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Siempre a la Moda
Clase 01
*
Falda recta *
En nuestra primera clase aprenderemos a confeccionar una falda recta. En primer lugar veremos qué medidas es necesario tomar y los pasos a seguir para confeccionar el patrón o molde. Luego veremos cómo realizar el corte de la tela y, paso a paso, cómo coserlo. Paralelamente aprenderemos cómo aplicar el forro y algunos otros consejos útiles. Es hora de poner manos a la obra.
Patrón básico para falda
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PAT R O N E S
Moda_Clase 01
Moda_Clase 01
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Clase 01
w
Medidas necesarias
Contorno de cintura
Contorno de cadera
Largo deseado de falda
03.
04.
00.
Patrón básico para falda FA L DA R E C TA : N U E ST R O P R I M E R PAT R Ó N
g Paso 1 Tomamos una hoja de papel para moldería del tamaño adecuado y la doblamos por la mitad.
ta desde el punto B hasta el punto C (línea B-C, en el figura 1). Trazamos ahora la línea D-C, que cierra el rectángulo de nuestro patrón base para falda.
Ubicamos la línea del doblez del lado izquierdo. La línea de doblez será la línea media delantera de la falda. En la figura 1 hemos llamado Centro delantero a este borde doblado. Con la hoja de papel doblada estaremos trazando dos patrones a la vez: la hoja de arriba será el patrón de la mitad delantera y la hoja de abajo será el de la mitad trasera de la falda. Más adelante cortaremos el papel por la línea de doblez y obtendremos los dos patrones. Dividimos en cuatro la medida del contorno
g Paso 2 Tomamos la medida del contorno de cintura y la dividimos en cuatro. Marcamos esa medida desde A en dirección a B. De esta manera obtenemos el punto E. Medimos con la regla la distancia entre el punto E y B y la dividimos en dos partes iguales. Marcamos en el patrón el punto F, como se ve en la figura 2.
de cadera que tomamos. Si esta medida fuera de 100 cm, por ejemplo, la cuarta parte sería 25 cm. Marcamos esta medida de 1/4 de cadera sobre el borde superior del papel como se indica
g Paso 3
en la figura 1, obteniendo el punto B. Tenemos
Medimos una distancia de 20 cm desde el punto
así la línea A-B.
B hasta el punto C. Ubicamos así el punto G, tal
Luego, con la medida del largo deseado de
como se muestra en la figura 3.
la falda que queremos confeccionar, trazamos
Unimos los puntos F y G con una línea leve-
una recta paralela al doblez del papel, que par-
mente curva, que marcará la forma de la cadera, como vemos en la figura 3.
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Doblamos por la mitad el papel para patrón. Trazamos el rectángulo ABCD. La medida A-B es igual a la cuarta parte del contorno de cadera. La medida A-D, que es igual a B-C, es el largo deseado de falda.
01
A partir de A y hacia B marcamos la cuarta parte de la medida del contorno de cintura. Luego dividimos por la mitad la distancia entre E y B, obteniendo el punto F.
02
Medimos 20 cm desde B hacia C, obteniendo el punto G. Unimos con una curva los puntos F y G.
03
E
A
F
Patrón básico para falda
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B
D
PAT R O N E S
Centro delantero
Centro delantero
G Centro delantero
Moda_Clase 01
C
z En muchas ocasiones necesitaremos conocer fracciones de las medidas tomadas. Recuerde que al final de la sección en donde explicamos cómo se toman las medidas, incluimos una tabla con las fracciones más usuales de medidas entre 30 a 150 cm. 13
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Clase 01
g Paso 4
g Paso 5
Tomamos la medida del contorno total de la cin-
Para realizar el patrón de la parte de atrás corta-
tura y la dividimos por 10. A esta medida le agre-
mos el papel por la línea del doblez y copiamos
gamos 1 cm. Marcamos esta medida a partir de
las líneas realizadas en los pasos anteriores.
A sobre la línea que va hacia el punto E. Obtenemos el punto H que vemos en la figura 4. Tomamos la distancia entre los puntos E y F.
La parte trasera de la falda tendrá dos pinzas. Una tendrá la misma ubicación y tamaño que la de la parte delantera.
Esta distancia nos indicará el ancho de las pin-
La segunda pinza la ubicaremos de la si-
zas de entalle. (Ver el recuadro Medida de las
guiente manera: tomamos la distancia entre los
pinzas de entalle). El punto H indica el lugar
puntos I y E y la dividimos por la mitad.
donde debemos ubicar el comienzo de nuestra pinza delantera.
Desde este punto se traza la línea perpendicular a la A-B que define el largo de la pinza. Es-
Trasladamos la medida E-F y la aplicamos a
ta última pinza puede ser menos profunda que
partir del punto H hacia B obteniendo el punto
la primera que hiciéramos, es decir que puede
I. La medida H-I será el ancho de la pinza delan-
medir menos de 13 cm (figura 6).
tera. Recordemos que si esta medida fuera ma-
El ancho de esta segunda pinza variará de
yor de 3 cm deberemos seguir las recomenda-
acuerdo a las necesidad de entalle, es decir,
ciones dadas en el recuadro Medida de las pin-
puede ser menos ancha que la anterior.
zas de entalle. Tomamos la distancia H-I y la dividimos por la mitad. Por este punto trazamos una línea de unos 13 cm de largo, hacia abajo, perpendicular al borde A-B. Estos 13 cm darán el largo de la pinza delantera (ver figura 4). Habremos obtenido así el punto J que unimos con el punto H de un lado y con I por el otro. De esta manera hemos obtenido las guías de costura para la pinza delantera (figura 5).
Como ya dijimos, la parte de atrás de la falda la haremos en dos partes, es decir, tendrá una costura exactamente por la mitad. Si la hiciéramos de una pieza es más fácil que se deforme o haga defectos. Ya tenemos terminado nuestro patrón, he-
MEDIDA DE LAS PINZAS DE ENTALLE
mos realizado el adelante y el atrás del mismo.
x
cuarta parte de la falda; sin embargo, no será
Para que las pinzas no hagan defectos, su tamaño no debe ser mayor a los 3 cm. Si la distancia entre los puntos E y F fuera mayor de 3 cm deberemos realizar una pinza en la parte de adelante de la falda con esta medida. El excedente en cm deberemos sumarlo a las pinzas que irán en el molde de la parte trasera. La parte trasera de nuestra falda llevará dos pinzas de entalle, mientras que la parte delantera tendrá sólo una. Siempre es conveniente, aunque el tamaño de la pinza no lo exija (es decir que sea menor que 3 cm), repartir los centímetros que debemos tomar en la parte trasera en, por lo menos, dos pinzas. 14 :: Siempre a la Moda
Cada mitad de nuestro patrón equivale a una necesario como ya veremos, realizar los otros dos cuartos. Una buena idea es practicar todo lo indicado hasta aquí pues será de fundamental importancia para el resto del curso.
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H I
A
E
F
B
Medimos desde el punto A (hacia B) una medida igual a la décima parte del contorno de cintura más 1 cm. Obtenemos así el punto H. Trasladamos la medida E-F, a partir del punto H, obteniendo el punto I. Este es el ancho de la pinza delantera. La profundidad de la pinza será de 13 cm y la medimos desde la mitad de la distancia entre H e I.
04
J G
Patrón básico para falda
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Centro delantero
El patrón de la parte trasera de la falda es igual al de la delantera, con el agregado de una pinza más ubicada a la mitad de la distancia entre I y E.
D
C
H I
A
E
F
B
H I
A
J
E
F
B
J G
D
PAT R O N E S
05
G
z
Centro atrás
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Centro atrás
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C
D
C
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Clase 01
w
Medidas necesarias
Largo de cintura a tobillo por costado de pierna.
Largo de cintura a tobillo por centro delantero.
Largo de cintura a tobillo por centro trasero.
18.
19.
20.
Correcciones para la falda base U N A FA L DA PA R A C A DA M U J E R
P
ara hacer las correcciones al patrón que
Si en cambio la diferencia entre las medidas
estamos realizando, es necesario tener
ya dichas fuera en más: la medida de c (costado)
en cuenta las tres medidas dadas arriba,
sigue siendo 100 cm y la medida de a (frente) es
ya que, si no se tienen en cuenta, pueden produ-
102 cm deberemos definir el punto A2, ubicán-
cir algunos defectos. La diferencias anatómicas
dolo 2 cm más arriba del punto A original. En es-
de las diferentes mujeres hacen necesario este
te caso nuestra corrección estará definida por la
ajuste de medidas, que harán que la prenda se
línea A2-B. Ambas correcciones del patrón de-
adapte más al cuerpo de la persona.
lantero la vemos en la figura 6.
Estas correcciones son muy simples y se de-
Haremos lo mismo para compensar la dife-
berán hacer en el caso que la medida que pasa
rencia entre la medida del costado (c) y la del
por el costado (c) tenga diferencias con las to-
centro de atrás (b) (ver figura 7). En este caso es
madas por el centro delantero (a) o el centro
sumamente raro que la medida de c sea menor
trasero (b).
que la medida del centro de atrás (b), por eso no tomamos en cuenta esa posibilidad. El procedi-
VEAMOS UN EJEMPLO: Supongamos que la me-
miento, al igual que en la parte de adelante, se-
dida c (de la cintura al tobillo, pasando por el
rá unir este punto A3 con el punto B con una
costado de la cadera) sea de 100 cm y la medida
curva y cortar la falda por esta guía.
a (de la cintura al tobillo, pasando por el centro de adelante) sea de 98 cm, es decir, con 2 cm de diferencia, siendo mayor la medida c.
Estas correcciones se deben realizar sobre el patrón base y cortar la cintura por la nueva lí-
Con respecto a la medidad a, debemos mar-
nea de puntos que habremos obtenido en esta
car 2 cm. hacia abajo del punto A, en este caso
corrección. La corrección del patrón de atrás se
obtenemos así el punto A1, tenemos que unirlo
presenta en la figura 7.
con B con una suave línea curva.
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CASO 1: La medida por el costado de la cadera (c) es 100 cm. La medida del centro delantero es 98 cm. La línea de puntos A1-B será nuestra corrección al patrón.
06
PAT R O N E S
B = (c) 100
A A3
Costado
B = (c) 100
Centro atrás
A2 A A1
Patrón básico para falda
CASO 2: La medida por el costado de la cadera (c) es 100 cm. La medida por el centro delantero es 102 cm. La línea de puntos A2-B será nuestra corrección al patrón.
Costado
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Centro delantero
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z
La medida por el costado de la cadera (c) es generalmente mayor que la (b) es 100 cm. En el caso de la figura, la diferencia entre ambas medidas nos sirve para definir el punto A3. La línea de puntos A3-B será nuestra corrección al patrón de atrás de la falda.
07
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Clase 01 ¡Por fin!, ya estamos en condiciones de cortar y coser nuestra falda. Pasemos a la realización. Siga las instrucciones cuidadosamente y observe las fotografías para que pueda coser esta prenda sin errores. g
Confección
Corte de la tela y costura R E A L I Z AC I O N D E L A FA L DA
E
l primer paso es doblar la tela por la mi-
Tenemos que reservar un trozo de tela para
tad, ubicando el derecho de la tela hacia
la cintura o pretina. Para calcular el tamaño de
adentro. Colocamos sobre la tela los pa-
la tela que usaremos en la pretina procedemos
trones que hemos confeccionado (ver foto 1).
de la siguiente manera:
La mitad del molde delantero irá sobre el doblez
Tendremos a mano un trozo de cinta gros-
de la tela. De este modo la parte delantera será
grain (ver Diccionario) de seda, también llama-
de una sola pieza. Por este motivo, no hay que
da cinta gros, de un ancho acorde al que le da-
cortar la tela por el doblez.
remos a la cintura. Estas cintas vienen en dife-
La parte trasera del molde estará ubicada hacia los orillos de la tela, de modo tal que,
rentes anchos. En nuestro caso usamos una cinta de 2 cm.
cuando cortemos, quedarán dos piezas para el
El largo de la cinta gros lo calculamos de la
atrás, que luego uniremos con una costura que
siguiente manera: al contorno de cintura le
irá por el centro de la parte trasera.
agregamos 5 cm para el cruce o cierre. El trozo de tela destinado a la pretina se calcula tomando el largo de la cinta gros, más 2 cm para costuras. El ancho de la cintura puede
CONSEJO
ser de 4 cm o más, de acuerdo al gusto.
x
Procedemos, como muestra la figura 2, a marcar
Si bien las telas actualmente traen alguna proporción de Nylon, es conveniente tratarlas antes de cortar para que no tengamos sorpresas lamentables después: es decir, que encojan con el primer lavado. Todo depende del tipo de tela: las de algodón y algunas sintéticas se pueden dejar sumergidas toda la noche en un recipiente con agua y luego tenderlos a la sombra; las de ciertas mezclas delicadas, como algunos poliésters, conviene mandarlos a la tintorería.
18 :: Siempre a la Moda
con tiza el contorno del molde, incluyendo las pinzas. Estas líneas indican por dónde pasarán las costuras. Deberemos dejar espacio suficiente para las costuras y el dobladillo. Dejaremos 2 o 3 cm para las costuras y 5 cm para el dobladillo. Trazamos pequeñas marcas de tiza para definir las líneas de corte.
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v Cantidad de tela necesaria 1 largo + 15 cm + dobladillo
Ancho 0,90 m:
2 largos + 15 cm + dobladillo
Si la tela elegida tiene un ancho 1,50 m necesitaremos tener la cantidad de tela equivalente al largo de la falda deseada, al que sumaremos el dobladillo o ruedo, y 15 cm más para la cintura. Para una tela de 0,90 m de ancho se necesita-
rán dos medidas del largo deseado más el dobladillo necesario y 15 cm para la cintura. Además deberemos tener una cremallera de 16 cm o más de largo, del color de la tela y cinta gros del largo de contorno de cintura más 5 cm.
Falda recta
Ancho 1.50 m:
= Ubicación de los patrones Los patrones deben ubicarse sobre la tela de tal
El orillo, además, nos permite identificar cuál
modo que la dirección vertical de la falda vaya “a
es el derecho de la tela, ya que en ese lado las le-
lo largo”, es decir, en el sentido longitudinal del
tras aparecen en su lectura correcta. Si el orillo no
hilo, paralelo al orillo.
tuviera la marca podremos conocer el derecho de
CONFECCION
la tela porque su textura es más definida con El orillo es el borde lateral de la pieza o rollo
respecto al revés.
de género. Es una franja que habitualmente tiene
Observe las diferentes formas de ubicar los
escrita la marca de la tela y la composición de sus
patrones según el ancho de la tela sea de 1,50 cm.
fibras.
o de 0,90 cm.
0.90
1.50
z Doblez de la tela Orillo de la tela
f
Moda_Clase 01
Forma de ubicar los patrones en una tela de 1,50 m. de ancho.
Orillo de la tela
de colocar los patrones en f Forma una tela de 0, 90 m. de ancho.
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Clase 01
El papel carbónico más conveniente es el de color blanco o natural. Los demás colores quedan muy marcados sobre la tela y su limpieza es dificultosa. Ubicamos los patrones en la tela. Lea en el recuadro Ubicación de los patrones los consejos de cómo orientarlos de acuerdo a la dirección del hilo.
01
costura 16 cm sin tomar, para colocar la cremallera. Tomemos ahora la tela que acabamos de unir con alfileres y la abrimos bien extendida sobre la mesa. Cortamos la tela según indica la foto 3. Es
Tomamos la mitad delantera de la falda, la
importante que respetemos las distancias re-
abrimos y apoyamos sobre la mitad de atrás
servadas para costuras y dobladillo.
que ya tenemos sobre nuestra mesa de trabajo.
Una vez cortada la tela vamos a marcar las líneas de costura de la otra mitad. Para hacerlo co-
Los derechos de ambas telas tienen que estar enfrentados.
locamos, sobre la mesa y debajo de la tela corta-
Tomamos con alfileres los bordes de ambas
da, un papel carbónico con la cara que marca
partes, uniendo así el atrás con el delantero. Ver
hacia arriba. Luego pasaremos la ruleta por to-
foto 5.
das las líneas que marcamos con tiza. Quedará así marcada la tela de abajo. Foto 4
Los alfileres pueden ir paralelos al borde de la tela, tal como lo indica la fotografía. Pero es
Tomamos con alfileres el centro de atrás de
conveniente colocar algunos atravesados a la lí-
la falda, uniendo ambas partes, derecho contra
nea de costura. Esta posición de los alfileres per-
derecho. Dejaremos en la parte superior de esta
mite coser a máquina e ir sacándolos más fácilmente, evitando que la tela pueda correrse mientras cosemos y causar defectos. Tomamos también las pinzas con alfileres,
USO DE LA RULETA
tal como se indica en la foto 6.
La ruleta se usa para marcar con papel carbónico el lado opuesto al que hemos tizado. Pero no siempre es conveniente su utilización. En telas de textura muy fina o que puedan traslucir es conveniente, en lugar de la ruleta, aplicar el punto flojo.
x
Ahora debemos coser con la máquina todos los lugares en donde hemos puesto alfileres, recordando ir retirándolos a medida que vamos cosiendo. Las costuras que debemos hacer son: ●
El punto flojo consiste, una vez pasada la tiza por encima de la tela bordeando el molde, coser sobre esa marca todo el perímetro del molde, dándole una puntada larga y otra más cortita con el hilo flojo. Recorremos todo el perímetro, incluyendo pinzas, etc. Se recorta luego la tela por donde corresponde y posteriormente, se separan los bordes de las telas, estirando las puntadas que hemos dado. Se cortan los hilos y nos quedará así la tela marcada por los hilos de ambos lados.
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El centro de atrás, donde debemos dejar sin coser una abertura de 16 cm. para colocar la cremallera;
●
Los laterales de la falda.
●
Las pinzas. Realice las costuras con cuidado siguiendo
exactamente las marcas de tiza y de papel carbónico (ver fotos 7 y 8).
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Marcamos con tiza el contorno del patrón, incluidas las pinzas, para definir las líneas de costura. Trazamos pequeñas marcas para definir por donde cortaremos, dejando el espacio necesario para la costura y el dobladillo.
03
Cortamos por la marcas de corte.
05
Unimos con alfileres, por la línea marcada, la parte delantera y trasera.
06
Tomamos con alfileres las pinzas.
07
Cosemos a máquina el centro de atrás y los laterales de la falda.
08
Cosemos las pinzas a máquina.
Falda recta
02
Retiramos el molde y colocamos debajo el papel carbónico
04
CONFECCION
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z
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Clase 01
Es conveniente en la realización de cualquier prenda, que planchemos las costuras y pinzas a medida que vamos cosiendo. De este modo ganamos en prolijidad y la prenda quedará mejor planchada que si lo hicieramos una vez terminada.
Usando alfileres fijamos cuidadosamente la tela a la cremallera. Después se hace lo mismo con la otra mitad. La cremallera puede ser cosida a máquina o a mano. Si nuestra máquina de coser cuenta con el pie adecuado para coser cremalleras, que permite que la puntada pase bien cerca de los dientes, quizás sea conveniente que la aprendamos a usar. Si no contamos con ese accesorio podemos coserla a mano. Pasamos ahora a confeccionar la cintura. Cortamos la tela necesaria para este fin. Recordemos que es un rectángulo que tiene de largo el contorno de cintura más 7 cm. El ancho será el
Luego de realizar las costuras pasamos a
doble del ancho del que tendrá la cintura termi-
plancharlas. Abrimos las salientes de tela de las
nada (que puede ser 3 o más centímetros) más
mismas y las doblamos con la plancha. A las
2 cm para las costuras. (Foto 12)
pinzas las planchamos hacia un costado, a fin
Apoyamos la tela sobre la mesa con el dere-
de que no produzcan defectos ni bultos en la
cho hacia abajo. Marcamos líneas a 1 cm de dis-
prenda terminada.
tancia de los cuatro bordes de la tela. Tomamos ahora la cinta gros de seda y la apoyamos sobre
Ahora vamos a colocar la cremallera. Debe-
la tela siguiendo una de las líneas, es decir que
remos usar una de 16 cm de largo y del color de
quedará ubicada a 1 cm del borde. Lo tomamos
la tela. La colocaremos como lo indica la foto 10.
con alfileres todo a lo largo.
Se apoya la tela sobre una de las mitades de la Cosemos a máquina ahora la cinta gros por
cremallera cerrada, llegando con el borde de la tela hasta los dientes.
donde están los alfileres, retirando éstos. Plan-
Es necesario dejar 1 cm de distancia entre el
chamos la cinta gros ya cosida para adherirla
borde superior de la tela y el lugar hasta donde
bien a la tela (foto 13). Pasaremos ahora a coser
llega la cabeza de la cremallera cerrada. En este
la pretina a la falda. Antes de hacerlo debere-
espacio irá cosida la cintura.
mos tener la cremallera ya cosida.
MOJAR LA CINTA GROS
x
Al igual que algunas telas, es necesario mojar (y dejar secar) la cinta gros antes de usarla. Esto lo hacemos para que la cinta “tome” o se encoja y luego nos nos dé sorpresas al primer lavado de la prenda.
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Planchamos las costuras y las pinzas.
Pinchamos con alfileres la cremallera en la abertura dejada en la costura trasera.
Falda recta
10
11
CONFECCION
Moda_Clase 01
A la cremallera la podemos coser a máquina o a mano.
z
12
Cortamos la tela necesaria para confeccionar la cintura.
13
Planchamos la cinta gros ya cosida.
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Clase 01 Marcamos con un alfiler o con tiza la mitad
Ya estamos terminando nuestra falda. Va-
de la pretina. Hacemos coincidir esta marca con
mos a hacer el dobladillo. Doblamos la tela te-
el centro delantero, enfrentando derecho contra
niendo en cuenta la cantidad de centímetros
derecho ambas telas.
que se dejaron para el ruedo. Podemos plan-
Superponemos las marca de tiza o carbóni-
charla para poder marcar bien el doblez. To-
co del borde de la falda con la marca de ti-
mamos el dobladillo con alfileres y luego co-
za de la pretina y tomamos con alfileres
semos a mano según se ve en la foto 19. Las
ambas telas, como se ve en la figura 14.
puntadas deben tomar muy poco del género, de modo que no pasen al derecho de la tela y
Cosemos a máquina la pretina con la cin-
sean visibles.
tura de la falda como muestra la foto 5. Una vez cosida la cintura a la falda, se dobla la tela de la pretina hacia el revés de la falda, y se la fija con alfileres (ver foto 16). Esta costura puede hacerse a mano o máquina. Una costura a mano será más prolija, ya que las puntadas no aparecerán del lado del derecho de la falda. En la foto 17 vemos cómo se termina a mano esta cos-
Por último, colocaremos un par de ganchos en la cintura. Se colocan en donde comienza el cruce haciendo del otro lado un par de presillas.
tura.
Adosamos derecho con derecho la pretina y la cintura de la falda, haciendo coincidir la mitad de la pretina con la costura de atrás de la falda. Sujetamos con alfileres.
14
24 :: Siempre a la Moda
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Cosemos a máquina la pretina a la cintura de la falda.
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Falda recta
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Se dobla la pretina sobre el revés y se la sujeta con alfileres.
17
CONFECCION
Moda_Clase 01
La costura final de la pretina realizada a mano.
z
Planchamos el dobladillo para que el doblez quede bien marcado.
18
19
Cosemos a mano el dobladillo.
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Clase 01 Si la tela con que confeccionamos la falda es muy liviana y transparente o gruesa y abrigada, será necesario colocarle un forro interior. El procedimiento es sumamente simple y muy parecido al trabajo que ya hemos realizado al confeccionar la falda. g
Confección
Colocación del forro a la falda UN ADICIONAL IMPRESCINDIBLE a mejor manera de hacer este trabajo es colocar el forro antes de coser la pretina. En nuestro caso, para no hacer muy compleja la explicación de la confección de la falda, hemos optado por explicarla sin la aplicación del forro. La tela usual en la realización de forros es el tafetán, un género fino de trama muy cerrada. Necesitaremos la misma cantidad que la que usamos en la confección de la falda, ya que, salvo la cintura (que no irá forrada) el resto de la prenda se confecciona igual. Seguiremos el mismo procedimiento que usamos para realizar la prenda. Con los mismos patrones cortamos la tela destinada al forro, la cortamos y cosemos. Para hacerlo repase las instrucciones y fotos en las que se explican los pasos a seguir.
L
Unimos por la cintura y con alfileres el forro con la falda. Luego cosemos cuidadosamente a mano.
20
26 :: Siempre a la Moda
Una vez confeccionado el forro de la falda, sin la pretina o cintura, lo tomamos y lo colocamos dentro de la falda en la posición final en que quedará, esto es, el revés del forro enfrentado con el revés de la falda. Realizamos un pequeño doblez en la cintura del forro y lo acomodamos junto a la costura de la pretina. Tomamos con alfileres el forro y la falda por la cintura. En la figura 20 vemos cómo quedan unidas ambas piezas. Deberemos tener el cuidado que coincidan las costuras, las pinzas y la abertura dejada, en la parte de atrás, para la cremallera. Coseremos cuidadosamente a mano, siguiendo la costura de la cintura. En la cremallera deberemos dejar un espacio de 1/2 cm entre la costura y los dientes de la cremallera para evitar que ésta se atasque. Para terminar con la confección de nuestra falda forrada deberemos realizar el dobladillo del forro. Doblamos la parte de abajo de el forro de modo tal que quede 4 o 5 cm más corto que la falda. Tomamos esta precaución para evitar que la tela del forro se vea cuando se use la falda. En la figura 21 vemos la diferencia que tiene que haber entre el dobladillo del forro y el de la falda. Dejaremos 4 o 5 cm de doblez en el forro y cosemos a máquina. Es importante realizar esta costura de tal modo que no quede el borde vivo de la tela, ya que las telas de forro se deshilachan con facilidad.
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Realizamos el dobladillo del forro a 2 ó 3 cm del de la falda para evitar que, cuando se use, sea visible la tela del forro.
21
Por fin hemos terminado nuestra primera prenda: una sencilla y elegante falda.
Falda recta
22
UNA SENCILLA VARIANTE
CONFECCION
Moda_Clase 01
La falda de tubo Tubo, falda de: Estilo de falda en la que el contorno del bajo no supera
o es más angosto que el de la cadera. Esta es la definición de nuestro diccionario que se refiere a ese tipo de faldas de encanto especial. Nacido en las primeras décadas del siglo XX, este diseño de falda vuelve por temporadas a las preferencias de la moda. Es muy sencillo realizar una variante del patrón básico para obtener una falda de tubo. Veamos cómo se hace.
z
Tomamos el patrón básico y lo apoyamos sobre una mesa. Del lado de la cadera de ambas partes del patrón medimos 40 cm desde la cintura hacia abajo. Esta medida puede variar entre 35 y 45 cm, de acuerdo a la altura de la persona. Realizamos una marca a esta distancia sobre el borde exterior del patrón. En la figura vemos marcado el punto A. En la línea del bajo o dobladillo medimos 3 cm desde el borde lateral hacia adentro y obtenemos el punto B, que vemos en la figura. Unimos los puntos A y B y cortamos el patrón por la línea resultante. La confección de la prenda es igual a la falda recta. Es muy probable que sea necesario realizar un tajo o abertura en la parte de atrás para facilitar el movimiento de las piernas.
A
B
27 27
Moda_Clase 01
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03.
* Falda recta Clase 01
M O D E LO T E R M I N A D O
28 :: Siempre a la Moda
