleses llegaron después de desalojar a los otomanos, y luego durante tres décadas de monarquía anglófona (la realeza hasta cazaba zorros en los días domingo, a caballo y vestida de traje rojo como los ingleses), y siguió con la toma del poder del partido Baath de est irpe nacionalsocialista y la llegada de Saddam Hussein. Bagdad es una ciudad metropolitana, con cinco millones de habitantes, autopistas, y hay de todo ahí. Es decir, la campesina beduina llega a la ciudad con una abaya y su cara tatuada y se queda así, pero tal vez su hija no. En los barrios chiítas de Bagdad, las mujeres más pobres, las emigradas del campo, también tienden a utilizar abayas. El secularismo oficial iraquí solo comenzó a cambiar después de la Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein reforzó los valores tradicionales como un modo de buscar popularidad y consolidarse en el poder. Durante la década de 1990 construyó muchas mezquitas y dio mayor poder a las tribus, con sus valores austeros y tradicionales, e hizo que fuera más incómodo aun para las mujeres modernas mantenerse con sus vestidos occidentales.
Hay tanta obsesión social por encubrir el sexo en los países islámicos que cuando las mujeres de Irán juegan con su chador se valen además de un exagerado maquillaje. Y es tanto maquillaje como el que en América Latina se asocia con ser prostituta. . En cambio, en el sur de Teherán —la parte más pobre— y fuera de esa ciudad, las mujeres usan una tela cubrelotodo llamada “abaya”, un manto de tela negra que te colocas sobre la cabeza y
abaya, el equivalente iraquí de la burka. Aunque todavía es raro ver una mujer joven en abaya, creo que será cada vez má s frecuente como rechazo a Occidente a causa de la ocupación de Irak. En los campus universitarios de ahora, la moda de las chicas es el look religioso, como un símbolo de rechazo a la ocupación. Parecen monjas.
Hy tant ó ca curi o pa ámc q cao muj Iá ga c s ch a u go uilaj. Y tanto ta nto uilaj co q Aéc Lai c c siut. Y esta postura conservadora ha aumentado bastante en Irak desde la caída de Saddam. Ahora es más frecuente que antes ver a mujeres de Bagdad usar ropas como la
Cuando estuve en el Sahara Occidental, vi que las mujeres saharauis usaban el chador, más como una especie de sari. Desde allí importaban toneladas de tierra de la India con colores lindísimos:
verdes limas, verdes esmeraldas, amarillos sol, rosados, y las mujeres con esos velos parecían reinas, eran muy bellas. Tenían las caras expuestas en medio de unos alegres velos multicolores. En cambio, las mujeres en Irán y Afganistán sufren de acné y uno supone que tiene que ver con la tela contra la piel, muchas veces de poliéster y en condiciones de pésima higiene, higiene , sin recibir el aire contra la piel. En el mundo del Islam, el negro no es una moda sino un rigor en burkas, abayas y chadores. Pero también también se usan velos blancos, que es el color de los mártires, los shaheed . Cuando se ve en los noticiarios imágenes de esos hombres que salen a matarse en Palestina, o brigadas de mártires que van marchando por las calles,
éstos tienden a cubrirse enteramente de blanco. Nunca vi un desfile de modas mientras estuve en los países de Medio Oriente. Aunque también hay moda en el mundo de los velos. Dentro de ese conservadurismo hay calles con tiendas que se especializan en ropa de mujer, quienes van a comprarse velos como cualquier otra ropa. No lo ves tanto con las burkas de Afganistán pero sí bastante con los chadores en Irán e Irak. Casi todas la s burkas eran de poliéster, pero los velos podían ser de materiales como el algodón y la seda y de lanas finas como el casimir.
Recuerdo que mi compañero, el fotógrafo Thomas Dworzak, estaba fascinado con las burkas, y que en Kabul encontró una tienda especializada en estos velos. Ese día salió de alló con treinta y seis burkas de doce colores distintos. Era como un mayorista del kitsch. Sucedió durante esos extraños días en que Kabul parecía el último bazar de Occidente con la venta de cosas nunca antes vistas, como una Ba rbie fabricada fabricada en China que bailaba en minifalda canciones moviendo sus caderas y sus tetas. A mis hijas también les llevé unas burkas para niñas, pero no les gustaron tanto. Les dio dolor de cabeza. (John Lee Anderson)
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Los adolescentes y la moda u intnto cmnsó Para poder abordar el tema de la moda en el vestir en los adolescentes, es necesario partir de la comprensión de algunas características esenciales de la adolescencia como etapa del desarrollo humano. Entonces, empezaremos por preguntarnos ¿qué es la adolescencia, qué características tienen los adolescentes? Definiciones de la adolescencia existen variadas y, en cuanto a sus características y duración, no existe un consenso. Para algunos autores como Blos (citado por Gonzáles Gonzá les en Teoría Teoría y técnica de la psicoterapia psicoanalítica con adolescentes), adolescentes), se inicia a los 9 años y culmina a los 25 (con la post adolescencia o primera juventud); mientras que para la Organización Mundial de la Salud, es una etapa que se ubica entre los 10 y los 19 años. En lo que sí existe un mayor acuerdo es en la consideración de esta etapa como un momento de crisis, marcada por algunos aspectos fundamentales a resolver.
referentes admirados como estrellas de cine, deportistas, cantantes, etc. En esta necesidad de separación podemos encontrar la primera explicación al uso de determinadas prendas de vestir en los adolescentes: estas les permitirán a la vez separarse de sus padres (ellos se visten “a la antigua”, “no saben lo que se usa ahora”, “son de otra época”) e identificarse con sus compañeros, pertenecer a un grupo, ser aceptados por los demás. Así, encontraremos grandes grupos de chicos y chicas que usan los mismos colores, modelos, estilos y marcas. Esta identificación será más marcada dependiendo de las características del grupo al que se pertenece: mientras más cerrado y estricto en sus normas, se podrán encontrar mayores indicadores de pertenencia ya no solo en el vestir sino en la apariencia en general: uso de gorras, pañuelos, accesorios que identifican a un grupo, cortes de cabello, tatuajes,
... u o cnt icua su c tma, ei, su su c panta, o q imlc u úq ida afo ato t dac int, cmtamnto, icluo a, su p.
En primer término existe un deseo del adolescente de desvincularse de sus relaciones tempranas, es decir, sus relaciones parentales, lo que implica una búsqueda por independizarse del afecto materno y la toma de distancia de los intereses, formas de comportamiento, normas e incluso valores, de sus padres. Esto lo llevará a tratar de diferenciarse lo más posible de ellos, por lo que buscará otros modelos de identificación, que por lo general serán sus coetáneos, pero pueden ser también
maquillaje, etc. Para el psicoanalista Eric Ericsson, una característica de la adolescencia es la búsqueda de la identidad. Esta, lógicamente, pasa por la separación de las figuras tempranas, y la búsqueda de una identidad personal. personal. De esta ma nera, la gran pregunta para el adolescent adolescentee es ¿quién soy
yo? Pregunta que le angustia pero a la que no sabe cómo responder. Desde este punto de vista, intentará una serie de estrategias y de acciones que le permitan responderla. Entre estas estará la búsqueda de un estilo de vestir que lo haga verse y sentirse único, diferente. De tal forma, se encuentra una lucha por diferenciarse pero a la vez parecerse a sus amigos y amigas, así como adolescentes que buscarán estilos únicos y considerado consideradoss extravagantes, en especial por los adultos. Sin embargo, es importante mencionar que los adolescentes adolescent es se ven, además, sumamente influidos por los códigos culturales y el medio en que se desenvu desenvuelven. elven. Esto es de suma importancia en la época en que vivimos, en la que hay una marcada influencia de Internet y otras tecnologías. A decir de Ani Bustamante Bust amante (2008), la Internet permite al sujeto una suerte de multiplicación de su identidad, pero además el adolescente se ve expuesto a una serie casi in numerable de mensajes que le informan qué es el placer y lo que necesita comprar para conseguir ese placer (no en vano observamos la gran cantidad de publicidad dirigida a adolescentes y preadolescentes que
como consumidores fieles. Así, desde el punto de vista de esta autora, la sociedad actual, a partir de la globalización, propone propone la creación de sujetos iguales, y es en este contexto en que el adolescente debe formar su identidad. Estos mensajes a los que se ven expuestos los adolescentes de manera permanente nos pueden ayudar a tener una mayor comprensión del fenómeno de la moda y por qué puede resultar tan importante —en algunas oc asiones— tener los zapatos o la ropa “adecuada”.
Esta situación cobra mayor importancia si consideramos que vivimos en un mundo que niega la palabra y sobrevalora la imagen, prioriza la mirada: “todo es mostrado, todo queda ante los ojos, mientras que los mecanismos de control son cada vez más agobiantes: cámaras de vigilancia en cada esquina, aeropuertos paranoides, parecen decir constantemente: ‘te estamos viendo, te estamos viendo’ ¿no será que a l adolescente no le queda otro ‘escape’ que disfrutar inconscientemente inconscien temente de esta m irada
omnipresente?” (Bustamante, 2008:41). (Dafne Zapata Pratto) REFERENCIAS: BUSTAMANTE,
Ani (2008) Adolescencia: la revuelta
filosófica. Edit. Desclee de Brouwer GONZALES, José (1986) Teoría y técnica de la terapia psicoanalítica con adolescentes . Edit. Trillas, México Biblioteca práctica para padres y educadores (2000) Pedagogía y psicología infantil: pubertad y adolescencia. España: Ed. Trillas
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Flower Power:
co smo lit El movimiento hippie surgió en los Estados Unidos en los años 60, como una manifestación pacifista tras la guerra de Vietnam. Este movimiento presentaba una nueva forma de vida y una subcultura que tenía como fin resaltar los problemas problemas de la sociedad, cuestionándola y oponiéndose a ella, y presentar un nuevo pensamiento más libre, sin las restriccion restricciones es de la sociedad contemporánea, en donde las personas pudieran expresarse como quisieran, vestirse como quisieran, consumir las drogas que quisieran. Creó todo un nuevo concepto y estilo de vida y, con él, una nueva moda: la vestimenta hippie. hippie. Este fue un movimiento llevado a cabo principalmente por adolescentes y jóvenes entra las edades de quince y veinticinco años. Los más a dultos mantenían aún la seriedad de las generaciones anteriores. Una de sus grandes influencias fue la Generación Beat, de la cual se destaca el conocido poeta Allen Ginsberg, creador de poemas muy conocidos y controversiales, como “A Supermarket in California”. La Generación Beat estaba compuesta por un grupo de escritores que se oponía a los valores clásicos clásic os de la sociedad estadounidense de la época y apoyaba la libertad de sexo y sexualidad, el uso de drogas y experimentaba con otros tipos de filosofías y religiones poco comunes en los Estados Unidos.
La libertad era una de las bases fundamentales del movimiento hippie, y esto se expresaba en la vestimenta. Los hippies buscaban liberarse de las normas de vestimenta establecidas hasta ese entonces y se oponían a la producción en masa de todo tipo y, por esto, en vez de comprar sus prendas en las casas más conocidas de ropa, optaban por la manufacturación de prendas más rústicas, simples y naturales. Eran opositores del consumismo y del materialismo y la monotonía de las modas. Se rehusaban a vestir ropas que estuvieran de moda y a consumir lo mismo que todos los demás. Surgió por primera vez el pensamiento de que las personas eran todas iguales a causa de la publicidad, y de la influencia de las grandes marcas en
mujer que no actuara como una “dama”, no era aceptado por la sociedad. Hasta antes del movimiento feminista en los 60, las mujeres solían vestirse de una manera que estaba pensada para la satisfacción del hombre. homb re. Ellas debían ser c aras bonitas detrás de sus maridos. Usaban corsés para resaltar la figura, mucho maquillaje, polleras mostrando las piernas y grandes escotes, y se peinaban voluminosamente. Los zapatos de tacón no podían faltar, y se preocupaban mucho por el resto de los accesorios y la imagen en general; y se esperaba de cualquier mujer que solo tuviese preocupaciones de ese tipo. Pero en los 60 el pensamiento cambió, y la ropa también lo hizo. La vestimenta hippie de las mujeres demostraba que ellas eran feministas. Muchas dejaron de usar corpiños, que se consideraba una prenda hecha para resaltar el busto. Tampoco Tampoco usaban corsés ni maquillaje. Los tacones desaparecieron para ser reemplazados por sandalias rústicas y aparecieron de nuevo los vestidos largos, pero esta vez sueltos desde el pecho hasta los robillos. Las mujeres tampoco usaban productos para el cabello, sino que dejaban que su pelo creciera naturalmente; solo se ponían cintas o flores y se hacían trenzas.
L lit li t u uanta imnto i, to a int.
En lo que respecta a la vestimenta hippie, ella representaba el tipo de pensamiento de esta nueva comunidad, que estaba integrada especialmente por los hijos nacidos durante el baby boom en los Estados Unidos. La ropa y su estilo mostraban la rebeldía y la necesidad de liberarse de todas las restricciones restriccion es sociales.
la vida cotidiana. En los años 50, el tipo de ropa que uno vestía, según su calidad y su marca, era una señal de estatus social, y ése era uno de los conceptos al que más se oponían los hippies. Otra de las filosofías que trataban de resaltar los hippies era el feminismo, y esto se expresa claramente en el tipo de ropa que usaban. Hasta ese entonces, la sociedad se caracterizaba por ser una sociedad machista, aunque por lo general no se hablaba del tema. A pesar de que ya existían feministas que exponían sus pensamientos desde hacía muchísimo tiempo, como es el caso de la famosa escritora nacida en el siglo XIX, Virginia Wolf, hasta ese momento todo aquel con un pensamiento feminista o toda
Los hippies también tenían un estilo de vida nómada. Por lo general, viajaban mucho, y muchas veces lo hacían “a dedo”.
Este tipo de vida también se veía reflejado en sus vestimentas, ya que era muy rústica y por lo general liviana, para no tener que lidiar con mucho peso. Además de esto, este estilo de vida hacía que la ropa hippie fuera muy variada, ya que con los viajes, los jóvenes iban tomando telas, diseños y materiales que encontraban en los distintos lugares y que iban agregando a su vestimenta. Así, también, sus accesorios se volvieron más sofisticados, combinando piedras y semillas que encontraban en sus destinos. Esta vida se basaba generalmente en viajes a la deriva. Eran muy libres con respecto a dónde iban a viajar. Dormían en carpas o en la calle y generalmente buscaban lugares en el medio de la naturaleza, en donde contemplar paisajes y
En los hombres, el pelo largo era algo completamente revolucionario. Si bien ya se había empezado a ver esta moda entre los jóvenes desde la aparición de los Beatles, en la época hippie los hombres dejaban crecer su cabello hasta largos nunca antes vistos. También su vestimenta era muy libre, y usaban colores exóticos que no se habían visto antes en hombres. También algo muy nuevo para la época eran las barbas largas, lo que iba completamente en contra de las tradiciones norteamericanas y por eso era algo tan característico de la moda hippie. Dentro de la vestimenta hippie no había muchas diferencias entre los sexos. Los colores por lo general eran muy brillantes y alegres, demostrando el espíritu optimista y pacifista de los jóvenes. jóvenes. Las sanda lias y prendas, así como los bolsos y todo tipo de accesorios eran por lo general artesanales, hechos con materiales naturales. También hacían gran uso del telar y del tejido en general para abrigos, sandalias, bolsos y gorros. (Extraído de http://hippie. vestimenta2. com/)
disfrutar de la tra nquilidad. Por lo general, general, los hippies eran amantes de la naturaleza, vegetarianos y cuidaban el medio ambiente ambiente en gran medida.
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Vestidos para morir
So Lumio s inc 90 Algunos temas de la historiografía cultural, como la historia de la indumentaria, de la cocina, de los sueños, del humor, de los gestos, han sido duramente criticados por promover una supuesta banalización del pasado, pero esta banalidad solo proviene de estudios eruditos que no vinculan su indagación específica sobre, digamos, la dieta entre las mujeres de la clase media limeña de fines del siglo XIX, con otros aspectos fundamentales de la cultura de su grupo social, su género, su entorno social más amplio y lo que podemos denominar “su momento histórico” (Burke 2000). Pero si asumimos que la dieta, como el vestido, la etiqueta o la decoración —el detalle social— pueden aportar claves para entender mejor lo general e importante, entonces su observación se justifica (Ginzburg 1990). Y más, si partimos de considerar que estos productos, procesos o artefactos son subsistemas de un más amplio sistema de comunicación denominado cultura. Y que la ciencia social ha aprendido a entender incluso los más naturales actos corporales, como el camina r, como acciones aprendidas y cambiantes.
de los miembros de Sendero Luminoso con la importancia que dieron al uso de los gestos, de las arengas, de la s performances y de su iconografía: lo que se ha denominado su proyecto e intención pedagógica. Su afán demostrativo (Biondi y Zapata 1989). Su batalla discursiva (Vich 2002). Si bien se ha argu mentado que para Sendero Luminoso la cultura no era algo relevante para fundar su ac ción ni explicar el mundo, mundo, pues le bastaba con u n enfoque dogmático del clasismo, y que esto se expresó en el modo en que despreció la organización comunal y la “educó en la guerra popular” (Degregori 1989, CVR 2003), considero que en realidad lo que Sendero demostró fue una forma extrema de agresión cultural. Un modo bárbaro de etnocentrismo. Y que sí dio una importancia fundamental a la cultura, solo que a la suya, exclusiva, auténtica y salvadora. Y que fue muy conciente concien te de la disputa del ámbito cultural
El Diario era también en papel, para
los senderistas, una luminosa trinchera de combate cultural contra lo que denominaban no solo el viejo Estado, sino la decadente cultura burguesa (ver ejemplares de El Diario 1988, 1989). Para el militante senderista en prisión, no había espacio para lo trivial. La ropa no era una banalidad ni un capricho, menos durante los días de visita. Y menos aún cuando cabía la posibilidad de ser vistos afuera, ya fuera por la presencia de visitantes ilustres, defensores de derechos, periodistas o extranjeros. Las prisiones eran luminosas trincheras de combate y su combate, que no podía ser armado (aunque terminó siéndolo), era simbólico (Rénique 2003). El prisionero en cualquier lugar del mundo, privado de su libertad, se rebela frente al uso del uniforme, finalmente una forma de estigma, aun cuando desde el orden se considere una simple forma de la administración (sí, en tanto la administración de la vida acaba siendo un modo de disciplinar. Foucault 1975).
... al o q So s u gó culua. Y sí do u imtac uanta culu, o q s.
En este breve artículo quiero comentar, desde este enfoque, el sentido y función del vestido en los presos y presas de Sendero Luminoso en Lima, a fines de los años 80 e inicios de los 90, en tanto elemento que puede ayudarnos a comprender mejor la cultura o culturas que ponían en juego los actores de este colectivo durante u n período de conflicto armado. ¿Pueden considerarse considerarse bana les para Sendero Luminoso la representación y el vestido? Sugiero vincular la reflexión sobre el vestido
y discursivo. Del combate ideológico (Rénique 2003). Esto lo he desarrollado un poco en el est udio del que fuera su periódico oficioso entre 1987 y 1993 1993 (Agüero 2009). Desde a llí, aun en las peores condiciones de producción y de persecución policial, El Diario no dejó de dedicar un espacio amplio para la página cultural. Manifiestos, reproducción de cuadros, grabados y múltiple iconografía. Canciones, poemas, cartas. Recordatorios y efemérides revolucionarias, suplementos.
Pero el senderista preso en el penal de Canto Grande fue en contra de esta actitud que tendemos a asumir casi de naturaleza humana. Y buscó el uniforme. Confeccionó su ropa, se disfrazó de guardia rojo chino, y usó e ste uniforme en momentos momen tos ritualizados ritualiz ados bien preparados.
Y la “moda” del senderista preso fue en contra de su propia usanza normal. En la ciudad y el ca mpo, los militantes de Sendero buscaban sobre todo la invisibilidad sobre la base de la homogeneidad con su entorno. El célebre pez en el agua. A diferencia de
otros movimientos subversivos, como el MRTA o incluso la propia versión del Sendero Luminoso de hoy, al mando de los hermanos Quispe Palomino, que visten ropa militar o “guerrillera”, los senderistas iban de paisano, y según el medio en que debían activar. Incluso inicialmente, antes de su traslado al penal de máxima seguridad de Canto Grande en 1986, mientras los varones estuvieron recluidos en la isla penal de El Frontón o en el penal de Lurigancho, los presos tampoco usaban uniforme. Así que fue un proceso de una década hacia la representación cada vez más pulida del revolucionario, del “preso político”, cumpliendo su papel de avanzado o abanderado o vitrina del nuevo mundo. Imagen del nuevo hombre, habitante de
de una futura república popular de nueva democracia pronta a instaurarse.
adusto y búsqueda del gesto heroico y de lo majestuoso. Toda la intención de mostrar Así que fue un proceso de construcción de optimismo y voluntad. la imagen y de perfeccionamiento de su actuación, en el sentido de que, al actuar, se Poco antes de los sucesos de 1986, en la isla convertían en el género de revolucionarios penal de El Frontón, Frontón, las canciones, muchas que debían ser o estaba previsto que fueran de las cuales eran adaptaciones de cantos (tomando el sentido de performatividad de andinos o de la izquierda revolucionaria Butler 1990). Porque incluso la prisión y de otros tiempos y lugares, eran entonadas la historia de la ropa de los presos tiene su con la intención de ser escuchadas por los estilización. guardias de la garita de control apostados a decenas de metros de distancia y por los Hasta poco antes del traslado a Canto propi propios os visitantes que llegaban en la lancha. la ncha. Grande, hasta junio de 1986, los senderistas Buscaban que el canto llegara hasta el mar, recibían a sus familiares, la prensa y otros traspasara las f ronte ronteras ras de la isla y el límite visitantes cumpliendo un protocolo que se simbólico de su confinamiento. . Las filas fue ritualizando cada vez más. Limpieza formadas para recibir a los familiares no extrema, marcialidad, disciplina, gesto solo entonaban entonaban canciones y daban pa lmas,
sino que portaban enormes carteles con letras que reproducían diferentes arengas, que podían ser leídas desde decenas de metros mar afuera, desde la lancha que arribaba (testimonio (testimonio de fa miliar senderista 1).. 1) La “voluntad heroica y majestuosa” t ambién afectó la geografía de la isla. Entre 1983 y 1986 los presos se dedicaron tenazmente a ganarle terreno no solo a los controles de la Policía (expulsada finalmente), sino al mar. Poco antes de la matanza no solo habían ganado decenas de metros, sino que habían construido con rocas una especie de muelle y playa y estaban iniciando una especie de espigón. Ni el océano debería ser obstáculo para la expresión de su voluntad. Pero la ropa era aún heterogénea. Lo cual no quiere decir que no tendiera hacia la uniformización. Había cierto estilo que se resume en la austeridad, la limpieza, y la conciente intención de eliminar expresiones individuales de gusto o preferencia. La ropa pertenecía a todos. Aun lo que los familiares llevaban pasaba a dominio comunal. Se daba ejemplo de lo que consideraban debía ser una vida comunista. Este pulir la individualidad y adaptarse al estereotipo se dio en todas las áreas, no solo en la vestimenta. Fue conocido el padecer inicial del joven poeta “Jovaldo”, tildado de pequeño burgués por sus compañeros hasta que, reeducado y autoconvencido, se convirtió en un “auténtico poeta del pueblo” (testimonio de familiar senderista 2).
sentimentalmente (testimonio de familiar senderista 3). En la cultura política de Sendero Luminoso ni el humor ni los afectos tenían lugar (véanse los testimonios de la CVR sobre la supresión no solo del duelo, sino de la expresión misma de la pena en las llamadas retiradas. Sobre el humor, mi trabajo citado antes). Fue después de la matanza de los penales, ya con los senderistas en Canto Grande, que las presas dieron un gran salto y se aproximaron hacia su ideal. Para cuando el país vio las imágenes del documental transmitido en 1992 por la BBC, con las presas desfilando ataviadas con la famosa “moda mao”, cantando “Salvo el poder”, con faldas largas azules muy austeras, blusas de manga larga rojas, boinas con una estrella roja en la frente, zapatos de taco bajo, portando antorchas y grandes banderas con la hoz y el martillo, bajo grandes carteles de las cuatro espadas de la revolución, este proceso había concluido. Los varones aparecen en este v ideo vistiendo
e n el Perú recién a inicios de 1990 y en una prisión de sentenciadas por terrorismo. Y quizá lo más importante es que en realidad no fuera parte de este fenómeno, que no fuera una expresión tardía de esta tendencia en el vestir de los izquierdistas en el mundo. Porque en realidad no fue una moda. Los senderistas, al momento de realizar estas ceremonias, se vestían de acuerdo con una pauta congelada, un estereotipoo cultural. L a ropa era parte de un estereotip esquema y jugaba un rol. Y este vestir tenía fuentes literarias y gráficas identificables: las revistas chinas, desde luego, pero sobre todo (y este énfasis tendría que corroborarse) la propia iconografía senderista. Es decir, el senderista preso se fue pareciendo cada vez más al senderista representado (y cada vez menos al senderista real, andrajoso, hambriento, brutal y comido de piojos en la sierra y la selva del Perú).
Ha cto io q u austr, austr , limz, ccnt intcó limia idida gusto o fc. L pte t.
Aun las emociones debían ser controladas. Como los gestos, las emociones que las muestran debían ser sujetadas por la disciplina externa y el autocontrol. autocontr ol. Como menciona un familiar, entonces niño de 11 años, quien sufrió un accidente en la playa y que esperaba la atención de su padre. Conducido adentro del pabellón, fue diligentemente atendido, pero se encontró con una respuesta formal, la atención de personas desconocidas que le decían “compañero” “compañero” y cuando, fina lmente, exigió la presencia de su padre, recibió una atención breve y fría y una exigencia tranquila de que debía comportarse de acuerdo a lo que se esperaba de él. Una amonestación moral por comportarse
de modo similar: camisas de manga larga roja o camisetas verdes de cuello alto, pantalones azules, portando carteles rojos o amarillos con los cuales luego formarían figuras para ser vistas desde lejos y desde arriba, como la hoz y el martillo o la bandera roja. Y es curioso pensar que la “moda mao”, realmente existente en el mundo bajo la influencia de la revolución China, especia lmente en los años de la revolución cultural (y que goza ahora de su propia onda retro, aunque sea hoy una ropa “despojada” de su sentido ideológico), prendiera en
Existen grupos sociales que conservan sus recuerdos aunque su sede haya sido destruida. Hacen una reconstrucción simbólica del espacio perdido (Burke 2000). Las senderistas que vimos por televisión marchando marcialmente, en un acto de construcción de memoria inversa, invocaban un espacio mítico (la China revolucionaria), pero también un espacio aún inexistente. Una utopía que no era andina. Comentaba en otro momento cómo incluso en este video las mujeres senderistas, ataviadas al modo mao y portando banderas, en determinados momentos
con la ropa. Con el uso ceremonial del vestido, el uso propagandístico y el uso de autodefinición, identitario. Ni las presas en Canto Grande ataviadas con serias blusas y boinas, ni Abimael Guzmán y sus dirigentes vestidos de negro y bailando la música de Theodorakis usada en “Zorba, El Griego” usaron lo primero que se les vino a la mente, ni lo preferido de su ajuar. Se vistieron para otros, f inalmente, para la cámara. Solo que unas imágenes se compusieron esperando que llegaran a la opinión pública y, las otras, que llegaran quizá a la posteridad.
REFERENCIAS Agüero, José Carlos (2009) “Humor en tiempos de horror”.
La caricatura en el Diario de Marka. Ponencia en el Seminario sobre Memoria y etnicidad, Ayacucho, agosto de 2009. Biondi, Juan y Eduardo Zapata (1989 ) El discurso de Sendero Luminoso: contratexto educativo . Lima, CONCYTEC. Burke, Peter (2000) Formas de historia cultural . Madrid, Alianza Editorial. Butler, Judith (1999) El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad . México, PAIDOS. Comisión de la Verdad y Reconciliación ( 2003) Informe final .
Lima. Degregori, Carlos Iván (1989) Qué difícil es ser dios. Ideología y violencia política en Sendero Luminoso. Lima, El Zorro de
abajo.
construían cuadros vivos: componían diligentemente, con un remedo muy esmerado, los grabados y pinturas donde una vanguardia se inclina hacia adelante con sus estandartes, demostrando la convicción de ir, de avanzar. La realidad copiando al arte. Para terminar, quiero decir que hay una relación de fondo y de estilo entre productos como la página cultural de El Diario, fea y esquemática, editada y distribuida desafiando a la Polic Policía ía de modo casi suicida, con los cantos lanzados para ser oídos desde el mar en El Frontón. Que guardan relación los manifiestos y editoriales sobre lo que debía entenderse como el auténtico arte revolucionario (siguiendo preceptos de Mao, ver El Diario 1989) 19 89) y entre la pintura, la escultura, tallado en piedra y el grabado senderistas, con sus representaciones heroicas, legendarias, épicas. Algunas casi olímpicas. Que hay una misma aspiración de sentido entre el espigón de la isla penal y los poemas despersonalizados de Jovaldo y otros, cuyo ideal hubiera sido que fueran escritos o que “emanaran” directamente de la dialéctica (véase el poemario Tiempos de guerra de una supuesta Rosa Murinache, que en realidad es un intento por solamente dar forma de verso a documentos escritos por Abimael Guzmán). Y que todos estos guardan también relación con las celebraciones, efemérides, arengas, cantos y, cómo no,
¿Vale la pena tomar en serio la ropa de los senderistas? Considero que sí, en tanto ellos no pensaron que fuera una trivial idad, en tanto ellos mismos la tomaron en serio. Y sí, en tanto finalmente esta “moda”, esta performance, fue lo que desencadenó su muerte violenta. violenta. Transmitidas las imágenes de la teatral y uniformada “trinchera de combate”, el gobierno de Fujimori decidió acabar con esta representación de una vez para siempre.
Ginzburg, Carlo (1990) “Deciphering the Sabbath”. En Bengt Ankarloo y Gustav Henningsen (eds.), Early modern european witchcraft. Oxford. Foucault, Michel (1975) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires, Siglo XXI. Murinache, Rosa (s/f ) Tiempos de guerra . Rénique, José Luis ( 2003) La voluntad encarcelada. Las “luminosas trincheras de combate” de Sendero Luminoso del Perú .
Lima, IEP. Vich, Víctor ( 2002) El caníbal es el otro. Violencia y cultura en el Perú contemporáneo. Lima, IEP.
(José Carlos Agüero)
Documentos citados
Testimonios de familiares de senderista presos en el Frontón antes de 1986: 1, 2 y 3
atl
Moda y cultura (Rñ li/No ccó) AUTOR: Mónica Codina y Montserrat Herrero (eds.) GÉNERO: Ensayo TÍTULO: Mirando la moda. Once
reflexionaba sobre la globalización y se refería a la indumentaria como un referente de la asimilación cultural de las minorías en los países desarrollados.
reflexiones
OTROS DATOS: Madrid, 2004. 152 páginas. 10 € EDITORIAL EIUNSA, Ediciones Internacionales Internacio nales Universi Universitarias tarias En la presentación de esta obra, Mónica Codina afirma que “es difícil encontrar estudios académicos que se concentren en dilucidar el entramado cultural, social y antropológico que subyace al desarrollo de la moda en el mundo contemporáneo”. Si esta afirmación es cierta en general, en el caso español lo es todavía más. Para confirmar la a severación de Mónica Mónica Codina basta visitar cua lquier librería librería –entrar en la red también sirve– y curiosear el estante dedicado a la moda. Da lo mismo que se trate de una de esas, cada vez más escasas, librerías high brow de Madrid, Barcelona o Valencia Valen cia o de una de la s grandes superficies distribuidoras de cultura como Fnac, Crisol, Vips o El Corte Inglés. Apenas nada. Los autores españoles constituyen una rareza en este campo del conocimiento. Como afirma Mónica Codina, el carácter complejo y a la vez superficial de la moda tiñe a todo lo que la rodea de un aire frívolo que parece asustar tanto a la aristocracia intelectual como a los recién llegados que buscan un hueco académico o literario literario.. Sin embargo, el vestir y sus aledaños ha sido, y es, un indicador excelente excelente de los cambios sociales. En un delicioso e interesante libro libro de conversaciones entre Eric J. Hobsbawm y Antonio Polito, Entrevista sobre el siglo XXI (Crítica, 2004), el primero de ellos
La cultura que mejor ha entendido el tema de la moda ha sido la francesa. No sólo como un factor de peso económico en su producto interior bruto sino en lo que tiene de expresión artística o cultural. El antropólogo Marcel Mauss, sobrino de Emile Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, ha dejado escrito que la moda “es un fenóme fenómeno no social total ”. Desde la literatura, Proust, Baudelaire, Mallarmé, Morand o Renoir han echado su cuarto a espadas. En la segunda mitad del siglo pasado las contribuciones de Roland Barthes y de Pierre Bourdieu han sido esenciales. En 1967 Roland Barthes da a la imprenta “El sistema de la moda”, un texto en el que, como él mismo afirma en el prólogo, lleva a cabo “un análisis estructural del vestido femenino tal y como hoy se describe en las revistas de moda”. También Tamb ién bajo el paraguas de la semiótica -Umberto Eco seguirá sus pasos- lleva a cabo un esclarecedor análisis del vestido y de su relación con el mundo. Posteriormente, dará a la luz otros textos que, junto con distintos trabajos que arrancan desde 1957, componen un volumen insoslayable publicado por Paidós (2003) bajo el título El sistema de la moda y otros escritos . “La moda, como podemos leer en Mirando la moda , no se puede entender a partir sólo de la ropa, la moda hayque referirla a una actitud determinada ante diferentes situaciones. Lo que caracteriza a la moda son sus formas de cambio, cambio que acontece en plazos generalmente breves y regulados socialmente. socialmente.”” Ya en el siglo XXI, Gilles Lipovetsky ha seguido
Ya en el siglo XXI, Gilles Lipovetsky ha seguido repensando lo que significa la moda. Bien es verdad que desde 1 1987, año en el que 987, año en el que aparece en Francia El
aparece en Francia El imperio de lo efímero, su reflexión se descentra y su eje no está tanto en la moda como en el lujo. En el 2003 ha publicado con Elyette Roux El lujo eterno, una vuelta más a su pensamiento en torno al consumo como expresión del lujo en un mundo postmoderno en el que la moda sigue ocupando un lugar central.
del nacimiento de Jean Paul Sartre y de Raymond Aron, la elite intelectual francesa está seriamente quebrada bajo el peso cultural del coloso norteamericano. En el universo de la moda, el último trabajo de Oscar Scopa, Nostálgicos de aristocracia, pone de manifiesto cómo Chanel y el universo de diseñadores de todo el mundo afincados en París han sufrido la honda expansiva del ready-to-wear y de los jeans norteamericanos.
regulados socialmente.
La postergación francesa en el uso de su lengua en relación con el inglés, de su cultura expresada a través de la moda es, en definitiva, una forma de empobrecimiento. empobrecimiento. Sin caer en lo que una revista como Vogue pueda tener de frívola, lo cierto es que, como Linda Watson pone de manifiesto en Siglo XX Moda (Edilupa, 2004), después de respirar, comer, dormir y hacer algún otro par de cosas, uno de los placeres básicos del cuerpo humano es arroparse con vestidos. El considerar la moda como expresión artística y social de una época determinada es algo en lo que es fácil coincidir. Los ocho autores que han escrito los doce textos que componen Mirando la moda son conscientes de su importancia histórica. Por otro lado lo son también de su desarrollo como negocio que se expande en las aplicacion aplicaciones es del diseño, el cual se desdobla en mil aplicaciones de uso cotidiano.
En el consumo de moda el matiz ha cobrado un peso que antes no tenía. El matiz hay que leerlo como una derivada del gusto. El gusto es, antes que nada, algo personal y se desarrolla sobre todo en los detalles más que en las grandes líneas de la moda. El gusto no solo se pone de manifiesto en la moda sino en cómo se lleva la moda.
“En el consumo de moda el matiz ha cobrado un peso que antes no tenía. El matiz hay que leerlo como una derivada del gusto. El gusto es, antes que nada, algo personal y se desarrolla sobre todo en los detalles más que en las grandes líneas de la moda. El gusto no sólo se pone de manifiesto en la moda sino en cómo se lleva la moda.”
Como afirma René König en La moda en el proceso de la civilización (Engloba, 2003), una revisión de su texto clásico de 1985, el objetivo de la moda es llegar al mundo a través de un constante proceso de comunicación. Dicho proceso de comunicación surge una y otra vez de modo espontáneo y está marcado por el lenguaje corporal.
Como saben muy bien en Francia, ahora que celebramos el centenario del
La moda, como podemos leer en Mirando la moda, no se puede entender a partir solo de la ropa, la moda hay que referirla a una actitud determinada ante diferentes situaciones. Lo que caracteriza a la moda son sus formas de cambio, cambio que acontece en plazos generalmente breves y
En la cultura globalizada de masas de las sociedades del siglo XXI, lo que tiene cada vez una relevancia mayor no es tanto el contraste como el matiz. El matiz está en la base de la creciente democratización de los países desarrollados y tiene importancia en los sucesos políticos —recordemos en España “el talante” elevado a categoría política por Rodríguez Zapatero—.
Tal como se afirma en las páginas de este oportuno libro colectivo de profesores vinculados a la Universidad de Navarra, en la búsqueda apasionada de lo nuevo, la vida se supera a sí misma en u na especie de autotrascendencia. autotrascenden cia. El ser humano trata de escapar del círculo limitado de su presente. Busca proyectarse hacia lo extraordinario para franquear así la frontera entre el presente y el futuro. En este sentido, el adorno, la joya tiene en el campo de la moda un doble significado. En primer lugar, cumple la función de transformar y elevar a la propia persona ante sí misma. En segundo término, conforma una “distinción ante los demás”. El adorno, la joya siempre tiene un ojo puesto en la duración, tal como señalan con acierto Fernando Rayón y José Luis Sanpedro en Las joyas de las reinas de España. Para cerrar este comentario, quizá convenga recordar a un gran sociólogo alemán de principios de siglo, George Simmel. Fue, junto con Thorstein Veblen, uno de los primeros en plantearse desde las ciencias sociales la importancia de la moda para entender el mundo. En su opinión, las personas aman la belleza y la moda con todo lo que conlleva de adorno y de expresiónn personal. La moda representa un expresió ideal de belleza y, con mucha frecuencia, un acto de amor dirigido hacia los demás. (Bernabé Sarabia)
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Luis Cisneros “Cucho” L muj co di Luis Cisneros “Cucho” nació en Lima una madrugada de agosto de un año que prefiere no precisar. Cuentan sus padres que desde pequeño demostró gran habilidad con los colores y los lápices, la que se complementó más adelante con su interés por la moda. Nos dice que entonces no había por aquí muchos lugares en los cuales estudiar diseño como ahora, por lo que se decidió a migrar a la cuna de la moda: Italia. Allí no solo se graduó en la Nuova Accademia di Belle Arti, en pleno centro de Milán, sino que además se tomó su tiempo para admirar el estilo y el look de las mujeres milanesas. Fue ese estilo el que lo impresionó y que decidió traer al Perú a su regreso: una mujer cuidadosa de los detalles, sin miedo al color y con una silueta al estilo de las divas de Hollywood, las súper estrellas de la alfombra roja, por quienes “Cucho” no oculta su fijación. Aquí mostramos algunos vestidos de noche de su colección, ideales para un evento elegante en el que se desee causar una impresión perdurable.
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Ciro Taipe ac a c C.A.T.S. C.A.T.S.
Para contactarse con Ciro Taipe, primero uno debe hacerlo con su hermana Leida, y explicarle a ella las razones por las que uno necesita conversar con el diseñador. Superada esta etapa, el dueño de de C.A.T.S. C.A.T.S. se muestra accesible. Incluso, en primera instancia, acepta ser fotografiado en su casa de La L a Molina, aunque luego comunica que mamá no acepta periodistas. Que para eso está tu tienda, Ciro. Tu tienda y tus trapos. Esa tienda y esos trapos están en el corazón de San Isidro, en la esquina de Prescott y Dos de Mayo. Allí donde nadie imaginó que un día se venderían llamativas líneas de ropa para damas. Cuenta la leyenda de C.A.T.S. que el sueño empezó a forjarse cuando, apenas llegado de Tayacaja, en Huancavelica, Ciro hizo amistad con vendedoras del Centro Comercial Chacarilla, aledaño al distrito de San Borja en el que él vivía; y precisamente en medio de una tertulia decidió mover las manos mientras conversaba y prácticamente terminó redecorando la vitrina, con tal eficacia que a la dueña de la tienda le gustó su trabajo y lo contrató para que esa fuera su labor periódica.
compartir el negocio; ella vendía ropa, él, sus vistosos accesorios. acc esorios. Pero, por supuesto, la selección de la ropa y el adorno de la vitrina corrían por cuenta de Ciro. Destacaban, para impacto de los compradores, los colores indios (fucsias, turquesas fuertes, verde limón), esos que en la precariedad de la sierra eran sinónimo de ropa nueva. Es así como incursionó en el rubro, aunque sin dejar de lado la fabricación de accesorios (dice que él impuso la moda de los aretes grandes, de plata y con pedrería). Entonces mandó a confeccionar sus primeras prendas y las distribuyó personalmente personalmente en las tiendas de sus amigas. Pronto, pasó a la tienda propia. De allí en adela nte todo fue cuestión de crecer, impulsando el negocio con orden, esfuerzo y buena suerte, hasta hoy, que acaba de abrir su atelier también en San Isidro.
Definitivamente así lo hizo, porque tiene varias tiendas de moda, con lo cual demuestra que en el Perú sí es posible hacer empresa. “Soy una persona tranquila, luchadora y que a pesar de muchos obstáculos en la vida, supo salir adelante y posicionarse en el mercado peruano”, sostiene con marcado orgullo. Pero, al mismo tiempo, confirma que la fama que ha adquirido no lo ha desubicado al manifestar que “el éxito es algo pasajero, uno a veces se siente estar en la cumbre pero a veces suele resbalar; la verdad, exitoso no me siento, pero sí me siento satisfecho con los desafíos que me tracé y pienso que aún me falta más”. Las tiendas C.A.T.S. tienen un lugar ganado en la preferencia de los clientes. El artífice de esta exitosa marca sostiene que tal denominación responde a las iniciales de su nombre, lo cual significa que, si hablan de C.A.T.S., hablan de Ciro y, si hablan de Ciro, hablan de C.A.T.S. e indirectamente lo asocias a una marca nacional que sale al mundo: “Gracias a Dios pegó y mucho”.
Dtcaa, pa imcto cm, c id (s, u t, lió), lió), q ear s a siónio n.
Bueno, eso de contratar es un decir, pues apenas se trató de una propina. Sin embargo, embargo, Ciro no reniega de ese aparente abuso, ni tampoco de lo duro que fue abrirse paso en esa, su primera etapa como comerciante de artículos de bijouterie . “Fue mucho más lo que aprendí que lo que trabajé”, sostiene con su particular filosofía. Y no exagera. Al poco tiempo, otra comerciante le propuso
Ciro Taipe es un personaje metido en trapos y moda. “Al principio me inicié en casa, elaborando diseños para mi familia y amigos; me interesaban mucho los tejidos y telares, todo ello se convirtió en la base de mi preparación como futuro diseñador”, me cuenta en una suerte de reminiscencia nostálgica. Un día decidió venirse a la capital y se interesó en perfeccionar el talento que tenía, pero en vista de que el espacio local no satisfacía sus expectativas, vio conveniente la oportunidad que se le presentaba en el extranjero para profesionalizarse; luego retornó al Perú y aplicó lo aprendido.
Los diseños de la marca C.A.T.S. no solo se venden en Lima, se venden en todo el mundo. “He tratado de hacer un producto que sea muy competitivo y es así que mis diseños son muy buscadosn como por ejemplo por clientes de Asia, Europa, Estados Unidos, Colombia, México, etc., de todas partes vienen y compran, y no solo llevan una prenda, sino varias. Muchos las llevan para negociar, otros para su uso. Vienen también de todo el Perú, Perú, clientes que vienen de Huánuco, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cajamarca, Puno, Lima, etc.”. etc.”. -----
“Tengo a la mujer que amo y a mi hijo en España”, me asegura Ciro con el énfasis suficiente como para bloquear cualquier repregunta. “¿Y cómo haces para estar con ellos?”, insisto. “Pues los visito varias veces al año. Es má s, cada vez que estoy en Nueva York o, sobre todo, en algún país de Europa, me doy un salto para verlos”. El gran desafío para Ciro, desde la apertura de la primera tienda C.A.T.S., fue imponer sus diseños, hacer lo que a él le gustaba y no lo que le dijeran los demás. “Felizmente, me di cuenta de que gustaban”, puntualiza. Cuando sacó su colección, las personas estaban sedientas de a lgo novedoso; novedoso; muchas salían al ext ranjero a buscar la moda, y ahí fue donde Ciro se impuso. “Les di una alternativa, algo diferente y encontrar los mejores trajes en Perú, en Lima, y no salir a buscarlos afuera”. La entrega y perfeccionismo en su trabajo mereció que este diseñador recibiera el respaldo del público, quien comenzó a verlo como una
nueva y atrevida opción —por los colores andinos, fucsia y ama rillo, que empleaba— empleaba— para vestirse bien. Ciro es de los que se toman en serio el asunto de los viajes, y dice que eso se debe a lo que su padre le repetía siempre: “Cuando tengas 18 años, debes viajar a Estados Unidos, a Disney, a Jerusalén”. Y se lo repitieron tanto que se convirtió en fijación. Recién a los 22 estuvo en Río de Janeiro, pero al poco tiempo ya paseaba por las ciudades norteamericanas. Desde allí no ha parado, aunque jura que eso de sentirse en el jet set no va con él. “Si “ Si volviera a nacer, rogaría que sea en mi Tayacaja”, manifiesta sin ta mpoco avergonzarse avergonzarse de su notorio acento andino. “Mucha gente que dice apreciarte puede bromear de tu raza cuando les das la e spalda para despedirte”, lo provoco. “Puede ser —contesta—. Pero yo sé quiénes sí son mis amigos. Mira, soy de los que creen que, si te
atropellan, lo mejor es levantarse y retirarse. Y si te refieres a mi forma de hablar, yo me siento orgulloso. ¿Acaso el lenguaje de los ingleses o los chinos no es igual de confuso? ¿Sabes? Yo me siento un turista, y me defiendo en otros idiomas. Eso me ha abierto muchas puertas. Es cuestión de personalidad”. Mientras Ciro se bajadel escaparate,pregunto escaparate ,pregunto a Leida por sus trabajadores. “La mayoría son paisanos”, confirma. Entonces recuerdo tal vez lo más saltante de esta charla. Ciro es otro ejemplo de peruano emprendedor pero, para malestar de una Michelle Alexander que podría interesarse en dedicarle una miniserie, en su testimonio no hay una sola queja. Mucho menos de su niñez en la sierra de Huancavelica, de la cual evoca con nostalgia la amplia libertad, el juego con las vacas y terneros, y los colores que alegraban sus ojos. Esos matices naturales que él ha puesto hoy en cotizadas prendas y que han resultado todo un acierto dentro del competitivo mundo fashion.
