CURSO BÁSICO DE BONSAI
CURSO BÁSICO DE BONSAI Introducción Concepto de Bonsái Orígenes e historia Generalidades de la planta Métodos de Propagación Sexual Asexual Escogencia del matero Entrenamiento Siembra Suelo o medio de siembra Preparación medio de siembra Poda y cicatrización Sistemas de formación Trasplante Labores culturales Herramientas Estilos básicos de Bonsái Especies
Los árboles son maestros silenciosos del olvido de si mismos; son pacientes y humildes.
INTRODUCCIÓN
En su inicio los Bonsái eran árboles recolectados de la naturaleza para restablecer la armonía perdida entre el hombre y la naturaleza. En la actualidad los cultivadores consideran que la formación natural de los arboles, es la inspiración de la técnica y el estilo, siendo esta diferente en todas las regiones, dándose así origen a nuevas formas de bonsái. El hombre ha puesto todos aquellos elementos que puede tener y que moldeando convierte en obras de arte a través de la técnica, del ingenio y del buen gusto. En la práctica del Bonsái existe la gran diferencia de que estas transformaciones se hacen a partir de seres vivos, los árboles, los cuales no solo mantienen latente la vida sino que experimentan todos los cambios que inciden en el grado de sensibilidad que posee cada ser humano. Los bonsái son obras de arte vivientes.
Concepto de Bonsái La palabra “Bonsái” deriva de la unión de dos términos japoneses: Bon que significa bandeja o tiesto y Sai, árbol o planta. De este modo, la traducción literal de esta expresión sería 'planta en una bandeja'. Según la Asociación Japonesa del Bonsái: "Es un árbol o una planta cultivada en una maceta y, por tanto, de reducido tamaño, pero que logra expresar completamente la belleza y el volumen de un árbol creciendo en su ambiente natural". La palabra Bonsái se deriva de la palabra china penjin o penzai pén (bandeja) y zāi (cultivar). Consiste en el arte de cultivar árboles y plantas, reduciendo su tamaño mediante técnicas, como el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado, entre otros, con el fin de modelar su forma y crear un estilo que nos recuerde una escena de la naturaleza. Trinidad Para el pensamiento poético de los chinos, el árbol establece un lazo entre el cielo y la tierra. Sea cual fuere su tamaño, constituye un vehículo para un elemento espiritual. Orígenes e historia La historia del bonsái se pierde en los anales del tiempo, existen documentos de la dinastía Chang (Vl - Vlll a. de C) que verifican la existencia de este arte, es fácil imaginar un jardín Chino lleno de camelias, azaleas, rododendros etc. Plantas todas naturales de China. El jardín Chino al igual que en las otras civilizaciones tiene su origen en los jardines imperiales, estos se pudieron desarrollar solo bajo la tutela real. Registros cuentan que muchos jardines eran tan grandes como algunas ciudades modernas, estos jardines incluían colinas, montañas y grandes lagos artificiales, para los emperadores era una forma de representar su esplendor y poder. Las Sek - Sa (montañas de roca) que los Chinos hacen aun hoy, son reliquias de la antigua tradición. Si bien las primeras menciones de jardines se remontan a la épocas de las dinastías Tsin en China S. III Ac, y dinastía Chang Vl – Vlll Ac, donde el arte de cuidar y cultivar arboles en miniatura ya existía, junto con Egipto y Persia, los testimonios más antiguos de la existencia de los bonsái fueron descubiertos en China en 1971, en la tumba del príncipe Zhang Huai sepultado en la provincia de Xian en (715) segundo hijo del emperador Tang Wu Zetian, perteneciente a la dinastía Tang (618 – 907). Dos pajes pintados en las paredes de la tumba sostienen un paisaje en miniatura con rocas y plantas y una maceta con forma de flor de loto que contiene un árbol con hojas verdes y frutos rojos .
En la dinastía Song (960-1276), los anales hacen referencia a un hombre que "sabía crear en una sola maceta una impresión de inmensidad en un pequeño espacio". En esta época numerosas pinturas chinas representan árboles miniaturizados naturalmente por los elementos, y plantados luego en macetas decorativas. Pero no fue hasta el siglo XII, bajo la dinastía de los Song del sur, cuando apareció, poco a poco, a fuerza de trabajo y modificaciones, el Bonsái que conocemos hoy en día. Por aquel entonces se trataba de un arte reservado a la Nobleza para su esparcimiento Al mismo tiempo, entre los siglos X y XII, los monjes budistas habrían extendido por el Extremo Oriente los Den -Tsai (árboles recogidos en la Naturaleza y posteriormente sembrados en macetas decoradas). Bajo la dinastía de los Yuan (1276-1368), un funcionario habría huido de la dominación mongola y emigrado a Japón con unos Den- Tsai y diversos textos sobre este arte, introduciéndolo así en el Japón. Luego, los Ming (dinastía imperial que reinó desde 1368 hasta 1644) dieron una gran importancia a la maceta muy decorada con un árbol no trabajado. Fue en el periodo Meiji 1868 - 1912 donde se estableció la actual estructura de los bonsái y luego en el periodo Muro machí se dio inicio a los trabajos artificiales para mejorar los defectos que los ejemplares tenían en su formación. El Bonsái apareció en Occidente en el S. XIX, dadas las intrusiones llevadas a cabo por los viajeros europeos hacía Oriente. Finalmente, la aparición del bonsái en Europa se produce en la Exposición Universal de París, celebrada en el año 1878, sin embargo la afición por este arte no se extendería en el mundo hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Generalidades de la planta Para obtener un buen bonsái se debe seleccionar una planta que en su aspecto general, forma y color se vea sana, que los troncos, ramas y hojas se encuentres en buen estado, que su tronco tenga conicidad, grueso en la base y delgado en el ápice, que las ramas gruesas sean las inferiores y no las superiores, que tenga hojas pequeñas, que estas sean perennes o caducas, que su formación sea compacta, que su tronco sea leñoso, que no sea bariegado por ser poco resistente y natural. Tamaño de un Bonsái Keshitsubu Este tamaño es microscópico conocido como semilla de amapola, son arboles extremadamente pequeños, las semillas son plantadas directamente en las macetas que son del tamaño de un dedal. Mame Estos bonsái son más pequeños que la palma de la mano y en esta pueden caber 3 ó 4, su tamaño máximo es 10 centímetros, este tamaño es fascinante pero su cuidado es muy difícil y además difícil de modelar con todos los detalles en miniatura, se le conoce también como bonsái de bolsillo.
Komano Su medida es de 12 hasta 18 centímetros, su tamaño es pequeño, en este tamaño también es difícil destacar todos los detalles. Katade-mochi La altura de estos bonsái es de 20 hasta 40 centímetros, es el tamaño más popular entre los amantes del bonsái, se pueden transportar en una mano, los sembrados en roca no están en esta categoría. Chumono La medida de estos es de 45 hasta 90 centímetros, es considerado como el tamaño mediano, el cual puede transportar un hombre normal, es el mejor para exponerse y el mas fácil de manejar. Ómono Estos bonsái son los más altos de todos, alcanzan ha medir hasta 1.30 centímetros de alto y su nombre se da por la cantidad de hombres que lo pueden transportar ó levantar, 2 hombres, 3 hombre, etc. Hachi-uye Estos arboles son más grandes y más altos de 1.30 centímetros y se exhiben principal mente en patios ó en edificios muy grandes. Niwa-gi Es un árbol entrenado pero no en maceta sino plantado en el jardín no es considerado como bonsái, aun siendo menor de 1.30 centímetros. Métodos de propagación En el cultivo de los bonsái es aplican los mismos métodos que para las demás plantas. Propagación sexual Se refiere a la propagación por semillas. En el cultivo de los bonsái es aplican los mismos métodos que para las demás plantas. Para lograr un buen ejemplar es indispensable encontrar un árbol sano, tomar de este las mejores semillas. Al momento de la siembra se colocan las semillas en un recipiente con arena gruesa y se entierran no más del doble del diámetro de la misma. Después de la germinación y emergencia de las plántulas, Por esqueje: Obtenidos durante las podas, su longitud no debe ser mayor de 12 cms, cortamos la parte inferior a cuarenta y cinco grados, retiran las hojas inferiores, colocamos enraizador y sembramos en arena gruesa, cubrimos el recipiente con un plástico para evitar la evaporación, en el transcurso de tres y cuatro semanas cuando aparezcan los primeros brotes lo trasladamos a un recipiente.
Por acodo aéreo: Escogemos una rama que no tenga mas de 5 a 6 centímetros de diámetro del árbol del cual realizaremos el acodo, le quitamos de 2 a 3 centímetros de corteza en forma de anillo, colocamos enraizador, cubrimos con musgo húmedo y tapamos con plástico ó papel de aluminio amarrando los extremos para evitar la evaporación, estaremos atentos a los brotes de raíz que pueden tardar de 6 meses a 2 años, una ves estén bien formadas procedemos a cortar por la parte inferior. Por recolección: Esta técnica es muy acostumbrada y de grandes satisfacciones, en los jardines de las casas ó fincas, ó en los bosques con una buena observación podemos encontrar buenos ejemplares, provisionándonos de palas, barras, picas, etc. y todo lo indispensable para pasar una gran aventura en la naturaleza, comenzamos por hacer una zanja alrededor del árbol a una distancia igual al diámetro del tronco, luego de cavar una profundidad igual al diámetro del tronco comenzamos a cavar por debajo del árbol de forma circular para no dañar la raíz, durante todo el proceso de cavado las raíces que encontremos se deben cortar con una sierra, hacerlo con otra de las herramientas ocasionaría el desprendimiento de la tierra de las raíces, luego lo envolvemos en costales, lo amaramos y regamos con agua y vitamina B evitando así la deshidratación, una ves en casa se debe colocar a la sombra durante seis semanas mientras comienzan los nuevos brotes. Por recolección Esta técnica es muy acostumbrada y de grandes satisfacciones, en los jardines de las casas ó fincas, ó en los bosques con una buena observación podemos encontrar buenos ejemplares, provisionándonos de palas, barras, picas, etc. y todo lo indispensable para pasar una gran aventura en la naturaleza, comenzamos por hacer una zanja alrededor del árbol a una distancia igual al diámetro del tronco, luego de cavar una profundidad igual al diámetro del tronco comenzamos a cavar por debajo del árbol de forma circular para no dañar la raíz, durante todo el proceso de cavado las raíces que encontremos se deben cortar con una sierra, hacerlo con otra de las herramientas ocasionaría el desprendimiento de la tierra de las raíces, luego lo envolvemos en costales, lo amaramos y regamos con agua y vitamina B evitando así la deshidratación, una ves en casa se debe colocar a la sombra durante seis semanas mientras comienzan los nuevos brotes. Arboles de vivero En este lugar por lo general encontramos árboles jóvenes, una ves seleccionado el ejemplar en casa es importante comenzar el proceso de preparación del árbol, descubriendo el sitio donde termina el tronco y comienza la raíz (Nevari) sin retirar la bolsa quitamos el exceso de tierra, que nos sobra, en la trastienda de los vivero, se pueden encontrar arboles abandonados y mal tenidos, con un poco de observación y años de paciencia tendremos un buen ejemplar.
MEZCLA DEL SUELO PARA UN BONSAI El sustrato debe proporcionar estabilidad a la planta, retener la humedad y los nutrientes y ser lo bastante esponjoso como para que las raíces, el agua y el aire circulen a través de él sin dificultad. Una buena mezcla de tierra debe acelerar el crecimiento y el desarrollo del árbol, pasados unos dos o tres años, la mezcla de suelo debe ser cambiada, además debemos de tener en cuenta, los siguientes cuidados. 1. Esta debe de ser limpia, saludable y tener buen drenaje. 2. La mezcla no se debe compactar tanto que el aire no pueda pasar libremente, el oxigeno es muy importante para las raíces, evite que en el suelo queden bolsas de aire. 3. Si quiere un crecimiento rápido del árbol la mezcla del suelo debe ser de partículas gruesas (arena gruesa), esta mezcla también se usa para los arboles que se encuentran poco saludables. 4. Cuando no se quiere un crecimiento rápido la mezcla debe ser más fina, en este caso no se debe usar mucho material orgánico y se debe apretar un poco más la tierra entre las raíces. Escogiendo la tierra: Cuando recoja tierra observé como se encuentran las plantas en el entorno, si estás están saludables ó no, de esta forma sabrá que tipo de tierra puede existir en la zona, nunca utilice tierra usada de otra planta anteriormente, esta tierra no tiene ningún valor nutritivo, la tierra para un árbol recolectado del área donde se encuentra no es siempre la mejor, porque las condiciones después del trasplante cambian. Seleccionando la arena: La arena llamada arena viva usada en la construcción, la arena lavada de rio, ó el granito, se deben examinar y conocer la acides ó alcalinidad, no use nunca arena de playa de mar ó de acuario. La tierra como la arena se debe cernir en varios tamaños diferentes de cedazos, tales como 15mm, 8mm, 3mm y 2mm, el polvo que sale después de pasar la más pequeña no
se debe de usar como mezcla de suelo, se puede usar para cubrir el musgo que se espolvorea en la superficie después de la siembra, ó como formación del fango para la siembra de los arboles enraizados en roca (ISHIZUKE). Algunos tipos de mezclas 1. 1 Parte de tierra negra, 1 parte de tierra de capote, 1 parte de compost, 1 parte de arena gruesa ó cuarzo. 2. 1 Parte de tierra negra, ½ parte de tierra de capote, ½ parte de compost, ½ parte de arena gruesa ó cuarzo. SELECCIÓN DEL RECIPIENTE (MATERO) No se debe nunca trasplantar el árbol y luego podarlo, realizada la poda sembramos el árbol en un recipiente de bonsái, ó de manera provisional en un recipiente más grande para que se desarrolle más rápido. Es importante tener en cuenta que el matero se debe seleccionar para cada tipo de árbol y no el árbol para el matero, en este sentido el árbol siempre debe tener más importancia que el recipiente. Colores de los materos Los más aceptados son marrón, gris ó terracota, los mates sin barniz y suaves colores, son los mejores para los perennifolios, árboles que conservan todo el follaje o parte de él durante todo el año, pues las hojas nuevas crecen antes de que las viejas se caigan. Los hay perennifolios de hoja ancha y acicular. Los esmaltados se utilizan principalmente para los caducifolios, es decir aquellos árboles que pierden todas las hojas y mantienen las ramas desnudas durante parte del año. Se clasifican por características como la estructura de la semilla, la forma de la hoja, el grano de polen o el aspecto de la corteza). Los materos con dibujos florales o paisajísticos no son recomendados si distraen la atención del árbol, podría ser adecuado un matero con caligrafía fina que combine con las líneas de un árbol en cascada.
Parámetros que se deben tener en cuenta al escoger el recipiente Altura del árbol Diámetro del tallo Tipo de follaje Estilo del árbol Forma del recipiente Tonalidad o color
Proporción del matero 1. La longitud del matero debe de ser máximo de 2/3 partes del tamaño del árbol, más una sesta 1/6 parte de la altura del mismo ó del tamaño del grueso del tronco. 2. Cuando la altura del árbol es menor que su ancho las medidas se tomaran con respecto al ancho y no a su altura. 3. La profundidad de la matera debe ser igual o proporcional al grueso del árbol, excepto en las cascadas y en los de tronco múltiple, los arboles recolectados en la naturaleza requieren de unas condiciones extremas, especialmente si tienen raíces pivotantes, largas y gruesas. 4. El ancho de las materas debe ser un poco menor que el ancho de las ramas a ambos lados del árbol, esta medida siempre esta determinada por el fabricante de las materas. 5. La forma de la matera esta relacionada con el estilo la forma ó el carácter del árbol, los arboles de tronco recto se equilibran mejor con una matera rectangular. 6. Los troncos curvados lucen mejor en materos ovalados, redondos de esquinas redondas ó rectangulares. 7. Un árbol poderoso de aspecto fuerte debe sembrarse en un matero similar. 8. Las materas altas y profundas se utilizan para los arboles en cascada, la longitud del árbol del vértice hasta la parte más baja y la altura del matero nunca deben se iguales, la punta del árbol puede estar por debajo del matero, pero nunca tocar la mesa sobre la que se encuentra, en algunos casos se utilizan materas de profundidad media, pero nunca se debe de plantar un árbol en cascada en una matera plana. 9. Para los arboles de troncos dobles, gemelos, estilo balsa y plantados en grupo, las materas deben ser largas y planas, la longitud de esta debe ser un tercio 1/3 ó menos de la altura del árbol más alto, en algunos casos la longitud de la matera debe de ser extremadamente exagerada, para resaltar un prado o semejar un campo abierto. 10. Las materas para los arboles de tronco múltiple deben ser 2/3 de la altura del árbol mas alto. 11. Para el estilo sembrados en roca, la matera tiene que ser semejante al anterior o de tronco múltiple, pero su aspecto debe armonizar en tamaño y color con las características de la roca. 12. El estilo literati requiere de una matera extremadamente pequeña, redonda y plana de modo que destaque el árbol. Arboles plantados en roca (ISHIZUKE) Se pueden plantar arboles en una rocas en lugar de una matera, teniendo en cuenta los siguientes elementos. 1. La roca debe ser dura y la superficie áspera, no demasiado suave o frágil.
2. El color debe hacerle honor a la planta no restarle, los colores adecuados son los oscuros como el marrón, rojo oscuro y el ocre, los colores claros como el blanco tiza, ó piedra caliza no logran en el árbol el contraste adecuado. 3. La forma y el tamaño no deben ser más imponentes que el árbol, las formas simétricas tales como, redondas, cuadradas, triangulares, que son profundas y gruesas no deben usarse. 4. El tamaño longitud, anchura y profundidad, deben ser semejantes al de una matera. Siembra El corte de las raíces se debe hacer de acuerdo al tamaño y forma del matero, dándole la profundidad de una sesta (1/6) parte de la altura del tronco, cortando las raíces gruesas que no sean necesarias y colocando las demás de forma radial. Cuando vamos a sembrar un árbol en una matera ovalada ó rectangular trazamos una línea imaginaria, a lo largo y otra a lo ancho de la matera y colocamos el árbol en cualquiera de los dos rectángulos que quedan en la parte de atrás nunca sobre las líneas imaginarias o en el centro de la matera y tampoco en los rectángulos del frente, la guía de la posición del árbol es la primera rama, si esta se encuentra al lado derecho, el árbol se coloca sobre el rectángulo izquierdo y si la rama esta al lado izquierdo se coloca el árbol en el rectángulo derecho de este forma logramos que la primera rama, ó rama de la sombra quede ubicarse siempre sobre la matera. En las mataras redondas bajas ó altas se coloca el árbol siempre en el centro, en las materas de cascada ó semi cascada el árbol se coloca dándole toda la importancia a la posición de la rama ó cascada.
Cuidados del Bonsái Para mantener un Bonsái en buen estado es necesario tener en claro los elementos fundamentales para el desarrollo normal del mismo, en este sentido se deben tener en cuenta: Agua: es fundamental el buen riego de la planta, es así como se recomienda que el medio de siembra permanezca siempre húmedo. Es importante tener en cuenta que los recipientes para el establecimiento de los Bonsái no tienen una alta capacidad para la retención de agua por lo cual se hace necesario evaluar constantemente la humedad del medio de siembra y regar cuantas veces sea necesario el sustrato. Luz: es importante tener claro que los Bonsái no son plantas de interior, por tanto necesitan la luz del sol para provocar los diferentes procesos que vive una planta. En este sentido se deben conocer las condiciones lumínicas específicas de la especie cultivada.
Aire: es necesario poner la planta sobre una mesa para una mejor ventilación ya que el viento es más fuerte en altura que a ras de suelo, además en altura la planta recibe mayor luz de rebote. Temperatura: en este sentido resisten bien las temperaturas ambientales, más aún cuando se tiene en cuenta que para algunas especies es necesario el cambio de temperatura en la noche con el fin de incentivar procesos fenológicos en la planta. Ubicación: la ubicación Fertilización: NPK (Nitrógeno, Fósforo y Potasio), el árbol por nuestras características zonales necesita más fósforo que nitrógeno o potasio, por lo tanto hay que suministrarle los nutrientes con mayor cantidad de este elemento, para que pueda crecer bien. Respecto de los fertilizantes, existen los pellets especiales para Bonsái. Estos se colocan sobre la tierra en cantidades de cuatro pastillas por planta, luego solamente se riega sobre ellos.
Formas y estilos de Bonsái Hay muchos estilos estándar para cultivar Bonsái. Los estilos se basan en las circunstancias reales de la naturaleza que luego se aplican a los Bonsái. Además, un Bonsái no pertenece necesariamente a uno de estos estilos específicos.
Escoba (Hokidachi) El tronco está recto y no llega hasta la cima; se ramifica a un tercio de la altura hacia todas las direcciones. Así se produce una copa en forma de bola, que queda muy bonita también en invierno. Estilo apto para árboles frondosos con ramas fina
Recto formal (Chokkan) Este estilo se encuentra también a menudo en la naturaleza, especialmente en lugares con mucha luz donde el árbol no se enfrenta a la competencia de otros árboles. El tronco recto debe mostrar claramente un rejuvenecimiento; o sea, la parte inferior tiene que ser más gorda que la parte superior. Las primeras ramas crecen a un cuarto de la altura del tronco. Una rama forma la cima; por tanto, el tronco no es el punto más alto del árbol.
Inclinado (Shakkan) En este estilo inclinado del Bonsái, el árbol tiene que crecer en un ángulo de 60 hasta 80 grados. Las raíces de un lado están bien desarrolladas y así mantienen el árbol en pie. En el lado hacia donde se inclina el árbol, las raíces están claramente menos desarrolladas. La primera rama crece en dirección contraria a la inclinación del árbol para mantener el equilibrio. El tronco puede ser recto o un poco inclinado, pero tiene que ser mucho más gordo que la cima. En la naturaleza, un árbol se inclina por un viento predominante en una dirección, como un árbol que está en la sombra y así, crece hacia la luz.
Recto informal (Moyogi) El tronco serpentea hacia arriba y de cada curva crece una rama. El tronco tiene que mostrar visiblemente un rejuvenecimiento.
Semi-Cascada (Han-kengai) El tronco suele ir un poco hacia arriba y después se dobla hacia abajo, pero nunca cae por debajo del tiesto. La cima crece por encima del tiesto; las otras ramas se encuentran más. En la naturaleza se encuentra en paredes empinadas, pero también en orillas de ríos y lagos.
Cascada (Kengai) Este estilo de Bonsái se planta en tiestos altos. El tronco asciende una corta distancia para después doblarse sobre si mismo en dirección contraria. La cima suele crecer por encima del tiesto, pero las otras ramas serpentean hacia abajo. Para mantener el equilibrio, estas ramas tienen que crecer horizontalmente. Es difícil mantener los Bonsáis que crecen hacia abajo sanos ya que la gravedad actúa en contra de la dirección natural de crecimiento. En la naturaleza crece en una pared empinada de la montaña puede doblarse por varias causas, como nieve o rocas que caen, y entonces crece hacia abajo.
Bonsái literati (Bunjin) En la naturaleza este tipo de árboles se encuentra en lugares donde la competencia de otras plantas es tan grande que la única manera de sobrevivir es crecer por encima de todas. El tronco serpentea hacia arriba y está desnudo porque solamente la cima recibe suficiente luz del sol. Para que parezca incluso más resistente el Bonsái Literati se quita la corteza de las ramas (lo que se llama Jin) o de una parte del tronco (lo que se llama Shari). Se suelen plantar estos árboles en tiestos pequeñitos y redondos. La forma Literati es el mejor ejemplo de árboles que tienen que luchar por su existencia.
Llevado por el viento (Fukinagashi) Todas las ramas y el tronco crecen en una dirección, como si el viento soplara el árbol constantemente hacia un lado. Las ramas se alternan a la izquierda y a la derecha del tronco, pero al final todas se inclinan en una dirección.
Doble tronco (Sokan) Normalmente crecen dos troncos de un solo cuello de la raíz, pero también es posible que un tronco más pequeño surja del tronco principal muy cerca de la tierra. Los troncos difieren mucho en diámetro y altitud: el tronco más gordo y más desarrollado crece en dirección vertical, pero el tronco más delgado se inclina un poco hacia fuera. Los dos troncos forman un único techo de hojas. Forma muy común en la naturaleza, pero en los Bonsáis no se ve mucho.
Múltiples troncos (Kabudachi) Estilo igual al del doble tronco, pero con 3 troncos o más. Los troncos crecen todos de un solo cuello de la raíz, así que es un solo árbol. Los troncos tienen un techo de hojas colectivo en el que el tronco más gordo y desarrollado representa la cima del follaje.
Raíces expuestas (Ne- Agari) En este estilo las raíces del árbol están expuestas. Está inspirado en las plantas que crecen cerca de una corriente de agua y tienen su raíces expuestas producto de la erosión, o por haber crecido en terrenos demasiado pedregosos, donde desarrollaron más raíces aéreas en busca de nutrientes para a su subsistencia.
Unido a la roca (Ishitsuki) Sugiere árboles que se encuentran en laderas de volcanes, orillas de lagos y ríos que han sufrido un proceso de erosión quedando las raíces abrazando a una roca. También en este estilo están las plantas que crecen sobre una roca.
Árbol con raíz común (Netsuranari) Este estilo imita a árboles que han caído y cuyo tronco ha echado raíces como ocurre en las zonas costeras, constituyéndose sus ramas en los nuevos troncos. Las especies de bosques se utilizan en este estilo.
Estilo bosque (Yoseue) Este estilo imita formaciones naturales de árboles o bosques. Es importante destacar que mirado de frente y en forma lateral no deben estar alineados y además debe ser notoriamente diferente el árbol más grande de los más pequeños y deben ser siempre impares.
Forma de culebra o espiral (Bankan) Este estilo imita a aquellos árboles cuyo tronco ha sido labrado y deformado debido a inclemencias climáticas como el peso de la nieve y deshielo, caída de rayo, avalanchas, por lo tanto su tronco a sido continuamente resquebrajado por acción de estos agentes climáticos. Es en general un árbol de pocas ramas y compacto. PEQUEÑOS DETALLES EN LA FORMACIÓN DE UN BONSAI LAS RAICES (NEBARI) Estas deben expandirse en todas las direcciones en la base del tronco, cuando este limpiando la raíz, conserve las raíces de buen tamaño, ha futuro estas se pueden exponer, su formación debe tener gracia y movimiento, cuando existe una de mayor tamaño, al sembrarse el árbol tenga presente que esta, nunca debe quedar ubicada hacia el frente, el tamaño ó profundidad de las raíces, debe ser igual a una sesta (1/6) parte del alto del árbol. Raíces Defectuosas: Cuando tiene aspecto artificial, cuando se encuentra muy enterada, cuando su formación no es completa, cuando son abultadas, cuando no son proporcionadas al tamaño del tronco, cuando se salen de la tierra y quedan espacios entre estas y el suelo. Como disimular estos defectos, colocando una piedra que tenga la misma tonalidad del tronco, sembrando pequeñas plantas, poniendo tierra alrededor de estas, haciendo incisiones en la base del tronco y poniéndole enraizador para estimular el crecimiento de nuevas raíces, injertando raíces en el sitio que hagan falta, realizando una aproximación de un pequeño árbol joven, el cual se convertirá posteriormente en la primera rama cuando estos se junten.
EL TRONCO (MIKI) Este debe ser cónico desde la base hasta la copa, recuerde que la altura del árbol es igual a tres tercios 3/3, ó seis (6) veces el grueso del tronco y que en el primer tercio 1/3 no debe existir ninguna rama. Forma de los troncos: Esta es muy variada, recta, inclinados, retorcidos, partidos, con corteza o sin ella. También encontramos en el tronco los puntos de belleza ó (JADE) están formados por: Los (JIN) madera muerta. Los (SHARI) cicatriz echas por un rayo. El (SABA-MIKI) tronco ahuecado ó vaciado. El (Ápice) terminación del árbol. El (TEN-JIN) ápice muerto. Todos estos puntos se encuentran ubicados en toda la longitud del tronco. Troncos defectuosos Cuando tiene aspecto curvo como el pecho de una paloma, cuando parece un arco, cuando su aspecto es invertido, cuando hace zig zag, cuando forma eses repetidas. LAS RAMAS (DRAGONES Y FÉNIX) Los Dragones Son las ramas primarias ó principales, las secundarias son los (Fénix) estas se encuentran ubicadas de forma simétrica en el tronco, a partir del segundo tercio 2/3, las hojas pueden ser perennes ó caducas y su follaje debe ser denso. 1. La primera rama (ICHI-NO-EDA) es la más larga y gruesa de todas, cuando esta se convierte en una rama extremadamente importante, su nombre cambia por (SACHIEDA), cabeza ó cola del dragón, si esta rama primera no existe, se marca en este lugar del tronco un punto de belleza ó (JADE), y se convierte en el ojo del dragón. 2. Rama posterior (USHIRO-EDA) esta colocada después de la primera, para darle profundidad al árbol, es por esto que nunca debe ser la rama más baja, su colocación no debe de ser hacia atrás, sino ligeramente hacia la derecha ó hacia la izquierda, a demás la cara inferior de esta se debe ver desde el frente, si esta no existe se ubicara otra en ese lugar. 3. Segunda rama (NI-NO-EDA) esta se debe encontrar en el lado opuesto a la primera, si esta rama no existe se colocara otra pero jamás directamente hacia adelante, esta rama también deberá estar por encima de la primera y ser un poco más pequeña. 4. Tercera rama (SAN-NO-EDA) debe estar al lado opuesto de la segunda rama y ser más corta que las anteriores. 5. Rama anterior (MAE-DA) se encuentra por encima del nivel de los ojos, tampoco debe estar dirigida total mente al frente, colocándose ligeramente a la derecha ó a la izquierda.
6. Ramas alternas, en este lugar se encuentran el resto de las ramas y su terminación es el ápice.
Los Fénix Son las ramas secundarias ó menores están ubicadas en la mitad del espacio de las ramas primarias o principales, (Dragones) pero un poso más arriba, los arboles que tienen estas ramas son arboles más frondosos. En el mismo lugar de los (Fénix), es donde se inician ó terminan los (SHARI), cicatrices echas por un rayo ó (SAVA-MIK) tronco ahuecado ó vaciado. Distancia de las ramas Los espacios son desiguales y más espaciados entre las ramas más bajas y se vuelven más cortos a medida que ascendemos, en caso de haber demasiado espacio entre las ramas, es mejor bajar una rama superior que subir la inferior. Longitud de las ramas Es diferente igual que su diámetro a medida que ascendemos ó descendemos por el árbol. Dirección de las ramas Cuando observamos un árbol desde la parte de encima, nos damos cuenta que las ramas están ubicadas de la misma forma que las horas de un reloj, por ser esta colocación muy simétrica, su utilización no tiene mucha acogida, es importante tener en cuenta que ninguna rama debe de estar colocada hacia adelante, exceptuando la rama anterior que se encuentra en el ultimo tercio, además podemos definir el frente las 6, el lado derecho las 3, el lado izquierdo las 9 y la parte de atrás las 12. Forma de las ramas Las más usuales son, punta triangular, punta de diamante y punta de flecha, estas deben ser planas en la parte superior, el ancho de estas debe ser aproximadamente la mitad de su longitud, si miramos el perfil, también veremos las mismas figuras geométricas antes mencionadas. Ramas defectuosas Son todas aquellas de crecimiento invertido, que salen hacia arriba, hacia abajo, que se cruzan, que se devuelven, que son paralelas, que son opuestas, que son radiales, que cruzan el tronco, que son más finas en la base que en la parte mas distante, cuando estas ramas no pueden corregirse con el alambrado, se pueden convertir en madera muerta, ó
(JIN) que también es un punto de belleza, no optante todas las ramas que no tengan formación natural serán eliminadas. El Ápice No pueden existir dos o más ápices en un mismo árbol, solo existe uno y este es el más alto, en el ápice puede existir un (JIN) ó madera muerta, junto al ápice vivo, este (JIN) siempre esta un poco más adelante ó más atrás y tiene que ser mayor ó menor que el ápice vivo, nunca debe ser igual, el ápice también puede estar muerto y su nombre es (TEN-JIN). Entrenamiento Proceso que se lleva a cabo a través del tiempo para alcanzar un objetivo trazado. Consiste en ir transformando un árbol cualquiera en aquel individuo que distará de éste convirtiéndose en una obra de arte viviente, un Bonsái. Poda y cicatrización Se refiere al corte de las raíces y del follaje que se deben realizar para reducir el crecimiento y formar el estilo del árbol. Poda de raíz Reducción del sistema radical Afectar el crecimiento del árbol Llevar a un recipiente de bajo volumen
ALAMBRADO El grueso del alambre debe ser un tercio 1/3 del grueso de la rama ó máximo la mitad de esta, igual ocurre con el tronco, cuando baya a cortar el alambre tome la medida y añada un tercio 1/3 más de su longitud. Entierre el alambre 4 ó 5 cm en el suelo ó hasta que sienta que quede fijo, comience alambrado el tronco desde atrás, en diagonales de 45 grados, este alambrado no debe estar demasiado separado, junto, irregular, apretado ó suelto, hágalo en una sola dirección, no cruce los alambres, continúelo haciendo hasta llegar al final, luego las ramas primarias ó principales y luego las secundarias ó menores. Siempre alambre hacia el frente, nunca de lado ó hacia atrás, siempre póngase de frente hacia la rama que este alambrando, así no alambrara los brotes ó las hojas.
Cuando quiera doblar una rama hacia abajo, coloque el alambre por encima, nunca por debajo, la rama puede romperse. Si los arboles tiene una corteza tierna, ó si una rama joven fuese alambrada forre el alambre con cinta de floristería para mayor protección, nunca forre las ramas esto cubrirá las yemas de brotación. Cuando corte el alambre evite que los extremos queden chuzando devolviendo el alambre un poco sobre si mismos.
Ornamentación Se refiere al decorado final o acabado que se le hace al conjunto, para lo cual se pueden utilizar coberturas vivas o inertes y diferentes accesorios. Herramientas 1. Tijera de poda fina 2. Tijera de poda gruesa 3. Tenazas corta-troncos 4. Tijera de hojas 5. Vaciadora fina 6. Vaciadora gruesa 7. Tenaza cóncava 8. Tenaza cóncava gruesa 9. Tijera corta alambres 10. Tenaza de 11. Paleta 12. Rastrillo 13. Cepillo de cobre 14. Cepillo de coco 15. Dobladores de tronco
Tijera podadora. Los aros grandes nos permiten introducir varios dedos y ejercer mayor presión. Se utiliza para cortar ramas de diferentes grosores.
al cerrar evita la aparición de bultos y engrosamientos. Favorece una rápida cicatrización
Tijera pinzadora. Su estructura es más fina y liviana. Se usa para pinzar la nueva brotación exterior y las ramas que puedan crecer largas en el interior del follaje. Su largo nos permite llegar hasta el interior de la copa sin problemas. Los dedos índice y anular quedan fuera de los aros para mayor precisión. El índice nos guía para que cortemos la rama que queremos. Podadora cóncava. Se la llama también kuikiri. Pinza con filos oblicuos que permite podar ramas completas a ras y remplazar una rama por otra sin que se note. Se utiliza colocando los filos de manera paralela a la rama que dejaremos. Podadora vaciadora. Se la denomina también “esférica”. Esta diseñada especialmente para eliminar los muñones. Su corte produce una depresión en el centro de la herida, que Otros Implementos e insumos Rejilla: Alambre: el mejor es el de cobre, no solo es de fácil manejo sino que se puede usar de nuevo, los galvanizados son muy elásticos y de duro manejo pudiendo dañar la rama, el de aluminio es demasiado brillante y llama mucho la atención, el de cobre mate es considerado como bueno. Los alambres más usados en los bonsái son los calibres 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, y 26. Drenaje Tamiz Musgo
