Manual Modelismo Novato

Manual del modelista de aviación novato

Índice 1.

Introducción .......................................................................................................................... 1

2.

Disculpas y agradecimientos ................................................................................................. 1

3.

Licencia de uso ...................................................................................................................... 2

4.

Manual para el novato .......................................................................................................... 2 4.1.

Encontrar el ZEN del modelista ..................................................................................... 2

4.2.

Elegir la maqueta........................................................................................................... 2

4.2.1.

La escala ................................................................................................................ 2

4.2.2.

La importancia del modelo, fabricante y calidad del molde ................................. 3

4.3.

Referencias y planteamiento de la maqueta ................................................................ 4

4.4.

Una visión general del proceso ..................................................................................... 6

4.5.

Técnicas, Materiales y forma de uso ......................................................................... 7

4.5.1.

El lugar de trabajo ................................................................................................. 7

4.5.2.

Pegamento ............................................................................................................ 9

4.5.3.

Masillas................................................................................................................ 11

4.5.4.

Lijas ...................................................................................................................... 15

4.5.5.

Mascaras ............................................................................................................. 19

4.5.6.

Aerógrafos y pinceles .......................................................................................... 25

4.5.7.

Pinturas ............................................................................................................... 33

4.5.8.

Barnices ............................................................................................................... 43

4.5.9.

Pintando esquemas de pintura en aviones ......................................................... 47

4.5.9.1.

Definidos ......................................................................................................... 48

4.5.9.2.

Difuminados .................................................................................................... 49

4.5.9.3.

Lineales ............................................................................................................ 49

4.5.9.4.

Con formas ...................................................................................................... 50

4.5.9.5.

Complejos ........................................................................................................ 50

4.5.10.

Calcas ................................................................................................................... 52

4.5.11.

Efectos ................................................................................................................. 57

4.5.11.1. 4.5.11.2.

Marcar paneles y ribetes ................................................................................. 57 Lavados y filtros............................................................................................... 62

4.5.11.3.

Metalizados y quemados ................................................................................ 62

4.5.11.4.

Luces , sombras y variedad cromatica ............................................................ 64

4.5.11.5.

Pigmentos........................................................................................................ 65

4.5.12.

Material de detallado o scracth .......................................................................... 67

1. Introducción Internet está lleno de recursos de modelismo, cada uno de ellos repletos del saber de nuestros compañeros más avanzados muchos de ellos verdaderos maestros, no es difícil encontrar cientos de tutoriales y algunos libros verdaderamente útiles. Sin embargo mi experiencia ha sido que aun tratando de leer todo lo que encontrara ha habido un buen número de cosas que he tenido que aprender por el duro camino del fallo. Este documento pretende de la forma más humilde servir de guía de inicio. Para mi será de utilidad si os evita alguno de mis tropiezos y acelera vuestro aprendizaje. Soy novato, llevo realizadas hasta la fecha 8 maquetas ejecutadas en 2 años o más bien 2 inviernos. Creo que para progresar en este hobby hay que basarse en tres pilares básicos   

Técnica Practica Suerte

El conocimiento de la técnica hace que enfoques tu tiempo en practicar las habilidades necesarias más acertadas y efectivas, cuanto más practicas las técnicas menos requieres de la suerte para que las cosas salgan bien. Puedes tener todo el conocimiento técnico, haber leído todos los tutoriales, desgraciadamente solo la práctica te hará progresar. Si practicas sin seguir buenas técnicas, perderás el tiempo continuamente resolviendo problemas o no progresaras al ritmo que podrías, incluso adquirirás malos hábitos.

2. Disculpas y agradecimientos En este manual, daré mis opiniones y hablare de las cosas que me han funcionado a mí y de lo que he aprendido hasta el momento, por supuesto habrá técnicas mejores, incluso como novato que soy, estaré equivocado. Espero que aprenderé más en un futuro con vuestra ayuda, comentarios y consejos. Por favor, no os sintáis molestos si digo algo que va en contra de vuestra opinión y si creéis que estoy equivocado comentármelo en el foro y aprendamos todos. Quiero aprovechar para agradecer a los compañeros del foro de Yoryi todo el conocimiento que comparten y que ha hecho que aprenda mucho de lo poco que hoy en día se.

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010

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3. Licencia de uso Puedes poner este manual donde quieras y compartirlo libremente sin embargo sería de agradecer que nombres al autor real del mismo cuando lo hagas. Todas las imágenes mostradas en el documento o pertenecen al autor o se han encontrado libremente en Internet tratándose de reflejar en el documento la procedencia de las mismas. Si tienes cualquier comentario puedes hacerlo en el foro de Yoryi donde ha sido posteado por primera vez este documento.

4. Manual para el novato 4.1.Encontrar el ZEN del modelista Entender la motivación y encontrar el equilibrio entre hobby y perfección es imprescindible. Esto es un hobby, empecé en el para controlar el stress del trabajo y mejorar mi paciencia. Sin embargo a veces me presiono demasiado por obtener un modelo de calidad, esto me ha llevado en ocasiones a sentirme hastiado de este hobby, siendo necesario recordarme a mí mismo para que hago esto. Aprende, mejora pero sobre todo diviértete.

4.2.Elegir la maqueta 4.2.1. La escala Yo empecé con 1/72, finalmente estoy haciendo modelos a 1/48 y espero hacer alguno especial a 1/32, cada escala tiene para mi pros y contras. Pros 1/72

1/48

Contras

Precio Facilidad para encontrar modelos El tamaño reducido facilita almacenarlos en

El tamaño dificulta detallar o realizar esquemas de pintura complejos

poco espacio

En general los modelos suelen ser versiones simplificadas Sigue siendo pequeño para algunas cosas requiriendo mucha práctica para realizar algunos detallados

Precio aceptable Algunos modelos muy detallados Cantidad de aftermarkets (calcas, cabinas, toberas, etc.) En mi opinión el catalogo más amplio


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1/32

Debido al tamaño es fácil detallar elementos que en otras escalas es difícil

Catalogo muy reducido El precio Necesitas mucho espacio para guardarlos

Encontraras que los modelistas “famosos” o profesionales suelen centrase en el 1/32 lo que es

normal dado que pueden detallar más el modelo.

4.2.2. La importancia del modelo, fabricante y calidad del molde No he hecho maquetas de todos los fabricantes y creo que no es correcto generalizar, cada uno tiene buenas y malas maquetas. Buenos modelistas pueden hacer grandes modelos a partir de verdaderas “chustas” de maquetas. Sin embargo un mal molde requerirá que dediques muchas horas a corregir fallos, en mi experiencia un mal molde tiene un alto riesgo de que al finalizar la maqueta haya algún error más o menos visible si te fijas con detenimiento, además invertirás horas en lijar y lijar en vez de en dar un mejor acabado. Cuando decidas que avión quieres realizar, tendrás que ver que fabricantes realizan el avión en la escala que quieres, lo mejor es buscar en tiendas por Internet por las siguientes razones: 



Normalmente veras mejores precios y podrás comparar más fácilmente que si tienes que ir de unas tiendas a otras La cantidad de modelos es mayor que en las tiendas físicas que yo he encontrado

A parte de encontrar el modelo de avión que quieres, puede que la nacionalidad del avión o el esquema de pintura no coincida con lo que quieres, en este caso tendrás que comprar el que más se parezca, a lo largo de este manual veremos técnicas que te ayudaran a acometer este tipo de proyectos más complicados, hacerte tus propias calcas, buscar los colores adecuados, etc. Si tienes suerte habrá más de un fabricante del modelo (sea el exacto o no) Insisto que no es acertado generalizar porque hay excepciones pero en mi opinión la calidad de la maqueta depende de:  

La antigüedad del molde: cuanto más nuevo es el molde mejor es el modelo El fabricante: es más fácil que un molde de Tamiya sea de mejor calidad que uno de italieri (aunque hay fantásticas maquetas de italieri)

La única manera de tener cierta seguridad de lo que estas comprando y de lo que te vas a encontrar es buscar en los foros posts en los que se haya realizado esa maqueta, de hecho esta


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acción es imprescindible pues veras donde otros han encontrado dificultades y como la han resuelto. Es común acumular maquetas, a mí me pasaba cuando las compraba en tiendas y pensaba que a lo mejor no la volvería a encontrar, ahora que las compro por Internet quiero controlar el ansia de comprar y acumular maquetas.

4.3.Referencias y planteamiento de la maqueta Al principio no le daba mucha importancia a este apartado, con el tiempo se ha vuelto algo imprescindible. Una vez que has encontrado y comprado la maqueta, lo siguiente que necesitas es una cantidad ingente de fotos sobre el avión real. A parte de los foros que frecuentes he encontrado dos recursos que me son de mucha utilidad: 

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Los walkarounds de aircraftresourcenter http://aircraftresourcecenter.com/walk.htm donde podrás encontrar fotos de aviones normalmente con haciendo hincapié en detalles, cabinas, pozos, toberas.

Las fotos de http://www.airliners.net/


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

Otras webs: muchos modelos tienen webs de fans con mucha información, también hay webs específicas de asientos, busca y encontraras.

Las fotos te ayudaran a acertar con tus decisiones y a encontrar detalles que mejoraran tu maqueta. Últimamente encuentro que las revistas especializadas y libros pueden ser una fuente muy importante de información, fine scale modelers, todo modelismo y otras revistas son de gran ayuda para aprender técnicas.


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Imprime aquellas fotos que sean más significativas para tu modelo y tenlas cerca como referencia, créeme las vas a tener que mirar muchas veces y es pesado hacerlo en el ordenador. Es muy importante que pienses bien cada paso, si te equivocas en el orden de un paso puede que te hayas complicado la vida y afectado al resultado final. Léete varias veces el manual que viene con la maqueta, mira las grapas donde vienen las piezas y trata de visualizar el proceso que seguirás. Toma tus decisiones, cabina cerrada o abierta, tren recogido o abierto, posición de alerones o alas si estas son de geometría variable, armamento que llevara, etc. No está de más leer un poco sobre el avión que vas a hacer, la Wikipedia suele tener mucha información sobre aviones. Muchos aviones han sido objetos de libros especializados, ya sabes en Internet hay de todo, incluido tiendas de libros donde comprarlos ;-)

4.4.Una visión general del proceso He ido cambiando poco a poco el proceso que sigo para realizar una maqueta. Principalmente hago aviones a reacción lo que obviamente marca el proceso que sigo, también como es lógico no siempre es posible seguir este orden dado que algunos modelos se montan de forma especial o que requieren de otros acabados     

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 

Buscar referencias, tomar decisiones Estudiar las instrucciones de montaje Preparar las piezas Montar, detallar y pintar la cabina, barnizarla y ensuciarla Detallar y pintar los pozos del tren de aterrizaje, barnizarlo y ensuciarlo, pero no montar el tren hasta el final para evitar romperlo Pintar el interior del transparente de la cabina, enmascarar el exterior Evaluar los defectos del montaje posicionando las piezas y pegándolas con cinta si es necesario, ver si hay que realizar algún tipo de actuación para mejorar el montaje Pegar la cabina si esta va cerrada, asi evitaras sorpresas al final y la pintura quedara mejor Realizar el montaje, corregir los defectos cuidadosamente Limpiar bien la maqueta Pintar la maqueta en un color claro, aluminio o imprimación en una capa fina que destaque los defectos del montaje Corregir los defectos que queden Efectos previos de pintura pre-sombreado, marcado de paneles, etc.


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Pintar la maqueta, tren de aterrizaje, armamento y resto de piezas que no estén colocadas aun. Hacer el montaje final Corregir fallos de pintura Barnizar brillante Calcas Ensuciado de la maqueta, marcado de paneles y otros procesos de acabado Barniz mate

Si bien al principio podía montar las maquetas en pocos días, ahora me llevan más de un mes. En ocasiones tengo que dejar una maqueta estancada por que no encuentro la solución a un problema o no tengo ánimo para afrontar alguna fase tediosa, así que últimamente estoy haciendo varias a la vez.

4.5. Técnicas, Materiales y forma de uso Con el fin de trasladaros las cosas que he ido aprendiendo voy a repasar el material del que dispongo y como lo uso. Me gustaría comentar que podemos llegar a entender que este hobby requiere de una buena inversión y cantidad de cosas, sin embargo es cierto que en foros de países por desgracia menos favorecidos se pueden encontrar grandes maquetas realizadas por modelistas que cubren la falta de medios con ingenio y habilidad.

4.5.1. El lugar de trabajo En los foros encontraras una gran cantidad de posts sobre cómo construir mesas de trabajo adaptadas a nuestro hobby. Yo no quiero encerrarme en una habitación y prefiero modelar en el salón para poder estar con mi pareja en lo que modelo, por esa razón en vez de montarme una mesa, he construido un tablero de trabajo, en cualquier caso uses lo que uses necesitas preparar un lugar de trabajo que cumpla con las siguientes condiciones. 

Luz: o o

Necesitas mucha luz, lo mejor sería natural pero no siempre puedes Cuanto más luz más fácil te será ver defectos

Idealmente que venga de varios puntos para evitar sombras Preferiblemente fluorescentes o luz blanca para que los colores sean realistas Superficie: o Necesitaras un espacio acorde a la escala y con espacio de sobra para poder tener el material y moverte o Puedes comprar unas especies de alfombrillas de corte, también puedes usar losetas de suelo plástico para realizar tus cortes o o




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Acostúmbrate a mantener tu superficie de trabajo limpia, evitaras desastres como líquidos derramados, perdida de piezas, etc. o Busca algún tipo de tuper o caja en la que guardar todas las piezas que no estén pegadas, perder las piezas es un problema frecuente y muy molesto. Cajones, estanterías, etc o El material se puede dividir en dos: de uso frecuente y de uso menos frecuente o Necesitas almacenar los dos de forma ordenada, no hay nada más molesto que estar buscando cosas continuamente Enchufes o

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

o

Tendrás que tener varios enchufes a mano, compresor, luces, dremmel, etc.

Mantén tus cajones y material ordenados o te pasaras la vida buscando cosas, puedes emplear cartones de cajas para hacer separaciones.

Como área de trabajo empleo un tablero y un mueble pequeño hecho por mí en el que tener las cosas que necesito de forma frecuente, el diseño está pensado para poder guardarlo rápidamente.


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4.5.2. Pegamento Hay muchos tipos de pegamento, estos son los que yo uso: 

Cianoacrilato y acelerador : Permiten un pegado muy rápido y duro, su exceso se lija

mal y puede alterar el plástico, puede rellenar pequeñas franjas. Si usas el acelerador es casi instantáneo (10 segundos) y te puede ayudar con piezas rebeldes que no hay manera de sujetar, el reto de este pegamento es aplicarlo con exactitud, un tiralíneas o una aguja te pueden ayudar a hacerlo

Acelerador

Pegamento

Ejemplo de aplicador de ciano construido con un mango de XActo y un alambre http://www.youtube.com/watch?v=7o7k_KcKWlM



Pegamento liquido: Los hay de varias densidades yo uso uno muy líquido (tapa verde)

que puede actuar por capilaridad y otro más denso (tapa naranja) para cosas más bastas. Yo uso los que traen pincel ya que me permiten una aplicación para mi gusto más exacta.


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Pegamento liquido Tamiya



Cola blanca: Al principio la usaba para pegar los transparentes porque cuando seca es

casi transparente y a diferencia de otros pegamentos no dañan el transparente 

Micro Kristal Klear: Desde que he dejado de usar la cola blanca para pegar los

transparentes uso este líquido, pega mejor, seca en transparente y puede usarse para crear pequeñas ventanas o rellenar huecos en transparentes

Micro Kristal Klear

Consejos generales sobre el pegamento: 







Echar pegamento en exceso es malo, ve poco a poco, si el pegamento rebosa tendrás que dejarlo secar y lijar, probablemente usar una masilla fina para corregir la irregularidad de la superficie y perderás tiempo. Un exceso de pegamento liquido puede hacer que el plástico de disuelva, mas no es mejor Si la unión es difícil ten preparados pinzas o cinta con la que mantener juntas las piezas. Si la unión necesita demasiada presión para mantener las piezas unidas, tal vez debas reevaluar la unión, forzar mucho las piezas no suele dar buen resultado, usa láminas de plástico por dentro de las piezas para ayudar a la unión haciendo de tope y luego en vez de aplicar tanta presión al pegar cuenta con la masilla y la lija para igualar la superficie.


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

Mucho cuidado con tocar el pegamento con los dedos y luego tocar la maqueta, las huellas que dejaras serán incomodas de quitar.

4.5.3. Masillas Las masillas son un elemento clave, te permiten tapar los errores del montaje, cuanto peor es una maqueta o menos cuidadoso ha sido el montaje más masilla necesitaras.

Enmasillamos para tapar las grietas

Lijamos con cuidado


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Pintamos con una pintura brillante que destaque los defectos

Corregimos de nuevo los defectos y así sucesivamente hasta que la superficie quede como queremos

Tendrás que usar diferentes tipos de masilla:


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

La masilla más común es la putty gris de Tamiya , la tienen en todos lados, sin

embargo he aprendido que no es la mejor, principalmente por que tiende a menguar y no tiene suficiente dureza, hoy en día la uso solo para dar un acabado fino, para su empleo lo mejor es diluirla un poco en acetona, aplícala con un pincel y quita el exceso humedeciéndote el dedo también en acetona así tendrás que lijar menos. Esta masilla es traicionera y mengua, con lo que muy probablemente tendrás que trabajar dos veces.



Las masillas bi-componentes te dan un acabado muy duro que podrás lijar

adecuadamente, son un arma pesada para grandes problemas de montaje, huecos a tapar, etc. También se pueden usar para hacer pequeñas piezas, yo estoy encantado con la de poliéster de Tamiya, además puedes marcar las líneas de paneles sobre ellas.

Rellenando grandes huecos con masilla bi-componente


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

Masilla squadron (Green): más dura que la Tamiya gris es la que más uso diluyéndola

también con acetona, no mengua apenas.

Consejos generales sobre la masilla: 



Prueba la dilución con acetona, supone un gran cambio, limpia el exceso de masilla con acetona de forma muy suave y evitaras tener que limar tanto No quieres que la masilla termine por toda la maqueta, enmascara los alrededores de la zona a enmasillar así evitaras tener que lijar más de la cuenta y perder tiempo

Enmascarando antes de enmasillar


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 

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Escoge bien la masilla para cada caso y ahorraras tiempo Lee las instrucciones de cada masilla y deja secar tiempo suficiente para que se endurezca antes de lijar, si no te llevaras la masilla y tendrás que empezar de nuevo Se muy crítico con el resultado en esta fase, un mal acabado ahora tendrá difícil corrección luego Una vez lijada pinta sobre la superficie enmasillada con una pintura brillante que destacara los defectos, para ver si tienes que realizar mas correcciones

4.5.4. Lijas Tendrás que usar varios tipos de lijas, te recomiendo que para tenerlas organizadas te hagas algún tipo de invento otra posibilidad es usar un dispensador de pastillas de los que venden en la farmacia. Estas son las que yo uso: 

Lijas en taco o



Borrador mágico o



Permiten un lijado cómodo, pero normalmente bruto

Prácticamente no lija, pasado sobre la pintura permite eliminar defectos en la misma como pintura que ha quedado como polvo.

Limas o

Las hay de varias graduaciones y también resulta cómodo su uso para grandes superficies, las hay que incluso pulen


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

Lijas al agua en hojas o

o o

Se pueden adquirir en sets con varios grosores son muy cómodas si las cortas en pequeñas piezas Mójalas para evitar dañar el plástico y dar un acabado más fino Si de vez en cuando limpias los residuos que van quedando tanto de la maqueta como en la lija, esta te durara mas


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Pegando el papel de lija a un soporte cilíndrico puedes lijar en sitios difíciles, usa cinta de doble cara para pegar la lija (Foto extraída de: http://aircraftresourcecenter.com/tnt1/101-200/tnt125_sandingintakes_Pocza/tnt125.htm )

Las lijas tienen una graduación dependiendo del grosor del grano, yo tengo de varias desde la 200 con la que nada se resiste pero puedes dañar la maqueta, hasta la 10000 que vale para pulir, pasando por las que más usaras tales como las 400, 600 y 1200. Se exigente contigo mismo en esta fase, si piensas que la pintura lo cubrirá y que ya está bien lijado te puedes encontrar con desagradables sorpresas después de imprimar, corregirlas y volver a imprimar te costara más tiempo que si lo detectas antes de dar por terminado el lijado.

Errores detectados después de imprimar ya enmasillados para volver a lijar


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Tener los papeles de lija pre-cortados y ordenados acelerara tu trabajo

No son necesarias tantas ni mucho menos pero sí que necesitas lijas como la 400 más o menos para poder lijar bien y luego lijas tipo 1200 o superior para conseguir dejar el plástico con un acabado fino que te permita pintar encima sin que se noten los efectos del lijado. Si lijas un transparente tendrás que usar numeraciones muy altas al final para que quede transparente de nuevo, finalmente usa pasta de dientes con un trapo y agua para terminar de dejar transparente la pieza. Puedes usar un cepillo de dientes eléctrico como lijadora, cortando los cepillos y pegando lija con cinta de doble cara, a mí no me ha gustado mucho el resultado pero puedes intentarlo.

Hace poco compre este aplicador por probar y estoy encantado, se lija mucho más rápido y puedes lijar en cualquier hueco por difícil que sea, también es cierto que con un poco de maña te lo puedes construir tú mismo:


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También puedes usar pastas tipo compound de Tamiya para conseguir que la pieza sea de nuevo lo más transparente posible. Consejos generales sobre el lijado: 

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

Se exigente con el acabado del lijado, cualquier pequeño error se verá después una vez hayas pintado y ya no tendrá un arreglo fácil Termina tu sesión de lijado con lija al agua de alta numeración (grano fino) puedes pulir al final para dar un acabado brillante que destaque los errores, para pulir puedes usar un paño y pasta de dientes Usar la lija del grado adecuado y con el aplicador adecuado te facilitara mucho el trabajo

4.5.5. Mascaras A la hora de pintar y en otros momentos tendrás que enmascarar zonas, hacerlo bien es imprescindible para alcanzar un buen acabado. Lo más importante de una buena mascara es que pegue bien pero no levante la pintura al retirarla. Retira la máscara siempre con mucho cuidado y en un ángulo de 90 grados con respecto a cómo está pegada. Cuando pegues la máscara repasa todos los bordes con un bastoncillo con algodón, si los bordes no quedan bien pegados se colara pintura por ellos y luego tendrás que repasar todo.


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Cuando pongas las máscaras hazlo pensando en que luego tendrás que quitarla pon los extremos de las máscaras unas sobre otras de forma que al quitarlas todas se retiren levantado unas a otras Ayúdate de unas pinzas para quitar las máscaras, no uses los dedos y menos aún las uñas, podrías levantar la pintura. Otra forma de conseguir que no se cuele la pintura por debajo de la máscara aprovechando fallos del adhesivo o las ranuras de los paneles, es repasar los bordes del enmascarado con barniz usando un pincel fino y no mucha cantidad de barniz. Uso varios tipos de mascara: 

Mascara en cinta: La máscara que más usaras es la que viene en cinta, uso tres

grosores, la mejor es la de Tamiya: o Fina, es especialmente útil en zonas muy curvas. o Ancho medio, es la que más se usa, puedes reducir su ancho con un cutter si lo necesitas o Gruesa: Esta mascara de 4 cm fue un hallazgo ojalá la encontrara aún más ancha, permite realizar mascaras complejas, formas, numerales, etc.

Cinta Tamiya diferentes grosores

Cinta Tamiya gruesa


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Empleando la cinta de enmascarar gruesa para hacer máscaras de formas 

Máscaras de aerografía o o

o

Se usan para enmascarar motivos grandes No he dado con ninguna buena, se venden en rollos, desgraciadamente están pensadas para superficies planas y no dan buen resultado sobre las curvas De momento lo que mejor resultado me da es el forro transparente adhesivo de libros, de un tipo que se puede despegar, es barato y va muy bien, por desgracia a veces puede levantar un poco de pintura

Mascara en rollo


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Otras mascaras o

o

o

La cinta invisible de 3M es muy útil para enmascarar transparentes ya que veras por donde tienes que cortar La cinta de carrocero te permitirá cubrir grandes zonas de forma barata, procura pegarla sobre la máscara en cinta de Tamiya y no sobre la pintura para evitar que levante la pintura Plásticos y folios pueden ser útiles para tapar grandes zonas tales como alas, etc.

Se exagerado enmascarando, lo que no tapes corre el riesgo de verse afectado por cualquier partícula de pintura que pueda escaparse

o

Mascara liquida la máscara liquida es muy útil para tapar pequeños recovecos, partes curvas, depresiones, etc , yo uso maskol o la de vallejo, al secarse se convierte en latex que puedes retirar simplemente con unas pinzas o un palillo.


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Mascaras liquidas

o

Post-it, son unas mascaras aéreas muy útiles puedes irlas moviendo a medida que lo necesites

Hazte con un buen cuter, el mejor que he encontrado es el XActo. Para cortar las máscaras en las curvas y en los cambios de ángulo no muevas el cuter si no el papel. Busca videos en youtube sobre papercraft o mira tutoriales de corte en los foros de modelismo en papel, veras que hay muchas técnicas muy útiles. Consejos generales sobre las máscaras: 

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 



Puedes reducir la fuerza del pegamento de la cinta pegándola y despegándola varias veces sobre una superficie limpia. Enmascara con cuidado si no quieres tener que corregir luego los fallos Los fallos provocados por un mal enmascaramiento se corrigen dedicando mucho tiempo a cada uno de los pequeños fallitos que tendrás Cada vez que corriges un fallo puedes provocar otro mayor No escatimes en enmascarar, lo que no esté enmascarado se manchara incluso aunque tengas cuidado puede llegar algo de pintura y estropear el acabado Al corregir un fallo trata de enmascarar de forma que dejes la mayor superficie no enmascarada posible de esta forma al pintar un área más extensa la corrección quedara más difuminada, si tratas de aplicar el aerógrafo sobre un área muy pequeña la concentración de los pigmentos y la acumulación de pintura harán que la corrección se note tanto como el error.


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Fallos fruto de una mala adhesión de la cinta


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Preparándome para corregir errores de enmascarado

4.5.6. Aerógrafos y pinceles Aunque mi primer intento de maqueta la realice a pincel, muy rápido me di cuenta de que el acabado que quería requería de usar un aerógrafo. El aerógrafo es una herramienta increíble ideada para fines artísticos, tienes que dedicarle el tiempo adecuado, se curioso sobre el tema, busca libros de aerografía, videos sobre aerografía en youtube, sobre todo aprende como usan las máscaras. A la hora de comprar un aerógrafo, busca en los foros, veras decenas de post sobre el tema. En mi opinión solo pensaría en aerógrafos de gravedad y doble acción pero esto va en gustos.

Imagen sacada de http://badgerairbrush.com/Airbrush_Info.asp Ahora tengo dos aerógrafos un artesanía latina y un badger, el primero lo uso para barnices y pintura metalizadas, mientras que el segundo, del que tengo varias agujas y cabezales lo reservo para la pintura.


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El compresor es importante, en mi caso me gusta que no haga ruido, no se la marca del mío, pero estoy muy contento con él aunque es un poco voluminoso


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Para mí fue mi cómodo adquirir un accesorio que permite dejar el aerógrafo en cualquier momento de forma que no se caiga la pintura ni este rodando por ahí.

Entiende que el aerógrafo en tus manos al principio será un arma de destrucción masiva la única forma de conseguir exactitud total con el aerógrafo es tapar con máscaras todo lo que no quieras que sea pintado. Imagina que de la punta del aerógrafo sale un cono imaginario, el diámetro del corte del cono sobre la superficie a pintar determinan el grosor, por lo tanto la superficie pintada será mayor cuanto más lejos está el aerógrafo de la superficie, mientras que el trazo será muy fino si el aerógrafo está muy cerca de la superficie a pintar.


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El mínimo y máximo del grueso del trazo puede verse limitado por el grosor de la aguja y el cabezal del aerógrafo, muchos aerógrafos tienen más agujas y cabezales como accesorios. Si alejas mucho el aerógrafo de la superficie a pintar o la presión es escasa, la pintura puede secarse antes de posarse en el modelo, esto dejara un acabado rugoso que no queda bien. Si acercas mucho el aerógrafo la pintura puede quedar demasiado liquida lo que unido a la presión del aerógrafo hará que obtengas un defecto que se llama patas de araña.

Patas de araña El aerógrafo nunca debe estar quieto, siempre en movimiento si dejas el aerógrafo quieto se acumulara la pintura sobre la superficie y el acabado tendrá fallos. El ángulo debe ser el adecuado el aerógrafo no está hecho para pintar hacia abajo, fíjate como la cazoleta tiene un ángulo, como regla general no superes esa inclinación para obtener los mejores resultados. Haz ejercicios con el aerógrafo para coger destreza, no te limites solo a líneas y puntos, trata de ir mas allá y coger cierta soltura artística.

Realiza ejercicios para coger destreza


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Primer intento no demasiado exitosos de hacer un retrato con aerógrafo usando máscaras y mano alzada, de esta forma cogerás soltura para esquemas de aviones más complicados

Piensa como vas a manipular la maqueta una vez la estés pintando. Poner la maqueta sobre algún tipo de soporte que puedas girar y mover a tu conveniencia es lo ideal. Si puedes sujetar la maqueta con un palo como por ejemplo el mango de un pincel muy grueso introducido por las toberas esto te permitirá girar el modelo y pintar toda la maqueta de una vez. Si quieres hacer líneas rectas usa una regla para apoyar el aerógrafo, luego desliza el aerógrafo sobre la regla

Usando una regla para realizar líneas rectas

En el momento en el que ya haya pintura en el proceso tendrás que usar guantes para manipular la maqueta, si no la grasa de tus dedos o tus huellas terminaran en la maqueta.


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Antes de empezar a pintar piensa en lo que vas a hacer: 

  

Vas a pintar algo que te puede estorbar luego ¿es el orden adecuado de elemento a pintar? ¿Es mejor pintar la pieza suelta o ya pegada? ¿Tengo la libertad de movimientos y la postura adecuada para pintar con comodidad? ¿La luz es la adecuada e incide en la maqueta de forma adecuada? Puedes pensar que estas cubriendo el modelo muy bien y luego a la luz del día ver claros que no habías observado antes.

Antes de pintar limpia bien la maqueta con jabón y un cepillo de dientes, luego frota la maqueta con algodón y alcohol y deja secar muy bien la maqueta, asegúrate de que no hay agua acumulada en el interior que pueda salir al manipular la maqueta arruinando el acabado. Si no la limpias bien, la grasa del molde y otras suciedades que queden del lijado, enmasillado, etc, pueden evitar que se adhiera bien la pintura. Justo antes de pintar pasa un pincel plano, limpio y seco sobre la superficie para asegurarte que no hay polvo sobre la maqueta. Ten preparado un sitio cerrado donde guardar la maqueta en lo que seca, una caja grande con algún tipo de respiración que no sea en la parte superior es lo ideal. A partir de este momento tendrás que tener mucho cuidado con la maqueta cualquier arañazo puede ya no tener un arreglo perfecto. A la hora de pintar con el aerógrafo lo más importante es conseguir el flujo de pintura adecuado. Una mala dilución de la pintura, un mal ajuste de presión o un aerógrafo en malas condiciones evitan que la pintura fluya correctamente lo que provocará errores en el acabado. No empieces a pintar hasta que tengas el flujo de pintura adecuado, hacerlo es solo arriesgarse a que en mitad de una pasada el aerógrafo escupa pintura, o deje diferentes acumulaciones de la misma. El flujo de pintura adecuado se consigue cuando: 

La pintura sale de forma continua sin parones y con la misma intensidad



Cuando aprietas el gatillo no salen “escupitajos de pintura”



La pintura llega con una textura uniforme ni seca ni muy liquida

Es común que en los foros y libros te digan que esto se consigue logrando que la pintura tenga la misma textura que la leche, este símil no me ha valido mucho a mí, así que he encontrado que la forma de conseguir el flujo de pintura adecuado es realizando dos pruebas hasta quedar satisfecho.


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Tienes que conseguir poder hacer puntos pequeños en los que la pintura queda concentrada en el punto sin salpicaduras y luego tienes que hacer líneas finas en las que la pintura fluya de forma continua.

Buscando el flujo adecuado de pintura

La frontera entre el flujo de pintura adecuado y una pintura demasiado diluida es muy delgada ve con cuidado o arruinaras la mezcla, asegúrate después de cada corrección de remover bien el líquido en la cazoleta, antes de decidir que debes cambiar la mezcla asegúrate de que la nueva mezcla es la que ya está saliendo del aerógrafo, siempre habrá un poco de la antigua entre la cazoleta y la salida de la pintura y esto te puede engañar. En mi caso usar porcentajes no ha resultado efectivo, cada marca y dentro de esta algunos colores requieren diferentes porcentajes a los cuales incluso la temperatura, la presión u otros condicionantes pueden afectar.


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No llenes la cazoleta, usa poca pintura cada vez, si la llenas es posible que percibas que cuando ya llevas un rato pintando el flujo de pintura ya no es correcto, en mi opinión esto pasa por dos cosas: -La pintura se va reteniendo poco a poco en el cabezal y otros recovecos secándose, es necesario de vez en cuando limpiar la parte exterior del cabezal y apretar el gatillo bruscamente fuera de la maqueta para liberar estas partículas secas de pintura. -Los pigmentos y el diluyente tienen diferente peso, si has echado mucha pintura puede que los pigmentos se estén yendo al fondo que es por donde el aerógrafo suele coger la pintura (depende del aerógrafo) remueve la pintura de la cazoleta regularmente para evitar este efecto. Incluso con una buena dilución de vez en cuando al apretar el gatillo puede salir disparada alguna partícula de pintura, nunca aprietes el gatillo dentro del área a pintar, en la mano que tienes libre lleva siempre un trozo de papel o post-it sobre el que apretar el gatillo o probar tu flujo de pintura. Puedes usar jeringuillas, pajitas o cuentagotas para coger la pintura, recuerda agitarla muy bien. Yo prefiero usar pajitas ya que puedo simplemente cortar la parte de la pajita que se ha machado y seguir usando la pajita, aunque obviamente esta no vale para tomar medida y hay que ir a ojímetro, sin embargo tanto las jeringuillas como los cuentagotas hay que limpiarlos muy bien cada vez. Mantén siempre tu aerógrafo en perfecto estado de revista, para limpiarlo uso los siguientes elementos: -Líquidos: Cristasol, alcohol y agua, venden líquidos especiales pero yo no he notado la diferencia (el usar alcohol u otros líquidos dependerá del tipo de pintura que uses, más adelante hablaremos de los diluyentes) -Cepillos interdentales de diferentes grosores

-Un depósito donde vaciar las cazoletas que requieras para limpiar, en los foros encontraras como fabricártelo tú mismo.


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-Bastoncillos de los oídos Con respecto a la presión tendrás que adaptarla a cada necesidad, en mi caso me encuentro cómodo con presiones bajas 1.2 – 1.5, pero en ocasiones la he subido hasta 2. Durante mucho tiempo tuve un compresor que no se podía regular y la verdad es que nunca lo eche en falta, lo sustituí porque hacía mucho ruido. Cuando pintes hazlo siempre en un sitio ventilado, usa mascarilla y guantes. Yo uso acrílicas (luego explico porque) son menos toxicas, si usas otro tipo de pinturas suele ser conveniente usar una cabina de pintura, en los foros encontraras muchos tutoriales sobre cómo construir una. Da capas finas, con el aerógrafo en movimiento constante empezando y terminando fuera de la superficie a pintar cada capa dala en un sentido de la maqueta diferente de atrás a delante de derecha a izquierda y viceversa Cuidado con las piezas que generan un ángulo muy pronunciado, tendrás que cambiar el ángulo en el que aplicas la pintura y reducir la presión, si no la pintura rebotara y caerá en forma de polvo en la maqueta, esto se arregla inicialmente pasando un borrador mágico, en realidad siempre quedara algún error y tendrás que dar después una segunda mano. Si no ha quedado perfecto, pasa siempre el borrador mágico y aplica otra mano.

4.5.7. Pinturas Como ya he dicho antes, yo uso pinturas acrílicas encuentro en ellas los siguientes pros:  

Son las menos toxicas Se encuentran fácilmente


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 

Secan rápido Sus diluyentes son fáciles y baratos de encontrar

Respecto a las marcas uso tres actualmente: 

Tamiya: son las que uso para pintar con el aerógrafo, se mezclan bien y tienen buena

calidad o

o

o

Para conseguir el flujo de pintura adecuado del que ya he hablado con anterioridad las diluyo en alcohol, no he encontrado diferencia de calidad empleando cualquiera de las variedades de alcohol así que uso el que tenga a mano, también suelo echar unas gotas de agua destilada para mejorar su fluidez (suelo empezar a probar con un 30-40% de diluyente). En el caso de colores muy claros como blanco o amarillo, conseguir que la pintura cubra y un flujo de pintura adecuado es muy difícil, con estas pinturas suelo usar el diluyente oficial de la marca en este caso el X-20A de Tamiya, es más caro pero me da mejor resultado. Cuando pinto blanco encuentro que obtengo un mejor resultado si pinto sobre una base brillante que obtengo dando una mano de aluminio de Tamiya

Pinturas Tamiya 

Vallejo model color : Son más densas que las Tamiya y las uso para detalles a pincel o

aplicándolas con una aguja sobre botones por ejemplo, ya que se controlan mucho mejor, en general no las diluyo.


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Pinturas model color

Cabina y asientos con detalles pintados a pincel con model color

Ejemplo de detalle de llamas en el casco, pintado a pincel con pinturas model color. 

Pinturas especiales efecto metalizado : Son imprescindibles para conseguir los mejores

acabados, las más famosas son las alclad-2 en mí caso las encuentro demasiados


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defectos y restricciones y he obtenido un resultado con el que me encuentro cómodo con las de la marca VSN que diluyo con acetona.

Pintura metalizada VSN 

Imprimaciones: puedes imprimar simplemente pintando una capa previa de cualquier

color relativamente neutro, normalmente blanco o gris según el acabado de la maqueta, las pinturas de imprimación especializadas son inicialmente más finas que las pinturas normales, a la hora de imprimar tienes que hacerlo en una capa muy fina pues si te pasas taparas los detalles del molde. Imprimando consigues los siguientes beneficios: o La pintura agarra mejor o Ves los defectos antes de la pintura final y estas a tiempo de corregir o Puedes mejorar el acabado final dado que algunos colores como el blanco permiten que el color de fondo reflecte o Si la pintura final tiene algún defecto, lo que se verá salvo que este sea muy marcado es la capa de imprimación lo que puede ser menos grave que se vea el plástico probablemente más claro o El tema de imprimar o no imprimar es muy debatido entre los modelistas, yo he encontrado que me va mejor imprimando normalmente con pintura normal o MR surfacer 1200, insisto en que hay que usar una capa muy fina.


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Imprimación MR, Surfacer 1200

Después de imprimar se lija de nuevo las zonas que sigan teniendo errores.


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Avión imprimado listo para pintura final

Una cosa muy interesante de saber es que los diferentes tipos de pintura son incompatibles entre sí, de esta forma puedes usar pinturas enemel para por ejemplo marcar paneles o realizar lavados (luego hablo de estas técnicas) Los oleos también se usan para estas técnicas. Las pinturas las hay muchas veces con diferentes acabados, tienes que usar el adecuado ya que aunque luego puedas corregirlo con el barniz no siempre obtendrás el mejor resultado, los acabados son:   

 

Brillantes Satinados Transparentes

Naranja transparente de Tamiya Mate (flat) Acabados especiales (perlado, etc)

Cualquier pintura mezclada con una cantidad importante de barniz debería darte un color transparente.


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Los transparentes tienen muchos usos a parte del obvio: Pueden usarse para dar tonos más sutiles y profundidad a los modelos, la siguiente imagen muestra pruebas de naranja transparente y amarillo transparente aplicados sobre una base naranja flat:

También pueden usarse para dar efectos, en este caso azul y naranja transparentes ayudan a dar la sensación de quemado:

Efectos de quemado conseguidos con pinturas transparentes

En mi opinión, en general las pinturas mate suelen aerografiarse peor. En ocasiones encontraras que la pintura que quieres solo está en spray, mi consejo general es huir de los sprays, son difíciles de controlar y pueden arruinar la maqueta, si te encuentras con


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este caso, puedes disparar el spray dentro de su tapón con lo que decantaras la pintura eliminando el propelente, después puedes usar la pintura en el tapón en el aerógrafo validando previamente si tienes que diluirla más. Si quieres usar el spray mételo unos minutos antes en un bote con agua templada, la pintura saldrá mejor. Deja secar la pintura tiempo de sobra para evitar desperfectos, no toques la maqueta sin guantes y barniza lo antes que puedas para proteger la pintura. Mantén siempre la maqueta cubierta para que no se pose el polvo, entre capa y capa pasa siempre un pincel plano seco por la superficie para limpiar el polvo que se pueda haber posado. Agita siempre la pintura durante 30-60 segundos, remuévela además con un palillo especialmente si es de acabado mate o metalizada de Tamiya en las cuales los pigmentos tienen a posarse en el fondo. Uno de los aspectos más difíciles para mi es dar con los colores adecuados para pintar la maqueta, al principio no le daba mucha importancia pero ahora creo que es muy importante de cara a terminar del todo satisfecho. Los colores de los aviones reales los puedes ver en las fotos mejor que en las instrucciones del modelo aunque el dato te puede ayudar. Las instrucciones te dirán los colores en una marca o varias que no tienen por qué coincidir con la que tu usas, puedes usar las tablas de conversión para averiguar cuál usar.

Herramienta de conversión en: http://www.paint4models.com/paintchart/paintconversionchart20100101.html#


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La forma más fidedigna de averiguar el color correcto es a través del FS (si es americana) RLM para aviones alemanes de la segunda guerra mundial, RAL para los rusos, si no logras esta información tendrás que usar las fotos que encuentres. Las tablas de conversión también te ayudaran a traducir el código en un color de tu marca. Si tu marca no hace ese color o no lo encuentras tendrás que fabricártelo tú mismo. Has siempre de sobra, si te quedas suficiente muy probablemente no conseguirás el mismo tono ypintura la maqueta no podrá quedar sin perfecta. Aunque tengas claros los colores haz una prueba siempre, imprime los colores y pinta sobre ellos para ver la diferencia y encontrar un color con el que estés contento. Foto del modelo deseado:

Información de FS encontrada en el esquema buscado en Internet:


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Primeras pruebas de color:

Resultado final:


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Es difícil que quede exacto yo al menos no lo he logrado aún, pero por lo menos hay que intentarlo

Mezclar las pinturas no me resulta fácil, de momento no tengo los trucos adecuados para conseguir los colores, en internet puedes encontrar documentos sobre la teoría del color y como mezclar los colores para obtener uno nuevo, mi experiencia es que no se realiza fácilmente y que a la hora de aclarar u oscurecer por ejemplo hay que ser bastante exagerado en la mezcla aparte de saber con qué color se aclara u oscurece un color concreto, por ejemplo si quieres aclarar un rojo no puedes usar blanco dado que terminarías en un rosa.

Recuerda uses o no uses colores mezclados por ti, haz una prueba siempre, debido al efecto de la escala trata de que los colores sean un poco más claros. El blanco puede tender a amarillear con el paso del tiempo, una gota de azul en el bote de blanco evita adecuadamente este efecto y aunque te parezca mentira el blanco queda más blanco (como en los anuncios de detergente)

4.5.8. Barnices El barniz es clave por múltiples razones: 

   

Aplicado antes y después de las calcas evita que se note el fondo de estas (silvering) Protege la pintura durante su construcción y después de la misma Encierra y fija efectos que hayamos aplicado en la maqueta (polvos, etc) Da una mayor uniformidad a la pintura, incluso disimulando algunos efectos Nos ayuda a conseguir un acabado realista (mate, satinado, brillo)

Antes de barnizar:


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Después de barnizar:


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Después de 2ª capa y aplicación de barniz perlado

Cuando empecé a barnizar usaba sprays de vallejo, la verdad es que era como una ruleta rusa, me jugaba el acabado final de la maqueta a que el spray no me hiciera una de las suyas. Cuando usas sprays de barniz es fácil sufrir acumulaciones de barniz, aunque puedes tratar de arreglarlas acercando el borde de un clínex a la acumulación para que este absorba algo del barniz, en ocasiones la acumulación se produce más tarde durante el secado. En otras ocasiones un exceso de barniz puede dar un acabado blanquecino, ambos problemas solo tienen una solución (al menos que yo haya encontrado) lijar con una lija de grano muy fino, corregir la pintura si la hemos dañado y barnizar de nuevo.

Acumulación de barniz


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Ahora uso barniz para aerógrafo de la marca marabu que diluyo al 50% con agua destilada (exacto) usando una jeringuilla, si la proporción no exacta o la presión es baja saldrá a gotas. El barniz debe ser del mismo tipo que la pintura, como uso acrílicas tengo que usar barniz acrílico, este barniz se diluye con agua destilada.

Barniz marabu

Recuerda agitar bien el bote antes de usar el barniz. El error más frecuentemente que he cometido es una mala dilución o una presión insuficiente en cuyo caso el barniz quedara a gotas. El barniz requiere mucho tiempo para secar, no manipules la maqueta hasta estar completamente seguro de que esta seca. Después de barnizar, mantén siempre la maqueta siempre cubierta, el barniz sin secar es como verdadero pegamento para el polvo. Un caso difícil es cuando la maqueta requiere diferentes acabados, por ejemplo en un F-18 que hice tenía que dejar partes en mate y partes en brillante así que hay que enmascarar, en este caso he encontrado que hay que quitar la máscara inmediatamente después de terminar de barnizar si esperas a que seque al quitar la máscara puedes dañar el barniz. Los barnices pueden ser:    

Mate Satinado Brillante Especial como por ejemplo el de acabado perlado

Si aplicas barniz mate sobre una pintura brillante la pintura quedara mate aunque puede que no tanto como quedaría si emplearas también una pintura mate desde el principio.


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El barniz es muy importante para evitar el brillo de las calcas (silvering) y para proteger la pintura cuando vas a aplicar efectos, oleos, lavados, etc, dado que los diluyentes que utilizas en esas técnicas dañarían tu pintura.

4.5.9. Pintando esquemas de pintura en aviones Para realizar las máscaras suelo usar dos tipos de procesos, una vez obtenida la información. Si la maqueta tiene superficies con muchas curvas, realizo un patrón de la maqueta con plástico

Si por el contrario es una maqueta plana dibujo el contorno sobre un papel

Luego escaneo estas plantillas y comienzo a realizar el dibujo de las máscaras sobre el:


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Hasta ahora me encontrado con diferentes esquemas:

4.5.9.1.

Definidos

Se obtienen enmascarando con cinta u otros tipos de mascaras


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4.5.9.2.

Difuminados

Tendrás que emplear macarrones que hagas con blue-tac o similares, los macarrones tienen que ser finos, las formas progresivas, ten cuidado con formas muy acentuadas, evita cambiar la inclinación del aerógrafo en las pasadas pues la pintura entrara por los macarrones en otro ángulo y quedaran cosas raras.

4.5.9.3.

Lineales

El mayor problema es hacer que las máscaras queden paralelas, mi consejo es que enmascares todo así cada mascara estará “apoyada” sobre las que tenga alrededor, después ve quitando las máscaras a medida que vayas a pintar, trata con cuidado las máscaras y podrás tapar de nuevo lo ya pintado reusándolas.


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4.5.9.4.

Con formas

Haz las máscaras sobre cinta Tamiya gruesa o usando forro de libros adhesivo, procura que los bordes estén bien pegados

4.5.9.5.

Complejos

Cada uno requerirá darle vueltas a cómo puedes acometerlos, por ahora sigo buscando la máscara perfecta.


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Preparando la máscara con el ordenador

El siguiente proceso te ayudara a realizar los esquemas de la forma más fiel posible. Pon la maqueta sobre un folio y pinta el contorno, si no cabe entera en un folio puedes perfilar solo la mitad del avión, toma otras referencias que te ayuden a encajar el esquema. Escanea el folio en el ordenador. Añade una capa nueva en tu editor de imágenes favorito, en esta capa nueva pon la captura del perfil que hayas encontrado por internet o dibuja el esquema si no has encontrado ningún esquema que usar. Escala la imagen del perfil hasta que se ajuste al perfil. Imprime la imagen y úsala para realizar las máscaras.


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El camuflaje pixelado o digital es muy complejo, en mi primer intento no conseguí un efecto muy real por que los pixels eran muy grandes, espero hacer uno mejor próximamente

4.5.10. Calcas Hay tres tipos de calcas: -Las que puedes encontrar en el modelo que has comprado cuya calidad depende del fabricante y que pueden no ser exactas -La que puedas comprar para hacer otros modelos que no encuentras en caja -Las que te puedes hacer tu mismo. Sobre las dos primeras no hay mucho que decir, las lecciones que he aprendido van en la línea de usar líquidos para mejorar el acabado.  

Barniza en brillante sea cual sea el acabado final. Recorta de la calca lo máximo posible usando un cúter afilado


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



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Deja la calca sumergida en agua tibia hasta que puedas despegarla con facilidad del papel de soporte Aplica micro set en la zona donde vas a poner la calca

Si la calca parece que tiene pegamento, retíralo con un pincel Sitúa la calca adecuadamente Aplica micro sol para que la calca se suelde en el modelo

Ensucia la calca de igual forma que el modelo Puedes intentar marcar los paneles usando un portaminas con muchísimo cuidado Barniza brillante de nuevo

Muchos modelos tienen calcas que pueden llegar a ser muy grandes, yo prefiero no usar las calcas y pintar este tipo de detalles, el efecto final es más realista. Si pese al barniz la calca se sigue viendo demasiado puedes tratar de pintar encima de la parte brillante con mucho cuidado.


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En este caso la calca era muy grande y pese al barniz y los líquidos, el silvering seguía notándose, enmascare lo más que puede de la calca y ponte encima

Finalmente se logró arreglar el problema, en este modelo todas las partes rojas venían como calcas pero en vez de emplearlas las pinte con máscaras.

Imprimirte tus propias calcas es la otra opción. El papel virgen lo hay para laser y para inyección y en fondo blanco o transparente. El problema aquí es que obviamente las impresoras no pueden imprimir el color blanco, así que o bien usas calca con fondo blanco o aplicas tu un fondo blanco por debajo de la calca allí donde quieras el blanco.


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Calca virgen

Diseñando las calcas con un programa de dibujo

Calcas ya impresas

Normalmente tendrás que fijarte mucho en las fotos para ver todas las calcas que necesitaras. En internet puedes encontrar webs con gráficos que te pueden ser de utilidad ya vectorizados:


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http://www.rc-network.de/magazin/artikel_04/art_04-0040/art_04-0040-02.html Lo que yo hago es escanear todas las calcas que pasan por mi mano, así puedo usarlas como referencia a veces es cuestión de cambiar el color, el tamaño u utilizar una calca que ya usaste en otro modelo. En otras ocasiones tienen que hacer algo de cero aunque normalmente si encuentras una imagen de unas calcas comerciales que se vendan, podrás usarlas escalándolas con el ordenador y corrigiendo los fallos del escalado y la falta de definición. Las impresoras que tenemos en casa no suelen tener mucha definición, imprime siempre algunas calcas de más. Los colores claros te darán problemas a veces imprimir varias veces o en colores más oscuros puede ser una solución. Una vez impresa, deja secar la calca virgen, luego aerografía Micro Liquied Decal Film, deja secar y luego aplica la calca como te he explicado con las calcas comerciales.


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Hay un excelente tutorial sobre el tema en la siguiente dirección: http://maquetas.mforos.com/1404358/3024269-tutorial-par-fabricar-calcas-propias/

4.5.11. Efectos 4.5.11.1. Marcar paneles y ribetes Aunque es un tema discutido entre los modelistas a mí me gusta que los ribetes/Remaches y las líneas de los paneles se noten en el modelo. Por supuesto esto se debe de hacer en consonancia con lo que veas en las fotos. Normalmente he encontrado que la mayoría de maquetas no tienen los paneles lo suficiente marcados como para que se vean como me gusta así que los remarco. Cuando enmasillas o limas zonas de la maqueta es normal que las líneas de los paneles se vean afectadas por el proceso, así que ya sea por remarcar los paneles o por arreglar los destrozos del lijado y enmasillado, tendrás que aprender a repanelar.


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Material empleado para repanelar y rivetear

Para hacerlo sigo los siguientes consejos:   



   

Lleno un tuper con agua con un poco de lavavajillas Sumerjo la pieza a repanelar en el tuper Uso el scriber más fino para remarcar el panel, tienes que usarlo de forma muy suave, si te sales tendrás que aplicar masilla y lijar y es un engorro, no desesperes tras un tiempo lo harás sin salirte El agua hace que el plástico en virutas resultante del proceso salga a la superficie haciendo más fácil luego limpiar los paneles Si el panel debe ser ancho paso el scriber más grueso de Tamiya Después lijo con lija del 1200 Vuelvo a pasar el scriber fino para eliminar las virutas que queden Uso un cepillo de dientes con agua y jabón para terminar de limpiar

Para repanelar paneles de registro redondos uso un punzón y una plantilla


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Muchos modelistas usan cinta dymo como si fuera una regla para evitar salirse, yo no lo hago pero tengo que ir con muchísimo cuidado para no salirme, la clave es que en las primeras pasadas no debes aplicar prácticamente fuerza, cuando más cuidado tienes que poner es cuando el scriber no corre bien. Para hacer los ribetes uso normalmente un punzón y estoy empezando a hacer pruebas con una ribeteadora para escala 1/48. El proceso es el mismo aunque no es necesario sumergir la maqueta, no aprietes mucho, pon cinta Tamiya para alinear los agujeros, fíjate en las fotos para determinar la distancia y que paneles tienen ribetes.

Pruebas de ribeteo, se tarda en coger soltura con el proceso y en realizarlo de forma exacta.


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Avión repanelado y ribeteado

En ocasiones después de imprimar puedes querer repasar los paneles de nuevo de forma muy suave. Puedes hacer que los paneles queden más marcados si antes de pintar los marcas con el aerógrafo, puedes usar una regla para apoyar el aerógrafo de forma que las líneas te salgan rectas.

Paneles marcados


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Si vas a pintar un camuflaje tendrás que marcar los paneles de nuevo en cada color sobre el área no enmascarada.

Después cuando pintes tendrás que tener cuidado de no tapar completamente las líneas que has marcado y dejar que se vea su sombra debajo. Una vez hayas puesto las calcas y se haya secado el micro sol puedes marcar más los paneles yo últimamente no lo hago, porque al haber repanelado las líneas ya se notan bastante, para emplear esta técnica puedes optar por:   

Emplear un producto específico como promodeler wash Usar oleos muy diluidos 10:1, puedes poner también una gota de lavavajillas Usar pintura enemel muy diluida 10:1(recuerda yo uso acrílicas para la pintura general)

Querrás usar un pincel redondo, se trata de que la pintura se cuele por las líneas de los paneles y los recorra por capilaridad, una cosa que no puedes olvidar es que para favorecer la capilaridad tienes que contar con la gravedad, pon la maqueta de tal forma que la pintura fluya hacia abajo. Si la pintura no está muy diluida no se producirá la capilaridad y acabaras enguarrando toda la maqueta. Para aplicar la pintura simplemente acerca el pincel cargado de pintura a la línea del panel y deja que la capilaridad actué. Deja pasar 10 minutos y con una servilleta de papel humedecida ligeramente en el diluyente que hayas usado retira el exceso. Prefiero hacerlo con enemel que con oleos, pero creo que el resultado final puede ser peor que no emplearlo, hay que dominarlo bien para hacerlo.


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Un error que podemos tener y que puede ser muy penalizado en el resultado final es que la pintura no hay fluido bien por toda la línea o no quede uniforme. Puedes encontrar un tutorial sobre este tema en http://aircraftresourcecenter.com/tnt1/101200/tnt122_panellines_Wickham/tnt122.htm

4.5.11.2. Lavados y filtros Los filtros cambian el color o aportan variedad cromática, mientras que los lavados dan sensación de suciedad, uso, etc. Una vez más puedes emplear oleos, enemel o incluso el mismo tipo de pintura. En un lavado la pintura está muy diluida en un filtro menos. Para aprender más sobre filtros y lavados lo mejor es que leas este estupendo documento de MIG. http://www.migproductions.com/minisite/lavados/lavados.htm

Filtro

Lavado

4.5.11.3. Metalizados y quemados La mejor manera que yo haya obtenido hasta el momento de obtener un efecto metalizado es emplear pinturas especiales. Hay una gran gama. El secreto está en usar varios tonos e imprimar en negro brillante o satinado. Deja paneles en los diferentes todos de forma más acentuada. En toberas usa luego pasadas de pintura trasparente azul y naranja. Con humo de Tamiya simula la suciedad. Usa pincel seco para marcar detalles, desgastes. Con pintura color cobre y la técnica de pincel semiseco puedes simular el quemado.


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Cada avión con el que me he topado tenia las toberas de forma diferente, mira bien las fotos y haz pruebas hasta obtener los efectos que deseas.

Fotos de referencia para el MIG-29

Toberas F-14


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4.5.11.4. Luces , sombras y variedad cromatica Los aviones no tienen usualmente una pintura plana hay variedad cromática. De igual forma la perspectiva y condiciones ambientales en las que este un avión alteran como se ve el mismo. Puedes emplear sutiles variaciones de los colores para marcar zonas específicas, por ejemplo puedes emplear una variación más clara en la parte más alta del modelo (luz cenital) Por el contrario una variación más oscura en los bordes de las alas o partes más curvas acentúa las formas. Puedes preparar la superficie para esta variedad desde antes de empezar a pintar creando zonas claras y oscuras en la preparación del modelo.

Pre-sombreado del avión


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4.5.11.5. Pigmentos Los pigmentos son polvos que podemos usar para simular, suciedad, desgaste, quemados, etc. Hay una gama tremenda, yo uso los sets de Tamiya, actualmente tengo dos:

Con los pigmentos puedes ensuciar toberas, etc.


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Suciedad usando pigmentos

Simular el quemado de los metales

Pigmento blanco sobre fondo negro.


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Pigmentos usados para dar sensación de quemado

4.5.12. Material de detallado o scracth Los modelistas terminamos haciendo acopio de todo lo que pillamos. Cuando quieres detallar, necesitas hilos metálicos, placas de plástico, tapas de latas, etc, etc. Las técnicas sin infinitas y de momento solo he empezado. Mi único consejo de momento es que antes de empezar te fijes muy bien en las fotos y que tengas mucho cuidado con las proporciones y escalas. Estoy encontrando que practicar haciendo maquetas de papel me permite aprender las técnicas para poder luego pensar en cómo diseñar nuevas piezas y como cortar las láminas de plasticard o evergreen. He hecho pocas cosas y tengo mucho que progresar. El scratch me ha permitido pasar de un asiento como este:


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A uno como este:

De la ausencia de detalles:

A poder incluir algún detalle


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Añadir detalles que le faltan al molde


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Manual Modelismo Novato

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