Micropintura Automotiva Com a micropintura, uma fina camada de tinta é aplicada sobre o arranhão, escondendo escondendo o defeito, que fica quase imperceptível. Mas a técnica serve apenas para arranhões. Se o dano for muito largo, ou se a lataria estiver amassada, a técnica é contra-indicada. A micropintura é uma técnica t écnica artesanal. O serviço demora cerca de duas horas, entre a aplicação de várias camadas de tinta e o enceramento. Nem sempre o processo envolve lixamento e verniz. Em caso de pequenos arranhões, a micropintura é uma boa solução, com a ressalva de que deve ser aplicada adequadamente adequadamente para corrigir os danos sem deixar marcas. Para obter o resultado esperado é importante que as condições gerais da pintura do carro sejam boas, pois se estiver queimada pelo sol não é descartada a hipótese de comprometimento do aspecto final do serviço. A micropintura também não é a melhor opção para veículos de cores claras. Deve-se identificar a cor do veículo, após feito isso, a tinta deve ser preparada em um sistema mixing (ou ser comprada pronta em uma casa de tintas). A cor deve ser testada em um corpo de prova (chapinha) e fazer, se necessário, o acerto de cor. Quando necessári, fazer o primeiro lixamento (disfarce ou abertura de lixamento), em seguida, aplicar o primer de enchimento. Após isso fazer um novo lixamento. A área ao redor do retoque deve ser polida com lixamento fino. Existem algumas alterações na aplicação do processo de micropintura que devem ser observados. Por exemplo, se a tinta for poliuretânica, deverá ser aplicada até cobrir o primer e depois aplicado o thinner fundido de retoques, conforme indicação i ndicação do fabricante. Se a tinta for base poliéster, também deverá ser aplicada somente até cobrir o primer, e, em seguida, deverá ser aplicado o verniz, utilizando thinner fundidor de retoques. Deve-se lembrar que os fabricantes de tintas tem produtos próprios para esse tipo de retoque. Não se aconselha aconselha utilizar o processo processo de micropintura micropintura no teto, tampa traseira e capô do motor, pois são partes do veículo que sofrem diretamente as ações da natureza, principalmente incidência de raios solares. Nestes casos, outros métodos são indicados, como a técnica de alongamento ou a pintura pi ntura total da peça. No restante da carroceria, a micropintura pode ser aplicada sem preocupação. preocupação. O processo é vantajoso, já que a pintura do veículo não sofre grandes alterações. “A principal pri ncipal vantagem do sistema é com relação ao custo da reparação.
A oficina gasta menos, tanto em material quanto em mão-de-obra. O consumidor também é beneficiado pelo processo, pois pois paga menos p elo serviço executado e o carro não fica muito tempo parado na oficina”. É preciso ressaltar que a micropintura não faz mágica. Esse método apenas cobre 80% do risco, sendo assim, é difívil dar garantia total desse trabalho. Na verdade, ela disfarça o arranhão. Utilizando-se o aerógrafo — equipamento de aplicação de tinta — , o risco é preenchido camada sobre camada com a tinta original. Após a secagem, retira-se o excesso e é feito o nivelamento. Esse procedimento é recomendado para carros de cor escura, cuja pintura tenha pouca incidência de pigmentos prateados.
Como Fazer Pequenos, Médios e Micros Retoques em Poliéster
Atendendo a pedidos dos visitantes do Técnicas em Pintura e Funilaria, pretendo através desta postagem elucidar todas as duvidas sobre retoques em poliéster, po liéster, sejam eles pequenos, médios ou micros retoques. São procedimentos válidos para cores lisas ou metálicas, escuras ou claras, entretanto como as cores prateadas são as que são consideradas as mais difíceis de retocar eu optei por postar carros prateados, demonstrando assim que é possível retocar qualquer cor.
Na foto ao lado visualizamos o para-lama do fiat Uno, sua cor é o prata Bari. Este para-lama possui dois machucados: Um pequeno amassado e um pequeno risco mais abaixo, ambos foram nivelados e lixados até a lixa de grana 600 à seco. A cada redução na granulação da lixa a área do retoque é aumentada um pouquinho. Foi feito o empapelamento e o para-lama está prestes a ser polido (polimento de aderência).
Após o polimento de aderência ser efetuado, vamos aplicar a base poliéster diretamente no retoque, em camadas secas e leves (sem molhar) encobrimos os machucados transformando os dois micro-retoques em um único retoque pequeno, dado a sua proximidade. Nesta etapa priorizamos o foco do retoque com mais transferência de tinta e alastramos o retoque até o limite do que foi lixado anteriormente. As marcações feitas na foto mostram claramente isto.
Continuando, após termos isolado o retoque com a própria tinta, sem o uso de primer (devido ao tamanho do retoque) e conseguirmos uma superfície lisa sem poros e riscos, fazemos o degradê do retoque: Alastramos ainda mais o retoque em passadas leves e secas, homogenizando as bordas do retoque com camadas transparentes, camadas estas que apenas quebram o brilho da pintura anterior. As marcações na foto mostram o limite máximo alcançado pela tinta poliéster, nesta etapa.
Conseguindo a homogenização do retoque sem pulverizar as margens do paralama, evitamos o corte-seco, isto é: não há evidencias de comparação entre o retoque e a pintura antiga, então prosseguimos. Aplicamos duas passadas de verniz, sendo a segunda passada um pouco mais molhada e desempapelamos, na foto eu estava justamente fazendo o desempapelamento. Notem que abaixo do fri so houve necessidade de alastrar o verniz.
Aguardamos a secagem para iniciarmos o polimento, não menos que quatro horas após a aplicação do verniz. Se necessário podemos lixar com lixa 1200 ou 1500 (d'água) para facilitar o polimento.
Vou agora utilizar um exemplo de retoque de tamanho médio. Trata-se de um celta na cor prata Polaris e a área do retoque abrange a lateral e a porta, somados após a preparação totalizam uma área de mais ou menos uns cinquenta centímetros quadrados. Na foto ao lado destaquei a área total do lixamento. Ao centro vemos a correção do abalo, onde iniciamos o lixamento com 80, masseamos e lixamos com a redução da grana de lixa até a número 600. Conforme veremos a seguir neste retoque específico haverá uma área de alongamento bastante ampla, o que facilita a pulverização do degradê (alongamento), entretanto a intenção é fazer um retoque no menor espaço possível, gastando menos tempo e material.
Do mesmo modo que demonstrei no retoque do Fiat, primeiro aplicamos a base priorizando a cobertura da área masseada, durante esta fase é necessário observar se existem porosidades ou r iscos profundos alem de mapeamentos e corrigi-los, preferencialmente com lixamento (lixa 400 ), conseguindo a correção total da área trabalhada e sua cobertura com a base, fazemos o degradê. Na foto ao lado as marcações mostram a área total do retoque mais o alongamento para encaixa-lo. Além desta área não foi pulverizado tinta.
Fazemos a envernização: Duas passadas sendo que a segunda passada mais molhada. Após a aplicação do verniz é feito o nivelamento de retoque. O nivelamento de retoque é feito com o nivelador de retoque, que nada mais é do que um diluente com evaporação mais lenta, aplicado nas emendas do retoque (áreas destacadas pelos círculos pontilhados na foto ao lado). A função do nivelador de retoque é fundir a pulverização ao redor do retoque com a pintura antiga, escondendo a emenda e favorecendo o polimento.
Quando estamos fazendo um retoque, a contagem de passadas de base poliéster não é importante, o que realmente importa é o encaixe do retoque e a cobertura total, alem de anular quaisquer manchas ocorridas durante a aplicação. Para a observação destes detalhes o local do retoque deve ser bem iluminado (luz branca são as melhores), ou receber boa iluminação natural. Também é importante observar o retoque de vários ângulos,bem como de perto e de longe (cerca de cinco metros). Só quando temos a certeza do resultado é que aplicamos o verniz (na foto ao lado o trabalho encerrado).
Para os micro ou mini- retoques o método é igual, porém em menor escala. Reduzimos a abertura do leque (ao minimo), a pressão de trabalho e a distancia da pistola em relação ao retoque. A foto ao lado mostra um micro retoque na porta de um Uno na cor prata Bari, o local do retoque já foi nivelado, lixado e polido ao redor além de empapelado. Note que eu empapelei e aproveitei uma dobra na estampa da porta para disfarçar o retoque colando uma "fita falsa", chamamos de fita falsa este anteparo feito com a fita crepe para que não ocorra um degrau (se colássemos a fita na dobra ficaria um alto-relevo marcando a dobra).
Feito a aplicação do prata Bari (na foto acima) e na sequencia um lixamento com lixa 800, para nivelamento, temos uma área de cerca de doze por um e meio centímetros bem realçada entre as marcações. Já na foto ao lado após o alongamento, houve a homogenização do retoque e as marcações da área do retoque aumentam em cerca de oito centímetros (quanto mais eficiente for a pistola de pintura menor será a área do micro-retoque).
Após encaixarmos o retoque é feito a aplicação do verniz P.U., são duas passadas e o alastramento nas bordas. Note que eu retirei a fita falsa pois o verniz deve ser aplicado sempre em uma área maior do que a da base poliéster. A área em destaque na foto corresponde a área total abrangida pelo verniz sem a aplicação do alastrador. Pra não contaminar o plástico da maçaneta com o verniz eu mascarei a mesma com fita crepe.
Ao lado o micro retoque concluído. Em todos os retoques, sejam pequenos, médios ou micros, após o polimento é fundamental a aplicação de uma cera protetora para proteger principalmente as emendas do retoque contra a ação dos raios solares UVB e UVA e garantir que o resultado do trabalho perdure por anos. Eu recomendo o enceramento de um veiculo de três em três meses, tanto o repintado quanto o original de fábrica (a menos que as recomendações do rótulo da embalagem da cera sejam outras), principalmente se o carro é diariamente exposto ao sol por horas e horas a fio. Desta forma tentei mostrar como são feitos os retoques em poliéster, qualquer dúvida é só comentar. Um grande abraço e até a próxima!
Passo à passo de retoque em poliéster.
Mostrarei, passo à passo, a realização de um retoque no para lama e para choque em um Audi prateado. Na primeira foto, no detalhe reparem que o para choque é de plástico, como todos hoje em dia. Na segunda foto, a área do retoque a ser efetuado.
Na foto ao lado, o primeiro passo: pára-lama desamassado, e lixamento inicial com lixa grana 36.
Agora, com o segundo passo: aplicação de aderente para plásticos, à pincel mesmo, e incluindo até as áreas do pára-lama.
Próximo passo: aplicação de massa niveladora, atenção redobrada na junção para-lama/para-choque.É preciso passar um estilete, com a massa ainda mole, para não haver união das
peças. Note que se for superado este obstáculo, não haverá necessidade de desmontar as peças em questão, o que facilitará o trabalho, então vale a pena o empenho.
Próximo passo: Lixamento da massa niveladora. Começamos com grana 80, com a massa ainda alta (não nivelada), reduzimos para a lixa 1 50, sempre à seco, e com o taco.
Passo seguinte: Aplicação de massa rápida, esta fase marca o começo da pintura, pois até a anterior, quem estava em ação era o profissional funileiro, agora assume o profissional pintor. Esta massa é para retirar os riscos e poros que estão na área trabalhada, ela poderia ser substituída direto com aplicação de primer P.U. , mas optei por usar a massa rápida, com a qual trabalho a décadas, porém o primer P.U. representa a inovação, e os pintores atuais aboliram o uso de massa rápida, como eu nunca observei queda de qualidade, no uso de massa rápida, continuo a usar, e o serviço fica ótimo, e devido a secagem, acho que mais rápido.
Passo seguinte: Lixamento da massa rápida, sempre com o taco, primeiro com lixa 150 e depois redução para 320 e finalmente 400.
Próximo passo: Empapelamento, tudo lixado e limpo, vamos selecionar a área de trabalho através do isolamento, com fita e jornal, cobrindo ao redor dos painéis em que vamos embutir nosso retoque. Deve-se ser detalhista ao extremo, nunca deixar aparecer tinta ou respingos em peças ou áreas que não queremos. Dica: usar um estilete para cortar a fita crepe e o jornal, nos recortes mais difíceis.
Depois, faz-se a aplicação do primer de isolamento, que neste caso é cinza, do tipo universal. Aplica-se no mínimo três passadas, secas, ou seja : não aplique uma passada muito carregada, o primer não deve “molhar” a área que esta masseada.
Próximo passo: O lixamento do primer, primeiro com lixa de grana 400, reduzindo para 600. Esta é a grana de lixa recomendada para a aplicação da tinta poliéster, pois ela é muito diluída e não tem poder de cobertura, muito menos de enchimento.
Passo seguinte: O polimento de aderência, em toda a área do painel que não foi lixada, que neste caso é o para-lama, e em volta do retoque, que neste caso é o para-choque. Pode ser feito com massa de polir número dois, manual e minuciosamente, em seguida limpo com estopa limpa e seca.
Próximo passo: A aplicação da tinta, com o leque aberto, e pressão por volta de 18 a 20 libras no revolver do tipo gravitacional, faz-se pelo menos nove passadas de tinta, dependendo do poder de cobertura da mesma, calmamente, sem molhar e dando um tempo para evaporação do solvente entre as passadas, antes de efetuar a passada seguinte, é aconselhável retirar pó e fiapos que possivelmente tenham grudado na pintura, se necessário deve-se lixar com lixa 600 seca, antes de recomeçar.
Quando o fundo isolante não estiver mais aparecendo, e a se a superfície estiver lisa, sem calcinações de poeira da tinta, faz-se a abertura do retoque, ou seja, em duas passadas extras embuta a cor nova na antiga, abrindo a área de trabalho, fazendo um efeito degradê, evitando um corte seco, ou seja pintar próximo ao término do painel, que neste caso seria próximo da porta. Feito isto, deve-se aguardar pelo menos quinze minutos, para a aplicação do verniz. Enquanto isto acontece, limpa-se o revolver, que deve sempre ser limpo logo depois do uso.
Passo seguinte: A aplicação do verniz, este é o verniz bicomponente, ou seja : seu preparo final é resultado de dois itens, o catalizador e o verniz, propriamente dito. Também deve-se diluir com diluente para P.U., cerca de 35 a 40 % sobre a quantidade de verniz, leia atentamente o rótulo da lata, e sempre observe o resultado de qualquer variação de diluição da tinta no dia a dia da oficina, o que deve prevalecer é a qualidade do trabalho. Você verá que em determinadas situações, a diluição pode ser mudada, ao critério da prática e da necessidade. Neste caso a diluição foi feita em 40%.
À cerca do verniz : A primeira passada deve ser seca e empoeirada, e envolver toda a superfície pintada, incluindo os recortes e dobras, quinze minutos depois, a segunda passada, que será molhada e mais carregada de tinta, também deve-se pintar as dobras e recortes com todo o cuidado, evitando deixar algum pedacinho sem pintar. Finalmente, a última passada, também após quinze minutos. Esta última passada é para garantir o polimento, pode-se até afinar um pouco mais a tinta, mas não muito, e aplica-la excluindo os recortes e dobras, só nas áreas que serão polidas, desta forma a lisura da aplicação fica mais fácil de ser conseguida, já que não haverá a poeira extra dos recortes e dobras. Eu costumo esperar pelo menos quatro horas para o polimento sem a máquina, e um dia para polir com a máquina.
Finalmente: carro polido e limpo, esperando seu dono vir busca-lo, depois de três dias na oficina, e um profissional somente (eu) a realizar o serviço. Qualquer duvida ou sugestão acerca das técnicas e procedimentos acima apresentadas é só me chamar, estarei a sua total disposição!!!
