Glosario de Moda

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Peplum, clutch, biker jacket, it-girl... El 30 de agosto empiezan los

desfiles de moda y la temporada de pasarelas se extiende hasta primeros de octubre. Durante este tiempo os contaré todo lo que suceda en Madrid, Nueva York, Londres, Milán y París, y para que no perdáis detalle os he preparado un diccionario...donde encontarás las palabras y expresiones que los periodista de moda suelen utilizar, muchas veces saltándose las normas, para informar sobre el planeta fashion. Espero que les sea útil.

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ABALORIO: Cuentecillas de vidrio agujereadas para hacer collares o adornos. Cualquier adorno de poco valor. / También conocido como Bead. Es una pieza redondeada, agujereada y muy pequeña que, habitualmente, es está elaborado en diferentes colores. Están hechos de distintos materiales como plástico, madera, vidrio y un largo etcétera. Lo habitual es que se introduzca por el agujero en un cordón o cinta, de tal forma que, acompañados de muchos más, se pueda adornar una prenda, telas o joyas. En el caso de las joyas, los

abalorios suelen utilizarse en pendientes, pulseras.

ABANICO: El abanico fue usado por las civilizaciones antiguas: Egipto, Etruria, China...

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Mientras que en Egipto era de grandes dimensiones, realizado en plumas y movidos por esclavos, en China eran también ampliamente usados, pero como pequeño objeto personal. Además de para refrescarse, servía como adorno elegante. Hacia el siglo séptimo, los japoneses inventaron el abanico plegable que se difundió posteriormente por Europa arraigando en España, desde donde pasa a América. En los textos costumbristas españoles del XIX aparece lo que se llama el "lenguaje del abanico": si la mujer escondía sus ojos tras el abanico, decía a su interlocutor que le amaba; si lo colocaba sobre la mejilla izquierda, significaba "no", mientras que en la derecha era "sí"; si se abanicaba con rapidez significaba que la mujer estaba comprometida y si lo hacía lentamente, que estaba casada.

ABERTURA: Separación de las partes de algo, dejando al descubierto el interior. Hendidura, agujero. / Este es el nombre común que se utiliza para hacer referencia ala término, más específico en el mundo de la moda, PLACKET. Una abertura es una separación o corte que se realiza en una prenda dirigida a las mujeres. Se uele llevar a cabo en el lugar donde se va a colocar la cremallera, es decir, el lugar a partir del cual se abrochará la prenda o en los bolsillos de camisa, pantalones, faldas, vestidos. ABERTURA DIOR: Pequeño corte reforzado con tela creada por Dior para las faldas estrechas de su línea lápiz para facilitar los movimientos.

ABOLSADO: Cuando se intenta blanquear una prenda (enlucido) y ésta va acompañada de arrugas o ahuecado, se dice que está abolsada o que se utilizado la técnica del abolsado. ABRASIÓN: Hace referencia al término inglés Abrasion. Se trata de la acción o el efecto de raspar o desgastar frotando la superficie de una prenda. ABRIGO: Prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse del frió. Los abrigos más clásicos son el Chesterfield, el Loden y el Polo Coat. El Chesterfield es quizá el modelo más clásico. Lleva dos hileras de botones, amplias solapas y suele ser entallado. Debe su nombre a que fue un encargo de Lord Chesterfield a su sastre de Londres.

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El Loden es un abrigo tirolés. Toma su nombre del tejido que usaban en el Tirol para esta prenda de caza. Es un tejido que se empezó a fabricar en el siglo XVI en el Tirol, para hacer prendas de abrigo para campesinos y pastores. En el XVII, los aristócratas que vivían en el campo, lo tintaron de verde, para usarlo distinguiéndose de los aldeanos, y lo usaron como prenda de caza. Lo puso de moda el emperador Francisco José (1830-1916), el de Sisi, y, desde entonces, es un clásico para el hombre. El Polo-Coat es amplio, largo y con cinturón. Sirve para vestir, pero también se usa como prenda informal.

ABOLSADO, DA: Se dice del enlucido con arrugas o ahuecado. ABOTONAR: Ajustar con botones, pasándolos por un ojal. Este concepto es mucho más familiar para todos nosotros. Hace referencia a la expresión inglesa To button up. Abotonar significa cerrar o unir una prenda, ya sea en una femenina o masculina, que se lleva a cabo metiendo los botones (o botón) en los ojales de la prenda en cuestión. ABULTADO: Proviene de la palabra inglesa Bulging. Es una parte gruesa, grande y abultada, como su nombre indica, de una prenda. ABULLONADO: Formar bolsas mediante de fruncidos o pliegues. ACABADO: Hace referencia al momento en que la prenda está completamente terminada a partir de los diferentes sistemas industriales. Lo que se busca con ello es perfeccionar el producto. El acabado comprende las acciones de blanquear, teñir, encoger, estirar, estampar, satinar y planchar la prenda en cuestión. ACANALADO: Punto de media ejecutado de manera que queden canales verticales y del mismo tamaño por ambos lados de la prenda. Ese punto se suele utilizar para franjas o gomas para la cintura de los jerséis y en las medias elaboradas para niños y medias de deporte. ACCESORIO: Es la pieza o elemento que se utiliza para complementar el estilo de moda, es decir, bolsos, bufandas, guantes, carteras, joyas, zapatos… También se puede definir

como la ropa que se lleva puesta, pero que no forma parte del vestuario principal de una persona. // Complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes, bolso, bufanda, etc. Son de gran importancia ya que pueden hacer llamativa la sencillez de un conjunto.

ACCESORIZARSE: Este verbo funciona para señalar la acción de aderezarte con accesorios y es comúnmente empleado en la literatura fashionista. ACETATO: Seda química (fibra artificial), que se obtiene del acetato de celulosa (por lo general extraída de la pulpa de la madera), creada el Alemania en 1869. En el 1900 los suizos Camine y Dreyfus continuaron trabajando en este material. Desde 1920 esta fibra se ha utilizado en la confección de lencería, blusas, vestidos y géneros de punto, así como en otras prendas que requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y fácil de conservar. No encoge, no se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºC y se seca a la sombra. / Acetato o acetate: Es una tela sintética y transparente que se elabora a partir de

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fibras de acetato de la celulosa que se usa en la fabricación textil. Es un tejido muy utilizado en el mundo de la moda.

ACOLCHADO: Labor que se ejecuta poniendo una capa de guata entre dos telas y pespunteando después. Acción de acolchar (poner lana). Acolchado o quilted: Es el efecto de relleno y volumen que se produce al coser, con puntadas paralelas, dos capas de tejido en las que se coloca una guata o entre el forro de la prenda. Acolchar o Pad: Este término hace referencia a la acción de poner algodón, seda cortada, lana u otros de estey tipo, dosmás telas.cómoda Tras esao colocación procedeena coserlas paradesímateriales dándole forma para entre hacerla proteger lase prenda cuestión.

ACORDONADO: Tipo de decoración usado en modistería por el que es pasado un hilo grueso o cordón entre dos pespuntes. Cuando se usa como o ribete el cordón es pasado por dentro de una vuelta. Acordonado o Lace-up: Es un adjetivo que se utiliza en el mundo de la moda para describir una prenda que se ata por medio de cordones.

ACOTAR: Ejercicio de colocar medidas reales del diseño al plano de la prenda (patrón). ACTIVEWEAR: Se denomina con este nombre a las prendas que se realizan para practicar deporte. Se caracterizan por ser ajustadas al cuerpo y ofrecen comodidad y libertad total de movimientos a aquellas personas que las visten. ADECUADO O SITUABLE: Este adjetivo se utiliza en moda para hacer referencia a algo que encaja en con la personalidad de alguien, con una ocasión concreta o una condición. Se usaría para indicar que una prenda se ajusta al gusto de una persona. ADHERIRSE (TO CLING): Significa la prenda en cuestión se pega o permanece cerca de algo. Podría utilizarse en la expresión: La prenda se adhiere al cuerpo. ADOBAR (TO TAN): Este término hace referencia a la acción de curtir o transformar la piel de un animal en cuero. Se lleva a cabo mojándo esa piel con determinados productos químicos especiales y propios para ello. ADORNO (ADORNMENT O ORNAMENT): Se trata de todo aquello que se utiliza en moda para mejorar la imagen de la prenda y de la persona que la lleva. Como su propio nombre indica, sirve para adornar. AERÓGRAFO O AIRBRUSH: Es una pistola de aire comprimido que se carga de pintura para realizar trabajos de fotografía, dibujo o artes decorativas. La incluimos en nuestro diccionario porque también puede utilizarse para crear diseños y modelos en el mundo de la moda. AFELPADO O CARDADO: Acabado que se obtiene sacando el pelo con la carda para obtener una superficie suave para obtener una superficie suave. / Afelpado (Plush-

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covered) o Cardado: Es un acabado que se obtiene sacando el pelo con la carda para conseguir una superficie más suave. También se define como cubierto con felpa. AFINAR: Finalizar un patrón dándole una forma propicia. // Hacer las correcciones necesarias al patrón y/o prenda para que tenga buena caída sobre la persona . AGUJA: (Needle) Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo, que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc. AIDA: Se trata de una tela de algodón concebida especialmente para el Punto de Cruz. Su trama regular delimita cada uno de los puntos. Es la mas fácil de bordar. Existen diferentes tramas: 8, 11, 14, 16 y 18. Estas cifras expresan el "número de puntos por pulgada (2,5 cms.).

AIGRETTE: Pluma de garza real con las que adornaban los peinados femeninos y que es utilizada en sombreros. AJUAR: Es el conjunto de utensilios que la mujer debe tener en sus manos antes de contraer matrimonio. Se trata de ropa de cama, mesa, lencería, atavíos, etc. En Lagartera la novia también hace la ropa interior para el novio. AJUSTE (FIT): Es la forma en que una prenda concuerda con los estándares de largo, ajuste y horma apropiada. ALAMAR: Botón en forma de huso con presilla u ojal sobrepuesto que se cose a la orilla del abrigo o capa. Presilla con botón que se cose a la orilla del vestido: El alamar sirve como broche de cierre o como adorno. ALEMANISCO: Es un género fuerte hecho de hilo o algodón. Cuando se usa este género, se observa una superficie desigual a consecuencia de los hilos alternados que se cruzan en los hilos de la trama. Se suele utilizar mucho en la elaboración de toallas y manteles. ALBORNOZ: Viene del árabe Al’burnus y era una prenda de lana pesada muy usada por los campesinos del Magreb por sus propiedades y comodidad. Hoy, el albornoz evolucionó y se confecciona con un tejido de rizo de algodón semejante al textil usado para las toallas o paños, tiene forma de batín y se incorporó en la moda masculina a finales del siglo XIX, como salida de baño. Actualmente es usado tanto para hombres como para mujeres pero su mayor auge fue en los 70, cuando podíamos verlo en diversas películas o en fotografías de grandes figuras de la farándula como Cristina Onnasis, usándolo sobre todo antes de vestirse.

ALENCON: Encaje que toma el nombre de esta ciudad francesa en la que se fabricó por primera vez. Se caracteriza por el cordoncillo que resigue al dibujo. / Es un tipo de encaje que tiene como característica principal el cordón que resigue al dibujo. Debe su nombre a la ciudad francesa en la que ese fabricó este encaje por primera vez en la historia. ALFILER: Clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que sirve para sujetar unas cosas o otras, especialmente telas.

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Los alfileres representan uno de los primeros inventos del hombre, puesto que hace diez mil años ya se fabricaban con espinas de pescado o astillas de madera. Alrededor de 3.000 años a.C., los sumerios ya habían fabricado alfileres rectos de hierro y hueso, y hay textos sumerios que también revelan el uso de agujas con ojo para coser. En el siglo VI a.C., griegos y romanos se sujetaban las túnicas a la altura del hombro con una fíbula. Ésta era una aguja innovadora cuya parte media formaba una espira y producía tensión, facilitando una sujeción y una abertura. La fíbula era un paso más en dirección al moderno alfiler imperdible. La palabra deriva de la voz árabe alfilel o aljilel, que significa astilla aguda. Su nombre latino, spina, permite suponer que en su forma primitiva fue una mera espina o espiguilla destinada a sujetar. Su nombre se documenta en castellano en el siglo XIV. En el Libro del Buen Amor, de Juan Ruiz de Alarcón, el Arcipreste dice: “La buhona con harnero va tañendo cascabeles/meneando con sus joyas sortijas con alfileres”.

Silenciosamente las alfileres atraviesan la historia, y hasta sirvieron para especular en la Edad Media, cuando mujeres de todas clases sociales los compraban para revenderlos posteriormente, a sabiendas de que era un producto básico que, por entonces, escaseaba. Con el nombre de ―dinero para alfileres‖ se conocían antiguamente las donaciones que el marido hacía a su mujer para sus gastos personales como vestidos, ropa blanca, calzado, sombreros y accesorios.

ALFILETERO: Canuto para guardar alfileres y agujas. ALFORJA (SEADDLE BAG): Es similar a una talega, pero abierta por el centro y cerrada por sus lados. Así, se forman dos bolsas grandes y cuadradas a partir de las cuales se reparte el peso, para que sea más cómodo su uso. Se suele transportar al hombro o a lomos de animales. ALFORZA: (Tuck): Es un pliegue o doblez que se hace, de manera horizontal, en un lugar específico de algunas prendas. Sirve como adorno de éstas o para cortarlas y facilitar su alargado cuando se necesite./ Llamada también Pliegue francés; es un pliegue o doblez de tela sujeto con una costura, que puede ser de diferentes anchos, en sentido horizontal o vertical y con un área plana entre ellos.

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ALGODÓN: Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas del algodonero. Sin tratar se utilizar para hacer guata. La calidad del algodón depende de su finura, pureza, brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra; cuanto mayor es, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtiene. Con el algodón de fibra corta se confeccionan sábanas y ropa de cama. El de fibra larga se usa para telas de batista, popelines, adamascados etc. Esta fibra tiene un gran poder absorbente, es resistente al calor, lavable, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática. A-LIST: Son los imperdibles de cada temporada. Todas aquellas prendas que causarán furor y que supondrán un éxito. Juntas forman la A- List. ALIMENTADOR (FEEDER): Es un dispositivo que tienen las máquinas circulares de punto. Éste desarrolla y almacena la cantidad de hilo que requiere cada juego. ALMIDÓN (STARCH): Es una sustancia que refuerza las telas. Se extrae de tubérculos y granos. ALMIDONAR (TO STARCH): Al definir el almidón, tenemos que tener en cuenta la acción de almidonar. Se trata de mojar la ropa blanca con este almidón desleído en agua, también cocido, para ponerla bien blanca y fuerte. ALMOHADILLA (PAD): Es una especie de cojincillo, masa o paquete hecho de un material blando que sirve para rellenar y proteger contra la presión. ALPACA: Este término tiene varios significados. El primero de ellos, hace alusión al pelo del animal que lleva el mismo nombre, y se caracteriza por ser más largo, brillante y flexible que el de los animales lanares. El segundo significado, hace referencia al paño que está hecho de este tipo de pelo. Y, el tercer significado, define la tela de algodón, lana o rayón abrillantado dirigido, sobre todo, a trajes de verano. ALPARGATAS: La alpargata es un tipo de calzado de lona con suela de cáñamo que se sostiene al pie por ajuste o con cintas, es muy utilizada en España, Francia e Hispanoamérica. Su existencia data de 1322, cuando se usaron como parte de los trajes típicos de España y en la actualidad es muy frecuente ver tipos de alpargatas con coberturas de caucho en la suela para protegerlas de la humedad. Es un tipo de calzado que paso de ser usado por trabajadores y obreros hasta convertirse en un símbolo de clase y elegancia en las playas europeas y por sus características se usa mucho en el verano. Aunque todo pasrece indicar que viene de la lengua hispanoárabe ( pargat), antiguamente se creía que había nacido de la palabra qurqun que designaba un calzado similar que usaban los árabes. Los moros hispanos les decían gurgun o guardad. Le agregaron la voz par, dado que se usan en pares y resultó al-par-guardad. Caminó un corto trecho para llegar a nuestras alpargatas.

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Alp arga tas: El lujo de un c alzado hu m ilde 18 jul 2012 en Actualidad | Enlace permanente | 1 Comentarios

Dos modelos de Sardines: zarzamora y altea.

Cuando te invitan a la presentación de un producto nuevo del que dicen que está “hecho a mano”, es de”comercio justo”, ”100% ECO” y "ayuda a cuidar el planeta” es necesario

conocerlo cuanto antes. Os hablo de Sardines, la espardeña de espiga hecha en España con técnicas ancestrales que deja transpirar la piel y, además, es muy cómoda. Se fabrican en un taller de Murcia y cada par es único. Se compran por internet, en su web, y te llegan a casa en una caja ecológica, envueltas a mano en papel y con una etiqueta que indica su número de serie (tu número).

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Imagenes con historia, el srcen de Sardines.

Tradición y artesanía se dan la mano en Sardines.

La verdad es que es lo más parecido a la alta costura. Las crean manos expertas con mucha experiencia, llevan suela de yute, lona de espiga de algodón 100% y van cosidas a punto de ojal con hilo de algodón . Me diréis que la alta costura utiliza tejidos ricos, con pedrerías

y texturas mágicas pero ¿hay algo más lujoso que lo artesano y lo natural? Cada pieza nace junto al mar, fruto del trabajo de unos artesanos que , con amor y sin prisas, dan forma a las que dicen ser las espardeñas de hombre más bonitas del mundo.

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Proceso de fabricación de un par de Sardines y radiografía de un modelo.

Sardines se diferencia de otras alpargatas en la lengüeta y, como dije antes, en el tejido de espiga. También en la cola de sardina que llevan bordadas en la parte trasera, que es la

imagen de la casa. La carta de colores lleva blanco, arena, burdeos, verde, azul oscuro y negro, y estos tonos ayudan a bautizar a casa uno de los modelos: Altea, Salina, Zarzamora, Olives, Pitiuses y Club.

El encaje es una de las tendencias del verano.

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Esta temporada las alpargatas arrasan y Valentino las ha dotado de un chicespecial creando un modelo de encaje, una de las tendencias más rabiosas del verano. Armani se ha sumado a esta moda y es que el poder de seducción de este calzado de srcen es enorme.

Modelos clásicos.

La alpargata o espardeña tiene un srcen humilde y rural que ha saltado de los campos a las pasarelas de todo el mundo. Existen documentos de 1.322 que hablan de ellas pero su srcen parece estar en las sandalias egipcias. Es un calzado muy ligado a la tradición y el folckore, especialmente en Aragón, Valencia, Baleares, La Rioja, Murcia, este de Andalucía

y Cataluña.

Modelos Caty y Pablo de Castañer, y bolso con suela de esparto.

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En España hay varias firmas que se dedican a este sector como la casaCastañer, que se remonta a 1776. En su historia llama la atención que en 1960 Yves Saint Laurent les pidió una alpargata con cuña, un calzado que nunca habían hecho. El éxito fue creciendo y su

lista de admiradores aumentó con el tiempo con firmas como Hermés, Lanvin, Louis Vuitton, Chanel o Tom Ford.

Alpargatas para mujer y hombre de Bow-Tie.

La casa Bow-Tie convierte este calzado “pobre” en un noble complemento bordando sobre la tela motivos heráldicos. Hay modelos para mujer y para hombre.

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Antigua Casa Crespo.

En la costa mediterránea hay muchas tiendas y talleres que las venden pero en Madrid destacan otras como Antigua Casa Crespo. Un lugar en el que el tiempo se ha detenido y en cuyas estanterías descansan miles de alpargatas mientras te esperan con paciencia. Yo me compro un par cada año y hasta que no las tengo no doy por comenzado el verano.

Pe con alpargatas en Volver (de Antigua Casa Crespo) y en Jamón Jamón.

Cuentan que la Reina y las Infantas son clientas fieles, y también que el par de alpargatas con cuña que llevaba Penélope Cruz en Volver salieron de allí.

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Casa Herranz en calle Toledo.

Casa Vega, en calle Toledo, es otro clasico de Madrid.

En la calle Toledo, y por el rastro, existen tiendas que también han sido testigo del cambio de Madrid. Casa Hernanz y Casa Vega son lugares de peregrinación para adquirir, primavera tras primavera, el par de alpargatas nuevas para lucir en verano. (Y más en twitter: munoz_rafa)

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NOTA: Si conoces algún taller o tienda que venda alpargatas srcinales o con tradición y quieres compartir tu secreto con nosotros, no dudes en enviarme un comentario. ALTA COSTURA: Confección de prendas de vestir de lujo o de prestigio.

Ha ute Cou ture Por Carlos Villalobos, [email protected]

diseñador

de

modas

En español se traduce como ―alta costura‖, es

la categoría o gama superior de la industria de la moda y cuenta con el más alto nivel de diseño y confección, con estándares a los cuales no es cualquier marca o diseñador que puede llegar. En París, por ejemplo, existen estrictas normas para pertenecer a la Chanbre Syndicale de la Couture Parisienne , como por ejemplo tener un taller o estudio en París, contar con un mínino de 20 empleados de jornada completa, presentar dos colecciones al año de 75 out-fits cada una, entre otros requisitos. Después de la era del New Look creado por Christian Dior en 1947, la tendencia del diseño se enfocó en crear las colecciones con una idea general, desarrollada por el diseñador y dejando de lado los deseos individuales de cada clienta. Hacia los años 70, Pierre Cardin y Paco Rabanne fueron los pioneros de la alta costura como moda experimental y artística. Hoy día, los shows de haute couture se presentan como atractivas herramientas de mercadeo y publicidad y son acompañados de líneas de cosméticos, perfumes y accesorios.

ANDRAJO: También conocido como rag. Este término se utiliza para definir una prenda de vestir vieja, rota o sucia.

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ANDRÓGINO O ANDROGYNE LOOK: Esta expresión hace referencia o alusión a una forma de vestir, estilo de moda o uso de determinadas prendas que dan un toque tanto masculino como femenino.

ANGORA: El pelo largo y sedoso de la cabra de este nombre. El autentico "mohair" del comercio que imitado con una variedad de piel de conejo. ANORAK: Chaqueta de lana o gabardina que cubre las caderas y lleva adherida una capucha. Corrientemente se pone por la cabeza y es sujeta al cuello con un cordón. El anorak es srcinario de las islas Aleutianas y era usado por los habitantes de aquella helada zona del mar de Bering. Es un chaquetón tres cuartos que, en las islas, se confeccionaba con piel de foca. Después, desde la década de 1950 comenzó a realizarse en nailon acolchado. Al principio lo usaban sólamente esquiadores y montañeros, pero pasó a incorporarse al vestuario juvenil en la década de 1960.

Anorak o Ski-jacket: Es una chaqueta impermeable con capucha, cremallera,y puños elásticos en las mangas incorporados. Suele ser utilizado por los esquiadores, pero este año están muy de moda para dar un toque casual, sobre todo en el mundo masculino. ANTE: Piel de gamo (mamífero rumiante cérvido de pelo corto rojo oscuro con pequeñas manchas blancas) curtida que sufre algunos procesos químicos hasta tomar un color tostado claro. Es utilizada para la confección de zapatos, bolsos, chaquetas, etc. ANTROPOMETRÍA: Parte de la Antropología que se encarga de estudiar las proporciones y medidas del cuerpo humano: la antropometría es una técnica auxiliar de la paleontología. Muy de moda últimamente debido a la polémica que ha surgido en el mundo del diseño sobre la masa corporal de las modelos que desfilan en las pasarelas y la unificación de tallas. Antropometría, herramienta básica de asesores de imagen, diseñadores, modistos. La Antropometría, tratado de proporciones y medidas del cuerpo humano, es una de las herramientas básicas que los Profesionales de Moda e Imagen Personal manejan habitualmente. Fué noticia, en España, en febrero del pasado año, cuando se iniciaba la fase piloto del estudio antropométrico de las mujeres españolas con vistas a la homogeneización de las tallas de las prendas de vestir. La primera fase, se inició en Madrid, precediendo el estudio en 61 localidades que concluiría con la clasificación de Diávolo, Campana o Cilindro. Utilizaron una cabina de dos por dos metros de base y tres de altura, que permite registrar 130 mediciones en 30 segundos, máquina propiedad del Instituto de Biomecánica de Valencia, captaba imágenes en tres dimensiones, longitudinales y perimetrales, del cuerpo completo, sin entrar en contacto con él, mediante tecnología de barrido láser. El análisis se realizó por segmentos de edad entre 12 y 70 años y se definieron las tallas base de cada

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segmento, su escalado en función del morfotipo medio y su variación con la estatura, el peso o el índice de masa corporal. Los resultados son la base para definir patrones estándar; desarrollar un maniquí físico o virtual, para diseño y evaluación de prendas, teniendo en cuenta las medidas de la población nacional; la redefinición y normalización del tallaje, y el establecimiento de las medidas para el patronaje por tallas, grupos de edad, etc. El Ministerio de Sanidad y Consumo puso las conclusiones del estudio a disposición del sector de la moda a través de un enlace informático para consulta de datos antropométricos y morfométricos. Asimismo, editó un CD-ROM interactivo que permitió la generación de tablas antropométricas de acuerdo con los criterios que se elijan (edad, morfotipo, hábitat, etc.)

Aún así, como decía, los Profesionales de la Moda e Imagen Personal, lo tienen como herramienta base de su trabajo con cada uno de sus clientes, es la única manera de realizar un asesoramiento personalizado. saber a que tipo figura verticales perteneces se tienen eny cuenta varios factores: Tu estatura,Para tu estructura osea, tusde medidas y horizontales la relación que hay entre ellas, realizándote además un estudio antropomórfico. La antropometría es estática (mide el cuerpo en diferentes posiciones y sin movimiento.) y dinámica (que considera el cambio de medidas de acuerdo al movimiento. Las medidas a tomar son:

Altura de hombro: Es una medida vertical que se toma desde el hombro hasta el suelo. Ancho máximo: Medida que se toma de hombro a hombro. Profundidad: Es una medida que se toma teniendo en cuenta la parte más sobresaliente del busto y la parte más sobresaliente de la cadera. La longitud del pié El ancho de cadera. Talla o estatura: Que se toma desde la cabeza al suelo. Estas dimensiones varían de acuerdo al sexo, edad, raza, hora del día en que se tomen las medidas etc. De acuerdo a la estructura osea los expertos han clasificado el tipo corporal en tres grupos: Ectomorfos: Personas delgadas y angulares con miembros largos. Articulaciones estrechas. Poca grasa coporal, escasos músculos y pocas curvas. Las personas ectomórficas, son a menudo comparadas con galgos o caballos de carrera. A diferencia de los endomorfos y mesomorfos, pueden comer grandes cantidades de comida sin apenas engordar. Hay un estudio que dice deberse a que su intestino es más corto y tienen menos espacio para digerir. Debido a su baja proporción hueso-músculo y peso altura, no destacan en deportes que requieran una gran fuerza de arranque o sprint, destacan en carreras de fondo o en deportes como salto de altura, donde la longitud de miembros es una ventaja.

Mesomorfos: Personas constitutivamente fuertes, sin una concentración de peso en un punto concreto del cuerpo. Son personas bstante compacta. Zona de hombros y pelviana anchas. Músculos desarrollados sobretodo en antebrazos y pantorrillas. El mesomorfismo se ha relaionado con personas de temperamento directo. Las caracteísticas mesomórficas se acentúan proporcionalmente mucho más en hombre que en mujeres. Tienen una gran resistencia física. Pueden destacar en deportes donde el sprint sea básico, arranques de fuerza o velocidad.

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Endomorfos: personas con los miembros más cortos que los tipos anteriores. Centro de gravedad más bajo, caderas más anchas, articulaciones más grandes y proporción mayor de grasa corporalmúsculo. Más facilidad para engordar. Con entrenamiento destacan en deportes de concentración y agilidad de movimientos. Algunas campeonas de tenis han sido endomórficas al igual que grandes nadadores. La mayor concentración de grasa aporta fortabilidad y genera calor. Teniendo en cuenta la relación de medidas horizontales y verticales, la estructura ósea y la masa corporal, el cuerpo femenino (en este caso) puede ser: Diábolo: proporción simétrica busto-caderas y cintura macada Cilindro: Cintura ancha de proporciones cercanas a hombros y cadera Campana: cadera ancha, hombros estrechos y poco busto Triángulo invertido: hombros anchos, busto prominente y cadera estrecha.

ANTROPOMETRÍA 2: Son mediciones sistematizadas que expresan, cuantitativamente, las dimensiones del cuerpo humano, de sus partes y la relación entre ellas, para adecuar y adaptar el entorno, los instrumentos y herramientas de trabajo, a las características poblacionales. La antropometría puede ser considerada como la dimensión estructural o Cuantitativa del Cuerpo Humano. Los cambios o variaciones de sus medidas son el resultado del crecimiento, por lo cual la mayoría de ellas se convierten en invariables. Sin embargo algunas mediciones son producto de los hábitos de la actividad física y la nutrición de cada individuo. Con valores medidos se establecen las relaciones que agrupan a las poblaciones en razón de la Composición Corporal. SOMATOTIPO Y COMPOSICIÓN CORPORAL El tamaño del cuerpo (peso y talla) y las proporciones (índices), el somatotipo (tipos) y la composición corporal (% de grasa) son factores importantes en el rendimiento deportivo y la aptitud física. La Composición Corporal es la relación entre los componentes grasos, musculares y óseos del cuerpo humano y de la relación del peso y la talla. De este estudio resultan tres TIPOS de la composición corporal, llamados SOMATOTIPOS: 1. ENDOMORFOS (Graso y Endocrino o Visceral), cuerpo que retiene grasa y líquidos. Gana peso con facilidad y tiene dificultades para perderlo, pues su metabolismo es lento. Desarrolla masa muscular un porcentaje de grasa muy alto. Se le dificulta perder grasa. 2. MESOMORFOS (Muscular, Óseo y Conectivo), característico de atletas capaces de destacar en cualquier deporte. Tienen buena tolerancia y excelente metabolismo de Carbohidratos, Proteínas y Grasas. 3. ECTOMORFOS (nervioso), es el ultraligero, el que no es capaz de conservar un gramo de peso y le cuesta mucho ganarlo. Se gastan las calorías que consumen con rapidez.

Estas composiciones rara vez se presentan o reconocen en un individuo, excepto quizá en los casos extremos los obesos mórbidos (endomorfos puros) o los delgados extremos (ectomorfos puros).hacia La población en general posee unarobusto composición corporal combinada, pero con tendencia un tipo determinado: delgado, o atlético. TIPOS SOMATICOS COMBINADOS La composición corporal se presenta como una tendencia desde la condición Mesofórmica o

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atlética, hacia los extremos y se representa en dos somatotipos mixtos: endo-mesomorfo, y ecto- mesomorfo. La dieta y el entrenamiento son distintos para cada persona según el tipo somático extremo que combina con el mesomorfo. (Carlos Oriol Gómez Adarme, profesor, Medellín, 2007)

ANUDADO: Atar con tiras, lazos, cintas, formando nudos. APARIENCIA ATREVIDA O DARING LOOK:Esta expresión hace referencia a una forma de vestir que se caracteriza por el uso de transparencias, escotes pronunciados, prendas muy ajustadas, vestidos o faldas cortísimas… Cuando llevamos algún tipo de prenda de

este estilo se dice que vestimos de forma atrevida.

APLICACIÓN: Fr. Motivo cosido o pegado sobre una tela o una prenda. APLOMAR: Puntada recta que se pone sobre el derecho y algunas partes de la prenda para reforzarla. Ejemplos alrededor del cuello en camisas camiseras.// Pequeños cortes o marcas que se hacen en el patrón para hacerlo coincidir con otra pieza. // Afinar la prenda sobre la persona, en las pruebas que se realizan antes de terminarla. APLOMO: Piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas. AQL: Approved Quality Level. ARMIÑO: Piel fina y lujosa de color blanco que se ha utilizado tradicionalmente para adornar ropajes de gentes de alcurnia y que durante el siglo XX ha quedado como símbolo de los mantos reales. ARRUGADO: Manera de ajustar el ancho del género a la medida que se desea, pasando uno o varios pequeños hilvanes, dentro de los que se encoje la tela a voluntad. ARTY: Es el estampado de colores intensos inspirado en la obra de artistas de la pintura o el dibujo. Se plasma sobre las prendas en forma de figuras geométricas, flores, manchas abstractas o incluso paisajes. (ver imagen de la letra ―B‖)

Atelier: palabra que proviene del francés y significa taller. Es usada comúnmente para referirse a un taller en el que se reúnen a grandes conocedores de un tema para que compartan todo lo que saben respecto de un tema. ASCOT: Consiste en una bufanda ancha, anudada de manera que los extremos salen por cada lado del nudo y se cruzan en diagonal. Es usada por hombres y mujeres para montar a caballo. ASIS: Es un tejido puro de Lino de trama regular y muy gruesa. Se borda bien a punto de cruz: usar 4 hebras de hilo y tomar del tejido 4 hilos tanto a lo ancho como a lo largo, por cada puntada. Es ideal para realizar colchas, manteles, cojines y toldos. ASTRACÁN: Lana utilizada de las pieles de los corderos de Astrakán (Rusia). También se aplica la palabra a los tejidos con el derecho muy rizado que imita a la piel autentica. / Astracán o Astrakhan: El astracán es un tipo de piel de cordero, concretamente la piel que sale del cordero recién nacido. Se caracteriza por ser muy fina y por tener un tipo de pelo

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muy rizado. También se denomina con este nombre al tejido de lana o de pelo de cabra, que posee mucho cuerpo y forma rizos en la superficie de fuera.

ASIMÉTRICO: Que no guarda simetría o que carece de ella: figura asimétrica.// Se refiere a la desigualdad existente entre dos partes de una misma figura con respecto a un eje establecido que puede ser horizontal, vertical, diagonal, radial, etc.// Dícese de dibujo, pieza u otro elemento cuya posición no armoniza con la del elemento que le corresponde con referencia a una línea o un punto determinados. ATACAR: Coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido contrario para reforzar. ATADO Y TEÑIDO: Es una muestra que resulta de atar una cuerda alrededor de distintas partes de una tela antes de teñirla. Cuando se procede a teñirla, las partes que quedan entre el atado impiden que el tinte entre o se filtre en ellas, quedando así el color srcinal de la prenda y resultando un efecto salpicado precioso. ATAVÍO O DRESS: Los que sabéis un poquito de inglés, tenéis conocimiento de que dress significa vestido. ATELIER: Fr. Taller de modistería; habitación de trabajo o estudio. ATUENDO O ATTIRE OR DRESS: Es un término parecido al anterior, atavío, pero se trata de un vestido que se lleva puesto para una ocasión especial. AU COURANT: Fr. Al corriente; estar al día en cuestiones de moda. AUTOMÁTICO: Broche metálico de forma variable compuesto por macho y hembra. AVANT-GARDE: O Guardia de avanzada: Este término se utiliza para hacer referencia a los diseñadores no tradicionales, es decir, experimentales o vanguardistas que se encargan de establecer nuevas tendencias. Ver VANGUARDIA.

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BABUCHA: Zapatilla plana y ligera de srcen árabe que se ha utilizado tanto para complementar determinadas indumentarias informales durante los años diez, durante los sesenta y setenta formo parte de la indumentaria de casa. En persa, el calzado de tela se llama papus. Como el árabe no yiene el fonema ―P‖, al pasar a esta lengua, el papus se convirtió en babus, que designa las zapatillas sin talón muy extendidas en la cultura musulmana. De allí pasó al francés como babouche y, finalmente, al español como babuchas. En nuestra lengua nombran cierto tipo de calzado cómodo, entre pantuflas y zapatillas.

BABUSHKA: Es un pañuelo muy grande o bufanda que se utiliza para cubrir la cabeza y que se agarra debajo del mentón. Es utilizado tanto por mujeres como por niñas. BABERO O BIB: Ya sabéis perfectamente lo que es, es una prenda que se pone a los bebés sobre el pecho, colgada al cuello, para impedir que se mojen o se manchen cuando

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comen. Cuando va acompañado de la palabra Pinny, hace referencia a una bata o mandil que utilizan los niños y niñas para el mismo fin. Cuando se acompaña de la palabra Stole se hace alusión a un trozo de lienzo que se usan en ciertas órdenes religiosas.

BABY DOLL: Camisón o pijama corta, holgada, transparente de dormir con o sin mangas, por lo común hasta la cadera y complementados por unos pantaloncitos bombachos.// Camisón corto o salto de cama, aunque también puede usarse como vestido y combinarlo con mallas o pantalones estrechos. Si su uso es como prenda interior, se diseña para ser provocativo, a menudo en tejido transparente, como el chifón y se decora con lazos, encajes y otros elementos decorativos. Los baydoll se comercializaron como ropa exterior en 1957-1958, pero no adquirieron popularidad hasta las decadas de 1960 y 70. Se cree que deben su nombre a la película homónima de 1956 protagonizada por Carroll Baker. Ahora mismo están muy de moda.

BAGGY: adj. abolsado, abotagado, ampón, bolsudo, hinchado, que hace bolsas. Los pantalones baggy son una alternativa desenfadada, de estilo casual y urbano, para hombres y mujeres. Las nuevas colecciones de marcas conocidas por todos incluyen algunos modelos de estos pantalones baggy que pueden ser usados por hombres o mujeres. En la tienda online de Zara, zara.com, hemos podido encontrar gran variedad de pantalones baggy tanto enfemenina materiales como colores. catálogo de pantalones descubre una línea masculina y otra e incluye modelosSu largos o cortos tipo bermudas.

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La característica principal de estos pantalones queda en su diseño. No llegando a ser pantalones turcos, sí poseen esa peculiaridad de dejar caer una pequeña bolsa de tejido bajo la cadera hasta la pierna. Aportan un estilo desenfadado a los vestuarios y son fácilmente combinables con todo tipo de prendas como camisetas o camisas y de calzado como zapatos o deportivas. Comprar online en la tienda de zara.com es apostar por la variedad y la novedad. Junto a pantalones en felpa o vaqueros, se pueden ver algunos otros en tejidos como el lino o el algodón. Los colores también se multiplican en diseños más o menos formales, para hombres o mujeres, con características diferenciadoras entre ellos.

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Para los hombres los colores son más neutros que para las mujeres prefiriendo los negros y marrones. Los pantalones de Zara para ellas sí incluyen modelos en tejido denim efecto gastado o efecto lavado.en tonos azules variables. Si estás pensando renovar tu armario de cara al verano, apúntate a la tendencia baggy. Imágenes: zara.com El baggy pant: ¿de la calle a la pasarela o de la pasarela a la calle?

18 de septiembre de 2008

Y es que hay modas que no calan. Por eso no me canso de repetir que en realidad, no son modas, sino tendencias frustradas. Los calcetines por encima de la rodilla con bota, calaron hondo el invierno pasado, y vuelven, no pasó lo mismo con los calcetines cortos con sandalia, por mucho que en los desfiles de Burberry Prorsum, el efecto, sea maravilloso.

El baggy pant no es cosa de ahora, como tantas otras que nos parecen nuevas pero que no hacen más que reciclarse y volver, porque no nos engañemos, está todo inventado. Los pantalones Harén tiene en realidad su srcen en la Mafia, se gestaron en los años 30 en el Nueva York de gangsters y clubs, aunque por aquel entonces se llamaban drapes, y se referían al pantalón ancho, de cintura alta, acampanado o abombachado. Marlene Dietrich, los llevaba como nadie. En los ochenta la tendencia se recuperó y se convirtió en la prenda fetiche de las estrellas del rap y del rock como Durán Durán, y dos décadas después vuelven con toda su fuerza, con su toque masculino y sus aires arabescos, e incluso ecuestres, a conquistar el armario eminentemente femenino, aunque algunos hombres, se atreven también con él.

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Stefano Pilati ha hecho de ellos su prenda estrella para la estación que entra Yves Saint Laurent(recordad a Naomi Campbell con una de esas creaciones en la entrega de Premios de la Moda de Estados Unidos) y el efecto ha sido dominó, los hemos visto en todas las pasarelas internacionales, para este invierno y para el próximo verano, elaborados en punto, en seda, en piel, en versión jean y hasta con paillettes, aunque parece que la calle se decanta de momento por una versión más sport que todo eso. Y es que la calle, adapta a su manerlo que dictan los cánones. ¿Y porqué los diseñadores se han animado a recuperarlo masivamente? Porque en la calle, estaba funcionando. ¿Qué fué antes, el huevo, o la gallina? Y es que ese es el eterno dilema, aunque la respuesta es bien fácil: es una vía de doble sentido.

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Los baggy pants no han dejado nunca de llevarse, en mayor o menor medida, pero basta que unos cuántos coolhunters detecten el estilo en varios puntos del planeta y que Katie Holmes se anime a salir con ellos a la calle para que salten todas las alarmas.

Sarah Jessica Parker, Rachel Bilson, Heidi Klum etc.., daban el empujoncito final, que parece mentira, pero las celebrities, la mayoría de veces, tienen la clave y son el enlace perfecto entre pasarela y mundo real . Diseñadores como Marc Jacobs, Balmain, Givenchy, Etro, John Galliano, Ungaro (ha hecho unas versiones preciosas, adornadas con fajines, como la que vemos un poco más arriba) o Sophia Kososalaki, conscientes de su tirón popular, los han ido incorporando en sus colecciones. Y es que esto es un pez que se muerde la cola: la calle se pone lo que ve en la pasarela pero lo diseñadores hacen lo que ven en la calle.

BAGHEERA: Terciopelo fino y liso que se usó para confeccionar trajes de noche hasta finales del XIX. Más tarde apareció una imitación hecha de Crespón de Rayón. BAJO: Dobladillo o Ruedo. BAJOMANGA: Manga tipo sastre que llega a la parte inferior del brazo. BALACA / HEADBAND: (en Colombia) Diadema o cinta elástica gruesa que se lleva alrededor de la frente, ya sea para retener el sudor y mantener el cabello lejos de la cara o como adorno.

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Balconette: Un tipo de escote con aros muy bajo y con las tiras bastante separadas, muy al estilo pin up. Se usa para corpiños, vestidos, bikinis. Es ideal para realzar un busto poco voluminoso. BALLENA O VARILLA DE CORSÉ / WHALEBONE OR STAY: Pieza de metal o plástico o cada una de las láminas córneas y elásticas que tiene la ballena en la mandíbula superior que cortadas en tiras más o menos anchas, sirven para almidonar o entiesar los corsés, fajas y cuellos de camisas.// Varillas metálicas o plásticas que se fijan a las telas en pinzas, cuellos o costuras, para mantener una forma determinada. Pueden tener forma recta o circular BANDA: Pieza de tela forrada o remata con festón o costura que se utiliza a modo de cinturón. // Cinta que sujeta, adorna o completa cualquier parte de una prenda o complemento. BANDA PARA LA CABEZA: ver Balaca. BANDANA: Pedazo de tela que se ata alrededor de la cabeza o del cuello. Su nombre proviene del término hindi "bandahana", que significa atar. Estas prendas, a menudo de colores brillantes, se usan para protegerse del sol y del polvo, además de servir para secarse el sudor de la cara. Las bandanas han formado part Pañuelo de algodón grande de colores vivos, de diseño especial a modo de medio pañuelo triangular que se utiliza alrededor del cuello o cabeza.e de los atuendos de vaqueros, piratas, granjeros, etc y ahora las vemos en la cabeza de muchas celebrities en múltiples versiones como arriba en la foto Mary Kate Olsen.

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BANDEAU: un sostén angosto. 2. Headband (del francés que significa ―balaca‖) cinta angosta que se utiliza alrededor de la cabeza para sostener el cabello en su lugar. 3. Coiled hairstyle: Peinado enrollado o enrroscado. BAÑADOR: Hacia 1780 se inicia en el sur de Inglaterra la moda de los baños de mar, pero hay que esperar treinta años para ver, en el verano de 1812, a la reina Hortensia lucir en Dieppe lo que podría considerarse el primer traje de baño moderno: un conjunto de punto, color chocolate que consistía en una camisa bordada cubierta por una túnica de manga larga, con pantalones a la turca ceñidos a los tobillos y, en el pelo, una carlota inspirada en el gorro de dormir. Fue el arquetipo de traje de baño femenino, vigente hasta finales del siglo XIX: debía estar exento de cualquier connotación erótica. Para ello se usaron colores lo menos favorecedores y más oscuros posibles: tras el color chocolate de Hortensia vinieron los marrones, los grises oscuros, los burdeos, o el negro. Hasta la segunda mitad del XIX, los caballeros llevaron un traje de punto de una sola pieza, combinación de calzoncillo y camiseta, normalmente a rayas. Las señoras, cubiertas con una capa hasta los pies, corrían con el sombrero y los zapatos puestos, desde la caseta hasta la arena húmeda. Se quitaban la capa y los zapatos antes de meterse en el agua hasta las rodillas. Se salpicaban un poco unas a otras y, tiritando ostensiblemente, volvían a ponerse el albornoz y regresaban corriendo a la caseta. Frecuentemente las casetas eran rodantes, tiradas por mulas, y entraban hasta el agua, para que se pudiera entrar y salir directamente, sin fatigarse. La australiana Annette Kellerman, que tras sufrir poliomelitis había recuperado las fuerzas y la salud gracias a la natación, se convirtió en la primera gran campeona de este deporte. Se dedicó a demostrar su nivel enfrentándose a hombres y, en 1900, causó un grave escándalo en Estados Unidos presentarse vestida con un de ellos, en una competición. La policía la al detuvo, pero los periódicos delmaillot mundosimilar enteroalpublicaron su foto. Desde entonces hubo un único traje de baño para todos Habrá que esperar al 3 de julio de 1946 para ver el primer desfile de modelos en los trampolines de la piscina Molitor, de París. Este año, los americanos habían realizado ensayos con la bomba atómica en el atolón de Bikini, en el archipiélago de las Marianas. Inmediatamente la casa Reard lanza su propia bomba en Francia: un bañador de dos piezas reducidas al que llaman bikini. El ombligo y la línea descendente de los riñones dejan de ser un secreto. El atuendo resultaba tan audaz para la época que las modelos se negaron a pasarlo, por lo que tuvo que ser una bailarina del Casino de París, Micheline Bernardi, quien lo exhibiera públicamente. Reard pone en marcha un ejército de abogados para porteger el modelo registrado y su denominación. Es tiempo perdido, y el bikini, con su nombre genérico, pasa al dominio público. En 1964 aparece en monobikini, sólo elelemento inferior. El tanga, un cordón entre las nalgas y un triángulo por delante, es la última transformación del bañador. El tanga debe su nombre a la tribu angoleña de los Qumbudú, que usaban una especie de taparrabos al que llamaban así. El español tomó la palabra del portugués.

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BAÑO / WASH: es un líquido fino o claro en la industria manufacturera, especialmente el que se utiliza para enjuagar o darle una capa a algo. BARBOUR: Se trata de la prenda ideal para ir de caza y destaca por su extraordinaria impermeabilidad. Se trata

de un clásico que nunca pasará de moda como el husky. Está fabricada con un material llamado thornproof que se cubre

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de cera. Dependiendo del modelo llevaran distintos bolsillos y es característico su forro con cuadros escoceses. La cremallera destaca por su gran anilla y lleva botones de presión. Los seis modelos más conocidos son: beaufort, la más conocida; border, un poco más larga que la anterior; bedale, muy usada por los jinetes; moorland, que sólo está en color verde aceituna; northumbria, que lleva el forro de lana y poliéster y, sin olvidar el modelo sin mangas. Cada cierto tiempo es necesario encerarlo para que no se agriete y llegue a rajarse. Se trata de una prenda que gana con el tiempo ya que un Barbour queda mejor cuando se le ha dado un cierto uso. Más arriesgadas son las chaqutas Belstaff o las Fay.

Existen ciertos detalles que hacen diferentes a las chaquetas Barbour. Se utilizan cuatro piezas distintas de tela para hacer cada bolsillo. Sus esquinas redondeadas evitan el desgaste, gracias a un trabajo personalizado de cada prenda. Los bolsillos ―calientamanos‖ de Barbour son realmente cómodos y están forrados de lana o molesquín. Las cremalleras de doble dirección constan de grandes y duros dientes de metal anticorrosión, siendo muy cómoda su gran anilla. Además de cremallera, es posible abrocharse la chaqueta con los botones de presión. También tienen doble apertura trasera mediante botones de presión. Se fabrica con un material llamado thornproof, un tipo de algodón con tratamiento de cera, siendo totalmente impermeable. Su forro interior es de cuadros Tattershall, característica tela inglesa procedente de la que se utilizaba en un pueblo de Suffolk, Kersey. Existe la posibilidad de acoplarle forros de pelo, que se abotonan mediante los botones de presión, para los días de más frío, y también capucha, si bien se puede recurrir al gorro impermeable de la marca. Gracias a su tejido encerado totalmente impermeable, se convierte en la prenda

BARRA O BAR OR STRIPE: Es una raya de diferente color al que la prenda en cuestión. BARROCO O BAROQUE: Es un estilo que, en moda, se caracteriza por llevar en las prendas muchos adornos. Se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII. BASAMENTO: Área tejida en la que se aplican e incrustan fibras que le dan un efecto de pile artificial. / Se usa este concepto para hacer referencia a un área tejida en la que se aplican, después, fibras, dándole así un efecto de pile artificial. BASE O FOUNDATION: Se denomina como base al cosmético, en líquido, crema o polvo, de color de nuestra piel. Sirve para que nuestra cara se muestre más perfecta.

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BÁSICO: Es el conjunto de prendas y accesorios atemporales que no pueden faltar en el armario. Se alejan de las tendencias del momento, pero combinan perfectamente con ellas. Los expertos en moda dicen que los más importantes son un vestido negro, una blusa blanca, blazer (azul, negro u de un color de temporada), pantalón negro, botas de caña alta, un bolso grande y uno pequeño. Estos pueden variar según el estilo de cada quien. BASTIDOR: Armazón de madera o metal para fijar lienzos. BASTAS O FLOAT: Es una porción de hilo que se superpone a otros hilos, de manera perpendicular que sirve para dar una apariencia flotante a la prenda en que se utiliza. BASTO O LOOSE STITCH: Es una costura que posee puntadas largas. BASTÓN: Se dice que quien lanzó la moda del bastón fue el cardenal Richelieu, primer ministro francés del segundo cuarto del XVII. Los cortesanos quedaron fascinados del andar lento, solemne, al que lo obligaba el largo bastón recto, con el brazo tendido hacia delante. Era un bastón alto, que se empuñaba a la atura de tres cuartos aproximadamente, y que se llevaba como elemento decorativo. De todos modos, vistos los enormes tacones y las puntas de los zapatos de la época, también servían de apoyo. Las mujeres no despreciaban el nuevo complemento pero, para distinguirlos de los masculinos, los adornaban con la abundancia típica del Barroco. Pero cuando los bastones comienzan a usarse masivamente, es en el momento en el que las espadas caen en desuso. Los hombres sustituyen éstas por los bastones. El bastón se llevaba en la mano izquierda, el lado donde los aristócratas portaban la espada antes de la Revolución Francesa. Un caballero ofrece a una dama el brazo derecho porque hubo un tiempo en que en su cadera izquierda había una espada; un abrigo de hombre se abrocha a laestá izquierda, de forma que un duelista pueda desabotonárselo con la mano zurda, la que no armada. A mediados del XIX, un fabricante ofrecía 500 tipos diferentes. Al igual que la corbata, el bastón era un medio para diferenciarse de los otros, para adquirir una nota personal.

BATA DE BAÑO O BATHROBE: Es similar a la anterior, la diferencia radica en que se utiliza antes o después del baño. También suele utilizarse para denominar a esta prenda como albornoz. BATANADO O FULLING: Se denomina con este término a la acción, a partir de la cual, los pelos de la lana quedan todos unidos, como en una masa compacta. Así, la superficie de la prenda será más suave y menos velluda. Suele aplicarse en telas de lana y algodón. 99.- Bateau o Barco: Cuando usamos este término, lo hacemos para referirnos a un escote alto y alargado que finaliza, en punta, sobre nuestros hombros. BATEAU (Barco): Escote alto, alargado, que termina en punta sobre los hombros. BATISTA: Tejido de algodón suave y fino que se blanquea, encola ligeramente y satina; es usado en blusas, cortinas y lencería. Suele ser bordada de manera industrial en forma de tiras con que se adornan prendas femeninas y especialmente de infantiles.

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BATIK: Dibujo aplicado a mano sobre telas de algodón a base de tintes vegetales. Es el sistema de estampado de los naturales de las Indias Orientales Holandesas y consiste en una capa de cera sobre aquellas partes del tejido que no deban ser teñidas; la cera se hace desaparecer por inmersión en un baño hirviendo. El autentico teñido batik se conoce por los finísimos hilos coloreados de las telarañas que presenta todo el tejido; estos se producen al cuartearse la tela al hervir. // Pintura con cera sobre tela es una técnica hecho a mano, que ha ganado mucha popularidad recientemente ha demostrado ser un medio de arte eficaz. Esto implica un proceso que requiere el uso de una cera resistente al paño que luego se tiñe, para lograr una pintura en batik debemos aprender el uso de colores apropiados que hacen que cada batik hecho a mano se convierta en una obra de arte única.

BATOLA: En Venezuela se utiliza este término para hacer alusión a un tipo de prenda que vista a la mujer que se caracteriza por ser de una sola pieza, ancha, larga y sin botones. BAUHAUS: Es una escuela alemana que se fundó en el año 1919 como Escuela de Artes y Oficios. Esta escuela dió lugar al diseño industrial y gráfico. BAYADERA: Tela con franjas de mucho contraste en sentido transversal. BEBE: Cuello Claudine. Se trata de dos piezas que se dan frente y terminan en cantos redondos. BETA: Cinta que es aplicada por dentro de las sisas, cantos, etc. para evitar que se estiren. BERMUDAS: Pantalón corto que llega hasta la rodilla. ancho en forma capelina que va cosidode al manga. escote de la prenda. Cubre los BERTA: Cuello hombros y la parte superior del de brazo, haciendo también

BICOLOR: En dos colores.

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BIES: Dirección diagonal del tejido. El bies exacto forma ángulos de 45° con los hilos de la trama y la urdimbre. // Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes de prendas de vestir. BIGOTES O MUSTACHE: Se denomina con esta palabra a las prendas que tienen la apariencia de estar arrugadas. Estas arrugas se llevan a cabo a través de plantillas y lijando, a mano, las prendas. BIKER: Pantaloncillo corto, de resorte en la cintura, generalmente a cuadros y que se puede emplear también como prenda exterior. : La biker jacket es laun cazadora de cuero, negra, conclave solapas, BIKER JACKET bolsillos y cremallera lateral, y con claro aire motero.normalmente Es una de las piezas del invierno.

BIKINI: Bañador de mujer de dos piezas. BIRRETE O MORTARBOARD: El birrete es un gorro que tiene forma prismática y acaba en una borla que se suelen llevar en actos solemnes los profesores, los magistrados, los jueces, los abogados BISUTERIA: Objetos de metal artísticamente labrados que imitan la joyería.// Se denomina bisutería (del francés bijouterie) a la industria que produce objetos o materiales de adorno que imitan a la joyería pero que están hechos de materiales no preciosos.

La bisutería suele usar materiales muy diversos, desde la porcelana hasta los alambres de latón, pasando por la pasta de papel o las perlas cultivadas. Los objetos confeccionados con metales o sus aleaciones suelen llevar un recubrimiento de material noble, como el oro, la plata, o el rodio. Dependiendo de la calidad del recubrimiento un adorno de bisutería fina, de este tipo, puede llegar a ser prácticamente indistinguible de una joya, lógicamente, para una persona no experta. Los metales preciosos suelen ser muy densos y por tanto las pequeñas piezas que se elaboran con ellos son, para su tamaño, bastante pesadas. Un buen sustituto, al menos en cuanto a densidad, suelen ser las aleaciones de plomo. En cadenas y colgantes suelela usar el latóndechapado cono capas de orosepidérmicas de entre 1 a 5 micras de grosor para que se evitar formación eccemas alteraciones provocadas por reacciones de tipo alérgico.

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Hoy en día, también se engloban dentro de la bisutería, aquellas piezas que están elaboradas con piedras con cierto parecido a las gemas, pero que no llegan a ser piedras preciosas, engarzadas con metales nobles.

BIZAZA O LEATHER SADDLE BAG: Es un bolso o alforja hecho de cuero. BLANQUEO O BLEACHING : Se utiliza este término para hacer referencia al proceso mediante el cual se eliminan las impurezas coloreadas de la tela que se utiliza para crear una prenda. BLAZER: Chaqueta sport ligera.// Su nombre proviene del capitán de fragata Blazer, quien conazul motivo de la visita de lapero reinaesaasupartir barco, su las tripulación con chaquetas de sarga y botones dorados, de vistió su usoa en universidades inglesas que adopta el aire académico y es por eso que muchas de ellas llevan un parche con escudo.

Un blazer es un tipo de chaqueta masculina de deportes que tiene su srcen en la marina y en la indumentaria deportiva. El blazer parece una chaqueta de vestir pero se diferencia de ella en que tiene un corte más casual y en que a veces lleva accesorios como bolsillos de parche o metálicos. El blazer fue utilizado srcinariamente como chaqueta deportiva por lo que es una prenda de larga duración. A menudo, se utiliza como parte de uniformes institucionales de colegios, compañías aéreas o clubs náuticos o de piragüismo. Parece que el srcen del blazer es doble. Por una parte proviene de una prenda utilizada como chaqueta en clubs náuticos, para remar. Se trataba de una alegre chaqueta colorida, a menudo a listas que constituía un antecedente de las chaquetas deportivas. El otro estilo corresponde a una chaqueta marítima azul. Finalmente, el nombre parece haber quedado para designar a esta segunda prenda a la que posteriormente se añadieron sus botones metálicos, anteriormente negros. Actualmente, la chaqueta se utiliza para variadas ocasiones de sport. El blazer es una chaqueta cruzada que se puede concebir con distintos tipos de botones, dorados o no. Aunque se trata de una prenda de sport combinable con polo, también puede ser parte de un atuendo elegante combinado con una corbata y una camisa. Se

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puede llevar asimismo con pantalones oscuros de vestir o con otros más informales como vaqueros o chinos. El blazer es una prenda de uso masculino pero también ha saltado al vestuario de las mujeres como artículo de moda. Como parte de un estilo de vestir boyish, el blazer se lleva como chaqueta casual encima de la blusa o la camisa y se combina con pantalones, jeans e incluso minifaldas. Estrellas como Kate Moss o Ashley Olsen vuelven al estilo tradicional poniendo de moda la chaqueta blazer, haciendo así que el look masculino siga siendo trendy

BLONDA: Encaje de seda. BLOGSFERA: El mundo inter-relacionado de los blogs. BLOQUES DE COLOR: Sin duda el ―Color‖ es el protagonista de la moda de hoy, donde el contrate logrado por combinaciones audaces y fuertes renuevan y refrescan los segmentos del mercado. BLUE JEANS: Los primeros pantalones vaqueros no hicieron aparición hasta mitad del siglo pasado pero el tejido con el que se fabrican llevaba en circulación desde mucho antes. De Francia llegó a Inglaterra donde le denominaron "fustán genovés", ya que se fabricó por primera vez en el puerto de Génova. Esta palabra se convirtió en "gene" y de ahí en "jene" hasta que finalmente quedó en "jean".

Levi Strauss (1928-1902), sastre judío alemán nacido en Baviera, emigró a los Estados Unidos en 1850 con 24 años, en busca de una vida mejor, como tantos otros. De Nueva York se fue y estableció en San Francisco donde abrió una tienda de venta de tela de lona para confeccionar tiendas de campaña y carretas, como sucursal de su hermano en Nueva York. Un buen día recibió un encargo del ejército pero la mercancía le fue devuelta por su mala calidad. Sin saber qué hacer con el denim se le ocurrió fabricar pantalones de peto de trabajo para los mineros, los cuales no paraban de quejarse de lo poco que les duraba la ropa. Con la colaboración del sastre David Jacobs, les cosió multitud de bolsillos para aumentar su utilidad, y remaches metálicos para que duraran más las costuras. Lo patentaron en 1873, considerada fecha oficial del nacimiento de los "blue jeans". Más tarde cambió lacomo lona sarga por una tela firme de algodón peroconsistía menos en basta Francia conocida de Nimes. Su principal ventaja que,fabricada al teñirla,enmantenía constante su color índigo. De la unión del color azul, y el apodo que recibían los marinos genoveses que traían la sarga o "gene" a Estados Unidos, nació el blue jeans. El 5 de junio de 1873 se vendió el primer pantalón vaquero, hecho por piezas y de forma

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industrial. Con este cambio amplió su mercado a los granjeros y vaqueros (de ahí los "pantalones vaqueros"). Durante la Segunda Guerra Mundial, el jean fue equipaje obligado en las mochilas de los soldados aliados, dando también oportunidad a que nacieran múltiples competidores. Con James Dean en Rebelde sin causa y de Marlon Brando en Salvaje, enfundados en estrechos pantalones, la prenda se convirtió en todo un símbolo de libertad y rebeldía. En los años 70, incluso los gurus de la moda se decidieron a crear sus propios modelos, convirtiéndolos en una prenda chic y elegante. Yves Saint Laurent, artícife de muchas de las revoluciones que en el mundo de la moda han tenido lugar, confesó en una ocasión, que toda su vida se ha lamentado de una sola cosa: no haber inventado el pantalón vaquero. En 1998 en una de las numerosas minas del Estado de Nevada, al Oeste de Estados Unidos, aparecieron bajo unas rocas unos pantalones vaqueros completamente llenos de fango, sucios y agujereados. La sorpresa fue cuando al cogerlos y examinarlos más detalladamente se dieron cuenta de que habían encontrado unos Levis y no unos cualquiera, sino posiblemente los más antiguos encontrados hasta el día de hoy. Fechados en la década 1880, estos Levis debieron de ser de los primeros que salieron de las manos de sus fabricantes, el famoso tendero Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, ya que la empresa Levi Strauss & Co creó su primer par de pantalones con remaches en 1873. Los Levis de Nevada, se subastaron entre el 18 y el 25 de Mayo de 2001 y su valor estimado era entre 25.000 y 35.000 dólares, pero en una puja de última hora obligó a la compañía a subir más, hasta alcanzar los definitivos 46.532 dólares.

Fuentes http://historiarara.blogspot.com http://www.modastorrijos.com

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http://www.sabiask.com http://inventors.about.com

BLÚMER Es un término del inglés que generalmente se usa para los pantalones bombachos de cualquier longitud. Se llaman así porque alrededor de los años 50 una mujer de tendencias feministas dejo de usar el represivo corset y empezó a usar ropa interior llamada pantaletas, para tratar de introducir el uso de los pantalones como símbolo de liberación de la mujer. Esta feminista se llamaba Amelia Jenkins Bloomer y su apellido es la referencia de los que hoy se conocen como blúmers.

BLUSA: Prenda femenina por excelencia. En el siglo XV a. de C. las mujeres ya utilizaban blusas ceñidas con un cinturón. Durante varios siglos fue la prenda de las campesinas, y en este siglo fue relevada por otra más ligera para acompañar a los primeros trajes femeninos. La aparición de las blusas escotadas, en 1913, hizo que se les llamara las camisas de neumonía BOA: Prenda a manera de bufanda de piel o de plumas. BOBBINET: Es una tela reticulada que se elabora por medio de una máquina de mallas hexagonales. BOCAMANGA: Medida de la parte inferior de las mangas. BOCERGUÏES: Calzado tipo bota utilizados en la edad media. BOCETO: Es esencial para todo diseñador, el saber bocetear exactamente su idea. El boceto técnico difiere de una ilustración en el hecho que uno es utilizado para embellecer el traje, para ayudar a realzar los mejores puntos del diseño y esconder sus peores; mientras que el otro es utilizado para realizar el patrón de dicho diseño.

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Un boceto técnico es un dibujo simple pero exacto de la pieza diseñada que será utilizado por la persona encargada de desarrollar el patrón de dicha pieza, con el fin de reproducir exactamente la idea concebida por el diseñador. Las posiciones correctas de cada línea de construcción de los patrones, las posiciones de los detalles, entre otros. deberan aparecer en este boceto técnico. Obtener la forma correcta de la pieza en papel es muy importante, ya que le indicará al modelista el ancho de una camisa, o del cuerpo o de una manga. Lineas precisas de construcción y proporción del traje, también le proporcionará al diseñador la ventaja de identificar fácilmente los patrones incluidos en dicha pieza, y posteriormente, para revisar visualmente las hojas de costo. La manera más conveniente de hacer un boceto técnico es en tinta negra, ya que el añadir colores a dicho boceto traerá confusiones para poder ver claramente las lineas de construcción. También, cuando una compañía de confección realiza una pieza, generalmente la produce en distintos colores o en distintas combinaciones de telas, por lo cual la situación ideal es añadir a dicho boceto muestras dé telas y colores. Para que un boceto técnico sea del todo claro, debe incluir información escrita en letra imprenta con el fin de que las letras comuniquen y no distraigan ni desvirtúen el dibujo. Publicado el 21 August 2010

BODOQUE: Relieve que es utilizado en los bordados como adorno. BOHEMIO: Estilo de vestir que se inspira en las culturas bohemia e india y que se caracteriza por el uso de prendas coloridas y sueltas. En la actualidad un bohemio es alguien que rechaza las convenciones en la vida y en el arte. Esta actitud se refleja en la moda bohemia a través de una aparente falta de acabados, la superposición de capas de colores y tejidos distintos, faldas campesinas, túnicas y sandalias, con joyas étnicas como accesorios. En la actualidad el estilo bohemio más depurado se llama bohemio-chic, como el que encarna la actriz y modelo británica Sienna Miller (en la segunda foto).

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El srcen de la utilización de esta palabra para referirse al estilo bohemio se haya en su significado en francés, ya que bohémien se utiliza en ese idioma para referirse a gitano. Kate Moss y Sienna Miller son dos de sus más famosas exponentes y el recientemente fallecido Yves Saint Laurent, contribuyó a ponerlo de moda en la década de los setenta.

BOHO CHIC: Apócope de "Bohemian chic", un look neo hippie que recoge la herencia de los primeros "hijos de las flores", salvo que con un poco más de diseño y muchísimo más caro. BOINA: A pesar de que cualquier joven diría que se trata de una prenda antigua, la palabra es moderna en nuestra lengua: aparece en textos en español a partir del siglo XIX. Es posible que el vasco y el francés ( bonnet: gorro) la tomaran del latín corrupto abonnis, pero no es seguro. BOLERO: Chaqueta muy corta. Es una chaquetilla corta de señora que se puso de moda durante el reinado del emperador Napoleón III de Francia.

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Su aparición se debe a que fue adoptado por el modisto Charles Worth que pretendía halagar a la emperatriz, la española Eugenia de Montijo.

BOLSILLO: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a guardar pequeños objetos.

Bolsillos (1 de 2): pieza sobrepuesta que se utiliza como depósito. Bolsillo de plastrón: bolsillo cosido por encima de una prenda de vestir. Bolsillo de plastrón pespunteado: bolsillo aplicado por encima de una prenda de vestir y provisto de doble costura. Bolsillo de plastrón con ojal: bolsillo cosido provisto de un ribete resistente. Bolsillo de plastrón pespunteado con cartera: bolsillo aplicado que consta de una pieza que se dobla en la parte delantera. Bolsillo de plastrón con cartera, esquinas redondas: bolsillo cosido con bordes redondos y que consta de una pieza que se dobla en el frente. Bolsillos (2 de 2): pieza sobrepuesta que se utiliza como depósito. Bolsillo de ojal pespunteado: bolsillo provisto de un ribete resistente y una doble costura. Bolsillo de ojal con ballena: bolsillo provisto de un ribete resistente y refuerzos. Bolsillo de ojal de sastre: bolsillo provisto de un ribete resistente. Bolsillo de ojal con cremallera: bolsillo provisto de un ribete resistente y de una cremallera. Bolsillo de ojal abotonado con pata: bolsillo provisto de un ribete resistente y una pata que se abotona en la parte delantera. Bolsillo de solapa: bolsillo provisto de una solapa. Bolsillo de canguro: bolsillo grande ubicado, por lo general, en el área del abdomen.

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Bolsillo Bolsillo Bolsillo Bolsillo cortes.

simulado: bolsillo ubicado dentro de la prenda de vestir, provisto de un corte. italiano: bolsillo cuya parte delantera es más pequeña para mostrar parte del fondo. de ojal con solapa: bolsillo provisto de un ribete resistente y de una solapa. insertado: capa formada por el doblez hacia atrás de una tela sobre sí misma y por

Fuente: http://www.infovisual.info/06/050_es.html

BOLSILLO DE OJAL: el bolsillo que se hace con dos vivos de tela que ocultan la abertura. BOLSILLO DE DOS VIVOS: Vease bolsillo de ojal BOLSILLO CAMUFLADO: Caracterizado por llevar un prense chato, un fuelle o por tener forma de cajón al adherirse a la prenda; también es un bolsillo de parche. BOLSILLO CANGURO: Ubicado en el frente de la prenda, va cerrado en la parte superior e inferior, dejando abiertos los lados para introducir las manos. BOLSILLO DE FUELLE: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido por la base para que tenga más cabida. Muy utilizado en las chaquetas sport. BOLSILLO DE PARCHE: Bolsillo cocido sobre un traje, adherido por medio de pespuntes; Puede ser liso o presentar prenses. BOLSILLO RIBETE: Se caracteriza porque en su elaboración, la boca del bolsillo presenta unas pequeñas piezas formando bordes de la misma tela o en contraste, llamadas precisamente ribetes. BOLSILLO RIBETEADO: Veáse bolsillo de ojal. BOLSILLO TRAMPOLÍN: Llamado también sesgado; Ubicado en los costados delanteros de la prenda, formando una inclinación que va de la cintura hasta el costado. BOLSO: Usado por los romanos, que lo llamaban bursa, en el siglo I a. de C., era una simple bolsa. Con el paso del tiempo fue convertida en un accesorio exclusivamente femenino. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer comenzó a incorporarse al mundo laboral, se pusieron de moda las bandoleras para tener libres las manos. En la antigüedad, desde los romanos hasta las cruzadas, el boso más usado, tanto por hombres como por mujeres, era la bolsa monedero, que se cerraba con un cordón. En el siglo XVI, las mujeres ocultaban sus objetos en los pliegues de la falda, o en las mangas, pero en el XVII aparecieron los bolsillos, que no se cosían al vestido, sino que se ataban a la cadera En París, en 1790, la moda del estilo Imperio, que no permitía estos bolsillos, hizo aparecer el bolso. En realidad lo que se hizo fue ponerle correa al bolsillo. Estos primeros bolsillos exteriores se ll amaron ―retículos‖, del latín reticulum, pero la prensa francesa que criticaba que una prenda interior se convirtiera en exterior, los rebautizó como ―ridículos‖. Hacia 1805 no había ya mujer que no saliera de casa sin su bolso.

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Lo que conocemos como bolso clásico, empezó con el caballo y el barco de vapor: Louis Vuitton hacía baúles de viaje para Napoléon III, y la casa Hermés se encargaba de las sillas de montar de los aristócratas. Las épocas de crisis, como las guerras, hacen que el bolso crezca, mientras que se reducen durante las épocas de bonanza. Tras la II Guerra Mundial, cuando la mujer se incorporó decididamente al mundo laboral, se puso de moda el bolso de bandolera, que dejaba las manos libres.

hombres y mujeres solían usar un bolso bandolera, como la carterita tipo monedero que se cerraba con cordón.

BOLSO BANDOLERA

En el siglo XVI, las mujeres ocultaban sus objetos en los pliegues de la falda o en las mangas de sus chaquetas, pero en 1790 en París, la moda del vestido estilo imperio dio paso al bolso que hoy conocemos. Estos primeros bolsillos exteriores se llamaron ―retículos‖, del latín reticulum, pero la prensa francesa que criticaba mucho la moda los rebautizó como ―ridículos‖ y hacia 1805 no había ya una

mujer que no saliera de casa sin su bolso. Con el paso delfamosos tiempo, fueron cuandolos losde diseños de bolsos más Louis Vuitton (hacía los baúles de viaje para Napoleón III y los de la casa Hermés que se encargaba de las sillas de montar de los aristócratas), los bolsos volvieron a tomar auge/ Las guerras mundiales sirvieron al crecimiento de la industria de los bolsos. Después de la II Guerra Mundial, cuando la mujer se incorporó decididamente al mundo laboral, Chanel puso de moda el bolso en bandolera que dejaba las manos libres.

Usados desde la antigüedad tanto por los romanos como en épocas de las cruzadas,

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BOLSO GRACE KELLY Es un símbolo más de la elegancia del siglo XX. De extrema suavidad y solidez, es una creación de piel e hilo que entraña pocos secretos. Al igual que todos los bolsos de Hermés, el Kelly está confeccionado por un artesano desde la primera puntada a la última; las pieles llegan en piezas cortadas a mano y cada puntada se ajusta cuidadosamente al poro y densidad particular del cuero, siendo el resultado de una labor de precisión artesanal. Uno de los toques finales más sorprendente de este proceso de 18 horas es un ligero planchado para quitarle las arrugas a la piel de becerro y el último es bautizarlo con el famoso nombre de Hermés París labrado en oro sobre cada nueva creación.

BOOK: Carretón itinerante, álbum que va de agencia en agencia o de redacción en redacción, cargando con las fotos de los mejore trabajos de un estilista, fotógrafo o modelo. Sin él no se consigue trabajo y hacerse un buen ―book‖ requiere inversión de tiempo y

trabajo. BOOKER: Si eres modelo y no tienes uno domo Dios manda, olvídate de hacer carrera. Si eres estilista y se te olvida saludarle en una fiesta (o andas escaso/a de presupuesto para el hooting de turno), olvídate de la modelo que te va a levantar la producción. Trato vaselínico para este personaje que se ocupa de la agenda del as niñas (tops) y vela por su imagen.

BORDAR: Adornar una tela o piel con bordados. BORDADO: Adorno, con o sin realce, que es aplicado a las telas por medio de una aguja y diversas clases de hilos. BORDADO INGLES: Bordado de flores que se resuelve con un punzón y es reseguido por un punto de ojal. BORDADO NORUEGO: Es srcinario del fiordo de Hardanger. Se compone de motivos geométricos en punto al pasado, o plano, que encuadran una superficie calada. Los dibujos geométricos, generalmente rectángulos, se disponen formando un motivo que luego se adorna. Después de disponer los rectángulos alrededor de espacios definidos, se sacan en el interior de esos espacios hilos de la urdimbre y de la trama. Los hilos restantes forman barretas que se trabajan a punto de sobrehilado y de zurcido. Los vacíos entre las barretas se adornan con puntos de relleno.

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BORDADORA: Persona cuyo oficio es bordar. BORDE: Extremidad, lado, punta, esquina o remate de algo. Canto. BORLA: Grupo de hilos o cordoncillos que reunidos por uno de sus cabos y sueltos por el otro, penden como adorno colgante con forma de bola o media bola. BORSALINO: Tipo de sombrero de ala corta, muy popular en los años treinta. BORLÓN: Borla grande. Tejido de lino y algodón sembrado de borlitas. BOTA: Calzado que resguarda el pie y parte de la pierna. BOTA CAMPANA: Bota de pantalón a la que se hacen extensiones, para que su amplitud de el efecto de una campana. BOTA CON GUARDAPOLVO: Es una bota de pantalón generalmente recta que termina en un doblez de revés a derecho. BOTA ENTUBADA: Bota de pantalón en cuyo trazo se le ha disminuido el contorno para estrecharla y hacerla más unida a la pierna. BOTA RECTA: Bota de pantalón que de rodilla hacia ruedo forma un tubo y cuyo trazo es simétrico. BOTIN: Calzado antiguo de cuero, que cubría todo el pie y parte de la pierna. Bota que solo cubre el tobillo. BOTONADURA: Zona o sitio donde se están los botones. BOTONES: Utilizado desde la prehistoria pero fabricado en serie desde le siglo XII. Siempre presente en el vestuario masculino. Durante la Edad Media eran de cuerno, marfil, madera, cerámica o cristal. Perdieron su rigor útil y ganaron en estética cuando la alta costura los feminizó y a partir de 1930, la industria se encargó de que los botones se convirtieran en adornos. Resinas sintéticas fueron las culpables de poder fabricar botones de cualquier forma y color más insospechados, pero los más finos y delicados siguen siendo los botones forrados en tela. Hasta que en 1350 los cruzados lo trajeron a Europa, para atar la ropa sólo existían los corchetes, que usaban los ricos, y los nudos o los ganchos que usaban los más pobres. Un de los primeros usos que se le dio al botón fue el de fijar las estrechas mangas de las mujeres, (de clase alta), que hasta entonces necesitaban de ayuda para cosérselas diariamente. El hecho provocó críticas, ya que la novedad permitía a las mujeres desnudarse rápidamente. En la corte Fernando III el Santo, y endel la vestido de su primo SanelLuis, reyjoyas de Francia, el botón adquirió unadeenorme importancia. Al lujo se unió de las y alhajas, entre las que se contaba el botón, que sustituyó al broche. En el siglo XV, en la corte de Enrique IV de Castilla, el botón amplió su ámbito de uso, usándose para decorar las mangas y hombreras y sustituyendo, poco a poco, a las pasamanerías. Es ahora cuando realmente se

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convierte en un objeto de deseo, llegando a finales de la Edad Media, a ser distintivo de clase social, de nobleza y buen gusto. En 1520, Francisco I de Francia asistió a un encuentro con Enrique VII de Inglaterra con un vestido de terciopelo negro al que se habían cosido más de 13.000 botones. El propio Enrique VII se enorgullecía de sus valiosos botones, que llevaban los mismos dibujos que sus anillos. Como también sucedió con los alfileres, el botón se convirtió en objeto de especulación. Hubo acaparadores que los sacaban al mercado de nuevo cuando éste se hallaba desabastecido. Y, lo mismo que había sucedido con los alfileres, también con los botones se arruinaron muchos. Sobre todo, cuando empezó a ser un elemento más funcional que ornamental, cosa que sucedió en Inglaterra hacia 1750.

BOUTIQUE: Fr. Pequeño comercio en el que se venden complementos y otros diversos artículos relacionados con el vestir. En algunos casos constituyen un departamento de las casas BOYFRIEND JEANS: Los vaqueros de mi novio, cuando se llevan muy anchos y nos quedan enormes. BÓXERS: En los últimos años, los calzoncillos de media pierna han adquirido el nombre de bóxrs para diferenciarse de los ajustados. La designación se refiere al tipo de pantalonetas que emplean los boxeadores, cuyo tamaño y forma recuerdan. La palabra no ha sido aceptada aún por las Academias en ese sentido, aunque si figura españolizada en el Diccionario (bóxers) para designar cierta sociedad secreta china. BRAGAS: Calzón o pantalón corto y ajustado, actualmente es aplicado la prenda interior femenina. BRAGUETA: Abertura delantera de los pantalones o calzoncillos. Inventada en Francia en el siglo XV, srcinalmente no llevaba botones; se trataba de un triángulo de tela que se ataba con un lazo y que servía para guardar las monedas. BRETELES: Tirantes BRETÓN: Sombrero femenino con el ala vuelta hacia arriba. En Bretaña (Francia), de donde proviene, lo llevan solamente los hombres. BROCADO: Tela de seda gruesa o rayón entretejida con hilos, en que la urdimbre sobresale o tiene relieve en forma de dibujo. BROCADILLO: Tejido mas ligero que el brocado. BROCATEL: Variedad del damasco, con urdimbre de seda y trama de algodón, aunque también se pueden emplear en su confección otros materiales, como el lino o el estambre con seda. Lleva dibujos de muchos colores. Se debe limpiar en seco. Popular para confeccionar vestidos en el XIX y en el XX asociado al tapizado de muebles y confección de cortinas.

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BROCHE: Pieza de adorno que tiene una lengüeta o alfiler para sujetarlo, se fabrica con metales y piedras preciosas y también en bisutería. BROCHURE: Brochure es toda aquella folletería que sea propia de una compañía y que la represente. El Brochure abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo producto o servicio que su compañía ofrezca hasta las carpetas de presentación de proyectos que circulan de manera interna o externa. Es decir, el Brochure abarca casi todo el material impreso propio de una empresa y cada uno de los diferentes tipos de Brochure debe ser diseñado de manera diferente. Es diferente el criterio que se deba adoptar a la hora de hacer el diseño para una carpeta de presentación de proyectos interna que para una que circule de manera externa a su compañía. El Brochure es su compañía entrando en la casa de los potenciales clientes, el Brochure es el vestido de gala de sus proyectos. Un buen diseño de Brochure es la mejor carta de presentación de su compañía. El Brochure desempeña tres funciones: informativa, publicitaria e identificadora. 

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Función informativa: es muy usual utilizar el Brochure para informar al público acerca de algún aspecto de su compañía. La información puede ser referida a presentar a su compañía, algún nuevo producto o servicio que ésta ofrezca, una reciente modificación en su nombre, etc. Función publicitaria: el Brochure es una importante herramienta de marketing y es un excelente medio para promover uno o varios productos o servicios que ofrezca su compañía de manera atractiva. El aspecto publicitario del Brochure será tratado con más detalle en la sección llamada Aspecto publicitario. Función identificadora: un buen diseño de Brochure permite mantener un criterio a través de los diferentes brochures que encargue su compañía. Este criterio (llamado muchas veces ―concepto‖) unificado a lo largo de los diferentes brochures permite a

quien los reciba reconocer automáticamente de qué compañía se trata y es una manera de presentarse ante el público que le otorga a su compañía un alto grado de prestigio y credibilidad. En el Brochure es vital que no sea únicamente el ―concepto‖

lo que identifique a su compañía sino primeramente el Logo de la misma: un adecuado diseño de Logo es vital para cualquier compañía, es la piedra fundacional de toda la estructura publicitaria. Estas tres funciones que hemos presentadas de manera separada describiendo sus aspectos específicos no están separadas (o no deberían estarlo) en el trabajo terminado. El Brochure presenta estas tres características pero las presenta combinadas, y ése es su poder. Un buen diseño de Brochure es informativo, publicitario e identificador, todo junto en un mismo Brochure. Por supuesto que en cada Brochure que su compañía encargues habrá uno de estos tres aspectos que se destaque pero no por eso deben olvidarse los restantes. Por ejemplo, si su compañía lanza al mercado un nuevo producto y decide encargar un Brochure que acompañe al lanzamiento, el aspecto destacado será el publicitario aunque el Brochure debe ser claro en tanto información acerca del nuevo producto y representar acabadamente la imagen de su compañía. En cambio, si su empresa presenta un proyecto a los ejecutivos de otra compañía proponga un trabajo conjunto, que deberá resaltar el Brochure (como que puede ser una carpeta encon pestañael aspecto para Inserts) es la función indentificadora que presente a su compañía como segura y prestigiosa y relegará a un segundo lugar el aspecto publicitario y el informativo.

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El Brochure es uno de los factores decisivos para la conformación de su imagen corporativa. Para que la función identificadora del Brochure funcione con eficacia, usted junto con la compañía que contrate para la realización del diseño del Brochure de su compañía deberán elegir el formato adecuado del Brochure; es decir, las características morfológicas que éste presente. Mientras que un Brochure publicitario puede constar de varios colores muy llamativos y tipografía grandes, esto no es conveniente para la presentación e un proyecto que debe ser más sencillo, austero y formal. Y, en o que se refiere específicamente al aspecto morfológico, no es lo mismo presentar un proyecto en un tríptico que dentro de una carpeta con solapa que lleve el nombre de su compañía y del proyecto, por ejemplo. No es que uno sea correcto y el otro no lo sea, simplemente se debe estar atento a las conveniencias de uno y otro formato para maximizar los beneficios que éste presente. Para que usted pueda considerar mejor este aspecto es que en la siguiente sección, llamada Diferentes tipos de Brochure, presentamos varios formatos diferentes de Brochure en lo que se refiere a su morfología y los acompañamos de las imágenes pertinentes para su correcta identificación. Resumiendo, lo que usted debe considerar a la hora de planear un Brochure es lo siguiente. 

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Pensar cuál será su objetivo. Cuál será la función del Brochure. Destacar la función que le corresponda entre función informativa, publicitaria e identificadora. Constatar que las funciones que no sean la primaria estén también presentes en el Brochure aunque en segundo grado de importancia.

Elegir el formato óptimo para que su Brochure trasmita correctamente el mensaje que se desea.

BRIAL: Antiguo faldón de tela hasta las rodillas que usaban los soldados. BROCADO: Tejido de seda con bordado en relieve de hilos de metal o de seda más brillante, formando dibujos de flores, animales o figuras geométricas. Hay brocados que mezclan en distintos porcentajes el rayón, la viscosa y el algodón, de ahí su textura y grosor.

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BRIDA: Ver Fuxó. BUFANDA: Prenda de abrigo que es llevada alrededor del cuello y parte inferior de la cara que sirve para resguardar del frío. Generalmente son de lana. Bufanda: Pieza textil rectangular, significativamente más ancha que larga. Las hay en todo tipo de estampados: cuadros, rayas, puntos, dibujos, etc.; y se caracteriza por ser de tejidos espesos: algodón, lana, acrílico; etc. Y su función principal es cubrir el cuello y las vías respiratorias para protegernos del frío; sin embargo, su papel dentro del mundo de la moda es también muy importante. BURANO: Encaje que se hace en la isla de Burano, junto a Venecia. BURATTO: Encaje de malla sobre el que se hace un dibujo con aguja. Se diferencia de los demás encajes en que los hilos verticales son a pares y el horizontal que los cruza es uno solo. BURBERRY:

Burberry Prorsum 4.795€ – Zara 149€ Otoño-Invierno 2012/2013

BURKA: Usado por mujeres y hombres para protegerse contra el viento en el desierto. En el s.XX se introdujo en Afganistán como símbolo de status social.

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BURLESCO: Mezcla de sátira, performance y entretenimiento adulto que incluye elementos subidos de tono de tipo sexual. Los performes burlescos combinan elaboradas actuaciones, música e iluminación espectaculares y llevan trajes mínimos que suelen contar con accesorios como abanicos, guantes, vestidos largos, bodas de plumas, ligueros, zapatos de tacón, etc. En la imagen, Dita von Teese, a la que famosos diseñadores de todo el mundo se mueren por vestir. Ella es figura habitual en la alfombra roja de cualquier evento, estrenos y desfiles de moda.

BURLETE: Tira textil o de otro material flexible que se coloca en el canto de las hojas de puertas, balcones o ventanas para que cierren herméticamente: los burletes están viejos y entra mucho aire. BUSOS: Véase buzos BUZOS: Es una sudadera.

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CACHEMIR: Tela fina y suave que se hace con lana peinada, de la cabra de Cachemir, en el Tíbet. CADENETA: Punto de costura a mano que asemeja el de la maquina de coser. Labor de costura en figura de cadena. CADERÍN: Un cinturón ancho que usa en los trajes con corte muy bajo en la danza de raks sharki. Generalmente tiene forma de pico mirando hacía abajo. // Pañuelo o pañoleta anudada alrededor de la cintura como accesorio de vestidos. // Canesú de falda. CAFTAN: Prenda larga parecida a un abrigo. Que se cierra con un fajín y lleva mangas largas. CAIDA: Característica básica de cada tejido que se rige por la forma en que fue manufacturado y el peso de la fibra. Los materiales sintéticos con base plástica no caen tan bien como los de fibras naturales.

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CAJA: Pantalón: es la medida que se tiene desde la cintura hasta la ingle. CALADO: Labor a modo de encaje que se hace en una tela. Labor que consiste en taladrar la tela formando dibujos. CALCETÍN: Media de punto que cubre el tobillo y parte de la pierna. CALZONCILLOS: Hasta 1920 los hombres los llevaban largos. En el año 1939 nació el slip en Estados Unidos. Curiosamente, el 70 por 100 son comprados por mujeres. CAMBRAY: Tejido tupido, delgado y fino que se fabrica con hilo o algodón. CAMISA: La camisa es una prenda de vestir tanto formal como informal de tela que cubre el torso y usualmente tiene cuello, mangas y botones en el frente. Creada por los griegos en el siglo V a. de C. Desde entonces sus formas, tejidos y colores han ido cambiando constantemente. Fue la prenda de los proletarios durante mucho tiempo, por lo que los burgueses la ocultaban, pero actualmente su uso está asociado a la respetabilidad y la elegancia. Es una prenda clásica que ha variado muy poco desde su inicio en el siglo XVII y XVIII. Inicialmente era considerada ropa interior y por lo tanto carecía de botones para cerrarla y su misión era cubrir el cuerpo antes de colocar la casaca o la chupa. A medida que las prendas militares fueron acortándose hasta terminar en la actual americana y chaleco, la camisa fue quedando al descubierto, con lo cual comenzó a existir la necesidad de rematarla en puños y cuellos con entidad. La camisa blanca, para muchas personas, era símbolo de aristocracia, porque eran los que solían mantenerlas limpias. A principios del siglo XXI, una camisa blanca sigue manteniendo para muchos un carácter delos distinción; también es porque el blanco es uny color muy fácil de combinar con distintospero colores que puede aportar los trajes sobreneutro todos las corbatas. Las primeras camisas se metían directamente por la cabeza, y hubo que esperar hasta que en 1871, Brown, Davis & Co. De Aldermanbury registraran el primer diseño en Inglaterra ―estilo abrigo‖, abierto de arriba abajo en la parte delantera.

La camisa de rayas, conocida como "camisa de regatas", por usarse en estos acontecimientos deportivos, nació hacia 1870, y no se aceptaba como vestimenta formal. Para conseguirlo, hubo que añadirle puños y cuello blancos, que demostraban que con el color no se trataba de ocultar la suciedad. Este estilo aún perdura en la City, el centro financiero de Londres. A principios de siglo (XX), coincidiendo con el abandono del corbatón, se puso de moda el cuello actual con vuelta, y hacia 1930 se celebró con gran júbilo la llegada del cuello Van Heusen, cuya tela iba tejida al bies para que sentara mejor, y llevaba incorporada la línea por la que se dobla.

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En principio las primeras diferencias las marcan su uso; así existen: ·Camisa informal: la pensada para ser lucida sola o bajo prendas deportivas y como tales no

están pensadas para lucir con corbata y suelen tener botones en el cuello.

·Camisa informal o de vestir: son las pensadas para ser lucidas con traje, saco o prendas de

etiqueta. Debido a su mayor carga protocolaria existen de varios tipos como camisa de puño sencillo, de puño doble, camisa de cuello de mao, etc. Según su confección las camisas se pueden diferenciar por (algodón, poliester, seda u otras telas y mezclas. Por color o diseño existen lisas o planas, rayas, estampadas.

CAMISA DE MUJER / SHIFT:vestido holgado sin cintura que cuelga de los hombros. CAMISA DE NOCHE / NIGHTSHIRT: prenda larga, suelta como en forma de camisa utilizada para dormir especialmente por hombres y chicos. 2. También ver Dormidora. CAMISA GUAYABERA / GUAYABERA SHIRT: camisa tipo cajón, en tela liviana generalmente de algodón, de mangas cortas, cuatro bolsillos ya sea con o sin tapas en el frente, botones blancos perlados con alforzas en el frente y trasero. CAMISÉ: Traje abrochado por delante y con cuello recto, pieza en la parte superior del cuerpo y falda plegada o en piezas que se ensanchan progresivamente; es una adaptación de la camisa masculina. CAMISETA / T- SHIRT: camisa corta y con mangas anchas. 2. Undershirt: prenda interior. 3. Jersey: camisa deportiva que cubre el tronco, generalmente sin cuello.

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CAMISETA POLO/ POLO SHIRT: camiseta de manga corta, de algodón, en tejido de punto, con cuello y algunos botones. Hoy en día es una prenda muy importante para el sportswear. CAMISÓN: Una especie de camisa larga, suelta y ligera que es utilizada para dormir. CANELÓN: Área con estrías similar a la pana. CANESÚ: Pieza superior de la camisa o traje a la que se unen el cuello, las mangas y el resto de la prenda.// Porción ajustada de la prenda, generalmente situada sobre los hombros o las caderas, de la que pende el resto de la prenda. // Son cortes de lado a lado que segmentan la prenda en la parte superior. CANON: Medida o módulo que se calcula como referencia para construir la figura humana que en el caso del diseño corresponde a la cabeza. Proporción o conjunto de medidas básicas que se relacionan por su repetición estadística o también idealista.

CANOTIÉ: Sombrero de paja con ala recta estrecha y casco bajo. CANTEAR: Tomar las medidas de los cantos de los patrones. CANTO: Extremo u orilla. Borde. CANTÓN: Pieza que hace la función de cruce sobre el que se suelen hacer ojales. CAÑAMAZO DE BORDAR: Conocido también como "el trapo de la abuela", es una tela especial de algodón muy fino y de trama sencilla. Sirve de soporte para bordar a punto de cruz sobre telas que por su composición no permite el bordado sobre hilos contados, por ejemplo, sobre telas vaqueras o géneros de punto (chaquetitas, jerseys, etc). Para utilizarlo, se hilvanay elalcañamazo la tela cuidado que se desea Después se borda el motivo deseado, finalizar, sobre con mucho se va bordar; deshilando la trama del cañamazo.

CAPA: Prenda de abrigo, larga suelta y sin mangas; puede ser abrochada por delante y tiene forma de campana. CAPAS: Número e pliegues que conforman el tendido de una o varias telas. CAPELINA: Especie de capa corta, cosida el traje, como si fuese un cuello, generalmente es abierta por delante. CAPELINA: La Capelina se caracteriza por su ala de forma avalada, un poco más corta por detrás que se utilizaban fundamentalmente en verano para protegerse del sol y que estaban hechas en paja y colores pasteles. No obstante, esta moda se trasladará también al invierno confeccionándose en fieltro combinándose con abrigos de fina piel. Eran por tanto para vestir bien

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"Después de la Primera Guerra Muncial se pone de moda un nuevo estilo de sombrero a tono con los nuevos peinados de cabellos cortos, cuya copa esconde cada vez más la frente y se enfunda hasta las cejas. Los dos sombreros típicos de esta época son el cloche y la capelina".

CAPERUZA: Gorro que termina en punta inclinada hacia atrás. Cualquier funda que cubre y protege el extremo de algo. CAPILLO: Capuchón de un hábito de fraile - Capucha y mantilla que usaban las mujeres de la tierra de Campos. - Vestidura de tela blanca que se pone en la cabeza de los niños al bautizarlos.

CAPIROTE: Chaperón. CAPUCHA: Pieza de la prenda que cubre la cabeza, que puede ir cosida directamente a la prenda o servir como accesorio. La llevan las prendas deportivas o los trajes de invierno. CARDA: Herramienta utilizada para preparar el hilado de la lana CARDADO: Procedimiento que estira en partes o desenmaraña a las fibras textiles antes de ser hiladas. CARDIGÁN: Chaqueta de estambre o lana o suéter de punto, sin cuello y que es abrochado por delante. Ver JERSEY CARGA: Es un pespunte que se realiza en el canto de cuellos, para reforzar o adornar. CARTA DE CRÉDITO: Instrumento expedito por un banco comercial por cunta y/o a solicitud de uno de sus clientes, autorizando a una persona naturla o jurídica a girar contra el banco o uno de sus corres´ponsales en nombre de su cliente, bajo las condiciones que expresamente señale.

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CARTERA: Tapa con la cual se cierra el bolsillo. CARTERA BIRKIN: La legendaria Birkin Bag de la prestigiosa casa Hermès es un verdadero ejemplo de la moda contemporánea. La firma francesa Hermès, fundada hace 165 años, es la responsable del diseño de la cartera Birkin, pieza artesanal hecha completamente a mano, con un tiempo estimado de confección

por bolso de 18 a 24 horas; son únicos y numerados para llevar un récord de la clientela; además, cada pieza cuenta con un cobertor impermeable hecho a la medida de la cartera para los días lluviosos.

La cartera yBirkin en dos tamaños en viene infinidad de colores: rojas, blancas, azules, violeta, anaranjadas, negras; en varios tipos de cuero: piel lisa, corrugada, de avestruz, de cocodrilo, de pitón, etc. Lo irónico y sorprendente es que a pesar de que su precio base es de $5.000, algunos modelos pueden llegar hasta los $40.000 y no son fáciles de conseguir.

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CARTERA 2.55 Los entendidos en moda saben lo que quiere decir sin añadir la firma detrás. Es el bolso más emblemático de Chanel; fue creado por la misma Cocó el 2 de febrero de 1955 y forma parte de ese escaso grupo de los ―inmortales‖ en lo que a

bolsos se refiere. Este artículo se reinventa cada temporada y forma parte de los complementos imprescindibles de cualquier mujer clásica o contemporánea.

CARTERA POLO: Tipo de abertura en los camibusos, ubicado en centro frente desde el escote hasta la mitad del pecho y que forma un rectángulo, que va en la misma tela o en contraste. Sobre ella van los ojales y los botones. // Son las vistas que cubren una abertura, ejemplos en los puños de las camisas de manga larga, la vista que cubre la abertura del cuello en las camisetas de polo, etc.

CASAR: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como las rayas o figuras geométricas. CASSIMÉRE: Tela de lana o en un tejido "twill" compacto; no debe ser confundida con el cachemir. Todas las telas de lana que no entran en otras calificaciones son "cassiméres". CENEFA: Lista sobrepuesta o tejida en los bordes de las cortinas, doseles, pañuelos, etc.// Franja o cinta de adorno paa bajos u otros bordes.

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CENTRO: Eje o línea que separa el lado derecho y el izquierdo. CIERRE: Es una pieza que se usa en las prendas de vestir con función similar a la de los botones que cierra completamente gracias a sus dientes que ensamblan entre si. Véase: Cremallera

CIERRE / ZIP FASTENER: ver Cremallera. CIERRE AUTOMÁTICO / SNAP-FASTENER:ver Broche de presión. CIERRE DE VELCRO / VELCRO ZIPPER: material compuesto de dos diferentes texturas que se pegan la una a la otra o se separan al presionarlas o tirar de ellas. CINTA: Tira estrecha de material en diferentes tejidos, lisa, acanalada, etc., y con varios acabados; se utiliza principalmente, para atar, ceñir y como ribete o adornos en trajes y sombreros.

terciopelo negro realzado con una rosa. Después de la Revolución, estas mismas cintas se llevaban de satén rojo, ―a la guillotina‖.

Cuesta trabajo imaginar el importante papel que las cintas han desempeñado en el vestido desde el siglo XV hasta comienzos del nuestro. Mazarino, ministro de Luis XIV de Francia, intentó reconducir las finanzas restringiendo el consumo superfluo. Prohibió, entre otras cosas, los bordados de oro y plata de los trajes de los que no pertenecieran a la familia real o a los ―grandes‖. Entonces, l os cortesanos y sus imitadores burgueses se desquitaron con las cintas, hasta el punto de que su empleo se convirtió en una verdadera locura Por ejemplo, para resaltar la blancura de la piel, las damas elegantes se anudaban alrededor del cuello una cinta de

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CINTURILLA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas prendas de vestir. Pretina. CINTURÓN: Cinto o tira estrecha o ancha que lleva alrededor del talle y es abrochada con una hebilla, lazo, etc. Generalmente es de piel pero puede ser de tela o de plástico. Cinturones, una historia la tira de larga

Existe documentación sobre el uso del cinturón desde la edad de bronce. Desde entonces, ambos sexos se lo han puesto, dependiendo de la moda del momento, aunque fuera una rareza entre las mujeres a excepción de la temprana Edad Media, finales del siglo XVII, en Mantua, y en combinaciones de falda y blusa entre 1900 y 1910.

En la época moderna, los hombres comenzaron a usar los cinturones en los años 20, cuando las cinturas de los pantalones cayeron a una línea más baja y natural. Antes de los años 20, los cinturones respondían sobre todo a un propósito decorativo y estaban asociados a los militares. Hoy, la mayoría de los hombres usan cinturón para sus pantalones mientras que las mujeres tienden a usarlos más bien como complemento decorativo. En el comienzo del siglo XXI, gracias a la gran variedad de materiales complementarios a los tradicionales como el cuero, los cinturones se posicionan como un artículo de moda, adoptando nuevos colores, diseños y variedades. Un claro ejemplo es la goma cáustica y los polímeros plásticos que brindan un sin fin de nuevas posibilidades de diseño. Productores independientes, de diversos lugares, ya están experimentando con nuevos materiales llevando a los cinturones a otro nivel, en términos de diseño, estética y durabilidad. Antiguamente los cinturones o ceñidores tenían carácter apotropaico*, ya sea en la Península Ibérica, como en Oriente, entre los persas, hititas, fenicios y judíos. El mismo carácter de protección, y por lo tanto mágico y apotropaico, debió de ser el de estas prendas de vestir entre los griegos. Las fuentes griegas de que disponemos son las siguientes: en la en Ilíada 14, 214-221, donde Hera quiere seducir a su esposo Zeus para que, dormido a su lado, deje de intervenir en la lucha entre los Aqueos y los Troyanos. Para ello, además de ponerse sus mejores galas, pide prestado a Afrodita su cinturón: «Dijo (Afrodita), y de su cuerpo se quitó un cinturón de cuero perforado y ricamente adornado, donde habían sido encerrados todos los encantos. Allí estaba la ternura, allí el deseo y allí las palabras seductoras que arrebatan la mente de los más sensatos». (Afrodita) se lo puso en las manos (a Hera) y le dijo: «Toma, guarda en tu regazo este cinturón tan hermoso, que todo lo posee; y te aseguro volverás sin haber conseguido lo que has tramado tu interior». cinturón que más no famoso del mundo griego es, sin embargo, el de Hipólitaen(Apol II 5, 9), El la reina de las amazonas. Apolodoro expresamente escribe: «Hipólita tenía el cinturón de Ares, que era símbolo de su superioridad sobre todos». El escoliasta de Apolonio, Argon. II 778, afirma que la historia de este cinturón era distinta según las diferentes leyendas, pero

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que siempre lo llevaba una amazona. En esta leyenda aparece muy claro el carácter del cinturón, como prenda que da superioridad en la lucha, en el caso de las amazonas, o propia de una sacerdotisa. El cinturón procedía del dios de la guerra, Ares, lo que no deja también de ser significativo.

Existen numerosas piezas arqueológicas en las que aparecen personajes completamente desnudos cubiertos solo por un cinturón, como los acróbatas danzantes desnudos de una lira de Samos, trabajada en marfil, en el último cuarto del siglo VII 19 o el Apolo de Tebas, ofrenda de Mantiklos, obra hecha en bronce, entre los años 680-670. Estos cinturones, con idéntico carácter apotropaico, se documentan siglos antes en el mundo micénico. El texto más claro que prueba el carácter mágico y religioso de estos cinturones en la antigüedad se lee en el Testamento de Job, obra judía, fechada entre los años 100 a. de Cristo - 100 d. de Cristo, pero cuyo significado en este punto remonta a tradiciones iranias muy antiguas, que los fenicios debieron traer al Occidente. Su carácter era idéntico al cordón sagrado iranio, llamado "Kusti". Dice así: Trajeron sus bienes para repartirlos entre los siete varones; de ellos no dio nada a las hembras. Estas, entristecidas, dijeron a su padre: «Señor, padre nuestro, ¿acaso no somos también nosotras hijas tuyas? ¿Por qué no nos has dado parte de tus bienes?» Job respondió a las hembras: «No os conturbeis, hijas mías, que no me he olvidado de vosotras. Os he otorgado una herencia mayor que la de vuestros siete hermanos». Llamó entonces a su hija Hemera y le dijo: «Toma este anillo, vete a la cámara y tráeme las tres cajas de oro para que os reparta la herencia. Hemera se fue y las trajo. Job abrió las cajas y sacó tres cinturones de colores variados que ningún ser humano puede describir sus formas. Estas no son terrenas sino celestiales, relampagueantes de chispas luminosas como rayos de sol. Job dio un cinturón a cada una de sus hijas y les dijo: ceñíoslo alrededor del pecho para que estén con vosotros todos los días de vuestra vida. Le dijo entonces otra hija, llamada Casia: excepcional de estos cinturones? ¿Podremos vivir acaso de ellos»?Su padre les respondió: «No solamente podréis vivir de ellos, sino que os conducirán a un mundo mejor, para vivir en los cielos. Desconocéis, hijas mías, el valor de estos cinturones que el Señor tuvo a bien darme el día en el que quiso tener misericordia de mí y eliminar de mi cuerpo las enfermedades y los gusanos. Él me llamó, me presentó estos tres cinturones y me dijo: 'Levántate, ciñe tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me responderás'. Los tomé, me ceñí con ellos y al punto desaparecieron de mi cuerpo los gusanos al igual que las enfermedades. Luego, mi cuerpo se fortaleció gracias al Señor como si no hubiera sufrido nada en absoluto. Incluso mesucedido olvidé de lasporvenir. angustiasHijas de mi corazón. Señor me hablónocon poder mostrándome lo ya y lo mías, ahoraElque los poseéis, podrá el enemigo atacaros en absoluto, ni tendréis su pensamiento en vuestras mentes, porque ellos son un amuleto del Señor. Levantáos, pues, ceñíos con ellos antes de que yo me muera, para que podáis contemplar a los que vienen a mi partida y admiréis las criaturas

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de Dios». A estas palabras se levantó una de las tres hijas, la llamada Hemera, y se ciñó como le había dicho su padre. Recibió otro corazón de modo que ya no pensaba en cosas terrenas. Pronunció palabras solemnes en la lengua de los ángeles y entonó un himno a Dios al igual que los himnos de los seres angélicos. Y mientras entonaba los himnos permitió el Espíritu que quedaran grabados en su vestido. Entonces se ciñó Casia y se le cambió el corazón de modo que no podía ya preocuparse de las cosas terrenales. Su boca se expresaba en el dialecto de los Príncipes celestes y glorificó la obra del Alto Lugar. Si alguno desea conocer la Obra de los cielos podrá encontrarla en los Himnos de Casia. Entonces se ciñó también la otra hija, la llamada Cuerno de Amaltea, y su boca comenzó a proferir palabras en la lengua de los seres de lo alto, puesto que también su corazón se había cambiado, apartándose de las cosas terrenales. Habló, en efecto, en la lengua de los querubines, alabando al Señor de las virtudes y narrando su gloria. El que quiera, por lo demás, aprehender las huellas de la gloria del Padre puede encontrarlas en las Plegarias de Cuerno de Amaltea». (Traducción de A. Piñero, El testamento de Job. Vol. I de apócrifos y Pseudoepígrafos del A T. En prensa. Edic. Cristiandad, Madrid). En efecto, los dioses cananeos, fabricados en metal, ciñen sus cinturas con estos cinturones de gran tamaño. Algunos ejemplares, como los que proceden de Tell Judeideh, van desnudos y sólo cubren su cabeza con un casco, lo que refuerza el sentido mágico del cinturón, como pieza de la que no se puede prescindir, a pesar de la desnudez total, que también es de carácter religioso, ritual y muy antiguo. En Sumer, en la época más primitiva, estaban los sacerdotes desnudos mientras oficiaban.

Otros dioses y diosas fechados en el Bronce Medio, desnudos o vestidos, no prescinden en sus vestidos, con mucha frecuencia, de los cinturones. De todas estas imágenes se deduce que los cinturones anchos eran una prenda necesaria casi siempre en el vestido de los dioses y diosas cananeos y que, incluso cuando se les representa desnudos, el cinturón es una prenda de la que no se solía prescindir. Estas imágenes son importantes por pertenecer a una iconografía religiosa que los fenicios trajeron al Occidente, a partir de la fundación de Cádiz hacia el año 1100 a. de Cristo. Entre los israelitas el cinturón figura entre las vestiduras sagradas de Aarón, en Exodo 28,4,8 y en Levítico 8,7. el "Efod", tan utilizado por los israelitas, en el culto, como prenda ritual, era una especie de banda ancha, que ceñía la cintura. En el libro de Samuel se leen varios testimonios del carácter sagrado de estos cinturones, como cuando se describe a David bailando delante de delAarón. arca, sólo llevando Ex. 28, 5, citaa el cinturón entredesnudo las vestiduras En Ex. 28, 8 encima se lee: un «el ceñidor. cíngulo que rodeaba aquél (efod) por encima será de la misma labor que él, formando con él un cuerpo: de oro, púrpura violeta, púrpura escarlata, carmesí Y lino fino de hilo torzal». Esta descripción es postexílica. Estos textos indican claramente que los sacerdotes se ceñían una faja o

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cíngulo, que era un distintivo de su cargo. El efod en época primitiva tenía, pues, forma de banda; con la adición posterior de los tirantes tomó forma de mandil. Algunos otros textos presentan a estos cinturones como objeto de culto más bien que como adorno personal. En el mundo cartaginés no estuvieron ausentes estos cinturones. Uno de los ejemplos más significativos se encuentra sobre una terracota con dama de tipo egiptizante. Del ancho cinturón, pintado en este caso, cuelgan por delante de la figura, dos bandas terminadas en flecos. La orfebrería visigoda muestra una gran predilección por las piezas de gran tamaño, adornadas con pedrerías de vivos colores, que se inspiran en el lujo de la indumentaria bizantina; estas joyas eran un símbolo de prestigio que se consideraba imprescindible en el ajuar de los difuntos. Otros cinturones son los famosos de castidad, los de seguridad y los empleados en las artes marciales. *Apotropaico es un adjetivo que proviene del griego apotrepein (‗alejarse‘), indica en

general un gesto, una expresión o un objeto que se utiliza para alejar un influjo mágico maligno. Aparece en el diccionario de la RAE. Ejemplos de expresiones apotropaicas son los conjuros lanzados en los cortejos triunfales romanos a los condottieros victoriosos. Fuentes www.todocoleccion.net http://popgloss.com/belts/ http://www.cinturones.us/correas/cuero/seguridad/_historia_del_cinturon/ http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/obras/8932.htm http://www.dalvi.es/historial.php http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14789&portal=114

CIRÉ: Cinta o tejido brillante con un acabado en cera. CLAC: Sombrero masculino de etiqueta con la copa plegable. CLAUDINE: Tipo de cuello de puntas redondeadas. CLAVADO de mangas: Coser las mangas sobre la pieza. CLUTCH: Es el nombre de un bolso de mano, con forma de sobre, pequeño y rígido, tipo cartera, que puede usarse en diferentes ocasiones: día, trabajo, gala. Antes sólo se usaba en las noches, pero de unos años para acá es un imprescindible para el día. Viene en diferentes tamaños y colores, y es clave saber combinarlo. (Ver imagen de la letra ―C‖) COFIA: Pequeño gorro de tela muy ajustado a la cabeza; también se llama asía a la tira de tela y encajes que llevan las camareras en la cabeza y a la red que se ajusta a ésta para recoger el pelo. COLECCIÓN: Conjunto de prendas que idea un diseñador para una temporada concreta y cuyos prototipos presenta sobre maniquíes humanas. El primer modisto que empleó este sistema, en el siglo XIX, fue Worth y hasta los años sesenta marcó unos de los signos propios de la alta costura que, después, el pret a porter haría suyo hasta convertirlo en

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uno de los grandes espectáculos de la moda durante los años ochenta hasta la actualidad.// Las prendas en una colección se relacionan entre sí ya sea por concepto, color, diseño, materiales, sensibilidad, etc.

Colección Cápsula: es una colección que se encuentra dentro de cualquier colección de temporada o crucero pero que se identifica con algún tipo de adjetivo. Estas colecciones son pequeñas (cápsulas) y presentan unas 20 piezas diferentes. Colección crucero: se trata de una colección que se presenta a mitad de una temporada. La ropa está compuesta principalmente por prendas de entretiempo. Es una forma innovadora que encontraron los diseñadores para adelantar tendencias y, como ocurre muchas veces, probar el mercado. COLLARÍN (Puntada): Puntada de tipo elástico que se utiliza en tejidos de punto como lycras, franelas, en corsetería, trajes de baño, ropa deportiva. Por el derecho de la prenda se aprecian dos o tres líneas de pespuntes paralelos, pero por el revés de la prenda, estos pespuntes sujetan una puntada entrelazada y en conjunto hacen que la tela se elongue sin que se revienten las puntadas. COLLARÍN (Máquina): Existen diferentes tipos de máquinas pero en general las características es del de presentar una puntada entrelazada de 2, 3 o 4 agujas, cama cilíndrica o plana, con hilo de recubrir superior, con un cortador de hilo por debajo de la palanca de la aguja. Si a esta máquina se le adaptan fólderes de diversos usos, se pude también en ella colocar sesgos, sobrepintas, vivos, etc. COLOR: Impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen en la retina del ojo. COLORES ÁCIDOS: Son aquellos colores de gran impacto visual, por ser brillantes y vibrantes; son denominados también comotropicales, colores neón. sery incluidos en los colores terciarios. Son muy usados en zonas el ropaPueden deportiva de alto riesgo.

COLORES PASTEL: Son aquellos que resultan de tomar un tono cualquiera ya hacerle una degradación con blanco hasta obtener un tono suave. COLORES SECUNDARIOS: COMPLEMENTOS: Son todas las partes adicionales a los cortes principales que conforman las prendas, puerden ser de difeente o igual tejido, diferente o igual color, diferentye o igual material. // También se llama así a los accesorios. CONFECCIÓN DE SASTRERÍA: Sistema de confección basado en el empleo de técnicas especiales de costura y planchado. CONFORT: Característica que presentan algunos objetos y que constituyen el bienestar material. En la ropa, se refiere a la comodidad, frescura, tacto, etc. CONTRASTE DE COLOR: Es la perfección drástica entre la diferencia de dos tonos cuando hay contrariedad entre ellos.

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COOL: “He conseguido darle una imagen muy cool” o “Es un modelito muy cool”, o simplemente”¡Qué cool!”. Muletilla que pocos comprenden, pero que vale lo mismo para un roto que para un descosido, para decir que algo te gusta mucho o que es el epítome de la elegancia moderna. Una expresión del jazz que el argot inglés significa algo así como “buen rollo” o “enrollado”. COOLHUNTER: Personas ―rastreadoras de tendencias‖ , que tienen como un sexto sentido para descubrir todo tipo de novedades. Si son buenos en lo suyo, sus servicios pueden llegar a ser requeridos por grandes firmas que les pagarían un buen sueldo. Por tratarsde de una habilidad artística genuina, no es posible que alguna escuela o universidad la pueda enseñar. CORBATA: Su srcen se encuentra en 1668, cuando Luís XIV hizo llegar a Francia un regimiento de tropas mercenarias croatas. Con su traje tradicional llevaban un pedazo de tela blanca, que llamaban 'hravatska'. La anudaban formando una rosita y dejando colgar las extremidades encima del pecho. La 'croatta' les gustó mucho a los franceses y continuaron esa moda integrándola en su vestuario; dos siglos después, los dandis ingleses crearon el nudo. Símbolo de la respetabilidad burguesa hasta los años cincuenta del siglo XX, después eclipsada por los jerséis de cuello vuelto, pero en la década de los ochenta volvió con todo su esplendor. En la actualidad 600 millones de hombres se la anudan diariamente. El srcen de la corbata es antiguo. Incluso entre los romanos se encuentran indicios de algo que recuerda a la corbata. El más ilustre de ellos, Augusto, que era enfermizo y friolero, usaba en privado su focale, para protegerse la garganta. Caída en desuso, reaparece hacia 1660 con los regimientos de soldados croatas, cuyas croatas impresionaron en la fastuosa corte de Luis XIV, comenzando así la historia de la corbata moderna.

político: el revolucionario la llevaba negra, mientras el contrarevolucionario se la ponía blanca.

Pero, la hoy clásica corbata fue, en su día, una extravagancia. Y, así, en Francia, en el siglo XVII, el reglamento disciplinario del colegio calvinista de Puylaurens, en el Languedoc, advertía sobre el comportamiento que debían tener los estudiantes, e indicaba: "Los estudiantes de teología serán modestos en su indumentaria, y no llevarán ni corbatas, ni cañas o bastones, ni otras cosas contrarias a la modestia" .

Hacia el final del siglo XVII se impuso la costumbre de anudar suavemente la corbata al cuello, con las dos extremidades un ojal de la chaqueta o enhebradas fijados conenuna broche. Durante la revolución francesa, la corbata se volvió un verdadero 'status-symbol' y por primiera vez adquirió un valor

Incroyable

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Vino, luego, el momento de los 'incroyables', gente elegante y extravagante cuya corbata tenía enormes dimensiones y llegaba casi a esconder la barbilla y el labio inferior. Fue importante en este periodo la persona de Lord Brummell que para anudarse su corbata necesitaba la ayuda de dos mozos. Él mismo introdujo el empleo del almidón, para que mantuviera su rigidez. En los primeros años del siglo XIX la forma de la corbata empezó a acercarse a la actual, aunque fuera más voluminosa y existieran sólo tres colores: gris, negro y blanco. La moda había empezado a homologarse con algunas excepciones como el tipo 'lavallière', caracterizada por dos partes iguales en ancho y largo, que se volvió el emblema de los artistas y de los revolucionarios. Lord Brummell

Con la reducción de las dimensiones del cuello de la camisa, para anudar la corbata, se hacía un sólo giro alrededor del mismo. Fueron aquellos los años en los cuales la corbata se difundió en todo el mundo. Las más típicas eran el 'nudo' (o corbata larga), la 'galla' (o papillón) y el 'plastron' (ascot, o bufanda a la inglesa). En época de Napoleón, éste llevaba siempre corbata negra con borde blanco, hasta que la mañana del 18 de Junio de 1815 decidió cambiarse de corbata, perdiendo ese día la batalla de Waterloo, según indica el señor Beausset, prefecto de palacio. A partir de este momento, el arte de anudarse al cuello un pedazo de tela se ha convertido en el signo más elegante de vestir del hombre. Ya en "L'Art De Se Mettre La Cravatte", publicado en París en 1827 y atribuido a Honoré de Balzac, se pone de manifiesto la importancia de esa prenda, con la descripción de 22 maneras distintas de anudarse la corbata; por ejemploWindsor (Inglés), Medio Windsor (Español), Four-in-Hand (Americano), etc. Las precursoras de las corbatas tal y como las conocemos hoy día, son las que se usaban en clubes y colegios, por ejemplo, en 1880, los miembros de la Universidad de Oxford se ataban las cintas de los sombreros, alrededor del cuello. Así, el mismo 25 de junio de 1880, se creó la primera corbata del club, que confeccionara esta prenda con los colores correspondientes. De esta manera, la idea se fue propagando en los otros clubes, universidades y colegios.

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La corbata moderna existe, en su forma actual, desde 1924, ya que alguien llamado Jesse Langsdorf, encontró una manera de cortar la corbata con el menor desperdicio posible de tela, y la solución fue trazar un ángulo de 45 grados en la trayectoria el dibujo. Además, la seda no la cortó en una sola pieza, sino en tres, que se cosían luego en otro proceso. Patentó su invento y más tarde lo vendió en todo el mundo. Hoy en día la mayoría de las corbatas se confeccionan de esta manera.

CORDÓN: Cuerda fina, blanca o de otros colores. Cuera redonda de algodón, lana, seda u otra materia. CORCHETE: Broche metálico en forma de gancho, compuesto de macho y hembra. Gafete. CONFORMAR: Amoldar una prenda por medio de calor. CONTORNO: Conjunto de líneas que limitan una figura o el perímetro de la misma. CONTRABOTÓN: Pequeño botón que es cosido por el lado anterior a otro mayor, generalmente están en las chaquetas como botón de seguridad. CONTRA HILO: Trama por la que esta compuesta los hilos. CONTRASTE: Detalle o color que destaca del resto rompiendo la monotonía. COOL BRITISH: El genuino encanto de los gentleman y las ladies británicas pisa fuerte y vuelven los sombreros, las gorras de tweed, los calcetines de rombos, el tartán y con ellos los impecables trajes de sastre.

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COOLHUNTER Y COOLHUNTING: La moda es un sector que ofrece un gran abanico de posibilidades laborales. Una de las más novedosas es la profesión de Cool Hunter. Su traducción literal es ―cazador de tendencias‖, y esa es precisamente su misión principal:

recorrer el mundo en busca de las novedades y las ideas más frescas que se puedan encontrar en la calle. La tarea del Cool Hunteres observar y descubrir cosas que quizás para nuestros ojos, poco expertos, parecerían no tener importancia. Para ellos, este descubrimiento puede ser la pieza clave de la próxima colección de un diseñador, porque el CoolHunter trabaja sobre todo para diseñadores y grandes firmas. El ojo que todo lo ve: Por norma general, toda gran firma incluye dentro de su equipo de moda uno o varios especialistas en tendencias. Os preguntaréis, ¿qué son realmente las tendencias y cómo se definen? Esta es una pregunta difícil. Las tendencias parten de las coincidencias que se pueden dar en las colecciones de diferentes diseñadores. Por ejemplo, si aparecen varias colecciones con cuadros escoceses, este tipo de estampado se convierte en tendencia. Pero ¿quién decide que se utilice este tipo de estampado? Ahí es exactamente donde entra el Cool Hunter. Cuando uno es Cool Hunter trabaja 24 horas al día durante los 365 días del año. Es uno de esos trabajos en los cuales desconectar es imposible. La capacidad de estas personas para detectar determinados elementos es increíble y, aunque lógicamente se puede aprender, se mueven por una especie de instinto u olfato natural. El CoolHunter es el ojo que todo lo ve, siempre alerta y siempre analizando su entorno, pues nunca se sabe cuándo se puede descubrir algo sorprendente, fresco y novedoso. El idilio entre Cool Hunter y diseñadores: Antes de llegar a las pasarelas, se tiene que dar forma a las tendencias y, para ello, la colaboración entre el Cool Hunter y el diseñador es imprescindible. Después de recorrer el mundo entero, el CoolHunter tiene un montón de ideas que proponerle al diseñador de una firma. Estas ideas no provienen únicamente de los diferentes looks que haya ido encontrando: la ropa es casi un elemento secundario. El Cool Hunter presta atención a la decoración, la arquitectura, la forma de llevar una prenda concreta, los colores, el maquillaje, los peinados…, todo es importante para ellos. Una vez tiene su ―cartera‖ de ideas, la expone ante el diseñador y este encuentra una

nueva inspiración, que se suma a la creatividad propia y a las ideas que pueden extraer de los archivos de las firmas.

El Cool Hunter es un personaje decisivo a la hora de dar forma a cualquier colección de moda que se precie. Un trabajo, sin duda, 100% creativo y fresco. CORNER: Cuando en la planta de un centro comercial, se habilita un stand donde una firma determinada o un diseñador venden sus creaciones que casi siempre, suele coincidir con sus líneas más comerciales y menos atrevidas.

COSER: Unir con hilo enhebrado en la aguja.

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CORPIÑO: Prenda de vestir muy ajustada al cuerpo, sin mangas y que llega hasta la cintura. CORRECTOR: Barra que es utilizada para cubrir pequeños defectos de la piel.

CORSÉ, BUSTIER O CORPIÑO El corsé es una prenda de uso interior srcinario del siglo XVIII que modela la figura femenina mediante inserciones de hueso de ballena o alambre, de ahí el nombre de “ballena” a las piezas plásticas que se le incrustan entre sus costuras. Es gracias a Paul Poiret, con sus políticas de liberación femenina, que el corsé pasa de moda y sale del clóset femenino hacia principios del siglo XX. El corsé se retoma en los 40 con la cintura de abeja del new look de Dior y luego en los 80 gracias a la reina del pop, Madonna quien popularizó un diseño de Jean Paul Gaultier y da pie a la tendencia de usar prendas interiores como exteriores.

Bustier viene de una expresión francesa que designa un corpiño ajustado que cubre el abdomen y gracias a su pronunciado escote realza el busto, este fue considerado una variante del sostén en los anos 50, que formó parte la ropa interior de casi toda mujer, mientras el corpiño es de srcen campesino y fue muy popular en el siglo XVIII, es una prenda muy semejante al bustier solo que srcinalmente se abrocha siempre por delante y fue Yves Saint Laurent quien lo relanzó como ropa exterior en los 70 y causó gran impacto.

CORSÉ: Prenda de uso interior muy ajustada, con ballenas y que comprime el cuerpo desde el busto hasta por debajo de las caderas. // Corset: Prenda de alta costura, con técnica de patronaje especial para seguir el contorno del busto. Se amolda mejor al cuerpo que las prendas confeccionadas con técnicas convencionales. El básico tiene cortes

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parecidos al princesa, escote palabra de honor; el diseño es flexible, se puede confeccionan con diversas modificaciones. // Corpiño.

CORSELETE: Traje con una pieza ajustada que reduce el estómago. También es llamado así a una especie de faja apretada que se lleva por debajo del tarje para estrechar la cintura. CORTAOJALES O DESCOSEDOR: Lanceta metálica puntiaguda y con filo que sirve para abrir ojales y deshacer costuras. También se le llama abreojales. CORTE PRINCESA FRANCÉS: Costadillo francés. CORTE PRINCESA: Costadillo redondo. // En Argentina el vestido de corsage ajustado, talle bajo en forma de pico y falda con o sin volumen. COSPLAYER: El cosplay ( コスプレ kosupure?) etimológicamente del inglés costume play,1 interpretacion de disfraces, practicado principalmente por jóvenes fanaticos de alguna serie, manga, o anime; consiste en disfrazarse de algún personaje (real o inspirado) de un manga, anime, película, libro, comic, videojuego (la mayor parte de esto suele ser japones )e intentar interpretarlo en la medida de lo posible. Aquellos que siguen esta práctica son conocidos como cosplayers, siendo para ellos una de sus principales aficiones. En el mercado del la cultura americana, también se les suele considerar cosplay aquelos fanaticos de personajes de comics americanos como Batman, Superman, Linterna Verde etc, o personajes de series de ciencia ficción como Klingons de Star Trek así como de las películas americanas basadas en personajes de el mismo género o del género de terror, como Star Wars o Freddy Krueger.

El fenómeno del cosplay surgió sobre los años 70 en los Comic Market de Japón, que se celebran en Odaiba (Tokio) lugares de compra/venta de Dôjinshi. Este evento sigue realizándose actualmente. Allí, grupos de japoneses se vestían de sus personajes favoritos de mangas, animes, comics y videojuegos. Así pues dicha práctica siempre ha estado muy

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relacionada con estos productos, pero, con el paso de los años, se fue extendiendo hasta cruzar las fronteras del país del sol naciente y abarcar otros campos a esta práctica se le considera una subcultura japonesa. El número de seguidores del cosplay ha ido siempre en aumento, cada vez es más común ver a gente disfrazada en cualquier convención, y no es raro, hoy día, ver que en los estrenos de las grandes producciones de cine, algunos grupos se reúnan ataviados con sus mejores galas en las salas de los cines. Los concursos de cosplay son muy habituales en las convenciones de cómics y en algunas se tiene la oportunidad de entrar gratis por llevar puesto tu disfraz. Por supuesto, en dichos eventos abundan los llamados kameko (kamera kozo, chico de la cámara), (aunque hay diferencias, ya que kozo es una forma grosera de llamarle a un niño, otros creen que se les dice kameko por "Kamera Otoko", que significa hombre-cámara) que se dedican a sacar fotos de los cosplayers, tras lo cual, dependiendo de las costumbres del lugar, les ofrecen copias como regalo o las suben a galerías de estas personas. Los Cosplayers más atractivos son los más fotografiados y suelen hacerse de fans quienes los siguen a cada evento al que asisten; y pasan a convertirse en "Idols". Estos cosplayers se hacen en cierta forma profesionales; pero muchas veces atentando contra derechos de autor por cobrar dinero a los eventos donde los invitan y sin pagar regalías por el uso de la imagen y/o marca de un personaje al creador o empresa. La trascendencia del cosplaying alrededor del mundo se refleja mucho más en los jóvenes considerados como generación Y, o millenias. Jóvenes que buscan encontrar una identidad más globalizada sin centrarse en un solo estilo de vida; por lo tanto, existen cosplayers que pueden considerarse desde rockeros, artistas gráficos, DeeJays, etc. Dentro del cosplay existen algunas tendencias donde se podrían destacar el crossplay, que consiste en vestirte de un personaje del sexo contrario, o el furry, que es disfrazarse de algún animal utilizando pieles.

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Actualmente, es habitual que cosplayers de una nacionalidad se desplacen por cuenta propia a otros paises para participar en concursos de cosplay. Dado que el cosplay se ha convertido en una práctica generalizada en casi cualquier país que disponga de un evento relacionado con anime, algunas empresas han aprovechado para realizar concursos internacionales entre los que podríamos destacar el World Cosplay Summit, celebrado en Japón o el más reciente Yamato Cosplay Cup que se celebra en Brasil. Recientemente, ha sido creado el concurso Eurocosplay, que, como su nombre indica, acoge a cosplayers de toda Europa.

COSTADO: Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano. // Laterales de las prendas. // Costadillo COSTADILLO: Costura del costado que va desde la sisa hasta el bajo. // Laterales de los corsés. COSTADILLO FRANCÉS: Corte hasta el hombro en las prendas superiores. // Corte princesa francés. COSTADILLO REDONDO: Corte en blusas, sacos, etc. dirigido a la sisa. // Corte princesa. COSTURA: Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. Acción y resultado de coser. COSTURA: Se entiende por costura a aquella actividad o proceso mediante el cual se unen telas y tejidos a través de hilos. La costura es sin dudas uno de los principales inventos del hombre a la hora de sumar confort a su estilo de vida ya que la misma le ha permitido desarrollar prendas ydevestimentas cuerpo manera que más cubrieran segura suy duradera. La costura puede ser rastreada ya en los tiempos preshistóricos cuando el hombre cosía piezas de cueros animales de manera muy primitiva para poder llevarlos sobre su cuerpo. La costura se basa en la unión de dos o más pedazos de tela o textil a partir del uso de hilos y otros materiales. La costura siempre supone una mayor complejización de las vestimentas ya que para realizar tal proceso es necesario tener en cuenta las dimensiones del cuerpo, la forma, el tipo de material que se usará y el modo en que se busca que la prenda caiga sobre el cuerpo. Además, la costura puede suponer también el uso de diferentes materiales que sirven para llevar la prenda, tales como botones, ganchos, elásticos y demás. La costura presenta diversos tipos de puntos, detalles, uniones y enlaces que dependerán del tipo de prenda que se esté buscando confeccionar (no es lo mismo coser un vestido que un pantalón o esmoquin). Es claro que con el desarrollo de la Revolución Industrial, los avances en la industria textil fueron muy importantes no sólo a la hora de producir textiles si no también a la hora de elaborar prendas, ahora de forma masiva. Para tal actividad, la presencia de máquinas de

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coser (que fueron evolucionando con el tiempo) permitieron reemplazar el trabajo manual de costura que llevaba mucho más tiempo y, por lo tanto, encarecía el producto. Hoy en día, la costura muestra grandes avances técnicos y en términos de herramientas. Sin embargo, la producción altamente masiva de ropa ha hecho que profesiones tales como las del sastre o la de reparadores de diferentes tipos de prendas desaparezcan ante la facilidad de conseguir nuevas y baratas prendas cada vez que una se ve dañada.

Ciega: Costura doble hecha con dos pespuntes. A Mano: Costura cocida totalmente a mano. Acordonada: Cuando se cose a la costura un bies que lleva dentro un cordón. Ribeteada: Al hacer una costura es intercalado por el derecho un bies estrecho, generalmente de otro color. Sobrecarga: Costura resistente con dos pespuntes, es corriente con un canto doblado sobre el otro y entornado cogiendo la tela de debajo. Se usa camisas masculinas. COSTURAS EN CONSTRATE: Pespunte que van en color diferente al de la tela y en calibre de hilo superior. También llamadas puntadas de curativas. COSTURERA: Mujer que se dedica a coser profesionalmente. COSTURERO: Caja, estuche, mueble, etc., donde se guardan los útiles necesarios para la costura. COUTURIER O COUTURIÉRE: Fr. Modisto o modista; diseñador, director de una casa de modas. COW-BOY: Inspiración en lo tejano, lo vaquero, el salvaje oeste norteamericano y la música country. estelos estilo predomina el jean, cuero gastado, las telas polvorosos, los bolsillos de Para parche, flecos, las almillas en eldelantero y espalda de las prendas superiores.

COWL: Véase Drapeado. CRAN: Parte que se conforma de los extremos de solapa y cuello. CREMALLERA: Cierre de metal o plástico que cosido en las prendas, sirve para cerrarlas. La cremallera, que no tiene ningún precedente antiguo, y no se ideó para competir con los botones, sino que se srcinó como dispositivo para cerrar las botas altas, sustituyendo los largos cordones del finales del XIX. El primer modelo, todavía muy rudimentario, lo patentó el 29 de agosto de 1893 Whitecomb Judson, un mecánico de Chicago. Uno de sus primeros pedidos fueeran paratran cerrar veinte sacas del Servicio de Correos de los Estados Unidos, pero los atascos frecuentes que fueron retiradas.

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Tras el fallecimiento de Judson en 1909, el ingeniero sueco-americano Gideon Sundback, perfeccionó el invento, fabricando, en 1913, un instrumento más ligero y fiable, cuyos primeros pedidos fueron para las tropas de los Estados Unidos en la I Guerra Mundial. En 1920 empezaron a usarse enlas ropas de paisano, aunque todavía no resultaba muy prácticas: la piezas metálicas solían oxidarse y, por lo tanto, había que descoser la cremallera antes de lavar la prenda, y volver a coserla después. En 1923, la B.F. Goodrich Company presentó unas botas de goma con cremallera y al propio Goodrich se le atribuye la invención del nombre onomatopéyico ―zipper‖, basado en el ruido de la cremallera al cerrarse. En 1935 la diseñadora Elsa Schiaparelli presentó una colección con cremalleras de todos los tamaños, algunas de las cuales eran meramente decorativas. Fue la consagración definitiva de la pieza.

CREPÉ-GEORGETTE: Tela brillante, generalmente de seda, seda y algodón, seda y rayón u otras mezclas, en la que el aspecto y propiedades del crespón están muy realzadas. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar blusas ligeras y prendas de noche. CRËPON: Término genérico para designar una tela muy semejante al Crespón. En la segunda mitad del siglo XX se ha ido usando para confeccionar vestidos, blusas, ropa interior y prendas de dormir. A principios de los años 60, Cacharel diseño una camisa femenina de crêpon. CRESPÓN: Tejido delgado arrugado que generalmente se produce retorciendo muchos de los hilos de urdimbre y trama; es fabricado en lana, seda, algodón, rayón, hilo y también por combinaciones de estos. Generalmente va estampado y se usa mucho en trajes femeninos. CRETONA: En sus orígenes era un tejido francés fuerte y resistente con trama de lino y urdimbre de cáñamo. En España se llama cretona, a la tela de algodón fuerte estampada en colores, y cuyo dibujo típico son las flores. Es un tejido resistente que se emplea para hacer cortinas y colchas. Se lava bien en agua fría o templada.

CRINOLINA: Tela dura hecha con cerdas entretejidas y que antiguamente llevaban las mujeres debajo de la faldas para hacer a estas más voluminosas. CRUCE: Línea formando un margen entre el centro y el canto de botonadura Cruise La ropa de entretiempo de toda la vida ahora se llama colección crucero.

CRUZADO /A: Chaqueta, abrigo o traje que se cri¿uza por delante y abrocha a unos centímetros del centro del cuerpo. Las prendas cruzadas llevan, generalmente, dos hileras de botones. CUELLO: Tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de vestir, que rodea el cuello.

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Alto: El que llega hasta la línea del cuello. Bufanda: Como una bufanda recta o de forma y que se anuda o coloca como está. Camisero: Tipo de cuello que consta de dos partes: pie de cuello o banda y el cuello propiamente dicho. Chino: Estrecho, alto y rígido, usado por las mujeres chinas en sus trajes y adaptado para las mujeres occidentales. Redondo: Lo mismo puede referirse al cuello que al escote. El escote redondo puede ser alto o muy bajo y el cuello redondo pude tener cualquier ancho, cuando baja mucho por los hombros se convierte en una capelina o berta. Suelto: El que se quita o se pone según el gusto de quien lo utilice .

CUELLO HALSTON: El nombre srcinal es cuello Halter. Consiste en una pieza alta en la parte delantera de un vestido o blusa, que se ata o se sostiene en la nuca, dejando los hombros y la espalda al descubierto. El cuello Halter estuvo muy de moda en los años 30 para trajes de noche y vestidos playeros. Fue retomado por el diseñador americano Roy Halston para sus diseños y de él deriva el nombre que actualmente se usa. CUELLO HENLEY: Es un cuello en ―V‖ tejido que va en las camisetas T-shirt. CUELLO JHONY: Cuello subido, empleado en chaquetas o chalecos; algunas veces incluye cierre. CUELLO NERÚ: Llamado también militar o Mao. Simplemente es un pie de cuello camisero o banda; comúnmente usado en uniformes militares y trajes religiosos. CUELLO SPORT: Es un cuello propiamente dicho y que va cosido directamente al escote, dando un aire de informalidad. Usado en camisas casuales y uniformes.

CUELLO TEJIDO: Se caracteriza por estar elaborado en una maquina tejedora, con anchos y largos determinados para diferentes tallas. Es elástico.

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CUELLO TORTUGA: Se caracteriza por ser alto como una especie de tapabocas que llevan cierto tipo de suéteres que se ponen por la cabeza; puede llegar a cubrir hasta las orejas y también puede doblarse una o más veces sobre sí mismo. CUELLO SASTRE:

CUENTAS: Pequeños granos o bolitas talladas, brillantes o mates, que sirven para collares y como adorno de trajes, cortinas, etc. CUTÍ: Tejido de algodón muy recio, liso o en "twill" que imita al hilo. CUERO: Piel de un animal curtida o tratada químicamente. Se utilizaba para complementos hasta el siglo XX, momento en que, sobre todo hacia 1960, se empleó para confeccionar vestidos, trajes, trajes pantalón, chaquetas y abrigos. CUERPO: Parte de la prenda que esta comprendida desde los hombros y hasta la cintura. CURSI: La palabra cursi se utiliza para describir despectivamente algo que pretende ser elegante. Su srcen es desconocido, sin embargo una teoría es que se deriva de raíz latina significando lenguaje corriente, para que lo entienda todo mundo y lo vea refinado: " cursi omnia" = para todos. // La palabra cursi proviene de Cádiz, siglo XIX refiriéndose a unas niñas bastante snob de la familia Sicour// Esta palabra resulta de la permutación de las sílabas del apellido Sicour al ser repetido. Proviene de una canción popular que ridiculizaba a las hijas de esa familia por su pretendida elegancia y excesivo snobismo. // El Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana de Joan Corominas dice que es de srcen incierto, pero que apareció en Andalucía en 1865. Entonces debió haber sido tomado del árabe marroquí donde kúrsi significa "figurón, personaje importante" y que de ahí pasaría a "presuntuoso" y la adaptación española. // La palabra "cursi" también es utilizada para designar a alguien que es demasiado sentimental utiliza recursos descontinuados o pasados de moda (ejemplo: mi abueloo leque escribía poemas a mirománticos abuela. * La RAE aceptó esta palabra en 1869, y le da las siguientes acepciones: 1. Dícese de la persona que presume de fina y elegante sin serlo; 2.Aplícase a lo que con apariencia de

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elegancia o de riqueza, es ridículo y de mal gusto; 3. Dícese de los artistas y escritores o de sus obras, cuando en vano pretenden mostrar refinamiento expresivo o sentimiento elevados. Juan Corominas, en su diccionario, define escuetamente lo cursi como ―de mal gusto‖ y

data su aparición en 1865. Cree que es de srcen incierto, aunque como aparece primeramente en Andalucía, supone que debió de tomarse modernamente del árabe marroquí, donde cursi significa ―figurón, personaje importante‖‖.

Otra tradición vincula la palabra con una familia de comerciantes franceses radicados en Cádiz, los Sicur. Lo recoge Javier de Burgos en su sainete La familia Sicur , estrenado en Madrid en 1899, donde cuenta que la chiquillería, ante la apariencia poco convencional de la familia, repetía continuamente, en tono de burla, su nombre ―Sicur, Sicur, Sicur ….‖

CURTIDO: Proceso para adobar las pieles endurecerlas y darles acabado. CUSTOMIZAR O CUSTOMIZADO: Adaptar o transformar un producto o servicio (preferentemente de forma casera) al gusto o las necesidades del usuario, personalizando la nueva prenda. (Del inglés: to customize: hacer a medida, personalizada)./ Este verbo de inspiración anglicista (customize) se refiere a la necesidad de personalizar las prendas boga, en para adaptarlas al gusto personal. Lo que todos deberíamos hacer y no plagiar sin restricción alguna.

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CHAL: Prensa triangular de tela o tejido que se lleva sobre o alrededor de los hombros. //Etim. Tanto la prenda como la palabra llegaron de Occidente gracias a las grandes expediciones que descubrieron la pieza endel la India. Los nobles de .allí usaban como adorno,coloniales, más que como abrigo. Tomaron la voz persa schal o schawl Loslaingleses la adoptaron como schawl y los francese como challe. En español le decimos chal, una importación de Francia aceptada por la Academia a mediados del siglo XIX. Chal: Pieza femenina más ancha que larga que se lleva sobre los hombros. Suele ser rectangular; aunque es común también encontrarla de forma triangular. Las hay con y sin flecos y usualmente son en tejidos medios (seda, encaje y lanas ligeras); pues cumplen la función de proteger de las temperaturas ligeramente bajas o bien, llevarse como adorno. Su origen se remonta al siglo XVIII y srcinalmente era portada por los soldados franceses y británicos. Se recomienda llevarlo colgado de los hombros dejándolo ligeramente holgado a la altura de la espalda alta; puede anudarse al frente o rodear los brazos para ser anudado a la espalda. Cuando es muy largo, se recomienda doblarlo por la mitad.

CHALECO: La palabra procede del turco ielék, (en el francés actual es gilet, tomado de la antigua forma española, jileco). A España llegó a través del árabe yalíka. La palabra se encuentra ya en la primera edición de El Quijote (1605), donde aparece el diminutivo de gileco: gilecuelo. El chaleco tenía una función práctica: abrigaba el pecho bajo la chaqueta, añadía 4 bolsillos y servía de sujección a la corbata. Cuando, a principios del siglo XX, el chaleco se hizo de la misma tela que el traje, a las tres piezas (pantalón, chaqueta y chaleco) se les llamó terno. En el corte clásico, el chaleco debe verse siempre, aunque la americana está abrochada.

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El chaleco no se recuperó nunca de las restricciones de tela impuestas durante la II Guerra Mundial, y la calefacción de los despachos modernos casi ha acabado definitivamente con él.

CHALINA: Lazada de cintas estrecha que se ata alrededor del cuello, con caídas largas. Chalina: Es similar a un chal, con la particularidad de que suele ser de tejidos ligeros y significativamente más angosta que éstos; suele usarse anudada al cuello o para cubrir esta parte del cuerpo; para disimular un escote o cubrir los hombros, etc. A diferencia del chal, al ser de tejidos ligeros no cubre del frío tan eficazmente, por lo que es considerada de fines decorativos para enriquecer el look. Es una herramienta muy útil para vestidos de noche y para sesiones donde se combinará lo religioso con lo social. CHANDAL: El srcen de esta palabra francesa está en la abreviatura popular de dos palabra: ―[mar]chand d'ail‖, que es lo mismo que mercader o vendedor de ajos o, genéricamente, verdulero, frutero, en alusión al jersey de canalé que llevaban los vendedores de hortalizas de Les Halles. La palabra apareció hacia 1893, e hizo reir a todo el mundo, pero lanzó definitivamente la moda del punto para el deporte. El jersey era muy práctico por su capacidad de mantener el calor. Por ello, cuando estalló la I Guerra Mundial se decidió que los soldados debían llevarlo, y las mujeres de la retaguardia se precipitaron patrióticamente sobre la lana y las agujas, dedicándose a unas labores de punto que, hasta entonces, se consideraban pueblerinas. Con las canastillas de bebé a la inglesa, el punto invadió las cunas y, para 1920, las playas del Canal de la Mancha rebosaban de mueres con bolsas de labores repletas de ovillos. Unos años después Chanel explotó el filón, como si hubiera sido ella la descubridora. : En una la Edad Media apareció el justillo que, o jubón, prendas ajustadas sobre las CHAQUETA que se vestiría prenda nueva: la chaqueta en sus orígenes, fue una mera camisola estrecha que llegaba a las rodillas y que contaba con mangas con codera. En los siglos XIV y XV esta prenda tenía ya mangas anchas que se estrechaban en las muñecas y un cuello estrecho que subía hasta las orejas. La palabra procede, al parecer, de los campesinos franceses del siglo XVI, llamados Jacques (Santiago), por la abundancia de este nombre entre ellos. Esta prenda, que los campesinos usaban habitualmente, recibió su mismo nombre, jaque o jaquette de donde pasó al castellano en su forma actual. (La voz jaque, matón, de la germanía de los siglos XVI y XVII, parece tener el mismo srcen, tal vez, porque también usaban esta prenda).

CHIC: Palabra francesa que designa buen gusto y srcinalidad en la forma de vestir y está ligado a la Alta Costura.// Es la manera en que una mujer lleva una prenda, no la prenda en sí; el chic y la elegancia no tienen nada de sexualidad (Scruples, Judith Krantz). // Con estilo o elegancia. Chic (voz francesa) suele utilizarse para describir la forma en la que distintas prendas o conjuntos aportan un look personal. Sin embargo, delimitar qué es y qué no es chic, resulta una tarea difícil. El término hace referencia a quienes llevan la ropa con estilo y soltura y cuyos conjuntos resultan fascinantes, modernos y elegantes

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CHIC PARISINO: El cúlmen de la elegancia urbana y femenina. Bailarinas extraplanas, jeans de nueva generación, bolso de marca colgado del antebrazo, escogidísimos complementos, incombustible tranch…Todo para ir bonísima. CHINTZ: tela de hilado fino con acabados satinados y motivos impresos. Si es más grueso y sin dibujos se la llama cretona. CHOMBAS: Chaqueta hecha de material impermeable. // Camiseta con cuello camisero, pequeña abertura al frente, generalmente con botones., hecha de tela de punto (jersey). CHORRERAS: Conjunto de volantes de adorno cosidos al delantero de una camisa o blusa. CHUMPAS: Véase chombas.

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DAMASCO: Además de la capital de Siria, el damasco es un tipo de tela muy fina decorada con motivos estampados. Su peculiaridad reside en que estos estampados están entretejidos con hilos del mismo grosor que los que conforman la tela, por lo que el dibujo no presenta relieve, sino que está integrado. Su nombre proviene de la ciudad de Damasco, donde esta tradición de tejido existe desde el siglo XII.

Seda con dibujos labrados en tejidos mostrando en un lado o cara del dibujo satinado sobre el fondo y en el otro invertido. También se llama Ali a una tela de algodón, rayón, lana o sus mezclas en tejido Jacquard.

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DAMERO: El damero es un tipo de estampado a modo de cuadrícula, generalmente bicolor, que imita el tablero de damas. El damero ha sido utilizado tradicionalmente por algunas firmas, como Louis Vuitton, que no ha dudado en reinventarlo en su última colección femenina para la Primavera-Verano 2013.

Sin embargo, no todo es tan formal en este tipo de estampado. Muchas prendas masculinas, sobre todo los jerséis, se adaptan a los tiempos que corren con fórmulas mucho más casuales y urbanas. Muy atentos todos a este estampado tan sencillo para el Otoño-Invierno 2012/2013. Este jersey que nos sirve de ejemplo es de Kaporal.

DANDI: El dandi o dandy constituye un estereotipo social a medio camino entre lo literario y lo real procedente de la pequeña burguesía o de la reciente aristocracia, que se convirtió en un referente del vestir para su sociedad desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Su nueva forma de vestir y sus comportamientos altaneros contribuyeron a crear la moda masculina actual, así como el marcas conceptolow-cost, de celebridad por su elegancia y buen Desde Dolce a las todos tenemos prendas que evocangusto. este & Gabbana concepto del dandy aristócrata, con abrigos, trajes de chaqueta y sombreros.

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/El dandi es una persona obsesionada por combatir la trivialidad, necesitada de ser srcinal pero sin atacar las conveniencias. Si se dispone de tiempo y dinero, el camino más evidente para conseguirlo es la pasión por la elegancia material, pero eso, nos dice Baudelaire, no es el objetivo del dandi, sino un recurso. El dandi es siempre un aristócrata solitario, un desclasado que busca personalizarse frente a los demás, segregarse de ellos, por la sorpresa y la distinción. Ser él, y sólo él. Esto es lo que diferencia al dandi del esnob, con el que a veces se confunde. El esnob aspira a entrar en un círculo social determinado (las clases altas, generalmente), y para ello adopta las maneras del grupo, para ser como los demás de ese grupo selecto. Así, mientras el dandi combate toda trivialidad, el esnob solo combate la trivialidad de los suyos, pero no duda en abrazar la de sus modelos. El snob finge, debe convencer a los otros de que es de los suyos, y a los suyos de que es de los otros. Piensa, equivocadamente, que pertenece a una vanguardia; pero, lejos de ser un cabecilla, es el su contrario, comportamiento está siempre determinado por su grupo en de realidad referencia. El conducido: dandi, por el es un auténtico srcinal. Nada le indispone más que el conformismo También se confunde dandi con elegante pero el dandismo es una actitud individualista, un estilo, una psicología, una forma de entender el mundo. El dandi no es el hombre que sigue la moda, sino el que sorprende con su moda, la crea él mismo, o la tergiversa o la aumenta. Crea la moda, y, cuando todos acceden a ella, él la abandona. El dandi es siempre el hombre, no el vestido. DANDISMO: ¿Te suena el dandismo? Una de las más consagradas corrientes de la moda

hoy sigue siendo parte del léxico de los diseñadores y expertos críticos. Hoy te contamos de qué se trata.

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¿TE SUENA EL DANDISMO? Foto: Archivo EL TIEMPO

La forma más simple de describir lo que representa el Dandismo es la elegancia. Esta es la directriz bajo la que se suman los demás atributos que se suman al concepto que se gestó a mediados de la década de 1790. El lugar donde se gestó no podía ser otro que Inglaterra, meca de la etiqueta regida por las ideas reales. Beau Brummell fue el encargado de darle vida y legitimar la nuevos códigos del buen vestir que se regían por la elegancia sobria y la moderación puntos tangencialmente opuestos al estilo que imperaba en esos días, la ostentosidad y los excesos.

La idea del dandismo no solo se quedo en la forma en que se debían ver los hombres (una moda netamente masculina) en cuento a lo que llevaban puesto. También se empezó a transformar la idea que se de cuidadoso la belleza con y del deber serlo de estéticacony su el comportamiento. Un dandi no tenía solo era el vestuario, era latambién aspecto físico, su actitud elegante y refinada y sobre todo la indiferencia (finjida o no) antes la moda y todo lo que tiene que ver con ella. Una pose, tal vez, pero llevó a que muchos hombres quisieran seguir este camino. Gracias a Brummell los polvos, los tacones altos y las pelucas empezaron a volverse ridículas. El estilo aristocrático dejó de tener relevancia paulatinamente sobre todo en el momento en el que Brummell se hizo amigo del Príncipe de Gales. Esto le permitió ampliar su espectro de influencia además de consolidarlo como el juez de la moda cortesana y de la etiqueta. ¿Cuál era esa nueva forma de vestir que marcó tanta diferencia con lo que se veía en la aristocracia tradicional?

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Levita oscura (chaqueta corta adelante y larga atrás) generalmente en color azul. Calzones ajustados (estos se convertirían en los pantalones actuales) Botas de montar Camisa de cuello rígido

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Pañuelo anudado En cuanto al aspecto físico:

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Rizos cortos y patillas largas Siempre bien afeitado Cutis perfecto Toda esta forma renovadora de ver las necesidades de estéticas de la nueva aristocracia se dieron en paralelo a la deNuevos una industria másle robusta que dioa srcen a nuevas posibilidades enconstrucción la confección. tejidos textil en lana dieron cabida prendas más sobrias pero llenas de gracia y elegancia. Paulatinamente este concepto se fue transformando de la mano de los nuevos contextos socio - culturales que trae inherente el devenir mismo de la historia. Saltó entonces de ese look masculino hecho de retazos a uno deribado de los nuevos trajes raya tiza oscuros, las camisas blancas impecables, las corbatas sobrias, las medias blancas y los zapatos negros. Su principal exponente del siglo XX fue Salvador Dalí quién reafirmo el estilo del Dandi de mitades del siglo XIII. Hoy en día esta influencia se sigue viendo en las colecciones de grandes diseñadores como Yves Saint Laurent en donde la simplicidad, un toque de masculinidad y algo de atemporalidad quedan en evidencia. Todo esto se liga a que el Dandismo está ligado al concepto andrógeno que llevará a que hoy hombres y mujeres sigan esta idea y este ideal de moda y de vida. De vida porque representa una fuerte parte del narcisismo que se construyó desde las letras, la filosofía, las artes y por supuesto se traslado al vestuario. Por: Carolina Martínez R.

DARLEEN: Hilo elástico que se fabrica con caucho natural; este procede de finas hojas transparentes que son vulcanizadas, cortadas y cubiertas luego de hilo de seda o de algodón finísimo; con estos hilos se tejen telas para corsés, trajes de baño, etc. DECHADO: Muestrario de donde se sacan los motivos de bordado, viene a ser como una codificación o muestrario de distintos procedimientos de bordado o puntos de adorno. Hasta hace unos años las colegialas hacían un paño con muestras de distintos puntos y formas de costura o de bordado, para aprender. En el inventario de los bienes de Juana la Loca, después de su muerte, aparecen varios dechados de seda, oro y deshilado. DÉCOLLETÉ: Fr. Escote despegado que deja a la vista el cuello, la espalda y la parte superior del busto. Frecuente en los trajes de noche clásicos. DELANTAL: Prenda delantera que se ata a la cintura y sirve para proteger el traje.

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DEMI-COUTURE: El Demi-couture es un movimiento estético, que está a medio camino, entre la alta costura (prendas artesanales) y el prêt-à-porter (prendas industrializadas); y que surge, a raíz de la democratización de la moda. Las grandes casas de alta costura, tras ver los resultados del plagio y el clon, han decidido subirse al carro, en un intento por mantener su hegemonía. Son muchos ya los diseñadores que mezclan los detalles artesanales, con la producción en serie; creando así, colecciones a precios más asequibles pero sin perder ese toque de individualidad que les caracteriza. El nuevo lujo, llamado demi- couture, nos lleva a una esfera donde se fusionan la creatividad y el arte con la fabricación y la reproducción. Dejando a un lado las pruebas personales y la confección 100% artesanal.

//Con la democratización de las marcas de lujo y su accesibilidad a un mercado global, los consumidores están buscando alternativas. Moda conocedor de los compradores están buscando para la nueva inyección muy necesaria de la individualidad en sus armarios.

¡Cuidado! que esto no quiere decir que la alta costura se vaya a popularizar, no! Los precios siguen siendo de vértigo y solo los ricos pueden hacerse con prendas de este estilo, así que una, tiene que conformarse con los grandes monstruos empresariales como Zara, Mango, etc....que nos proporcionan diseño a precio de calle.

Al principio incursionaron en las tiendas de ropa de época, perogeneración ahora están descubriendo una nueva de diseñadores de la moda demi-. Lanvin, David Szeto, Martin Grant y Nina Ricci son cuatro de la nueva ola de diseñadores usando antiguas habilidades y técnicas de costura con tejidos modernos.

Aunque, ahí va una pregunta? no son artesanales los bordados y aplicaciones que se empiezan a ver en los diseños comercializados por Inditex? Yo diría que sí, porque la mayoría de ellos están hechos a mano, pero claro! no son manos europeas las que los hacen.... sino que son manos de indios!!..., chinitos!, turcos!...., rumanos!...., que como no! estos no tienen derecho a cobrar lo mismo por un trabajo artesanal.

Lanzamiento de septiembre de 2005, la Demi Couture Boutique es un ámbito en el internacional de la mujer dedicada a lo anterior, y otros que incluyen: Francisco Rosas, Giambattista Valli Kaufman y Franco.

DEMODÉ: Fr. Anticuado, pasado de moda. DENIER: Palabra francesa que indica el peso de la seda o el rayón en bruto. Un denier es igual a 0,05 gramos

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DENIM: Es el término para referirse a los jeans; primero fue sinónimo de trabajo, después de rebeldía juvenil y ahora de lo más sofisticado en ropa . Tela de algodón asargado, de trama blanca y azul que se empezó a fabricar en la ciudad francesa de Nimes; de ahí el srcen de la palabra: Sergé de Nimes. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar ropa de trabajo, ya que es fuerte, duradero y se lava bien. Hacia los años 40 empezaron a hacerse vestidos, faldas, chaquetas y pantalones a la moda. El denim alcanzó su máxima popularidad en los 60 con la producción masiva de téjanos muchos de ellos con etiquetas de diseñadores. Es un tejido poco utilizado en decoración pero es muy práctico para revestir paredes de habitaciones juveniles.// se creó el susodicho tejido). De tela vaquera. (Proviene de la contracción ―de Nimes‖ que es la ciudad del sur de Francia.

El denim es la forma inglesa de designar al tejido vaquero. Muchos son los materiales que han acompañado al hombre durante toda su Historia, pero pocos han llegado a ser tan míticos como el actual vaquero. Desde que naciera con funciones puramente laborales, el vaquero ha llenado millones de prendas alrededor del mundo, convirtiéndose en un tejido emblemático durante las últimas décadas. Su máxima explosión llegó en los años 90, donde marcas como Hugo Boss se servían de él para sus campañas:

Por extensión, un total look denim es aquel look en el que solo hay prendas vaqueras. Desde los pantalones a las camisas, pasando por chaquetas. Ninguna prenda se resiste a ser poseída por el denim.

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DÉNIM VICTIM: El dénim —también conocido como jean, tejano o vaquero — es uno de los tejidos más polifacéticos, omnipresentes y democráticos de la industria de la moda actual, y también es el nombre de la prenda estrella del milenio. Millares de consumidores veneran los jeans con compulsiva obcecación. Todos los días crecen nuevas y pequeñas casas de culto que superan con creces toda noción anterior de lujo y confort. Conocer los últimos aciertos en materia de cortes, tejidos, detalles, calidad, exclusividad, y por supuesto, valor social del pantalón en observación forma parte de su nuevo protocolo.

DENTELE: Véase Encaje. DEPILACIÓN: La depilación es una técnica que consiste en eliminar el vello de alguna zona del cuerpo (…) Se trata de

arrancar las vellosidades de áreas determinadas de manera que el pelo sea arrancado de la raíz para que no vuelva a crecer y así lograr que el procedimiento no tenga que ser repetido innecesariamente.

La depilación en la historia y la preh istoria La depilación y el rasurado, masculino o femenino, han existido siempre. Ya en la prehistoria los hombres eliminaban el vello de su cara con piedras afiladas para evitar el calor y los parásitos. También se han hallado piedras afiladas de una forma característica que sugieren que algunas mujeres podían utilizarlas para eliminar el vello de las piernas, aunque probablemente más como un acto sagrado que estético. La época clásica Los egipcios tenían un elevado concepto de la estética, la higiene y se depilaban todo el cuerpo. Las egipcias utilizaban una especie de cera que fabricaban con miel, limón y azúcar, y sangrededesilex, animales (árbol sagrado), goma yypepino. Los hombres usaban navajas luego ydesicomoro cobre y de hierro. Los sacerdotes sacerdotisas egipcias no podían entrar a los templos sin cumplir con este ritual. En la India se practica la depilación con hilo desde tiempos inmemoriales, y también las mujeres judías lo han usado desde siempre.

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En Grecia las clases altas empleaban sangre y otros ingredientes para fabricar algo parecido a la cera, pero era más común utilizar la llama de una vela para quemar el vello, o la piedra pómez. Consideraban que un cuerpo depilado era el ideal de belleza, juventud e inocencia. Las esculturas de la época muestran cuerpos femeninos depilados y sin vello púbico. Las hetairas usaban crema depilatoria llamada ―dropax‖ pasta compuesta de

vinagre y tierra de Chipre.

En Roma se depilaban el pubis desde que les aparecía por primera vez, al igual que en Turquía. En los baños públicos había cuartos para la depilación. En la Edad Media, las señoras de clase alta se depilaban las cejas con una mezcla de arsénico y cal, y desde entonces han sido escasas las épocas en las que la mujer no se ha visto casi obligada a depilar alguna parte de su cuerpo.

La depilación en la actualidad Desde hace pocos años, los hombres se han unido a la moda de tener el cuerpo libre de vello pero de las técnicas descritas más arriba a los nuevos sistemas de depilación láser ha llovido bastante… La dermodepilación La dermodepilación o depilación laser es un tratamiento médico basado en el empleo de una fuente de luz intensa que daña de manera irreversible las estructuras del pelo evitando que crezca de nuevo. El haz de luz penetra en el folículo, destruyéndolo, sin afectar el tejido circundante, y produciendo lo que se denomina "fototermólisis selectiva". Esta tecnología, a diferencia de tratamientos con luz intensa o el láser tradicional, o las técnicas de pulsos de luz intensa a base de alejandrina o cuarzo, también dispone de láser de diodo que, por acción del calor, destruye el folículo piloso acumulando energía débil de forma progresiva que se aplica en pases repetidos del cabezal con movimientos circulares o longitudinales. Tratamiento El tratamientopersonalizado debe ajustarse a las necesidades de cada paciente en particular. El médico evalúa y ajusta los parámetros de longitud de onda, intensidad y tiempo según el fototipo de piel, el color de la piel, blanca, oscura, bronceada, la densidad del vello, y su localización. ¿Quién puede beneficiarse de la dermodepilación? Este tratamiento está indicado para aquellos que deseen olvidarse de la depilación continua de cualquier parte del cuerpo o de todo el cuerpo definitivamente y para aquellos que padecen alguna patología que suponga crecimiento anormal de los folículos pilotos, como el hirsutismo que suponen un problema estético y muchas veces afecta a las relaciones interpersonales o a la autoestima. Ventajas de la dermodepilación La dermodepilación, además de duradera (salvo casos excepcionales de desajuste hormonal severo), es cómoda, rápida, e indolora, y compatible con cualquier fototipo; puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo tanto en hombres como en mujeres. Las sesiones duran menos de una hora y puede llevarse una vida normal entre sesiones aunque procurando evitar la exposición al sol de la zona tratada. No es recomendable por consiguiente, someterse a este tratamiento en los meses de verano. Fuentes: Corporación Dermoestética

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http://www.corporaciondermoestetica.com/dermodepilacion.html Todo sobre depilación http://www.todosobredepilacion.com/ Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Depilación

DESESTRUCTURADO: Cuando una prenda parece que se ha confeccionado sin patronaje alguno ya que no se usan los cortes tradicionales que requiere ese tipo de prenda. DESGARRADOR: Herramienta que es utilizada para descoser las costuras y abrir los ojales. DESHILACHAR: Perder hilachas una tela, o sacárselas DESHILADO: Labor que se hace cortando hilos y sacándolos en una o dos direcciones y rellenando los huecos con hilos para crear un dibujo. DIAGRAMA DE FLUJO: La técnica de diagrama de flujo de datos, es una representación gráfica que permite al analista definir entradas, procedimientos y salidas de la información en la organizción bajo estudio, permitiendo asó comprender los procedimientos existentes con la finalidad de optimizarlos, reflejándolos en el sistema propuesto. DIGITALIZADORA: Aparato en forma de tabla que es utilizada para copiar patrones por la computadora DIRNDL: Traje con corpiño, mangas cortas, escote bajo y redondo y con falda muy ancha y arrugada. Los srcinales se confeccionan con algodón estampado. DISEÑADOR/RA DE MODA: El diseñador de moda es la persona que diseña una colección, pero también es el responsable de la organización, traducción y transformación de la atmósfera y look de la sociedad. El diseñador de moda crea un vestuario srcinal, accesorios y calzado. Ellos hacen los bocetos, hacen la selección de telas y estampados, dan instrucciones en como realizar los productos diseñados. // Persona que se dedica profesionalmente al diseño de prendas de vestir. DISEÑADOR DE PATTERN: Un diseñador de Pattern (pattern designer), se dedica a desarrollar ornamentaciones gráficas, aplicables a diferentes tipos de superficies, desde textiles para hogar o moda, hasta vinilos, wallpaper, formicas, plásticos, papelería y un amplio etcétera. El mercado del Pattern Design mundial está en plena efervescencia, existiendo ferias especializadas, publicaciones y puestos de trabajo en grandes y medianas empresas orientados al perfil del pattern designer. Si eres diseñador gráfico o dibujante, o tienes conocimientos en estos campos, sólo necesitas una formación técnica específica para dedicarte al pattern design. Como esta formación específica no existe en España, hemos decidido ofrecerla. Nuestros cursos de Pattern Design van directos ―al grano‖. De la mano de una profesora

especializada, que ha desarrollado y dirigido el único Máster en Pattern Design de España, y que tiene una amplia experiencia lectiva en esta área, desgranamos punto por punto los

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aspectos técnicos necesarios para poder desarrollar pattern, desde creación de rapports genéricos y específicos, hasta economías de color, vocabulario técnico, maquinaria y soportes impresores, tintas o calendarios de ferias y concursos. Todo ello concentrado en 35 horas lectivas en horarios entre semana diseñados para personas que trabajan y en convocatorias extraordinarias de fin de semana para gente de fuera de Madrid. ¡Sólo necesitas un ordenador portatil preparado para diseño gráfico!

DISEÑAR: Es una tarea creativa y a la pars sujeta a las leyes del mercado de moda, a las leyes de oferta y demanda, des costos de producción y escandallos. Hay que armonizar y aunar todas las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la labor del diseñador, que no deber ser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artistica y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser vendido. DISEÑO: Es toda acción creadora que cumple su finalidad. Diseñar es un acto humano fundamental; diseñamos toda vez que hacemos algo por una acción fdefinida. En el diseño, la comprensión intelectual no llega muy lejos sin el apoyo del sentimiento. DIY (DO IT YOURSELF): Un término que muchos habréis oído y al que se dedican gran parte de los blogs es el DIY. Estas siglas se corresponden con la expresión inglesa “Do it yourself” que se traduce como “Hazlo tú mismo” o, simplemente, “manualidades”. En moda, este término se usa para designar a aquellos trucos empleados para modificar prendas uno mismo.

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Una de las ventajas de esta moda reside en la posibilidad de reciclar a tu gusto prendas olvidadas de tu armario. Añadir tachuelas, cortar camisetas, desgastar pantalones, pintar zapatillas, fabricar pulseras… Todo está permitido en el DIY. Son muchos los blogs y los videoblogs que han visto un buen filón en este tipo de manualidades y actualizan a base de tutoriales sencillos para que cualquiera desarrolle su creatividad. Ya no tienes excusa para animarte con un buen DIY. D.I.Y ¡Hazlo tú misma! Son las siglas del Do It Yourself. Se trata del nuevo fenómeno de artesanía que nos permite hacer nuestras propias prendas.

DOBLADILLO: Pliegue o remate que se hace a la ropa en los bordes DOBLE MANGA: Manga en dos piezas, una mas corta que la otra; puede ser una cortada al biés y otra en forma de campana DOBLE OMBRÉ: Dibujo de franjas degradadas desde un matiz claro a uno mucho más oscuro. Se dice "doble ombré" cuando es en dos franjas o rayas, una en un color y otra en otro, la degradación es por pares DOBLETE: Piedra compuesta por dos partes pegadas DOLMAN: Especie de capa con manga ancha japonesa que llega hasta casi la cintura y por la base es ajustada al cuerpo, la manga se ciñe a la muñeca. DOT: Un nuevo anglicismo se añade a nuestro diccionario. El término ―dot‖ se refiere a los lunares o puntos que estampan una prenda como la camisa. Al igual que el damero, Louis Vuitton ha sido el encargado de renovar estos puntos gracias a la reciente colaboración con la artista Yayoi Kusama.

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DOUBLE BREASTED: Hay veces que el uso de anglicismos en moda es excesivo. Entiendo que haya términos que consigan aproximarse mejor a lo que queremos decir si lo hacemos en inglés, pero hay otras muchas veces en las que el anglicismo es puro capricho. Es lo que sucede con el ―double breasted‖ o, como bien podría expresarse en español, una chaqueta cruzada, generalmente de doble botonadura. Hace poco vimos buenos ejemplos en los abrigos de Zara de esta temporada

DRAPEADO: 1. Habilidad de la tela paa colgarse en elegantes pliegues. 2. Aplicación directa se una tela a un dummy, maniquí o cuerpo y la manipulación de la tela para desarrolar un diseño o molde.

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DRESS CODE Por Carlos Villalobos / Diseñador de modas. [email protected]

Es un término que se ha puesto muy de moda en nuestro país, por lo general se indica en las invitaciones a cierto tipo de actividades donde no está muy claro cómo se debe ir vestido. También se usa para indicar si se debe ir

Vestido de noche de la colección MNG 2007

vestidolas de normas, alguna forma en especial. Seguir implícitas o explícitas y los códigos del vestir existentes en nuestra sociedad o cultura, y vestirse de acuerdo con las condiciones climáticas, es lo más adecuado si de dress code se trata. Estos son algunos de los códigos mas usados: Fun dress, o ponerse algo divertido. Casual dress, o vestirse casual. Dress down, o vestirse sencillo. Dress suit, o traje de etiqueta. Dress up, o vestirse de etiqueta, o disfrazarse. Formal dress, o vestido de noche, o traje formal. Full dress, o vestido de noche, o traje largo. Party dress, o vestido de fiesta.

DRESS CODE: El dress code consituye un conjunto de normas consensuadas socialmente que rigen la manera apropiada de vestir según la ocasión . El dress code puede presuponerse o bien imponerse por la organización de un evento. De esta forma, vestiremos de etiqueta si el dress code lo exige o iremos más informales si la situación es más relajada. Ya en Trendencias Hombre hablamos hace unos años del dress code, por si sigues interesado después de esta explicación.

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DRIL: Género de algodón o hilo crudo y grueso que sirve para fines industriales y trajes de verano y deporte. DU CHIEN: La mujer que tiene du chien, tiene algo que no es chic ni es elegancia, ni es glamour pero, no obstante, se inscribe en la misma categoría. Chien es algo picante, descarado, divertido y tentador, algo que advierte al mundo masculino de que allí va una mujer que se sale de lo corriente. Mientras el Chic y la Elegancia no tienen nada de sexualidad, el chien lo tiene todo absolutamente de sexualidad.

El chien suele advertirse sólo por su efecto en las demás personas. Chien es uno de los atributos de unaenmujer sólo alguna. acusan (Scruples, los hombres. Las Krantz). otras mujeres no lo advierten ya que no provoca ellas que reacción Judith

DUVETIN: Tela suave y ligeramente peluda, generalmente unicolor.

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ECO. Filosofía de vida aplicada a la moda que respeta el medio ambiente y apuesta por tejidos fabricados partiry beige. de fibras naturales. La moda ECO o sostenible se caracteriza por los tonos blancos, acrudo Edgy Aunque en inglés significa borde o límite, en moda se usa para definir a personas con estilos muy arriesgados, que llegan a marcar tendencia

EFECTO: Cuando se cose en una prenda algo que simule pero que no esta en la misma, por ejemplo: un vestido que parece abotonado cuando en realidad se utilizó un cierre. EJE DE SIMETRÍA: Lo que divide una figura en dos partes iguales ELÁSTICO: Lo que se estira por acción de alguna fuerza y cuando esta cesa recobra su disposición primitiva. Un género es elástico cuando se entretejen con los hilos otros muy delgados de caucho. ELEGANCIA: Es la línea y la calidad de la prenda y el talento de la persona para combinar los detalles; la elegancia y el chic no tienen nada de sexualidad (ver CHIC, CHIEN).// Forma bella de expresarse dotada de gracia.// Atributo de quien sabe vestir con gusto y calidad.

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EMBALAJE: Acondicionamiento de las mercancías, así como los medios de protección utilizados, con objeto que puedan soportar las contingencias de transporte y que puedan llegar a su destino final, tal cual fueron embaladas. EMBARQUE: Colocar las mercancías a bordo de una nave. EMBEBIDO: Reducción localizada de la tela por medio de la costura, con vapor o con agua. EMBUDO: Herramienta o aditamento de costura que es fijada en la máquina con la aguja y se encarga de facilitar el paso y pegado de complementos de una prenda, como doblar las tiras al bies mientras cose los cantos (ver FOLDER). EMPECHAR: Esta es la forma como realmente se hace un empechado de saco masculino con los verdaderos materiales y adhesivos que debe llevar esta prenda que al final debe quedar muy elegante la persona que lo vista, el empechado sera el punto clave del saco, a ver bien las capas de adhesivo y colocacion de sus componenetes.

ENAGUAS: Falda o especie de saya ancha, generalmente blanca y con encajes de la cintura hasta el borde del traje y se lleva debajo del mismo.

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ENCAJE: Cierto tejido de mallas, lazadas o calados, con figuras u otras labores: encaje de bolillos. ENCAÑONAR: Forma del planchado en la que se van formando fuelles. ENCARAR: Poner las telas derecho con derecho. ENCOGER: Provocar la merma de la tela antes de cortarla. ENHEBRAR: Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las cuentas, perlas, etc. ENLACES: Los hilos delgados que se unen a los diferentes motivos de los encajes que no tienen un fondo de malla. ENTRADILLA: Parte que une el cuello al escote. ENTREDÓS: Tira de encaje que se cose entre dos telas. Muchos son hechos con puntilla que hace juego para coser el borde.// Cinta o franja de tejido que se cose entre dos piezas adyacentes de una prenda con fines funcionales o decorativos. ENTRETELA: Tejido que se pone entre la tela y el forro de una prenda de vestir, para reforzarla o darle consistencia. ENVÉS: Cara posterior del tejido. ENZUNCHADO: Colocar zunchos a las cajas de exportación. ESCÁNER: Ver scanner ESCALA: Relación existente entre las medidas reales y las medidas con que se grafica; para el caso del Diseño de Modas, se trabajan escalas reales, medias y cuartas escalas. ESCALADO: Procedimiento utilizado para obtener varios patrones o moldes superiores o inferiores, a partir de una talla básica. Las clases de escalados son: a. b. c. d. e. f.

Por regleta o regla escala. Por Pantógrafo Por focos de proyección Por coordenadas cartesianas Por computador con el programa CAD u OPTITEX Por desplazamiento

Pero el de más aplicabilidad en la industria de la confección es el de Coordenadas cartesianas utilizando el programa CAD u OPTITEX. El Escalado se divide en Monobásico, bibásico y tribásico. 1. MONOBÁSICO: A partir de un patrón se escalan tallas menores o mayores de forma continua.

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2. BIBÁSICO: Sistema donde se utilizan dos patrones de dos tallas diferentes, que bien pueden ir intercalados de 2 en 2 o distantes, Ej.: 6-14. a. BIBÁSICO PROYECTADO: Se trazan las tallas menor y mayor. Haciéndolas coincidir por centro frente y línea de busto. Unimos con rectas los otros puntos; se hacen dos líneas auxiliares en sisa. Se dividen Lugo estas líneas por el número de tallas intermedias que existan. b. BIBÁSICO CONCÉNTRICO: Se emplea una talla menor y una mayor, haciendo que sean paralelas las líneas de centro frente y costado, teniendo como apoyo la línea de busto. Es un escalado muy preciso. De igual forma se hace con la espalda. 3. TRIBÁSICO: Escalado donde se emplean una talla mayor, una intermedia y una menor para luego hallar las tallas restantes.

ESCALADO: : Es el proceso y obtención de patrones, en distintas tallas a partir de uno. El escaladocuando es el método utilizado paramisma ampliar o disminuar tallas a partir de un patrón. Lo utilizamos queremos sacar una moda pero en diferente tallaje. Hay que tener mucho cuidado en el trazo del patrón que vamos a utilizar ya que de el dependen los otros moldes escalados.

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Podemos escalar todos los patrones desde grandes hasta pequeños. Aumentar las tallas y disminuirlas. Lo que utilizamos para este trabajo son líneas horizontales y verticales que nos ayudan a marcar las diferencias entre una talla y otra. Lo que en matemáticas llamamos el plano cartesiano. Un plano cartesiano esta formado por dos lineas, una vertical y y una horizontal x.

Observe como trabaja una plano cartesiano. De esta misma manera usted aumentara o disminuirá tallas.

Aunque mucho me han preguntado sobre este tema y siguen insistiendo, entonces les explicare sobre como se trabaja un plano cartesiano: Observen que hay 4 cuadrantes. A,B,C,D En el cuadrante A disminuimos en x y aumentamos en y. En el cuadrante B aumentamos en x y en y. En el cuadrante C aumentamos en x y disminuimos en y. En el cuadrante D disminuimos en x y en y. El truco está en saber colocar estas líneas de forma apropiada. Esto es lo que les explicaré. Este inicio, no es una clase de costura es una explicación simple de matemáticas que no voy a profundizar. Ustedes van apatrón encargar de profundizar en aeste de no semana paraporque que cuando les coloque elseprimer escalado no me vayan decirfinque entienden disminuyó o porque aumentó.

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ESCALADO INDUSTRIAL 1.- INTRODUCCIÓN Las tallas industriales surgen como necesidad de vestir a grandes poblaciones y disminuir los costos de producción. Se dice que esta inquietud surgió antes de la primera guerra mundial, cuando miles de soldados tenían que ser uniformados. La industria de prendas de vestir por tallas ha sido lenta y con grandes dificultades porque no se tenía un sistema de medidas y tallas estándares que se ajustaban al cuerpo. En la actualidad, cuando hablamos de tallas y medidas para elaborar patrones es porque se ha hecho el estudio ―antropométrico‖ de la

conformación de los distintos cuerpos humanos y determinadas medidas estándares que se acoplan a las necesidades de la población, con lo cual damos un gran paso a la unificación de tallas y medidas en el mercado. La gradación de tallas se refiere a la utilización de un patrón base para aumentar o disminuir las tallas. La gradación de tallas se llama también ESCALADO. 2.- OBJETIVOS 2.1.-OBJETIVO GENERAL Conocer la tecnología utilizada en el proceso de escalado industrial de prendas de vestir 2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Establecer los métodos usados con más frecuencia en el escalado manual. - Conocer los focos de proyección para escalado 3.-MARCO TEÓRICO El escalado y tallaje son técnicas que se basan en el conocimiento del cuerpo humano, sus proporciones y su desarrollo y apuntan a que la industria de la confección sea eficiente y competitiva por la calidad de su producción. CONCEPTO DE ESCALADO El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuir las diferentes tallas de un patrón utilizado en un diseño, lleva este nombre porque en función a escalas de medidas predeterminadas se obtienen las variaciones en la dimensión del patrón. La obtención de más tallas favorece al vendedor y usuario. Este método es aplicado en la industria para sacar las colecciones de moda en sus diferentes tallas exigidas en un mercado específico.

ESCALIMETRO: Es una regla comercial para escalar. Va del 1:1 a 1:5. ESCLAVINA: Capa corta, de cuero o tela, que suelen llevar los peregrinos.

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ESCOTE: Abertura en una prenda de vestir por la que asoma el cuello y parte del pecho o de la espalda. Parte del busto que deja descubierta una prenda de vestir.

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ESCOTE A LA CAJA: Escote redondo muy pegado a la base del cuello. ESCOTE DE BARCO: Escote que sigue la forma de las clavículas. ESCUADRA: Instrumento de figura de triángulo rectángulo, o compuesto solamente de dos reglas que forman ángulo recto que se usa para dibujar.

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ESCUDETE: Pieza de tela que se cose en la parte inferior de la sisa para que las mangas permitan una mayor libertad de movimientos. ESPACIO MULTIMARCA: Tienda muy exigente con el nivel de las firmas que vende. Casi siempre tienen lo más puntero del momento. ESPÁTULA: Paleta pequeña, con bordes afilados y mango largo, para mezclar componentes y aplicarlos sobre la piel. ESPOLVERINO: Blusón, amplio, largo o de 7/8, de telas muy livianas (gasas, georgette, etc.), con mangas largas o 3/4, el ruedo es simétrico o más largo atrás. Buen accesorio para corset estraples. ESTAMBRE: Hebra fina de lana.

ESTAMPADO: Se aplica a los tejidos en que se estampan o graban diferentes labores o dibujos. ESTERILLA: Este término designa numerosas telas de algodón o de lino. Conviene a cualquier tipo de bordado. Su trama bien visible y regular permite posicionar cada punto o recortar con precisión los calados (Hardanger). Existen diferentes grosores designados por una cifra que corresponde al número de hilos de trama por cm o también por pulgada (2,54cms.). ESTILO: Modo o forma característica. Uso, moda, costumbre. ESTILO COLLEGE: Gossip Girl ha distinguido el estilo escolar americano con cuadros, faldas escocesas, blazers e insignias de escuelas prestigiosas.

Colegiala coqueta La serie Gossip Girl ha distinguido a sus protagonistas, Serena van der Woodsen y Blair Waldorf, con el estilo americano universitario. Los cuadros tartán, las faldas escocesas, las

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insignias de las escuelas más prestigiosas, los blazers y los flats con hebilla conquistan a las mujeres más in del planeta. Este estilo deslumbra a jovencitas y no tan jovencitas de todo el planeta. Las que juraron que jamás volverían a lucir el clásico estilo de Ralph Lauren o Lacoste se equivocaban, porque esta temporada la moda escolar-universitaria es lo más elegante.

Once básicos college La intención es que tu look sea el de una chica educada en un prestigiado colegio. Aunque puedes lucir ligeramente cursi, no puedes negar que los modelitos son de lo más favorecedores. Para conseguir este aspecto escolar, tendrás que adquirir: 1. Faldas a cuadros: Para crearte un uniforme muy fashion, no puedes olvidarte de la falda con tablas o sin ellas, la única exigencia es que sea muy corta.

2. Blusas victorianas: Con holanes, encajes y cintas o blancas y lisas, pero siempre en algodón y muy estrechas. 3. Suéteres y chalecos babydoll: Con grecas inglesas y rombos o en colores pastel. La clave está en que sean ajustados, nunca más de una talla 10 infantil. 4. Blazers universitarios: Se distinguen por llevar en los codos parches y en las solapas adornos de cuadros escoceses, terciopelo, cinta popotillo, escudos o insignias. 5. Bermudas de pana o franela: Combinadas con camisetas de algodón, suéteres de cuello en ―V‖ y mall as oscuras o medias de encaje. 6. Gabardinas: Son válidas en todos los colores, aunque en Gossip Girl las eligen siempre en tonos pastel: azul, amarillo y rosa. 7. Jeans: Serena van der Woodsen los combina con camisas, suéteres de cuello en ―V‖, calcetines por encima de los pantalones y botas altas. 8. Corbatas: Las más elegantes son las angostas de punto, aunque siempre le puedes tomar a tu papá, hermano o novio cualquiera que no sea demasiado larga. 9. Calcetines de rombos: Los clásicos de toda la vida y que de pequeña vestías con uniforme. Se llevan en colores escoceses como gris, café, verde inglés o granate. O en colores lisos y por encima de la rodilla. 10. Ballerinas: Como las de tu infancia pero con tacones de vértigo. 11. Diademas, bandas y pañoletas: Son distintas opciones para adornar tu pelo. Blair Waldorf no puede vivir sin ellas.

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ESTILO MARY JANE

Mary Jane es el nombre que se le da a un tipo de zapato infantil, cerrado al frente y con una correa que se abrocha por sobre el empeine. El estilo Mary Jane fue creado principalmente para niñas, pero también fue usado por niños en épocas pasadas. Actualmente, es empleado por mujeres de todas las edades; sin embargo, son considerados zapatos formales para niñas y semiinformales para mujeres. Aunque los Mary Jane clásicos mantienen su aceptación y apariencia, este estilo fue especialmente popular en los Estados Unidos a finales de los 90 entre las subculturas punk, psychobilly y gótica. Hoy día quienes lo llevan acentúan el estilo con medias altas hasta la rodilla, con franjas de colores oscuros o estampados de rombos y con frecuencia completan la apariencia con faldas estilo colegial , un look que se retomó muy fuertemente en este invierno.

ESTIRAR: Se hace con una plancha a vapor con la cual se consigue alargar la costura. ESTOLA: Banda larga generalmente de piel, que utilizan las mujeres para abrigarse el cuello o alrededor de los hombros. Es una adaptación de la que utilizan los sacerdotes. EVASSE: Falda más ancha por los lados que en la cadera. Llamada también Línea ―A‖.

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F FAJA: Tira de tela o tejido de punto con la que se rodea la cintura dándole varias vueltas. FAJÍN: Ceñidor de seda. FALDA: La primera falda, de piel, pareció hace ya 600.000 años y desde entonces esta prenda nunca ha abandonado a la mujer. En el año 1915 la moda enseñó los tobillos femeninos, pero la auténtica revolución llegó en 1965 gracias a Mary Quant, con el lanzamiento de la minifalda.

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Es, posiblemente, una de las prendas más antiguas de la humanidad: una simple tela arrollada a la cintura. A pesar de su simplicidad, el tema de su longitud ha dado lugar a muchas discusiones. Hubo quien consideraba la falda corta como demoníaca, llegandola a culpar de catástrofes, como el terremoto de Amalfi (1980). En cambio, a principios del siglo XX, el novelista Beato Sala (1915) en tono chungón, consideraban que la falda "corta" (en 1915), era más moral, porque se llevaba siempre a la misma altura, mientras que con las largas se jugaba, con fines de seducción, subiendolas y bajándolas. Siguiendo en su defensa de la falda corta, Sala indicaba que las largas eran vehículo de los microbios más terribles, "la que menos alberga en sus bajos algunos cientos de colonias con algunos millones de esos bichitos... Una falda con cola es más terrible que un ejército en campaña. Ya hemos quedado en que se llevan recogidas, pero no siempre; cuando les dan un poquito de suelta se convierten redes barrederas que recogen todo lo que encuentran al paso..."

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FALDA CIRCULAR: Formación de mucho volumen debido a su corte circular. Este tipo de falda es ideal para marcar el talle angosto y la cintura. Si eres muy delgada, te hará lucir con mucho cuerpo, pero aguas si eres bajita o llenita porque solo lo acentuarás más. Las faldas estampadas te ayudan si eres extremadamente delgada, si no eres tan delgado utiliza un color liso.

FALDA EVASÉE: Falda con aumento obtenido por godetes en los bajos con respecto a la cadera. // Falda en A. FALDA GITANA: Ideal para estar cómoda, aunque también te hará lucir súper femenina. Esta falda puede ser muy elaborada, con múltiples cortes horizontales, simulando la unión de olanes. Combínala con sacos, tanks, zapatos de cuña, sandalia pata de gallo o babuchas étnicas. Esta falda puede ser usada por cualquier tipo de cuerpo, solo checa las proporciones y la cantidad de tela para lucirla a tu favor. FALDA LARGA: Su nombre lo dice todo, esta debe llegar mínimo arriba del tobillo y máximo a donde tú decidas. Evítala si eres bajita o llenita. Si la usas con bolsas en los lados, jaretas

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y bordados grandes, ojo porque te harán lucir más bajita y llenita; si las usas lisas y con detalles mínimos, alargara tu figura. FALDA LÍNEA “A”: Ideal, si tienes la cadera muy ancha, porque la disimula; justa en la cintura y cadera, y va abriendo hasta formas una letra ―A‖. La puedes usar desde minifalda,

hasta falda larga, dependiendo de tu estatura (si eres bajita, lo ideal es a la altura de la rodilla). Esta clase de falda le queda a cualquier tipo de cuerpo, sólo busca el largo ideal según tu estatura. Prendaque de estructura semejante a la de un pantalón, patas FALDA PANTALÓN acampanadas de tal: modo lo asemejen a una falda; estuvo su boga pero en lacon segunda decena del siglo XX.

FALDA PLEGADA: La que está toda formada por pliegues regulares o bien formando grupos. FALDA RECTA: Es la que más se usa con los trajes sastre, generalmente lleva un pliegue por detrás o en los lados para no dificultar el movimiento. FALDA RECTA DE TUBO: Es una falda con disminución en el ruedo con respecto a la cadera.// Falda ajustada. FALDA SIN COSTURA: Constituida por una cinturilla ajustada y una sola pieza con los extremos superpuestos. FALDA TABLEADA: Se llama así por sus tablones en contorno a la cadera, que pueden ser anchos o delgados. Si eres delgada y tienes poca pompa, esta falda es perfecta para ti porque loscaderona. tablones te dan volumen. Búscalas en todos los estilos y telas, pero evítalas si eres muy

FALDA TUBO: También llamada falda lápiz es una falda de corte ceñido al cuerpo con un corte recto y estrecho. Por lo general el borde cae justo por debajo de la rodilla y está adaptado para un ajuste perfecto. La falda lápiz generalmente se lleva puesta, ya sea como una pieza separada de la ropa deportiva o como parte de un traje. Su forma delgada y estrecha puede restringir el movimiento del usuario por lo que con frecuencia tienen una ranura en la parte posterior, o, menos frecuentemente a los lados. A veces, un pliegue, lo que expone menos la piel, se utiliza en lugar de una rendija. Los zapatos clásicos para llevar con una falda lápiz son los tacones altos, con medias transparentes o mallas. Las medias con costura trasera se adaptan muy bien, recordando la clásica falda de la década de 1950. También se pueden usar con zapato plano para un toque más informal, ambiente juvenil que se hace eco en la década de 1960. Faldas de tubo y zapatos náuticos son clásicos "de preparación".

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Las faldas ajustadas tienen una larga historia en la moda occidental. La predecesora de la falda lápiz es la ―falda de medio paso‖, un capricho anterior a la

Primera Guerra Mundial inspirado en los Ballets Rusos. Se trataba de una falda larga con un dobladillo estrecho a la altura del tobillo, lo que suponía un grave obstáculo para caminar. El diseñador francés Christian Dior presentó la falda lápiz clásica en la década de 1940, utilizando el término Hline para describir su forma, en contraste con todo el estilo New Look de su anterior Aline.

La falda se volvió muy popular, sobre todo para uso de oficina. Este éxito se debió al deseo de las mujeres a las nuevas modas en la estela de racionamiento de la Segunda Guerra Mundial, junto con el clima austero económico, cuando los tejidos eran muy caros.

FALDÓN: Parte inferior de algunas prendas de vestir que cuelga desde la cintura. Falda que se pone a los bebés, encima de otras prendas, que se sujeta a la cintura y llega hasta los pies. FASHION: Palabra para designar lo que estará de moda en los próximos seis meses; es un término para hablar de lo último en el mundo de la moda. Que está a la última en cuestiones de estilo o moda.// Algo o alguien que está de moda. FASHIONISTA: Persona involucrada con la moda, ya sea por motivos laborales o simplemente porque le gusta seguirla, aunque nollega al punto obsesivo del fashion victim. FASHION VICTIM: Lo sabe todo de Gucci, comprende las extravagancias de Galliano y nunca te dirá dónde puedes comprar lo ultimísimo de Viktor & Rolf. lo que pasa es que normalmente él/ella tampoco tiene un duro para comprarse nada de ellos, y debe tirar de sucedáneos, que es lo que le escuece.

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FASHION GROUP INTERNATIONAL/ FGI: El FGI está integrado por influyentes profesionales especializados en moda, diseño, mercadeo, merchandising. Producción textil, publicidad y medios de comunicación. Analizan las colecciones de diseñadores europeos y americanos; en Colombia, el FGI realiza dos veces al año un audiovisual de tendencias en Bogotá y en las ferias Colombiamoda y Colombiatex en Medellín. FASHION VICTIM: Simmel indistintamente lo llama esclavo o frenético de la moda, y de su simétrico demodé o el hostil a la moda: «Si ir a la moda es imitación del ejemplo social, ir deliberadamente demodé es imitar lo mismo pero con signo inverso. No es, pues, la hostilidad a la moda menor testimonio del poder que sobre nosotros ejerce la tendencia social (...) la anti-moda preconcebida se comporta ante las cosas lo mismo que el frenético de la moda, sólo que rigiéndose por otra categoría: mientras éste exagera cada elemento, aquél lo niega. Hasta puede ocurrir que en círculos enteros, dentro de una amplia sociedad, llegue a ser moda el ir contra la moda.» Y esto lo dijo nuestro autor mucho antes de la aparición de la moda de los blue jeans./ Lo sabe todo de las temporadas y de los diseñadores, y se afana de eso y de lo mucho que sabe, comprende las extravagancias de Galliano y las frases celebres de diseñadores, pero... este pobre ser solo vive de la apariencia pues normalmente él/ella no tiene dinero para comprarse nada de estos diseñadores, todo es de imitacion pero antes muerta que confesarlo.. FASHIONISTA EVENTS IRELAND, UN NUEVO CONCEPTO DE MODA:Nos gusta vestir a la moda y si es con ropa de grandes firmas mejor; nos gusta gastar por gastar pero, sin embargo odiamos hacer limpieza de armario. Fashionista Event Ireland ayuda a todo ello, organizando eventos para la compra y venta de artículos de segunda mano o de aquellos que se quedaron en el armario con la etiqueta puesta.

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Soñamos con comprar zapatos, bolsos, ropa de aquellos diseñadores a los que adoramos; pero siempre se queda en eso, en un sueño, ya que los precios se quedan fuera de nuestro alcance. Sin embargo con iniciativas como la de Fashionista Event Ireland ya no queda solo en nuestra imaginación, porque obtener gangas es posible, aunque sean de segunda mano.

Otra ventaja que ofrece esta empresa es la venta de aquellos artículos que nos hemos puesto muy poco o que incluso ni siquiera hemos estrenado. Con Fashionista Event podemos recuperar parte de ese dinero. Para poder ofrecer prendas en los eventos, cada vendedor tiene que pagar 50 euros por cada perchero de ropa. Vender lo que ya no te pones está genial .

Y para las más perezosas o las que odian hacer limpieza y renovación de armario, Fashionista Events ha creado ―heaving wardrobe‖ que significa algo así como armario abarrotado de ropa y en la que expertas en moda ayudan a las clientas con este

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duro de trabajo y además ponen a la venta todo aquello que se desecha. No está mal que te echen una mano de vez en cuando.

Los eventos de Fashionista Event Ireland son bastante conocidos en el mundo de la moda irlandesa, además algunas celebrities y estilistas de este país han participado en algunos eventos poniendo en venta sus pertenencias. Como es el caso de la famosa estilista irlandesa Cathy O’Connor que estará en el próximo evento del mes de abril.

Las gangas más interesantes que se podrán comprar son una chaqueta de cuero de Versace de 1250 euros y que estará a la venta por 200 euros, unos peep toe de Gucci de 100 euros y que costaban 550, en este caso no han sido estrenados.

Si vives en Dublin entérate de los eventos, triunfa con tus compras de tus diseñadores favoritos y siéntete como una auténtica celebritie.

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18, MARZO, 2013 MIRIAM FERNÁNDEZ FAYA: Seda acanalada que distingue por el grano que va de orilla a orilla del tejido; también se fabrica en rayón y algodón.

FELPA: Nombre que toma el terciopelo cuando tiene el pelo largo y poco denso. Generalmente está hecha de lana, seda o algodón. Se lava a mano en agua tibia y no se plancha, sino que se estira un poco antes de colgarla. Popular para confeccionar vestidos en el siglo XIX. FESTÓN: Bordado con que se adornan los bordes de las prendas. FIBRA: Filamento obtenido por procedimientos químicos que se usa principalmente en la industria textil. FIBRA ACRILICA: Fibra sintética, derivada del ácido acrílico (propenoico), que se suele utilizar como sustituto de la lana. Fue lanzada en 1947 pero su producción no alcanzó un volumen importante hasta 1950. Es un material fuerte, cálido, con buena caída, de textura suave, pero sólida y resistente. Es fácil de mantener y no encoge, soporta mal el calor y acumula electricidad estática, (para evitarlo añadir suavizante en el aclarado). Se utiliza para hacer suéters y chandals y también para forrar botas, guantes, chaquetas y zapatillas. FICHU o PAÑOLETA: Prenda triangular que se lleva a modo de medio pañuelo que cubre los hombros y se enlaza sobre el pecho con un nudo, cayendo sueltos en los extremos. FIELTRO: Material conseguido mediante trenzado de fibras como algodón, rayón y lana. Se utilizaba frecuentemente durante el siglo XIX para hacer sombreros y forros. En la década de los 50 se pusieron de moda los abrigos y faldas acampanadas con aplicaciones de fieltro.

FIFTIES: Los años 50, una década que siempre inspira a los diseñadores. Las temporadas pasadas se plasmó en vestidos femeninos con cintura marcada y falda con volumen pero ahora viene pisando fuerte el estilo ―Rock&Roll‖.

FIGURIN: Dibujo o figura que sirve de modelo para hacer vestidos. FLAPPER: En su expresión más básica, es el estilo de las mujeres de los años 20. ¿Recuerda a Marion Cotillard en la película de Woody Allen Medianoche en París? La Belle époque en que la actriz francesa vive es la máxima representación del estilo, pero como en la moda todo vuelve y se transforma, el flapper se ha ido sólo para regresar a las tendencias de la épocas siguientes de diferentes formas: en los cortes de cabello (ondulado, arriba de los hombros y partido hacia un lado), en los vestidos (vaporosos, con escotes pronunciados y cinturones que cuelgan del talle) y hasta en los accesorios.

FLECO: Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de una tira de tela. FLOATS: Hilos de la urdimbre o trama que sobresalen de la superficie de la tela formando una especie de hilvanes

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FLOJO: Lo que sobra de la tela para embeber. FLOR DE LIS: Emblema heráldico de los reyes franceses, que se emplea como motivo de curativo en tejidos, bordados, joys, etc. FOB: Free on board. Término utilizado en la cotización de los precios; significa que el precio se extience a la mercancía puesta a bordo del barco, con todos los gastos, derechos, impuestos y riesgos a cargo del vendedor hasta el momento en que la mercancía ha pasado la borda del barco. FOLEADO: Doblado de la prenda para embalar. FONDO: Color predominante de una prenda Fondo de armario: es sinónimo de las prendas denominadas ‗básicos‘. Es lo que no puede faltarle a tu armario. Ejemplo: una camisa blanca, una camiseta negra, jeans y botas. Siempre tienen que combinar con todo sin dejar de estar a la moda. En estos casos, para un fondo de armario es recomendable comprar prendas de calidad, gastar un poco más en ropa que te va a durar mucho más. FOURLARD: Pañuelo para el cuello o bufanda de seda u otro tejido fino. El fular o Foulard (en francés) es la llamada ―bufanda ligera‖ que en Europa suele usarse durante el verano. Suele ir en tejidos lisos o estampados y su srcen es rumano; en este país, las mujeres lo utilizan anudado alrededor del cuello para cargar a sus niños pequeños. Actualmente está muy de moda en todo el mundo y se usa alrededor del cuello dejándolo ligeramente holgado.

FRAC: Su corte es muy parecido al chaqué, pero a diferencia de las formas redondeadas de este último, la levita del frac remata en la cintura con un corte recto que srcina unas puntas características. Además se lleva tradicionalmente con pajarita.

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FRANELA: Término genérico que designa diversos géneros de lana tejidos en distintos pesos y estambres. Incluye asimismo fibras artificiales. La franela suele tener tacto suave y una trama simple o cruzada. Está ligeramente cardada por uno de los lados. En el siglo XIX solía utilizarse para confeccionar enaguas. En el siglo XX se han usado varios tipos de franela para ropa interior, exterior, chaquetas, vestidos, faldas y pantalones. FRANELILLA: Género suave de algodón, ligeramente cardado por un lado. Se ha usado desde finales del siglo XIX para la confección de ropa interior, de cama e infantil. FRANJA: Lista, tira: una tela con franjas negras. Banda de adorno: puso una franja de encaje en el borde de la falda. FREE-LANCE: Se denomina trabajador freelance o freelancer (o trabajador autónomo, cuentapropia e independiente) a la persona cuya actividad consiste en realizar trabajos propios de su ocupación, oficio o profesión, de forma autónoma, para terceros que requieren sus servicios para tareas determinadas, que generalmente le abonan su retribución no en función del tiempo empleado sino del resultado obtenido, sin que las dos partes contraigan obligación de continuar la relación más allá del encargo realizado. Origen del término: La etimología de la palabra deriva del término medieval inglés usado para un mercenario (free-lance o lanza-independiente), es decir, un caballero que no servía a ningún señor en concreto y cuyos servicios podían ser alquilados por cualquiera.

El término fue acuñado inicialmente por Sir Walter Scott (1771-1832) en su reconocido romance histórico Ivanhoe para describir a un "guerrero medieval mercenario". La frase en inglés luego hizo la transición a un sustantivo figurativo alrededor de 1860s y fue luego reconocido como un verbo oficialmente en 1903 por varias autoridades en lingüística tales como el Diccionario Oxford de Inglés. Solamente en tiempos modernos ha mutado el término de un sustantivo (un freelance o un freelancer) y un adverbio (un periodista que trabaja freelance). Esta palabra es empleada como anglicismo en castellano como dos palabras separadas "free lance" (del inglés) o autónomo pero no tiene aplicación como verbo. Actividades en las que se utiliza esta modalidad: En un principio, el principal sector en el que se usaba esta modalidad de trabajo era el periodismo. Los medios gráficos de prensa además de tener un elenco permanente de empleados a sueldo, encargaban a terceros la realización de notas determinadas y pagaban por cada una de ellas, o bien adquirían notas que les eran ofrecidas en tales condiciones.

Posteriormente se aplicó también en otros campos como los de la programación informática, el diseño gráfico, el Turismo, la consultoría, la fotografía, la traducción, y muchos otros servicios profesionales y creativos. Internet ha facilitado la expansión de esta modalidad de trabajo en sectores como desarrollo de software, diseño de sitios web, tecnología de la información y documentación de negocios, ya que permite que el freelancer trabaje en lugares distantes del domicilio del receptor del trabajo e, incluso, en diferente país. Asimismo, cada vez existen bolsas de empleo on line dedicadas a estos profesionales.

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El contrato con el freelance se puede formalizar de diversas maneras. En algunos casos se formalizan por escrito las condiciones de la relación y en otros simplemente hay un acuerdo verbal. Tampoco hay reglas fijas sobre el pago, a veces el pago es por adelantado y otras al finalizar el trabajo o se combinan las dos modalides. Para proyectos más complejos, un contrato puede establecer un cronograma de pagos en base a hitos o logros. En general la retribución se pacta en función del resultado obtenido ya que como el freelancer se desempeña fuera de la supervisión de quien le encarga el trabajo le resulta

imposible a éste controlar el tiempo empleado en la tarea. Sin embargo, en ciertas actividades o casos especiales puede pactarse una tarifa por tiempo empleado. Mercado laboral actual: Según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos: 

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Aproximadamente 10.3 millones de trabajadores en los Estados Unidos son contratistas independientes. 7.4% de la fuerza laboral de Estados Unidos está constituida de trabajadores independientes. En los últimos tres años, las empresas han incrementado el outsourcing o tercerización de labores en 22%.

Ventajas y desventajas: Las diferencias entre el trabajo freelance y el empleo fijo pueden significar una ventaja o una desventaja para el freelancer según sean sus características personales.

Así, por ejemplo, en general el trabajador freelance tiene una mayor variedad de asignaciones que en un empleo regular, y casi siempre tiene más libertad de escoger su horario de trabajo. Esto representa una ventaja para quien guste de una labor creativa y tenga la capacidad de administrar debidamente su tiempo de trabajo pero si el trabajador en cuestión prefiere el trabajo rutinario o carece de autodisciplina en cuanto al tiempo de trabajo, la modalidad le significará una desventaja. El mismo razonamiento vale en el aspecto económico. Se considera en general que el trabajo freelance recibe mejor retribución que el fijo pero carece de beneficios laborales tales como seguro médico o indemnizaciones de retiro y está sujeto a una posibilidad de variación en los ingresos. También aquí es importante la personalidad del freelancer porque le requiere prever por sí mismo la cobertura de tales riesgos (enfermedad, edad avanzada, disminución temporal de ingresos, etc.) Otro aspecto a considerar es que, en general, el freelancer se debe preocupar por la obtención de nuevos clientes, la realización de nuevos productos, la actualización de sus conocimientos, etc. lo cual, a su vez, le brinda la oportunidad de incrementar sus ingresos e incluso, a veces, la de iniciar una empresa o la de obtener un empleo fijo de relevancia. Sin embargo, hay personas que no tienen la capacidad o la voluntad para aprovechar esas ventajas y que, por el contrario, hallarán más conveniente un empleo fijo con menores ingresos pero también con menores requerimientos y riesgos. A veces un freelancer trabajará con uno o más freelancers o vendedores para formar una "agencia paraplazo serviro apermanente. las necesidades de un de cliente paravirtual un trabajo o asignaciónvirtual" de corto Esteparticulares versátil modelo agencia puede ayudar a un freelancer a conseguir trabajos que requieren de experiencias y destrezas específicas y segmentadas fuera del ámbito de un individuo. A medida que cambian los

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clientes, de la misma manera pueden cambiar la base de talentos que una agencia de este tipo escoja para sus proyectos. Muchas publicaciones y periódicos han comenzado a ofrecer recientemente la opción del "escritor o autor fantasma". El Autor Fantasma se da cuando un freelancer firma con un editor, pero su nombre no aparece listado como crédito de su(s) artículo(s). Esto permite al escritor recibir beneficios, mientras continúa siendo clasificado como un freelance, e independiente de cualquier organización establecida. Otra desventaja es que los freelancers a menudo tienen que lidiar con contratos, asuntos legales, contabilidad, mercadeo, y otras funciones de negocios ellos mismos. Si deciden pagar por servicios profesionales, a menudo pueden convertirse en desembolsos significativos. Las horas de trabajo pudieran extenderse más allá de las jornadas laborales. Perspectivas culturales de los freelancers: Desde un punto de vista cultural, el ser freelance es percibido tanto por encima como por debajo del sistema social. Para serle fiel al sentido srcinal del término acuñado por Scott, algunos americanos y la mayoría de los europeos ven el trabajo freelance como una posición socialmente más elevada.

Sin embargo, muchos países asiáticos y algunos latinoamericanos parecen tener en baja estima a los freelancers, a menudo asociando la práctica con el fracaso personal (incapacidad de conseguir un trabajo con un empleador importante) e incluso criminalidad (ver: Ninja). Internet ha abierto muchas posibilidades para los freelancers, especialmente para aquellos que trabajan en países con mano de obra barata, normalmente dedicados a la programación informática y tecnologías de la información en general. La legislación local: El encuadre jurídico de las relaciones denominadas freelance está sujeto a la legislación de que cadapuede país yocurrir las circunstancias particulares en que desarrolla cada relación. Es por ello que una modalidad de trabajo sease considerada autónoma y, por ende, excluída de todo tipo de beneficio laboral en un país pero, en cambio, conforme la legislación de otro país configure un contrato laboral encubierto, esto es una forma de simulación.

FRIVOLITË: Tipo de encaje hecho con hilo de algodón o lino enrollado, que sirve generalmente como puntilla o para aplicaciones o pañuelos, lencería, etc. Confeccionado a mano con una hilatura y una lanzadera. FRUNCIR: Plegar una tela en arrugas pequeñas y paralelas. FUNDA: El traje muy ajustado y sin cinturón que sigue la línea del cuerpo. FUELLE: Arruga del vestido. FUSILAR: Copiar patronaje ilegalmente. // Trucho. // Piratear. FUSIONAR: Unir entretela (tejida o no tejida) a la tela por medio de calor, ya sea con plancha o con prensa.

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GABAN: Abrigo. GABARDINA: Tejido de estambre fuerte con acabado duro y fino relieve diagonal que se fabrica en algodón y otras fibras. GABARDINA - TRINCHERA : Se llama gabardina a una prenda exterior que se utiliza para resguardarse de la lluvia. La gabardina es una pieza impermeable abierta que llega hasta la rodilla y que tiene botones y solapas muy visibles. Su nombre procede de Garibaldina.

Pese a que las primeras telas impermeables fueron ideadas en 1832 por Charles MacIntsh, no sería hasta principios del siglo cuando Thomas Burberry creó un tejido de algodón muy prieto, inspirado en las prendas de los pastores locales, en le que se impermeabiliza primero el hilo, y luego la tela. Las prendas llamadas gabardinas las empezaron a usar las tropas de Garibaldi en 1861. Durante la guerra de los boers, los oficiales ingleses empezaron a usarla y, desde 1914, se diseña en gabardina la prenda especial para las trincheras, por lo que también es conocida con este nombre; usada por los soldados ingleses durante la Primera Guerra Mundial. Los actores de Hollywood la pusieron de moda durante los años 30 y 40 en papeles de gangsters y tipos duros. Más adelante, se

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popularizó para el resto de la población acabando por ser utilizada tanto por hombres como por mujeres.

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El nombre "gabardina", es, al parecer de srcen castellano. Son numerosos los autores que están de acuerdo en que la palabra se usaba ya hacia 1400, mucho antes de las actuales gabardinas, y que es un cruce entre gabán y tabardina (diminutivo de tabardo). A su vez, "gabán" procede del áraba "qabá" (la túnica) GAFAS: Los antiguos utilizaban globos de vidrio llenos de agua para ver más grandes las letras y los objetos y, según Marco Polo, las gafas, se usaban en China, en la corte de Kublai Khan. En Europa, los primeros anteojos fueron realizados, hacia 1250. Se hacían puliendo los vidrios para darles curvatura.

Hay diferentes opiniones sobre quién fue su inventor. Unos creen que fue, en 1285, el florentino Silvino Degli Armati, en cuya tumba, de 1317, dice: ―Aquí yace Silvino Degli

Armati, de Florencia, inventor de los anteojos. Que Dios le perdone sus pecados. Año MCCCXVII‖ . Otros opinan que el inventor fue el filósofo y científico inglés Roger Bacon (1214-1294). Las gafas de sol se inventaron a finales del XIX, pero la moda de las lentes oscuras no se afirmó hasta la década de 1930, al mismo tiempo que desaparecían de la moda femenina los sombrros de ala ancha, que también quitaban el sol.

GALATEA: Tela en algodón de calidad superior, generalmente rayada. GALÓN: Cinta de pasamanería o encaje con un borde de fantasía para adornar vestidos, cortinas, etc. Generalmente lleva entretejidos de hilos metálicos. GAFETE: Broche metálico de macho y hembra. GALGA: La distancia que se da entre las agujas de la máquina de coser GALÓN: Cinta de pasamanería o encaje con un borde de fantasía para adornar o proteger los vestidos, pantallas, cortinas, etc. Puede ir plano o con relieve. Generalmente lleva entretejidos hilos metálicos de oro, plata, seda, etc. // También es un distintivo de los uniformes militares o escolares. Se puso de moda en los años 30 al ser empleado por Chanel para adornar los bordes de sus vestidos. GAMUZA: Piel suave y flexible de este mamífero parecido al antílope GANCHILO: Tipo de encaje que es resuelto por una aguja grande con la punta de gancho. GASA: Género muy transparente y sutil en algodón, seda, hilo o rayón. GASSING: Proceso por el que se hacen desparecer los cabos de las fibras o la borra de una tela de algodón pasándola rápidamente por entre los rodillos calientes o sobre llamas de gas. GÉNERO: Es como se le suele llamar al la tela o al tejido. GEMELOS: Juego de dos botones que se pasan por los ojales que llevan los puños de las camisas y blusas para sujetarlos, generalmente son hechos de metales preciosos y esmaltes o piedras finas

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GEORGETTE: Crespón muy fino y transparente que se fabrica con hilos muy retorcidos. GERBER: Equipo que sirve para ingresar reglas de graduación a un computador y generar un juego de patrones (desarrollo de todas las tallas). Los patrones luego pueden ser manipulados alrededor de la pantalla para hacer el tizado (trazo). El software puede ser comparada al Orebro de una persona y el hardware consta de plottter computador, digitalizador, impresora, otros. GILET: Bolsillo que se hace a partir de un corte recto GIPSY LOOK: Estilo místico y aventurero, inspirado en la simbología del tarot y la apariencia de las errantes las comunidades gitanas. Léase:joyas largas faldas amplias conmujeres bordados, piezasdedescombinadas y superpuestas, decabelleras, plata con gemas mates y sensualidad enigmática

GLACILLA: Tela utilizada en pruebas antes de usar la tela srcinal. GLAMOUR; Palabra indefinible, cuyo equivalente no existe en otro idioma; es un combinado de sofisticación, misterio, magia y cine. GLITTER Acabado brillante en tejidos tecnológicos con la amplia gama de tonos de la purpurina. Se utiliza en ropa y en maquillaje, y la tendencia para fiesta es el oro y la plata. GLORIA: Tejido de seda muy fuerte y tupido con el que son confeccionados paraguas, forros de abrigo, etc. GOLA: Adorno de encaje o tul, que era utilizado alrededor del cuello, ajustado y profusamente plegado. GODET: Pieza triangular de tela que se coloca en algunas partes de las prendas como adorno o para dal mayor holgura. GONEL: Especie de vestido utilizado o túnica utilizada en la edad media. GORGUERA: Adorno con forma de cilindro que es utilizado en el cuello. GORRA: Prenda para cubrir la cabeza, sin copa ni alas, que suele llevar visera. GREGÜESCOS: Calzones bombachos muy anchos que cubrían hasta debajo de la rodilla utilizados antiguamente. GRENADINA: Tejido en que los hilos de la urdimbre, en lugar de ir en líneas paralelas, se cruzan de un lado a otro. La grenadina se teje con estambre ,seda o rayón y es utilizada en corbatas, cintas o trajes. GROGRÉN: Tejido de canutillo transversal bastante marcado, con el que se confeccionan sobre todocintas para labores de modistería.

GROSGRAIN: Una tela especial para cintas de seda, rayón o algodón, que forma un acanalado horizontal.

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GUANTES: Especie de fundas para las manos con separaciones para cada dedo y que llegan hasta la muñeca. Se confeccionan en piel, tela, punto, encaje, etc. La evolución de los guantes se debió a la necesidad de proteger las manos contra el frío y los efectos del duro trabajo manual. En el norte de Europa, hallamos los ―guantes de bolsa‖, fundas de piel animal que llegan hasta el codo, de unos diez mil años como

mínimo. Los mitones, aparecen también por la misma época.

Los primeros pueblos que habitaron las tierras cálidas lindantes con el Mediterráneo utilizaron guantes para la construcción y las labores agrícolas. Hacia el 1.500 a.C., los egipcios fueron los primeros en hacer de los guantes un accesorio decorativo. En la tumba de Tutankhamon, se hallaron un par de guantes de suave tela de lino envueltos en varias capas de tela, así como un solo guante tejido con hilos de varios colores. La separación entre el pulgar y los demás dedos no dejan duda de que hace al menos 3.500 años ya se usaban guantes con toda la forma de la mano. En la Edad Media formaron parte casi exclusivamente del atuendo masculino caballeresco y, hasta el siglo XV, sólo los hombres de la nobleza los usaban, como símbolo de pertenencia a una clase social. Hasta el siglo XVI no se convirtieron en prenda de uso femenino, por iniciativa de Catalina de Médicis, reina de Francia Podríamos suponer, entonces, que las Gracias fueron las inventoras del guante. Sin embargo el celebre general e historiador griego, Jenofonte, afirma que los persas en invierno después de cubrirse los pies y la cabeza, usaban mitones (guantes); estos accesorios estaban muy difundidos entre otros pueblos de Asia Menor y tanto los etruscos como los egipcios conocían su uso desde tiempos antiguos.

Leyendas sobre guantes 1

En el siglo IV de nuestra Era, para los caballeros los guantes eran un objeto de lujo, un símbolo de elegancia y un distintivo de casta. Durante la Edad Media las armaduras de los hidalgos incluían manoplas de acero, pero con el refinamiento, las manoplas aceradas se transformaron en guantes de terciopelo muy fino a veces adornados con perlas y piedras preciosas. Sin embargo la tradición y la ética no permitían el uso de guantes a las damas.

Cuenta la leyenda que mientras Afrodita, diosa del amor y de la belleza perseguía en los bosques al hermoso Adonis, se lastimó las manos con unas espinas. Las

Hacia el siglo IX, al empezar las damas a

Gracias, divinidades secundarias, en cuanto oyeron sus lamentos acudieron presurosas y tuvieron la idea de unir unas tiras delgadas y livianas que adaptaron a las preciosas manos de la diosa.

llevar los diversos guantes, materiales los fabricantes emplearon para confeccionarlos, dándoles curiosas formas. En los siglos XII y XIII Italia,

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España y Francia rivalizaban en la industria del guante.

emplear los más potentes venenos contra quien se ponía en su camino. Así lo hizo con Juana de Navarra, una fanática hugonote que murió misteriosamente tras recibir unos hermosos guantes perfumados, como regalo de Catalina, fabricados por un prestigioso artesano italiano. Eso cuenta la leyenda…

Los guantes venecianos fueron celebres, no tardaron en ser perfumados y estuvieron mucho tiempo en boga, aunque Venecia también los importaba de Oriente. Maria Estuardo, la reina Isabel y Catalina de Medicis dieron mucha importancia al lujo de sus guantes. Intrigante y defensora de sus hijos, la reina consorte de Francia, no dudó en

hallaron los ―guantes de bolsa‖, fundas de

Leyendas sobre Guantes 2

piel animal que llegaban hasta el codo, de unos diez mil años. Por la misma época, aparecen también los mitones. Los primeros pueblos que habitaron las tierras cálidas lindantes con el Mediterráneo utilizaron guantes para la construcción y las labores agrícolas. Hacia el 1.500 a.C., los egipcios fueron los primeros en hacer de los guantes un accesorio decorativo. En la tumba de Tutankhamon, se hallaron un par de guantes de suave tela de lino envueltos en varias capas de tela, así como un solo guante tejido con de varios La separación entrehilos el pulgar y loscolores. demás dedos no dejan duda de que hace al menos 3.500 años ya se usaban guantes con toda la forma de la mano. En la Edad Media formaron parte casi exclusivamente del atuendo masculino caballeresco y, hasta el siglo XV, sólo los hombres de la nobleza los usaban, como símbolo de pertenencia a una clase social. Hasta el siglo XVI no se convirtieron en prenda de uso femenino, por iniciativa de Catalina de Médicis, reina de Francia.

Joven mujer con guantes 1930, Tamara Lempicka

La evolución de los guantes se debió a la necesidad de proteger las manos contra el frío y los efectos del duro trabajo manual. En el norte de Europa, se

GUARNICIÓN: Aplicaciones o adornos que completan las telas o vestidos. Capa gruesa de fibras algodón, vecescentrifugar tintada y engomada sirve para GUATA acolchar: las telas. Los tejidos condeguata no seadeben ni escurrir; que se enrollan en una toalla y se dejan secar al aire. Se planchan por el revés con la plancha tibia.

GUÍA: Herramienta utilizada conjuntamente con la maquina de coser para hacer los

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pespuntes rectos; llamados también pie guía. // Marcación de todas las piezas de una prenda, en las diferentes tallas en las que se elaborará, con las respectivas variaciones de diseño (en caso de tenerlas), realizada directamente sobre la tela o en papel con una ancho preestablecido, acomodadas sobre esta superficie con la finalidad de minimizar el consumo de material.

GUIMPE: Blusa que es llevada bajo un traje muy escotado, sin mangas. GUIPURE: Encaje grueso y con dibujo con un fondo de enlaces o hilos también gruesos.

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HALDETA: Falda muy corta, unida a la cintura de blusas, chaquetas, etc. HALTER: Escote que es alto por delante y se sujeta con lazo por detrás del cuello; no tiene espalda y es popular en traje de noche y de baño. HANG TAG: Etiqueta volante externa que se coloca en una prenda, por lo general se coloca en la etiqueta de marca con un sujetador de plástico, puede incluir código de barras, código, precio, etc. HANGTEAR: En la empresa se conoce a la acción de pegar hang tags a las prendas. HAPPENING: (de la palabra inglesa que significa evento, ocurrencia, suceso). Manifestación artística, frecuentemente multidisciplinaria, surgida en los 1950 caracterizada por la participación de los espectadores. Los happenings integran el conjunto del llamado performance art y mantiene afinidades con el llamado teatro de participación. La propuesta srcinal del happening artístico tiene como tentativa el producir una obra de arte que no se focaliza en objetos sino en el evento a organizar y la participación de los "espectadores", para que dejen de ser sujetos pasivos y, con su actividad, alcancen una liberación a través de la expresión emotiva y la representación colectiva. Aunque es común

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confundir el happening con la llamada performance el primero difiere de la segunda por la improvisación o, dado que es difícil una real improvisación, por la imprevisibilidad. El happening en cuanto manifestación artística es de muy diversa índole, suele ser no permanente, efímero, ya que busca una participación espontánea del público. Por este motivo los happenings frecuentemente se producen en lugares públicos, como un gesto de sorpresa o irrupción en la cotidianeidad. Un ejemplo de ello son los eventos organizados por Spencer Tunik en los cuales se implican a masas de gente desnuda. Historia: Se considera como el primer happening propiamente dicho a la obra Theater piece Nº1 realizada en 1952 por John Cage en el Black Mountain College, tal tipo de obra fue explicada por el propio John Cage como eventos teatrales y sin trama, aunque fue Allan Kaprow (alumno de Cage) quien en abril de 1957 durante un Picnic artístico en la granja de George Segal uso la palabra happening para describir las improvisaciones que se representaban.

En enero de 1958 la frase acuñada por Kaprow es generalizada`por la revista estudiantil de la Rutgers University Antologist, desde entonces tal forma artística y tal denominación fue adoptada en otros países. Jack Kerouac refiriéndose a Kaprow le llamó el hombre Happening al observar la obra 18 Happenings in 6 parts (1959). Aunque el happening surge en Estados Unidos durante los 1950s y tuvo su apogeo durante los ―alegres‖ 1960 con esteticas próximas al llamado pop-art y a las del movimiento hippie, entre 1964 y 1960 los provos improvisaban verdaderos happenings en las plazas de Ámsterdam, se encuentran claros precedentes del mismo en ciertas expresiones artísticas vanguardistas de ―los años locos‖ ( los años 1920), muchas de ellas vinculadas al surrealismo y, sobre todo al dadaísmo siendo claros antecedentes las exhibiciones no convencionales realizadas en el Cabaret Voltaire por Richard Huelsenbeck, Tristan Tzara entre otros. En España, las primeras obras de happening fueron escritas en catalán por el poeta Joan Brossa en 1946, es decir mucho antes de que Kaprow acuñara el término. Su autor las denominó acciones espectáculo. Crítica: El happening ha pasado a tener un caracter paradojal, si la intención planteada teóricamente y en sus orígenes es la de la participación activa de los espectadores para librarles de la masificación, suele verse actualmente en los "happenings" un resultado completamente opuesto al enunciado, en efecto, muchos de los "happenings" terminan siendo un espectáculo más de la llamadacultura de masas. Principales referentes: Además de Cage y de Kaprow se consideran como principales realizadores de happenings a : Tadeusz Kantor, Joseph Beuys, George Brecht, Bazon Brock, Jim Dine, Red Grooms, Al Hansen, Alejandro Jodorowsky, Roy Lichtenstein, Youri Messen-Jaschin, Marta Minujín, Claes Oldenburg, Yoko Ono, Robert Rauschenberg, Wolf Vostell y Robert Whitman.

HARDAGER: Tejido de algodón cuyo tramado de hilos verticales y horizontales se hallan dispuestos parejas. da como resultado una red mas marcada en la que los agujeros sonpor mucho más Esto perceptibles.

HAZ: Cara derecha del tejido.

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HEBILLA: Pieza de diversas formas, generalmente metálica, que sujeta la correa o cinta que pasa a través de ella gracias a un clavillo. HEBRA: Trozo de hilo o fibra textil que se usa para coser. Filamento de las materias textiles. HEM: Hojas de Especificación de Muestras. HENRIETTA: Tejido en twill de lana y que a veces tiene la urdimbre de seda. HILADO: Operación por la que se reduce a hilo las fibras de lino, algodón, lana, etc. HILERA: Orden o formación en línea. HILO: Hebra larga y delgada que se forma retorciendo el lino, lana, u otra materia textil.// Se denomina hilo a un conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cocido de estos. Si son fibras de filamento continuo se las denomina hilo continuo, y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado hilado. Hilo hebra larga y delgada de una materia textil, especialmente la que se usa para coser. Dado que la mayoría de fibras textiles, salvo la seda, no exceden de algunos centímetros de

longitud, es necesario el proceso de hilado.

Clasificación de los hilos, de acuerdo a su composición Hilo hilado: Es un hilo formado con fibras de longitud regular o irregular, corrientemente unidas por la torsión, y en ocasiones también por otros procedimientos como, por ejemplo, un pegamento textil. Hilo monofilamento: Hilo formado con un solo filamento, torcido o no torcido, que posee la suficiente consistencia y elasticidad como para ser tejido, tricotado o trenzado. Hilo multifilamento: Hilo formado por varios filamentos, con o sin torsión. Hilo metálico: Filamento continúo de metal, que se incorpora a la industria textil una vez recubierto de un material plástico flexible e impermeable. Costura El hilo de hilvanar es imprescindible. De algodón, se vende en diferentes colores y es fácil de quitar una vez cosida la prenda. El hilo de coser se vende en carretes de diferentes tamaños. Para prendas, finas se suele usar el hilo de seda y para bordar hojales, el de torzal. Según su estructura existen básicamente tres grandes grupos. Fibra Corta o Cortada Se fabrican, por el sistema clásico de hilatura también llamado algodonero a partir de fibras cortas. Las fibras adquieren, la cohesión necesaria para formar el hilo de coser al estar suficientemente retorcidas. Si bien las fibras sintéticas, siempre se producen srcinalmente como un filamento continuo, éstas se cortan a la longitud deseada para procesarlas de la misma forma que si se tratasen de las clásicas fibras de algodón. Para

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garantizar más su resistencia y cohesión se suelen retorcer a 2 ó 3 cabos. Es característico, el aspecto velloso del hilo, por lo que muchas veces, son referidos como algodones aun siendo de composición sintética. Se engloban, dentro de este grupo las gamas Masterfil PS, Masterfil AM, Brildor AC y Brildor CO. Filamentos Continuos Son hilos sintéticos (poliamida, poliéster) o artificiales (rayón), obtenidos principalmente en procesos industriales, ya que el único filamento continuo natural, la seda, apenas se usa como hilo de aguja. Su característica principal, es que todos los filamentos que forman el hilo son de la misma longitud que el mismo hilo, por lo que tienen mayor tenacidad que los de fibra corta. Su característica más visible es una total ausencia de vellosidad, lo que suele darles un aspecto bastante brillante.

Hilos Recubiertos o Core-Spun Son un híbrido de los dos tipos antes descritos, ya que contienen ambos tipos de fibra antes descritos. Por un lado, un alma de filamento continuo que les da una gran resistencia y por otro un recubrimiento de fibras cortas, que les confiere una mayor capacidad de lubricación y refrigeración. Por todo ello, son hilos capaces de ofrecer máximas prestaciones de productividad en el cosido. Fuentes http://www.costura.us y http://www.e-industria.com/ar9/

HILVÁN: Costura de puntadas largas con que se preparan las piezas de tela para su costura definitiva. HILVANAR: Unir piezas de tela con puntadas largas e hilo simple para fijar antes de coser definitivo. HIP: Así dicen los ingleses de aquello que es moderno y molón. Que está a la última, como cualquier estilista que se precie. HIPPY CHIC: Se impone entre la juventud. Atuendos hippies (chalecos, flecos, flores, pantalones acampanados) que luzcan elegantes. HIP-HOP: Ritmo musical derivado del rap que identifica a un grupo que no sólo impone sus ritmos, sino su estética cómoda, llamativa y colorida. Utiliza la superposición de prends, gorros, tenis y morrales, haciendo suyas marcas como Reebock, Niké, Adidas. Como consumidores irreverentes, tienen un toque kitch (mal gusto). HIT: Lo último que se lleve de lo que sea (música, ropa, maquilaje, etc.). HNYE: Hojas de Noprmas y Especificaciones. HOJA: Una pieza de tela. HOMBRERA: Especie de almohadilla que se pone en los hombros, para marcarlos y realzarlos. HOMBROS CAIDOS: Escote en trajes de noche dejando al descubierto los hombros. HONGO: Sombrero masculino de fieltro o castor con la copa aovada y dura y el ala estrecha, también lo usan las mujeres con algunas adaptaciones para montar caballo.

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HOPA: Especie de túnica o sotana cerrada. HORMA: La horma de un zapato es un molde de madera o plástico con la forma aproximada de un pie. Sobre la horma se le da forma y se construyen todos los procesos de la fabricación de calzado, es la que le da forma, volumen y cuerpo tridimensional al zapato y estas se modifican de acuerdo al diseño, tanto en largo, alto como ancho, por eso la horma es la responsable de la capacidad interior del calzado. El diseño de la horma es la parte más importante de la fabricación de un calzado ya sea ―normal‖ u ortopédico y el éxito o fracaso del mismo depende fundamentalmente de su correcto diseño.

HORTERA: Expresión española que se usa para designar el mal gusto, la vulgaridad y la falta de sentido estético. Como tantas palabras populares, su srcen es difícil de establecer. Para unos, hortera, deriva de huerto, y era, a finales del XVIII, ―un mancebo en la tienda de un mercader‖.

Otros le dan otro srcen, citando su aparición como fortera en 1022, explicando que en el momento de su aparición, una hortera era un tipo de bandeja cuyo nombre provenía del latín offertoria. Esta escudilla se utilizaba en las boticas y cedió su nombre a aquellos que las utilizaban, los mancebos de las reboticas. Esta forma coloquial de llamar a los ayudantes de farmacia, quedó como una forma despectiva de designar a determinada gente por lo que se considera su falta de gusto.

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IMPERIO: Traje de talle alto, cuerpo corto muy escotado, mangas cortas arrugadas y recogidas o largas y estrechas y con falda recta y suelta que estuvo en boga durante la época napoleónica. IMPERDIBLE: Alfiler que se abrocha metiendo su punta dentro de un gancho o caperuza. IMPERMEABLE: Prenda a manera de abrigo confeccionado con una tela impermeabilizada y que se lleva en los días de lluvia. En el siglo XVI los conquistadores españoles observaron que los nativos del Nuevo Mundo recubrían sus capas y mocasines con una resina blanca procedente de un árbol local: la hevea del Brasil. Su blanca savia se coagulaba y secaba con rapidez, sin dejar rígido el tejido. Los españoles dieron a esta sustancia el nombre de ―leche de árbol‖, y, copiando el método de los indios con su ―sangrado‖ de los árboles, aplicaron el líquido a sus casacas,

capas, sombreros y pantalones, así como a las suelas de su calzado. Estas prendas repelían efectivamente la lluvia, pero con el calor del día el recubrimiento adquiría una consistencia pegajosa y se adherían a él hierbas secas, polvo y hojas muertas que, al refrescar por la noche, quedaban incrustadas en las ropas.

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Esta savia fue introducida en Europa, y científicos notorios hicieron experimentos para mejorar sus propiedades. En 1748, el astrónomo francés François Fresneau descubrió un procedimiento químico que comunicaba a aquella sustancia, aplicada a un tejido, mayor flexibilidad y menos pegajosidad, pero los aditivos químicos despedían un olor sumamente desagradable. En 1770, Joseph Priestley, el gran químico británico, descubridor del oxígeno, trabajaba con ese látex lechoso y, casualmente, observó que un trozo de savia borraba las marcas dejadas por el grafito. Fue el srcen de la goma de borrar. Pero fue en 1823 cuando un químico escocés que contaba ya cincuenta y siete años, Charles Macintosh, realizó un descubrimiento trascendental que inició la era de las modernas prendas impermeabilizadas. Mientras experimentaba en su laboratorio de Glasgow, Macintosh descubrió que el caucho natural se disolvía fácilmente en la nafta de alquitrán de carbón, un líquido volátil y oleoso producido por la des tilación ―fraccionada‖ del petróleo (la fracción cuya ebullición se produce entre la gasolina y el queroseno). Pegando capas de caucho tratado con nafta al tejido, Macintosh creó prendas impermeables que sólo olían a caucho, y el público le dio el nombre de ―Macintoshes‖. La prenda se popularizó a pesar del fuerte olor a caucho que desprendían los impermeables.

IN: Se refiere a lo último en la moda y quiere decir que algo está dentro de lo de hoy. INARRUGABLES: Este efecto se obtiene en los tejidos por diferentes procesos, el más corriente consiste en impregnar las telas con unas resinas sintéticas y pasarlas por unos rodillos calientes. INTERIOR: Prenda intima masculina. INCAR botones: Acción de coser los botones a las prendas ya listas. INCRUSTAR: Embutir en una superficie lisa y dura piedras, metales u otros materiales para adornar las prendas. INDIANA: Un tejido de algodón que antiguamente era importado de la India y que se estampa a bloque por un solo lado. INFORMAL: Modo de vestir, despreocupado y cómodo. INVISIBLE. Punto: Pespunte utilizado para sujetar dobladillos, hecho de tal manera que no se ve por el derecho. INDIANA: Un tejido de algodón que antiguamente era importado de la india. INSUMOS DE CONFECCIÓN: Se denominan así a todos los elementos que son utilizdos en la fabricación de una prenda de vestir, que por su naturaleza llevan unos insumos propios como lo son: los hilos, cierres, botones y otros, sin los cuales la prenda no cumpliría su función.

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IT GIRL Es una expresión que vemos a menudo en las revistas de moda. Se dice que una IT GIRL es una mujer joven o madura con excelente imagen, glamourosa y sexy; por supuesto es amante de la moda, es súper fashion y por lo general es una figura pública importante. Una IT GIRL es una mujer joven con un gran sex appeal o una mujer un poco madura con una gran actitud: ocupa tiempo en frecuentar las zapaterías y las fiestas de moda y en las revistas de moda se refieren a las mujeres icono del momento con esta expresión.

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JABONCILLO: Tiza que se utiliza para marcar telas. JARETA: Costura que se hace doblando la orilla y cosiéndola por un lado para dejar un hueco en que pasa una cinta o un cordón.

JEANS: Pantalones vaqueros, fabricados con denim. El srcen de esta tela fuerte se remonta a Génova, donde se producía un textil resistente conocido en Francia como Genoa fustian; de allí pasó a llamarse jean fustian. Los pantalones elaborados con esta tela, también identificada como denim (de Nimes, Francia), se llamaron en inglés jeans y, si son azules, bluejeans. En español la cosa es complicada, porque existen muchos términos equivalentes: vaqueros, tejanos, bluyíners, yines. Todos estos términos están ya aceptados.

Historia del jean

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Elvis los vestía como el traje perfecto del prisionero cantarín y rebelde à la Hollywood; combinaban terriblemente bien con el cigarrillo si los llevaba Marlon Brando, por no pensar en James Dean; volvían más irreal y desesperada a Marilyn en una de sus últimas películas, pero es discutible si se veían tan bonitos enfundando al ex presidente Menem; tal vez algunos recuerden esa publicidad de los ‗80 con una rubia, un ascensor, y un par astutamente escondidos en el bolso;

los hubo bordados, con pedrerías muy brillantes, pintadísimos con motivos psicodélicos, elastizados, nevados. Los hay, y seguramente los habrá de modos inimaginables. Porque del jean se podrá decir cualquier cosa, pero nunca jamás que carece de ingenio a prueba de modas y suficiente astucia para haber representado tanto a hippies, rebeldes sin causa y otras variantes antisistema como al american way of life y, vamos, los valores que Occidente moría por preservar de la barbarie del Este en los años de la Guerra Fría. Has recorrido un largo camino, muchacho, desde esos días en que sólo servías como ropa de trabajo de los afiebrados por el oro californiano.

Pocas prendas han sobrevivido a una historia tan tumultuosa que, según ciertos estudiosos de la ropa y los estilos, puede remontarse hasta el año 300. Escenario: Francia. A años luz de los revolucionarios talleres textiles ingleses, un tal Serge, de quien sólo se recuerda que vivía en Nîmes, parece haber ideado un tejido de algodón demasiado rústico, pero resistente, casi ideal para los arduos trabajos del campo y los escasos fondos disponibles para costearlos. La posteridad inmediata, que siempre es injusta, sólo recuerda su procedencia, y ―de Nîmes‖, uso cotidiano obliga, se convierte en ―denim‖. Dicen que su presencia sigilosa, persistente, se

habría mantenido como un fantasma desde entonces. Tal vez los impulse el

fanatismo, un la grupo que sitenían Colónvelas llegó ya aparejos América, de lo hizo graciaspero a que Niña,delarevisionistas Santa Maríaasegura y la Pinta... denim, cosa que, por cierto, habrá sido digna de verse. El asunto es que, entre leyenda y leyenda, lo más cerca al siglo XX que asomó la prenda de marras, al menos que pueda certificarse debidamente, fue el final del siglo XIX: épocas de familias Ingalls, pioneros del lejano oeste desesperados por matar pieles rojas y conseguir más territorio para Norteamérica, y, claro, de la fiebre del oro de California, ésa que todavía puede verse en algunos dibujitos animados clásicos. En medio de todo eso fue que cayó el mítico Levi Strauss, un bávaro, que en su lucidez de recién llegado con ganas de hacerse la América, no tardó nada en avivarse de que, por más que California fuese el mismísimo Eldorado, los buscadores de metal brillante eran demasiados como para hacer fortuna ¿Qué hacer? ¡Pues venderles los elementos que necesitaban en esa búsqueda! Levi y familia, capital pequeño mediante, pusieron una suerte de almacén de ramos generales que vendía, entre miles de objetos, pantalones de denim, ideales para internarse en las minas llevando cosas en los bolsillos. A decir verdad, más allá de que el suyo estaba resultando un negocio próspero, sus productos no sobresalieron del montón hasta que escuchó la propuesta de un tal Jacob Davis, un sastre que no tenía dinero para registrar inventos pero sí una gran idea: añadir apliques de metal para reforzar las costuras y evitar que los pantalones se desgarraran pronto. Alzarse con la patente y convertirse en el rey de los pantalones de denim (recién se llamarían oficialmente 138

jean a mediados del siglo XX) fueron una sola cosa. Era 1873, la prenda venía sin presillas para cinturones, pero con botoncitos para los tiradores y faltaban algunos años para sintetizar el índigo en laboratorio. En los años ‗30, con el mundo intentando asomar de la Gran Depresión, los

norteamericanos empezaron a asociar la fortaleza de los pioneros con la del jean, gracias a los vaqueros que cantaban las bondades de los Blue Bell Globe (los protoWrangler). Eran tiempos hambrientos de mitos de srcen y sentimientos de pertenencia, como lo demostraría Levi‘s al estrenar, en 1936, la (hoy) clásica

etiqueta roja para diferenciar sus productos (una estrategia más que exitosa, que incluye el rediseño de su logo para ocasiones especiales, o su reivindicación como elemento histórico con valor agregado, como sucederá en el stand de la empresa en la BAF Week, donde estampará gratuitamente remeras con ―íconos de todos los tiempos‖ de la marca). Pero nada hizo más por la difusión de estas prendas que el

fin de la Segunda Guerra Mundial (más aún que el acuerdo que el Ministerio de Defensa de los EE.UU. firmó con Levi‘s paradarle la exclusividad de la confección de uniformes de la Marina): junto con la victoria aliada, llegaron las publicidades de Coca-Cola, el Plan Marshall y nuestros pantalones de marras. Si en los ‗60 cualquier jean enrolaba a su portador en la contracultura, los ‗70

trajeron al país la primera marca nacional y popular, los Far West (en 1974), más o menos al mismo tiempo en que tener uno todavía dependía de tener acceso a lo importado. Hasta entonces, tal como arriesgó alguna vez la socióloga Susana Saulquin, vestir jean era sinónimo de élite: desde los años ‗50, habían comenzado a llegar como novedad en las valijas de hijos de estancieros que estudiaban en el exterior. Democratizados como prendas gracias a la globalización, se dice que en la Argentina, en años relativamente buenos, se llega a vender un jean por habitante. Y los científicos del FBI han logrado demostrar un juicio que ninguno es idéntico a otro, porque ―las máquinas queen los cosen (1998) producen movimientos irregulares que hacen que cada p antalón tenga una forma diferente‖. Así que tal vez, los adictos quieran celebrar a su prenda tan única como ellos el 26 de febrero. El día universal del jean, claro.

JERSEY: Chaqueta o blusa de punto que como un suéter, se lleva ajustada a la parte superior.

Las primeras prendas tricotadas de jersey aparecieron en el siglo XVII en las islas británicas del Canal: Jersey y Guernesey, donde las elaboraban a mano las mujeres de los pescadores y marineros. Según se cuenta, cada familia tenía su estilo y color, que lo diferenciaba de los otros. Así, los pescadores que morían ahogados en el mar, eran fácilmente reconocidos por sus familiares cuando el cadáver llegaba a la orilla. Las prendas de punto continuaron siendo únicamente para campesinas y pescadoras, hasta que en la segunda mitad del siglo XIX, con la práctica del deporte, las prendas tricotadas adquirieron gran popularidad y la palabra jersey se convirtió en sinónimo de prenda de punto. Por las mismas fechas llegó también a América, y los deportistas lo adoptaron con el

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nombre de sweater (el que suda, sudadera), término acuñado por los sudorosos atletas de las escuelas americanas.

Jersey, cardigan o suéter… En principio, jersey es el nombre que se le da a un tejido de punto, hecho a mano o industrialmente con fibras de lana, seda, algodón o materiales sintéticos. El srcen de esta palabra viene de la isla inglesa de Jersey. Si de ropa se trata, los españoles le llaman jersei a un suéter (del término ―to sweal” equivalente a sudar) de punto con botonadura al frente que es conocido también como cardigan. Esta es, básicamente, una chaquetita de corte recto abierta por el frente que fue popularizada por Lord Cardigan(1797-1868) y que se dio a conocer a partir de los años 20 como complemento de la indumentaria deportiva. Fue Coco Chanel quien la convertirlo en complemento básico y clásico de la indumentaria femenina en los 40 y 50. En España, hacia los años 50, un cardigan con botonadura en la espalda adoptó el nombre de Rebeca, por una conocida película del momento.

JODHPUR: Pantalones que son muy holgados hasta la rodilla y se estrechan a partir de esta, ajustándose por las rodillas hasta el tobillo;: se usan para montar a caballo. : El contratoo empresas de asociaciones y colaboración llamado Joint JOINT venture,VENTURE une a dos personas en forma momentáneaempresarial con un fin específico, se puede constituir entre las empresas tanto públicas como provadas, con el objetivo de comercialización, producción finanzas, servicios e investigación y desarrollo con eficacia. Muchos Joint Venture se consolidadn entre países de bloques económicos diferentes, los que

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suelen involucrar, por ejemplo, acuerdos de subcontratación y operaciones de comercio compensado, por lo cual las utilidades se entregan el productos.

JUBÓN: Vestidura que cubre desde los hombros hasta la cintura, ceñida y ajustada al cuerpo.

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KÁISER: En el mundo de la moda, cuando hablamos de Káiser no nos referimos a ningún emperador. Bueno, en realidad, de algún modo sí, aunque el término correctamente empleado sería ‗el Káiser‘,

siempre referido al inigualable peculiar Karl Otto Lagerfeld.

y

Y es que, de algún modo, el creador alemán es uno de los emperadores actuales de fashion system. Además de director creativo de Chanel (desde 1983) y de Fendi (desde 1977), el imparable modisto dirige su propia firma, un label con varias líneas diferenciadas. Además, a su variopinto y extenso currícuculum, hay que sumar sus múltiples colaboraciones, y es que

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Karl ha llegado a diseñar desde una botella de Coca-Cola a un helicóptero, por nombrar solo algunas.

Campaña de Lagerfeld Otoño-Invierno 2009.

Sin contar sus pinitos como editor – tiene su porpia editorial – o su labor como fotógrafo y, recientemente, director. Y es que, no hace mucho, también ha dirigido varios clips para la maisonfrancesa por excelencia. Aunque sobre todo, lo creo que más le gusta al Káiser es ejercer su papel de divo, que también emperador, en el mundo de la moda. ¡Larga vida al Ká! (abreviatura de Káiser).

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KHAKI : También llamado kaki o caqui. Es un color que se encuentra en la escala entre el amarillo ocre y el verde grisáceo, siendo éste tono uno de los elegidos por muchos ejércitos como ‗color oficial‘. Khaki también hace referencia a

una tela específica confeccionada con hebras de algodón usada precisamente en los uniformes militares. Sin olvidarnos de los pantalones khaki, todo un hit en la vestimenta masculina.

De srcen militar, en la actualidad los pantalones Khaki se han convertido en un clásico de casas como Dockers, quienes han hecho de estos pantalones chinos todo un emblema de su estilo. Diseñadores y firmas de moda prestigiosas como Jean Paul Gaultier o Trussardi,

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entre otras muchas más, también han querido sumarse a la moda Khaki a lo largo de su trayectoria.

KASHA: Marca aplicada a un genero suave, de pelusa sedosa en tejido twill, es mezclada y contrastada con pelo de cabra cachemir y se usa para la confección de trajes. KENIA STYLE: El talante tribal de este estilo responde al llamado de la pradera africana gracias al uso de largos caftanes de seda en animal-print y accesorios elaborados en madera, coral, marfil y ébano.

KERSEY: Un tejido de lana con poco peso medio, acabado muy compacto y superficie afelpada y muy recortada que oscurece al tejido. KILT: Falda escocesa. KIMONO: Traje típico japonés que se confecciona recto, cruzado por delante, sin abrochar, con mangas sueltas y muy anchas y sujetadas a la cintura por una faja ancha. KITTEN HEEL: tacón fino y bajo. (Yo los llamo de chincheta). KITSCH: Aunque etimológicamente el termino Kitsch se srcinó en Munich durante la década que va de desde 1860 al 1870 como término para designar bocetos o dibujos, en la actualidad, la palabra ha ampliado su definición. De hecho, hoy en día se utiliza el término para designar todo lo que tenga que ver con el arte, la decoración y el diseño siempre que se presente de modo pretencioso, ostentoso, e inclusive vulgar, barato (no necesariamente) o de mal gusto.

Meneki-Neko, el gato de la suerte, objeto kitsch por excelencia.

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Dentro de este concepto también podemos enmarcar las obras abstractas y eclécticas, o que mezclaran varias disciplinas y estilos. La palabra kitsch también puede definir obras de arte que se consideren copias inferiores o de peor calidad a otras de un estilo ya existente. Aunque a día de hoy, el concepto Kitsch también se asocia al sentido de humor o a la srcinalidad tan vistosa o excéntrica.

Ilustración de Amish Aora, el Galliano indio.

El mundo de la moda podríamos encontrar infinitos ejemplos de diseñadores o propuestas Kitsch. Por ejemplo, muchos trabajos del exdirector creativo de Dior, John Galliano han sido apelados con este calificativo. Al igual que muchas colecciones al completo de la irreverente Vivienne Westwood, siendo ésta la reina punk más kitsch. De los menos conocidos (para el gran público) en occidente, podríamos destacar la obra del diseñador Manish Arora, considerado el Galliano indio por su peculiar y sobrecargado gusto. El creador ha llegado a presentar sus colecciones en la London Fashion Fashion, en la Semana de la Moda Parisina y, por supuesto en la fashion week de la India. /La palabra kitsch se srcina del término alemán yidis etwas verkitschen. Define al arte que es considerado como una copia inferior de un estilo existente. También se utiliza el término kitsch en un sentido más libre para referirse a cualquier arte que es pretencioso, pasado de moda o de muy mal gusto. Historia

Aunque su etimología es incierta, está ampliamente difundido que la palabra se srcinó en los mercados de arte de Múnich entre los años 1860 y 1870. El término era usado para describir los dibujos y bocetos baratos o fácilmente comercializables. Otra palabra alemana kitsch está asociada al verbo kitschen, que significaba ‗barrer mugre de la calle‘. El kitsch apelaba a un gusto vulgar de la nueva y adinerada burguesía de Múnich

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que pensaba, como muchos nuevos ricos que podían alcanzar el status que envidiaban a la clase tradicional de las élites culturales copiando las características más evidentes de sus hábitos culturales. Lo kitsch empezó a ser definido como un objeto estético empobrecido con mala manufactura, significando más la identificación del consumidor con un nuevo status social y menos con una respuesta estética genuina. Lo kitsch era considerado estéticamente empobrecido y moralmente dudoso. El sacrificio de una vida estética convertida en pantomima, usualmente, aunque no siempre, con el interés de señalar un status social. Tal vez un ejemplo clásico de ello es la arquitectura y el arte decorativo desarrollado en el área de Los Ángeles en California durante las décadas 10 al 30 del siglo XX cuando la zona vivió un gran desarrollo económico debido a la agricultura y el éxito de la industria cinematográfica de Hollywood lo que creo una generación de gente emigrada de Europa recién adinerada que intentaron recrear el estilo de los nobles europeos lo que dio pie a la creación de mansiones en las que se mezclaban caóticamente estilos como el barroco, florentino, gótico y el rústico usado en las misiones de la misma California, este estilo fue llamado Californiano ; en la decoración se crearon piezas estrambóticas como chimeneas de más de tres metros de altura, falsos escudos nobiliarios, tapetes de oso, espejos gigantescos con marcos de falsa madera tallada estofada realizados en plástico o cuadros idílicos de falsos antepasados que decoraban sus paredes; se llegó al exceso de comprar antiguos castillos europeos que eran trasladados piedra por piedra a los Estados Unidos o la compra de títulos nobiliarios en subasta. El debate de la intención estética

Existe un debate sobre el uso del término y la forma de definir las obras que responde a la intención estética de su creador; normalmente la definición de una pieza como "Kitsch" involucra un secreto desprecio y el deseo de diferenciarlo del "arte culto", por lo que las piezas realizadas de materiales económicos que imiten otros más caros, normalmente ostentosas son consideradas Kitsch sin importar si el autor deseaba aparentar o no una pieza más costosa para que quién la poseyera se destacara como superior. Sin embargo, otro corriente coincide en definir lo kitsch precisamente por el "deseo de aparentar ser" (como la definición de clase propuesta por Marx); en este sentido, todas las imitaciones y copias serían consideradas como kitsch, así como el uso de materiales que pretender ser otra cosa (plástico que imite oro, cristal o madera, por ejemplo), siempre y cuando este pensada para que su poseedor aparente ser de una clase social, económica o cultural "superior" a la suya. Esto abre el debate sobre aquellas expresiones estéticas (normalmente populares) que reproducen estos patrones estéticos pero sin la intención de aparentar ser, sino, más bien celebrar de forma colorida,como el caso del festejo del mardi Gras en Nueva Orleans, el Carnaval en Brasil o La fiesta de quince años en México. Así mismo, muchas piezas religiosas utilizadas en altares domésticos responden al uso de materiales baratos que pretenden ser otros más caros, aunque sin ostentarse como símbolos de estatus sino, más bien, el deseo de para agradar a la deidad en cuestión se como es el caso de lossocial, coloridos altares de la con religión hindú; muchos, estas expresiones acercan más al canón estético naif.

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Kitsch japonés: el gato Maneki Neko. El uso del término Lo kitsch es una imitación estilística de formas de un pasado histórico prestigioso o de formas y productos característicos de la alta cultura moderna, ya socialmente aceptados y estéticamente consumidos.

La palabra se popularizó en los años 1930 por los teóricos Clement Greenberg, Hermann Broch, y Theodor Adorno, que intentaban definir lo avant-garde y el kitsch como opuestos. En aquella época el mundo del arte percibía la popularidad del kitsch como un peligro para la cultura. Los argumentos de los tres teóricos confiaban en una definición implícita del kitsch como una falsa consciencia, un término marxista que significa una actitud mental presente dentro de las estructuras del capitalismo que está equivocada en cuanto a sus propios deseos y necesidades. Los marxistas suponen que entonces existe una separación entre la situación verdadera y su fenomenología. Adorno percibía esto en términos de lo que él llamaba la industria cultural, donde el arte es controlado y planeado por las necesidades del mercado y es dado a un pueblo pasivo que lo acepta. Lo que es comercializado es un arte que no cambia y que es formalmente incoherente, pero que sirve para dar a la audiencia ocio y algo que mirar. El arte para Adorno debe ser subjetivo, cambiante y orientado contra la opresiva estructura del poder. Él clamaba que el kitsch es parodia de la catarsis, y también parodia de la conciencia estética. Arte académico

El arte académico del siglo XIX todavía se ve a menudo como kitsch, aunque esta visión está siendo atacada por los críticos modernos. Quizás es mejor recurrir a la teoría de Broch, quien discutía que la génesis del kitsch estaba adentro del Romanticismo, que no es kitsch por sí mismo pero que abrió la puerta para el gusto del kitsch, acentuando la necesidad del trabajo de arte expresivo y evocador. El arte académico, que continuó esta tradición Romántica, tiene una razón doble de su asociación con el kitsch. No es que fuera accesible; de hecho, es bajo este periodo que surge la distinción entre arte altouna y arte bajo arraigada definido por intelectuales. El arte académico Las se esforzó enintelectuales permanecer en tradición en los la experiencia estética e intelectual. calidades y estéticas del trabajo estaban ciertamente allí. Los buenos ejemplos del arte académico incluso fueron admirados por los artistas Avant Garde que se podrían rebelar contra él.

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Había una cierta crítica, sin embargo, que declaraba que el arte se volvía ―dema siado hermoso‖ y democrático, y esto lo hacía ver demasiado fácil y superficial.

Muchos artistas académicos intentaron utilizar temas del arte popular para enoblecerlos como arte, sujetándolos al interés en las calidades inherentes de la forma y de la belleza, intentando democratizar el mundo del arte. En Inglaterra, algunos académicos incluso abogaron por que el artista trabajara para el mercado. En un cierto sentido las metas de la democratización tuvieron éxito, y la sociedad fue inundada con el arte académico, el público hacía filas para ver exposiciones de arte de la manera en que ahora se va a ver una película. La instrucción en arte llegó a ser extensa, al igual que la práctica, lo que hizo borrosa la línea entre arte popular y arte elitista. Esto condujo a menudo a que trabajos de arte mal hechos o mal concebidos fueran aceptados como arte. En segundo lugar, los temas y las imágenes presentados en el arte académico, aunque srcinales en su primera expresión, fueron diseminados entre el público en la forma de impresiones y postales -- que a menudo su reproducción fue animada activamente por los artistas -- y éstas imágenes fueron copiadas sin fin hasta que se convirtieron en clichés bien conocidos. El Avant Garde reaccionó a estos progresos separándose de los aspectos del arte tales como: representación y armonía pictoral, que eran apreciados por el público, para hacer una declaración sobre la importancia de la estética. Postmodernismo

Con el surgimiento del postmodernismo en los años ochenta, la línea entre lo kitsch y el arte se volvió otra vez borrosa. También surgió el concepto de camp, que es una apreciación irónica que de otra manera se consideraría tonta y pedante, o de otra manera kitsch. Como ejemplos de camp está Carmen Miranda con sus sombreros tutti-frutti, o eventos culturales popularesdeque tienen una con fecha particular odeson serios, como películas ciencia ficción bajoenpresupuesto los inapropiadamente años cincuenta y sesenta. se Camp las deriva del término francés camper que significa ‗presentarse de una manera exagerada‘. Algunos artistas de esta época retoman los elementos del kitsch en su obra, como los artistas Pierre et Gilles, fotográfo y pintor franceses célebres por sus representaciones ridículas que se alimentan con la imaginaría religiosa, el arte pop, el homoerotismo creando una fuerte identidad propia; o Alan Glas con sus cajas de arte objeto. Susan Sontag planteaba que el Camp era una atracción a las cualidades humanas que se expresaban por sí mismas en ―tentativas falsas de seriedad‖, teniendo estas cualidades un particular y único estilo que reflejaba la sensibilidad de la época. Esto implica una estética del artificio más que de la naturaleza. De hecho los seguidores de línea dura del término Camp insisten en que ―Camp es una mentira que se atreve a decir la verdad‖.

Mucho del Pop Art intentó incorporar imágenes de la cultura popular y el kitsch; los artistas pudieron mantener su legitimidad diciendo que ellos ―citaban‖ las imágenes para elaborar conceptos. Usualmente la apropiación de estas imágenes era de manera irónica. En Italia, un movimiento llamado Nuovi Nuovi (‗Nuevos Nuevos‘), tomó una ruta diferente: en lugar de citar lo kitsch de manera irónica, se encontraron en un primitivismo que

abrazaba lo feo y barato, tomando esto como una especie de anti-estética.

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El Arte Conceptual y el Deconstructivismo plantearon un cambio interesante, porque como el kitsch, los dos movimientos subestimaban la estructura formal del trabajo de arte, dando

más importancia a otros elementos que tienen más relación con otras esferas de la vida

A pesar de esto, muchos en el mundo del arte continúan teniendo un cierto sentido de dicotomía entre el arte y el kitsch, poniendo todo el arte sentimental y realista fuera de ser considerado seriamente. Esto ha sido atacado por algunos críticos que discuten una reapreciación del arte académico y de la pintura figurativa y tradicional. Musicalmente, varios cantante se enmarcan también dentro de lo "kitsch". En la década de 1990 también se acuñó el término (e incluso antes) para referirse al Festival de la Canción de Eurovisión, menos utilizado a partir de la década de 2000 con el cambio de estilo musical (supresión de la tradicional orquesta, la mayoría de las canciones en inglés...) y la revitalización de éste en varios países. Kitsh en Tauromaquia

En la Tauromaquia también se ha usado este término. Fue acuñado por Antonio Lorca en una crónica en el diario El País el 13 de abril de 2008: A vuelapluma, se podrían distribuir a los toreros en tres grupos: los héroes venerados por la afición, los artistas de la modernidad y los representantes del "toreo kitsch", que sería algo así como una parodia de la estética, una corriente posmoderna que convierte el clasicismo en pantomima, lo que no es más que la degradación actual llevada al extremo. Una pésima copia de lo que un día fue un espectáculo emocionante y artista, basado en las leyes de parar, templar y mandar. En este grupo mete a toreros como El Fandi, Manuel Díaz "El Cordobés" o Rivera Ordóñez. Lo kitsch en arquitectura

Hacia el final de su vida profesional, sobre los últimos años de la década del '50, Frank Lloyd Wright produce más manierista, controvertidos su carrera. búsqueda formal obsesiva,algunos reitera de enlos forma susedificios propias de obras basadasEnensulas formas curvas y especialmente en el círculo como módulo de diseño. Un caso notable es el edificio para el Ayuntamiento de Marin, en California, donde las curvas son llevadas al extremo, como así también la propuesta de inserción en el paisaje de colinas, que dista mucho de las impecables realizaciones Wright en las praderas de Wisconsin. Esta etapa final de su carrera, se la conoce como de Fantasía kitsch. Uso del término kitsch en Hispanoamérica

Argentina: El artista y mecenas checo-argentino Federico Jorge Klemm dedicó uno de los programas de su ciclo "El Banquete Telemático" a teorizar sobre el kitsch. El programa se denominó "Kultura Kitsch", fue emitido por la señal de cable Canal (Á) y conducido por Klemm junto al crítico y teórico Charlie Espartaco. Klemm considera que el sentido srcinal del término como sinónimo de mal gusto se ha desplazado hacia el de "una categoría estética de nuestra contemporaneidad que no tiene que ver con una sistematización del mal gusto sino con una exacerbación de lo artificial y lo desmesurado"

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De esta forma, señala al kitsch como una actitud estética que pone en duda el gusto, como statu quo. Tal vez como una referencia tácita a su propia obra, Klemm sostiene que "cuando se dice que una obra ronda el kitsch es como cuando se dice que ronda la genialidad o la grandeza". Klemm señala a Disneylandia como el paraíso del kitsch y menciona a los surrealistas Salvador Dalí y René Magritte como los primeros en incorporar elementos de gusto dudoso en el arte. Durante el mismo programa, Charlie Espartaco señala que el kitsch, por su constitución, aparece como una estética de riesgo que incorpora todas las conquistas pictóricas, plásticas y estéticas creadas hasta ese momento. Klemm menciona explícitamente al film protagonizado por la actriz argentina Isabel Sarli, La Dama Regresa como un ícono kitsch de la cultura argentina, en el que él mismo tuvo una participación como actor. Como artista, Federico Klemm realizó retratos de personajes como Susana Giménez, Mirtha Legrand o María Amalia Lacroze de Fortabat, de lo que puede deducirse cierto interés del autor en dichos personajes como íconos del kitsch argentino. Otros personajes de la cultura y el espectáculo argentinos que pueden identificarse con el kitsch son: Ante Garmaz, la condesa Eugenia de Chikoff, o el cantante Sandro. Durante la década de 1990 y a partir de la convertibilidad entre el peso argentino y el dólar, con el auge de las importaciones chinas aparecieron locales denominados "todo por dos pesos" que contaban con una gran cantidad de objetos de decoración considerados "kitsch", como copia de segunda mano. Otras referencias al kitsch en la cultura argentina son: 

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The Kitsch Band, una banda de rock de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. El bloque KitschTV, del programa de televisión Duro de domar emitido por Canal 13 y conducido por Roberto Pettinato.

Chile: En Chile la palabra Kitsch se relaciona, tanto con el arte vendible y de bajo valor, como con la cultura popular. En el ámbito musical, se considera kitsch escuchar a artistas como Camilo Sesto, Yuri, Juan Antonio Labra, René de la Vega, Pablito Ruiz, Luis Miguel, Lucero, Pandora, Milli Vanilli, Tom Jones, Capitán Memo, Massiel, Myriam Hernández, Julio Iglesias, Supernova, otros cantantes con éxitos de décadas pasadas. En el ámbito del diseño y la decoración, es kitsch utilizar muebles u otros adornos como por ejemplo, de los años 50 y 60, del tipo vanguardista de aquella época, que en algunos casos han sido modificados o adaptados a la época actual. Además ha habido una serie de artistas dedicados a transformar ambientes y productos de uso cotidiano, con el fin de escapar del diseño postindustrial que refleja la digitalización del arte. En cuanto a la moda, es kitsch utilizar ropa usada (proveniente la mayoría desde la Unión Europea, especialmente Alemania) de colores llamativos y diseños con figuras geométricas de distintos tamaños y colores, así como también accesorios de carácter vulgar, como aros y pulseras de plástico. Los colores son el bermellón, el negro, el rosado, los dorados y plateados, junto con las telas de imitación de marcado seda, raso y piel. La influencia del periodointerior, llamadocomo "Del laMilagro Alemán" han profundamente tanto la decoración moda, Económico y el arte. México: En México la palabra tiene un uso limitado al mundo del arte. Su uso generalmente implica definir una obra de arte o un suceso que tiene características vulgares, de mal gusto

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o popular. La palabra probablemente pueda ser comparada con la palabra naco, pero a diferencia de ésta, lo que se define como kitsch, aunque de mal gusto, adquiere una valoración artística o por lo menos positiva.

KILT: La típica y tradicional falda escocesa es lo que se conoce como el Kilt. Esta prenda está considerada como un símbolo de la identidad nacional escocesa y, aunque en la antigüedad estaba popularizado su uso, en nuestros días ha quedado relegado a usos para ocasiones especiales como grandes celebraciones como las bodas o convenciones especiales.

El actual Duque de Cornualles en una imagen de archivo.

Los kilts están fabricados con más de ocho metros de tela muy plisada cosida unicamente a la altura de la cintura. El color de las telas elegidas, el tartán, servía además en el pasado para distinguir a los diferentes clanes. Como curiosidad, como tradición, su uso

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correcto es llevarlos sin ropa interior. Su Alteza Real el Príncipe Carlos de Inglaterra, o personajes populares como Ewan McGregor o Sir Sean Connery han lucido, en más de una ocasión, estas prendas. De hecho, los dos últimos, han participado en el anual Kilt Fashion Show. KIMONO:

Es el atuendo típico japonés utilizado tanto por hombres como mujeres. Siendo ésta la prenda de uso común hasta los primeros años de posguerra. Los kimonos masculinos tienen características específicas y se distinguen de los de mujer ya que suelen ser mucho más simples. Se confeccionan tradicionalmente en telas mates y sobrias, normalmente, con colores oscuros; en negros o verdes, principalmente. Aunque los peculiares kimonos que lucen los jugadores de sumo suelen ser todo lo contrario, ya que están confeccionados en telas vibrantes y tonos como el fucsia, el rojo o el naranja.

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Comme des Garcons Otoño-Invierno 2011.

La pasada temporada otoño-invierno 2011 la diseñadora Rei Kawakubo para Comme Des Garconspresentó una colección en la Semana de la Moda de París masculina inspirada en siluetas y tejidos típicos del kimono . El resultado, una propuesta opulenta cargada de color y materiales lujosos entre los cuales no faltaron las sedas y los brocados.

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LATERAL: El lado o el costado de una pieza LAMÉ: Un tejido en el que la seda y el rayón estos pueden ser entrelazados. LANA: El pelo de las ovejas y carneros que una vez cardados e hilados, sirve para tejer.

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Todos sabemos qué es la lana ¿Pero conocemos su srcen e historia? Es una de las primeras fibras en utilizarse para abrigarse y procede de animales como ovejas, llamas o cabras a través del proceso de esquilación. Como cada invierno, este tejido es un must en nuestro armario.

LARGO DE FALDA MIDI: El de las faldas y vestidos que terminan a madia pierna. LARGO DE FALDA MINI: El de las faldas y vestidos que terminan a mitad de busto. LASTEX: Hilo elástico compuesto químicamente y alrededor del cual se enrolla los hilos de seda, algodón, lana o hilo para que sea más elástico el tejido. LAZO: Atadura o nudo de cinta o cosa semejante que adorna o sujeta algo .

LECHUGUILLA: Tira blanca o de color, estrecha, plegada o arrugada que se utiliza como cuello. LEGGINS: son las típicas mallas deportivas que los diseñadores convirtieron en ícono hace algunas temporadas. Son ideales si buscas algo cómodo. LENCERÍA: Toda la ropa interior y de la casa. LENTEJUELA: Planchita redonda de metal u otro material brillante que se usa, como adorno, en los bordados de ciertos vestidos.

LEOTARDO: Prenda ajustada de género de punto que se lleva para abrigar las piernas y el tronco, llamada así por ser usada en el siglo XIX por el trapecista Jules Léotard. Tras ser utilizada por bailarines y gimnastas, y como prenda popular de abrigo que se adaptaba a necesidades femeninas e infantiles, André Courréges y Jaques Heim experimentaron con esta prenda en 1965, a la que incorporaron las nuevas fibras elásticas.

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LEVITA: Vestidura masculina de etiqueta, más larga y amplia que el frac, y cuyos faldones se cruzan por delante. LIBERTY: Estampado muy popular en cada primavera-verano hecho de pequeñas flores de distintos colores. El liberty se instala tanto en nuestras camisas, como en las bermudas o incluso en la ropa de baño. Su srcen lo encontramos a finales de la década de los 30 cuando Arthur Lasenby Liberty abre Liberty&Co, una empresa textil que se caracterizó por usar esta tela.

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LIMITED EDITION :

Las tiendas lowcost en ocasiones sacan líneas especiales. Piezas limitadas de las que se hace una producción más reducida y como consecuencia el precio sube. Actualmente, Topman tiene una línea llamada así que solo se vende por internet y en la tienda de Oxford.

LINE: Las mejores fibras largas del lino que se utilizan para hacer el lino. LINO O HILO: Tejido hecho con fibras de la planta del lino.

El lino es un tejido que se usa en verano y cuya característica más notable es que es muy ligero, por ello algunos trajes o camisas se hacen con Lino. Tiene un aspecto orgánico y los colores más comunes suelen ser los térreos.

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LINÓN: Un género de algodón transparente y de tejidos lisos y que se fabrica con hilos peinados y cardados. LISLE: Hilo de algodón de dos cabos, fino y suave. LLAMA: Genero de lana muy suave y peludo que destaca su brillo natura. LOLITA LOOK: Definición de un estilo inspirado en el personaje inmortalizado por la novela del escritor Vladimir Nabokov. Realza los códigos coloristas de la sensualidad preadolescente. Quienes disfrutan transitando la vereda de la inocencia con dudosa moralidad se apuntan al estigma LONA: Tejido fuerte de cáñamo, lino y un algodón muy grueso. LONETA: Se trata de una lona delgada y muy resistente, con múltiples aplicaciones en decoración. Se vende teñida en todos los colores y es un tejido ideal para confeccionar fundas de sofás o butacas. Resistente y de precio accesible, la loneta aguanta muy bien el lavado en agua caliente y suele mantener su color con el paso del tiempo. Se suele utilizar en crudo para cortinas, porque tamiza la luz con un efecto muy decorativo y combina bien con toda clase de estampados. LOOK AND FEEL: El "Look and feel" de una empresa es simplemente su estilo, aplicado al internet tiene que ver con el interfaz gráfico y la presentación que los portales utilizan. Tiene que ver mucho con Gestión de Marcas. Este término inglés hace referencia a los diferentes aspectos y funcionamiento de los interfaces gráficos de usuario. Así, una interfase basada en ventanas como Windows tiene un mejor look and feel que uno basado en menús desplegables o bajo DOS, por ejemplo. Look and Feel (Parecer y Percepción): La percepción que se tiene de los portales, incluso un leve cambio que mejore la navegabilidad o funcionalidad de un sitio mejora sus tráficos en cifras cercanas al 50%. Un "Look and Feel", excelente, puede representar la diferencia entre un portal exitoso y un portal sin tráfico. El tema es que, renovar el sitio no afecta un poco, afecta demasiado los números de los tráficos. Ello se debe básicamente a la fuerte competencia que se registra en la web. Cuando una web inicialmente es lanzada al Internet, muchas veces (en forma no deliberada) suele ser confusa y poco intuitiva para sus usuarios, quienes se pierden y no pueden o logran comprar productos fácilmente. El objetivo debe centrarse en dar un buen servicio al usuario y hacer simple la navegación por el sitio, todo ello bajo un ambiente gráfico agradable y sorprendente. El rediseño de las páginas es importantísimo para mejorar poco a poco la navegabilidad y el uso de los portales en Internet. Muchos partieron demasiado rápidos para cubrir a la competencia, y en la marcha van descubriendo errores de funcionalidad que se solucionan con simpleza. Se recomienda estar testeando permanentemente el uso del web por parte de los usuarios, incluso en aquellos productos de bajo interés para las compañías, puesto que un buen web debe ser funcional y

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agradable en toda su magnitud, y no basta que los sea en las partes más visitadas solamente. En fin, el "Look and Feel", es lo que se ve y lo que se percibe al navegar por un portal de internet.

LOOK BOOK: ¿Sabes exactamente qué es un lookbook? Es una de las palabras más usadas en estos días en los blogs y medios especializados y nos inundan fotos de personas comunes y corrientes mostrándonos sus mejores galas.

Foto: Angela Alvarez C.

Hace unos años, todos los profesionales dedicados de alguna manera a la imagen, andaban con una gran carpeta debajo del brazo que contenía, básicamente, su vida entera. Se llamaba portafolio y era una recopilación de imágenes que mostraban lo mejor de su trabajo y el área de especialización del mismo. Hace esos mismos años, llegar a una agencia de publicidad, a una revista o a una galería sin la gran carpeta de cuero roja era un absurdo, pero hoy acceder a este formato tiene otro precio; artistas, bienvenidos al mundo digital.

Internet lo cambió todo, y no solo le dio un nuevo uso a los tradicionales portafolios sino que abrió las puertas para que, personas comunes y corrientes, usaran esta valiosa herramienta como mejor les parezca, el resultado, los lookbooks o libretas de tendencias. En ese orden de ideas, el lookbook es una carpeta que se usa en el mundo de la moda principalmente por diseñadores y modelos para presentar su trabajo. En el caso de los diseñadores, es allí en donde encuentras las influencias, las inspiraciones los colores que predominarán en la colección y la sugerencia de looks o pintas del diseñador. En el caso de

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las modelos, este libro contiene un número importante de fotos en donde los interesados, tales como agencias de publicidad o marcas de ropa ver a la modelo en diferentes situaciones, lo que nos demuestra su versatilidad y nos ayuda a determinar para qué tipo de fotografías es más apropiada o apropiado. Pero el lookbook ya no es solo una herramienta usada por profesionales, y ese es el valor que realmente tienen hoy en el mundo de la moda y esto se lo debemos, en gran medida, a los blogueros que comenzaron a popularizar los diarios de moda no solo de ellos mismos sino de las grandes ciudades del mundo, tales como Garance Doré quien se posicionó en el mundo de la moda por su exquisito gusto a la hora de fotografiar, escoger looks y su talento como ilustradora o el blog lookbook.nu que le dio a los usuarios el chance de publicar desde cualquier parte del mundo su look del día. ¿Cual es en realidad el valor de que este formato esté ya al alcance de las manos de todos? Tal vez la respuesta la tiene Amanda Brooks, directora del departamento de moda de Barney´s. Para ella, encontrar tu propio estilo es el resultado de una búsqueda, requiere investigación y toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Así que, a usar las herramientas que la red nos ofrece y a crear tu propio estilo. LOOKBOOK : Estamos muy acostumbrados a este término porque lo vemos en todas las tiendas online pero ¿Qué es un lookbook? En un principio este término se usaba expresamente por los diseñadores para presentar sus trabajos.

Era como una carpeta con las fotos de sus diseños. Hoy en día, con el boom de internet y las tiendas onlines, el lookbook es el resumen tendencias presentadas como deun lascatálogo. Lo importante es la ropa y no el modelo por eso en muchas ocasiones nos encontramos con lookbooks donde los modelos no tienen cabeza. El fondo siempre será un fondo neutro.

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LOOK ÉTNICO: (Ver también MODA ÉTNICA) Lejanas y exóticas culturas son motivo de inspiración para este look, mayormente fresco y casual, aunque también dúctil para ocasiones más glamorosas.j Básicamente consiste en incorporar elementos (materiales, estampados, prendas, accesorios) que representen a etnias particulares y adaptarlos a un lok más urbano. Un amplio abanico de posibilidades se abre a la hora de incorporar elementos étnicos: desde los tejidos andinos desde hasta los flecos cherokees, turbantes palestinos hasta brazaletes africanos, cada continente tiene vistosos detalles para vestir con un toque srcinal y exótico. En esta nota te contaremos más sobre el look étnico, las prendas que no te pueden faltar para conseguirlo y cómo combinarlas. Siguiendo esta tendencia, los diseños se adornan con delicadas flores, ricos bordados, piedras de fantasía, encajes antiguos, que durante siglos han abanderado a muchas etnias de todo el mundo. Los más destacados diseñadores suelen agregar a sus diseños toques étnicos que hacen que las prendas se vean tan exóticas y hermosas. Según el lugar del mundo en el que te quieras look (sólo inspirar, cada , quetoda puedes adoptar en un total apto para unoy tiene sus básicos atuendos osados que busquen llevarse la atención) o para incorporar pequeños o grandes detalles.

Tex-Mex: Faldas de vuelo, largas o cortas, mangas de farol, holanes, jorongos, blusas con hombros descubiertos, fajas, vistosos collares y aretes inspirados en las mujeres charras. Los colores más recurrentes son el blanco y detalles en rojo, amarillo, verde y azul. Andino: Desde la cordillera llegan bordados artesanales, tejidos naturales y telas multicolor para elaborar vestidos, faldas, gorros, bufandas y cinturones. Las lanas más nobles como la de alpaca y el tejido aguayo son los protagonistas.

Tex-Mex y Andino

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Gitana: De sus tradicionales trajes, algunos diseñadores retoman los holanes, estampados y lunares, dándoles a las blusas y faldas un toque de fantasía. Persia: El color oro con todos sus destellos se instala fuertemente en el guardarropa, tiñendo vestidos, chaquetas, trajes de baño y un sinfín de accesorios.

Japón: El color y la fantasía de la cultura japonesa sobresalen en estampados florales con evocaciones orientales. La juventud e inocencia aparecen en diminutos estampados florales. Las mangas amplias, los calzados de plataforma y el cuello mao son algunos de los elementos tomados de esta etnia para la moda. Las telas ricas como la seda aportan feminidad y lujo. Los colores: negro, rosa, verde.

Gitana y Persia

Japón, Africa y Lejano Oeste

África: Otros grandes diseñadores de moda inundan sus colecciones con la magia del continente africano, con tonos arenas, verdes, amarillos y blancos, así como en espléndidos estampados. Lejano Oeste: Los flecos, cintas, mocasines, chalecos, heredados de los nativos norteamericanos. Los colores tierra y materiales como la gamuza y el cuero son los favoritos.

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A pesar del toque hippie y desenfadado que pueda tener la moda étnica, también puedes conseguir un look de lo más apropiados para una noche especial. Por ejemplo, los minivestidos en seda con diseños étnicos, son muy sensuales y pueden llevarse solos o con pitillos. Dependiendo de tu grado de osadía en el pelo puedes optar por el peinado afro o bien melena suelta, con ligera ondulación. Las trenzas son otra buena elección. Para maquillarte, utiliza tonos tierra, camel, durazno, uva y arcilla, fijándote siempre en el tono natural de tu piel. A la hora de maquillarse, prácticamente que no se note.

Anillos, pulseras, collares, brazaletes o colgantes, fabricados con madera, piel, textiles, semillas, plumas y piedras, pueden ayudarnos a completar un ―look‖ srcinal, personalizado y único. Trata de optar siempre por accesorios lo que les artesanales, confiere exclusividad y naturalidad.

LOUSINE: Genero de seda con poco peso que es parecido al tafetán, pero con algunas variantes. LOWCOST : Lowcost es ese término que utilizamos cuando hablamos de precios bajos. Lo hacemos en todos los ámbitos pero en la moda se ha ligado a las grandes cadenas y grupos textiles. El grupo Inditex (Zara, SuiteBlanco, Pull&Bear…) Mango, H&M pertenecen a este grupo (aunque a veces no hagan gala del significado y se pasen con los precios.

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LUGANA: Tela similar al lino y preparada especialmente para el punto de cruz por su trama perfecta. Está disponible en varios colores. LUJO: El lujo es la manifestación de la riqueza incivil que quiere impresionar a quien se ha quedado pobre. Es la manifestación de importancia que se le da a todo lo exterior y revela la falta de interés por todo lo que es elevación cultural. Es el triunfo de la apariencia sobre la sustancia. El lujo es una necesidad para mucha gente que quiere tener una sensación de dominio sobre los demás. Pero los demás si son personas civiles saben que el lujo es ficción, si son ignorantes admirarán y hasta envidien a quien vive del lujo. Pero ¿a quién le interesa la admiración de los ignorantes? Quizás a los estúpidos. De hecho el lujo es una manifestación de estupidez. Por ejemplo: ¿para qué sirven los grifos de oro? Si por esos grifos de oro sale un agua contaminada ¿no sería más inteligente, por el mismo precio, instalar un depurador de agua y tener unos grifos normales? El lujo es pues la utilización impropia de materiales costosos sin mejorar sus funciones . Por tanto, es una estupidez. Naturalmente el lujo está relacionado con la arrogancia y con el dominio sobre los demás. Está relacionado con un falso sentido de autoridad. Antiguamente la autoridad era el brujo que tenía aderezos y objetos que sólo él podía poseer. El rey y los poderosos se vestían con costosísimos tejidos y pieles. Cuanto más sumido en la ignorancia se tenía un pueblo más rodeada de riquezas se mostraba la autoridad. Y todavía hoy se producen en muchas naciones estas manifestaciones de apariencias milagrosas. A la vez, sin embargo, entre la gente sana va ganando terreno el conocimiento de la realidad de las cosas y no de su apariencia. El modelo ya no es el lujo y la riqueza, ya no es tanto el tener como el ser (para decirlo con palabras de Erich Fromm). A medida que desciende el analfabetismo la autoridad aparente disminuye y en lugar de la autoridad impuesta se considera la autoridad reconocida. Un cretino sentado en un gran trono tal vez podía sugestionar en tiempos pasados, pero hoy, sobre todo mañana, se espera que deje de ser así. Desaparecerán los tronos y los lujosos sillones para dirigentes impuestos, los decorados especiales para mandatarios, los estrados de lujo levantados sobre tarimas de caoba, los oropeles, los graderíos y todo lo que servía para sugestionar. En fin, hay que decir que el lujo no es un problema de diseño.

LYCRA: Fibra química (artificial) realizada a base de elastómeros de poliuretano, (producto natural o sintético, generalmente un polímero sintético que presenta propiedades físicas (elasticidad, dureza, etc.) similares al caucho normal vulcanizado, y fabricada en exclusiva por la firma Du Pont Delaware EEUU. Es elástica, resistente al fuego y a la humedad, e indeformable. Se lava muy fácilmente. Desde que apareció, ha sido un componente esencial de la ropa interior como fajas y pantis. Durante los años 70 se incorporó a las panty-medias, bañadores y prendas de gimnasia. Cuando se mezcla con otros tejidos les confiere elasticidad.

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MACRAME: Encaje de srcen árabe confeccionado con cordones o hilos gruesos. Generalmente se hace de diferentes anudados que forman dibujo y con un remate de flecos. MADRAS: Genero de algodón fino acordonado o rayado. MAILLOT: Fr. Bañador femenino de una pieza. // Traje ceñido, de punto que llevan los acróbatas y bailarines o es utilizado ajustado y corto, para baño. MAISON. En francés significa casa y solemos utilizar esta palabra para hacer referencia a alguna de las grandes casas francesas de moda como Dior, Chanel o Yves Saint Laurent. MALINAS: Encaje de bolillos srcinal de Malinas (Flandes). Es una maya algo tersa hecha con el hilo de seda mas fino que se usa en trajes y sombrero. MALLA: Los pequeños cuadriláteros que forman el tejido de una red de hilos. MALLAS: Especie de pantalón en lycra o latex utilizado para hacer ejercicios. MANGA: Parte del vestido que cubre el brazo. MANGA:

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Abollada: La corta muy fruncida y con el puño apretado. Campana: El tipo con o sin puño, que es mas ancha por abajo que por arriba. Drapeada: Recta hasta el codo con un gran pliegue sobre éste y da la impresión de estar arremangada. Jamón: Con forma de jamón muy ancha a base de pliegues o pinzas. Melón: Muy ancha y generalmente forrada con tela fuerte, para que tenga forma de melón. Murciélago: Extensión que se hace por el costado del cuerpo de la blusa para unirla con el puño, dejando una pieza enteriza que imita las alas de dicho animal. Obispo: Muy ancha, con o sin puño, como la de los trajes de los obispos. Ranglan o Reglan: Manga cortada junto con la almilla o canesú en la espalda y el delantero. Dícese de la manga que en diagonal va desde sisa-costado hasta escote. Sastre: Algo ajustada y con dos costuras a lo largo del brazo, es usada en trajes de hombre y en prendas de mujer. Tres cuartos (3/4): Manga que va hasta la mitad del antebrazo o tres cuartas partes del total de la medida del brazo.

MANIQUI: Ya en el siglo XVIII comienza el sistema de promoción de la moda (junto con la hegemonía francesa), mediante dos muñecas de tamaño natural, la Pequeña Pandora y la gran Pandora, que desde París recorrían Europa y se enviaban a Inglaterra dos veces al año. Parece ser que la gran Pandora vestía de gala y la pequeña, de diario. La palabra maniquí tiene srcen en la palabra manneken que en neerlandés, (lengua que se habla en Holanda y en la parte flamen ca de Bélgica), significa ―hombrecito‖ , haciendo referencia a los muñecos que se usaban para presentar la moda. Aunque se ha aplicado a los muñecos que vemos en los escaparates de las tiendas, ha servido también para designar a las personas que presentan los modelos en las pasarelas.

MANOLOS: Zapatos de Manolo Blahnik dados a concer internacionalmente en la serie "Sexo en NY".

MANTEU: Prenda floja; un negligé o capa.

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MANTILLA: Prenda de encaje o tul de seda, lana u otro tejido con una guarnición que usa la mujer española para cubrir la cabeza. MAÑANITA: La capita o chaqueta corta que forma parte de un conjunto con el camisón. MARABÚ: Plumas de esta ave zancuda, parecida a la cigüeña, que son utilizadas como adornos en trajes de noche. MARCADOR de costuras: Herramienta utilizada por los patronistas para dibujar el contorno de los patrones. La blusaElcaracterística de los marinos con un en corte rectode hasta MARINERA color azul :marino. cuello es cuadrado y termina forma V las por caderas delante.y

MARQUISETTE: Género de algodón, seda o rayón con poco peso y que es muy usado en trajes de noche y para confeccionar cortinas. MARTILLO: Abertura en los puños de chaquetas masculinas, que son falsos y dan el efecto de botonadura. MARY JANE O MERCEDITAS: Zapatos con tira o pulsera abrochada a un lado del empeine. Ver ESTILO MARY JANE.

MATELASSÉ: Tela para vestidos que imita el acolchado. MAXIMALISMO: Por el contrario, significa que entre más ornamento y color es mejor. La apariencia maximalista es la clásica de los años ‗70 y ‗80 que está de regreso actualmente

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MEDIAS: Las mujeres las usan desde el siglo XVI. Eran de lana o seda hasta la invención del nylon, en 1939. En 1968 llegó un duro rival con los leotardos confeccionados en nuevos materiale s, como lycra y poliamida. HISTORIA DE LAS MEDIAS

Las medias femeninas permanecieron durante siglos ocultas a la mirada (y con mayor motivo, las piernas). Entonces se las llamaba calzas. Una de las muchas leyendas que se cuentan de la reina Isabel de Castilla se refiere al regalo que le llevó el embajador de Francia: un precioso par de calzas de seda bordadas. Inmediatamente estalló el escándalo en la corte. ¿Cómo el embajador podía aludir de un modo tan grosero a la intimidad de la católica soberana? No tenemos ninguna duda de que el regalo sería devuelto con desdén. Cuadro de texto: Las piernas no existían, literalmente hablando. Al menos es lo que se desprende de otra anécdota ya de época mucho más reciente. Cuando a otra reina Isabel (II), le fueron ofrecidas unas calzas, el indignado comentario del jefe de la Casa Real fue: ―¡Las reinas no tienen piernas!‖

Pero sí tenían, y a muchas les gustaba adornarlas con empaque real. Consta que otra Isabel más, la I de Inglaterra, agradeció mucho a lady Montagu el regalo del primer par de medias fabricadas en un telar, proclamando que le hubiera gustado usar siempre medias como éstas, tubulares, muy adherentes y que tan bien modelaban la pantorrilla. Cuadro de texto: Pero aunque a través de los siglos las mujeres usaron medias más o menos finas y caras según la moda, éstas permanecían ocultas por la longitud de las faldas, y la mayor atención era dedicada a los zapatos. Pero los bordados de las medias de estas épocas demuestran que maridos, amantes y favoritos recibían cumplida atención. Pero llega el siglo XX, y aquí es donde la palabra calzas debe ser sustituida por medias. Ya en 1909 el vestido de paseo de moda, que llamaba trotteur, descubre, para hacer más elástico el paso de la mujer que marcha hacia nuevas metas, todo el pie. Y en la

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temporada 1913-14 las faldas se acortan hasta dejar al descubierto no ya el mítico tobillo, sino la pantorrilla hasta cerca de la rodilla, y aquí es donde la media empieza a constituir un objeto visible, al que hay que dedicar atención. No es ocioso señalar que este aligeramiento va simultaneado con el del busto: Poiret, el famoso modisto parisino, lanza el sujetador y el liguero. Hay un deseo de aire libre, de deporte: la mujer desea bañarse en la playa, pero eso sí, todavía con medias. Y, en esta aceleración del tiempo, llega la guerra mundial. Las faldas siguen acortándose hasta casi la rodilla, y cuando en los años veinte la moda à la garçonne invade Europa, la nueva mujer, flaca y casi efébica, de caderas y pechos breves, se mueve con audacia al son de los ritmos sincopados que, importados de USA, conquistan el Nuevo Continente como antaño lo hicieran las fuerzas estadounidenses. La media prosigue su desarrollo imparable, pese a los constantes desafíos técnicos que planteaba la constante búsqueda de un adelgazamiento compatible con la comodidad, el abrigo y la estabilidad. De pronto, la guerra introduce un nuevo contratiempo: en 1941 el gobierno británico prohíbe el uso y la venta de las medias de seda. Pearl Harbour había cortado el suministro de seda japonesa, y la poca existente debía ser utilizada con fines bélicos, desde los paracaídas a determinados vestidos para las tropas que debían operar en climas nevados. En Europa, las piernas de las mujeres quedan a la vista hasta la misma rodilla, sobre aquellos zapatos casi ortopédicos de suela altísima (los topolinos), y los púlpitos empiezan a tronar contra tantos acortamientos. El Papa arremete contra los ―vestidos exiguos quo que están hechos de tal modo que ponen de relieve lo que deberían ocultar‖.

Pero la escasez se deja sentir también. A falta de medias, buenas son pinturas con un pigmento más o menos ocre. Lo más difícil, la falsa costura, debía ser hecha por una amiga. Hay que ver lo que puede el ingenio. Y mientras tanto ya había aparecido lo que sería el sustituto de la seda: el hilo de nylon (1937), que pondrá la prenda al alcance de todo el mundo. El 15 de mayo de 1940, cuando se comenzaron a vender las primeras medias de nylon en USA, desaparecieron cuatro millones de pares en cuatro días. Las medias hechas con esa fibra sintética llegaron a Europa con los soldados Cuadro de texto: estadounidenses, y marcaron una nueva época: las medias se rompían menos, y aquellas torturas para coger los puntos soltados, que exigían una habilidad insólita pese al ayudo de lupas, empezaron a ir en retroceso simplemente porque el precio había bajado y salía más a cuenta comprar un nuevo par. Cuadro de texto: Las revoluciones se suceden: en 1950 las llamadas ―medias de cristal‖

por su transparencia, provocan nuevas tronadas en los púlpitos, especialmente en países dominados por el clero, como España. Las mujeres siguen yendo a misa, pero no hacen caso: ¡es tan bella la pierna vista, y encima realzada por o la media! Y en 1956 nacen las medias sin costura, que son acogidas con satisfacción: son más cómodas y prácticas, y liberan de la permanente tendencia de aquélla a torcerse. De todos modos, estas innovaciones no siempre son bien acogidas, especialmente por los caballeros, que recuerdan el placer visual de una señora que se inclina para estirarse las medias o para detener, con un dedo humedecido en saliva, la carrera que sube o baja por la pierna. A fines de los 50 llegan los leotardos, de momento para niño. Pero pronto las mujeres se apropiarán de ellos. Ese invento, convenientemente estilizado, acabará en los hoy omnipresentes pantys.

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Pero volvamos a los 60: una jovencísima diseñadora, Mary Quant, lanza la audaz minifalda, que rápidamente obtiene un éxito arrollador. Las piernas, los muslos, saltan al aire. La minifalda es sustituida brevemente por las bermudas y los hot pants, que requerían como aquéllas, medias hasta la cintura. Es el momento del panty elástico, a menudo de color y adornado con los motivos más ingeniosos. En los años 70, ¡ay!, un triste acontecimiento: empiezan a triunfar masivamente los pantalones. La mujer los lleva cada vez más a gusto, y la moda es tan arrolladora que durante unos años las piernas femeninas desaparecen de la vista. ¡Son tan cómodos! No hay que preocuparse por la depilación, ni por las carreras, ni por el viento, ni por nada. De paso, así las medias duran mucho más y sus fabricantes empiezan a preocuparse. Tampoco los varones no se sienten a gusto. La consigna es clara: ¡Hay que fomentar la vuelta a la falda! Cuadro de texto: El liguero es la prenda sexy por excelencia, la preferida por los hombres, pero tiene serios inconvenientes en cuanto a la comodidad: se desajustan, a veces se sueltan e intentar correr con ellos puestos puede ser todo un drama. Odian el panty: ―Armadura medieval, coraza antiestética, incomodísimo para cualquier incursión un poco audaz‖; así se manifiestan en una encuesta realizada por la revista Donna en 1983, al par

que suspiran por el binomio liguero-medias, que los más jóvenes, por desgracia, ya no conocen. Y la media tradicional vuelve por fin. Pero ya nunca será como antes: convive con el panty. Con todo, la variedad puede compensar esta pérdida. Las medias son lisas, de colores, con dibujos, permiten todos los caprichos del diseñador. Aparecen mil tipos de ligueros. Las ligas, también recuperadas, son de variados colores, con predominio del rojo, y recuperan el carácter simbólico de que ya gozaban en la Edad Media, cuando aquel rey emitió la célebre frase ―Honni soit qui mal y pense‖ al devolver a una dama la liga q ue se le había caído danzando. De pronto, en los años 80, la media se oscurece, y en ese color, cuando no totalmente negra, triunfa en toda la línea, recordando la España del Siglo de Oro. Pronto El Corte Inglés y demás fabricantes intentarán destronarlas (¡hay que variar, hay que comprar cosas nuevas!). Pero la media negra resiste años y años de este acoso comercial, y entramos en el siglo XXI sin que nada enturbie su reinado. Es interesante preguntarse el por qué de esta fidelidad femenina al negro (que tampoco disgusta del todo a los hombres). Sociólogos de enjundia se han sumergido en el estudio, y las conclusiones varían: desde quien piensa que simplemente adelgaza hasta quien supone que proporciona una relativa seguridad a la mujer que se olvida así de estar exhibiendo sus piernas. Sea como sea, la media oscura permanece y no parece que en fecha próxima vaya a ser desterrada. El nuevo siglo, valorador por ahora de la novedad a ultranza, llega a la audacia máxima: el vestido-media, aunque dudamos de su aceptación.Josep M. Albaigès, Barcelona, sep 02 Fuente: www.albaiges.com

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MEGGINGS: Meggings para hombre, ampliando los límites Por SS el 20 enero, 2013

Según todos los fashionistas, blogs de tendencia, Cool Hunters y trendseeter, este año se ha difundido una moda callejera que está arrasando en Londres y NY; Una nueva tendencia en pantalones atrevida a más no poder, los ―meggings‖o versión masculina de los“leggings”, y debemos estar preparados para su asalto inminente a las ciudades

europeas. Al tratarse de una tendencia masculina no hay termino medio, o te encanta o la detestas, lo que canta a la legua es que no es una moda apta para todo el mundo. Se trata de unas mallas ajustadas que si tienes buenas piernas posiblemente te sienten

bien, pueden utilizar como ropa comoahí) pantalón, aunque lo más (si tesedecantas por usarlos parainterior pulularo por es combinarlos con recomendable tres cuartos, chaquetas tipo motoristas y camisetas largas que lleguen hasta el principio o mitad de los muslos (por razones obvias y de comodidad), y con botas Dr. Martens.

Celebrities como Justin Bieber, Lenny Kravitz o Russel Bran, ya los visten y en España el que los lleva usando ya un tiempo es “El Sevilla”, sin embargo ésto no es más que dar una vuelta de tuerca a una moda que ya se llevo en los 70 y 80 por glams,

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punks y jevis,y que es habitual en atletas, circenses, robinhoodes, arlequines, super y antihéroes.

Estrellas del rock como David Bowie, Mick Jagger, Rod Stewart, David Lee Roth, Bruce Dickinson los llevaron sin problemas desde siempre, por lo que no se está inventando nada.

Justin Bieber

Russel Bran

Hay quienes detestan y son enemigos de los ajustados pantalones y también hay quienes aseguran que son una prenda calentita y muy cómoda. Tras las fotos de los que siempre han llevado meggings como lo más normal del mundo, y así seguirá siendo, podréis analizar una ENCUESTA con las valoraciones de diferentes arquetipospara españoles se han claramente de si una moda apta y acertada todo el que mundo o tanposicionado solo va a seguir siendoacerca privilegio deessuperhéroes, robin hoodes, arlequines, circenses, atletas, bailarines o estrellas del rock:

Bailarines de Ballet

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.

Deportista

Circenses, trapecistas en este caso

: Invitación quepara haceél.un bloggero a otro para que ponga sus gustos o preferencias MEME que son importantes

MERINO: Nombre de una lana con fibras cortas, sedosas y compactas, que se obtienen de esta raza de ovejas.

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MESH: Tejido de punto en malla generalmente en fibras sintéticas, dirigida a la ropa deportiva y a prendas de playa; se utiliza hoy en las prendas sportswear. METRAJE: La cantidad de tele que es empleada cuando se marca. MICROMINI: Faldas cortas que apenas cubren la parte alta de las piernas, acaban debajo de los glúteos y a veces se confunden con los cinturones anchos que se usaron en los años 80. MILANESA: Seda que se fabrica en Milán (Italia). muy corta que queda encimaNo dedebe las rodillas. El largo máximo MINIFALDA medio muslo: yFalda le favorece a todo tipo depor cuerpo. faltar por lo menos unaesdea mezclilla en un guardarropa; las hay muy casuales, hasta las más formales y de lana. Si eres de mucha pompa o cadera, busca las que tengan los bolsillos traseros pequeños. Evita combinar minifalda con tacones o sandalias muy descubiertas, mejor combínalos con tenis o flats que balancean el look.

MINIMALISMO: Denominación de una corriente artística contemporánea, que utiliza la geometría elemental del as formas, en una estrecha relación con el espacio en que se inserta la obra, pues considera que ―todo es parte de todo”. El minimalismo se fija sólo en el objeto y aleja toda connotación posible, evita cualquier reflejo de la interioridad del artista.// Su lema es ‗menos es más‘ y significa que entre menos es mejor, y representa reducción, sencillez y limpieza tanto en las artes como en atuendos sin ornamentos ni color. Dentro de la moda significa usar menos accesorios y colorido para lograr una mejor apariencia, mayor clase y elegancia. Consiste en reducir el contenido y la forma de una obra. Nace como reacción a la intensidad del Expresionismo Abstracto buscando formas reducidas a lo esencial y en la que el material es el mayor vehículo expresivo. Las siluetas son depuradas y con cortes rectos.

MITONES: Guantes sin dedos que eran llevados antiguamente para resguardar las manos del frió. Son típicos de los personajes de las novelas románticas, de princesas y hasta de mendigos. También se les llama mitones a las versiones en cuero, pero esos modelos tienen connotaciones más rockerass, góticas o muy de los 80 que básicamente se inspiran en los guantes para conducir que impiden que el volante se resbale entre las manos. Cada año, los mitones se incorporan en las colecciones de moda en distintos largos y múltiples combinaciones

MIRIÑAQUE: Enaguas de la tela rígida y a veces con aros que fue utilizado para ensanchar la falda. MOCASÍN: Calzado moderno sin tacón, cordones o hebillas, hecho a imitación del calzado artesanal hecho de una sola pieza de piel sin curtir, propio de los indios norteamericanos. MOCHOS: Este es el nombre que se da en algunas parters de la costa Atlántica colombiana a los pantalones cortos, que apenas llegan a la rodilla. Aluden, por supuesto, a

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los cojos, a los que carecen de piernas. El srcen de la palabra mocho es incierto.

MODA: La moda (del francés, mode y éste del latín, modus, modo o medida) indica en su significado más amplio una elección o, mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de unos criterios de gusto. La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. Todas las personas tiene diferentes gustos de vestir, algunos usan ropa más reservada, otros más extrovertidos, más elegantes, etc., aunque siempre todo va a ir por épocas y dentro de cada época se van a deslindar diferentes tipos de modas como las antes mencionadas. Uso, modo o costumbre que está vigente y se sigue de manera pasajera. Tendencias de las prendas de vestir o complementos.// Moda es una palabra que tiene el mismo srcen etimológico que moderno, y tiene que ver con todo lo relacionado con la modernidad. La moda solo puede nacer en una sociedad que considere que lo nuevo tiene carácter positivo, en una sociedad con predisposición al cambio. En aquellas sociedades en las que se pensaba que lo tradicional era preferible a lo nuevo, no hay lugar ni para las novedades ni para la moda. Es el unos pasajero en materia de trajes y costumbres. La moda es joven, tanto para los diseñadores que la proponen, como para los que las usan. También tiene un aspecto clasista que da estatus y quita niveles. Los consumidores tienden a cambios muy rápidos, derivados de una misma línea hasta desaparecer en otra más cómoda o más extravagante.

Qué es la moda? Moda. ¿Qué es la moda? Es eso tan efímero que para el momento en que la gran mayoría la alcanza ya no es más moda. O tal vez se lo logra sólo por un momento. Un maravilloso momento donde parece ser perfecto. También podemos decir, quepero la moda es todo aquello que está todo destinado a perder su encanto en un muy corto plazo, que durante el momento que está vigente produce una sensación de embelesamiento y desesperación en todas aquellas almas que se puedan considerar fashionistas (y en aquellas que no tanto). La moda no se refiere sólo a las prendas de vestir. Abarca un gran grupo de ―cosas‖ que tienen como común denominador el ser parte de aquellos objetos del deseo de las grandes masas. Porque como es bien sabido, algo se convierte en moda una vez que llega a la masa y ésta la adopta. Sin embargo, esto es como una moneda de dos caras: una vez que llega a la masa se convierte en moda, y a su vez comienza su declive. Un producto u objeto sufre el siguiente proceso en su camino a la fama (y su consiguiente caída, como toda estrella): Primero, éste producto surge de la mente de algún diseñador más editor de modas más estilista o de una mezcla de todos. Luego, pasa a ser usado por aquellas personas que son trendsetters, o que el grupo selecto anteriormente mencionado ―considera‖ que debe ser la portadora o portador de ese trofeo. Este grupo de personas,

que llevan la delantera en tendencias, son las celebridades, aunque en la actualidad se viene imponiendocantantes, un gruposocialités, que no modelos lo son tanto. Cuando personas,que llaménse actores/actrices, famosas o hijasestas de millonarios ahora son celebridades, imponen su ―estilo srcinal‖, a la masa no le queda más remedio que

acatar sus órdenes para pertenecer a este mundo fashionista. Y ahí sí, una vez que un par de personas obtienen ese bien preciado, el virus comienza a extenderse como una

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epidemia y encontramos el más puro concepto de la moda. Y así como un virus tiene su cura, la moda también, y ésa es que cuando el objeto en cuestión se vuelve masivo, pierde su gracia. O sea, muere.

Moda un estilo de vida La moda para muchos puede ser un estilo de vida como para los diseñadores y los modelos. Los estilos y tendencias deben de ir de acuerdo con la persona que ocupa determinada prenda; las personas se tienen que ubicar en su edad, trabajo y/o gusto por la moda, para que alguien se pueda ver moderno, se tiene que ver bien no sólo es traer ropa de la tendencia que llegó al mercado si no tiene que buscar que vaya con su carácter, fisonomía, edad, pero sobre todo se tiene que sentir bien consigo misma para que en realidad comunique esa moda que le atrae. Para ello es importante conocer que existen diferentes tipos de cuerpo, y cada uno necesita algo específico para resaltar sus mejores atributos y esconder sus pequeños defectos. Por: Redacción ALOmujeres Fuente: Wikipedia

MODA CIBERNÉTICA: Subcultura que se desarrolló en torno a la música trance y a la música electrónica hardcore. La moda cibernética es una mezcla de rave y gótico que recurre al anime y al manga japoneses. Utiliza el rojo, el negro, el blanco y otros colores que reflejan la luz ultravioleta. Son características las perforaciones corporales, extensiones de pelo y botas con suelas gruesas que llegan hasta la pantorilla.

MODA ÉTNICA: La tendencia étnica se está imponiendo en todos los ámbitos. Particularmente en el de la moda, donde el uso de materiales y estilos exóticos invitan a viajar. En los atuendos, los estampados recuerdan continentes como Asia y África. En la bisutería se intenta reproducir el trabajo de los indígenas de América. Sin embargo, a menudo se le llama étnico a una mezcla de materiales naturales y a estilos de diversas culturas.

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Ese gusto por lo étnico que se observa en Francia, en otros países de Europa y en Estados Unidos, podría ser el resultado de la globalización que pone al alcance de todos objetos, música, gastronomía y tradiciones de distintos horizontes. En todo caso, ya no se puede ir de compras sin toparse con una propuesta ― étnica‖. Incluso la célebre y antigua Feria de París, que abrió sus puertas el pasado 28 de abril, propone un sector ―Tendances Ethniques‖ en el que las máscaras

africanas y los muebles chinos ocupan un lugar privilegiado.

MODELO: El concepto de modelo es tener una idea clara de lo que se puede producir (abarca los procesos principales: tejeduría, tintorería y acabados, corte y confección). La difeencia con el producto final es que a él se le añaden servicios (bordado y/o estampado), así como también insumos propios del producto como etiquetas. MODISTA, TO: Persona que confecciona prendas de vestir. MOHAIR: EL pelo de la cabra de angora que es muy suave y brillante. MOIRÉ: Aspecto que toman los tejidos bajo presión de unos rodillos grabados que hacen desaparecer su acordonado lo dejan aplastado en unas partes hacia la izquierda y en otras hacia la derecha; al ser proyectada la luz en la tela tratada es arrojada aquella en diferentes direcciones y se producen unas aguas con un especial dibujo.

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MOIRÉ El moiré es uno de los acabados textiles más lujos de la industria de la moda. Se denomina así al aspecto que toman los tejidos cuando son procesados bajo la presión de unos rodillos grabados, los cuales hacen desaparecer su acordonado, lo dejan aplastado en unas partes hacia la izquierda y en otras lo aplastan hacia la derecha. Al ser proyectada la luz en la tela tratada es cuando se nota ese efecto y la textura que toma la tela en diferentes direcciones, lo que produce unas ¨aguas¨ con un especial dibujo. Se usaba muchísimo en los años 40 y es uno de los tejidos favoritos de l diseñador Oscar de la Renta.

MOLDE: Esbozos a medidas en todas las tallas de un modelo dado sobre papel. MONÁSTIGO: Traje que cuelga suelto desde los hombros y es recogido en el talle por un cinturón. MONOCROMÍA: Es un esquema que se forma con un solo color degradando su tono de mayor a menor. MONTGOMERY: Es un chaquetón tres cuartos con canesú y capucha, trabillas en las mangas, alamares de cuerda y botonadura de madera o hueso. Se realizaba en lana rústica y gruesa y era amplio y grueso.

Su nombre lo toma del general Marshall Montgomery, jefe de las fuerzas armadas británicas que lo impuso como capote reglamentario durante la II Guerra Mundial. MOOD BOARD: Cuando un diseñador de moda se prepara para lanzar una colección,

utiliza un Mood Board. ¿Pero qué es exactamente un Mood Board? Es la herramienta que les ayuda a hacerse una idea de lo que van a crear, un panel con todas las ideas que inspiran esa próxima colección.

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Compuestos principalmente por fotografías, telas, muestras de color y todo con lo que puedan ayudarse a crear su trozo de inspiración. Un collage a lo grande. El que podéis ver en la imagen de arriba es de Narciso Rodriguez pero tenemos algunos más para que os hagáis una idea. Abajo tenemos un Mood Board del diseñador Zac Posen que hace honor a Marilyn Monroe y al diseñador Balenciaga en este pequeño e inspirador espacio.

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El de Anna Sui, que podéis ver en la imagen de abajo, es una explosión de color, tejidos, prendas y fotografías de todo tipo. ¡Una maravilla!

Fotos | The Fashion Spot MOTIVO: Elemento decorativo básico. MOYENAGE: Traje que se utilizaba en la Edad Media con el talle apretado, largo, con mangas ajustadas y falda ancha. MUESCADOR: Piquetero o rodaja con la que se transfieren marcas a telas y papeles. MUESTRAS: Son productos manufacturados en cantidades mínimas pero suficientes, que sirven para demostrar su naturaleza y características. Pueden tener valor comercial o carecer de él. MULES: Calzado abierto por detrás, lo que antes llamábamos zuecos, pero si necesidad de que tengan suela de madera.// Es un estilo de calzado muy femenino, que está completamente descubierto del talón y sujeta el pie por la parte delantera. El tacón es delgado y de aproximadamente 4 cm.

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MUSELINA: Tejido fino y poco tupido de algodón que sirve de base, una vez teñido y acabado, para gran variedad de géneros. MUST-HAVE: Un sinónimo podría ser ―fondo de armario‖, es decir, esas prendas o accesorios que se convierten imprescindibles en cada temporada y que todos deberíamos tener porque así nos lo dicen-imponen los gurús de la moda. Pueden ser unos vaqueros o algo que en ese momento esté muy de moda. // Referido a moda, lo que hay que tener. Must Have: no es una expresión relacionada directamente con la moda pero es muy habitual encontrarlas es varios artículos moday yque hacen referencia a las prendas, complementos, accesorios que están muy a de la moda una mujer debe tener.

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NAINSCOK: Muselina fina de srcen indio que es fabricada con fibras de algodón, puede ser lisa o rayada NAILON: Material sintético del que se hacen filamentos elásticos, muy resistentes. Se usa para fabricar tejidos sólo o mezclado con fibras naturales. Es el resultado de un programa de investigación empezado en 1927 por el doctor Wallace H. Carothers en la compañía de Du Pont, en Delaware EEUU. Esta empresa introdujo el nailon (nylon) en 1938 y se probó en medias al año siguiente. Estas medias se comercializaron en 1940. Desde entonces, el nailon se ha usado masivamente para confeccionar ropa interior y vestidos. Se puede lavar a maquina con agua tibia y aclarado en frío. Nunca se debe dejar secar al sol, ya que terminaría poniéndose de color amarillento. NAPA: Piel de algunos animales (cordero, cabra), curtida y trabajada, que se destina especialmente a la confección de prendas de vestir. NAVY: Tendencia mus d moda que se inspira en todo lo marinero. Las rayas y los colores azul, blanco y rojo están presentes en todas las colecciones Navy.

NEGLIGÉ: Bata femenina, generalmente adornada con encajes.

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NESGA: Pedazo de tela que se une entre las costuras para ponerla mas ancha.

NEW LOOK El new look es una silueta lanzada y popularizada por el diseñador Christian Dior en su primera colección de alta costura. Esta silueta se caracteriza por tener faldas amplias, cinturas de avispa y corpiños ceñidos, fue una verdadera revolución devolverle las mujeres lael gusto por elalglamour , la asensualidad, presentación lujosa y femenina, características que habían sido abandonadas por las penurias de la indumentaria utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Este estilo influyó en la moda femenina por más de una década, pese a todas las acusaciones de extravagancia y derroche por parte de los comerciantes, pero a Dior no le afecto, él tenía amplio apoyo del gobierno francés, lo que le permitió darse ciertos lujos.

NIDO DE ABEJA: Grupos de arrugados formando un dibujo parecido al panal. NUDE: Significa desnudo en inglés y es el adjetivo que usamos para definir a esas tonalidades que se parecen a la de la piel. También a los tonos del maquillaje clásico (empolvados), al visón o el rosa pastel. NYLON: Fibra sintética que tiene una resistencia de tensión igual o mayor que la seda y mas elasticidad que esta.

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ÑOÑA. Colección sosa, aburrida, sin ―alma‖ con la que algunos diseñadores suelen aburrirnos temporada tras temporada. Suele ser de ropita para andar por casa o de anticuados vestidos de noche que convierten a Elio Berhanyer en el Gaultier de la moda

española.

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OBI: Faja Ancha, usada por las japonesas, que termina por detrás en un lazo. O/F: Orden de Fabricación. OJAL: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas y que sirve para abrochar un botón. OJAL MILITAR: El que se hace con bordes de tela (vivos). Son similar a los bolsillos ojal. Su nombre se debe a que es muy usado en uniformes militares. // También llamado ojal sastre o ribeteado. OJAL RIBETEADO: Véase ojal militar OJAL SASTRE: Véase ojal militar cordón.: Especie de ojal redondo, usado como adorno o para pasar por él una cinta o OJETE

OJETERA: Parte del corsé donde están ubicados los ojetes.

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OMBRE: Sombreado o teñido a base de un efecto graduado de claro a oscuro. Se usa en tela para trajes femeninos y también para corbatas. ORGANDÍ: Muselina de algodón fino, transparente, mas fina que el linón y mas tersa que la batista. OP: Orden de producción. ORGANZINE: El hilo de seda torcida y devanada de calidad superior. ORIGINAL: Pieza única. ORILLO: Extremo de una pieza de tela, que suele tener distinto aspecto que el resto. ORLA: Motivo decorativo que se pone en el borde de algo. ORLÓN: Fibra acrílica, producida por la empresa norteamericana Du Pont durante la 2ª G. M. La producción a gran escala para venta al público empezó en 1950. El orlón es un componente común del punto, como sustituto de la lana. ORNAMENTO: Adorno. OTOMAN: Tejido de seda brillante que forma un acordonado horizontal mas grueso que la faya; es utilizado en abrigos y para tapizados. OUT: Por el contrario, out es estar fuera de moda y no seguir las tendencias que dicta la moda para cada época del año. OUTFITS: Es la palabra de moda, y un tanto difícil de explicar en pocas palabras. No hay publicación que se resista a utilizarla y ha destronad o a ―look‖. Un outfit es un conjunto, las prendas que se eligen para salir a la calle o ir a un evento.// Estilos, formas de llevar la ropa, conjuntos para ponerse, ―looks‖.

OVERLOCK: Máquina de coser que tiene pespunte de cadeneta. OVERSIZED: Se trata de prendas que son grandes. Es decir, no significa que nos compemos una talla 44 cuando en realidad usamos una 38, sino prendas que en nuestra talla son grandes y amplias. Este término también se puede aplicar a los maxibolsos.

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PAILLETES: Lentejuelas.// Pequeñas y decorativas láminas brillantes que van cosidas a diversos materiales. Familiarmente conocidas por lentejuelas. PALESTINA: Es un pañuelo de extensión media de tejido ligeramente abierto y que posee un estampado característico a cuadros irregulares, suele ser bicolor en blanco y negro (aunque actualmente se utiliza ya en varias combinaciones) y debe su nombre a su srcen Jordano (aunque cabe aclarar, que su nombre real es kufiyya, kafiya). Si se habla de pañuelos palestinos inmediatamente nos viene a la mente la imagen del extinto líder palestino Yasir Arafat que lo portaba en la cabeza; pero, ¿cómo llegó a la moda?... Su srcen en el mundo del fashion es muy reciente, se ubica en la pasarela de Balenciaga del Otoño-Invierno 2007; cuando el director creativo de la marca decidió utilizarlo; desde entonces, las calles de todo el mundo se han visto inundadas de esta pieza.

PAMELA: Sombrero de alas anchas PANA: Tejido grueso y resistente. Se fabrica liso o acordonado y es utilizado para la confección de trajes y para la tapicería. PANIER: Falda con una doble falda muy arrugada o drapeada por los lados y que sobresale y acentúa el grueso de la figura

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PANAMÁ: Es un tejido muy agradable de trabajar, pues se pueden hacer los medios puntos perfectos. Los cuadros resultan algo grandes. // El sombrero Panamá o jipijapa es un clásico y tradicional sombrero con ala mediana realizado con hojas de palma trenzadas. Los llamados sombreros Panamá se hacen en Ecuador; el nombre que se les dio proviene de una serie de acontecimientos relevantes que sucedieron durante la construcción del Canal de Panamá, cuando grandísimas importaciones de este particular sombrero fueron llevadas a Panamá para uso de los trabajadores de la construcción del canal. El héroe nacional Eloy Alfaro ayudó a financiar su revolución liberal en Ecuador gracias a la exportación del sombreo Panamá y este se popularizó cuando Teddy Roosevelt visitó el canal usando uno, hasta convertirlo en un icono de los sombreros de paja. Además, el Panamá se caracteriza por estar decorado con una cinta negra.

PANIERS: Ver guardainfantes PANTALÓN: Hace 4.000 años los nómadas de Centroeuropa llevaban bombachos atados a la cintura. Fueron los germanos y los celtas los que llevaron los pantalones hasta Roma, en el siglo IV antes de Cristo. Tuvieron tal éxito que en diversas ocasiones llegó a prohibirse, por ley, su uso a los ciudadanos romanos. Curiosamente, volvieron a caer en total desuso. Su recuperación tiene lugar en la Revolución Francesa, cuando los "sans culottes" imponen su prenda como reivindicación frente al calzón corto de los nobles.

largos y angostos llamados pantalone en honor al santo que veneraban: San Pantaleón, médico, mártir del siglo IV y patrón de Venecia.

El srcen de la palabra pantalón es relativamente reciente. Según ciertas versiones viene del apodo que recibían los venecianos adeptos a unos calzones

Por otra parte, en la Comedia del Arte el personaje conocido como Pantaleone o Pantaleón es un viejo mercader tacaño, unas veces rico y apreciado por la nobleza, y otras veces arruinado, pero siempre muy particular. Un hombre ingenuo y crédulo, al que siempre se intenta burlar. En el caso de este Pantaleón, su nombre no viene de San Pantaleón, sino del término italiano “pianta-leoni”, con el que se designaba a los mercantes que iban a ―plantar‖ el León de San Marco en las tierras conquistadas, y donde existía la posibilidad de establecer nuevos comercios.

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Por eso Pantaleone era el símbolo de los mercaderes y hoy día su máscara es la más habitual del carnaval de Venecia, con la pose de pasar la mano por la barbilla en actitud pensante. Para ocultar su edad en su afán de atraer a las mujeres, Pantaleone llevaba una extraña indumentaria turca, que consistía en un calzón ajustado a las piernas y ceñido hasta las rodillas. Curiosamente, ―Comedia

del

Italiana‖

especialmente fue la imagen de moda este del siglo XVII,

recorrido por

de

Europa

la

y

a su paso por Inglaterra, de Pantaleón la que puso tipo de calzones a finales y en su honor se los llamó

“pantaloons”.

Pero el pantalón, tal y como lo conocemos hoy en día, apareció en 1830. Y en 1860 se creo el vaquero o jean por el bávaro emigrado Levi Strauss, en San Francisco, durante la fiebre del oro. Al rey Eduardo VII, de Inglaterra (1841-1910), se le atribuye la novedad de la vuelta en el bajo del pantalón, cosa que, al parecer, hizo un día de lluvia, para no mancharse. Eduardo, que en su época era el espejo donde se miraban todos los elegantes, se vio inmediatamente copiado. Aunque pueda parecer mentira, hasta 1895 los pantalones se llevaban como los actuales vaqueros: la raya no se planchaba.

PANTALETA: Véase: Bragas.

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PANTONE: Es el sistema global de estudio del color, que revela cada determinado tiempo la paleta para las siguientes temporadas.

PANTUFLAS: Zapatilla sin orejas ni talón, para andar por casa PAÑUELO DE CABEZA: Durante el siglo XV, los marinos franceses volvían de Oriente con grandes cuadrados de tela de lino que usaban los campesinos chinos para protegerse del sol. Las francesas, impresionadas por la calidad de la tela, los adoptaron, dándoles el nombre de "couvrechevet".

En el siglo XVI, los pañuelos de seda, decorados con hilos de plata y oro, llegaron a ser tan caros que, a menudo, se incluían en los testamentos como objetos de gran valor.

El pañuelo pasó de Francia a Inglaterra, y su nombre evolucionó a "kerchief" y, más tarde, debido a que se llevaban en la mano hasta el momento de usarlos, a "handkerchief" Puesto que las europeas ya usaban sombreros para protegerse del sol, el pañuelo fue, desde el principio, un capricho de la moda. Esto resulta evidente en numerosos grabados y pinturas, en las que los pañuelos, exquisitamente adornados, tan sólo se usan para despedirse o para dejarse caer disimuladamente.

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PARAGUAS: Aunque parece que los conquistadores españoles lo vieron en México usado por los nobles aztecas, se considera un invento chino, que también se usó en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. En la Europa moderna, el0 paraguas no aparece hasta el siglo XVIII y, al principio, era un signo de poca distinción que caracterizaba a los que no disponiendo de carruaje debían protegerse cuando llovía. Tas los disturbios parisinos de 1830, se convirtieron en un símbolo político de carácter populista. En Inglaterra lo popularizó un excéntrico la pequeña nobleza, Jonas Hanway, que lo había conocido en Rusia y que sepersonaje dedicó a de pasearlo por todas partes ajeno a los insultos, sobre todo de los cocheros, que veían en el paraguas una amenaza. Al principio tuvo escaso éxito, debido a que su varillas de caña rígida hacían que tuviera que estar permanentemente abierto, pero en 1805 Jean Marius inventó el paraguas plegable, alcanzando gran éxito. Tanto que, en Inglaterra, el duque de Wellington tuvo que prohibir en 1818 a sus oficiales que lo llevaran a la guerra.

PARCHE: Tela o aplicación sobrepuesta. PAREO: Trozo rectangular de algodón estampado con dibujos y colores que llevan ajustados al cuerpo. PASACINTAS: Tela o cinta generalmente bordada, por los que se pasa una cinta para ceñir. PASAMANERÍA: Género de cosas consistente en cordones, galones, borlas y trabajos hechos trenzando o entretejiendo cordones o forrando alambres u hormillas.

PASHMINA: Es un abrigo rectangular que si bien, puede variar de tamaño, se ubica regularmente entre los 2 metros de largo y los 90 cm de ancho; su terminación a los costados suele ser con flecos de trencilla de este mismo material. La Pashmina debe su nombre al material con el que se hace: lana de cashmere (considerada la mejor del mundo) ya que se obtiene de una cabra llamada Chyanga, que sólo habita las zonas montañosas y desocupadas del Tibet, a unos 2,700 metros de altura; esta cabra, tiene la particularidad de tener pelos de tan solo 12-14 micras de espesor (el pelo humano es de 75). Si bien, la Pashmina de material ―genuino‖ es sumamente costosa, en el mercado mundial podemos encontrar numerosas réplicas en tejidos menos delicados y que lucen de maravilla. PATTER DESIGNER: Ner Diseñador de Pattern. PATRONAJE: Método para proyectar gráficamente las medidas de un prenda a través de una gráfica, esquema dibujo o plano que representan las piezas, moldes o patrones de dicha prenda desarmada. Es sobre ese ―patrón‖ donde se realizan los ajustes para que la

prenda horme adecuadamente. Se puede hacer sobre papel o directamente sobre la tela. //Es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las difeentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que casa pieza de tela se adapte aesa área y que la unión de todas la piezas en un

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orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto.

PATRONES A ESCALA: Es un esquema de un patrón con menores dimensiones que el srcinal y proporcionales a este. PECHERO: Parte del vestido adosada en el centro del pecho de la prenda que se prolonga hasta los hombros. Generalmente de color distinto que el resto de la tela del vestido. PEEP-TOE: Zapatos cerrados abiertos por delante (―mirilla para los dedos‖) que enseñan dedos del pie. (Llevan ya dos temporadas siendo un hit, auguro que le queda una más para en su la retiro).// otro estilo de zapato. Endeeste pero punteraEste estáes abierta y se ven los dedos los caso pies. también tiene un tacón alto,

PEPLO: Túnica sin mangas abrochada al hombro que utilizaron las mujeres griegas. PEPLUM. Otra de las palabras imprescindibles de esta temporada. Es el volante que sale de la cintura y cae hasta la cadera tanto en un vestido, un top o una falda. Se utiliza también en expresiones como estilo péplum, silueta péplum o corte péplum (Ver imagen de la letra ―P‖)

PERCAL: tela de sábana suave y de hilado fino; sus fibras están compuestas de algodón y poliéster. PERFORMANCE: Sin duda la performance como expresión ―artística‖ esta de moda nuevamente. Claro que su significado y aplicación a tendido a mutar sobre todo por su actual uso marketero, es cosa de ver los slogans publicitarios de zapatillas, detergentes y diversos productos que ofrecen la mejor performance del mercado. O también ver las ofertas de los Pubs y Discotecs y otros centros de espectáculo y divertimento que ―le traen o le llevan‖ performances como actuaciones ―artísticas‖. Hoy todo acto puede ser presentado como una performance, le da caché, modernidad, actualidad. Los actores que hacen teatro, las bailarinas que danzan, los deportistas que juegan, le llaman a sus actos performances. Hasta los de Rojo en la TV le llaman performances, a sus presentaciones. Será entonces la performance un acto ofrecido a un determinado público? – ( nos pille mejor Debord confesados!) - Vivimos en una ―sociedad del espectáculo‖? -. Tal vez, pero yo entendía la performance como algo totalmente distinto a un espectáculo, ( hecho en función de una expectación publica), pero es verdad, el énfasis postmoderno esta puesto

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en la performance entendida como: acción, actuación, o desempeño de un determinado sujeto ( actor social, producto o maquina inclusive ) en un contexto social complejo y en permanente redefinición ( interactiva) como lo dice el interaccionismo simbólico, la cibernética, y la teoría sistémica de las redes, por lo tanto la performatividad sería una de las características mas significativas de esta época postindustrial o postmoderna ( como lo dice F. Lyotard ) el énfasis en el desempeño inteligente y autoconciente! y bien, por que no, esta performatividad puede ser entendida por algunos como, teatro, actuación en publico y espectáculo, y también puede ser entendido, como no, como acción perturbadora, creativa, transgresora, transformadora y re-significativa. Me siento más cómodo con ese lado de la performance, el más bestial, el más lúdico, (iconoclasta). Como siempre, en todo lenguaje o sistema simbólico (codificado o semicodificado) existen ―fuerzas‖ conservadoras del consenso normativo y también existen ―fuerzas‖ transgresoras

del orden establecido que hacen mutar los significados (función poética), de esta forma se da la creatividad en los lenguajes, así como también al parecer sucede con la sucesión de los paradigmas de la ciencia (Khun) y las cosmovisiones de todo tipo, en las periferias insubordinadas al centro normal se tejen los nuevos significados que serán re sistematizados para convertirse en normas nuevas. Bueno, no lateo mas lo que quería decir es que en este mundo contemporáneo (posmoderno) en el cual ya se han (dis-que) desacralizado todos los referentes ideológicos y religiosos, el nuevo hombre pusmoderno sería capaz de interpretar a su propia cultura, por que poseería algo así como las claves para deconstruir (Derrida) e interpretar y (re-interpretar) sus códigos y convenciones consensuadas, y a través del propio lenguaje y la conciencia (dis que) critica y reflexiva. Digo dis-que por que en la practica nos quedamos en las buenas intenciones de esta practica teórica pusmoderna, pero seguimos danzando al son del Dios capitalismo, e identificamos al mercado con este Dios de la avaricia y el poder! Que barbaridad! la pusmodernidad, para mi evidencia el germen de su descomposición, la meta conciencia de un sistema perverso, ― que se da cuenta‖ reflexivamente de su perversidad, pero prefiere

seguir la inercia histórica de la acumulación y concentración de poder. Y que tiene que ver esto con la performance? – si es verdad debrayé un poco con mi narración, me fui sin baranda – pero creo que tiene que ver con la performance, así como también tiene que ver con la antropología inversa y postcolonial, recuperar la ―presencia plena‖ del acto (conciente -presente), de nuestros actos, nuestros cuerpos. Alejarnos de la inercia social alienante, arrancarnos de la trampa de la representación ( que suprime nuestra presencia plena) El ciudadano representado y reducido a un número, un folio, un dato. Los roles adscritos por la sociedad son otras trampas de la representación, debemos ser...ciudadanos,padres,hijos,hombres,mujeres,jóvenes,viejos,gordos,flacos,exitosos,fraca sados,ricos,pobres y ―actuar‖ en concordancia a estos roles asignad os!!!! Que demencia, que esquizofrenia social (recuerdo el yo-dividido de Laing). Pero claro somos seres sociales y funcionamos en sociedad, y para funcionar en sociedad sacrificamos algo de nuestra individualidad (nuestro líbido diría Freud en ―El malestar en la cultura‖), y cada cultura

tiene su forma de administrar esta energía libidinal (M.Mead) y transformarla en productividad social mediante normas culturales que regulan esta energía (dirían todos los funcionalistas) y en función de esto se crean diferentes mitos, tabúes, y complejas ideologías (Lévi-Strauss). Pero precisamente la performance (o la acción de arte como la entendía el CADA, los dadaístas, Fluxus, los Happenings, o los rituales nativos de todos los continentes) tratan de operar precisamente con esta meta-conciencia de los significados mas allá de los códigos normales. Eso es lo interesante, los lenguajes codificados se utilizan para comunicarse sujetos comparten el mismo código, bien, pero que sucede ante el ser entre humano en que s u afán de comunicarse con elesta ―cosmos‖, la ―naturaleza‖, - no comparten códigos comunes – hay mas bien una interpretación de las ―señales‖, (los índices de Pierce), una adscripción o nominación de significación. Tal vez

por este motivo cada cultura tiene sus propios dioses, tal vez producto de esta solitaria

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interpretación de designios naturales y su posterior codificación en libros sagrados. La performance (su actuar) creo que intuye esta operación, y juega con este acto iconoclasta,

derriba significados arraigados, los deconstruye, y vuelve a re-fundar otros significados, los hibrida superponiendolos, o los ―purifica‖ podándolos. Interviniendolos, en fin son

muchos caminos. Ahora existe la antropología de la performance ( era que no, pierdete una! pinche disciplina colonial, antropófaga!!!! se lo traga todo). Pero me encanta el canibalismo simbólico. Me gusta la antropología y la performance.

PERFUME: Ya en las tumbas egipcias se han hallado jarrones con ungüentos perfumados. A partir de la mitad del siglo I a.C., los romanos usaron algunos cosméticos como el kohl, la tiza o el colorete. El término ―perfume‖ tiene precisamente su srcen en el latín ―per fumo‖, es decir, ―por el humo‖ ya que muchas sustancias odoríferas se propagaban

quemándolas. En Europa la cosmética se generalizó en la Edad Media, traída desde oriente por los cruzados. Las principales materias primas para lograr las esencias son: • Animales (almizcle, algalia, ámbar gris y castóreo). • Vegetales (hojas de salvia, tomillo y menta, corteza de canela, cáscara de naranja,

madera de cedro y sándalo, raíces de lirio, pétalos de rosa, violeta y otras flores, y gomas resinosas segregadas por el alcanfor y la mirra). La extracción de los perfumes naturales se hace por destilación, extracción y exprimido Existen cinco tipos de perfumes: 1. Florales frescos: realzados por notas florales como la del lirio (nº 19 de Chanel, Anaïs Anaïs) 2. Florales florales: corazón de la perfumería, que contienen flores naturales, rosas o flores blanca (Joy de Patou, Contradictions de Calvin Klein). 3. Florales aldehídos: que contienen un componente sintético que realza ciertas notas florales (Nº 5 de Chanel, Arpège de Lanvin) 4. Florales suaves: fabricados a partir de flores espirituosas enfatizadas por un punto de vainilla (Poison de Dior, Noa de Cacharel). 5. Chipres: Son en realidad aldehidos grasos. Contienen bergamota, y se divididen en tres familias: 5.1. Chipres afrutados, con notas de frutos amarillos (Mitsouko de Gerlain, Femme de Rochas). 5.2. Chipres chipres: que asocian la rosa con notas de madera (Miss Dior, Vol de Nuit de Gerlain). 5.3. Chipres frescos: aliñados con notas verdes (Eau de Rochas, Ô de Lancôme)

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PERNERA: Parte del pantalón que cubre cada pierna.

PERSONAL SHOPPER: Asistente de imagen personal cuyos servicios, para que te acompañen y guíen en las compras y te asesoren, no quedan ya reservados a las estrellas de cine y la música únicamente.

En general la gente no sabe muy bien qué significa de dedica ser Personal Shopper. ¿Es genteesto que se a comprar por ti? ¿Es gente que te asesora sobre lo que debes llevar? Pues la realidad es que es una mezcla de estas dos cosas y de mucho más. En los días que vivimos, dedicar parte del tiempo de ocio a ir de compras puede resultar, para muchas personas, una verdadera tortura. Pero, lógicamente, deben vestirse y, mientras el día a día no requiere un código de vestir determinado, a veces un trabajo o algún evento social sí lo precisa. Es en este caso cuando recurrir a un Personal Shopper es la solución más práctica Pero,personas ¿qué haceque en se realidad un Personal Shopper? Las especializan en esta profesión son personas que tienen grandes conocimiento de moda, estética y protocolo. Hace bastantes años, la figura del Personal Shopper se asociaba a dos ámbitos bien diferentes: por una parte, a personajes públicos (no famosos) que debían responder a ciertos códigos y atuendos protocolarios; y, por otra parte, a personas muy ricas (aristócratas o gente de clase social muy alta), que gozaba de estos servicios como una expresión más de su estatus. Hoy en día, tanto por el gran papel que juega la moda en nuestra sociedad, como por la falta de tiempo de la que todos somos víctimas, contar con los servicios de un Personal Shopper es algo cada vez más común. Su tarea principal es, como su nombre indica, realizar compras por ti. La elección perfecta Aunque no sea un servicio económico, sí que puede resultar útil. Para que entendáis bien el funcionamiento os lo explicaré con un ejemplo. Imagínate que tienes una boda o un evento social donde se exige vestir de etiqueta. Por falta de tiempo o quizás porque no estás segura de acertar con el modelito, recurres a un Personal Shopper. Lo primero que hacen es hablar contigo, conocerte, conocer tus gustos y, también, estudian tu cuerpo para ver tus puntos fuertes. Luego te darán otra cita para dar una vuelta por las tiendas juntos, ver qué cosas te agradan, en qué prendas te fijas, etc. Por último, se irán de compras a solas, elegirán lo

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que crean más conveniente para ti en función de tus gustos y del evento al que vayas a asistir, y te pedirán cita para que te pruebes todo lo que ha comprado pensando en ti. Ahorrarás tiempo y evitarás devanarte los sesos en busca del conjunto perfecto. Si das con un buen equipo, no te arrepentirás y pondrás tu armario en sus manos para siempre.

PERSONAL SHOPPER: El Personal Shopper es un profesional que hace compras para sus clientes o los acompaña a las tiendas para tomar las mejores decisiones en los artículos que desean adquirir. Te orienta para elegir lo que mejor te va según tu entorno familiar, social y personalidad. En los últimos años este servicio ha sido fuertemente demandado gracias a los buenos resultados que se obtienen. Muchas veces tu guardarropa está repleto de prendas pero sigues repitiendo "No tengo qué ponerme". No sólo se basa en la acción de comprar por comprar sino que va de la mano con la asesoría en imagen para que tu inversión valga la pena. Ya sea para una ocasión especial o para renovar tu imagen, el personal shopper sabrá descubrir qué es lo que necesitas y te puede interesar. Existen personal shopper en diversas áreas: prendas de vestir, decoración, regalos, entre otros.

En esta ocasión describiremos qué hace uno dedicado a las compras de prendas de vestir. Es un proceso sencillo y a la vez muy profesional:

1. Análisis previo. Te reúnes con tu personal shopper con el objetivo de darle a conocer tus necesidades e intenciones de compra, evaluar el presupuesto que has destinado y crear un plan de acción. 2. Recorrido de compras. Una vez creado tu "perfil comprador" se recomienda un recorrido por las tiendas que logren cumplir tus exigencias y donde puedas encontrar los productos que estás buscando y que te permitirán quedar satisfecho(a) con tu compra. Te provee de una lista de tiendas que vayan de acuerdo a tu poder adquisitivo. 3. Selección. Durante el recorrido se van eligiendo las prendas que más te favorecen según el estilo, colores y cortes. Siendo el personal shopper un especialista en estos temas, sabrá ayudarte cuidando cada centavo que inviertes pues ya ha identificado lo que

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necesitas basándose en tu personalidad, atributos físicos y otros aspectos descubiertos durante la sesión previa.

4. Decisión. Una vez seleccionadas las opciones decides lo que te llevas. Después de haber elegido todas las alternativas el Personal Shopper te explica como puedes sacarle provecho a cada una de las piezas, puedes comprarlo todo si quieres, de cualquier forma te hará ver lo que más te conviene para racionalizar y distribuir tu presupuesto de forma equitativa. Esto es importante ya que necesitas prendas que se logren combinar unas con otras para que las puedas aprovechar al máximo y crear atuendos que refresquen tu imagen. 5. Resultado y recomendaciones. Tu compra ha sido efectuada y a partir de las prendas adquiridas el personal shopper te proporciona una guía breve con recomendaciones importantes para que logres combinar apropiadamente dichas prendas en tu diario vivir. Un personal shopper también puede ayudarte para un cambio de imagen completo, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

A- Evaluación de tu guardarropa. Es necesario extraer las prendas que te sirven y rescatar todas aquellas que puedan modificarse y transformarse para seguir formando parte de tu día a día y descartar aquellas que no te favorecen. De esa forma tenemos un panorama claro de qué y dónde comprar. B- Realizar una visita al salón de belleza o barbería para obtener asesoría en cortes de cabello, coloración u otros procesos que te hagan lucir mejor y que vayan de acuerdo con tus rasgos. C- Desarrollo de otros aspectos tales como: maquillaje (con la ayuda de expertos), cuidado personal y adquisición de productos específicos. D- Evaluación posterior a la compra y recomendaciones. ¿Quieres vivir la experiencia de tener un Personal Shopper? contáctame en este enlace http://www.carloseduardoparedes.com/#!contacto/c2q4

PESPUNTE: Costura que se efectúa mediante puntadas unidas, volviendo la aguja hacia atrás después de cada punto, para meter la hebra o el hilo en el mismo sitio por donde pasó antes.// Es la labor d costura con puntadas visibles que a su vez son decorativas, que pueden hacerse a mano o a máquina. Petite Robe Noir: es un ‗must‘ que debe estar presente en todos los armarios f emeninos. Se trata del vestido perfecto para cualquier ocasión. El comodín que siempre te ayuda a estar linda tanto de día como de noche con sólo cambiar los zapatos y el abrigo. PIGMENTADO: Procedimiento que consiste en dar un mate permanente a la fibra de rayón antes de convertirla en un hilo. PIJAMA: Vestido para las piernas. Así se puede traducir esta palabra india, que pasó a muchos países y proviene del Urdu "pae jamah" que significa "prenda para las piernas". .

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Jama significa vestido y pae, piernas. Es el nombre que dan en India a los pantalones

holgados, generalmente a los de color blanco, típicos de allí. Esta prenda que constituye el atuendo diurno de la India se convirtió en prenda nocturna en Inglaterra, hacia 1880, llevados por los colonos que regresaban a su país. A los colonizadores ingleses les gustaron u adaptaron la prenda y la palabra (pijamas). Usaron el pantalón para andar por la casa y para la cama, lo que despertó airadas reacciones entre los partidarios de la tradicional camisa para dormir. Estos opinaban que la camisa era más cómoda y casta. A su pesar, el término empezó a usarse en Inglaterra a principios del siglo XIX y medio centenar de años después ya estaba en Francia. Una expansión que, por supuesto, les quitó el sueño a los detractores durante mucho tiempo. Como dato curioso, la palabra en español acepta dos grafías: pijama y piyama. En España se puele pronunciar de la primera maneray es masculino: el pijama. En América aceptamos la segunda pronunciación, aunque se suele escribir con jota, cosa que el Diccionario prehispánico señala como un error. Si se dice piyama, debe escribirse con ye. No olvidemos tampoco que Coco Chanel puso de moda su "pijama de playa", demostrando la variedad de usos que puede tener esta prenda. Actualmente es una prenda ligera para dormir, compuesta de chaqueta o blusa y pantalón.

PIJO: Ver Posh. PIQUÉ: Genero de algodón que se fabrica con hilos cardados o peinados, es acordonado y generalmente es largo, se utiliza preferentemente para trajes de verano y también para corbatas. PIEZA: Cada una de las partes por separado que componen una prenda. PILLING: Bolitas que se forman en la superficie de algunas telas. PIQUETE: Pequeña marca, corte o señal hecho en cantos de patrones. Estos mismos piquetes se hacen en las piezas con la finalidad de facilitar una operación al momento de confeccionar la prenda. // Cortes o marcas que se hacen sobre la tela para hacerla coincidir o hacer un señalamiento. Consejo: los cortes se hacen perpendiculares a la orilla para que no se deshilache la tela. PIQUETERO: Rodaja con la que se transfieren marcas a telas y papeles. PITILLO: Pantalón de pernera ajustada. PLASTRÓN: Bolsillo sobrepuesto, de parche o pegado. PLIEGUE: Doblez hecho para ceñir como pinza hueca. Doblez hecho para dar amplitud como los usados en el plisado. : Un plegado permanente puede aplicado a La casi los géneros.// PLISADO ¿Qué es el plisado? El plisado es unque proceso de ser termofijación. telatodos se quiebra formando pliegues o tablas de diversas modalidades, a través de máquinas con sistema de cuchillas o peines, o de moldes especiales con sistema de vaporización. No se utilizan sustancias químicas

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en este proceso. La durabilidad del plisado dependerá enteramente de la composición del género. Las telas más aptas para plisar son aquéllas con mayor contenido de poliéster. Para otras composiciones, se recomienda limpieza en seco.” Nuestra empresa ha ido evolucionando con las exigencias de los distintos sectores textiles y de la moda, por lo que en la actualidad estamos en condiciones de ofrecer una gran variedad de modelos que pueden realizarse por piezas de telas enteras o fraccionadas o, si las condiciones lo permiten, sobre prendas ya confeccionadas.

Tableados en general

Miniplisado

Fantasías

Cruzados

Tablas encontradas

Arlequín

Acordeón

Acordeón interrumplido

Drapeado

Palizado

Kilt

Plisado soleil clásico

Plisado soleil novias

Plisado soleil fantasía

Procesos en cuero

Arrugados

Crash plano

Crash abultado

Alforzados

Ruloté

PLISSÉ: Género de algodón delgado y arrugado.

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P.O.: Purchase Order (Orden de Compra). PLOTTER: Máquina que reproduce patrones sobre papel por medio de una computadora. POLAINAS: media que cubre la pierna hasta la rodilla. POLICROMÍA: Es un esquema donde están plasmados o son utilizados más de dos colores. POLIÉSTER: Fibra química muy resistente conseguida en 1941 por Winfield y Dickson, (de la asociación de estampadores de Calicó). Está compuesta básicamente de glicoetileno y ácido para tereftalico. Es lavable y de fácil quepara se ropas empleademezclada con otras fibras hacer tejidos diferentes. En elconservación 1946 se usaba la casa. En 1963 la compañía Du Pont lanzó el Dacrón. La fibra poliéster se usaba para hacer todo tipo de prendas durante los 50 y sigue siendo una de las fibras artificiales mas utilizadas para confección

POLISÓN: Armazón que se ponían las mujeres bajo la falda para que abultasen los vestidos simulando un trasero artificial. POLO O CAMIBUSO: Buso o camiseta cuya principal característica es poseer una cartera o abertura que parte del escote hasta la mitad del pecho y en la cual van los botones. Puede llevar cuello camisero o cuello tejiido que va sostenido con cogotera. POLLERA: Falda. PONCHO: Humilde en su srcen, a la intemperie en la pampa y la cordillera, colorido en el Norte, sedoso y fino sobre los hombros de los patriotas, austero en los conventos, el poncho encierra en su trama la historia secreta de los pueblos de América. ―Una segunda

bandera que integra el de una tradición paz y cobijo la que los argentinos nos reencontramos y imaginario nos reconocemos -escribe de Alberto Belluccienen el catálogo de la muestra que se exhibe en el Museo Nacional de Arte Decorativo, con el auspicio de Telefónica-. Recordemos, por ejemplo, cómo Dorrego hizo flamear su poncho azul y blanco, atado al campanario de la Merced, y cómo Urquiza, luego de Caseros, se calzó el poncho blanco para entrar en Buenos Aires como mensajero de paz.‖

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Dos piezas tejidas en algodón y lana de llama, con abertura en el centro, de la cultura nazca (hacia el 500 d.C.) y un unku, abrigo de los incas, cosido bajo las sisas como una camisola, evidencian el uso en pueblos precolombinos de una prenda de características similares al makuñ de los mapuches o el poncho, vocablo que sería srcinario de los araucanos. El acertado diseño de la muestra permite comprender su evolución: el plangit es una técnica tintorera (conocida en varios continentes) que utilizaron los pilagá y los mapuches para obtener los ponchos ―de argollas‖. Los aborígenes de la región chaqueña -tobas, chiriguanos, mocovíes, wichis -representaban en sus ponchos la identidad tribal, recibían en sus tejidos influencias andinas, amazónicas y españolas a partir de la introducción del telar a pedales y el empleo de la lana de oveja.

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Desde la segunda mitad del siglo XVII los ponchos tejidos en las reducciones jesuíticas ya no llevan la iconografía indígena: se les ha ordenado eliminar lo mágico, los signos de la cosmovisión local, lo que los europeos llamaban el fetichismo. Entre otros, se puede observar un poncho tejido en alpaca, en un obraje jesuítico, que reproduce la imbricación cultural en su diseño incluyendo el águila bicéfala de los Austria. La gran producción de ponchos de ese srcen lleva diseños ornamentales, listados, flecos multicolores tejidos aparte.

Ponchos de la pampa Los listados, tejidos por los pueblos centrales del Norte, de Bolivia, Perú yAires, Alto Perú,ponchos recreaban esa herencia jesuítica y durante el sigloy XVIII se vendían en Buenos Córdoba y La Pampa. Fueron los que usó el gaucho en todo el territorio pampeano, su abrigo, adorno, envoltura para apoyar la cabeza o proteger el brazo armado. Tejidos en lana de oveja o vicuña, con diversidad de bordados y flecos, estos ponchos ―t ienen la riqueza que indentifica a cada una de las culturas locales -dice Roberto Vega, uno de los organizadores-, entre las cuales se producía un intercambio muy, muy intenso‖. Los ranquelinos se distinguen por la maestría de su ejecución. Los ranqueles eran muy andariegos por las influencias araucana y de pueblos del Norte. Las múltiples etnias de la región pampeana tejían en telares verticales el pelo de guanaco hilado, y la lana de oveja a partir de la influencia hispánica. Con la invasión araucana, aproximadamente en el 1000, se inició el proceso de araucanización y esas etnias, que se identifican hoy como mapuches, no adoptaron el telar hispánico y no alteraron su técnica ni sus característicos diseños con la guarda ―pampa‖ o ―greca‖ similar a sus grabados rupestres. Utilizaban para sus tejidos la técnica de la ―guarda atada‖ y la del laboreo, formando el dibujo con los hilos de la urdimbre y la trama,

teñidos con distintos colores.

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En todas las culturas los colores tuvieron un significado especial, correspondiente a un código que burlaba las prohibiciones del colonizador. ―Un poncho rojo regalado a un cacique -dice Roberto Vega- lo consagraba como un gran

guerrero. En cambio, es una proyección folklórica atribuirle al poncho de Güemes los colores de la sangre victoriosa y el duelo por la muerte del general.‖ Agrega que en Loncapué, cerca de Caviahue (Neuquén), se tejen actualmente ponchos, mantas, alfombras, según la tradición mapuche, como en la zona de Temuco, en Chile.

Ponchos históricos Ocupan una gran sala, expuestos en vitrinas (sobre un material libre de ácido) un poncho de cuero que perteneció al general Urquiza; un poncho ―de sesenta listas‖ (propio del Paraguay, tejido en seda) del presidente Sarmiento; el poncho ―ranquel‖ que perteneció al

general Lucio V. Mansilla, a quien se lo obsequió el cacique ranquel Mariano Rosas; un poncho de vicuña o alpaca blanco que perteneció al general José de San Martín; un poncho de seda tejido en un paño con bordados, que perteneció al general Juan Manuel de Rosas. Son quince ponchos históricos. Ponchos “arribeños” Hay que pasar a la sala contigua para admirar los ponchos de seda, un material que se importaba, y se tejía en el país con hilos producidos por la cría de gusanos de seda, conocida desde 1800. Se exhiben dos piezas de fines del siglo XIX, provenientes de colecciones particulares. Museos y coleccionistas privados aportaron los 120 ponchos que se exhiben en tres salas, muchos de ellos expuestos por primera vez. Los ―arribeños‖ eran los ponchos que provení an de las provincias al norte de Córdoba:

Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy. Varios de ellos están tejidos con lana de vicuña: un camélido que hasta hace poco tiempo se sacrificaba, pero en los últimos años se cría, y se esquila, lo que permitió recuperar una especie prácticamente en extinción.

Se puede admirar un poncho azul, tejido en Seclantás, y otro rojo y negro conocido como ―Poncho de Güemes‖; el poncho-capa patrio, confeccionado (desde 1810) en paño grueso de color azul oscuro; u n poncho franciscano de llama; ponchos ―a pala‖ (la pala es la madera con la que se aprieta la trama en el telar). En el final, una serie de ponchos tejidos en Inglaterra, de seda, algodón, hilo o lana, con diseños propios o imitación de telas criollas. Se fabricaron industrialmente desde 1825 hasta aproximadamente 1930.

Telares

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Una visita al subsuelo permitirá al visitante observar ponchos actuales de confecciones diversas y también dos telares verticales mapuches; un telar hispano con pedales, formado por cuatro horcones, en el que trabajan Carmen Ríos (de Belén) y Angela Gutiérrez (de Londres, Catamarca); un telar europeo de lanzadera, que aparece a mediados del siglo XVIII y se utiliza en la industria textil argentina hasta mediados del siglo XX. Roberto Vega, José y Javier Eguiguren, asociados, organizaron el año anterior la muestra ―El apero criollo‖ y son los responsables de esta muestra, autores del catálogo con el que

confían ampliar su proyección didáctica, y ya tienen en marcha una exposición de aperos, platería y soguería criollos en un museo de Denver, Colorado, en Estados Unidos. Hay que agradecerles, a los coleccionistas y los museos (Histórico Nacional, de Motivos Populares Argentinos José Hernández, Domingo F. Sarmiento, Parque Criollo y Museo Ricardo Güiraldes de San Antonio de Areco) esta oportunidad de conocer el legado textil nativo, la riqueza del acervo criollo, que no está únicamente reservado a la literatura, la iconografía, a la memoria y la investigación. El poncho sigue entre nosotros, distintivo de individualidad y pertenencia, simbólico y cotidiano. Pop Up Store Es una tienda que abre de forma física para mostrar las novedades de la última colección de un diseñador. Pero tiene edición limitada..

POSH: En el siglo XIX se establecieron servicios regulares de transporte entre Gran Bretaña, el mundo Mediterráneo, y más allá, hasta Egipto, el Golfo, India, Singapur y otros lugares de Oriente. Aristócratas, funcionarios, oficiales y hombres de negocios británicos, acompañados de sus criados, iban y venían con todo el estilo y la comodidad del barco de vapor. Entre ellos, los más afortunados eran los que tenían los camarotes en el lado del barco que quedaba protegido del viento que arrastraba las arenas del desierto. Eran las cabinas más caras: las de babor a la ida y las de estribor a la vuelta, y se conocían como ―Port Out, Starboard Home‖, POSH, que en inglés se convirtió en adjetivo para designar a los pijos

POST: Comentarios que se hacen en un blog. PRESILLA: Costura de puntos unidos que se pone en los ojales y bordes de la tela para que no se abra o deshilache. PRESUPUESTO: Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las decisiones en matria de política económica y de planeación. PRETINA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas prendas de vestir. PRENDAS: Ropa, cada una de las vestimentas de una persona.

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PREPPY: Se dice que este look, el Preppy, se instauró en los años 70 en la alta sociedad y se convirtió en una identificación clara de un ambiente, una forma de pensar y un modo de vida. Actualmente hace referencia a marcas de ropa y complementos de estilo conservador. (Se ha vuelto a poner de moda en EEUU gracias a la serie Gossip Girl). PRETINA INCLUIDA: Es la extensión enteriza que sobrepasa por arriba la cintura de faldas o pantalones. Generalmente va resguardada con un falso entretelado. También puede referirse a una pretina que supera los límites de la normalidad. PRETINA PROLONGADA: El contorno de cintura para esta pretina se deja más largo para que el cruce de botones se vea sobrante después del centro frente y va entalegada. PRINCESA: Traje ajustado al cuerpo en el que las piezas van sin interrupción desde el hombro hasta el borde de la base, ensanchándose a partir de la cintura y produciendo así una falda ancha. PULIDO: Bien acabado, limpio. Remate. PULLOVER: Sueter PUMPS: También conocidos como zapato salón. Este estilo fue súper exitoso en los años 80 y lanzado al estrellato por divas de la música y actrices muy importantes que marcaron tendencia y no los dejaron de lado nunca. Hoy los pumps son un clásico que se reinventa en cada temporada como estos, que puede encontrar en tiendas locales.

PUNK: Fue una muestra de inconformidad contra el sistema y la burguesía a través del vestuario, que nació en Inglaterra en 1975 y se proyectó con fuerza a principios de los 80?s; hoy la moda vuelve a retomar estos conceptos y los traduce en una estética renovadora. Lo que anteriormente era agresión y dureza, hoy se presenta como una moda llena de provocación y lujo. PUÑO: Parte de la manga de las prendas de vestir, que rodea la muñeca. PULL-OVER: Prenda que se pine por la cabeza; el nombre es aplicado generalmente a los suéteres. PUNTILLA: Encaje o adorno estrecho que se pone en los bordes de las prendas finas de lencería o en la ropa de casa.

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PUNTO: Se llama así a una clase de tejido de algodón, lana, seda o fibras sintéticas, hecho a mano con agujas o ganchillo o fabricado a máquina que se caracteriza por su flexibilidad, elasticidad y f facilidad de adaptación al cuerpo. El uso masivo del tejido de punto, elaborado mediante los más diversos sistemas, es una característica primordial del siglo XX, empezando su carrera ascendente a partir de la confección de un nuevo tipo de ropa interior femenina y masculina y también de la generalización de las prácticas del deporte. En las primeras dos décadas del siglo la progresiva utilización del jersey introduce además las técnicas de elaboración artesanales que después pasaran a ser tejidas a maquina PUNTO DE AGUJA: Bordado que se ejecuta con hilos de varios colores siguiendo un dibujo previo PUNZÓN: Herramienta de patronaje que se usa para copiar puntos de referencia. PURISMO CLÍNICO: Es un concepto de inspiración clínica y muy limpio, estéril y práctico. La construcción del vestuario se realiza gracias a la tecnología láser. Formas geométricas en las prendas pero fáciles de usar: es purismo extremo que evoca los laboratorios, vestuario y señalética clínica. El velcro es el sistema más utilizado, pero también los broches a presión o tiras para amarrar. El color predominante es el blanco óptico, blancos tinteados, azul, verde, amarillo. Azules en todas las intensidades hasta el índigo. Acentos de verde y naranja neón. Pequeños detalles rojos.

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QA: Quality Assurance (Convicción de Calidad). QUEEN PORNO-PUNK: Glamour urbano, decadente y de avanzada, que transgrede y cautiva a quienes pretenden inspiración desde la periferia es lo que caracteriza a las reinas de espíritu punk. Además, en el terreno de las apariencias, llevan peinados capaces de desafiar la gravedad, medias de red, faldas de vinyl, labios rojos y estilismos de romanticismo gótico QUIEBRE: El doblez que tiene la solapa. QUÓRUM. Es el número de personas necesarias para que un grupo tome una decisión o llegue a un acuerdo. Entre la prensa de moda suele haber quórum sobre un desfile de Juanjo Oliva y no suele haberlo sobre un desfile de Carlos Díez

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RADICAL BLOGS: Son espacios virtuales donde personajes con un alto conocimiento de moda, música, fotografía, diseño, etc. comparte sus gustos y experiencias. Fashion Radicals News les ofrece este espacio libremente, un blog, para que cuenten lo que ven, escuchas es y viven con respecto al mundo de la comparte moda, la yfotografía, la el música, etc. Cada bloggero responsable de los contenidos que es él o ella que administra, edita y publica la información. Fashion Radicals News no es responsable de esos contenidos y son opiniones personales de cada uno de sus autores

RADIUM: Seda fina en un tejido liso con algo de brillo. Es mas blanda que el tafetán, pero tiene mas cuerpo que un crespón de poco peso. RAER / Wear away: raspar una superficie quitando pelos, sustancias adheridas, pintura, etc., con un instrumento áspero o cortante. RAFIA: Fibra resistente y flexible que se extrae de un genero de palmeras de África y América y que se emplea, entre otras cosas para la confección de esteras. Para mantenerla limpia se le pasa la aspiradora a menudo y se frota con agua salada o con agua tibia, y se está muy sucia son un poco de amoniaco. Rafia / Raffia: fibra textil vegetal en forma de tiras coloreadas de paja flexible procedente de las hojas de la palmera Raphia Ruffia; se transforma en hilos gruesos para elaborar, tapetes, cestos, bolsos, tejidos industriales, etc.

RAIN WASH: proceso aplicado a las telas para protegerlas de la corrosión, el cual combina arena y agentes químicos, ejerciendo una acción abrasiva más uniforme.

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RAJA / Split: abertura, desgarrón, descosido en una prenda de vestir. RALO / Loosely woven: tela que se teje más separada de lo regular. 2. Sparse: pelo separado o extendido con muchos espacios. RAMIO / Ramie: fibra textil proveniente de esta planta muy usada en Europa; no dura tanto como otras fibras y por esto es que a menudo la mezclan con otras fibras tales como el algodón y la lana. Sus propiedades son: no tiñe fácil, rígida y realmente resistente (aun más fuerte cuando se moja), pero quebradiza (si se dobla repetidamente en el mismo lugar), mantiene su horma y no se arruga mucho. También se parece mucho al lino en absorbencia, densidad y apariencia microscópica. Sus usos son: para el vestuario, filtros de tela, redes de pesca, hilo para costura industrial, material de embalaje, lo mismo que telas para muebles de hogar (canvas, tapicería). RANDA: guarnición de encaje con que se adornan los vestidos, la ropa blanca y otras cosas. 2. Encaje de bolillos. RAPORT: Diseños de los tejidos. RASO: Tejido de seda muy compacto y brillante. RATINÉ: palabra del francés que significa áspero. Esta fibra se srcinó en Italia y tiene una superficie desigual. Tela de algodón, seda o lana, la cual viene en colores y estampaciones sólidas. RAYA / Stripe or Line: línea o señal larga y estrecha que por combinación de un color con

otro, por pliegue o por hendidura poco profunda, se hace o se forma natural o artificialmente en una tela o cuerpo cualquiera. 2. Crease: pliegue vertical que se marca al planchar otras prendas de vestir. señal que cabeza 3. Part: de dividir los los pantalones cabellos cony el peine, echando una parte de ellos hacia unresulta lado y en otralahacia el lado opuesto.

RAYAS DIPLOMÁTICAS / Chalk stripe:rayas claras sobre fondo oscuro, más anchas y separadas que en las multirrayas. RAYA DEL PANTALÓN: Línea que se forma por el planchado de las perneras. RAYAS TIPO PIJAMAS / Pijama stripe:Efecto de color producido en la superficie de un tejido, caracterizado por unas franjas o listas verticales de diferente anchura que da la impresión de la marca de una tiza. Este efecto de tejido generalmente se aprecia sobre fondos negros, grises o azul oscuro; no obstante, por efectos de la moda, estos fondos de tela pueden variar de tonalidad, lo mismo que el efecto de raya que no se limitaría al blanco. RAYA TIZA / Chalk stripe: L ínea blanca que se repite a ciertos intervalos en la urdimbre del tejido, creando en la tela efectos de rayas verticales. RAYÓN / Rayon: primera fibra sintética artificial que se hizo y hoy en día la mayoría de rayón es creado por el proceso de viscosa, en donde una solución líquida se pasa a través

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de un spinneret y a medida que el líquido entra en contacto con un acido se solidifica en fibra de rayón. Palabra genérica que se aplica a las fibras sintéticas que son producidos por los filamentos de una solución viscosa que pasan bajo presión por unos orificios y se solidifican por medio de una preparación especial o por el aire, según sea el proceso de fabricación.

REACTIVOS / Reagent: procesos en donde por medio de temperatura las tintas reaccionan enlazándose a la fibra. Los colores que se obtienen son brillantes y la película de tinta es muy delgada; por lo cual, no acartona la tela aun siendo utilizada en grandes superficies. Este proceso no es apto para poliéster. REBECA: La rebeca es una chaqueta de mujer, de punto fino, sin cuello, y abrochada por delante. Se le da este nombre porque la utilizaba la actriz Joan Fontaine, en la película de Alfred Hitchcock, Rebeca (1940), que tuvo gran éxito en España. Como curiosidad, a pesar del título, Rebeca es un personaje muerto que nunca aparece en escena y, por tanto Joan Fontaine no hacía de Rebeca.

REBOZO: Lienzo rectangular típico mexicano que sirve para cubrir la parte superior del torso y la cabeza; se considera un producto del mestizaje. Suelen elaborarse de algodón, seda y artisela; llevan regularmente estampados muy pequeños y se caracteriza por los flecos laterales. Hoy, esta pieza tan emblemática del traje típico mexicano, puede verse en pasarelas y escenarios mundiales; aportando abrigo y elegancia a la vestimenta. RECAMADO / Raised work: o bordado en realce. Puntadas que al bordar producen una superficie elevada en la tela.

RECIÉN PLANCHADO / Crisp:con una superficie asentada, sin arrugas, o nítida. RECOGIDO O FRUNCIDO / Gathered in: tela que se dobla o recoge.

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RECORTAR / Crop: disminuir o hacer más pequeño cualquier material o tela, especialmente por medio de corte. RECTO HILO: Lado del orillo de la tela. RECUBRIMIENTO / Covered: proceso de pintar la prenda manualmente con aerógrafo, brocha, resinas, plastisoles, pigmentos, colorantes, etc. (CON)RESALTE / Bumpy: que tiene una superficie áspera o desigual. REFLEJO: Efecto que se da con algunas telas mediante la luz que puede producir mayor brillo en las mismas. REFUERZO: Pedazo de tela superpuesta en las zonas de mayor desgaste de la prenda.

RELIEVE: Figura levantada sobre una superficie lisa de la que la parte esculpida forma cuerpo. RELIEVE O CORDONCILLO / Wale: acanalado en la superficie de un tejido, como el de pana. 2. Tejido o textura de una tela acanalada. RELOJERA: Bolsillo en la parte delantera del pantalón y en la parte de adentro de las chaquetas. RELLENO: Material blando que se usa para aumentar el grueso del traje o del bordado. RELLENO / Padding: pieza plana de un material suave utilizada para llenar, dar forma rellena o comodidad a la ropa. REMATE: Tira en forma recta cortada al bies que sirve para dar mejor acabado a los escotes, puños, sisas, etc. REPITE / Repeat: diseño o dibujo indispensable en el proceso de estampación, que se repite tanto a lo largo como a lo ancho de la tela. REPUJADO: Efecto de relieve obtenido a martillo o por medio de moldes. RESERVA / Reserve: inhibición de partes de un textil respecto a un colorante o proceso, el cual actúa sobre el resto de la tela. RESINA: Sustancia sólida o de consistencia viscosa y pegajosa que fluye de ciertas plantas. Es soluble en alcohol y se utiliza en la fabricación de plásticos, gomas y lacas. RETORCIDO / Twisting: hilado o alineación y luego torsión de dos fibras o cabos. RETRO: Recuperación de estilos de moda pasados, con modificaciones más o menos profundas.// quevuelve" reinterpreta tendencias deenmoda que ya seEse han llevado en otra época.// Es lo Estilo de "todo pero materializado algo tangible. bolso revisado de los 70, una reinterpretación de ese abrigo de los 60, esas gafas de los 80... Un concepto para el que todo lo pasado, siempre fue mejor

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RETRO CHIC: Mercado femenino, universo casual. Buen gusto, glamour y chic también pertenecen al mismo género de adjetivos que hoy la moda ha recuperado para recuperar un ideal de mujer como la representante perfecta de lo burgués. Aparentar, consumir, ostentar y divertirse para generar una estética a partir de la acumulación de lenguajes. REVERSIBLE / Double face: tejido con dos caras o lados; que tiene un acabado diferente por ambos lados y esto le permite usarse por haz y envés. 2. Prendas, telas, etc., que pueden llevarse o ser utilizadas por ambos lados. REVESTIMIENTO / Lining: material usado para cubrir la superficie interna de una prenda. REVOLTIJO / Jumble mass: montón de fibras, líneas u otras cosas enrolladas. RIBETE calzado.: Cinta o tira de tela o piel con que se adorna y refuerza la orilla del vestido y el RIBETE / Trim: cinta o cosa análoga con que se guarnece y refuerza la orilla del vestido, calzado, etc. RIBETEAR: acción de colocar el ribete. RÍGIDO / Stiff: que no se puede fácilmente doblar o torcer. RÍMEL / Mascara: cosmético aplicado en las pestañas con una brochita delgada para ennegrecerlas, endurecerlas, lo mismo que aparentar mayor largor y volumen. RING SPUN: proceso de hilado por anillos que da como resultado final una fibra de un tacto más suave, debido a que el manojo de fibra no tuvo torsión. RIZADO / Crimp: doblez del bordo de una parte sobre otra. 2. Prensado estrecho de dobleces o pliegues rizados a intervalos regulares. RIZADOR / Hair-curler:

aparato

eléctrico

para

hacer

rizos

en

el

cabello.

RIZO / Curl: mechón de pelo que artificial o natural tiene forma de sortija, bucle o

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tirabuzón. 2. Se dice de un terciopelo no cortado en el telar, áspero al tacto y que forma una especie de cordoncillo. Lo hay liso y labrado.

ROCADERO: ver Rueca. ROCOCÓ / Rococo: el término se utilizó por primera vez en inglés alrededor de 1836; era un coloquialismo que significaba ―pasado de moda‖, hoy en día es un estilo carac terizado por colores apastelados, lo mismo que colores claros. Las faldas y las medias hasta las rodillas son muy populares, junto con un fondo o combinación para darle más volumen, a lo que se le suman también arandelas y otros encantos al top. rosca quecabeza. con las2.trenzas pelo se hacen las mujeres RODETE / Knot of plaited para tenerlo recogido y parahair: adorno de la rosca de lienzo, paño u Head del pad: otra materia que se pone en la cabeza para cargar y llevar sobre ella un peso.

RODILLERO (RA) / Kneepad: cosa que se pone para comodidad, defensa o adorno de la rodilla. 2. Knee patch: parche que llega a formar el pantalón en la parte que cae sobre la rodilla. 3. Knee sock: media que llega hasta la rodilla. Rojo Valentino: es el nombre de un diseñador de moda que diseñó prendas con un especial tono rojo. Es un color característico ya que nunca falta en sus colecciones. Algunos apuntan que el color lo creó después de verlo en la Ópera de Madrid. Vale decir que no es el único que acuñó a un color con el apellido, sino que también Calvin Klein, Schiaparelli, Balenciaga y Chanel se sumaron a la imponta. De esta forma existen los colores Azul Klein, Rosa Schiaparelli, Rosa Balenciaga y Negro Chanel. ROLLED- UP: Los pantalones ―rolled-up‖ son los que ll evan el bajo enrollado. Una moda que ha arrasado en las últimas temporadas, y una buena manera de ahorrarte unos euros porque te evitas ir a la modista a que ―te meta el bajo‖.

ROPA: Cualquier prenda de tela que sirve para vestir.

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ROPA / Clothes: prenda de vestir. 2. Todas las prendas, tendidos y otros artículos que sirve para el uso o adorno de la cosas o personas y que luego pueden ser lavadas. ROPA BLANCA / Whites: ropa blanca sucia o de colores claros, que por lo común se lava separada de la ropa sucia de color. 2. Ropa deportiva blanca o de color hueso, especialmente como la que llevan los tenistas. 3. Uniforme blanco de un servicio militar. ROPA CASUAL / Casualwear: (también se le dice vestimenta casual) ropa cómoda como jeans, camisetas, etc., la cual surge a partir de los años 60 y es apropiada para llevar en ocasiones informales ROPA DE CAMA / Bedclothes: dicho de las sábanas, cobijas, tendidos, etc para cubrir la cama. ROPA DE MUJER / Womenswear:vestuario y accesorios para damas. ROPA DEPORTIVA / Sportswear: ropa apropiada para ocasiones casuales o informales donde el pantalón es el lider, seguido de la chaqueta, camisa, bermudas. ROPA HOGAR / Home clothing: cosas para el hogar como cortinas, tendidos de cama, fundas de almohada, etc. ROPA INTERIOR / Underwear: vestimenta llevada debajo de ropa exterior, especialmente junto a la piel, y normalmente no es vista en público. ROPA INTERIOR FEMENINA / Women's underwear:ver Lencería. ROPA INTERIOR MASCULINA / Men’s underwear: prendas para hombres que van debajo de la ropa, como: boxers, calzoncillos, etc.

ROPA LAVADA / Washing: (Washed clothes) prendas que se les han eliminado la suciedad. ROPA LIMPIA / Clean wash or Clothes:ropa que ha sido lavada con detergente o que nunca ha sido utilizada. ROPA PARA DAMA / Ladies’ fashion: línea de ropa diseñada solo para mujeres.

ROPA PARA DORMIR / Sleepwear or Nightclothes: ropa o indumentaria en general que utilizan las personas para ir a la cama. ROPA PARA HOMBRE / Men’s wear: ropa diseñada solo para ser llevada por hombres.

ROPA PARA LAVAR / Washing: (clothes for washing) prendas sucias listas para ser lavadas. 2. Wash: cantidad de prendas que van a ser lavadas. ROPA PARA NIÑOS / Children’s wear: prendas hechas solo para chicos o chicas. ROPA RECIÉN LAVADA / Laundry: ropa que acaba de salir del proceso de lavado o eliminación de impurezas.

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ROPA SUCIA / Laundry or Dirty clothes: ropa para lavar. ROPERO / Wardrobe: armario o cuarto donde se guarda ropa. 2. Clothier: persona que vende ropa hecha. 3. Wardrobe keeper: persona destinada a cuidar de la ropa de una comunidad. 4. Charitable institution for the distribution of clothes among the needy: asociación o instituto benéfico destinado a distribuir ropas entre los necesitados, u ornamentos a las iglesias pobres. ROUGH-DRY: secar la ropa lavada sin plancharla o prensarla. RUANA: ver Poncho. RUBIA (BIO) / Blond: persona y cabello de color parecido al del oro. RUCHE / Ruffle: una tira de de adorno o encaje, etc., de tela recogida en pliegues, frunces o con volantes. RUECA / Distaff or Spinning wheel: instrumento o máquina que sirve para hilar y se compone de un rocadero hacia la extremidad superior con una vara delgada que se maneja a mano o por medio de un pedal. RUEDO / Hem: ver Dobladillo. RUFFLES: Arandela completamente fruncida o bordeada con una puntada de rollito o filete. Y se emplea para adornar cuello, mangas u otra parte de la prenda. RULO / Roller or Curler: pequeño cilindro hueco y perforado al que se arrolla el cabello para rizarlo. 2. Curl: rizo del cabello. RUNNING STITCH: costura que se hace para evitar que una tela se abra o se deshilache.

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Herramienta de patronaje metálica, parecida a un troquel con la que se SACABOCADOS: marcan en los patrones.

SALTO DE CAMA: Bata femenina, generalmente adornada con encajes que se pone encima del camisón o pijama. SANDALIAS: Calzado en formado por una suela que se asegura con cintas o correas al pie. SARÍ: Especie de chal o bufanda ancha y larga drapeada que usa la mujer india alrededor del cuello y con la una de sus extremos, es cubierta también la cabeza.// Es el vestido tradicional usado por las mujeres en la India . Consiste de un gran panel de tela que se envuelve alrededor del cuerpo con una serie de pliegues elaborados a mano. El sari es usado por mujeres de todas las edades. La historia del sari está sumida en un mito y múltiples narraciones de cuentos a lo largo de más de 5.000 años y sigue siendo una prenda de uso común entre las mujeres indias, no solo en su país si no las que residen en otras latitudes.

Saber ponerse un sari es todo un arte y las diferentes formas de usarlo tienen muchos significados; sin embargo, el consenso general es que un sari realza la belleza y la elegancia de una mujer con curvas.

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Se fabrican en finas telas de algodón y seda y lo usan las indias para ir a una actividad social de alta envergadura, como para cultivar mostaza en el campo o construir carreteras.

SARONG

Comúnmente llamado pareo, el sarong es una pieza rectangular de tela de algodón con colores llamativos y estampados algunas veces serigrafiados o realizados con la técnica de batik. El sarong básicamente se enrolla al cuerpo a la altura del pecho y deja los hombros al descubierto y es la base de algunos de los trajes típicos de las islas del Pacífico donde el textil esta realizado con técnicas sencillas en telares manuales. De la misma forma que el sari de India, el sarong fue introducido en las tendencias de la moda sofisticada de ropa de playa, en la década de los 40, por diseñadores norteamericanos hasta convertirse en una prenda clásica y básica del beach wear de hoy día.

SARTA: Serie de pequeños elementos de materiales diversos pasados por un hilo.

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SASTRE: Se conoce como sastre a la persona que se encarga de realizar prendas de vestimenta a la medida y elección de sus clientes. El oficio de sastre es muy antiguo, normalmente desempeñado por hombres siendo que a las mujeres se las conoce como costureras o modistas. El sastre era una de las figuras más importantes de las diferentes realezas ya que los reyes, reinas y demás personas del cortejo real no vestían prendas comunes si no que llevaban siempre prendas hechas a la medida.

Tal como sucedió con muchos otros oficiales manuales y artesanales, el oficio del sastre entró en clara y progresiva decadencia con el desarrollo de la Revolución Industrial, fenómeno que permitió la aparición de la producción masiva de textiles y de indumentaria. Así, las diferentes poblaciones pudieron tener acceso a ropas y vestimentas hechas de acuerdo a ciertos patrones básicos de talles, medidas y formas sin requerir entonces que un sastre se encargara de hacer las prendas tal como se necesitara. Sin embargo, hoy en día los sastres siguen existiendo, sin duda como un lujo que algunos pocos pueden pagar debido a lo alto de sus servicios. Los sastres son especialmente utilizados por personas que necesitan tipos específicos de vestimenta para ocasiones especiales, así como también por personas que quieren realizarse toda una nueva colección de ropa a su medida y que no quieren poseer ropas comunes. Los sastres también reparan y arreglan ropas que no quedan perfectamente a la medida de la persona por ser nuevas o por ser heredadas de otras personas. Los sastres de hoy en día desarrollan su actividad de manera manual pero contando con muchos implementos tecnológicos que les permiten de igual modo obtener resultados más completos y mejores. Es más común encontrar sastres para hombres que para mujeres debido al tipo de prendas que suelen trabajarse.

SATÉN: Tejido de algodón, parecido al raso, que es fabricado formando los hilos de la trama largos hilvanes por el derecho de la tela. SATINADO: Lustrado metálico de los tejidos que se obtienen pasándolos por diferentes tipos de rodillos bajo presión y calor. SASTRE: Persona que se dedica profesionalmente a cortar y coser trajes, especialmente de caballero.

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SAVOIR FAIRE: Ese ―no sé que‖ que, sin duda, hay que tener para no pasar inadvertidos en la jungla urbana y que los franceses han sabido describir y entender con envidiable libertad SAYO: Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla. SCANNER: Aparato en el que se reproducen o copian fotos y gráficos mediante la computadora. SEDA: El filamento delgado y brillante producido por las secreciones del gusano de seda al formar el capullo. rituales, políticas y sociales que caracterizarían a la sociedad aristocrática china. La seda se confecciona con los monofilamentos presentes en el capullo del Bombyx mori, un insecto que los granjeros del Neolítico domesticaron hacia finales del cuarto milenio a. C. Durante los siglos siguientes, los granjeros aprendieron a desenrollar los filamentos duros y resistentes para crear el hilo que posibilitaría la fabricación de la seda, "una tela sin igual". La seda se estableció como un privilegio de los poderosos y pasó a ser característica de una elite gobernante que apareció en China de la mano de una agresiva tribu poseedora de la ventaja militar del carro de guerra: los Shang de la Edad de Bronce. -William McGregor Paxton La túnica amarilla, 1907

The Yellow Jacket

Las magníficas túnicas de seda de la China imperial dejaron de ser un elemento de la estructura gubernamental tras la Revolución de 1911, aunque siguieron influyendo en el atuendo occidental.

Ya en el Neolítico (h. 6000 a.C.) y en la Edad de Bronce (h. 1700 a. C.), China acogió gran parte de los elementos característicos de su tradición histórica. Artículos de lujo como sedas, jades, bronces y lacas ya se estaban perfilando en aquellas épocas; y diferenciarían la expresión cultural china de la de otras civilizaciones. La seda en especial ejerció una profunda influencia en las conductas

Una aristócrata de Boston de principios del siglo XX luce una túnica de inspiración china cuyo ribete profusamente adornado contrasta con el cuerpo de la prenda en un estilo que vio su srcen durante la dinastía Shang

SENTIDO: La dirección en que se dispone la tela.

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SESGO: Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en diagonal que se usa para rematar bordes curvos y otros cantos. SHANTUNG: Seda salvaje tejida a mano con hilos largos e irregulares en horizontal. Es delgado, suave y de superficie rugosa. Suele llevar mezcla de acetato o nailon. En el siglo XX generalmente está hecha de seda mezclada con algodón y rayón, lo que da una prenda más pesada que el srcinal, que prácticamente ha desaparecido hoy en día. Ambas telas se han utilizado tradicionalmente para vestidos de noche. Originalmente producido en la provincia China de Shantung, se confecciona también en la India y en Tailandia. Se encuentra en todos los colores y en decoración sirve para tapizar muebles y confeccionar visillos. SHIBORI: Es una técnica de teñido parcial artesanal, que consiste en hacer nudos y amarras sobre una tela para luego teñirla en un baño colorante, impidiendo el paso del color a través de las amarras.

decorativa a las clases sociales superiores. En el siglo XVII durante el período Edo de su historia variadas técnicas de ―shibori‖ florecieron, siendo aplicadas en el tradicional ―kimono‖, que en el siglo XX pasó a ser un ―kimono‖

especialmente artístico.

Historia:

Técnica: La palabra ―shibori‖ deriva del verbo japonés ―shiboru‖ que significa retorcer,

prensar, apretar, es decir explica como se realiza este método, que de una forma bidimensional, se crea una tridimensional que da srcen a los diversos diseños dibujados en la tela. Primero se define el diseño deseado y se marca la tela, para luego con una aguja e hilo dar puntadas de hilván que se recogen en pliegues, amarrando sobre éstas una cuerda o pitilla fina de manera muy firme. La forma de realizarse cada nudo dependerá del diseño que se elija, que puede ser sumamente simple o muy elaborado. En el caso de teñir una policromía, se recomienda que sean nudos sencillos, pues por cada color aplicado se deberá anudar, desanudar y cubrir con más nudos las zonas que no se deseen teñir. Los diseños más elaborados y figurativos es mejor trabajarlos en monocromía, pues sería casi imposible tapar lo ya teñido y aunque sea un solo color, en este caso los dibujos serán más figurativos, pues se pueden crear hojas , pétalos, flores y paisajes.

El srcen de esta técnica se remonta a la China y Japón del siglo VII después de Cristo, en el período Nara de su historia. Los pueblos pobres de estos países no tenían acceso a las telas de seda y algodón, debido a su alto costo, por lo que debían vestirse con telas de cáñamo. Esto srcinó que la gente comenzara a reteñir sus ropas viejas en un solo color utilizando el ―shibori‖ como una forma de

darle más elegancia suslosvestiduras. Posteriormente la clasea de ―samurai‖ (guerreros feudales), comenzaron a usar trajes

de

―shibori‖

en

su

ambiente

familiar, lo que llevó este estilo de técnica

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SHOOTING: De ―shoot‖, disparo (de la cámara). O sea, estamos en una ssesión fotográfica, allí donde los estilistas deben denmostrar sus poderes. SHOPPING: Traducido literal del inglés es ―ir de compras‖, pero de ropa y accesorios que incluye paseo y parada en todas las tiendas que te vayas encontrando a tu paso. SHORTS: Pantaloncillos cortos para la playa o para hacer deportes. SHOWROOM: Paraíso de las esdtilistas donde cogen la ropa de temporada para los ―shootings‖. // Salón de gran magnitud para eventos de moda y conferencias. SIMÉTRICO: Armonía de posición de las partes o puntos similares unos respecto de otros, y con referencia a punto, línea o plano determinado. SISA: Corte curvo en las telas correspondiente a la parte de las axilas. SITE: Sitio, pero sitio web. SKINNY JEANS : Son los pantalones de mezclilla más ajustados, también conocidos como tubos, son el boom del momento, con un look retro, pero no solo retro de los 80 como la mayoría creen, estrellas como The Ramones, The Rolling Stones, The Sex Pistols los usaron bajo la influencia de Vivienne Westwood. Roy Rogers, Cisco Kid, Marilyn Monroe y Sandra Dee usaban sus pantalones muy justos y con el dobladillo a la altura del tobillo en los 50. Más tarde bandas como Ántrax, Megadeth Poison, Guns N ' Roses y Metállica los usaban en sus shows. Hacia el 2000, los vimos en las colecciones de Nicolas Ghesquiere, Karl Lagerfeld y Stella McCartney inspirados por movimientos de rock indie de bandas como Kaiser Chiefs, Kasabian y The Kooks, hoy se han vuelto muy populares hasta en los skateboarders y actualmente son un imprescindible tanto para hombres como mujeres que están a la moda.

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SMOCKING: Chaqueta de etiqueta. Abrochada por delante o cruzada con solapas de seda.

HEbyMango 49,99€

SNEAKER: Una zapatilla deportiva.

SOBREFALDA: Peplón. Una segunda falda que va sobre la primera que cubre el cuerpo.

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SOBREHILADO: Tipo de trabajo manual que se usa para el acabado de costuras y también en el bordado. SOBRETODO: Gabán o abrigo largo. SOFT. Describe un estilo de ropa de tejidos suaves, colores relajados y patrones cómodos. Es lo opuesto al encorsetamiento y la rigidez. SOLAPA: Parte delantera de la chaqueta americana, abrigo, traje, etc, que va doblada y cocida al cuello. El srcen de las solapas de la chaqueta está en las altas túnicas militares de cuello alto. Para ir más cómodos, los soldados desabrochaban los botones de arriba y abrían el cuello. Cuando su uso pasó al traje civil, los sastres mantuvieron la muesca que marcaba el inicio del cuello srcinario y el ojal en el lugar en el que la túnica cerraba el cuello.

SOMBRERO: Prenda de vestir que sirve para cubrir la cabeza y consta de copa y ala. Fue en Grecia, hacia el siglo V antes de Cristo, donde empezó a usarse el sombrero (petasos). Era una prenda de fieltro, con ala muy ancha, que servía para librarse tanto del sol como de la lluvia. Cuando no se llevaba puesto, se colgaba a la espalda, sujeto con un cordón. Etruscos y romanos lo copiaron, haciendo de él una prenda popular en la ribera del Mediterráneo. Hacia 1850, en las tiendas de las galerías de Orléans, de París, comenzaron a exhibirse sombreros femeninos, con gran escándalo de los cronistas de la época escandalizados no por los sombreros en sí, que ya existían, sino por la forma de venderlos. Afirmaban que venderlos así era colocar las prendas de mujer a la misma altura que los jamones y las salchichas. Aunque desde el fin de la II Guerra Mundial se puso de moda llevar la cabeza descubierta, durante los mil años anteriores la cabeza se llevaba cubierta. Hace un siglo, el tipo de sombrero venía determinado por la posición social del que lo llevaba. El primer sombrero de copa lo usó su inventor, el inglés John Etherington, propietario de una lujosa mercería del Strand, el quince de enero de 1797. El ―Times‖ de Londres

comunicó que el sombrero de Etherington, negro y alto como una chimenea, atrajo a una multitud tan numerosa que se produjo un tumulto, al ser empujado un hombre contra el escaparate de una tienda, que resultó roto, Etherington fue arrestado por alterar el orden. Sin embargo, al cabo de un mes ya no podía cumplimentar los encargos de sombreros de copa que recibía.

SPEAKER: Una zapatilla deportiva. SPOLVERINOS: Véase Espolverino SPORT: Se aplica a las prendas de vestir más cómodas o informales.

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SPORTY: La palabra lo dice todo. Este look se compone con prendas deportivas: zapatillas, pantalones, shorts, camisetas de algodón con o sin inscripciones.

STANDARD: Sistema de aplicación general. STILETTOS: Zapatos de señora con un mínimo de diez a doce centímetros de tacón (Tacón aguja). // Auténticos zancos sólo aptos para virtuosas del caminar. Para la mayoría, un par que enamora a primera vista pero que no aguantamos más de cinco minutos. / Es el zapato que por excelencia estiliza más la figura. Tiene el clásico perfil de zapato de salón con tacón alto y un poco puntiagudo. Su versión más clásica es en color negro.

STORE: Una tienda dedicada a una marca modernita. También se las llama "concept Store". STREET STYLE: El estilismo que lleva la gente real de la calle, difundido gracias a los blogs SUDADERA: Es una prenda deportiva cerrada, de tela de punto, absorbente, preferentemente de fibras naturales o mezcladas; con cuello, ruedo y puños elastizados. SUÉTER: Aunque es hoy un tejido que sirve de abrigo y adorno, nació como prenda de combate; en sentido estricto y etimológico, una sudadera. En efecto, el verbo “to sweat” significa en inglés sudar, y los primeros suéteres eran prendas que se usaab para hacer ejercicio. La palabra españolizada ya fue aceptada por las Academias de la Lengua. SUJETADOR O SOSTÉN: Las primeras en utilizarlo fueron las mujeres cretenses unos 1.700 años a. de C. Pero el sujetador, tal y como lo conocemos hoy, es reciente; nació en 1914 pero su uso se generalizó en los años cincuenta. Después, con la influencia del movimiento beatnik y la moda de lo natural, tuvo cierto retroceso, recuperado en los últimos años,ha para convertido enprenda la estrella la lencería femenina. Últimamente habidoconvertirse innovaciones con de esta como eldeWonderbra.

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SUJETADOR O SOSTÉN El sujetador nació en 1914 cuando Mary Phelps patentizó la pieza que dio pie a este diseño variante del corpiño. Conocido por su termino en francés brassiére tuvo su auge en los años 50 ayudado por el estilo new look de Dior. Poco después, con la influencia del movimiento beatnik y la moda de lo natural, tuvo cierto retroceso que fue recuperado casi totalmente en los 80, para convertirse en la estrella de la lencería femenina en los 90, bajo la innovación conocida como Wonderbra.

SULFILAR: Hilván provisional. // Cualquier puntada que sirve de terminación para que la prenda no se deshilache. // Sobrehilar // Rematar. // En Perú significa remallar. SUPERPONER: Poner una pieza o elemento sobre otra. : Ponerse prendas encima de otra pero con estilo para que SUPERPOSICIONES se aprecien todas las que llevas varias y quede curiosouna el look.

SURFILADO: Véase sulfilar.

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TACÓN: Pieza semicircular que va unida a la suela del zapato en la parte que corresponde al talón. TAFETÁN: Género de sea en tejido liso, teñido en hilo y después de ser tejido, tiene un finísimo acordonado horizontal. TAG: Etiqueta y Calificación identificadora de una dedicación, profesión, significación, ideología, etc. Los tags o etiquetas, sirven para identificar más fácilmente los posts. TALONERA: Cinta protectora contra el roce en los bajos del pantalón. TALLA: Medida convencional en fabricación y venta de ropa. TALLE: Cintura del cuerpo humano. Parte del vestido que corresponde a la cintura. Medida tomada para un vestido o traje, comprendida desde el cuello a la cintura, tanto por delante como por detrás. TARTÁN: Tejido de lana en cuadros o con líneas entrecruzadas de diferentes colores que usan los escoceses.

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TEJIDO: Material que resulta de entrelazar hilos de cualquier material. Disposición de los hilos de una tela.// Viene a ser un entrecruzamiento, enlazamiento o aglutinación de hilado. // Tela principal con la cual se lleva a cabo la confección de la prenda, no importando su densidad, título o diseño, pero sí su tipo y estructura.// El término tejido es utilizado para designar aquellas piezas de material que son confeccionadas a partir del entrecruzamiento de hilos o lanas y que cumplen una función de abrigo o protección del cuerpo humano. Los tejidos son elementos que han sido útiles al ser humano desde tiempos prehistóricos y su evolución con el tiempo ha permitido desarrollar diferentes tipos de telas y materiales que hoy componen la enorme gama de prendas que vestimos día a día.

Se considera que las primeras formas de tejido surgieron en la Prehistoria, junto con el descubrimiento de la agricultura y de la posibilidad que desarrolló el hombre de volverse sedentario. Así, el ser humano de aquellos tiempos no necesitó utilizar las pieles de animales salvajes para cubrirse y abrigarse, si no que empezó a contar con sus propios materiales para confeccionar sus propias prendas. Desde entonces hasta la actualidad, el tejido ha evolucionado magníficamente, contando con el maravilloso empujón que le dio a la actividad el fenómeno conocido como Revolución Industrial. A partir de ella (ocurrida a fines del siglo XVIII), la actividad textil ganó mayor rapidez, eficiencia y modernidad. El tejido puede ser elaborado con diferentes fibras, lanas e hilos, dando por resultado cada uno de estos elementos un tipo diferente de prenda. Mientras que los hilos suelen utilizarse para prendas más bien frescas y livianas, las lanas suelen confeccionar tejidos más abrigados y pesados, ideales para bajas temperaturas. También existe el lino, la seda, el cáñamo, el algodón y otros productos vegetales. Todas las telas son en una manera u otra una confección realizada a partir del tejido del material en sí, aunque a veces uno no se detenga a pensar en ello. Actualmente, también se utilizan materiales sintéticos como el nylon o la lycra. Los tejidos son sin duda de gran importancia para la vida del ser humano ya que son ellos los que le permiten abrigarse del clima, cubrir su cuerpo y poder llevar adelante un estilo de vida tranquilo. La variedad de productos existentes permite además que el ser humano pueda elegir las prendas más adecuadas de acuerdo al momento del año y al clima, a la situación específica a vivir, a su estilo, etc.

TEJIDO SANGUINEO: El tejido sanguíneo es un tipo de tejido que se presenta en el organismo de casi todos los animales y que corre por un complejo sistema de venas,

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arterias y vasos que hacen que esté presente en todo el cuerpo. El tejido sanguíneo también se conoce simplemente como sangre y tiene un estado líquido a menos que se coagule. El tejido sanguíneo, compuesto en su mayor parte por agua, es uno de los elementos más importantes del organismo ya que hace la vez de energía que permite funcionar al sistema circulatorio, mantener en funcionamiento el corazón y a otros órganos vitales. El tejido sanguíneo es un tipo de tejido que se forma por la acción de dos tipos de elementos: la parte sólida, compuesta por glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y la parte líquida, que es el plasma sanguíneo. Estas dos partes conforman lo que conocemos como sangre y a pesar de tener elementos sólidos como los mencionados, la mayor proporción del compuesto es líquida. Tanto los glóblulos rojos como los bláncos son elementos microscópicos que están presente en la sangre y cuya presencia en forma equilibrada es lo que contribuye a la salud de la persona, siendo, por ejemplo, una persona con bajos glóbulos rojos un anémico. El tejido sanguíneo es lo que pone en funcionamiento al sistema circulatorio de los animales, es decir, a los canales por los cuales se distribuirá la sangre a todas partes del cuerpo. Los diferentes órganos del organismo necesitan la sangre como alimento y es por esto que un desangrado o pérdida de sangre importante puede fácilmente llevar a la muerte. Cuandoser la temporales sangre faltaoen algunos órganos, las lesiones sufre personade o el animal pueden permanentes dependiendo de suque vigor y della tamaño la pérdida. Por ejemplo, cuando una persona pierde el conocimiento, esto se debe a que el corazón no ha podido enviar la suficiente cantidad de sangre a la cabeza.

TEJIDO ADAMASCADO: Es un tejido brillante. Presenta claroscuros debido al peculiar trazado de su trama y urdimbre. Resulta ideal para mantelerías. Tiene recuadros de tela Aida para bordar con 2 o 3 hebras. TELA: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una especie de hoja o lámina. Membrana, tejido de forma laminar de consistencia blanda. TELAR: Máquina para hacer tejidos. La aparición del telar es muy antigua, aparece ya en Egipto y en Grecia con los elementos esenciales del telar actual. Los primeros telares mecánicos aparecieron en el siglo XVIII. TENDENCIA: Propensión, inclinación. TENDIDO: Proceso mediante el cual la tela es extendida sobre una superficie plana. Basados en estudios realizados, tomando en cuenta el ancho y el largo del tejido y con el objetivo de lograr un corte de piezas enforma uniforme y homogénea. / Se entiende por

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este proceso el superponer capas de tejido sobre una mesa, para sercortadas posteiormente.

TEÑIDO: Operación con la cual son coloreadas las telas. TERCIOPELO: Tela de seda constituida por dos urdimbres y una trama de hilo grueso, suave y largo, que produce, por una de las caras, una superficie velluda. TIRA: Pedazo largo y estrecho de tela, papel, cuero u otro material delgado y flexible. TIRA BORDADA: Pieza de tela bordada a maquina, generalmente realizada sobre batista blanca, generalmente utilizada para confección de ropa infantil y lencería. TIRANTES: Tiras elásticas utilizadas para sujetarse los pantalones.

TIRO: Distancia entre la parte donde se unen las perneras de un pantalón y la cinturilla. TIZADO: Proceso de delineado de la silueta de los moldes de confección sobre una superficie plana, pudiendo ser en forma manual, mediante el uso de una tiza o por plotter. TOCA: Prenda de lienzo blanco constituida por pliegues y con forma rígida, que usan las religiosas y enfermeras. TOILE: Expresión francesa que designa el prototipo de una prenda hecho en una tela de muselina por lo general y que utilizan los modistos para ver el efecto de un modelo antes de su realización definitiva. También se llamó glasilla. TOILE

Es una expresión francesa usada en la jerga del diseño de modas que designa el prototipo o la prueba en manta de algunos vestidos que se confeccionarán después en telas muy finas. Dichos prototipos se confeccionan, por lo general, en una muselina para ver algunos detalles del diseño antes de su realización en la tela definitiva. También se llama simplemente “prueba en manta”.

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La " toile" o glasilla es una tela de algodón parecido a lino que utilizan los modistas para sacar los patrones. La prenda se confecciona sobre esta tela para hacer todas las modificaciones pertinentes y sacar el patrón definitivo.

TONO: En combinación o armonía. TONTILLO: Pieza que es utilizada como prenda intima y es utilizada para darle volumen a las faldas. TOP: Prenda femenina, generalmente corta, que se ajusta a la parte superior del cuerpo. TOPOS/TOPITOS: Arete pequeño que queda en en centro del lóbulo de la oreja.// Lunares que pueda tener una prenda. TORCHON: Un encaje de bolillos que se hace con hilo grueso para formar dibujos geométricos sencillos. TOTAL LOOK: Vestir de arriba-abajo de una misma marca o cuando vas vestido del mismo color. (Aburre un poco). TRABAR: Sujetar una pieza con otra. TRABILLA: Tira de cualquier material, sujeta por sus extremos, que sirve para ajustar algo haciéndolo pasar a través de ella. TRAJE: Vestido completo de una persona. Conjunto de chaqueta, pantalón y a veces chaleco.

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El traje masculino moderno se fue adoptando en Europa entre 1770 y 1880, inspirándose en Inglaterra: un calzón beige con botas de montar, un chaleco de otro color, cortado en cuadrado y un frac de paño liso abotonado en el delantero. El traje de tres piezas de una misma tela (llamado terno por constar de tres piezas), no aparece hasta 1855, época en la que empieza a propagarse en la forma del traje sastre moderno. Éste se llamó en su srcen tweed, porque un sastre que lo fabricaba desde 1840, lo hacía con tejidos provenientes de esa región de Escocia. : Trajeaccesorios sencillo, ygeneralmente sin abrochar TRAJE con BÁSICO llevarse diferentes a diferentes horas del día. por delante y que puede

TRAJE DE BAÑO: Prenda de baño femenino de una sola pieza TRAJES TEATRO:

TRAMA: Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela. TRAMPANTOJO: Trampantojo o trampa ante el ojo, también llamado es una expresión francesa que significa engañar al ojo.

trompe l'œil

que

El trampantojo es una técnica que intenta engañar a la vista jugando con la perspectiva y los efectos ópticos. Suelen ser pinturas y murales realistas o caricaturescos creados deliberadamente para ofrecer una perspectiva falsa o engañosa. Últimamente se utiliza mucho en la moda, Moschino fue uno de los pioneros en implementar la técnica en prendas básicas como camisas, camisetas o abrigos, haciéndolas diferentes a todo lo que había en el mercado. Desde hace algunas temporadas atrás marcas como Zara en su línea Trafaluc propusieron múltiples estilos de camisetas con corbatas estampadas, chalecos pintados, tirantes simulados, botonaduras y simulaciones de corsé, todas con la técnica de trampantojo.

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TRANSPARENCIA: Técnica que deja ver lo cubierto. TRAZAR: Hacer trazos o líneas. TRAZO: Línea o raya que constituye la forma o el contorno de algo.// Trazo o guía es un dibujo impreso, donde se agrupan el total de las piezas que componen una prenda o varias tallas de la misma penda, en una ancho preestablecido dispuesto para cortar, logando el mínimo desperdicio posible de tela.

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TRENCH-COAT: Es una chaqueta con manga de tres cuartos y largo por encima de la rodilla que nació durante la primera guerra mundial como vestimenta militar, para protegerse de las inclemencias del clima como un sustituto de la gabardina. El trench coat es la reencarnación por excelencia del famoso abrigo que usó el actor Humphrey Bogart en el filme Casablanca (1943) y que sirve de comodín para usar encima de cualquier prenda. El más famoso es el de Burberry con versiones clásicas con microcapelina o de estampados sicodélicos o colores diferentes al beige tradicional.

TRENCH

debe todo a Thomas Burberry, un par de pinceladas únicas y una idea cuanto menos genial. Retrocedamos en el tiempo.... En 1879, Thomas Burberry buscaba un material único que permitiera la creación de una prenda cómoda y resistente a la lluvia. Sus estudios tuvieron como fruto la gabardina. Un tejido compuesto de hilos tan tupidos que eran capaces de resistir a la humedad. Thomas Burberry impulsó esta creación hasta dar con la fórmula secreta de sus primeros abrigos.

Fundado en 1856, la casa Burberry lo El éxito de este impermeable fue real. Los pedidos caían del cielo, hasta el propio ejército

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hizo uno. Thomas Burberry recuperó el diseño de los antiguos abrigos de los oficiales británicos que él mismo había diseñado hacía trece años para el Ministerio de Guerra. Le añadió hombreras y anillas de metal y listo: ¡así nació el trench!

A la vuelta del frente, los soldados conservaron el trench, introduciéndolos así en la vida civil. Pasaron los años y el trench seguía conservando su forma inicial. Se compone de 26 piezas de gabardina de diferentes tamaños, además de un cinturón con argollas. Compuesto de botonadura doble, el trench se declina en los colores tradicionales como el kaki, el beigeprevistas o el negro. trench conserva lasa bandas de tela el interior de la inicialmente paraElque se fijara mejor las piernas y seen adaptara mejor al costura, cuerpo. Las mangas de estilo raglán con hebillas en los puños y en los hombros (para fijar los galones o para colgar los guantes de cuero, un sombrero o atar la correa de una bolsa) añaden al abrigo un toque chic único. Imitado hasta el infinito, pero nunca igual, el trench Burberry se ve tanto en la calle como en el cine. Sin embargo, el modelo pierde algo al estar relacionado a lo largo de los años a movimientos más o menos reaccionarios. Los punks se apropiaron del abrigo militar a finales de los 70. Durante los 80 se ven fans del trench de todo tipo. Durante mucho tiempo asociado a la izquierda más chic, son los intelectuales los que le confieren al trench el estatus de prenda que nunca pasará de moda, pero clásico a la vez. Tuvimos que esperar hasta 1990, para que Burberry desempolvara su modelo. Al estilo de los años 30, en el que el forro se consideraba como una prolongación del modelo, Roberto Menichetti,ElDirector Artístico siendo de la casa, imprimió el estampado tartán característico de Burberry. modelo terminó un auténtico must. Son muchos los que se apropiaron del modelo para copiarlo a diestro y siniestro... Fuente: www.enfemenino.com

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TRENCILLA: Tira estrecha que se produce al trenzar tres o mas cabos. TRENDY: Viene del inglés “trend” que significa tendencia, vestirse “trendy” es vestirse con lo último de la moda, es aquella persona que va junto a las tendencias de la moda y le gusta estar siempre con lo último. El trendy tiene clase y gusto para vestir y se adapta a lo que dictan las pasarelas internacionales, pero siempre adecuándolo a su cuerpo y edad. No debe confundirse con un fashion victim, que más bien carece de un estilo propio. El trendy tiene clase y gusto para vestir y se adapta a lo que dictan las pasarelas internacionales sin ser una copia exacta, más bien el trendy logra un look personalizado y siempre adecua su indumentaria a su cuerpo y edad sin ser chocante pero si diferente.// Algo que está de moda (creo que ha sustituido al antiguo ―cool‖), y alguien que sigue las tendencias de moda al pie de la letra o fashion victim que también se dice.

Lo trendy ahora son los vestidos con motivos geométricos. MNG 2007

TRENKA: Es el nombre que se da a una chaqueta tres cuartos, realizada en tela, ante o cuero. Cuando se hacían en lana, era tan tupida que resultaba impermeable. La utilizaron durante la segunda guerra mundial los miembros de la Marina británica y su nombre es una derivación de "trench coat" (abrigo de trinchera) Se pusieron de moda tras la guerra, cuando los excedentes militares se pusieron en venta y los jóvenes los tomaron como prendas modernas.

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TRICOT: Genero de punto de lana, seda, algodón o rayón, que es fabricado en maquina de punto plano; su característica principal es que no se corren los puntos ni se deshila como las otras labores de esta especie. TRICOTINE: Tela de estambre tejida en twill doble, se parece mucho a la gabardina y es de gran duración. TRINCHA: Ajustador situado en la parte de atrás de chalecos, pantalones o abrigos, que por medio de una hebilla o un botón sirve para ceñir esas prendas al cuerpo. TROMPE L’OEIL: Una técnica artística que encierra la ilusión óptica como centro de una obra, también fue capaz de inspirar a una de las más grandes diseñadoras de la historia. Elsa Schiaparelli siempre impulsó la unión entre moda y arte, tal como después lo haría Yves Saint Laurent, y en 1927 creó un sweater que utilizó el trompe l‘oeil al crear la ilusión

de un lazo, convirtiéndose en la pionera del estilo.

T-SHIRT: Camiseta elaborada en jersey de algodón, tubular. Es manga corta, cuello en rib, encintada de hombro a hombro por el revés y dobladillos de falda y mangas en collarín.

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TUBULAR: Géneros de punto sin costuras TUL: Tejido delgado y transparente en seda, algodón o hilo, de mallas poligonales, fabricado a maquina TUNICA: Especie de blusón largo, amplio y ancho. TURBANTE: Tocado oriental que se compone de una tira o faja larga de tela. TUXEDO: Traje masculino de media etiqueta, americana negra y solapas, generalmente de seda, chaleco negro y corbata de lazo negro. TYE DIE: Técnica de teñido basado en el anudado de la tela, con la cual podemos lograr telas únicas e incorporar dicha técnica en la creación de un producto. / Se trata de una técnica en la cual el tejido se tiñe de varios colores o uno solo y estos se van degradando. Es un tipo de estampado que recuerda mucho a la época hippie.

T.Tie-Dye. Es una técnica para teñir tejidos asociada a la cultura hippie pero también se utiliza para definir un estampado basado en esa técnica. Se utiliza sobre todo en verano.

TWILL: Tejido formando una línea diagonal que es visible por el derecho de la tela. TWIN-SET: Es la combinación de dos prendas elaboradas en tejido de punto y de silueta rectilínea: el cardigan (o chaleco también) y el T-Shirt o el buso con cuello tortuga.

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Concepto sólo utilizado para femenino, pero que ha entrado con fuerza en lo masculino. El contrate de color y las monocromías son importantes.

TWISTS: Son todos los géneros fabricados con hilos muy retorcidos; su característica es la resistencia y por ello son utilizados para la confección de trajes de calidad para caballeros.

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ULTRAFEMENINO: La mujer alcanzó todas las escalas sociales, políticas y económicas que se trazó al inicio de los años sesenta, sacrificando muchos valores que le eran inherentes; hoy la moda está buscando reencontrarlos para que ella reconstruya su rol: femenina, romántica, dulce y sensual. UPC / SKU: Etiquetas con identificación de código de barras. URBAN. Hace referencia al estilo de ciudad, y se vincula especialmente con las tribus más apegadas al cemento como los skaters, los jóvenes que hacen acrobacias increíbles sobre un monopatín. URBANWEAR: Estilo resultande del cruce entre el streetwear y el sportwear, dos acepciones demasiado manidas para que las grandes casas de costura se apunten al carro. Con el urbanwear no tienen ese problema: es novedosa y, sobre todo, moderna, ideal para acoger las colecciones de Prada, Miu Miu o D‘Squared.

URDIMBRE: El conjunto de hilos verticales o longitudinales entre los que pasa la trama para formar un tejido.

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URDIMBRE DE DOBLE CABO: La que tiene dos cabos que se tejen como si fuesen uno para formar una tela muy tupida. URDIMBRE TRIPLE: Aquella con gran número de cabos de los que cada tercio tiene un color distinto. UTILITARIO: Se caracteriza por el principio ―funcional‖ que busca acompañar al habitante de las grandes ciudades en una cotidianidad más dinámica y sistematizada. Se basa en un gran cuidado en la elaboración de prendas ya que están diseñadas para guardar, proteger, transformarse, ajustarse y facilitar todo tipo de actividades. El resultado es una imagen verdaderamente cercana a nuestros sueños futuristas.

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VACIADO-VACIAR: Por ejemplo, dar más cavidad a un escote o una sisa. VAINA: Funda. Dobladillo con que se refuerza la orilla.// Funda. Por ejemplo, pieza estrecha que se cose en torno a la cintura de un vestido o un mono, para pasar un cordel o lazo para ceñir. VAINICA: Bordado que se hace sacando los hilos horizontales de la tela y agrupando los verticales con las puntadas para formar un calado.// Adorno en la tela por la extracción de algunos hilos VALENCIENNES: Tipo francés de encaje de bolillos que se caracteriza por un fondo de mallas en rombo y con dibujos florales. VANGUARDIA: En el campo de la moda, es estar adelantando nuevos conceptos creativos, innovando en aspectos como los materiales; es mostrar un espíritu renovador y adelantado. VELCRO: El Velcro fue el resultado de intentar crear artificialmente algo parecido a los pequeños cardos en forma de bola y con puntas parecidas a anzuelos, que produce una

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planta llamada cardencha. Son las bolitas que solemos encontrar en nuestras ropas cuando salimos al campo. Durante una excursión, en 1948, el montañero suizo George de Mestral, fijándose en los que se adherían a sus medias, pensó que tal vez fuera posible producirlas artificialmente para competir con las cremalleras. Los expertos textiles se mostraron escépticos. Sólo un tejedor de Lyon le siguió, y consiguió producir dos tiras de algodón, una con ganchos diminutos y otra con ojales aún más pequeños, que, al apretarlas una contra otra, conseguían adherirse sólidamente entre sí y que se separaban al tirar de ellas. Como el algodón se desgastaba enseguida, se sustituyó por el nailon. A mediados de la década de 1950, el invento se registró como Velcro, de Velours (terciopelo) y Crochet (ganchillo). A finales de esa década, los telares fabricaban ya sesenta millones de metros de Velcro al año.

VELO: Lienzo o tul transparente y fino o de encajes con el que se cubre la cabeza o la cara como adorno o manifestación de luto cuando es negro. VELOURS: Terciopelo de pelo muy cortado; este es vertical y al ser aplastado en cualquier dirección tienen una cualidad táctil muy suave. VESTIDO: Prenda o conjunto de prendas exteriores con las que se cubre el cuerpo o también; Prende de vestir exterior femenina de una sola pieza desde los hombros hasta mas arriba o abajo de las rodillas. VESTIDO IMPERIO: El estilo imperio se caracteriza básicamente por tener un corte bajo el busto que, al mismo tiempo, lo recoge y le da soporte. Deja suelta la cintura sin entallar la figura, dando como resultado una línea delicada y femenina. Este corte se puso de moda en el siglo XIX y fue impulsado por el estilo de la , quien gustaba de vestidos con talle muy alto, muy escotados, con mangas cortas arrugadas y recogidas, o largas y estrechas, de falda recta o en línea „A‟, en materiales ligeros y delicados, muy en boga durante la época napoleónica. Foto AFP.

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VESTIDO LÍNEA SIRENA: Es el vestido de las grandes estrellas de Hollywood de los años 40 y el que al día de hoy sigue siendo uno de los estilos consagrados de las alfombras rojas. Su forma es exactamente la que sugiere su nombre, esta conformado casi siempre por un escote tipo Palabra de Honor, una silueta está muy ceñida al cuerpo hasta medio muslo generalmente, la falda cae en godets hasta los píes y en ocasiones con un poco de cola detrás. Ejemplo de este tipo de vestido es el de Adrinne Frantz, durante la entrega de Oscar pasado en el Teatro Kodak de Hollywood, California.

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VICHY: Tejido fino de algodón con hilos de colores vivos y sólidos, que forman dibujos sencillos, como rayas o cuadros. Utilizado para hacer manteles de estilo rústico, vuelve con fuerza a la decoración en todos los colores. VINTAGE: Ropa y complementos srcinales pasados de moda, ya un clásico, de calidad y por lo menos con 10 años de historia listo para ser usados de nuevo. (Se recomienda la asistencia a algún mercadillo para encontrar estas pequeñas joyitas). // Ropa y complementos srcinales y únicos rescatados de épocas pretéritas. Estilistas y tops tienen como parada obligada en sus viajes de trabajo y placer, la asistencia a algún mercadillo donde rebuscar y encontrar ese bolso de Chanel de los años 50 o esos zapatos de Dior de losropa 60 que lucirán luegonoorgullosas si fueran un tesoro.// Es undetérmino para describir la usada, aunque cualquiercomo prenda. A diferencia de la ropa segunda mano, este atuendo tiene mucha clase. Generalmente son piezas únicas, srcinales o antigüedades en el mundo de la moda, y por lo tanto de elevados costos. Vintage es ropa vieja sólo para quienes pueden comprarse ropa nueva. Vintage: es el estilo que recuerda a otras épocas, principalmente las décadas que van del 50 al 80. Los artículos, sobre todo, son reales de esas épocas y tienen glamour y estilo. No vale algo que sea de segunda mano y esté hecho un asco. Por lo general son artículos caros y exclusivos. De inspiración vintage son artículos nuevos pero inspirados en esas décadas.

VINYÓN: Una fibra de resina con una fuerza de tensión superior a la mayoría de los rayones, tanto como en estado húmedo como seco, pero a temperaturas mas bajas de los 100° C empieza a ablandarse.

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246 VISCOSA: Rayón de celulosa regenerado de tipo económico que se usa en las telas para el hogar o la industria. VISERA: La parte delantera de la gorra que sobresale por encima de la frente para resguardar la vista del sol. VISÓN: Piel de una especie de turón del Canadá y Estados Unidos con pelo corto, tupido, con diferentes matices de pardo y cuanto más oscuro es mas apreciada es la piel. VISTA: Pieza que se une al canto de chaqueta, abrigo, etc. y queda visible en la solapa. Giro hacia el revés del margen de tela del canto de botonadura de blusas y camisas, que sirve como refuerzo de ojales y botones. VIVO: Cinta, cordoncillo o trencilla en los bordes o costuras de los vestidos.// Tira de tela estrecha cortada al bies con la que se pulen bordes de forma visible y al mismo tiempo sirve de adorno. Tira de tela con la que se pulen los bolsillos gilet.

VOLANTE: Pieza de tela por lo general rectangular, que se frunce para formar vuelo. Se utiliza en final de bajos, cantos, etc. También en forma circular y espiral, de modo que se cose por el círculo interior, siendo el exterior el que produce el vuelo. VOLUMEN: En diseño, amplitud de la prenda representada en el dibujo sobre el cuerpo. VOLUTA cuello: Volante cortado en espiral. VUELO: Amplitud o extensión de una vestidura en la parte que no se ajusta al cuerpo, y de otras prendas como cortinas, manteles, etc. VUELTA: Cuando se dobla la prenda hacia el derecho de la misma.

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Desfiles de Miu Miu, Anna Locking, Vivienne Westwood y Martin Lamothe, Oi12/13.

WAFFLE CLOTH: Género de lana formando un característico tejido de panal. : Tela lana se gruesa con tejido trajes muy tupido, acabado y definido y una marcada WHIPCORD línea diagonal con de la que confeccionan, , prendas y piezas de tapicería que han tener mucho roce.

WORK. El ―working style‖ revisa la indumentaria de los obreros como los pantalones anchos con bolsillos exteriores, las camisas vaqueras o de cuadros, los petos y, por lo general, las prendas vaqueras. Ahora se utiliza más para definir el estilo que recoge los códigos que marcan las empresas para el vestuario de sus empleados. Camisas blancas o en azul claro, corbatas, gafas de pasta, pantalones cómodos pero serios (o chinos), y trajes con chaqueta que ellas pueden llevar con un top o camiseta. WRAP: WWD/WOMEN´S WEAR DAILY: Era el diario comercial más importante del mundo, para todo aquel que en cualquier aspecto creativo o ejecutivo de la industria de la moda, estuviera relacionado con prendas de vestir, este periódico era absolutamente indispensable. Tanto si fabricaba botones en Indiana como si producía zapatillas de tenis en el Japón, como si eras de jefeestampados de comprasendeMilán unosograndes almacenes en si cuarta te dedicabas al diseño se está relacionado de Wisconsin, algún modocomo con la industria de los Estados Unidos, se debía leer en WWD.

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248 Además publicaba excelentes críticas de arte, fascinantes crónicas de Washington, indiscreciones del mundo del cine y teatro y magníficos artículos de fondo. Y, por último, trataba del diseño y los diseñadores y de la gente que llevaba los trajes más bonitos y asistía a las mejores fiestas del mundo. Una mujer de alta sociedad que tuviera que elegir entre el WWD y todas las revistas de modas, de sociedad del mundo, siempre se habría quwedado con el diario.

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Desfiles de Aristocrazy y Chloè OI12/13.

X. XXL. Es la talla supergrande. Se utiliza para definir complementos de gran tamaño o prendas muy amplias que se despegan del cuerpo. // Extra grandes, abombados y sin límite de capacidad, así son los nuevos bolsos de las marcas de siempre. Maxibolsos o macrobolsos también funcionan como nombres genéricos del maximalista fenómeno XXS: Las versiones micro o mini de las carteras estelares propuestas por Chanel, Carolina —en las pasarelas y en las altas Herrera, Dior y —Louis forman pares imbatibles esferas sociales con Vuitton sus respectivas versiones de tamaño normal. La monería de tener ambas versiones y lucirlas al unísono se impone para legitimar alianzas entre moda y cursilería.

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El maestro Yves Saint Laurent.

YOU-AND-ME LOOK: John Lennon y Yoko Ono son un claro ejemplo de la sinergia estética que las parejas alcanzan gracias a la empatía del amor. Con el tiempo, las partes constituyen un todo indivisible de apariencia siamesa. YVES. Inicial del maestro Saint Laurent. Rindo aquí un pequeño homenaje a esta letra que desaparece para convertir la etiqueta en Saint Laurent Paris. YUPPIES: cualquier profesional joven de los años 80, clasificado como de alta clase, ambicioso, materialista, caprichoso, etc.; los cuales crearon un propio status al consumo de moda y de marcas tales como Armani, Ralph Laurent; íconos de su estilo al imponer imágenes de tipo ―Miami Vice‖.

YUTE: Jute //Fibra basta y resistente de caña de yute, una planta tropical anual que crece hasta una altura de entre 2 y 5 metros. El yute se usa en la producción, de tejidos para envolver bolsas, lonas y tejidos aislantes.

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8 DE ENERO DE 2012

D&G Versus YSL

¿Parecidos razonables? Me gustaría saber porqué el fotógrafo (o el director creativo) de la última campaña de gafas de Dolce & Gabbana ha recreado la misma imagen que tomó en 1971 el fotógrafo Jeanloup Sieff a Yves Saint Laurent, con motivo del lanzamiento del primer perfume para hombres; YSL Pour Homme.

La fotografía de Yves marcó un antes y un después, no sólo por su desnudo, sino porque era la primera vez que un diseñador utilizaba su propia imagen para promocionar su perfume. Ahora Dolce & Gabbana utiliza un símil para gafas..Salvo que no son Domenico Dolce ni Stefano Gabbana, sino el modelo David Gandy. Nada mas ver el anuncio en las marquesinas me vino a la mente la imagen de Yves Saint Laurent, por lo que no entiendo muy bien qué reacción del consumidor buscaban desde Dolce & Gabbana...

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ZACATÍN: Zona donde se comercializa ropa. ZAFTIG: que tiene una figura voluptuosa y hormada; dicho de las mujeres. ZAMARRA: Una especie de chaqueta hecha con piel de carnero. ZANQUILARGO O ZANQUIVANO / SPINDLE LEGGED OR SHANKED: Que tiene largas las patas, piernas; por ejemplo una persona. ZAPAR: Adornar. ZAPATILLAS: Zapato ligero y de suela muy delgada. Pieza de cuero, goma, etc., que sirve para mantener herméticamente adheridas dos partes diferentes. sandalias papiro Los en Egipto y que datan del tales 2000 son a. de C. de sontipo el ZAPATOS: Unas antecedente encontrado másderemoto. primeros zapatos como unos mocasín hallados en Babilonia que tienen una antigüedad de 3.600 años.

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253 Parece ser que fueron los nobles franceses, los primeros que adoptaron los zapatos en el siglo IX. En 1305, el monarca británico Eduardo I decretó la medida oficial de la pulgada: tres espigas secas puestas una a continuación de otra. Los zapateros británicos comenzaron a aplicar estas medidas: un zapato de niño que midiera trece espigas pasó a ser considerado del número 13. En aquella época se puso de moda un zapato estrecho, con la punta muy larga, que llegó a alcanzar los cincuenta centímetros. Carlos VIII los prohibió, no porque le parecieran contrarios al sentido común, sino porque la deformidad de sus pies le hacía precisar zapatos más anchos, por lo que todos debieron adaptarse. Siguiendo los vaivenes de la moda, este zapato absurdamente largo y puntiagudo fue sustituido por otro cortísimo y de una anchura casi cómica. Ya en imperio romano se distinguí entre el zapato izquierdo y el derecho. Sin embargo, esta diferenciación se perdió y los zapatos de ambos pies fueron idénticos durante largo tiempo, hasta que en el siglo XIV algunos zapateros ingleses volvieron a diferenciarlos. Sin embargo, no fue hasta 1880, con la fabricación en serie, cuando la esta práctica se impuso definitivamente.

ZAPATOS DE CORDONES / LACE-UP SHOES: Zapatos o botas que se amarran o atan con cordones. ZAPATO DE LOTO: El término ―loto de oro‖ o ―loto dorado‖ aparece en muchos contextos en la literatura china, y en alguna época parece haber sido sinónimo de pies vendados. Algunas mujeres con pies ―loto dorado‖ aún pueden encontrarse en China con tinental y

Taiwan. La costumbre comenzó hace mil años. china de comprimir y atar los pies de una pequeña muchacha Desde ese tiempo, millones de mujeres chinas de todas las clases han experimentado el dolor atroz. El vendado del pie comenzó en los palacios reales en el siglo X.

Hay muchas historias sobre el srcen de esta práctica. La más conocida versa sobre una

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254 concubina del emperador Li Yu (937-978), llamada Yaoniang. Tenía fama de realizar maravillosamente la Danza del Loto sobre una plataforma de oro. Esta danza requería vendar sus pies con un paño de seda blanco, de modo que sus pequeños pies adoptasen la forma de una media luna. Al parecer, los pies vendados realzaban la belleza de la danza y su pequeñez hacía que fuesen doblemente admirados. Con ello, el vendaje de pies comenzó en palacio. Comenzó practicándose en las clases altas, para luego extenderse al resto de China y al resto de clases sociales, como medio para asegurarse un buen matrimonio. La mujer ha desempeñado un papel sometido en los países asiáticos por siglos, y hasta cierto punto, continúa hoy. Se creía que manteniendo a las mujeres físicamente limitadas sería menos probable que alcanzara independencia mental. En el siglo XIX, los misioneros occidentales a cargo de los orfanatos chinos tuvieron que permitir que las muchachas achicaran sus pies pues, de lo contrario, ellas nunca hallarían maridos. Si bien la costumbre fue proscrita en 1911, se siguió practicando hasta que se proclamó la República Popular de China a de 1949 y, aún hoy se pueden ver en China ancianas de 80 años con los pies diminutos. Los zapatos generalmente estaban bordados. Muchas mujeres realizaron sus propios diseños, específicos a la región y a la personalidad. Los motivos más frecuentes eran caracteres chinos, hojas, animales, peces y flores. La historia sobre Yaoniang también explica por qué se llamaba a los pies vendados el "Loto Dorado". Un par perfecto de pies loto de oro debía medir unos 9 cm. de largo o menos y ser pequeños, estrechos, puntiagudos y arqueados. Solamente un pie de este tamaño era considerado ―loto de oro‖. Un pie de cuatro pulgadas era despreciado, llamándolo ―loto de plata‖ y pies más largos merecían el peor insulto ―loto de hierro‖. La meta del vendaje era

juntar los dedos del pie y el talón de modo que el pie pudiera formar un arco. Si el vendaje estaba bien hecho, el tobillo sería empujado hacia adelante, y aproximaría al pie a una posición vertical. El propósito de esto era cambiar la posición del cuerpo, de modo que siempre que caminase una mujer, sus nalgas se movieran para apoyar el la parte superior del cuerpo. El efecto es similar a usar zapatos de tacón alto. Era una costumbre de la nobleza y los ricos hasta el principio del siglo VII. Para el final del 1600, millones de mujeres de todas las clases sociales ataban sus pies para imitar las clases altas. La práctica era tan común que el entorno juzgaría que una mujer sin pies minúsculos, estaba desahuciada para contraer matrimonio.

El proceso El proceso de vendado comenzaba casi siempre cuando las niñas tenían entre cinco y siete años. En esta edad el cartílago, constituido predominantemente por agua, permitía ser moldeado fácilmente. El día del vendado inaugural era un acontecimiento social para las amigas de la niña y de su madre. La víspera del día del vendado, la madre llevaría zapatos minúsculos al altar de la diosa elegida y quemaría incienso en el altar, rogando lograr para su hija los pies pequeñitos. El vendado era realizado por una mujer experta. Para asegurar un proceso exitoso, previamente a la niña se la habría obligado a llevar zapatos pequeños, muy apretados y puntiagudos, para frenar el desarrollo del pie. Esta preparación lleva el nombre de Chu Long, y podía durar desde un par de meses hasta un par de años. Sus madres les advertían que no importaba cuán doloroso fuera, no debían darse

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255 por vencidas. Si fracasaban en el proceso, no podrían sobrevivir en la sociedad cuando crecieran. El miedo llevaba a las muchachas a no poner objeción al dolorosísimo trance al que tendrían que enfrentarse. El vendaje de pies implicaba 4 etapas y su duración era de aproximadamente 3 años.

Primera etapa o "shi chan" El pie derecho se vendaba generalmente primero, seguido por el pie izquierdo. Debían ser muy bien lavados y las uñas de los dedos debían estar lo más cortas posible. Luego la madre debía poner alumbre entre los dedos del pie para ayudar a la piel en el proceso de la contracción y para evitar que el pie se infectara y supurara. Usando un vendaje, los dedos del pie eran forzados a doblarse hacia la planta del pie. Para juntar el talón y los dedos del pie, el tenso vendaje oprimía el pie hasta cubrirlo completamente. Sin embargo, el dedo gordo no era vendado, ya que sería indispensable para no mermar completamente el equilibrio del cuerpo en el futuro, y su apoyo sería necesario en la etapa de preparación del Loto de Oro. Los vendajes, una vez ajustados, se cosían. Sobre el pie se ponía un par de zapatos puntiagudos, dando fin a la primera etapa. Desde este momento comenzaba el proceso de cambio de la morfología del pie. Por eso, los zapatos debían frecuentemente para evitar el crecimiento del pie. Esto sucedía cada dos semanas generalmente, siendo cada nuevo par de zapatos más pequeño que el anterior.

Segunda etapa o "shi jin" Se extendía durante más de medio año. El objetivo era conseguir un pie más fino y estrecho. Se producía la contracción de la piel, que llevaría a los pies a sangrar y a supurar. Cada tres días, se retiraban las vendas, se desinfectaban los pies y volvían a vendarse. Cada vez que eran vendados, la presión del vendaje sobre el pie aumentaba, con lo que el dolor era también más intenso cada vez. Porque el vendaje forzaba a los pies a formar una curva hacia la planta del pie, con lo que el pie entero también era curvado. Esta etapa era la etapa más dolorosa. En esta etapa el pie ya no podía apoyarse plano sobre el piso, incluso el más mínimo contacto sobre él provocaba dolor, ni pensar el caminar. Era el momento de aprender a caminar usando los talones. Tercera etapa o "jin chan” Consistía en plegar el talón sobre la planta. Los músculos se contraían, la carne se pudría pudiendo llegar a desprenderse de la planta-. Los dedos que en etapas previas se doblaron sobre la planta, estaban ahora rotos y prácticamente muertos. A veces, alguno de ellos, generalmente el meñique, podía legar a desprenderse del pie.

Cuarta y última etapa o "guo wan" El propósito de la etapa era doblar aún más el pie para que pudiese formar un arco agradable. Este proceso llevaba cerca de seis meses. Además de usar el vendaje y los zapatos pequeños para apretar el pie, se usaba bambú para aumentar el arco del pie. Finalmente, el pie parecía ser una extensión de la pierna más bien que un accesorio separado. Significado de los colores Los chinos reconocen cinco colores primarios. Rojo, amarillo, azul (que incluye verde), blanco y negro. Rojo: Un símbolo de la virtud y de la buena suerte usadas para las ocasiones festivas tales como bodas, aniversarios y celebraciones del Año Nuevo. Amarillo: Hasta la caída de la dinastía de Qing, de uso restringido al emperador y

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256 excepcionalmente a algunos otros dignatarios. Los demás podían usar el color almendra. Azul: No había reglas para el uso del azul. El color púrpura, mezcla de azul y rojo fue usado por los nietos del emperador, pero nunca por el emperador mismo. Las mujeres jóvenes usaron púrpura y verde intenso. El gris azulado era patrimonio de las personas ancianas. Negro: Si bien algunos lo consideraban el color del mal, también estaba reservado sobre todo para los ancianos. Blanco: El color del luto después cumplir otras reglas rigurosa

Significado de los motivos decorativos Las muchachas calzaban sus deformados pies en los ‖zapatos de loto‖, era prácticamente

imposible caminar. Tenían forma de botita o pantufla, pero en todos los casos estaban finamente decorados con motivos de significado simbólico: las rosas simbolizaban la longevidad, el bambú la buena suerte, el narciso la renovación, la peonía la primavera y se reservaba el color negro liso para las ancianas. Fuente: Revista de arte Nº7 Imagen: Tips de Belleza Diseños de Rick Owens.

ZAPATO OXFORD / Oxford shoe:clase de zapato bajito atado en la lengüeta. ZAPPING: ―saltar‖, ojear rápidamente los canales de televisión presupone la oscilación entre muchos canales, pero terminando siempre en los mismos, con los que se reconoce la persona de acuerdo a la coherencia entre información, temáticas, decoración y escenario. Esto se traduce en un estilo cosmopolita, funcional y proporciona anonimato, al no poseer elementos distintivos de ninguna cultura. Muy ligado a la alta tecnología, la movilidad y el neo nomadismo urbano. ZARAZA: tela de algodón de ligamento tafetán acristalada, colorido impreso y utilizado para la ropa, cortinas y tapicería. Originalmente era un tejido indígena, manchada o pintada con diseños brillantes, generalmente con motivos florales. Un, tela sin esmaltar similar se conoce como cretona. Mucho inglés porcelana ha utilizado patrones basados en las de cretona india.

ZEN. Se aplica al estilo de aires orientales, y está marcada por prendas que llevan patrones cómodos inspirados en el quimono y tejidos naturales como la seda y el algodón . La

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257 idea es incluir esta forma ―iluminada‖ de vestir a esa filosofía de vida. (y en

twitter: munoz_rafa).

ZIPPER: Véase cierre. ZIZIT: También zizith; son los flecos o borlas llevados por los hombres ortodoxos judíos, antiguamente en la prenda exterior, ahora en las cuatro esquinas del tallit como recordatorio de los mandamientos de Dios.

ZONATED O ZONATE: distinguido por zonas, por ejemplo: de color o textura. ZONULE O ZONULA: una zona, banda, correa o faja pequeña. ZOOT SUIT: Traje de hombre popular en los años cuarenta, con un antiguo estilo exagerado de pantalones anchos con cintura alta, encogiéndose en la bota, con un abrigo largo y hombros muy acolchados.

ZORI: (en japonés: calzado para manga) sandalia de estilo japonés, que consiste de una suela plana aferrada al pie por medio de una tirita anclada enfrente, en medio del dedo gordo del pie y el dedo que le sigue, y pasando por encima del pie. ZUAVO / Zouave jacket: Chaqueta holgada y corta militar. Usualmente se veía una chemisette en el cuello y debajo de tres cuartos a lo largo en la manga de la chaqueta. ZUCCHETTO: (gorra en italiano) Un solideo llevado por los prelados Católicos Romanos: el del abad es negro, el del obispo es púrpura, el del cardinal es rojo, y el del Papa es blanco.

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258 ZUECO: Zapato de madera, por lo general de una sola pieza. ZURCIR / Darn: Suplir con hilo el agujero de una prenda, tejido o tela con puntadas muy juntas y entrecruzadas para llenar el espacio. ZURRÓN / Pouch: Bolsa pequeña hecha en un material suave como la tela o el cuero.

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Vocabulario Francés/La moda

Contenido

1 Les vêtements / Las vestimentas 2 Les sous-vêtements - La ropa interior 3 Les Complements / Los complementos 4 Les chaussures / El calzado 5 Verbes / Verbos 6 Adjetifs / Adjetivos

Les chaussures / El calzado

|Las sandales|sɑdal|Las sandalias| |Les pantoufles|p ɑtufl|Las pantuflas| |La botte de caoutchoue |bɔt ɑ kautʃute|Las botas de caucho| |le mocasín| |Le Basket|bask ɛt|Las zapatillas de balocesto| |Una paire de chaussures|p ɛʀ d(ə) ʃosyʀ|Un par de zapatos| |La semelle|s(ə)mɛl|La suela| |L'espadrille|ɛspadʀij|La alpargata| |Le lacet|lasɛ|El cordón (del zapato)| |chaussures à talons||Zapatos de tacón|}} mocassin|mokasĩ|El

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L es vêtements / L as vestimentas Pronunciación

Ejemplos y notas

Les vêtements

/vɛtmɑ/

La ropa

La Chemise

/ʃ(ə)miz/

La Camisa

La Bluse Le Pull La Robe La Robe de soir/soirée Le Costume

/ʀɔb/

/kɔstym/

La Blusa El Sueter El Vestido El Traje de noche El Traje

Le Pantalon

/pɑtalɔ/

El Pantalón

La Jupe

/ʒyp/

La Falda

La mini-jupe

/miniʒyp/

La jupe-culotte

/ʒypkylɔt/

La Minifalda La Falda Pantalón

/ɑsɑbl/

Un conjunto

Un ensemble

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le chemisiere la camisa femenino

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L es sous-vêtements - L a r opa interior Francés

Pronunciación

Español

les sous-vêtements

/su vɛtmɑ/

le linge

/lɛʒ/

le linge de corps

/lɛʒ d(ə) kɔʀ/

la ropa interior la ropa interior; la lencería; la ropa blanca; la colada la lencería

le gilet de corps

/ʒilɛ/

la camiseta (interior)

le caleçon

/kalsɔ/

le slip

/slip/

la culotte

/kylɔt/

los calzoncillos largos los calzoncillos (hombre); las bragas, las pantaletas, los calzones (mujer) las bragas

le soutien-gorge

/sutjɛgɔʀʒ/

el sujetador, el sostén

la chaussette

/ʃosɛt/

el calcetín

le bas

/ba/

la media

le collant la combinaison

/kɔlɑ/ /kɔbinɛʒɔ/

el panti la combinación

le jupon

/ʒypɔ/

las enaguas

le porte-jaretelles

/pɔʀt(ə)ʒaʀtɛl/

el liguero

la jambière

/ʒɑbɔ/

la polaina

le pyjama

/piʒama/

el pijama

la chemise de nuit la robe de chambre

/ʃ(ə)miz d(ə) nɥi/

el camisón la bata

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L es Complements / L os compl ementos Pronunciación

Le chapeau

Ejemplos y notas

El Sombrero

La cravate

/kʀavat/

La Corbata

Le parapluie

/paʀaplɥi/

El Paraguas

La ceinture

/sɛtyʀ/

El Cinturón

La bretelle

/bʀətɛl/

El Tirante

Les gants

/gɑ/

Los Guantes

Les bijoux

Las Joyas

L'écharpe

/eʃaʀp/

La bufanda

Le foulard

/fulaʀ/

El Pañuelo

Le mouchoir

/muʃwaʀ/

Le sac a main

/sak a mɛ/

El Pañuelo El bolso (de espalda) El bolso (de mano)

Le ruban

/ʀybɑ/

El lazo, la cinta

La béret

/beʀɛ/

La boina

Le sac a dos

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Verbes / V er bos Pronunciación

S'habiller

Ejemplos y notas

Vestirse Desnudarse, desvestirse Abrigarse Arreglarse Cambiarse Probarse Abrocharse Ponerse un... Llevar (puesto) un... Quitarse un... Disfrazarse de...

Se déshabiller Se couvrir S'arranger Se changer S'essayer Boutonner Mettre un... Porter un... Enlever un... Se déguiser de...

Adjeti fs / A djeti vos Les Adjectives

Los Adjetivos

Pronunciación

ouveaux Vieux Usé Petit Grand Large Étroit Ample Juste Court Long, longue Léger

demostrativos.. Nuevo Viejo Usado Pequeño Grande Ancho Estrecho Amplio Justo Corto Largo Ligero

Élégant Clair

Elegante Claro

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Ejemplos y notas

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ALBA.

Del latín “alba”, “blanca”. Es el vestido que se considera básico para todos los ministros

en la celebración litúrgica, desde los acólitos hasta el presidente. Deriva de las túnicas antiguas, blancas, hasta los pies, que se perdieron en el uso civil, pero que se consideró que podían utilizarse simbólicamente en el culto, expresando con el vestido diferente de los ministros la diferencia entre la vida la vida profana y la celebración. En todas las culturas religiosas, para el ejercicio del culto se quiere simbolizar la pureza de los ministros, y en muchas de ellas precisamente con el color blanco.

El

blanco

es

signo

también

de

victoria

y

de

resurrección.

Los clérigos, después de ponerse el amito, se visten como segundo ornamento una túnica que los cubre de arriba abajo, y que, por ser siempre blanca, ha recibido el mismo nombre de su adjetivo en latín: alba. Es uno de los más importantes ornamentos litúrgicos. Proviene de la túnica blanca que llevaban los griegos y romanos en tiempo del Imperio. Místicamente nos recuerda la pureza de corazón que ha de poseer el que la lleva, como la oración que dice el sacerdote al ponérsela: Hazme puro, Señor, y limpia mi corazón, para que, santificado por la sangre del cordero, pueda gozar de las delicias eternas. Si el amito significaba el lienzo con que fue cubierto el rostro de Jesús, el

alba

significa

la

vestidura

blanca

que

le

hizo

poner

Herodes.

El alba se utiliza con cíngulo a la cintura, a no ser que ya quede por sí bien adherido al cuerpo, y con el amito que cubre el cuello, a no ser que ya tenga el alba por su forma. AMITO.

Del latín “amictus”, de “amicio, amicire”, rodear, envolver. Se llama así a la pieza de

lienzo blanco, rectangular, a modo de pañuelo de hombros, que visten los ministros de la liturgia debajo del alba. El diácono y el subdiácono -que son los servidores inmediatos del sacerdote-, el mismo sacerdote y hasta el Obispo, que es el clérigo que posee la plenitud del sacerdocio, cuando van a revestirse de sus ornamentos propios se 265

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ponen el amito, que es un trozo de tela blanca rectangular y lo suficientemente ancha para que cubra el cuello y los hombros. Lleva en su centro pintada o bordada una cruz, que siempre debe besar el que lo usa antes de ponérselo y al quitárselo; en las puntas delanteras lleva cosidas dos cintas o cordones lo bastante largos para que puedan cruzarse primero sobre el pecho y luego en la espalda, para volver finalmente adelante y unirse con un lazo. Espiritualmente, y por la misma oración que reza el que se lo pone, el amito, que antes cubría la cabeza, viene a ser como el yelmo salvador contra los ataques del demonio. La oración es: Pon, señor, sobre mi cabeza el yelmo de salvación para rechazar los asaltos del enemigo . Nos recuerda que hemos de defendernos

de

los

enemigos

de

nuestras

almas.

A veces tiene forma de capucha, adornada o no con cruces u otros diseños, que luego sobresale por encima de los otros vestidos (alba y casulla). Puede tener la finalidad práctica de preservar del sudor al alba. Pero sobretodo se le aprecia el valor estético: cubrir más elegantemente el cuello. Sin embargo, se puede prescindir del amito si ya el alba cuida de esta estética por forma. MANÍPULO.

El sacerdote, (y también el Diácono y el Subdiácono en las misas solemnes), lleva fija sobre el brazo izquierdo una corta franja llamada manípulo. Tiene su srcen en un trozo de lienzo o pañuelo que antiguamente llevaban los cónsules y que agitaban en el aire para señalar el principio o fin de algún acto. También servía para enjugar el sudor o las lágrimas. El manípulo, que ha de ser del color litúrgico del día, debe tener en su centro, que viene encima mismo del brazo, una cruz que ha de besar el que lo lleva, tanto antes de ponérselo como después al quitárselo. Ordinariamente también suele ponerse una cruz a cada extremo, aunque no está propiamente mandado. Espiritualmente nos recuerda las buenas obras y que los trabajos y el dolor ofrecidos a Dios serán espléndidamente recompensados.La oración que el sacerdote pronuncia al ponérselo es: Merezca, Señor, llevar el manípulo del llanto y del dolor, para poder recibir con alegría el premio de mis trabajos. El manípulo significa las ataduras de las manos al ser azotado Nuestro Señor. 266

267 ESTOLA.

La estola es una tira de tela, más o menos entre quince y veinticinco centímetros de anchura, blanca o de colores, que pende del cuello. En el uso latino antiguo se empleaba a veces para designar vestidos significativos o simbólicos: así se habla de que los bautizados van vestidos de estolas blancas (“stolis albis candidi”), o que los

mártires

van

vestidos

de

la

estola

de

la

gloria

inmortal.

La estola fue en su srcen una faja o banda que algunos llevaban como adorno o señal de autoridad y otros por necesidad. Sólo pueden llevarla los Obispos, Sacerdotes y Diáconos, aunque de un modo distinto cada uno. El diácono la lleva sobre el hombro izquierdo y la hace cruzar a su lado derecho sujetándola con el cíngulo. El Sacerdote, la lleva cruzada sobre el pecho, y el Obispo simplemente colgando del cuello, como también puede hacerlo el Sacerdote siempre que la lleva puesta encima de la sobrepelliz, como por ejemplo, cuando administra la Sagrada Comunión fuera de la Santa Misa. Su longitud, pues, debe ser suficiente para que, pasada por el cuello y cruzada por delante del pecho del Sacerdote, cada extremo, sujetado a ambos costados por el cíngulo, pueda todavía caer, resaltando sobre la blancura del alba. Espiritualmente, la estola puede recordarnos la dignidad de hijos de Dios que desgraciadamente perdimos por el pecado de Adán y Eva, y así, al ver que el sacerdote, que es nuestro representante ante el Altísimo, lleva la estola puesta, podemos gozosamente contar con que la divina gracia nos devolverá aquella dignidad y herencia que le corresponde, es decir, la eterna Gloria. La Iglesia hace pedir, al imponérsela el Sacerdote, la inmortalidad, perdida por el pecado, y el premio de nuestro último y feliz destino: Devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad, que perdí con la prevaricación del primer padre, y aún cuando me acerque, sin ser digno, a celebrar tus sagrados misterios, haz que merezca el gozo sempiterno . La estola significa las sogas con

que

Nuestro

Señor

fue

arrastrado

al

Calvario.

La estola es común en todos los ministros ordenados. Con la diferencia de que los sacerdotes se la cuelgan en torno a los dos hombros, sobre el alba y bajo la casulla, 267

268 cayendo sus extremos en paralelo, y los diáconos se la visten cruzada, “a la bandolera”,

desde el hombro izquierdo hacia la derecha.

BACULO

“Báculo” viene del latín “baculum, baculus”, en diminutivo “bacilus”, que significa bastón,

cayado. En sentido figurado y simbólico pasó a indicar “apoyo”, por su función de ayuda para caminar, y sobretodo “autoridad”, por el paralelo con la vara o bastón con que el pastor

guía y gobierna a su rebaño. En muchas culturas el báculo significa desde antiguo la autoridad del gobernante en sus diversas modalidades: desde el cetro del rey hasta la vara de mariscal o el bastón del alcalde. En el ámbito eclesiástico el báculo pasó a ser la insignia simbólica del obispo como pastor de la comunidad cristiana. En la liturgia hispánica, ya en el siglo VII. En Roma, más tarde, tal vez en el IX. El obispo recibe el báculo el día de su ordenación, como uno de los signos explicativos de su ministerio: “por la entrega del báculo pastoral, se pone d e manifiesto su función de regir la iglesia que le ha sido encomendada” (Ritual 26). Cuando lo recibe escucha estas palabras: “recibe el báculo, signo de pastor, y cuida de toda tu grey, porque el

Espíritu Santo te ha constituido obispo para que apacientes la Iglesia de Dios”. El obispo porta el báculo en la mano, cuando preside una celebración solemne de su comunidad, en la procesión de entrada, durante la proclamación del evangelio y para la bendición final.

268

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BOLSA PARA CORPORALES.

En ella se colocan los corporales cuando no se han de poner sobre el altar. CÍNGULO.

Para que el alba, se adapte convenientemente al cuerpo del que la lleva y quede redondeada por su parte inferior sin que cuelgue por ningún lado, el clérigo se ciñe sobre ella un grueso cordón, el cíngulo, que puede ser blanco, dorado o del color litúrgico del día; el cual, fijado primero por delante y haciéndolo cruzar por detrás, vuelve simplemente a cada lado, desde donde cuelga hacia abajo el cordón que sobra, y que ordinariamente va rematado por una borla. Espiritualmente nos recuerda, según la oración que reza el sacerdote, la necesidad de luchar contra las bajas pasiones de la carne: Cíñeme, Señor, con el cíngulo de la pureza, y apaga en mis carnes el fuego de la concupiscencia, para que more siempre en mí la virtud de la continencia y castidad. El cíngulo significa las cuerdas con que fue atado Nuestro Señor en el huerto de los Olivos. CASULLA.

En latín casulla significa casa pequeña o tienda. Se dice de la vestidura que el sacerdote se reviste por encima del alba y la estola, a modo de capa o manto amplio, abierta por ambos lados y con un hueco para la cabeza.

En la historia ha tenido formas nobles y amplias, derivadas del manto romano llamado pénula. La casulla es la vestidura que caracteriza al que preside la Eucaristía. Uno de

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los gestos complementarios de la ordenación del presbítero, es la investidura de la casulla.

Es el ornamento propio del sacerdote durante la celebración de la Santa Misa y el más importante de todos es la casulla. Esta palabra, que significa tienda, dado que la casulla es de tela, viene a indicar que, así como la vela de una tienda de campaña la cubre totalmente, de igual modo la casulla -que ha de ser de seda, del color litúrgico del día, y también ornamentada como sea posible- cubría totalmente al sacerdote, el cual sacaba la cabeza por la abertura que para tal fin había en el punto central del mismo, y los brazos por los lados, quedando alrededor de los brazos amplios pliegues. Para aligerar esta incomodidad los ministros asistentes ayudaban al sacerdote, sosteniéndole un poco la casulla cuando éste había de alzar mucho los brazos, como en la incensación y en la elevación. (De ahí ha quedado la costumbre de levantar la casulla por detrás en el momento de la elevación). Con el tiempo, y a fin de evitar esa molestia, se fue recortando la tela de los lados hasta llegar a las casullas que véis en la imagen (la llamada casulla "romana") y que no llegan más que a los hombros. Espiritualmente, la casulla nos recuerda el suave yugo de la ley del Señor. La oración que reza el Sacerdote al revestirse de ella es: Señor, que has dicho: "Mi yugo es suave y mi carga ligera", haz que lo lleve de tal modo, que consiga tu gracia. Amén . La casulla significa el vestido de púrpura puesto a Jesús cuando le trataron en son de burla como rey. CINGULO.

La palabra latina “cingulum” viene de “cingere”, ceñir. El cíngulo o ceñidor es un

complemento necesario para ciertos vestidos amplios como la túnica o el alba, para 270

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ceñirlos mejor a la cintura y facilitar el movimiento. A veces tiene forma de cordón y otras de cinta más o menos anchas. BONETES.

Pueden tener estas dos formas: forma romana y forma española.

DALMÁTICA.

En Roma, ya en los siglos II – III, se llamó dalmática a una túnica blanca exterior, con mangas anchas y adornadas de varias maneras, por ejemplo con dos franjas verticales púrpuras. Provenía de Dalmática y se convirtió en un vestido propio de senadores y otras personas distinguidas. Muy pronto pasó al uso cristiano: en las catacum bas se ven figuras de “orates” con dalmática. A partir del siglo IV se hizo característica de los obispos y más tarde también de los diáconos, y así aparecen representados en algunos mosaicos.

El último ornamente que visten, lo mismo que el Diácono el Subdiácono, es la dalmática, holgada túnica de seda que corresponde al color litúrgico, acortada en su parte inferior y abierta un buen trozo por los lados. Se llama así por proceder de la Dalmacia. Antes la dalmática propiamente privativa del diácono; y el subdiácono, en lugar de dalmática, llevaba una pieza parecida, pero distinta, llamada tunicela, que solía ser un poco más corta y menos rica en sus adornos. Hoy son prácticamente iguales y

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tan sólo se distinguen por su ornamentación. En la ordenación de diáconos un gesto complementario del sacramento es la imposición de la dalmática. Los diáconos la visten sobre el alba y la estola cuando ejercen su ministerio, sobre todo en las celebraciones más festivas. También los obispos pueden seguir con la costumbre de vestir la dalmática debajo de la casulla. Se aconseja al diácono y al subdiácono que, al revestirse, recen una oración que a nosotros puede servirnos también para poner piadosamente a tono nuestro espíritu al verles revestidos de ella. El diácono dice: "Revestidme, Señor, con el ornamento de salvación y con el vestido de gozo; y cubridme siempre con la dalmática de la santidad" . El subdiácono: "Que el Señor me revista con la túnica del gozo y con el ornamento de la alegría" . CONOPEO.

Del griego “konopeion”, que viene a ser como un velo o mosquitera. Es el velo que a

modo de tienda cubría el sagrario donde se reserva la Eucaristía. Se solía utilizar una tela de los colores litúrgicos propios del tiempo o la fiesta. También, en menor tamaño, se utilizaba para el copón o píxide, igualmente a modo de manto o tienda. Ahora el conopeo es facultativo CUBRECÁLIZ.

Una vez dispuesto el cáliz para la Santa Misa, no se lleva al presbiterio ni al altar sin cubrirlo antes con una seda rectangular del color litúrgico del día, la cual, por esta razón, lleva el nombre de cubrecáliz. Puede estar ribeteada con un galón dorado y llevar también pintada o bordada una cruz griega, o sea, de brazos iguales, en su parte

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delantera; si lleva la cruz, ésta resulta visible cuando el cáliz está sobre el altar y cubierto, que es al comienzo y al final de la Santa Misa. CORPORALES.

El corporal es un lienzo cuadrado que se sitúa a partir del ofertorio en el altar, para depositar el pan y el vino de la Eucaristía. El nombre viene del Cuerpo del Señor, que va a reposar sobre este lienzo en la Eucaristía; así como en la adoración al Santísimo, si se hace sobre el altar. También se puede colocar sobre una mesita cuando se lleva la Comunión a los enfermos a fin de asegurar enteramente que el contacto de Jesús Sacramentado sobre el altar tenga las máximas garantías de limpieza, además de los blancos manteles que litúrgicamente deben cubrir el altar, antes de la Misa y antes de dar fuera de ella la Sagrada Comunión, como igualmente siempre que vayan a exponer el Santísimo, deben extenderse en medio de la mesa del altar los corporales, los cuales son como un pequeño mantel blanco de lino, de unos dos palmos y medio en cuadro que, doblado en cuatro dobleces, tiene nueve porciones iguales. Si bien pueden ir adornados con un encaje estrecho alrededor, no deben tener ningún bordado porque habiéndose de poner encima la Sagrada Hostia, ninguna partícula que pueda desprenderse de ella quede arrinconada en el bordado o pase debajo de los corporales. Aquí, más que en ninguna otra parte, hay que hacer prevalecer aquella norma práctica tan juiciosa: primero es la utilidad que la belleza. HIJUELA.

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Antes, los corporales eran mucho mayores que ahora, porque en la Santa Misa, cuando ya había en el cáliz el vino con unas gotas de agua y el Celebrante lo había ofrecido en el Ofertorio, lo cubría con un extremo de los corporales para evitar que pudiera caer dentro ya fuese polvo, ya cualquier brizna u otra cosa; pero como que esto traía sus inconvenientes, se cortó del extremo de los corporales un trozo que venía justo para tapar el cáliz. Por dicha razón, este trozo cuadrado del mismo lino que los corporales y planchado como ellos, que va suelto dentro de sus pliegues para cubrir con él, al ser el momento, la copa del cáliz, se llama naturalmente hijuela, es decir, pieza srcinaria o que procede de los mismos corporales. Puede la hijuela tener encaje en los bordes, si se prefiere en la parte superior puede haber incluso algún bordado, pero no calados ni vainica en el dobladillo, puesto que su finalidad es cubrir la boca del cáliz, y podrían dejar pasar lo que precisamente deben impedir. Este gran cuidado, que jamás es extremado tratándose de lo que se trata, te indica que en las cosas referentes a Dios debemos conducirnos siempre con la máxima delicadeza. CAPA PLUVIAL.

La capa (del latín tardío “cappa”, de “capere”, coger, contener) es una ropa larga sin

mangas, a modo de manteo o manto, circular, abierto, que se emplea sobre todo fuera de casa. Los obispos pueden vestir la “capa magna” en las solemnidades en su diócesis. Pero la capa más empleada en liturgia es la capa pluvial (de lluvia), que diversos ministros (presbíteros, clérigos, monjes) visten, con capucha o sin ella, con un broche en la parte delantera. Lo hacen sobre todo en las procesiones, dentro o fuera de la iglesia, y en 274

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otras celebraciones como el Oficio Divino, la bendición con el Santísimo o la bendición de

las

campanas.

Parece que antes, en las frecuentes procesiones que se hacían por los alrededores de los pueblos, los clérigos llevaban previsoramente para guardarse de la posible lluvia esta capa, que, además de cubrirles el cuerpo, tenía entre los hombros una capucha para poder cubrirse la cabeza si empezaba a llover. Por esto, pues, aún hoy en día, por tal recuerdo a esta capa se le llama pluvial, o sea para la lluvia, y por la misma razón, en acuerdo de su srcen, se le añade en su puesto adecuado una capucha. Conviene saber que es obligatoria, cuando se tiene, para ciertas ceremonias o bendiciones más solemnes, por ejemplo la bendición anual de las candelas, de la ceniza, de los ramos y del fuego nuevo; también debe llevarse en la bendición con la custodia durante la exposición del Santísimo, así como en una procesión eucarística. No es de uso exclusivo del Sacerdote, pero no pueden usarla los seglares. HUMERAL O PAÑO DE HOMBROS.

Es el velo blanco que se usa para llevar el Santísimo Sacramento, reliquias, etc. MANTEL DE ALTAR

Cubriendo el altar, que es mesa festiva donde Jesús se nos ofrece como alimento, se coloca

el

Mantel.

No se deja el mantel sin altar, ya que el altar desnudo es un signo distintivo del Viernes Santo. Por eso suele cubrirse con un cubremantel, para mantenerlo limpio en todo momento. Se llama mantel en la liturgia, como en el uso de la mesa familiar, al lienzo que cubre el 275

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altar, en señal de respeto a la mesa en la que Cristo nos invita a comulgar: “por

reverencia a la celebración del memorial del Señor y al banquete en que se distribuye el Cuerpo y Sangre del Señor, póngase sobre el altar por lo menos un mantel, que, en forma, medida y ornamentación, cuadre bien con la estructura del mismo altar”, lo cual

vale también cuando se celebra en otro lugar en que no haya exactamente un altar, sino

una

mesa.

En la tradición occidental el mantel del altar es de color blanco y largo, llegando incluso hasta el suelo. Puede estar adornado con bordados que realcen la dignidad del altar. Admite adornos o franjas de otro color. Antes se utilizaban tres, pero ahora basta con uno. No se deja el mantel sin altar, ya que el altar desnudo es un signo distintivo del Viernes Santo. Por eso suele cubrirse con un cubremantel, para mantenerlo limpio en todo momento. El ambón, al igual que el altar, usa un mantel. MANUTERGIO

Es un lienzo blanco de forma rectangular con el que el sacerdote se limpia los dedos en señal de purificación después de haber presentado el pan y el vino en el ofertorio. MITRA

En griego, “mitra” puede significar una toca o gorro para la cabeza, a modo de tiara,

cinturón o diadema. Algunas biblias lo traducen como “turbante” o bien por “birreta”. Parece que era de srcen persa, y luego de uso romano, el que algunas personas distinguidas, como signo de honor y nobleza, se pusieran este gorro. Pasó con 276

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naturalidad al uso eclesiástico, primero reservado al papa y luego (a partir del siglo XXI) concedido a los obispos y abades. Al principio parece que fue en forma de copa, de poca altura (unos 20 centímetros) y luego puntiagudo, con las puntas hacia arriba, de mayor altura (hasta 50 centímetros) y dos cintas o tiras de tela que cuelgan por detrás, que reciben el nombre de Ínfulas. Actualmente la mitra es característica de los obispos y de los abades mitrados. El ritual de la ordenación episcopal no acompaña la imposición de la mitra con ninguna fórmula, pero en la introducción (n. 26) interpreta su simbolismo como el “esfuerzo por alcanzar la santidad”.

Los obispos suelen tener una mitra más sencilla, y otra más adornada llamada “preciosa”, según la gradación de la fiesta.

El obispo se pone la mitra en los momentos más significativos de las celebraciones que presiden, como la entrada y la salida, la homilía y la bendición final, mientras que no lo hacen, por ejemplo, delante del Santísimo expuesto. PALIA

Cubierta del cáliz de forma cuadrangular, que, según las rúbricas, debe ser de tela y bendecidse. Consta de una sola pieza en forma planchada, o bien de dos piezas de telas en forma de carpeta, cocidas una con otra y en medio de un cartón, o bien una pieza sencilla de tela con un cartón fijo en sus cuatro esquinas, con hilo de seda blanca o de color, pero nunca negro. En un principio el cáliz se cubría con uno de los lados del corporal; pero, por razones de comodidad, se sustituyó en muchos lugares, hacia la 277

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mitad del siglo XII, por un corporal plegado; pero todavía en el siglo XV se practicaba la costumbre antigua, sobre todo en Francia, de cubrir el cáliz con el corporal. La palia tomó su forma de corporal doblado que cubría el cáliz desde la edad media, especialmente en el siglo XVI. La palia según su srcen no es otra cosa que el corporal; por eso se debe bendecir y debe ser de la misma tela que el corporal.

PALIO

El palio es una insignia que actualmente llevan en torno a su cuello sobre todo los arzobispos en las celebraciones más solemnes. Es una tira de tela blanca, con seis cruces, que cuelga del cuello sobre los hombros, a modo de collar o bufanda, con dos puntas que caen una por delante y otra por detrás. En el imperio romano era un distintivo para los que el emperador quería honrar, y luego pasó a honrar al papa y a los obispos a quien el papa se lo concedía. Hoy se impone a los arzobispos como “signo de la autoridad metropolitana y símbolo de unidad y estimulo de fortaleza”. En oriente hay una insignia análoga, el “omophorion”, más adorna do, pero que llevan todos los

obispos. Desde hace siglos existe la costumbre de enviar además el palio desde Roma a los patriarcas y metropolitas orientales católicos. En el Ceremonial de los Obispos se describe el rito de la imposición del palio dentro de la ordenación episcopal, después del anillo y antes de la mitra, y si no, en la misa de recepción del obispo en su diócesis al principio de la celebración.

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También se llama “palio” al dosel, aguantado por cuatro o más varas, que se acompaña

al Santísimo en las procesiones eucarísticas, como es por ejemplo el Jueves Santo en el momento de trasladar solemnemente la Eucaristía al final de la celebración.

PURIFICADOR

Del latín “purum- facere” que significa purificar. Se llama purificador al pañito blanco qu e

se utiliza para purificar los dedos, purificar el cáliz, la patena después de la comunión. También sirve para limpiar la cruz cuando es besada.

SOLIDEO

De las palabras latinas “soli Deo”, “sólo a Dios”, se llama “solideo” al casquete de seda

o tela ligera que se ponen algunas personas tapando la coronilla de la cabeza. Empezó a generalizarse su uso hacia el siglo XIV. Al principio cubría toda la cabeza. Fue en la época barroca cuando se redujo a su actual forma redonda y pequeña. Se distingue ahora por su color: el papa usa solideo blanco. Los cardenales, rojo. Los obispos, morado. Otros prelados y clérigos, negro. No se utiliza sólo en las celebraciones, sino también fuera. Durante la Eucaristía se quita al empezar el prefacio de la Plegaría Eucarística para volvérselo a poner después

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de la comunión. Hace honor así a su nombre de “soli Deo”, “sólo ante Dios” se quita.

También se retira para la adoración de la Cruz el Viernes Santo.

SOTANA

La palabra viene del latín subtana, o subtanea, de subtus, que significa debajo. Y se llama así a la vestidura talar (hasta los talones de los pies), que sin embargo no se lleva debajo, sino precisamente es lo que se ve. Es normalmente negra, pero en muchos casos es también blanca o roja o de otros colores, se ajusta al cuerpo, y con mangas estrechas. No ha sido exclusiva de los sacerdotes: también los sacristanes, los coristas o los monaguillos pueden llevarla. En la celebración litúrgica, se tiende a llevar alba, que es el equivalente en blanco.

VELO O PAÑO HUMERAL.

“Humeral” viene del hueso del brazo llamado “humerus”, entre el codo y el hombro.

Es el velo que se pone sobre los hombros el que lleva, por ejemplo, el Santísimo en una procesión. Suele ser un velo de unos dos metros de longitud y más de medio metro de anchura, sujetado por delante con un broche, que cubre los hombros y con cuyas puntas se toma la custodia o el copón, con el clásico gesto de no tocar con las manos algo que se considera muy digno de reverencia como la Eucaristía.

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El ritual del culto eucarístico lo prescribe para dar la bendición con el Santísimo: “cuando la exposición se ha hacho con la custodia, el sacerdote y el diácono pónganse

además la capa pluvial y el velo humeral de color blanco: pero si la bendición se da con el copón, basta con el ve lo humeral”. También se usa cuando la Eucaristía se lleva en procesión, como el Jueves Santo para la reserva, o el Viernes Santo para volverla a traer al altar, o el día del Corpus, o en la dedicación de una iglesia.

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